Перейти к содержимому



Фото

Неожиданная Мексика и неожиданная эмиграция. 2016г

Мексика

  • Войдите, чтобы ответить
45 ответов в этой теме

#41 lulika

lulika

    Постоянный пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 580 сообщений
  • LocationMoscow

Отправлено 31 Июль 2017 - 05:44

24.08.2016          Эпизод семнадцатый  – культурно-познавательный: Чичен-Ица, Сенот Seytun, местечко Ялькон (Yalcon), Сенот Hubiku, Сенот X-Canche и снова Вальядолид

 

Утром, как и обещал – Уилл сварил мне кофе микс из разных сортов и из разных мест. Сам молит, сам варит, колдует, в общем. Такой же кофейный маньяк, как и я, о чем ему предстоит узнать в скором времени. Не надо говорить, что туда я прибыла со своим кофе «микс-арабика-робуста происхождением из Чьяпас-Веракруз», но, конечно же, не отказала себе в слабости отведать другие варианты. У него (помимо четырех образований и многолетнего опыта работы на Майкрософт, о чем вспоминает с гримасой) своя кофейня в Тулуме, и теперь вот они с Розаной собираются открыть вкупе с гест.хаузом кофейню и здесь, а с моей подачи, возможно, позднее, и ресторан. Сегодня пообщаемся вечером еще на эту тему, обещает мне дом показать, про планы их рассказать. Кстати, а ты что в Мексике делаешь, спрашивает? Да так, ничего, тусуюсь, скоро домой уже возвращаюсь. А там что? Там… Да кто же его знает, что там… Так, быть может, надо остаться и начинать новую жизнь здесь? Ты ж, вон, и в дизайне вроде разбираешь, и в кулинарии шаришь, да и кофе любишь, и Мексика тебе за этот период стала тебе родной и близкой, может, пора бросать тебе свою невнятную деятельность на родине и заняться чем-то более близким и интересным здесь...? Возможно, возможно… Кто знает, как он все повернется. Еще полгода назад я и не думала, что здесь вообще окажусь…

 

Ну а пока, кофе, сигареты, выгон кочи и, так сказать, баманос… Рву когти в Чиченицу. В дороге происходит метаморфоза со временем, и вместо того, чтобы прибыть в 7.45, прибываю в 7.15. Время отличается от нашего штата на полчаса, но я, конечно, об этом забыла, а телефон глюканул и среагировал не сразу. Короче, в Чиченице была первой, вернее у шлагбаума на въезд на парковку – за 45мин до открытия. За это время облазила все окрестности, отчитала все материалы, наблюдала прибытие работников чиченицского хозяйства – кто на такси в складчину, кто на паблико транспортасьон, короче, кто во что горазд. Одни сразу ломились на территорию, другие (гиды, в основном, ожидали открытия). В 8ч «грянул залп» и, отогнав какую-то наглую машину, прорвавшуюся вперед, охранниками мне было предложено въехать первой. Правда, бабла на размен для уплаты паркинг-таксы у ребят не оказалось, короче, надо бежать, менять, приносить, но все же пропустили.

 

Чичен-Ица (Chichén Itzá)

Координаты: 20.683327, -88.572621

Часы работы: 8-17ч

Входной билет:  232 песо (167+65)

 

Пока парковала машину, пока думала – бежать сейчас или потом, в кассу уже образовалась очередь, небольшая, но человек 6-8 уже стояло. Пока стояли обилечивались, на парковку зарулило два туристических автобуса. О-па-на! А чувак, с которым я накануне перекинулась несколькими фразами, подтвердил, что основная масса турья приезжает после 11ч, вот тогда аут. А мне кажется, что аут уже теперь… что же будет тогда…? Короче, забиваю на то, чтобы бежать платить за паркинг – Бог не выдаст, свинья не съест, потом заплачу, и ломлюсь к руинам.

 

219408277.jpg     219408278.jpg      219408279.jpg

 

219408280.jpg     219408281.jpg      219408282.jpg

 

История/описание

Чичен-Ица - самый известный древний город Юкатана и имеет статус объекта Всемирного наследия. Легендарные руины Чичен-Ицы являются одними из наиболее хорошо сохранившихся археологических комплексов Мексики. Несмотря на это, многое из того, что написано и сказано об этом городе, основано на догадках и предположениях. На сто процентов можно уверенно утверждать, что люди освоили это место в 4 веке; городское сообщество появилось со строительством первого храма в 7 веке; город попал под власть тольтеков в 10-м веке. В последующие века Чичен-Ица достигла вершины процветания и стала самым могущественным городом на полуострове Юкатан. Большая часть грандиозных сооружений были построены именно в этот период. В конце 12 века город потерял политическую власть, постепенно начал приходить в упадок и оказался заброшен. Жители Чичен-Ицы оставили после себя впечатляющее архитектурное и научное наследие, но не оставили ни одной известной записи о том, почему они покинули свои дома. Построенные монументы начали постепенно разрушаться, заросли джунглями, но археологи снова открыли их миру в 1920-х. Древние сооружения очистили, реконструировали, археологический комплекс начал привлекать туристов.

 

Список объектов археологической зоны Чичен-Ица:

- Вход в комплекс (Parador Turistico de Chichen Itza)

- Группа монахинь (Grupo de las Monjas)

- Дом Оленя (Casa del Venado)

- Модель традиционного майянского дома (Model of Traditional Maya House)

- Пирамида Кукулькана (Pyramid of Kukulcan/El Castillo de Kukulcan)

- Платформа Oрлов и Ягуаров (Plataforma de las Águilas y los Jaguares)

- Платформа Венеры (Plataforma de Venus)

- Платформа для танцев (Platforma de Danza)

- Площадка для игры в мяч (Gran Juego de Pelota)

- Площадь Тысячи колонн (Plaza de las Mil Columnas)

- Рынок (El Mercado)

- Сауна (Sauna)

- Сенот Саградо (Sagrado de Chichen Itza)

- Сенот Xtoloc

- Склеп (Osario)

- Стадион для игры в мяч (Estadio del juego de pelota)

- Тунель (El Tunel)

- Храм Бородатого (Templo del Barbado)

- Церковь (La Iglesia)

- Эль-Караколь/Обсерватория (El Caracol)

 

219408287.jpg

 

Комплекс состоит из двух частей: центральной (новой) зоны и южной (старой) зоны. Наиболее важные сооружения расположены в новой зоне, с нее и начинаю осмотр. И первое, что бросается в глаза, конечно же, она – пирамида Кукулькана, то, собственно, ради чего сюда и едут туристы.

 

Пирамида Кукулькана (Pyramid of Kukulcan/El Castillo de Kukulcan)

 

История/описание

Когда в Чичен-Ицу пришли тольтеки , они объединили свои знания космологии с майя, в результате появилась пирамида Эль-Кастильо (также ее называют пирамидой Кукулькана). Посвященная Кукулькану, богу ветра и дождя в виде пернатого змея с человеческой головой, Эль-Кастильо (El Castillo) является одной из самых известных и посещаемых доколумбовых сооружений современной Мексики. В 2007 году монумент попал в список Новых семи чудес света. Архитектура Эль-Кастильо наполнена символизмом. Многие тайны астрономического календаря майя становятся понятными, когда вникаешь в суть архитектуры «Храма времени». Ведущие к центральной платформе четыре лестницы насчитывают 91 ступеньку каждая, в общей сложности 364, что соответствует количеству дней в году. Платформа на вершине храма объединяет вместе 4 лестницы, получается число 365, что соответствует количеству дней в високосном году. На каждой стороне пирамиды 18 террас (по 9 с каждой стороны ступенек), что равняется числу месяцев в солнечном календаре майя. Календарь майя состоял из двух параллельных циклов: гражданского 365-дневного шиупоуалли и ритуального 260-дневного тональпоуалли. Шиупоуалли и тональпоуалли совпадали каждые 52 года. На каждой из четырех сторон пирамиды Эль-Кастильо расположены 52 каменных рельефа. Они олицетворяют собой совпадение этих двух циклов раз в 52 года. Особенно много посетителей пирамида Эль-Кастильо привлекает в дни осеннего и весеннего равноденствия. Во время захода Солнца тень от угла ступенчатых террас пирамиды падает на балюстраду ступенек в северной стороне, и создается впечатление, что Пернатый змей медленно спускается на землю. Майя часто строили новые храмы-пирамиды поверх предыдущих. После нескольких безуспешных попыток, археологи сумели обнаружить туннель, ведущий в помещение более раннего храма. Здесь обнаружили фигуру Чак-Моол и трон в форме ягуара. Национальный институт антропологии и истории Мексики (INAH), в ведении которого находится археологический комплекс Чичен-Ица, запретил восхождение на Эль Кастильо в 2006 году. Тогда же был закрыт публичный доступ во внутренний зал более древнего храма. Посетители, по-прежнему, могут ходить вокруг монумента, но подниматься вверх или заходить внутрь запрещено.

 

Удалось полюбоваться еще пока практически в одиночестве. Когда, через пару часов буду покидать комплекс, она будет облеплена со всех сторон туристами, как тарелка меда пчелами.

 

219408288.jpg      219408289.jpg       219408290.jpg

 

219408291.jpg

 

Сенот Саградо (Sagrado de Chichen Itza) - священный сенот

 

А дальше резвым темпом шагаю в сторону священного сенота. Он находится на расстоянии 5-7 минут ходьбы от Эль-Кастильо. Хочу попробовать что-то прочувствовать по пути к нему, пока не набежали конкуренты. Сеноты, как я уже писала, разбросаны по всему полуострову Юкатан, но Священный сенот Чичен-Ицы (Cenote Sagrado) был самым важным для майя. Его использовали для церемониальных целей: сюда бросали пожертвования и здесь же совершали человеческие жертвоприношения. Считалось, что Чак - бог молний, воды и дождя, обитает на дне Священного сенота, и его, чтобы умиротворить, щедро подкармливали – рабами там всякими разными непослушными, проштрафившимися, врагами погаными и пленными.  При раскопках в 1904-1910 года оттуда извлекли многочисленные предметы из золота, нефрита, керамики, обсидиана, каучука, ну и останки человеческих тел, разумеется. Только вот, как ни пыталась я почувствовать что-то необычное и таинственное в этом сакральном месте, ничегошеньки у меня не получилось. То ли святости там уже мало осталось, то ли туристический налет уж стал таким плотным, что уничтожил энергетику тех времен, то ли просто меня не пробрало. Походила, погуляла, посмотрела, да так и не прониклась, увы…

 

219408295.jpg      219408296.jpg      219408297.jpg

 

219408298.jpg

 

Площадь Тысячи колонн (Plaza de las Mil Columnas) и Храм Воинов Templo de los Guerreros

 

На выходе из сенота по левую руку располагается группа тысячи колонн (Grupo de las Mil Columnas).
Она формируется тремя колоннадами, окаймляющими с трех сторон довольно большую площадку. С одной стороны этой площадки расположено здание, называемое рынок – Mercado, с другой - Храм Воинов.

 

Храм состоит из четырех платформ, с трех сторон окруженный круглыми и квадратными колоннами. Квадратные колонны вырезаны в форме воинов тольтеков, отсюда и название - Храм Воинов.

 

219408299.jpg      219408301.jpg     219408300.jpg

 

219416899.jpg

 

Сенот Xtoloc

 

219408302.jpg

 

Осарио (Osario)

 

Осарио (Osario) в переводе с испанского буквально означает «кладбище» (склеп). Как и Эль-Кастильо, это ступенчатая пирамида с храмом на вершине, но только в уменьшенном масштабе. Она также имеет четыре грани с лестницами на каждой стороне, но в отличие от пирамиды Кукулькана, в центре есть отверстие в пирамиду, ведущее в пещеру глубиной 12 метров ниже уровня земли. Эту пещеру раскопали в конце 19 века, нашли несколько скелетов и артефактов, и назвали Гробницей верховного жреца (Tumba del Gran Sacerdote). С того времени она имеет два названия.

 

219408303.jpg     219408304.jpg      219408305.jpg

 

Обсерватория Эль-Караколь (El Caracol)

 

Обсерватория – еще одна известная достопримечательность Чичен-Ицы. Испанское слово Эль-Караколь (El Caracol) означает «винтовая лестница», которая находится внутри здания. Круглый свод Эль-Караколя строился и перестраивался несколько раз за все время действия Обсерватории. Считается, что сквозь отверстия в стенах башни астрономы майя наблюдали за движениями планет и прочих небесных светил, высчитывали весенние и осенние дни равноденствия, а также день летнего солнцестояния, и даже могли предсказывать солнечные затмения.

 

219408306.jpg

 

Группа монахинь (Grupo de las Monjas)

 

Дворец монашек, женский монастырь, группа монахинь – как только не переводят название этого комплекса. По сути, это не только самое большое и старинное здание старой части Чичен-Ица, но и самое красивое. А на самом деле это целый комплекс с близлежащими постройками. Непонятно, правда, почему оно было названо именно монастырем: ученые считают, что это, скорее всего дворец с парадной лестницей, ибо найденный внутри ягуаровый трон говорит сам за себя. Слева от монастыря находится церковь — Иглесия (La Iglesia), но, как и в случае с монастырем, здание вряд ли служило церковью, видимо, так уж их назвали испанцы.

 

Монастырь перестраивался не раз, но все же в нем доминирует стиль майя группы, для которого характерна изысканная декорация фасадов в виде масок бога дождя Чака и стилизованными скульптурами змей. Грандиозная лестница — девят­надцать метров шириной поднимается до самого верха здания. Она подходит к над­стройке, расположенной в центре огромной платформы.

 

219408307.jpg 219408308.jpg

 

219408310.jpg

 

219408311.jpg

 

Дом Оленя (Casa del Venado)

 

219408312.jpg

 

Главная площадка для игры в мяч (Gran Juego de Pelota)

 

И наконец, на выходе уже окинула взором площадку для игры в мяч. Дотошно осматривать не стала, ибо насмотрелась уже этих площадок до одури. Единственное, что эта считается самой крупной и лучше всего сохранившейся среди всех подобных полей Мезоамерики (длина 168 м, ширина 70 м).

 

219408327.jpg

 

А теперь отойдем от исторической, познавательной и культурологической части и перейдем к эмоциональной составляющей посещения Чичен-Ицы. Я специально оставила этот опус на концовку, ибо мнение это сугубо субъективное, очень личностное. Не могу сказать, что у меня осталось какое-то безусловное разочарование от Чичен-Ицы, но все же… Короче. Мой личный вывод такой – Чиченица, безусловно, имеет право на существование, но совершенно не заслуживает тех распиаренных «ах» и «ох», которые ей воздаются. Может, конечно, сказалось обилие  посещенных ранее многочисленных комплексов пирамид - Калакмуля, Бекана, Эль Балама, Шпухиля, Паленке, Ушамаля и т.д. Но в процессе прогулки создалось впечатление, что раскрутили это место и взяли под эгиду Юнеско только по причине довольно большого размера пирамид и их близости к Ривьере Майя. Надо же туристов куда-то возить и развлекать с курортов, ну и баблишко попутно собирать… В общем, все в этой атракции комерциализировано. ВСЕ! И это неприятно поражает. Огорожено все, каждая пирамидка, каждое здание, да и весь целый комплекс пирамид, почти все подходы к ним. Про «подняться» куда-то даже не говорю. Огорожены проложенные когда-то дороги между пирамидами и комплексами. Просто натянута веревка и знак «нельзя» там, где, конечно, можно и нужно, и логично. Но тогда вы минуете длинную извилистую тропу сувенирных столов, а турист должен пройти там и уйти не с пустыми руками. Короче, полный туристический ТРЭШ. Одно радовало, что все-таки нас там пока было мало, посетителей, имеется в виду.

 

219408314.jpg       219408316.jpg      219408315.jpg

 

Но на выходе уже были толпы, поползли вереницы групп и жаждущих, страждущих, так что очень за себя порадовалась, что приехала к открытию. И порадовалась за друзей своих, с которыми в наш прошлый приезд мы пропустили сию аттракцию, предпочтя ей релаксный Селестун.

 

219408317.jpg

 

219408318.jpg

 

Что еще из воспоминаний из Чиченицы – проползая мимо дерева, краем глаза увидела хвост, который практически меня коснулся. Почти что обделалась, подумав всякое… Медленно отползла в сторону и направила взор на объект – вот ты, блин горелый! Это игуана! Она тоже, судя по всему, пребывала в подобном же состоянии. Короче, напряглись обе :)

219408319.jpg

 

Ноу вот, пожалуй, про Чиченицу и все.

 

Сенот Сейтун (Cenotes Cabañas Suytun)

Carretera Tiquch Km 8 s/n, 97780 Valladolid

 

Еще одно место, которое было в планах в прошлый приезд, но прошло мимо, и сейчас попытаюсь восстановить статус-кво. Правда, не получилось и в этот раз. Доехала и поцеловала «жопы» шести (!) туристических автобусов, которые, похоже, только прибыли, судя по скоплению народа в сувенирном лабазе, через который надо пройти на входе. Побродила, потосковала и решила «да-ну-на». Может, он и большой, сенот этот, но 6 автобусов…!!!!

 

219416902.jpg 219416904.jpg

 

219416900.jpg 219416901.jpg

 

219416903.jpg 219416905.jpg

 

А дальше вот куда непонятно двигаться, но все же с привычкой все планировать и подстраховывать, имела насколько точек на МЭПС.МИ. Так что, поехали.

 

Местечко Ялькон (Yalcon) – храм и сенот

 

А поехали мы в место, которое на той же офф-лайновской карте значилось как «пещера». Хз, что за пещера, но здесь рядом, по пути, так что можно заехать. А когда заехала, поняла, что, по всей видимости, туда вряд ли ступала нога пришельца. Въехав в практически заброшенную деревню из 4-х перекрещивающихся улиц вокруг центральной площади, поняла, что пещерой тут и не пахнет. Но…. Зато… Какой там в центре собор! Чумовой!!! Заброшенный, но какой-то нереальной красоты на фоне деревенской природы, пасущихся коз и полного ощущения, что ты попал в прошлый век.

 

219408334.jpg 219408335.jpg

 

219408337.jpg

 

Собор потряс до глубины души, и этим уже можно было бы довольствоваться. Но привлекли внимание чуть поодаль странные конструкции – бетонные ограждения, выкрашенные в белый цвет, которые непонятно, что ограждают. Природное любопытство погнало. И не напрасно. Пещера-то все-таки есть! Это офигенный сенот! Заброшенный? Да! Неухоженный? Да! Не посещаемый? Уверена. Короче – чума! И куча еще вокруг «клумб», прикрывающих «дырки» в сенот. В общем, зависла я там капитально и не разу не пожалела о столпотворении в Сейтуне – не было бы его, не узнала бы я здесь.

 

219416636.jpg       219416638.jpg      219416639.jpg

 

219416637.jpg

 

219416640.jpg

 

А потом была деревенская дорога средь полей и многочисленных ранчо – от совсем диких и бедных до «а-ля-домик-Скарлетт-О-Хара» - усадеб с колоннами, конюшнями и прочим хозяйством. Тут же в очередной раз поняла, что, когда я вернусь сюда в следующий раз (а мы помним, что это неизбежно) – обязательно хочу пожить на ранчо – вернуться в свою деревенскую, но теперь уже мексиканскую жизнь. Пока плелась по раздолбанной узкоколейке, дорогу перебегали игуаны, мутным взглядом провожали лошади, и недоуменно оглядывались овцекозы… Уезжать не хотелось…

 

219416641.jpg 219416642.jpg

 

219416906.jpg 219416907.jpg

 

Несостоявшийся сенот Belavista

 

Уезжать не хотелось, но все же пришлось. А вот куда дальше – не очень понятно. Можно, конечно, поехать в сенот Xcanche рядом с Эк-Баламом, куда мы по причине позднего времени прибытия не успели тогда - зимой. Но это лишние 30км туда и столько же обратно, и до него еще топать надо. А хотелось бы и город посмотреть не затемно… В общем, была у меня в заначке еще одна «точка» в пределах окружной 180-ой дороги, опоясывающей Вальядолид. Называется «сенот Belavista». Нигде про него не было сказано ни слова, ни единого упоминания ни в гугле, ни на гугл-мэпе. А откуда я о нем узнала, спросите? Да потому что вдоль и поперек, буквально с лупой по миллиметру, исследовала офф-лайновскую МЭПС.МИ на предмет изучения окрестностей и достопримечательностей. Правда, сенот этот где-то на задворках города значился, абсолютно не в туристических местах, в отличие от известного Zaci, и фиг бы я его нашла без того же офф-лайновского навигатора, который таскал нас с кочей по задворкам и закоулкам Вальядолида, где местное население, включая полицию, смотрело вслед хоть и дружелюбно, но настороженно. И после длительных блуканий поцеловала забор и калитку из колючей проволоки, в недра которых, извиваясь лесной лентой, уходила тропа в направлении сенота. Никаких пригласительных табличек,  мол «вэлькам, дорогие туристы, задаром к нам в гости…», никаких признаков вообще живущих здесь хозяев. И только помойка ярким пятном радовала глаз. Короче, в этот раз мимо. Придется ехать в Эк-Балам, ибо больше в округе ловить нечего.

 

219416643.jpg

 

И снова той же дорогой, что и полгода назад с друзьями, по той же 295-й, конечной точкой которой является фламинговый РиоЛагартос, двигаюсь в направлении пирамид. Через городишко Temozon, где мы тогда так безуспешно пытались найти что-то вроде приличной едальни, ибо на пластиковых стульчиках в местных забегаловках избалованным вечно голодным барышням есть не хотелось. В этот раз городок производил странное впечатление – с одной стороны, пустынен и практически безлюден, с другой – украшен флажками и шариками на всем своем долгом протяжении вдоль трассы. Видать, праздник был какой-то серьезный не так давно, коль разобрать еще ничего не успели…

 

219416644.jpg

 

Сенот Hubiku

 

Вот и ресторанчик мелькнул, в котором мы тогда так удачно после долгих скитаний и поисков отстоловались. В этот раз он тих и пустынен, и, несмотря на голодные позывы организма, желания стопорнуться не вызывает. Зато картонная табличка с корявой надписью Cenote Hubiku, появившаяся как будто из неоткуда, вызывала резкое торможение и поворот руля. Подобное изображение натолкнуло на радостную мысль, что сенот (про который нигде не написано, никем не упомянуто) должен быть не шибко раскрученным и не сильно многолюдным. Раздолбанная грунтовка только подтверждала эти предположения. Сомнения возникли на середине дороге, когда навстречу, кряхча и колыхаясь, выползли и, переваливаясь с бока на бок, словно бегемоты, и поползли дальше два туристических автобуса. Глазам своим не поверила. Остановилась, потерла лицо, оглянулась – нет, не мираж – эти громоздкие гигантские «черепахи» продолжали маячить средь кукурузных полей. Бред какой-то. Но возвращаться уже не с руки – проделана большая часть пути по этой, мягко говоря, не самой приятной дороге, да и солнце в своем зените гонит протухшее тело окунуться уже хоть в какой-нибудь водоем. Будь, что будет, едем дальше.

 

Ну в общем, иллюзий можно было не питать с момента столкновения с этим автобусным явлением на грунтовке. Cenote Hubiku – раскрученное и абсолютно туристическое место, встретил бесчисленным количеством автобусов. Если бы не усталость и желание охладиться, повернула бы сразу назад. Сейтун – это были гребаные цветочки, а ягодки меня ждали здесь. Одна только надежда тешила, и как потом оказалось, не напрасно, билеты тут продают двух видов – просто в сенот (100песо) и в сенот+куча бонусов, как то: посещение музея текилы, посещение маянской деревни, посещение сувенирного магазина (!!!), ну и наконец – шведский стол в ресторации огромных размеров – с плясками, песнями, танцами и бубнами (200песо). Надо сказать, что первые две аттракции посещаются при желании без всяких билетов – там так мало желающих, что гиды готовы заманить первых встречных, попереченых. Про опцию «посещение сувенирного магазина» вообще молчу (кому это в голову пришло, интересно?). И единственное, что оправдывает «расширенный» билет – это ресторация, на которую я возлагала особые надежды и не ошиблась. Большая часть автобусов, судя по всему и главное по обеденному времени – пребывала именно там. Так что сенот «взяла» безболезненно и безочередно.

 

Сам сенот очень похож на Самулу – такого же размера, такого же формата – с небольшим отверстием наверху, сквозь которое пробиваются солнечные лучи, перекрашивая темную изумрудную поверхность в яркую бирюзу. Только там мы были практически в гордом одиночестве, и стоило это удовольствие 90песо за два сенота, то тут полна коробочка и чутка подороже за один «банный прием». Те же рыбки, та же ледяная вода. И если полгода назад для меня эта вода была изюмительной температуры после 25-градусной январской жары, то сейчас, три месяца проплескавшись в океанских водах +30С, пытаясь охладиться от горячего воздуха +40С, я чуть не взвыла, окунувшись в эту купель, пронеслась тараном до рыбок и пулей вылетела на холодный каменистый берег, судорожно нащупывая трясущимися руками одежду и обувь, и наблюдая безумными глазами за мирно плескающимися в ледяных водах туристами. Это какие-то сумасшедшие люди, как они в этом выживают…? Одно понятно – это мой последний сенот, на сегодня так уж точно.

 

219416645.jpg      219416646.jpg      219416647.jpg

 

219416648.jpg      219416649.jpg

 

219416650.jpg      219416652.jpg

 

219416653.jpg

 

И повернуть бы уже домой, в смысле в сторону города, ибо время движется к 16ч, да только туча, накрывшая город, огромная, буро-фиолетовая с золотистыми всполохами внутри, грозно двигавшаяся в нашу сторону, погнала прочь. Прочь от города, прочь от стихии. Какой уж тут осмотр достопримечательностей по такой погоде… Тут бы на трассе не смыло, как вчера. Вот сама судьба и решила за меня, куда ехать. Надеюсь, не погонит меня стихия аж до фламингов, может, на сеноте и остановимся…

 

Деревушка Эк-Балам

 

Но прежде чем ехать в сам сенот, который в одном месте с пирамидами, возникла мысль посетить одноименную деревушку Эк-Балам. Дело в том, что на той же МЭПС.МИ вокруг этой деревушки и вообще в этой местности – полно озер и сенотов, не опознанных, безымянных. Неизвестно, есть ли к ним вообще проходы, проезды, но покоя эта мысль мне не дает. Хотя после неудачной попытки посещения Белависты рядом с Вальядолидом, особых иллюзий не питаю, но все же... В деревню ведет узкоколейка, опоясанная теми же кукурузными полями. Ну и от самой деревни я ожидала большего, а на поверку это поселение и деревней-то называться не может – три двора, два кола, гуси, пару овец и сопливое дите на дороге. Разумеется, никакие ответвления и дороги в неизведанные сеноты не обнаружены, хотя, по-прежнему уверена, они там есть. Но поскольку время поджимает, рвем когти туда, куда еще пока пускают.

 

219416655.jpg     219416656.jpg     219416654.jpg

 

Сенот X-Canche

 

И опять знакомые места. Знакомая парковка. Знакомые дети, которые за денюжку, которую ты им потом могешь отсыпать, жаждут довести до касс. Вообще-то, конечно, в сам сенот ведет дорога, и дорога эта очень даже ездовая, настолько ездовая и широкая, что там в лёгкую разъедутся две машины, и настолько укатанная, что «жопаотбивалка», по которой я ехала к предыдущему сеноту, по сравнению с этой горько плачет в сторонке. Но! Но… надо же дать заработать местному населению. Поэтому, как это часто здесь водится, за 1.5-2км она перекрыта, и тебе предоставляется выбор: ехать на рикше, идти пешком или взять в ренту велосипед. Карта дурканула и сначала показала мне 1,2км (обманула, сволочь!) – что тут идти, подумалось мне, и пошла. Потом навигатор исправился и где-то на пол-пути показал все же 1,6км. Тоже бы ничего, но позади у меня уже оттоптанная Чичен-Ица и иже с ней, ну в общем уже с десяток километров пройдено. И это бы тоже ничего, но вот духота! Про нее-то я забыла. А сейчас она особенна «приятна» - в полный штиль, в приближении грозы и в 16ч, когда здесь все к этому времени накаляется от дневной жары и начинает активно извергать из себя накопленное тепло. В общем, сказать, что топать средь джунглей в этой воздушной прослойке было тяжело – ничего не сказать. Тело обволокло липкой пеленой удушливого пота, рот разевался в попытках поймать хоть каплю живого воздуха, который можно было, как это принято говорить в подобных случаях, рубить топором. И купальный костюм я с собой не брала, о чем сильно жалела в дороге. Но еще больше меня пугал возврат обратно. Хорошо бы еще не смыло потопом…

 

219416657.jpg 219416658.jpg

 

Ну а теперь про сам сенот. Ребят, он прекрасен. Очень жаль, что мы тогда в него не успели. Он дик и пустынен, и в то же время облагорожен. Он глубокий, разнообразный, витиеватый и интересный. Когда я туда прибыла, отвалили единственные четыре посетителя, и осматривала его в гордом одиночестве. И он огромный. По виду похож на Ик-Киль, т.е. уже устоявшийся взрослый сенот с широкой дыркой в земле. Там есть тарзанки, вышки, и возможен дайвинг, а глубина этого сенота – 40м – впечатляет, однако. Почему я не купаюсь, интересуется мальчик провожатый. Я не просила меня провожать – сам ходит следом, задает вопросы, а мне что – мне только практика испанского, я рада. Не купаюсь, потому что не в чем. А это не проблема, отвечает. Тут никого нет – купайся хоть голая, но можешь и прям в шортах, на обратном пути высохнешь. Ага, высохнешь тут при такой влажности… В общем, впечатлилась, помечтала, как бы мы тут, да вчетвером, тогда бы … да… поплескались, попрыгали. Жаль… И обратно потопала, хватая твердый воздух отсутствующими жабрами…

 

219416659.jpg       219416660.jpg       219416661.jpg

 

219416662.jpg

 

219416663.jpg

 

Ну а теперь тапок в пол, и в город. Дождь, не дождь, по фиг. Больше смотреть тут особо нечего, а город я завтра покидаю… И погода мне благоволит. Вальядолид уже омыт дождем и блистает в послегрозовом радужном солнце. И только навигатор, устав весь день трудиться, начинает взбрыкивать именно в том месте, где он больше всего нужен, плутая меня по односторонним улицам, вместо того, чтобы привести к монастырю Св. Бернардина Сиенского, куда я решила доехать на машине, ибо, ибо… ну типа, далеко – километр, а то и больше, от дома, а ноги уже не того... Но не судьба. Стоило направить в нужное русло стопы, в смысле колеса, и айфон выдавал немыслимые маршрутные пируэты, приводя в неведомые городские дали. А только выбирала курс домой, куда и без навигатора могла приехать, он тут же восстанавливался. С некоторых пор я обращаю внимание на подобные знаки, подаваемые мне свыше, и не пытаюсь переломить ситуацию на свой лад. Не идет – значит, не надо. Значит, домой, парковаться, а потом, сжав зубы от усталости, гулять.

 

Вот такой маршрутец сегодня получился:

 

219416664.jpg

 

ВАЛЬЯДОЛИД (VALLADOLID)

 

Итак, второй по значимости город Юкатана, после столицы штата - Мериды, Вальядолид был заложен в 1543 году Франсиско Монтехо - племянником и тезкой известного испанского конкистадора, который прославился чрезвычайной жестокостью при завоевании Юкатана. А назван город был в честь кастильской столицы. И кстати, у города очень интересная и насыщенная история.

 

Изначально это было поселение майя и называлось – Заси (как известный сейчас городской сенот). В переводе с языка майя название означало «Белый ястреб». Колониальные же переселенцы, решившие здесь обосноваться, после захвата поселения разобрали каменные сооружения и дома майя, и построили из них дома в свойственном им колониальном стиле. Майя, понятное дело, с этим хоть и смирились, скрепя сердце, но не очень и ненадолго, и через год восстали. Увы, восстание было жестоко подавлено. Но, разумеется, борьба возобновлялась и в дальнейшем, потрясая бунтами город, переходивший из одних рук в другие. В XX веке город также не раз становился ареной битв.  Например, именно здесь в 1910 году зародилось революционное движение, давшее толчок мексиканской революции на севере страны, которая завершилась падением правительства генерала Порфирио Диаса. В общем, городок хоть и маленький, а зело исторический.

 

Центр города занимает порядка 2км по периметру – вперед, назад, в сторону – вот и все. А уж, сколько вы будете по ним ходить, смотреть, наслаждаться – это уже индивидуальные способности каждого в отдельности.

 

Кстати, по слухам его собираются сделать культурной столицей штата, этаким Сан-Кристобалем при Тусле, или Санкт-Петербургом при Москве. Ну почему бы и нет, в конце концов - удобное расположение вблизи Чичен-Ица, Кобы, Эк-Балама и множество сенотов поблизости, плюс  архитектурные красоты, плюс искусы локальной кухни, делают город практически идеальным выбором для подобной цели.

 

Теперь, что касается достопримечательностей.

 

Самый главный, пожалуй, - Кафедральный собор Св.Хервасьо (Cathedral of San Gervasio) располагается в историческом центре напротив главной площади и Парка Франсиско Кантона (Parque Francisco Cantón). Его строительство было начато сразу после образования города. Это традиционное религиозное сооружение, построенное в колониальном стиле, с двумя башнями, возвышающимися над зданием, и фигурами Святых Петра и Павла над главным входом. Вчера напротив этого собора я как раз ввечеру трапезничала.

 

219416665.jpg

 

Парк, напротив которого находится собор, сам по себе тоже культовое место – когда-то здесь возвышалась пирамида майя (сложно представить, но факт), которую разобрали на камни, и их теперь, в том числе, мы наблюдаем в окружающих нас прекрасных колониальных сооружениях. Сейчас парк - это самый центр – сердце города, сквер с его изящными ажурными лавочками, и креслами-дуплетами («кресла дружбы»), в которых удобно сидеть парами и вести неспешные беседы в интимной близости друг к другу. Кстати, эти скамеечки – один из символов города – они повсюду.

 

219416666.jpg

 

Остальные храмы разбросаны в разных частях и районах города: Санта-Ана, Сан-Хуан, Канделария, Санта-Лусия и Сисаль. На севере находится старейший храм Вальядолида - Санта-Лусия, правда, я до него так и не добралась. А вот рядом с моей касой – на соседней улице - старинный собор Канделария (Iglesia de la Candelaria), который считается покровителем Вальядолида. Фасадом он выходит к одноименному парку Канделария (Parque de La Candelaria), расположенного в окружении очаровательных кафешек, ресторанчиков, театра и хостеля. Весьма уютное местечко для вечернего времяпрепровождения.

 

219416667.jpg     219416668.jpg     219416669.jpg

 

219416670.jpg      219416671.jpg

 

219416672.jpg

 

Но, несомненно, главная достопримечательность города – это его улицы и исторические кварталы с красочными фасадами величественных колониальных домов, на первых этажах которых размещаются ремесленные мастерские, кондитерские, кофейни, магазины и рестораны. Здания, раскрашенные в яркие, типично колониальные цвета – салатная зелень, небесная лазурь, пленительный коралл и золото солнца, все как один похожи на пряничные домики, да и сам город выглядит как декорация к какой-нибудь театральной постановке.

 

219416673.jpg     219416674.jpg     219416675.jpg

 

219416676.jpg

 

219416677.jpg

 

219416678.jpg

 

219416679.jpg

 

            219416680.jpg       219416681.jpg

 

Мой же путь лежит к храму Св.Бернадино – что-то опять влечет меня куда-то и неведомо почему, но точно знаю, что мне туда надо. И кстати, какое счастье, что не поехала на машине, пропустила  бы много красивых и интересных видов этого чудесного колониального городка. Вот воистину – что не делается, все к лучшему…

 

Монастырь Св. Бернардино Сиенского (Templo De San Bernardino и Convento de Sisal)

 

Большинство храмов, сохранившиеся в Вальядолиде, возведены монахами-францисканцами. Но наиболее известным строением монахов-францисканцев является именно монастырь Св. Бернардино Сиенского. Этот бывший францисканский костел и монастырь был возведен между 1552 и 1560гг. Строительство началось в 1552г. На входной двери можно увидеть щит францисканского ордена и ниже – «MDLX», что означает 1560 и соответствует дате, когда было закончено строительство храма.

 

Раньше эту церковь называли Сан-Франциско, как и орден францисканцев, построивший и основавший монастырь. Название же - Sisal (Сис-Ха) является сокращением от майнского «Sis-Ha», что в переводе означает «холодная вода». Дело в том, что этот монастырь, так сильно похожий по своей конструкции на форт, был построен над сенотом, имевшим несколько выходов, и который обеспечивал жителей комплекса круглый год пресной водой. В 1613 году была построена внушительная гидравлическая структура, возведенная над сенотом – фактически это одна из древнейших гидравлических систем Юкотана. Спустя несколько лет после окончания строительства из-за стихийных бедствий храм при монастыре был сильно поврежден, что привело к его реконструкции. Затем церковь Сан Бернардино сгорела, и ее в 1804 году восстановили в неоклассическом стиле. После этого облик храма существенно не менялся. А в 1821 году в местном францисканском монастыре был разработан План Игуала, который сыграл решающую роль в борьбе мексиканцев за собственную независимость.

 

«План Игуала» (Iguala, Plan of) - политическая программа, провозглашенная 24 февраля 1821 в городе Игуала офицером-креолом испанской королевской армии Итурбиде, которого поддержал лидер борьбы за независимость Мексики Висенте Герреро, на завершающем этапе мексиканской войны за независимость. Согласно плану независимая Мексика должна была стать конституционной монархией во главе с испанским королем Фердинандом VII или другим представителем династии Бурбонов. До прибытия в Мексику монарха править страной должна была правительственная хунта. Всю систему управления и административный аппарат предполагалось оставить без изменений. «План Игуала» предусматривал неприкосновенность личности и собственности уроженцев Испании, а также сохранение за ними военных и гражданских постов. Официальным вероисповеданием будет католицизм, а любые должности в государстве сможет занимать всякий человек, независимо от его расовой принадлежности. Чтобы обеспечить осуществление трех принципов «плана Игуала», должна была быть сформирована «армия трех гарантий».

Этот план декларировал «три гарантии»:

- независимость Мексики и установление конституционной монархии

- сохранение привилегий католической церкви

- равенство прав креолов и испанцев.

 

В общем, место действительно значимое, историческое и не простое. Недаром меня сегодня так сюда тянуло. А еще оно душевное, камерное, прекрасное и пустынное. Туристов практически нет, и есть возможность прогуляться средь этих старинных стен, где за века существования происходило столько событий… Разумеется, не упускаю возможность и беру билет на посещение монастыря, дабы насладиться внутренним убранством, хоть и аскетичным, но таким внушительным.

 

219416682.jpg      219416683.jpg       219416684.jpg

 

219416685.jpg

В рамках билета можно ходить везде и забираться в любые щели, проемы и бойниц. И даже подняться на площадку над церковным пространством, откуда, как понимаю, ведутся службы. Недоуменные туристы, не пожелавшие разоряться на билет, странно поглядывают на девочку, взирающую на них сверху среди святая святых…

 

219416686.jpg 219416687.jpg

 

219416689.jpg 219416690.jpg

 

219416688.jpg

 

А это та самая гидравлическая система над сенотом с повествованием, как оно здесь все происходило. И внутренний двор, по краям которого расположены огородики, виноградники, пасется живность. Полагаю, там ходить не очень, наверное, можно. По крайней мере, служащий явно религиозной наружности присматривает за мной, но ничего не говорит. Впрочем, и я своей одинокой фигурой здесь ничего не нарушаю, так что мне позволено ходить, где вздумается.

 

219416691.jpg      219416692.jpg      219416693.jpg

 

219416694.jpg

 

La Casona de Valladolid

Calle 41 No 214, Centro, 97780 Valladolid Centro, 

 

Насладившись сполна культурной и исторической программой, пришло время насытить себя пищей более материальной. Правда, у меня много требований – чтобы аутентично, чтобы вкусно, чтобы не дорого, чтобы с видом хорошим, а желательно где-нибудь на балкончике или на улице, и т.д. И удовлетворить их сейчас все довольно сложно – одно заведение уже закрыто, другое еще не открыто, там мест нет, здесь курить нигде нельзя и т.д. Короче, выбор пал на Касону де Вальядолид. Место популярное и, в общем, туристическое, но неплохое. Там можно потрапезничать как на шведском столе, так и а-ля-карт, разумеется, выбираю последнее. Давно уже жидкого кроме текилы ничего не ела, так что посоле любимый, да пара мичелад скрасили мое пребывание в этих стенах. Стены, надо сказать, старинные, и антураж подходящий.

 

219416695.jpg       219416697.jpg        219416696.jpg       

 

219416699.jpg      219416698.jpg

 

219416700.jpg

 

Возвращаюсь на касу. Ребята уже там. Оказывается, они тоже сегодня ездили по каким-то сенотам и прочим дырам сей вальядолидской действительности. Причем, ездили на великах (!).  Герои! Знала бы, забрала б их с собой, но что сделано, то сделано. День заканчиваем под прикупленный мной в соседнем лабазе ром. Кстати, цены здесь и на алкашку значительно дешевле, да и выбор неплохой, так что даже с собой затариваюсь ромом и винишком. И баинькать. Завтра ранний подъем, к 8 утра мне надо быть уже в Кобе, от которой меня отделяют 60км, не так уж и много, но все же. 


Чтоб жить, надо рваться, путаться, биться, ошибаться, начинать и опять начинать, и опять бросать, и вечно бороться.
А спокойствие — душевная трусость. (Л.Н. Толстой)

#42 lulika

lulika

    Постоянный пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 580 сообщений
  • LocationMoscow

Отправлено 01 Август 2017 - 12:25

25.08.2016          Эпизод восемнадцатый  – Вальядолид, пирамиды Коба, Плая-дель-Кармен

 

Ранний подъем, как обычно. Душевные прощания с Уиллом, пожатия рук и обещания свидится в следующей мой приезд, и обещания подумать, что и как там с будущим… Передаю привет Розане, которая еще спит, и стартую. Разумеется, оказываюсь на месте, как обычно, задолго до открытия. Парковаться можно бесплатно за рестораном Restaurante-Bar «Ki-Hanal», но к моему приезду там было пустынно в плане машин, зато шарахались какие-то мутные личности, так что не стала рисковать рентованной машиной и за копеечку пришвартовалась на огромной парковке-стоянке перед входом в пирамиды. Сувенирных дел мастера только начинают выползать из нор и раскладывать свой товар. А перед входом только я в компании еще двух таких же ранних пташек. В общем, нас туда запустили еще даже до официального открытия.

 

219416701.jpg     219416703.jpg      219416702.jpg

 

Пирамиды Коба (Coba Pyramid)

Часы работы: 8-17ч

Входной билет:  50 песо

 

219416718.jpg

 

Коба раскинулась на обширной территории, и знаю, что между основными группами пирамид довольно большие расстояния, так что в этот раз не буду испытывать судьбу, исследуя возможности своих ног. К тому же моя задача осмотреть здесь все до того, как хлынут толпы туристов. Пока, правда, совершенно не похоже на это (нас трое желающих всего), но кто знает, что будет через часок-другой. Короче, можно взять велорикшу, а можно велик. Предпочитаю последнее. Пока подбирала подходящий себе по росту и возможностям, умаялась, зато потом не пришлось страдать. И кстати, у них все очень удобно там устроено для велосипедистов – парковки обозначенные, легко подъезжать, легко отъезжать. А дороги какие? Одно наслаждение по ним неспешно колесить, только и успевая вертеть головой вправо-влево, словно растворяясь в этом зеленом оазисе…

 

219416705.jpg 219416706.jpg

 

219416707.jpg 219416708.jpg

 

История/описание

Вся археологическая зона находится на территории затерянного в джунглях древнего города Коба (Coba) – сердца некогда процветавшей и исчезнувшей империи Майя.  Коба – старейший город цивилизации майя в Мексике  и представляет собой группу монументов, соединенных лабиринтами тропинок, и древних майянских дорог в джунглях под названием «cак бэ».  Всего здесь насчитывается более 40 cакбе, и строились они для религиозных целей. Длина наиболее протяженной из них составляет 100 км – самая длинная дорога в мире майя. В период развития цивилизации майя Коба являлся одним из крупнейших городов на полуострове Юкатан. Во время своего расцвета город  насчитывал до 50000 жителей. Многочисленные белые дороги «сак бэ», различные площадки для игры в мяч, высокие пирамиды Кобы – все это свидетельствует о большой значимости города.

 

Монументы Кобы разделены на три основные группы: Групо Коба (Grupo Coba), Групо Нооч Муль (Grupo Nohuch Mul) и Групо лас Пинтурас (Grupo las Pinturas).

 

Групо Коба (Grupo Coba)

 

Проехав 100 метров по главной дороге от входа и повернув направо, натыкаешься на La Iglesia (Церковь), самую известную пирамиду Групо Коба и вторую самую высокую на территории комплекса. К сожалению, восхождение на эту пирамиду высотой 20 метров на сегодняшний день запрещено. Зато как там поют птицы… закачаешься. Почувствуй себя Маугли…

 

219416709.jpg

 

Среди других монументов группы привлекает внимание поле для игры в мяч. Да, опять оно. Хотя поле для игры в мяч здесь намного меньше, чем в Чичен-Ице, но  игры заканчивались здесь с таким же результатом: человеческими жертвоприношениями. Так себе и представляю, как в современном мире проигравшую или выигравшую футбольный матч команду приносят в жертву и рубят головы направо-налево…

 

219416710.jpg

 

Нооч Муль (Nohoch Mul)

 

Нооч Муль находится в 1,5км от Групо Коба. Нооч Муль в переводе означает «Большой курган». Также он известен как «Великая пирамида», что звучит, пожалуй, несколько презентабельней, нежели  «Большой курган». Высотой 42 м Нооч Муль - вторая по высоте пирамида майя на полуострове Юкатан, выше «Эль-Кастильо» в Чичен-Ице и «Пирамиды Мага» в Ушмале. Наверх ведут 120 ступенек. Учитывая высоту пирамиды, подниматься на нее было бы страшновато, если бы к тому времени этих пирамид не было взято в бесчисленном количестве. Зато с вершины открываются завораживающие пейзажи - бескрайние моря зеленых джунглей и «осколки» монументов, оставшихся от великих майя.

 

219416715.jpg      219416716.jpg

 

219416711.jpg 219416713.jpg

 

 219416712.jpg

 

 219416714.jpg

 

 

Групо лас Пинтурас (Grupo las Pinturas)

 

Главная достопримечательность этой группы - пирамида Conjunto Las Pintura. В переводе с испанского, слово «pintura» означает «краска». Когда-то монумент был полностью покрыт цветными фресками. Соломенная кровля сверху предохраняет остатки оригинальной краски красного цвета.

 

219416717.jpg

 

Групо Макансок (Grupo Macanxoc)

 

И последняя группа, стоящая несколько в стороне от основной тропы – Макансок. По сути, это совсем уже развалины, где более-менее крупных строений не сохранилось и вовсе. Но это чуть ли не самое дикое и живописное место во всей Кобе, особенно это хорошо ощущаешь, когда бродишь там один – среди затерянных в джунглях руинах… А еще оказалось, что там есть змеи. Сначала думала, у меня опять обман зрения, но нет – несколько штук перебежало мне дорогу, а парочка вырвалась прямо из под ног и разбежалась в разные стороны. После этого переступать через корешки и лианы стала много аккуратнее, а за ветки не хваталась вовсе – мало ли что… А то все бабочки-гусеницы да игуаны, но нет – хладнокровные тоже, оказывается, водятся…

 

219416719.jpg 219416721.jpg

 

219416722.jpg 219416723.jpg

 

Конечно, Коба впечатляет своими размерами. В период расцвета она занимала площадь приблизительно 50кв.км и  являлась не только важным политическим и торговым центром восточного побережья полуострова Юкатан, но также местом огромного религиозного значения. И она по-прежнему обладает аурой древнего города майя, которую окончательно утратила Чичен-Ица, в чем я могла вчера убедиться. В своем нынешнем виде Коба создает неповторимое ощущение древности и в то же время реалистичности...

 

Ну а на выходе меня встречают вереницы велосипедистов, скопления велорикш и пеших туристов. Кто бы мог подумать пару часов назад, когда я заходила в этот пустынный город, что здесь образуется подобное столпотворение…

 

219416724.jpg 219416725.jpg

 

Вот Коба и взята. На часах 11.30, до сдачи машины еще полно времени, так что имею полное право оттрапезничать с видом на лагуну Коба. Я уже и ресторанчик себе заприметила)

 

Restaurante "La Piramide"

Avenida Principal Esq calle 7 # 118, 77740 Cobá

 

Каких-то особых предпочтений и точек для посещения у меня запланировано, конечно, не было. Выбирала по наитию. Остановилась у озера, вид понравился. Оглянулась, а напротив ресторация, и по внешнему виду неплохая, и люди сидят, и опять-таки с террасы вид на озеро открывается. Вот и стопорнулась. Место, конечно, туристическое, не самое дешевое, но здесь все такое. Зато неплохо кормят, хорошо и быстро обслуживают, и опять-таки вид, а у меня уже такое благодушное и восторженное состояние, что неплохо бы его закрепить.

 

219416729.jpg        219416727.jpg        219416728.jpg

 

219416730.jpg 219416731.jpg

 

219416732.jpg

 

219416733.jpg

 

219416734.jpg

 

Ну, вот и все. Вояж, считай, окончен. Можно двигать в сторону дома. Там меня, поди, уже потеряли. В этот раз ехала через Тулум – и ближе, и удобнее, и дешевле, еще как дешевле)  Час-полтора, и я на месте. А вот где сдавать машину – не помню ни фига, просто вылетело из головы, откуда мы выезжали. Несколько кругов навернула, где-то стопорнулась, видимо, придется звонить Луису. Смотрю, чувак в фирменной мексовской футболке толкается на улице – кинулась с рыданиями, где ж мне парковаться-то? Оказалось, прямо здесь)) Повезло. Любезно предлагает докинуть меня до дома, и через 10 минут мы на касе, где меня уже заждались. Ура-ура!


Чтоб жить, надо рваться, путаться, биться, ошибаться, начинать и опять начинать, и опять бросать, и вечно бороться.
А спокойствие — душевная трусость. (Л.Н. Толстой)

#43 lulika

lulika

    Постоянный пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 580 сообщений
  • LocationMoscow

Отправлено 01 Август 2017 - 12:58

27.08.2016          Эпизод девятнадцатый  – предпоследний - Косумель

 

За прошедшие два дня списалась с Сэмом-музыкантом, который живет на Косумеле, договорилась, что сегодня доберусь-таки до острова Буяна) До этого забукала машинку на острове, ибо общественного транспорта там нет, а на велике особо не наездишься. Сэм, правда, говорит, машина не нужна – он на своей повозит, но пока не стала делать отмену. Если что – заскочим в рента-кар и отменим бронь, все равно они денег никаких не снимали. Кстати, забукала там же в Мексе.

 

Паромы на Косумель

 

В общем, в 7.30 утра я уже в районе причала - определяюсь с компанией, с которой поплыву и со временем отплытия. Контор там несколько, кассы всех находятся прямо на одной площади друг напротив друга – выбирай любую - Mexico Waterjets (www.mexicowaterjets.com), UltraMar (www.granpuerto.com.mx), Barcos Caribe. Разницы большой между ними нет. У одних лодочки побыстрее, у других поновей, у третьих билеты подешевле. Паромы отправляются почти каждый час утром и примерно каждые 2 часа во второй половине дня. График меняется в зависимости от сезона, но, как правило, курсируют с 7 утра и до 21-22ч. Поездка занимает от 30 до 45 минут в зависимости от погодных условий и компании. Я выбрала последнюю по причине цены, да и отходил у них баркас в ближайшее время. Кораблик был слегка пошарпанный, а пассажиры, в основном, местные. Туристы, как я поняла по пассажиропотоку, предпочитают более новый и быстрый UltraMar. Мне же спешить некуда. Встреча у меня с Сэмом назначена в 8.45 у башни с часами, так что по любому успеваю.

 

219416735.jpg        219416736.jpg         219416737.jpg

 

219416738.jpg

 

А с причала открываются прекрасные утренние виды на океан и окрестные пляжи… Вон там, где-то внизу, во Фроге несколько месяцев назад мы новый год отмечали, а с другой стороны несколько дней назад я закатами наслаждалась…

 

219416739.jpg        219416740.jpg          219416741.jpg

 

Объявляют посадку, и пассажиры стройными рядами потянулись на крейсер. На соседний кораблик, погрузка, кстати, тоже уже началась, так что идем двумя параллельными потоками.

 

219416742.jpg        219416743.jpg          219416744.jpg

 

219416745.jpg

 

FERRY TO PLAYA DEL CARMEN

Calle 2 Nte 100, Centro, 77600 San Miguel de Cozumel

 

Остров часто посещают в том числе и круизные суда. Но причал в центре города способен принять далеко не всех, так что часть круизных кораблей причаливают примерно в 3 км к югу от города Сан-Мигель. В сезон наплыва туристов часть круизных кораблей стоит на якоре вдали от берега, и привозят своих пассажиров на катерах к причалу в центре города.

 

Ну, а все паромы с Плаи пришвартовываются прямо в центре города – аккурат там, где мне надо. Проход на набережную осуществляется сквозь бесчисленное множество туристических стоек, предлагающих все тридцать три удовольствия, возможные на этом острове – от ренты различных транспортных средств до лакшери отдыха с олинклюзивом в пляжных клубах.

 

219416746.jpg         219416747.jpg          219416748.jpg

 

219416749.jpg 219416750.jpg

 

ОСТРОВ КОСУМЕЛЬ (COZUMEL)

 

Историческая справка:

Косумель — (14 км в ширину и 53 км в длину) является крупнейшим атлантическим островом Мексики и третьим среди всех мексиканских островов. Вместе с прибрежными островками площадь острова составляет 478 км². Славится своим подводным миром и вторым по величине в мире коралловым рифом протяженностью свыше 700 км. Песчаная полоса пляжа занимает всего 3 % от всей территории острова, на остальной части находится национальный парк. Косумель был духовным центром доколумбовой цивилизации Мексики - индейцев майя. Первым европейцем, посетившим остров, стал Хуан де Грихальва, открытие Косумеля произошло в 1518 г. Знаменитый Фернан Кортес пытался крестить индейцев Косумеля и сверг «идолов», установленных на острове. На остров Косумель не раз наведывался известный дайвер Жак Ив Кусто. В 1961 году он начал изучать богатство подводного мира вокруг острова и назвал его одним из лучших мест в мире для подводного плавания. С того момента остров с небольшой численностью населения постепенно превратился в Мекку для заядлых дайверов и в один из самых известных курортов Мексики.

 

Сан-Мигель-де-Косумель (San Miguel de Cozumel)

 

Столицей острова является городок Сан-Мигель, основанный сравнительно недавно - в середине 19 столетия. Центр города – площадь недалеко от пристани, на которой установлены Общественные часы – та самая башня, под которой у меня назначена встреча. Возраст этих часов составляет более ста лет, а с начала 20 века они являются главным символом города. Сам Сан-Мигуэль не имеет каких либо явных достопримечательностей. Это, по сути, туристический и коммерческий центр острова, где сосредоточены все атрибуты туристической жизни – рестораны, кафе, магазины и т.д.

 

Ну а я топаю на площадь, к часам – время Х подошло. Вот только компаньона своего предполагаемого что-то пока не наблюдаю. Рапортую, что на месте и жду. А вокруг тишина, пустота, покой. Площадь окрашена нежными золотистыми красками и излучает чувство покоя и благодати…

 

219416751.jpg 219416752.jpg

 

219416753.jpg 219416755.jpg

 

219416754.jpg

 

Время идет, а никто не отзывается. Ни на смс, ни в мессенджер, а часики тикают, тикают… Прошло 5-10-15-20 минут и по-прежнему тишина. А машинка-то у меня не отменена до сих пор, и видит бог, не напрасно, судя по всему. Видимо, что-то у Сэма опять соскочило с планами… Дальше ждать не вижу смысла и выдвигаюсь на набережную, чтобы поймать такси и доехать до аэропорта, где находится офис рента-кара.

 

219416756.jpg 219416757.jpg

 

Все рента-кары на Косумеле находятся на территории аэропорта и Мекс – не исключение. Меня уже ждут, никаких вопросов по поводу опоздания не задают. Оформляем документы, машинку сейчас выгонят. Опять новенькая. Предупреждает, чтобы поаккуратнее с зеркалами и дворниками, все остальное не важно. Взяла за те же деньги, что и прошлый раз, и тоже с полной страховкой на всякий случай. Выдали карту местности, показали, где чего смотреть, куда и как ехать, где заправка и все такое. Ну и все – можно стартовать.

 

Маршрут мой сегодня выглядеть будет таким образом.

 

219416758.jpg

 

Вообще вся активная жизнь острова сосредоточена в Сан-Мигуэле и в прибрежной зоне, опоясывающей остров. Север – закрыт, там и дорог-то нет. Остров пересекает только одна трасса – Трансверсаль де Косумель, которая, собственно, и делит остров на дикую и условно обжитую часть, и по которой я сейчас двигаюсь в сторону восточной береговой линии. С этой же трассы осуществляется съезд к одним из самых значимых руин острова – Сан-Хервасио, находящихся в 6,5км от поворота. Туда я и направляю свой путь. Не то, чтобы сильно хотелось – пирамидами в этом году, похоже, я наелась по самое, что говорится, «нехочу», но надо же на этом острове что-то смотреть?

 

Вообще-то, конечно, большинство посещают Косумель ради дайвинга - погружаться в районе рифа и наслаждаться богатством морской жизни, ибо все самое интересное в Косумеле находится как раз под водой, у юго-западного побережья острова. И я, конечно, тоже лелеяла такую мысль и даже изучила все варианты дайвинг-контор (приведу ниже), которые присутствуют здесь. Вот только планировать все это мероприятие, скорее всего, надо было загодя. По прошлому опыту знаю, что обычно группы формируются заранее. А я-то, списавшись с Сэмом, уже забила на это, предпочтя разгульное времяпрепровождение в веселой компании с выпивкой и под гитару, что с дайвингом как-то плохо сочетается. Конечно, можно «нашару» забуриться в какой-нибудь офис и попытать там счастья, но думаю, вряд ли. Хотя кто знает, может и заеду. Может и занырну даже. Короче, жестких планов не строю – плыву, как обычно, по течению. А пока – Сан-Хервасио.

 

Руины Сан-Хервасио (San Gervasio)   inah.gob.mx

Адрес: Kilómetro 7.5, Carretera Transversal, Centro, 77600 Cozumel

Время работы: 8-16.30

Цена: 70 песо

 

И как это уже водится – на входе в руины я – первый и единственный посетитель. Беру билет и иду покорять очередной затерянный майянский городок.

 

219416759.jpg      219416760.jpg        219416761.jpg

 

Руины Сан-Хервасио размерами не поражают отнюдь и вряд ли стали бы туристической достопримечательностью, если б не являлись самыми крупными руинами майя на острове. По предположению ученых, тысячи лет назад майя основали здесь культовое место и посвятили его богине Иш-Чель. Во время исследования учеными было обнаружено несколько каменных статуй богини Иш-Чель, что подтвердило версию ученых о размещении в джунглях крупного культового места.

 

Сразу скажу, что, учитывая количество посещенных ранее пирамид, Сан-Хервасио не произвел какого-то сильного впечатления. Там нет больших пирамид, по которым можно полазать, территория очень небольшая – обошла я ее за час. Но! Учитывая мой интерес к истории, а также тот факт, что была там с открытием и ходила по руинам в гордом одиночестве, которое нарушали только бесчисленные игуаны, коих там превеликое множество, то удовольствие безусловно получила.

 

219416763.jpg 219416764.jpg

 

219416765.jpg

 

219416766.jpg

 

А уж такого количества игуан не видела, пожалуй, нигде. Они там полновластные хозяева всей этой территории и шныряют меж руин словно белки в средней полосе России...

 

219416767.jpg       219416768.jpg        219416769.jpg

 

219416770.jpg       219416771.jpg

 

219416772.jpg        219416773.jpg

 

219416774.jpg

 

В общем, часа хватило за глаза – и на прогулки, и на медитативные думы, и на игрища с игуанами. Можно ехать дальше – к морю, к пляжу!!! И к еде, кстати. Ибо завтрака у меня сегодня не было по причине раннего выезда, только кофе.

 

Ресторан Сеньор Игуана (Senor Iguana)          

restaurantwebexperts.com

 

Тут, на берегу, на самом деле заведений много, но поскольку ни от кого из знакомых лично я отзывов не слышала, а по этому вроде неплохие, почитала, решила, чего перебирать-то? И он как раз первый на моем пути. Плюс дождик начал накрапывать – самое время переждать, а заодно и перекусить. Время, правда, не обеденное ни разу, и ни вечернее, так что народу никого, я опять одна. Впрочем, меня это давно не удручает, скорее радует. В общем, заказала буритос, к которому закусками шли какие-то овощи, гуакамоле, фрихолес. Закуски как раз были недурны, а буритос так себе.  Не могу сказать, что невкусно, но и восторгов особых не вызвало, да и не дешево. На мой взгляд, место перехвалено. Или я уже, как та Галя – бАлована стала)))

 

219416776.jpg         219416777.jpg       219416775.jpg        

 

Ну разве что виды у них красивые на море открываются

 

219416778.jpg

 

219416779.jpg

 

219416780.jpg

 

А тут и дождик прекратился – самое время стартовать дальше.

 

В общем, надо сказать, что вся восточная часть острова практически не имеет туристической инфраструктуры из-за больших волн, но фактически вся эта сторона от дороги, пересекающей остров по середине, и до маяка и поворота на западную часть острова – сплошная полоса пляжей – диких, полудиких, а где-то и абсолютно пустынных. И они, конечно, идеально подходят для спокойного отдыха, потому как отдыхающих мало, а купаться можно близко к берегу. Говорят, эти пляжи пользуются особой популярностью у серферов и кайт-серферов, а также у местных жителей по выходным, в чем мне и предстоит убедиться, ибо сегодня как раз суббота. Еще читала, что здесь, также как и на Шкашелито и в Канкуне, во многих местах - сильные подводные течения, но лично мне не довелось в этом убедиться. Далеко из-за волн все равно не заплывешь.

 

Пляж Чен Рио (Playa Chen Rio)

 

Playa Chen Rio – один из условно «организованных» пляжей, ибо там только деревянный сход на берег и зонтики с соломенной крышей. Больше инфраструктуры никакой, чем собственно он и приятен. И, разумеется, я его не миновала, парконулась и кинулась купаться, загорать, пока солнышко, похоже, редкое в этих краях не сменилось очередным дождем. И на какой-то момент мне показалось, что попала в рай, ибо именно так он и должен, на мой взгляд, выглядеть – бирюзовый, нежный, ласковый, тихий и страстный одновременно.

 

219416781.jpg       219416782.jpg       219416783.jpg

 

219416784.jpg 219416785.jpg

 

219416786.jpg 219416787.jpg

 

219416788.jpg

 

Публичный пляж (Playa Publica)

 

Уезжать определенно не хотелось… Но все же пришлось. Во-первых, дождь, а во-вторых, время тикает, тикает… Следующая моя остановка – полудикий пляж для местных и туристов - Playa Publica. Хороший такой, местячковый пляж, на котором, пожалуй, чуть ли не единственном, есть инфраструктура – имеется ресторация, сдаются в аренду лежаки. Он находится в тихой заводи с небольшими бухточками. Фактически ресторан делит пляж на две части – на восточной в большинстве своем преобладают местные, и сегодня их тут ого-го-го! Приезжают семьями, с кучей детей, которые барахтаются на теплом мелководье, с палатками, столами, стульями, пикниковыми корзинами и т.д.

 

219416789.jpg 219416790.jpg

 

На западной стороне публичного пляжа больше уже туристов, там поспокойнее и полоса пляжа подлиннее. В лагуне можно поплавать с маской, трубкой – особо смотреть нечего, камни, ежики, но все равно приятно. Вода прозрачнейшая, бирюзовая, песок белоснежный – коралловый, в общем, красота!

 

219416791.jpg 219416792.jpg

 

Где-то на часок там зависла, потом поднадоело – шумновато больно, да и многолюдно. Едем дальше. Больше вплоть до маяка картинка особо не меняется – Плая Сен-Мартен, Мирадор, пляжная полоса, камни, заросли, бирюзовые воды. Остановиться можно где угодно при желании, но, похоже, я уже пресытилась…

 

219416793.jpg

 

Экологический парк Пунта Сур (Parque Punta Sur)

 

Вот и южная часть острова, дальше дорога поворачивает на запад.

 

219416794.jpg 219416795.jpg

 

219416796.jpg

 

219416797.jpg

 

На самом деле вся южная оконечность острова превращена в Экологический парк Пунта Сур. Здесь находится маяк Faro Celerain с небольшим морским музеем внутри, Лагуна-де-Колумбия (Laguna de Colombia), место обитания крокодилов, многих оседлых и перелетных водоплавающих птиц. В парке имеются руины храма майя Эль-Караколь (El Caracol). Знаю, что парк открыт ежедневно с 9 утра до 18:00, и время закрытия вроде бы еще не подошло, а вот все закрыто, заперто, будка охранника пуста. В общем, поцеловала шлагбаум и была такова. Видимо, не судьба.

 

А вот что дальше – непонятно. Вся западная сторона острова превращена в небольшие парки или пляжные клубы. А «Пляжный клуб» на Косумеле - это место у моря с palapa (навесы от солнца с тростниковой крышей) с включенными прохладительными напитками, пивом и какой-то едой. Некоторые предлагают полную гамму развлечений, от поездок на банановых лодках до полетов на водных парашютах. Как правило, они все имеют раздевалки, бассейны. Некоторые берут плату за вход, которая включает шезлонг и зонтик, пользование туалетом и душем; а другие предлагают все эти удобства бесплатно, а доход получают от продажи еды или напитков. И, как я предварительно погуглила, все эти удовольствия отнюдь не дешевые. Зачастую входной билет стоит порядка сотки баксов. Кстати, именно там и всякие разные дайв-клубы пребывают, поэтому совершенно непонятно, как туда попадают, если тебе, например, только за ради дайвинга надо проехать на территорию. Была у меня мысль заскочить проверить, но…

 

Но тут, во-первых, как влил дождь – и это был не дождь, а настоящая стихия, которая, думала, машину смоет на фиг в океан. Какой уж тут дайвинг. А во-вторых, обходя машину, обнаружила скол на зеркале, вернее на обшивки его пластиковой, и такой приличный – с дыркой и трещиной. Вот же бля…. Еще ж предупреждал меня мальчик – берегите зеркала! Причем не могу понять, откуда он взялся. И только порывшись в памяти, вспомнила, как на предыдущем пляже парковалась рядом с какой-то развалиной проржавевшей с занавесками вместо окон. Было совершенно понятно, что ЭТО ездить не может и не ездит уже давно. Каково же было мое изумление, когда уезжая с пляжа, обнаружила отсутствие этого агрегата. ОНО ездит, блин! Вот только на него и грешу. Причем стояла я где-то в метре от него – как можно было так задеть? Понятно, что у меня полная страховка, но, блин, это же сейчас все может затянуться. Пыталась хоть как-то изнутри выправить, отодвинув максимально стекло, чтобы не так было заметно – хера с два, пластик кондовый не гнется, еще сломаю. Короче, надо ехать и уповать на бога, что пронесет. И, конечно, все порывы исследовательские платных территорий сняло как рукой. Пожалуй, хочу я в уже в Плаю свою родную вернуться.

 

Сразу скажу, что проблем с машиной не было. Приняли все без всяких вопросов, по-моему, мальчик даже не осматривал ее толком, глянул на пробег, на бак и отпустил на все четыре стороны. Фух, бобер, выдыхай. И домой. Покупаю билет, последний рейд по центральной площади – сейчас она оживленна не в пример утренней картинке… Объявляется Сэм – где ты была и все такое, почему не дождалась… Ну извини, дорогой, хороша ложка к обеду. И отчаливаем под закатные лучи.

 

219416798.jpg 219416799.jpg

 

219416800.jpg 219416801.jpg

 

219416802.jpg 219416803.jpg

 

219416804.jpg

 

Я-то домой, а вам здесь пока приведу информацию по Косумелю – по пляжным клубам, да по дайв-конторам – вдруг кому пригодится.

 

ПЛЯЖНЫЕ КЛУБЫ

 

Санчос (Mr. Sancho's)

Самым большим является Mr. Sancho's (www.mrsanchos.com), к югу от города Сан-Мигель. К услугам отдыхающих ресторан, бар, массажный кабинет и водные виды спорта.

 

Сан Фрациско и Парадайз Бич (Playa San Francisco и Paradise Beach)

Более спокойным вариантом пляжного клуба является Playa San Francisco и Paradise Beach (www.paradise-beach-cozumel.com), оба рядом друг от друга. Все эти пляжи находятся к югу от Парка Чанканааб и легко заметны от дороги. Вход платный.

 

Райский пляж (Paradise Beach)

Билет на Райский пляж (Paradise Beach), www.paradise-beach-cozumel.com) предоставляет отдыхающим неограниченный доступ к различным видам отдыха, в том числе использование трубок и масок для плавания, каяков, водных горок, водных батутов, банджи-батутов, восхождение на кокосовое дерево, восхождение на айсберг, доступ к бассейну и многое другое. Еда и напитки подаются прямо на пляже или в ресторане. Чистые душевые, раздевалки, шкафчики. Также доступны водные парашюты, водные мотоциклы, массаж и прочие услуги. Райский Пляж расположен в 4 км к югу от центра города Сан-Мигель, открыт ежедневно с 9 утра до 17:00.

 

Плая Паланкар (Playa Palancar)

Расположенный на "тихой" западной стороне Плая Паланкар (Playa Palancar) - один из лучших пляжей острова. Здесь находится ресторан и пляжный клуб, сдающий в аренду отдыхающим яхты, велосипеды, каяки, снаряжение для подводного плавания. Поблизости расположен Паланкар риф (Arrecife Palancar), славящийся очень хорошим дайвингом и плаваньем с трубкой и маской. Плая Паланкар открыт с 10 утра до 17:00.

 

ДАЙВИНГ

 

Риф Паланкар (Arrecife Palancar) с его пещерами и каньонами, обилием рыбы и морских кораллов считается одним из лучших мест для дайвинга на острове Косумель. Глубина воды в районе рифа составляет около 24 м, видимость - до 70 м. Косумель - один из самых популярных мест для занятий дайвингом в Западном полушарии. В Косумеле преобладает так называемый дрифт-дайвинг. Существует несколько мест для дайвинга возле берега, но богатство подводного мира Косумеля сосредоточенно на юге острова вдали от берега, в таких местах, как Santa Rosa Wall, San Francisco Reef, Yucab Reef. Косумель имеет более 50 операторов подводных погружений.

 

Дайв-операторы Косумеля

 

Dive Paradise является крупнейшим оператором подводных погружений в Косумеле. Штат компании насчитывает больше 80 человек: инструкторы, капитаны, матросы, менеджеры, вспомогательный персонал. Dive Paradise предлагает обучение, сертификацию PADI и два вида ежедневных погружений (на быстром или медленном катере). Ночные погружения, прокат снаряжения, многочисленные пакеты туров, удешевляющие подводные погружения. Сайт www.diveparadise.com.

 

Aldora Divers - предлагает обучение основам дайвинга, сертификацию PADI, прокат снаряжения для дайвинга, ночные погружения, катера рассчитаны на 6 человек, длительные интервалы между погружениями. Используют Нитрокс (Nitrox) - газовую смесь, содержащую кислорода больше, чем в обычном воздухе. Среднее погружение составляет 70 мин. Для своих клиентов предоставляют свой собственный пляжный отель. Сайт http://aldora.com

 

Aqua Safari - компания с хорошей репутацией, обучает и выдает сертификат PADI, предлагает туры с одним погружением, двумя погружениями, и за небольшую плату дополнительное третье погружение. Когда дует ветер и небольшие катера не могут выйти в море, их большой катер в состоянии предоставить услугу. Но на таких больших катерах (до 16 человек) совершать погружения не совсем удобно. Ночные погружения во вторник, четверг, субботу. Для погружений используют Нитрокс. Сайт http://aquasafari.com

 

Deep Blue - обучение, сертификация PADI, имеют быстроходные катера, не более 8 дайверов с 2 дайвмастерами или 4 дайвера с 1 с одним дайвмастером, прокат снаряжения, ночные погружения. Имеют различные пакеты туров, удешевляющие подводные погружения. Для погружений используют Нитрокс Сайт http://deepbluecozumel.com

 

Living Underwater - небольшая компания, предлагает очень длинные погружения для опытных дайверов. Сайт http://www.living-underwater.com

 

Mestizo Divers – туры с небольшими группами дайверов на современном скоростном катере. Посещение мест погружений на выбор клиентов. Помимо дайвинга также предлагают рыбалку (дайвинг и рыбалка в один и тот же день), другие туры на выбор клиентов. Сайт www.mestizodivers.com

 

Ocean Tours Scuba - подводные погружения для сертифицированных дайверов, обучение основам подводного погружения, прокат снаряжения, рыбалка, плавание с маской и трубкой. Сайт www.cozumel-diving.net.

 

Scuba Mau - широкий спектр курсов обучения основам дайвинга, плавание с трубкой и маской, дайвинг туры. Используют небольшие катера (на 6 человек) с хорошо обученным персоналом. Сайт http://scubamau.com.

 

Dolphinaris Cozumel предлагает три вида программ плавания с дельфинами.

Первая часть программы Dolphin swim&ride. проходит на погруженной в воду платформе (40 минут). Участников тура знакомят с поведением дельфинов, все они "получают" воздушный поцелуй и "здороваются" с дельфинами за грудные плавники.

Dolphin Interaction program.Продолжительность плавания с дельфинами составляет 1 час. Главная особенность этой части программы – плавание на животе дельфина. Все участники получают маски и наблюдают с их помощью за дельфинами в воде.

Dolphin trainer. Знакомство с работой тренеров и методов обучения дельфинов. Участники тура "получают" воздушный поцелуй, "здороваются" с дельфинами за грудные плавники, плавают на животе дельфина, кормят их, наблюдают с помощью масок за дельфинами в воде. Этот тур включает бесплатные закуски, напитки и футболку.Персональное видео и фото с дельфинами доступно за дополнительную оплату. Сайт www.dolphinaris.com. 


Чтоб жить, надо рваться, путаться, биться, ошибаться, начинать и опять начинать, и опять бросать, и вечно бороться.
А спокойствие — душевная трусость. (Л.Н. Толстой)

#44 lulika

lulika

    Постоянный пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 580 сообщений
  • LocationMoscow

Отправлено 01 Август 2017 - 01:08

Эпизод двадцатый  – последний и завершающий

 

Наступили последние деньки. До отъезда осталось трое суток, которые потратила на пляжный релакс, сборы, закупки. Надо еще вопрос с моей транспортировкой в аэропорт решить. Вылет у меня ранний, так что на рейсовый автобус я не попадаю, если только в аэропорту ночевать, чего не хочется. Есть какие-то отельные трансферы, в которые можно пристроиться, но это тоже надо в ночи до определенных точек добираться, и чтобы там народу набралось нужное количество, да и ценник тоже не то, чтобы приятный. Короче, похоже, придется брать такси и абы с кем договариваться, учитывая их латиноамериканское извечное распиздяйство. Знаю, правда, что один из соседей наших таксист, вроде. Прошу папу Альберто с ним договориться. Спрашивает, а за сколько ты рассчитываешь добраться? Да баксов за 25 можно на трансфере, а такси, конечно, сильно дороже, вот и хотелось бы подешевле... Так давай мы тебя и отвезем за эти деньги – и тебе хорошо, и нам неплохо. Вот и чудненько.

 

Резюме

 

Вот и финита – настал последний день.

Заканчивается моя мексиканская жизнь, мои карибские каникулы, связанные с ними мечты и надежды. Пошел обратный отсчет - до отбытия осталось 6ч. Потом Канкун-аэропорт, Майями, Нью-Йорк, Москва и наконец в Питере блудная дочь поцелует родную землю, а заодно вдохнет полной грудью всю свежесть воздуха нашей средне-северной полосы, о чем мечтала уже давно… А пока за окном тропическая стихия. И вместо того, чтобы поехать за презентами в латьенду, вместо торжественного ужина в ресторации, сижу и пишу то, что вы читаете. Похоже, начинается осенний сезон – днем жара, вечером-ночью ливневые дожди. О том, чтобы выйти из дома – не может быть и речи, я и до калитки-то не доплыву, а мои многострадальные тапочки, которым уготован последний путь до Нью-Йорка, могут почить прямо здесь – в Плае.

 

Итак.

Жалею ли я о том, что сделала? - Ничуть.

Хочу ли я вернуться домой? - Да, безусловно.

Есть, чем поделиться? - Несомненно.

Вернусь ли я сюда? - Время покажет.

 

А моя жизнь с этой поездкой обогатилась невероятно. В нее ворвались и точно останутся очень интересные и приятные люди, новые знакомства. Я досмотрела то, что не успела тогда – зимой. Что-то меня поразило и восхитило, что-то оставило равнодушной, что-то запало в сердце и навсегда, а что-то еще зовет. Изумительная Коба; распиаренная, но неинтересная Чичен-Ица; сеноты – дикие и цивилизованные; состоявшийся Косумель, от которого я, по правде, ожидала большего, в моем понимании – одноразовый остров для посещения. Но океан там, конечно, чумовой - выше всяческих похвал, и пожить неспешной островной жизнью, может, и неплохо. Да бог-то с ним.

 

Хотя вернуться придется, и туда в частности – за ради дайвинга на рифе, и в Мексику в общем – опять-таки для дайвинга в сенотах, для посещения Мехико-сити, Теотиуакана, дома-музея Фриды, северных территорий, Баха-Калифорнии… Это все осталось за кадром данной поездки. А в кадр попало немало… И, конечно же, моя Плая – моя милая деревенька с такими нехитрыми удовольствиями и радостями. У меня никогда не было такого отдыха, и я благодарна судьбе за него.

 

В общем, Мексика, я, пожалуй, не прощаюсь с тобой, а говорю – до новых встреч!

 

P.S. Кстати, в Майями меня «прихватили». Из всей толпы выдернули двух здоровенных африканцев и одну маленькую беленькую девочку – меня. И распотрошили по полной программе. С ужасом наблюдала все свое имущество, раскиданное по столам, по полу, не понимая, как я вообще буду это все собирать и обратно запихивать в чемодан, сумку. Компьютер тоже унесли на диагностику, заставили включить, ввести пароль. Перетрясли все труселя и иже с ними, повскрывали и пообнюхивали все флакончики, бутылечки. Вот тогда я на какой-то момент струхнула – неужели «волосатая» лапа моего несостоявшегося латиноамериканского супруга или его всесильных родственников добралась аж до Майями? Но, слава богу, обошлось. Видимо, длительное пребывание в этом нарко-регионе поспособствовало такой проверочке. С трудом успела на рейс, хотя запас времени был приличный. Вот теперь точно можно выдыхать)))

 

P.S. Еще одна поправочка – забыла про ренту жилья (для интересующихся зимовщиков-экспатов)

Цены в нашем Колосео колеблятся в районе 10-15-18долл/сутки. Чем ближе к берегу или к центру, тем, понятно, что дороже. Там, где я жида (102 Norte Calle) между 20 и 25 Авенидами, ценник на арнб 13долл. Про дома моих хозяев уже писала. А так в округе встречаются таблички «Se renta», не так, чтобы много, но несколько раз были замечены. Дома, правда, сильно попроще, но что в реалиях – не проверяла. Зачастую за скромным фасадом этих неказистых домишек (на первый взгляд) встречаются настоящие сокровища. Так что, может быть, имеет смысл снять что-то на пару-тройку дней и пройтись по району, посмотреть, поговорить. При мне хозяев навестила канадка, которая специально прилетела осмотреть лично и найти жилище на зимовку продолжительностью 5 месяцев, потому как зимой в сезон ценник вырастает в разы, и договариваться нужно заранее, пока еще прайсы низкие и жилье доступное. Разумный подход. Правда, с Канады попроще долететь, чем с России, и подешевле.

 

 219416806.jpg 219416805.jpg

 

P.S. Ну и собственно последняя ремарка – по просьбам трудящихся – соус гуакомоле

 

Гуакамоле

 

Гуакамо́ле (исп. guacamole) — закуска из пюрированной мякоти авокадо. Имеет консистенцию густого соуса. Блюдо мексиканской кухни. История гуакамоле уходит во времена ацтеков. Слово «гуакамоле» (guacamole) — из мексиканско-испанского языка, произошло от слова из языка ацтеков (науатль) «āhuacamōlli». «āhuacatl» означает «авокадо», а «mōlli» — «соус».

 

Существует множество рецептов гуакамоле, которые отличаются различными добавками, приправами, а также степенью измельчения компонентов. Кроме авокадо, основными компонентами в гуакамоле являются сок лайма или лимона и соль. Часто опционально также добавляются: помидоры, разные перцы (в том числе перец чили), зелёный или другой лук, кинза и прочая зелень, чеснок, и прочие приправы. Традиционно гуакамоле едят с кукурузными чипсами (tortilla chips).

Мякоть свежих авокадо (кожура и косточка не используются) пюрируется с добавлением сока лимона или лайма, и соли по вкусу. Лимонный сок является антиоксидантом, то есть предотвращает окисление авокадо и окрашивание гуакамоле в неаппетитный коричневатый цвет. Для пюрирования и измельчения могут использоваться как просто вилка и нож, так и блендер. Кто-то предпочитают гуакамоле с мелкими кусочками исходных продуктов и пюрируют авокадо вилкой, добавляя мелко нарезанную зелень и овощи. Другие же предпочитают пюре и используют блендер.

 

Классический рецепт

 

Ингредиенты:

авокадо — 1 шт.;

лаймовый сок — 15 мл;

соль — по вкусу

 

Приготовление
Перед началом приготовления убедитесь, что используете спелый авокадо. Спелый плод мягкий и легко отделяется от косточки при нарезке. Разделив авокадо пополам, удалите косточку и извлеките мякоть при помощи ложки. Посолите мякоть, сбрызните ее лаймовым соком, а затем разомните вилкой. Аутентичный гуакамоле не имеет текстуры суфле, это довольно неоднородная масса, в которой местами попадаются крупные кусочки.

 

219416809.jpg

 

Мексиканский рецепт

 

Ингредиенты:

авокадо — 5 шт.;

кинза - ½ пучка

чеснок - 2 зубчика

томат - 1 шт.

лук – 1ш.

лимонный  сок

соль — по вкусу

 

Приготовление
Чеснок выдавить, смешать со щепоткой соли. Помидор, кинзу и лук мелко нарезать. Разрезать авокадо пополам. Достать косточку, всю мякоть размять до однородной массы. Сразу же добавить сок лимона или лайма, чтобы соус не начал коричневеть. Добавить остальные ингредиенты и перемешать.

 

219416808.jpg


  • evitta нравится это
Чтоб жить, надо рваться, путаться, биться, ошибаться, начинать и опять начинать, и опять бросать, и вечно бороться.
А спокойствие — душевная трусость. (Л.Н. Толстой)

#45 evitta

evitta

    Постоянный пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 190 сообщений

Отправлено 23 Август 2017 - 04:48

Юль, спасибо за отличное описание твоей мексиканской эпопеи ))

Ну и вопрос в догонку.

 

Вот с точки зрения фото интересны сеноты, которые с небольшой дыркой вверху и лучем света вниз. Но в них обычно много народу. Или там при открытии нет таких толп. Но и рано утром луча света может не быть на воде. Вот как? Какой сенот выбрать?



#46 lulika

lulika

    Постоянный пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 580 сообщений
  • LocationMoscow

Отправлено 24 Август 2017 - 03:11

Юль, спасибо за отличное описание твоей мексиканской эпопеи ))

Ну и вопрос в догонку.

 

Вот с точки зрения фото интересны сеноты, которые с небольшой дыркой вверху и лучем света вниз. Но в них обычно много народу. Или там при открытии нет таких толп. Но и рано утром луча света может не быть на воде. Вот как? Какой сенот выбрать?

 

Лен, как показала практика, где-то до 10 утра народу мало почти везде, даже в самых известных сенотах, а солнце в это время уже достаточно высоко, так что луч в таких сенотах видно хорошо - можно смело ехать. И в Ик-Киль, и в Самулу-Дзентуп, и в Хибуку. После 10ч уже, конечно, начинается туристический трэш. Потом, есть же еще много сенотов - может быть, не таких популярных, но все равно довольно известных - можно погуглить фотки и конкретно ехать в один из них. Про неизвестные (а их ну очень много) сказать сложно, потому что по ним мало информации - какие они и что там...


Чтоб жить, надо рваться, путаться, биться, ошибаться, начинать и опять начинать, и опять бросать, и вечно бороться.
А спокойствие — душевная трусость. (Л.Н. Толстой)



Понравилась тема? Поделись с друзьями в социальных сетях


Читать еще на тему: Мексика

0 посетителей читают эту тему

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых