Перейти к содержимому



Фото

Неожиданная Мексика и неожиданная эмиграция. 2016г

Мексика

  • Войдите, чтобы ответить
45 ответов в этой теме

#1 lulika

lulika

    Постоянный пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 580 сообщений
  • LocationMoscow

Отправлено 16 Июнь 2017 - 03:04

Ну вот и дошли руки до мексиканского отчета.

Долго же я к нему шла. Уж 1.5 года, как с этой поездки прошло и несколько месяцев после моего возвращения из последовавшей после нее непродолжительной эмиграции в Мексику, а воз и ныне там. Но до сих преследуют ощущения какой-то незаконченности истории, незавершенности процесса, что ли... Так что пора поставить точку. Ну или многоточие…

 

Отчет разобью на три части, ибо по своей сути они разные, с разным смысловым наполнением и смысловой нагрузкой. Первая – культурно-познавательная, отпускная, веселая и компанейская. Она же предопределила часть последующую. Вторая – короткий этап трехмесячной эмиграции – по сути даже и не поездка, а семейно-бытовая история с элементами описания жизни в Мексике со всеми вытекающими. Третья– одиночное плавание по стране, выживание и путешествие в одном флаконе – так сказать, этап  завершающий.

 

Итак, начнем.

 

Билеты, взятые с похмелья на горячих источниках в Джермуке в Армении

 

Билеты были куплены по случаю, но видится мне, что это было предопределено. Сначала я заинтересованно посматривала на чету Голубевых, обилетившихся по акции S7-AirBerlin и запостивших соответствующую информацию в фейсбуке. Правда, я с ними на тот момент была мало знакома – так, встречались пару раз на общих тусах, но не более того. Потом на саму акцию – вкусную по цене, на даты – такие заманчивые – начиная со дня моего рождения - 29 декабря и заканчивая вместе с новогодними каникулами, которые с барской руки выделило нам правительство. Думала, как бы было хорошо съездить в Мексику, о которой когда-то мечтала, но когда все мои друзья собрались отметить там новый год несколько лет назад, то я спонтанно предпочла ей Эфиопию.

 

Только это же надо искать попутчика к себе в номер… Кто мог предположить тогда, что несколько дней спустя волей случая я впишусь в поездку на ближайшие майские праздники по Армении, что вместе со своей давнишней попутчицей Аллабамой, с которой уже не один новый год отмечали вместе в разных жопах мира, мы окажемся в одной машине с Семеном и Катей, и с первого же дня все поймем, что у нас сложился невероятный конклав и экипаж единомышленников. Что еще несколько дней за бутылочкой коньячка мы будем бодро уговаривать Аллабаму на покупку этих билетов, а они будут нас ждать и ждать, и акция все не заканчиваться и не заканчиваться. И что в одно прекрасное утро она проснется со словами «А когда же мы будем брать билеты в Мексику?», и это ожидаемое чудо наконец-то случится :)

 

Поэтому я и говорю, что все это было предопределено еще тогда – в 2013, когда я внезапно отказалась от идеи поездки в Мексику, а последующая цепочка событий приведет к поездке 2015 и эмиграции 2016.

 

Билет: Москва – Мюнхен – Канкун – Мюнхен – Москва (29.12.2015 – 13.01.2016) S7-AirBerlin (36т.р.)

 

Маршрут и планы (сбыться суждено было не всем)

 

Поскольку билеты были взяты сильно заранее – аж в мае, времени на планирование было предостаточно. В один прекрасный день мы даже взяли с Аленкой билеты в Питер и прилетели к нашим друзьям и будущим попутчикам, чтоб за чашечкой шампанского обсудить житие-бытие мексиканское.  И в результате долгих обсуждений и перетираний был выработан следующий маршрутец, который впоследствии претерпел некоторые изменения:

 

Маршрут: Канкун (аэропорт) – Плая-дель-Кармен (3н) – Тулум – пирмаиды Тулума – лагуна Бакалар – Шпухиль (1н) - пирамиды Шпухиль, Бекан, Чеканна, Калакмуль – Паленке (1н) - пирамиды Паленке – водопады – Сан-Кристобаль (1н) – каньон Сумидоро – Чьяпа-де-Корсо – Тусла-Гутьеррес – Вильяэрмоса (1н) – парк-музей Ла Вента – Кампече – Ушмаль (1н) – пирамиды Ушмаль – Селестун (1н) – пирамиды Чичен-Ица, сеноты: Ик-Киль, Самула, Дзинтуп – Вальядолид/Мерида (1н) – пирамиды Эк-Балам, сеноты – Акумаль (4н) – Канкун (аэропорт)

 

219319794.jpg

 

29.12 – вылет и транзитная ночевка в Мюнхене

30.12 – прилет в Канкун, рента авто, переезд в Плая-дель-Кармен, ночевка

31.12 – новый год и ночевка в Плае-дель-Кармен

01.01 – похмельное афтепати и релкас после НГ, ночевка

02.01 – старт в сторону Тулума, пирамиды Тулума, посещение сенотов по пути (Гранд-Сенот, Азуль), прогулка на лодке по лагуне Семи Цветов в Бакаларе, переезд в Шпухиль, ночевка

03.01 – посещение пирамид: Шпухиль, Бекан, Чеканна, Калакмуль, перегон в Паленке, ночевка

04.01 – осмотр пирамид Паленке, водопады Мисоль-Ха и Агуа-Азуль, перегон в Сан-Кристобаль, ночевка

05.01 – осмотр Сан-Кристобаля, осмотр каньона Сумидоро на кораблике снизу и со смотровых площадок сверху, переезд в Вильяэрмосу, ночевка

06.01 – осмотр Вильяэрмосы, парк Ла Вента, переезд в Ушмаль, по дороге осмотр Кампече, ночевка

07.01 – осмотр пирамид Ушмаль, переезд в Селестун, прогулка на лодке по лагуне, ночевка

08.01 – выезд, осмотр пирамид Чичен-Ица, сеноты: Ик-Киль, Самула, Дзинтуп, ночевка в Вальядолиде

09.01 – осмотр Вальядолида, осмотр пирамид Эк-Балам, сеноты, переезд в Акумаль, ночевка

10-12.01 – пляжинг в Акумале, осмотр окрестных достопримечательностей

13.01 – выезд в Канкун, аэропорт

 

На самом деле маршрут был четко утвержден и подтвержден забронированными отелями вплоть до Ушамаля по 06.01, а с 9 до 13.01 у нас также было забронировано жилье в Акумале, поскольку это пляжная зона, зона дорогостоящая, и обзаводиться подходящим жильем по приемлемым ценам там лучше заранее, как и в Плае. (Впрочем, бронь в Плае сильно загодя нас не спасла от последующих пертурбаций и проблем, следствием решения которых и явилась моя эмиграция в Мексику через несколько месяцев. Но об этом поведаю после, в процессе повествования.) Так вот, с 7 по 9 у нас оставались дни незаполненными, в том плане, что без жилья. И четкого графика не было, а был только набор хотелок и желаний, а что из этого получится – время покажет. Время показало, что все сложилось лучше, чем некуда, и это было правильным решением – какой-то кусок оставить на свободное планирование.

 

Отели, апартаменты (цены) – забронированные заранее

 

В данном разделе даю только аспекты, связанные с бронированием, ценами, адресами, а впечатления потом, когда до них доберемся.

 

1. Плая-дель-Кармен – Margarita's Apartment,  Avenida 25 con calle 20, 77717 (3н – 555$)

Вот именно с этих апартаментов и началась, фактически, вся моя мексиканская история) Тогда, когда мы их бронировали, об этом, конечно, никто не догадывался. На тот момент это был лучший вариант, что можно было найти за приемлемые деньги. 3-х комнатные аппарты с 2-мя спальнями, с бассейном, в самом центре Плае, недалеко от пляжа – за 565долл/3ночи – мечта, а не аппарты. И такими, наверное, они и являются, только нам об это было не суждено узнать)) Под них соответственно наши друзья, которые прилетали несколько ранее, нашли и забукали свои – для совместного празднования Нового года в Плае. Совместного – имеется в виду, что живем по соседству и что-нибудь придумаем рядом. Кто же знал, что это будет буквально)

2. Шпухиль – Hotel Calakmul, Avenida Calakmul 70, Aviación, 24640 Calakmul (1н – дабл - 450песо нал)

http://www.hotelcalakmul.com.mx

Отель мы нашли по гугл-мэпу. Забронировать его по букингу или как-то еще было невозможно, но слава богам, у них был сайт с контактами, по которым можно с ними связаться. Общаются они, правда, как это часто бывает в Мексике и не только в глубинке – исключительно на испанском, ну да гугл-переводчик нам в помощь. Отвечают быстро, так что после недолгой переписки было забронировано 2 дабла по цене 450песо каждый. В общем и целом, очень рекомендуем, тем более на этом перегоне от Бакалара до Паленке с жильем туго, очень туго. Оно там как бы есть – например, в Эскарсеге или поблизости от нее, но бронировать из России сложно – только телефоны, причем требуется предоплата по счету, а как это делать – хз.

3. Паленке - Hotel La Quinta Avenida, Avenida Juarez, 173, Colonia Centro (1н – дабл – 2407руб)

Отель был забронирован через  hotels.com с оплатой сразу. Выбран по причине относительной дешевизны, наличия парковки и близости к археологическому комплексу Паленке. С ним тоже были некие проблемы, которые, впрочем, в процессе заселения как появились, так и разрешились.

4. Вильяэрмоса - Hotel Miraflores Excellent City, Reforma 304, José Narciso Rovirosa, (1н – дабл – 2247руб

Брали также через hotels.com с оплатой сразу, выбирали по тем же признакам, что и в Паленке. Искали его по приезду долго и мучительно, но все-таки нашли.

5. Сан-Кристобаль-де-ла-Касас, Rossco Backpackers Hostel Real de Mexicanos 16 (1н – дабл – 34$)

Забронирован через booking.com с оплатой на месте. Находится в самом центре города, отзывы были превосходными, впрочем, они и подтвердились.

6. Ушмаль - La Casa del Mago, Main Street 2 (1н – семейный номер  – 5240руб)

Забронирован через booking.com. В результате поселили нас в соседнюю 5-звездночную Хасиенду, куда позднее поселили и наших друзей. Но об этом после. Выбирали по принципу близости к пирамидам, чтобы не селиться где-то в соседних деревушках, и по причине дешевизны.

7. Селестун -  Hotel Gutierres, Centro, 97367 Celestún (1ндабл – 500песо нал)

Заранее ничего не бронировали, т.к. все, что можно было забукать по интернету, стоило недешево, но была выборка с разных мест отелей с рекомендацией по Селестуну, которые можно было забронировать по телефону (вроде бы..) опять-таки с предоплатой безналом, но непонятно как. В общем, ехали на удачу, и она нам сопутствовала.

8. Акумаль – Condo in TAO community, Bahia Principe Complex (4н – аппарты с 2-мя спальнями - 34617руб)

На наше счастье это жилье мы забронировали через arnb с предварительной оплатой, поэтому здесь не случилось никаких отмен, проблем и тд., напротив, жильем впоследствии оказались очень довольны. Надо сказать, что вариант жилья с пляжингом искали мы по всему побережью – вплоть от Тулума до Канкуна, но ценник везде был откровенно конским. Особенно в районе Тулума он был сильно неприятным, а селиться опять в Плае не хотелось, в результате выбрали этот. Кто на машине –рекомендую присматриваться к жилью в этом комплексе, но, впрочем, о всех его плюсах и бонусах изложу уже в рамках рассказа.

 

Было у нас и еще одно жилье, которое на 2 месяца летом 2016 стало моим домом, и которое появилось внезапно на замену отвалившейся брони в Плае-дель-Кармен. Но об этом также уже в процессе.

 

Аренда машины и рента-кар AirEuropa в Канкуне

Цена: 34542,34руб – рено-логан на ручке

 

Как вы понимаете, машину мы рентовали тоже сильно заранее. Удовольствие это в Мексике, да еще и на новогодний период недешевое, так что от всяких изысков и капризов, как то – джип, автоматическая коробка передач и т.д. пришлось отказаться в пользу цены. К сожалению, на тот момент мы не знали о существовании местных контор по ренте – с очень и очень душевными ценниками, что ими можно спокойно пользоваться без проблем. Их я нашла и изучила впоследствии, уже когда жила в Мексике, и удачно ими воспользовалась, а теперь даже имею знакомства в одной из них) Тогда никаких особо интересных рекомендации по этому поводу в интернете и на форумах не нашлось, и просто воспользовались общеизвестными агрегаторами.

 

Поехали! В смысле, полетели!

 

Накануне – 28.12.2015 – ко мне на стоянку-ночевку завалился наш экипаж, чтобы следующим утром всем вместе рвануть в сторону аэропорта. Это, конечно, было опасно, учитывая наша наклонности, но обошлось :) Так что утром 29-го – в день моего рождения мы радостно погрузились сначала в такси, потом в самолет, чтобы через пару-тройку часов приземлиться на транзитную остановку в Мюнхене – городе, что говорить, сильно привлекательном и дюже вкусном, но на этом моменте подробно я останавливаться не буду, так как все-таки к Мексике он не  имеет никакого отношения. Скажу только, что своей репутации город и в этот раз соответствовал, так что день рождения мы отметили сыто, пьяно, весело. Переночевали в ближайшем к аэропорту недорогом отельчике, который я букнула еще в июне, и 30-го утром ввалились на борт Air Berlin, следовавший по маршруту Мюнхен – Канкун.

 

219321336.jpg  219321335.jpg  219321337.jpg

 

 

30.12.2016. ПРИБЫТИЕ.

 

Канкун, переезд в Плая-дель-Кармен.

 

Вывалились мы после 12ч лету из самолета, что и говорить, измочаленным и сразу же попали в сауну. А что хотели? + 30 и почти 100% влажность – это вам ни хухры-мухры. Какой же благословенной мне покажется эта температура и погода спустя несколько месяцев, когда я буду коротать здесь свое лето при +38 ранним утром, и как я буду мечтать о дождях, что будут сопровождать нас почти всю поездку! Кто знал, кто знал… А пока после российских зимних минусов мы обливались потом и мечтали наконец-то добраться до наших двух спален с кондеем и бассейном. Мечты, мечты…

 

Процесс взятия машины не занял очень много времени, но был и не быстрым, впрочем, как и все в Латинской Америке – здесь им спешить некуда. Солдат спит – служба идет. Посему когда получили ключи от авто и все напутствия с рекомендациями, радостно рванули в сторону Плаи.

 

Уже на подъезде к городу появилась мысль заскочить в один из супермаркетов поблизости, чтобы затариться провиантом и, главное – алкопровиантом, потому как после заселения сил на это может уже и не оказаться. Время ведь уже близится к вечеру, закат на дворе, а у нас разница во времени с родиной и соответственно джет-лаг. Затарку осуществили в ближайшем к нашему предполагаемому жилью супермаркете – Mega Playa del Carmen, поразившись его богатому ассортименту. Сколько ходок я потом, через несколько месяцев, сделаю к этому маркету, сколько вкусностей там буду разных покупать, а также на соседнем рыночке, про который мы тогда и слыхом не слыхивали. Сейчас же бодро загружаемся текилами, шампанским, прочей снедью на ближайшие 3 дня, чтобы с собой всегда было, и наконец груженые по самое не хочу, отправляемся на поиски наших аппартов, что отняло у нас немало времени, так как они никак не обозначены, без вывесок и выглядят, как обычный дом. Это сейчас я там знаю каждый проулок-закоулок, а тогда пришлось тыркаться в соседние открытые заведения, чтобы выяснить, где найти искомое.

 

Margarita's Apartment  - как мы проеб…ли свои аппарты или, вернее, как они наеб…ли нас…

 

История печальная, поучительная. Печальная, ибо треволнений, проблем и прочая доставила она нам в этот вечер немало, а поучительная, потому что это Латинская Америка, детка, и к таким делам тут надо быть готовым и подстраховываться соответственно. Однако по порядку.

 

Когда мы, наконец, их нашли и двинулись на общение с хозяевами, даже представить не могли, чем это все обернется. Короче, на терки отправили нас с Семеном как единственных англоговорящих. Ага, кому там нахрен, нужен английский – учите испаньол, господа, - здесь он, и только он - господствующий, а порой единственный возможный для общения, язык. Нам круто повезло, что в гостях у представителей принимающей стороны была девочка, которая спикала по-аглицки. И в процессе диалога выяснилось, что никакой нашей брони у них нет, ничего они про нас не знают и знать не желают. Попытки показать распечатки – вот же номер брони, фамилии, даты и т.д., ни к чему не приводят. Один их простой вопрос «а с вас денег за бронь взяли..?», в общем, объясняет все. Считай, нет денег – нет и брони.  А объяснялось все просто – мы сильно загодя бронировали по сильно вкусной цене, а сейчас, понятное дело, ценник совсем другой, а желающих на это жилье с наличностью в кармане не мало. Поэтому кто первый – того и тапки. И чхать они хотели на всякие договоренности и соглашения с букингом, мол, не было, нет, не знаем, сами разбирайтесь. А на дворе так, на минуточку, в районе 9 вечера. И завтра Новый год. И мы уставшие как собаки. И самое главное – понимаем, что, скорее всего, сейчас мы вообще ничего не найдем. Ну, правда, ребята не злыдни и от лишней копеечки никто не откажется, так что готовы войти в наше положение и попробовать что-нибудь подыскать. Надо только подождать хозяина этих аппартов – за ним сейчас пошлют. А вы пока паркуйте машину – покажем, где, и заходите. Что и делаем.

 

В скором времени появляется хозяин – типичный мексиканос-латинос – с круглой добродушной физиономией и плотоядной улыбкой. Говорит, да есть, один вариант, только для вас и по большому блату, пойдемте, покажу. Подымаемся в квартиру и понимаем – вот оно, в общем-то, наше жилище – гостиная-столовая и  2 спальни. Только стоит оно теперь 300бачей в сутки, а у нас, помнится 565 было за 3 ночи. И, конечно, такой пердимоноколь огорчил до невозможности, да и сил-то уже нет. Пока я на смеси англо-русско-испанского заговариваю зубы хозяину, Семен судорожно юзает местный вай-фай и пробивает букингки, хуякинги, хотелскомы и арнб. И ситуация более чем печальная, ибо на всю Плаю и Канкун доступно 6-8 вариантов всего, из них только один приемлемый по цене – номер в отеле с общей комнатой на всех, но за эти же деньги, а все остальное от штуки в сутки. Конечно, можно попытаться наехать на букинг и потребовать с него решения проблемы, только для этого все равно нужен интернет, помещение на какое-то время, откуда это можно сделать (не с улицы же?!), ну и силы, как минимум. А нас уже рубит не только от джет-лага, но и от духоты, к которой мы еще не привыкли. Пытаемся дозвониться, дописаться до наших друзей – Царевых и Артов, которые уже здесь и заселились в свои аппарты, а в ответ тишина. Как потом выяснилось – ребята наслаждались прогулкой и не могли предположить, какая котовасия нас тут настигла. В общем, решаем, что хрен с ними – с этими 300 баксами, надо соглашаться и брать на сутки, чтобы бросить кости и попытаться в нормальных условиях что-то решить. Но тут уже наш латинос начинает понимать, что штукарь, который у него был уже почти что в руках, уплывает, и вдруг нам сообщает, а ни фига – аппарты сдаются только 3 дня, не меньше. Хотя ранее была озвучена другая информация, но ведь деньги уже почти в кармане – обидно, да? А через 10 минут выясняется, что они вообще уже не сдаются, ибо сданы, и в них завтра заедут. Ну хорошо – заедут завтра, но сегодня-то дай переночевать, что лишние деньги, что ли? Но то ли говнистость характера сработала, то ли появился в его башке очередной хитроумный план с выгодной финансовой схемой, но стал он нам тут же втюхивать другой вариант – тут неподалеку квартирка есть – офигенная, лучше этой в разы, но правда, стоит… столько же. А мы уже чувствуем, что связываться с ним вообще не хотим, но не на улицу же идти? Нам хотя бы время выиграть, а может, и возьмем, если все так хорошо, как он говорит. В общем, решаем, что Сема с Аллабамой останутся в аппартах – юзать интернет и пытаться что-то найти, а мы пока с челом и Катей сходим на смотрины.

 

Совсем недалеко оказалось в нескольких кварталах, мы уже с трудом волокли ноги, а глаза просто закрывались. Тут выяснилось, что ключи у него тоже где-то там – тоже недалеко, можем вместе пойти, а можем его здесь подождать буквально 5 минуточек. Идти мы уже никуда даже не то, что не хотим, уже не можем. Договариваемся, что подождем. Ждем 5 минуточек, 10, 15, 25, 30… Уже прокляли все на свете, уже и ребята нас потеряли, а мы как сироты сидим на перекрестке – прямо на парабрике, чертыхаясь и складывая все возможные эпитеты на нашего кабальеро. А самое главное – приходим к выводу, что очень это все похоже на какое-то разводилово – уж больно чел мутный и неприятный, и что при любом раскладе связываться с ним не хочется. Тут и сокровище наше появляется. Идем смотреть дворец. Дворец оказался квартиркой с одной спальней с выходом на террасу с джакузи – основное и единственное украшение и преимущество этой квартиры. Нам же с Аллабамой предлагается спать на раскладном диванчике в гостиной – она же кухня, она же столовая, она же коридор, она же… И все это за какие-то смешные 300 баксов в сутки. И стало нам как-то тоскливо претоскливо. И поняли, что если наши друзья не проявятся, и мы не найдем альтернативы, то, пожалуй, готовы уже взять и номер в том отеле на 4-х за эти же деньги, лишь бы рожу эту больше никогда не видеть. Или даже спать где-нибудь в машине. Или поехать вон из Плаи и остановиться в каком-нибудь первом попавшемся придорожном мотеле, где будут номера. Правда, тогда придется попрощаться с релаксом на пляже, с празднованием нового года в веселой курортной обстановке с друзьями. Но зато не пойдем на поводу у этого козлища. И со словами – «нам бы надо посоветоваться с шефом» двигаем обратно.

 

По дороге объявились наши друзья, посоветовали связаться с букингом и на них возложить решение этой проблемы. Все это, конечно, понятно, только ночь на носу, а на букинге нет жилья (не считая лакшери варианты по невменосной цене, которые, понятно, нам никто в качестве альтернативы не предложит) и самое главное, что нам сейчас придется убраться на улицу. Ну такого расклада, конечно, друзья допустить не могут, так что вэлькам, ехайте сюда – будем сообща решать дела наши суетные. На том и договариваемся. Возвращаемся к своим попутчикам, уже потерявшим надежду нас увидеть, объясняем расклады и наше мнение – валить. Они, в общем, тоже согласны. Тем более случайным образом нарыли на арнб какое-то жилье за смехотворные деньги для Плаи в этот период, но где-то в жопе, какое непонятно, но, по крайней мере, нас могут разместить, потому, как даже сразу ответили, что далеко не всегда на арнб случается.

 

Делаем козью рожу нашему несостоявшемуся «хозяину», а рожа у него и правда козья была в тот момент, и отваливаем.

 

Продолжение истории или как мы нашли новое жилье, а заодно и моего будущего, правда, тоже несостоявшегося мужа))

 

Хорошо, когда есть друзья. Друзья, которые готовы приютить, накормить, напоить, а возможно даже и спать уложить, тем более такой вариант тоже обсуждался. У ребят, как и нас должно было быть, - большая гостиная с гостевым диваном, 2 спальни с огромными кроватями, и, в принципе, если совсем Ж – можно потесниться и разместиться всем. Но все-таки это крайний вариант, хотя учитывая время событий, не такой уж и маловероятный. А пока пытаемся связаться с букингом и попытаться озадачить их своей проблемой. Сразу скажу – как и предполагали, херня это все. Они, конечно, откликнулись, на звонки ответили, пообещали решить траблу, на этом и пропали. И никто больше не объявлялся, ничего не предлагал, даже не извинился. Если бы не случаем найденные аппарты Алекса, мы бы, конечно, это дело так не оставили и предъяву бы выдвинули, пусть даже и позднее, но поскольку все удачно разрешилось, то впоследствии просто забили болт на это дело. А пока суд да дело, все ж таки ждали еще и надеялись, но на всякий случай подстраховались. Сема списался с Алексом напрямую, можно ли заехать прямо вот сейчас без всякой брони – свободно ли? Оказалось, что еще часа полтора назад было свободно, а сейчас уже не совсем – завтра одна комната будет занята, но сегодня – вэлькам, все свободно, а может и завтра проблему решим. Так что не медлим, запасаемся адресом и рекомендациями, как найти, и в путь.

 

219320267.jpg

 

Alex’s house и его хозяин)

 

Жилье его находится в районе Santa-Fe по ту сторону от трассы – как уже потом выяснилось, местечко, где старается селиться средний класс. Ориентиры были так себе – выехать на улицу Колосео, первый поворот налево, за третьим блоком домов еще раз налево – в тупик и там по левую руку зеленый дом. На первый взгляд все просто, но искали мы эту Фуэнте де Сервантес без обозначения домов долго и упорно. Кружились вокруг да около, а она все не находилась. Впоследствии, конечно, находили легко и просто, но тогда – по темени, без навигации, без интернета, только с МЭП.МИ, на которой она не обозначена, по усталости найти было невероятно сложно. Периодически мы все по очереди вырубались, главное, чтобы Сема, который за рулем, не вырубился. А в это время Алекс преданно и верно скакал у своего дома уже добрый час в ожидании нашего прибытия. Сказать по чести, мы уже и не надеялись, что найдем его, и что он дождется нас, и склонялись к тому, чтобы заночевать в машине или вернуться к нашим друзьям. Но удача (или проведение?) улыбнулась нам, и вот она – Фуэнта, вот и домик зеленый, а вон и жених мой будущий скачет как сайгак в поисках жильцов. И это было, конечно, каким-то чудом. Чудо, что его жилье оказалось свободным. Чудо, что оно вообще было - оказывается, мы его первые клиенты, так как он только недавно зарегистрировался на арнб и выставил свой дом. Чудо, что он был на доступе и увидел сообщение Семена. Чудо, что нас дождался вопреки всему. Чудо, что оказался таким открытым, дружелюбным и гостеприимным, правда, практика жизни потом выявила обратное - что человек он замкнутый и довольно закрытый, не очень-то общительный и, в общем, сильно одинокий, но это уже другая история. А тогда он был рад нам невероятно, а уж как мы были рады! Особенно, когда выяснилось, что у него две спальни, помимо своей, и нам не придется укладываться вчетвером на одну кровать, к чему мы были уже готовы морально и физически. И что завтра, когда заедет какой-то еще жилец, он, пожалуй, уступит ему свою комнату, а сам уйдет ночевать к другу, чтобы нас не беспокоить. В общем, несмотря на наше физически уже никакое состояние, дикий джет-лаг и все такое, просидели мы с ним еще полночи, отмечая такое невероятное стечение обстоятельств. Тут и закупленный алкопровиант пришелся кстати, и прихваченные с собой украшалочки, шляпки, рожки, свечки, елки. Все в ход пошло на радостях. Так и состоялась та историческая встреча «на Эльбе», а вы все спрашивали – как я с ним познакомилась и когда, и при каких обстоятельствах. Вот так и познакомилась)

 

31.12.2016. НОВЫЙ ГОД в МЕКСИКЕ

 

Спали мы с Аллабамой долго и упорно, что неудивительно. А вот ребята оказались более стойкие, и даже Катерина, которой ранние подъемы обычно не свойственны, скорее, это наша с Семеном прерогатива. Они уже, оказывается, смотались с Алексом в ближайший лабаз – Bodega Aurrera – одна из мексиканских сетей супермаркетов. В этом районе, правда, далеко не лучший вариант, скорее наоборот, но тогда такие мелочи нас не волновали. Затарились местной ветчиной, сыром – манчего, который сразу же полюбили, пивасом и были полны жизни и энергии к тому моменту, когда мы наконец-то соизволили проснуться. Все уже разговлялись, включая и Алекса, и бурно радовались жизни, в ожидании обещанного с моей стороны завтрака. Вид, надо сказать, тогда у нас Аллабамой был совсем не айс – «пьяные, помятые пионервожатые». Как сказал потом Алекс, что увидев нас, подумал, страшненькие какие-то))) К вечеру мнение он изменит))) А пока начинаю бодро шуршать на его импровизированной холостяцкой кухне, которая через несколько месяцев благодаря моему появлению приобретет совсем иной вид. Но это потом. Сейчас же его наше активное шуршание, готовка завтрака на всех, обоюдная забота и все такое – просто шокировала, приятно шокировала. Тут так не очень-то принято, как потом выяснилось. Поэтому когда позвонил Паблито – его друг, на данный период отваливший к родне в Мехико, он начал бурно делиться новостями – что у него 3 русские девушки шуршат на кухне, и что это что-то невероятное. Павлик (а я его потом так звала – на русский манер, впрочем, как Алекса – Сашка и Пашка) тут же пожалел, что он там, а не тут, и прямо-то таки готов был лететь обратно. Вот неизвестно, как ситуация бы развернулась, если бы он тогда был здесь… да, интересно. Но что сделано, то сделано. Я, тут же взяв ситуацию в руки, бодро поинтересовалась у нашего хозяина, какие у него планы на новогоднюю ночь, и, поняв, что, в общем, никаких, пригласила его отмечать НГ с нами. Ну а что? Вместе-то веселее. Он, разумеется, тут же согласился. А пока поехал навестить своих дочерей, которые живут с мамой после их развода. В ход пошли шоколадки, прихваченные с работы, на подарок девочкам. Да и остальная сувенирка из России тоже там осталась и прижилась.

 

Русский Новый год

 

Senor Frog's

адрес: 5th Avenue, Loc. & 17,37,38 y 44

счет: 165 долл.США

 

Собственно, планов на сегодня никаких. Добраться до пляжа, встретиться с друзьями, зависнуть там, отметить русский новый год, вернуться, переодеться-нафуфыриться и отправиться в центр встречать уже год мексиканский. Сказано – сделано. Пляж, значит пляж. Разумеется, без машины, на такси, и в скором времени мы уже на пляже. Друзья наши, правда, не дождались нас, куда-то отвалили трапезничать, ну а мы дорвавшиеся до моря-солнца-пляжа-коктейлей, зависли там основательно. Увы, наши друзья так и не сподобились добраться до нас, а нам было лень куда-то выдвигаться, так там и остались. Тем более обстановка и атмосфера всеобщего веселья располагала. Встретили там ребят, которые летели с нами одним рейсом – дайверы. Мужики – нормальные такие пьянчужки, очень жаждали к нам присоединиться, но бабы там были климактерические фифы, так дядьки и бегали – то у нас рюмку пропустить, тот к бабам возвращались. А нам все было по фигу – мир прекрасен и удивителен, а дальше будет только лучше! Так бы и сидели безвылазно, но, впрочем, вылезти надо – помыться, да причикапуриться – все ж таки впереди мексиканское новогоднее веселье.

 

219320269.jpg

 

Мексиканский Новый год – кто-то встретил, а кто-то и проспал)

 

Ничего не стали мы бронировать, ни в каких ресторанах. Лениво стало – уж больно расслабились после вчерашних потрясений. Как пойдет – так пойдет. Договорились, что приедем к ребятам ряженые-наряженые, там начнем, а дальше видно будет. Так и сделали. Алекс, ясень пень, с нами поехал – куда он теперь без нас. Тем более к вечеру-то мы были ого-го! Не то, что утром – немытые и нечесаные))) Сейчас-то все на мейк-апе и в вечерних платьях – тут я бы сама на нас стала облизываться)))

 

В общем, подготовка к новому году прошла в теплой, дружественной и нетрезвой обстановке, что собственно и требовалось. Вот только ближе к новому году некоторые объекты в лице – сначала Семена, а потом и меня, стали ломаться. Что говорить – жаворонки они и есть жаворонки, хоть в России, хоть в Армении, а хоть и в Мексике. В Мексике с джет-лагом особенно. Так что в скором времени мы все-таки оккупировали гостевой диванчик, который не удалось нам взять вчера) Остальные же продолжили веселье. А Алекс удалился, ибо остался без переводчиков. Под канун самого НГ наши тела разбудили, подняли и поволокли на крышу – смотреть салют, чокаться шампанским и желать друг другу счастья. Счастье с Семой мы желали с матраса, оказавшегося почему-то на крыше, ибо тела наши неумолимо тянуло в горизонтальное положение, и ничто этому процессу помешать не могло. Так что, встретив новый год, нас спустили вниз, уложили обратно на диван, а более бойкая часть нашей компании отправилась на улицы города, где в это время царило полноправное веселье – с танцами, музыкой, кутежом и всеми вытекающими. В общем, все, что я люблю, но увы и ах, это все прошло мимо. Такой вот мексиканский новый год)

 

219320278.jpg  219320275.jpg  219320276.jpg

219320273.jpg 219320272.jpg

 

219320271.jpg 219320274.jpg


  • JacksonZWCob нравится это
Чтоб жить, надо рваться, путаться, биться, ошибаться, начинать и опять начинать, и опять бросать, и вечно бороться.
А спокойствие — душевная трусость. (Л.Н. Толстой)

#2 lulika

lulika

    Постоянный пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 580 сообщений
  • LocationMoscow

Отправлено 16 Июнь 2017 - 03:20

01.01.2016. АФТЕПАТИ У БАССЕЙНА.

 

Еще вчера договорились с Алексом, что сегодня устроим пати у бассейна в аппартах его друга – Павлика. Не то, чтобы мы большие любители бассейнов – море оно завсегда приятнее. Но с другой стороны, море от нас никуда не денется, это, во-первых. А во-вторых, непонятно, можно ли тут на пляжах вообще устраивать какие-то пикники, и в любом случае надо куда-то ехать, ибо на пляжах городских сейчас народа столько, что не протолкнешься, да и везде открытые пространства без теневые. А тут нам обещают чуть ли ни приватный бассейн, где никого, кроме нас не будет, так как в комплексе этом практически никто не живет. И там есть стойка барная с раковиной, и душ, и навес от солнца палящего, где наши тщедушные белоснежные тушки могут спрятаться, и вообще в доме рядом квартира с кухней и всеми вытекающими. Ну и опять-таки Алекса за доброту его душевную чего б не отблагодарить – он же хочет как лучше. Мы, правда, тогда не знали, что он вообще море не очень любит, и бассейн этот – его любовь и отрада, и никакие на фиг пляжи ему даром не нужны, он предпочитает сидеть под навесом у басика с бокалом чего-нибудь горячительного. Но нас такие тонкости бытия не волновали на тот момент, поэтому радостно согласились на его такое зазывное предложение. К тому же после празднования новогодней ночи – у некоторых так и очень бурной, тихое безлюдное пространство с удобствами и недалеко от дома было как нельзя кстати. Особенно Алексу, который вчера, нас покинув, двинулся к своему другу и там на двоих они отмечали новый год отверткой вплоть до самого утра. Поэтому сегодня он такой, как были мы вчера утром – пьяный и помятый пионервожатый. А в течение всего дня периодически раздавались в округе вопли-стоны «Вотка! Вотка! Ты меня погубишь!» - ну что-то в этом роде)))

 

Утром к нашему завтраку и нашему же пиву присоединился американский сосед по аппартам – как-то так ненавязчиво присоединился, а мы в благостном настроении отталкивать не стали – ну что ж человека теперь не покормить и не попоить, что ли, раз он не из наших? Попоили и покормили. Он потом даже отзыв у Алекса написал на арнб, что, мол, сервис у него охринительный – какие-то русские накормили его завтраком, пивом неоднократно угостили) Видимо, решил, что это по умолчанию включено в стоимость услуг аппартов)

 

Ну а через некоторое время и Алекс объявился – охающий и ахающий, и стонущий по случаю. Думали, уже соскочит с темы – в таком-то состоянии. Ничего подобного – жаждет и готов. И даже готов везти на своей машине, потому как Сема совсем не готов бухать за рулем рентованной машины, ну а они (мексиканцы) там этим злоупотребляют легко и ненапряжно. Спрашиваем, а что, у вас тут за это дело не наказывают, что ли? Нет, наказывают. Если поймают. Но это вряд ли, если ничего не нарушать. Так что пьют они за рулем – и еще как. Пиво так вообще алкашкой не считается – это как вода – для утоления жажды в жарком климате, просто пивом утолять жажду гораздо приятнее, чем водой. Оно и понятно. Только и крепкие напитки они тоже потребляют и в немалых количества, и потом за руль садятся. Впоследствии была свидетелем этого неоднократно. А пока едем на затарку в ближайший к бассейну супермаркет – на это раз в Walmart – кстати, самый насыщенный по ассортименту в здешних краях лабаз, но и соответственно самый дорогой. Для нас понятие дороговизны в данной ситуации условно. Это я уже потом, когда жить здесь буду, все эти нюансы изучу вдоль и поперек. А сейчас нам что важно? Правильно – алкашка, морепродукты и закуски разные. Так что затариваемся по полной программе всем, чем можно, и заруливаем в аппарты Павлика.

 

А там и действительно все так, как нам описывали. И бассик, и стойка, и мойка, и душ, и навес. Красота! И жизнь удалась! Еще как удалась! И было у нас и алко-пати, и осьминог, которого готовила я уже вечером на кухне Павлика, и загоралинг, и пляжинг, и купалинг) И даже романтик там тоже был! А как же? Мне уже тогда было понятно, что сегодня ночью я явно махну, не глядя,  Аллабаму на Алекса – чего зря такому одинокому и недурственному персонажу пропадать? Правда, завтра мы уже стартуем в наш вояж по Мексике, но это же будет завтра? Так то.

 

219320264.jpg  219320262.jpg  219320265.jpg

 

219320255.jpg  219320260.jpg  219320252.jpg

 

219320266.jpg

 

219320254.jpg

 

Вечер закончили в томной обстановке, потом отвезли ребят домой на ночлег, а сами вернулись к Павлику продолжать банкет, чтобы завтра в 8 утра расстаться и больше никогда, по всей видимости, не видеться. Ну как я себе это тогда представляла.


  • JacksonZWCob нравится это
Чтоб жить, надо рваться, путаться, биться, ошибаться, начинать и опять начинать, и опять бросать, и вечно бороться.
А спокойствие — душевная трусость. (Л.Н. Толстой)

#3 lulika

lulika

    Постоянный пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 580 сообщений
  • LocationMoscow

Отправлено 16 Июнь 2017 - 04:55

02.01.2017. ПЛАЯ-ДЕЛЬ-КАРМЕН  - пирамиды ТУЛУМа – ГРАНД-СЕНОТ – лагуна БАКАЛАР – ШПУХИЛЬ.

 

Утро, конечно, было не легким, что говорить. По крайней мере, для меня. Оно и понятно – грань между ночью и утром была весьма зыбкой, практически не заметной. А еще загодя надо вернуться, чтобы вещи собрать – в 8 утра стартуем. Хотели, конечно, пораньше, но раз  уж такое дело – чего себя насиловать. Но все равно в 6 утра мы уже на ногах и едем домой. Быстрые сборы, недолгие прощания, обещания писать друг другу. Так Алекс и не понял, какие у нас у всех четверых отношениях, и почему Семен один с 3-мя бабами. Отсюда и пошла байка про «Султана и гарем», ибо ну а как еще? Так что все последующие вопросы он задавал наперед Семену – ну он же у нас как бы главный, Султан, как никак.

 

Все. Старт. Пробег у нас сегодня, может быть, и не так чтобы сильно большой, но учитывая, что выехали поздно, смотреть много, то и немалый. Поспеть бы до темна на место нашей следующей ночевки.

 

219353952.jpg

 

Пирамиды Тулума / Zona Arqueológica De Tulum

http://www.inah.gob.mx/es/zonas/99-zona-arqueologica-de-tulum

часы работы: 8.00 – 17.00;

цена: 65 песо

парковка: 100 песо за машину

 

Историческая справка:

Тулум  — доколумбовый город цивилизации майя, служивший портом для города Коба.

Является одним из наиболее хорошо сохранившихся прибрежных городов майя и в настоящее время популярен среди туристов. Тулум был ранее известен под названием Сама, что означает «город рассвета». Слово «tulúm» на юкатекском языке означает «забор» или «стена», и стены вокруг города позволяли защищать его от нападений. Учитывая многочисленные изображения (в том числе на фресках) Спускающегося бога, можно предположить, что Тулум был важным центром поклонения этому божеству.

 

219320317.jpg

 

Итак, по плану у нас первым пунктом – Тулум с пирамидами. Не то, чтобы это must see в нашей копилке знаний, но, поскольку едем мимо, как говорят друзья мексиканцы – por que no? К тому же это единственный археологический комплекс в Мексике, расположенный на берегу моря. И пишут, что если вовремя туда попасть (читай – к открытию), то можно насладиться невероятными видами бирюзовых вод практически с подножия пирамид и, может быть даже, в гордом одиночестве. А еще там самые крутые пляжи на всей Ривьере Майя, местами тихие и пустынные, правда, за ними надо далеко идти или ехать. В общем, посетить надо. Только заветное время мы уже упустили, так как в тот час, когда мы выехали –должны были быть уже на месте. Дело еще осложняется тем, что это самые легкодоступные руины для посещения пакетными туристами, куда их свозят пачками. Так что, прибыв туда, лицезрели откровенное столпотворение. На входе это так в глаза не бросалось, конечно, но когда дотопали до самих пирамид, а это где-то с километр с лишним, – оценили «все» по «достоинству». Народу - не протолкнуться. Группы-группы-группы… Их не обойти, не перейти, не просочиться.  Вездесущие китайцы норовят попасть в кадр, все как обычно - все прелести массового туризма. А еще палящее солнце – сейчас в 10 утра оно жалит уже нещадно. В общем, повторюсь – пирамиды Тулума однозначно нужно посещать только с открытием. Впрочем, условие относится ко всем достопримечательностям, но здесь – в первую очередь, также как и в Чичен-Ице – уж больно туристические места. Советуют не задерживаться у руин в центре, что правда, а сразу идти к смотровым у El Castillo, полюбоваться видом на el Templo del Viento и сфотографировать пляж, к которому уходят лестницы справа от El Castillo.

 

219320305.jpg     219320306.jpg    219320308.jpg

 

219320309.jpg

 

219320311.jpg

 

219320314.jpg

 

219320315.jpg

 

Ну а мы, сделав кружок, запечатлев насколько кадров, решили ретироваться. Правда, через сувениры – их много и разные, а мы еще пока охочие до них – вояж ведь только начался.

 

Ну и поскольку пляжем нам не удалось воспользоваться – тот, что был под пирамидами, как-то впечатления не произвел, а может, людская многочисленность сказалась. А до того – другого, который малонаселенный и дикий, но далекий, уже не так чтобы времени много было на посещение. И тем более после морской воды захочется ополоснуться, а будет негде. Так что решили, что в такое пекло, а сейчас уже где-то в районе полудня, самое логичное и приятное – искупаться в пресных водах какого-нибудь сенота. Выборка сенотов по всему маршруту имелась, и самый ближайший и известных из них – Гранд-Сенот, расположенный в 6,5км от пирамид Тулама.

 

Сеноты  - что это? Происхождение.

 

Историческая справка:

Сено́ты (исп. cenote, «сено́те») — естественные провалы, образованные от обрушивания сводов известняковых пещер, в которых протекают подземные воды. Сеноты находятся на полуострове Юкатан в Мексике и близлежащих островах карибского бассейна. В прошлом использовались древними индейцами майя в качестве водных источников и мест для жертвоприношений.

 

Так откуда ж они взялись, эти сеноты?

Более 250 миллионов лет тому назад полуостров Юкатан находился под водой. Но во время последнего ледникового периода уровень моря понизился, и обнажилось мелководное приподнятое плато, сложенное из мягкого пористого известняка, весьма чувствительного к процессам эрозии. На протяжении веков дождевая вода просачивалась через мягкую и пористую породу, создавая под поверхностью земли пещеры и тоннели, заполненные водой. Со временем своды образовавшихся полостей обрушивались и формировали естественные озера-колодца идеально круглой формы.

 

Есть, правда, и другая версия образования сенотов. Высказывалось мнение, что круглые озера образовывались при падении небольших метеоритов в воду на месте будущей Центральной Америки. Когда морское дно стало сушей, кратеры оказались заполненными снизу морской водой, а сверху - пресной дождевой. Почему нет? Одна из гипотез…

 

Для майя же сеноты служили источником пресной воды, а жрецы майя совершали в этих местах свои ритуальные обряды. На языке майя сенот звучало как «цонот» — нечто глубокое. Майя называли их «вратами в царство мертвых» и считали их воды священными. Многие сеноты, которые использовались индейцами майя как источники воды, сейчас оборудованы как купальни для путешественников, которые посещают полуостров Юкатан. Вот в один из таких сенотов мы сейчас и прибыли.

 

Ниже фото стенда с сенота Hubiku, который я посещу через несколько месяцев, так вот на нем наглядно изображена схема образования сенота.

 

219320341.jpg

 

Гранд-Сенот / Grand-Cenote

часы работы: 8.00 – 17.00;

цена: 150 песо

 

Это был наш первый сенот, и впечатления от него, конечно, по этой причине, а может, и потому, что он действительно неплох, оказались самые радостные и благостные. Во-первых, было дико приятно окунуться в прозрачные прохладные пресные воды после испепеляющего солнца (как же мы будем дальше скучать по этому солнцу и этой жаре!). Во-вторых, народа было не так, чтобы много, несмотря на полуденный час. Да и сам он довольно большой – есть, где всем расползтись. Ну и общее зрелище, конечно, впечатляет, до этого ничего подобного мы еще не видели. Можно погонять рыбок, черепашек) Посещать лучше в жаркий солнечный день, во-первых, потому что вода, в общем-то, прохладная, ну и общее впечатление при солнечной погоде много лучше – лучи пробивают кристально чистые прозрачные воды, солнечные зайчики скачут по поверхности – красота, да и только!

 

Сенот не самый дешевый – 150песо. Маска/трубка для снорклинга, спасательные жилеты, шкафчики - все за дополнительную плату (80,50,50песо). Мы воспользовались только шкафчиком.

 

219320338.jpg     219320331.jpg

 

219320335.jpg

 

219320334.jpg

 

219320332.jpg

 

219320337.jpg


  • JacksonZWCob нравится это
Чтоб жить, надо рваться, путаться, биться, ошибаться, начинать и опять начинать, и опять бросать, и вечно бороться.
А спокойствие — душевная трусость. (Л.Н. Толстой)

#4 lulika

lulika

    Постоянный пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 580 сообщений
  • LocationMoscow

Отправлено 16 Июнь 2017 - 05:16

После купальных процедур согласно расписанию – обед. Гарем жрать желает! Как же мы своим этим «Хотим кушать!» будем доставать Семена всю дорогу)) Он-то сам не особый едун, но девочек надо кормить – желудки хоть, как и наперстки, а с завидной регулярностью требуют вкусно покушать.

В этот раз у нас с собой было, так что, дабы не терять драгоценного времени – оттрапезничали прямо в багажнике тем, что бог послал, как говорится…

 

219320340.jpg

 

Дороги…

 

Далее наш путь лежал по 307-ой трассе вплоть до лагуны Бакалар – порядка 220км.

Дороги в Мексике отличные, разметка, указатели – все просто, понятно. Проехали несколько городков-деревенек, но желания где-то остановиться, не возникло. Да и времени немного – лелеем поиметь лодочный тур по лагуне, который еще надо приобрести, и потом до Шпухиля порядка 120км, даже думали еще что-нибудь успеть посетить из намеченных пирамид в тех края. Планам сбыться суждено было не всем… Да еще и дождик по дороге накрывал местами, не слабый такой…

 

219320343.jpg     219320375.jpg      219320344.jpg

 

Лагуна Бакалар / Laguna Bakalar

 

В общем, отзывов про эту лагуну наслушались и начитались мы немало. Первоначально были даже мысли остановиться с ночевой – говорят, там на рассвете и закате зело красиво, тихо и дюже романтично. Но потом все-таки от этой идеи отказались, потому, как не смогли найти ночевки где-то по середине пути от нее и до Паленке, кроме Шпухиля в 120км от Бакалара. Поэтому решили, что попробуем успеть лодочные прогулки освоить сегодня и домчать на ночевку до Шпухиля, а завтра уже долгий путь на Паленке.

 

Через пару часов были на месте. Ну как – на месте? В смысле – в Бакаларе. А вот где конкретно там искать эту лодочную станцию или туристическую будку – хз. Пока паркуемся у форта. И поскольку последний в скором времени уже закрывается – бежим на осмотр, вдруг оно нам надо?

 

Fort San Felipe Bacalar

адрес : Calle 3, Fuerte de San Felipe, Bacalar

координаты GPS : 18.676924,-88.388786

 

Историческая справка:

Строительство форта Сан-Фелипе  началось в 1725 году по распоряжению губернатора Юкатана - Антонио де Фигероа-и-Сильвы и закончилось в 1733 году. Распоряжение было отдано после очередного успешного набега пиратов.  Бакалар в те времена был важнейшим портом Центральной Америки. Через него проходили огромные партии какао и соли. Неудивительно, что он постоянно подвергался набегам корсаров всех мастей и нац.принадлежностей – английских, французских, голландских, белых, черных, азиатских и т.д. На протяжении многих лет он был в пользовании военных, пока в 1965 году один из его четырех бастионов не был адаптирован в качестве музея и объявлен национальным историческим наследием.  

 

В музее представлены археологические находки, принадлежащие как к культуре майя, так и прочие артефакты древних времен: оружие, навигационные инструменты, модели кораблей XVII века и многое другое. Короче, обычный краеведческий музей. 

 

219320342.jpg

 

Лодочная экскурсия по лагуне Бакалар / Laguna Bacalar

адрес: «Restaurante & Club de Playa Baluartes», Av. Costera Por Calles 20 Y 22, Benito Juárez, 77930 Bacalar

mipueblobacalar.wix.com

цена (типа приват лодка):  1020 песо

 

Спускаемся вниз на «набережную» или променадную – не знаю, как ее лучше назвать, в общем, на первую линию – к воде, будем искать порт, ну или что-то вроде того. Вот именно, что вроде того, потому как оного его там просто нет. Есть частные территории, есть причалы, есть рестораны с причалами, но и только. Никакой будки – типа билеты на лодку или тур по лагуне, ничего такого. Дотопали до рекреационной зоны – что-то вроде парка-пляжа – загон для населения. Там тебе и лежаки, и зонтики, души, туалеты, кафешка. Вход платный, деньги небольшие, но платить только за то, чтобы войти и выйти вроде как обидно. Но делать нечего, платим за нас двоих с Семеном, и идем с ним на разведку. В основном, там местные на отдыхе. Кто-то в рестике сидит, детишки на площадке кувыркаются, кто-то в мелководной лагуне плескается. На причале люди отдыхают, лодки припаркованы. К кому обратиться – непонятно. Причем, мы не одни такие, еще пара-тройка недоуменных бледнолицых топчется. И спросить-то некого. В конце концов, заловили какого-то языка, а толку? Все ведь только по-испански… С трудом объяснились – вроде бы будет лодка, надо набирать людей, сколько по времени непонятно, а стоит не те деньги, про которые народ писал. Да и вообще хотелось бы приватную лодку-то, но уже понимаем, что не до жиру – быть бы живу, хоть бы что-нибудь найти. Разворачиваемся и идем обратно, и пытаемся заходить, куда можно зайти – попытать счастья. В результате в ресторане, где потом и отужинали – «Restaurante & Club de Playa Baluartes» нашли кое-как спикающего служащего, который подтвердил, что, да, можно организовать – чутка подождать надо. Называет цену – не очень, конечно, устраивает, но альтернативы то никакой, да и на поиски-торговлю нашего весьма скудного на тот момент испанского совершенно недостаточно.. Зато типа приват. Соглашаемся и ждем, попутно разговляясь пивасиком здесь же у них в кафе, ну и с собой берем, чтобы не скучать в дороге) Тут же у них в тубзике перееоделись, а в скором времени и погрузились на наш лайнер. Правда, были мы там отнюдь не в привате, как выяснилось, попутно лодка набилась местечковым населением. Так мы и не поняли, включены они были в стоимость банкета или бонусом пошли. Главное, что мы заняли козырные места на носу лодки.

 

Семицветная лагуна – полезная информация:

В этом узком перешейке лагуны с именем «Los rapidos» - крупнейшая на Земле колония пресноводных микробиолитов (вся протяженность строматолитического рифа в Лагуне Бакалар — 10 км, а в высоту он достигает порою нескольких метров). Причем, для их развития требуется очень длительный период времени, поэтому, чтобы колония разрослась до таких размеров, требуются многие тысячелетия. Строматолиты - кораллоподобные осадочные образования, представляющие собой продукты жизнедеятельности древнейших одноклеточных микроорганизмов - цианобактерий или синезеленых водорослей, существующих более 3,5 миллиардов лет, еще с докембрийского периода. Это тонкослойчатые колонны или холмики, состоящие главным образом из карбоната кальция. Именно они непосредственно способствовали формированию атмосферы Земли. Название произошло от сочетания греческих слов stroma — «подстилка» и litos — «камень», буквально: каменная подстилка, каменная прослойка. Состоят они из колоний микроорганизмов, выделяющих особый вязкий секрет. С его помощью тончайший ковер водорослей притягивает и закрепляет на своей студенистой поверхности осадочные частицы, которые всегда есть в воде. Потом волокна водорослей перемещаются наверх и образуют новый органический слой. Со временем они разлагаются под влиянием особых бактерий и перемежаются с осадочными слоями. Но сверху, на поверхности остается живая часть этого сооружения высотой не менее метра — тонкая пленка из волокон водорослей. На вид и на ощупь она напоминает губку.

 

В наш маршрут входит посещение подводных сенотов, прогулка вдоль берега, где размещены роскошные виллы и домики попроще. А в конце прогулки купабельная остановка на мелководье в так называемом устье «Канала Пиратов» (En el canal de los piratas), возле руин ресторана - бывшего баркаса. Берега здесь покрыты мангровыми зарослями. Говорят, что народ сюда даже специально приплывает на spa-процедуры, поскольку здесь какой-то особый песок, обогащенный ценными минералами. Потом проезжаем мимо форта и возвращаемся в исходную точку.

 

В общем, что могу сказать – сама по себе экскурсия неплохая – как любая другая лодочная прогулка. Но вот особых восторгов мы от нее испытали. И сложно сказать – почему. То ли с погодой не повезло,  и «туманность андромеды» не позволила в должной мере лицезреть все краски, то ли ожидания наши превзошли реальность, то ли, и правда, нет там такого изобилия цветов, как пишут. Может, время года должно быть другое или еще какие условия… Об этом науке пока неизвестно) В любом случае, удовольствие мы получили. Покатались, покупались, посмотрели окрестности прибрежные с домами-дворцами и строениями победнее, заходили в бухты какие-то. Короче, при желании и по пути прокатиться можно. А ехать сюда специально за ради этого и даже здесь селиться… ну не знаю… Хум хау, как говорится, каждому свое.

 

219320347.jpg    219320352.jpg    219320351.jpg

 

219320348.jpg

 

219320353.jpg

 

219320355.jpg

 

219320358.jpg

 

219320359.jpg

 

219320360.jpg

 

219320363.jpg

 

219320365.jpg

 

219320369.jpg

 

219320371.jpg

 

«Restaurante & Club de Playa Baluartes» - первое севиче)

адрес: Av. Costera Por Calles 20 Y 22, Benito Juárez, 77930 Bacalar, Q.R., mipueblobacalar.wix.com

счет: 1140 песо

 

Ну и, разумеется, уехать без трапезы Гарем не мог никак) Тут даже товарищ Султан дал добро, ибо где еще нам покушать любимых морепродуктов, если не в лагуне на побережье? К тому же все предыдущие дни мы питались как-то, в основном, домашней пищей и подножным кормом. По сути это наша первая ресторация в Мексике. И возможно, наши последние на ближайшие дни морепродукты, так как дальше мы углубляемся в континентальную часть страны, где на это рассчитывать, скорее всего, не стоит. Да и народ рекомендовал – здесь вкусно, сытно и дешево. Надо брать. И уж мы взяли так взяли! Севиче взяли такое, сякое, рыбку, ну и самое главное – отведали впервые мичеладу – пиво с добавками. Скажу вам – весчь! Помимо кермато и кламато, на которые я подсела впоследствии, это была самая вкусная штука! Надо сказать, что я не большой любитель пива, но в таком исполнении могу потреблять практически в неограниченных количествах. Теперь я ее и дома готовлю – главное, чтобы ингредиенты были в наличие. Оба эти продукта – севиче и мечалада, по сути одни из основных гастрономических фишек Мексики наряду с тортийями, бурритосами, кесадильей и иже с ними.

 

Готовят мичеладу везде по разному – я ее заказывала везде, где только можно, и везде она была разная. Зависит и от сорта пива (всегда спрашивают, на каком пиве вы хотите), и от ингредиентов, и от остроты. Надо сказать, что как старый любитель остренького – всегда прошу сделать напиток «поживее» :)

 

219320373.jpg      219320374.jpg

 

Мексиканский пивной коктейль - "Мичелада" (michelada)

 

За почти пятисотлетнюю историю пива на территории Мексики сложились и особенные традиции его употребления. К пиву вам обязательно предложат соль и лайм, сок которого нужно добавить в бокал. Для желающих получить сразу готовый вариант с этими ингредиентами здесь даже выпускается сорт пива Limon y Sal, в который прямо на заводе добавляют эссенцию лайма и соль. Мексиканцы же в гастрономических изысканиях не остановились на двух составляющих и дополнили пивную композицию перцем чили, назвав коктейль "Челада" (chelada). Он быстро завоевал популярность, а вскоре появилась усовершенствованная версия — "Мичелада" (michelada).Для придания уникального вкусового оттенка напиток сдабривается табаско, соевым и ворчестерширским соусами. Но и это не предел: существуют различные вариации с добавлением ломтиков апельсина, мякоти тамаринда, томатного сока (clamato), украшенные веточкой сельдерея или креветкой.

 

Термин michelada имеет различные расшифровки. Сhela на сленге означает "пиво", именно так его заказывают в барах, а mix он и в Мексике микс, то есть смесь соусов, добавленных в напиток. Название коктейля можно представить как mi chela helada, что означает "мое холодное пиво".

 

Приготовить самостоятельно несложно. Главное — выдержать баланс между соленым вкусом, лаймовой кислинкой и перечной остротой. Для "Челады" в стакан сначала выдавливается сок лайма, подсаливается по вкусу и затем добавляется холодное пиво. "Мичелада" в этом смысле и сложнее, и богаче компонентами. Край предварительно охлажденного пивного бокала нужно смочить долькой лайма, а затем обмакнуть в соль или смесь соли и молотого перца чили для получения солевой кромки. Затем бокал наполовину заполнить льдом, на который выжимается сок целого лайма. Далее добавляют пару капель соевого соуса, чуть больше табаско и от души (столовую ложку) ворчестерширского. Причем мексиканцы на глаз определяют, сколько сделать бульков из бутылочек с соусами, я - тоже. В смесь добавляют щепотку соли и черного молотого перца. И последний штрих — наливают пиво, соединяя все ингредиенты в единое целое.

 

Ингредиенты:

Пиво (легкое, как основа) у нас можно использовать Корону или Миллер

Соль

Перец черный (молотый)

Лайм (или лимон) — 1 шт

Соевый соус (лучше ворчестерширский) — 1-2 ч. л.

Соус (сальса или томатный сок 4-5 ст.л. + 2-3 капли табаско) — 1-2 ст. л.

Пиво светлое (с мягким вкусом) — 0,5 л

Перец красный жгучий

Лед

 

219320379.jpg    219320377.jpg     219320376.jpg

 

219320380.jpg

 

Севиче (ceviche) – классическая рецептура

 

Севи́че (ceviche, seviche или sebiche, sebiche) — блюдо из рыбы и/или морепродуктов, чьей родиной считается Перу. Оригинальный рецепт севиче представляет собой мелко нарезанную сырую рыбу различных сортов, маринованную в течение 15 минут в соке лайма. После этого к рыбе добавляют нарезанный кольцами красный лук и острый перец. Блюдо получило распространение во многих кухнях латиноамериканских стран, хотя рецепты могут разниться значительно.

 

Рецепты севиче (иногда пишут себиче) чаще встречаются в перуанской и мексиканской кухнях и сильно разнятся по своему составу. Рецепт может варьироваться в зависимости не только от страны, но даже и региона. К рыбе иногда добавляют различные морепродукты, в этом случае блюдо получает название Ceviche Mixto. А может быть Ceviche de Camarones (с креветками), Ceviche de Pulpo (с осьминогом) и т.д. В Мексике в севиче часто добавляют мелко порезанный помидор, кинзу, авокадо, чеснок. В общем, вариаций блюда – масса. Но базовое правило севиче — это свежесть. Готовить из замороженных продуктов – как говорится, деньги на ветер.
 

Традиционно это блюдо готовят из свежей сырой рыбы, которую нарезают тонкими длинными кусочками и маринуют в смеси сока цитрусовых, чаще всего лимона, лайма или апельсина. Объемы сока и рыбы для севиче примерно равны.

 

Ингридиенты:

рыба / морепродукты - 500г

лимон (сок) - 3 шт.

кислый апельсин или лайм (сок) - 3 шт. 

лук репчатый красный  - 1 шт.

соль и перец - по вкусу

перец жгучий (халапеньо, чили) - 1 шт.

чеснок (измельченный) - 1 зубчик

кинза (порезанная) - 2 ст.л. 

 

Очищенную рыбу вымачивают в соленой воде минут десять, затем вынимают и обсушивают салфеткой. Режут рыбу на кусочки и складывают в миску. Сверху нужно посыпать луком, положить остальные ингредиенты, залить цитрусовым соком. Поставить в холодильник. Время зависит от продукта - для нежных сортов рыбы достаточно и 30 минут, более плотные будут готовиться дольше – не меньше часа. А морепродукты и того дольше. В некоторых рецептах время маринования доходит до 4ч. Тут зависит и от степени свежести, и от жесткости, и от вкусовых пристрастий. По желанию можно добавить в блюдо порезанный помидор и авокадо, как это делают в Мексике.

 

219320384.jpg     219320383.jpg     219320382.jpg

 

219320381.jpg

 

А вот теперь уже можно в сторону ночлега двигаться. Теперь нам уже ничего не страшно – на сытый то желудок. Одно понятно, что, судя по надвигающимся сумерками, осмотреть какие-либо еще пирамиды сегодня нереально. Тут бы засветло до отеля доехать и заселиться. Тем более мы сейчас поменяем трассу и с 307 уйдем на 186 - направлением на Вильяэрмосу. И какая там дорога – одному богу известно. Да еще и в штат другой въедем – из Кинтана-Роо в Кампече. Кстати, границы штатов не условные совсем, проезд через КПП, могут даже остановить спросить, куда следуете. Ну нам-то скрывать нечего, тем более и не спрашивал никто.

 

Hotel Calakmul

адрес: Avenida Calakmul 70, Aviación, 24640 Calakmul, Camp., hotelcalakmul.com.mx

цена: 450песо/дабл

 

В Шпухиль въезжали уже по темну. По счастью нам искать отель где-то в дебрях поселка не надо было, так как у него весьма удобное для путешественников расположение – прямо на трассе. Сбоку от отеля парковка. Ресепшен – в ресторане на стойке. Называем фамилии, да нас ждут – все ок. Номера готовы, вот ключи – идите расселяйтесь. Цена – 450песо/дабл наликом. После Плаи с ее конскими ценами – расцеловал бы!

 

Отель для своего придорожного расположения и довольно невзрачного на первый взгляд здания на удивление оказался очень приличным. Внутри большой бассейн, растительность, цветы, все номера выходят окнами во двор. Между номерами напротив друг друга – терраса со столом, стульями. Тишь, благодать, вот бы здесь забухать… Но на бухать у нас особо сил нет, да и времени. Надо бы отоспаться. Завтра подъем ранний, а путь долгий, и планы героические. Единственно, трабла с вай-фаем, он как бы есть, но его сразу нет. Надо куда-то ходить перегружать роутер и чего-то там делать. Помучались, да и забили. Отель на завтра у нас забронирован, а это главное.

 

219320388.jpg     219320389.jpg     219320387.jpg

 

 

 


  • JacksonZWCob нравится это
Чтоб жить, надо рваться, путаться, биться, ошибаться, начинать и опять начинать, и опять бросать, и вечно бороться.
А спокойствие — душевная трусость. (Л.Н. Толстой)

#5 lulika

lulika

    Постоянный пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 580 сообщений
  • LocationMoscow

Отправлено 16 Июнь 2017 - 05:38

03.01.2017. ШПУХИЛЬ – пирамиды Шпухиль, Эк-Балам, Калакмуль - ПАЛЕНКЕ

 

Разумеется, утро началось с завтрака. В стоимость он не включен, но можно оттрапезничать в отельном ресторанчике. Вполне себе приличный выбор вариаций комплексного завтрака, можно и отдельно яичницу заказать в разных видах (по 65 песо). Там же мы впервые знакомимся с мексиканским вариантом яичницы - уэвос ранчерос (Huevos Rancheros) – это глазунья, жареная тортилья, как правило, кукурузная (или чипсы тоже кукурузные), острая сальса Ранчерос. Яичница обычно дополняется фрихолес рефритос (Frijoles Refritos) – месиво из бобов – теперь это тоже одно из моих любимых блюд, а также авокадо или гуакамоле, зеленью (как правило кинза). Рефритос как и гуакомоле в принципе подаются как универсальный гарнир к любым блюдам мексиканской кухни, также как кукурузные чипсы. Во многих ресторанах их автоматом приносят к вашему заказу. Фотографии по причине спешки мы не делали, т.ч. показываю для наглядности картинки из интернета.

 

219320385.jpg 219320386.jpg

 

Ну вот теперь в дорогу. Первый - Шпухиль. Формально этот археологический сайт жестко в наших планах не стоял. Народ писал, что он совсем крохотный, далеко не самый выразительный и вообще… Но его прелесть в том, что он находится практически прямо напротив нашего отеля, а сейчас только 8 утра, и при таком раскладе было бы кощунственно его пропустить. В конце концов, не понравится – встали и ушли.

 

219353953.jpg

 

Шпухиль/ Zona Arqueológica Xpuhil

адрес: Calakmul Biosphere Reserve, xico 186, Campeche, inah.gob.mx

часы работы: 8.00 – 17.00

цена: 50 песо

 

Историческая справка:

Название xpuhil означает «хвост кота» и относится к местному растению. По оценке археологов, город Шпухиль был основан в V в. до н.э. Свой расцвет город пережил в классический период майя — примерно в 500-750 гг. н.э. Потом начался период стагнации и распада. И в XII веке город был навсегда покинут жителями. Древний город Шпухиль был открыт в конце 1930-х гг. К началу XXI века обнаружено 17 групп сооружений. Среди 17 раскопанных и восстановленных строений самое заметное — храм из трех соединенных между собой пирамид. Сооружение  представляет интерес, поскольку оно не относится к архитектурной традиции Рио-Бек. Сооружение представляет собой 3 башни и имеет нетипичное расположение внутренних помещений.

 

Как и писали - место очень мало посещаемое. То есть мы там ходили вчетвером. Смотритель был немало удивлен, что  вообще сюда кто-то пожаловал. Но именно в этом прелесть этого места. Можно спокойно побродить по руинам и забираться куда хочется, что мы и осуществили – дорвались после Тулума, где было ничего нельзя, и вдоволь там налазились. На все про все у нас ушло не более получаса – сайт реально очень маленький.

 

219320390.jpg    219320392.jpg     219320394.jpg

 

219320396.jpg      219320397.jpg

 

219320393.jpg

 

Бекан/ Zona Arqueológica De Becán

адрес: Calakmul Biosphere Reserve, Campeche

часы работы: 8.00 – 17.00

цена: 53 песо

 

Историческая справка:

Бекан — это археологический комплекс цивилизации индейцев майя, расположенный в центральной части полуострова Юкатан, на территории штата Кампече. Бекан известен своей системой защиты — рвом, прорытым вдоль крепости, полностью окружающей город. Отсюда название города — в переводе с юкатекского языка оно означает «ров, образованный водой».  Как предполагают археологи, первые постройки в городе Бекан появились в 550 году до нашей эры, а несколько столетий спустя город Бекан стал крупным региональным центром майя. Приблизительно в это время вокруг города и был вырыт знаменитый ров, который сохранился до наших дней. Крепостной ров проходит вокруг всего города, занимавшего площадь около 25 гектаров. С 830 года нашей эры население города начало сокращаться, а в 1200 году он был окончательно заброшен. Заброшенные руины нашли в густых джунглях только в конце 1930-х годов, а раскапывать начали в конце 1960-х. И за пятьдесят лет практически весь раскопали (по крайней мере то, что находилось внутри крепостного рва). В ходе раскопок на территории Бекана было найдено множество артефактов цивилизации майя: оружие, предметы быта, украшения.

 

Руины Бекана находится примерно в 7км от Шпухиля и, похоже, посещаются несколько чаще, чем последний. По крайней мере, когда мы туда прибыли, были уже не одни – четыре персонажа из конкурирующей фирмы обошли нас на повороте. Но все-таки 4 это не 4004, как в других раскрученных местах вроде Чичен-Ицы или Тулума.

 

Ну и что хочу сказать? Конечно, Бекан пропускать нельзя. Это просто непростительно, если вы вдруг оказались на этой трассе. Во-первых, довольно таки большая территория, много пирамид и немаленьких. Везде можно забираться. Ну и самое главное – отсутствие толп туристов. Четверо конкурентов не в счет. Поэтому насладиться невероятными видами, открывающимися с высоты этих сооружений можно практически в девственном одиночестве. В этом плане мы возлагали большие надежды на Калакмуль, куда еще поедем, думали, именно там будет дичка, тишина и покой и нетронутые джунгли, а эти – ну так походя зацепим. А вот вышло-то совсем по-другому… Ну да об этом после. А пока весь Гарем во главе с Султаном радостно мечется по джунглям, от неожиданности растерявшись, не зная, с чего и начать. Тут были и наши первые подъемы – которые по началу вызывали оторопь и легкое чувство опасения – ступеньки-то крутые, а высота немалая. Это потом все пирамиды мы будем щелкать как орешки, а пока еще боязливо пробуем их на вкус…

 

219320400.jpg

 

219320402.jpg

 

219320401.jpg             219320403.jpg

 

219320405.jpg            219320407.jpg

 

219320406.jpg

 

219320408.jpg

 

219320409.jpg

 

219320427.jpg

 

219320426.jpg

 

219320423.jpg

 

219320413.jpg

 

219320417.jpg

 

219320418.jpg

 

219320429.jpg

 

VULCANIZADORA или небольшая авария

Ремонт шины: 110 песо

 

По плану у нас дальше стояла Чиканна, но планам, как известно, иногда суждено меняться. Наши накрылись вулканизацией. В общем, неожиданно для себя пробили колесо. Вроде и дороги нормальные, но гвоздик все же словили. А в этом свете ехать дальше на одной запаске в надежде, что что-то встретится по пути, при том что нам предстояла непростая и пока еще не очень понятная дорога в Калакмуль, было стремновато. Может, оно, конечно, что-то и попадется, а ежели нет..? Короче, решили вернуться в Шпухиль, благо от него недалеко отъехали. По дороге аккурат наткнулись на Вулканизадороу – шиномонтаж по-нашему. Ну так себе на вид, конечно, но выбирать не приходится, к тому же видали в своей жизни и похуже починку машин в разных жопах мира, что доводилось посещать. И кстати, сработал парень довольно быстро и резво. Снял, подлатал, натянул. К тому же почти одновременно с нами еще одна машинка-неудачница припарковалась, так что пацан как заправский хирург – оперировал сразу на двух рабочих столах.

 

219320435.jpg     219320434.jpg      219320433.jpg

 

219320437.jpg     219320436.jpg      219320432.jpg

 

 


  • JacksonZWCob нравится это
Чтоб жить, надо рваться, путаться, биться, ошибаться, начинать и опять начинать, и опять бросать, и вечно бороться.
А спокойствие — душевная трусость. (Л.Н. Толстой)

#6 lulika

lulika

    Постоянный пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 580 сообщений
  • LocationMoscow

Отправлено 16 Июнь 2017 - 05:56

Калакмуль (Calakmul)

адрес: Calakmul Biosphere Reserve, Campeche, inah.gob.mx

часы работы: 8.00 – 17.00

цена (въезд): 42 песо/чел

цена (вход): 65 песо

 

История с вулканизацией несколько подкорректировала наши планы. Хотели же еще Чеканну посмотреть, но все таки на ремонте потеряли какое-то время. Про дорогу 60км от трассы на пирамиды Калакмуля тоже разное пишут. Одни говорят, вполне приличная, другие – разбитая грунтовка, в общем, четкого понимания нет. В любом случае до Калакмуля 114км, и потом до Паленке еще 370км, а еще говорят, на сам Калакмуль надо закладывать три, а то и четыре часа. В общем и целом получается, что времени-то у нас на все про все не так уж и много. Поэтому решили пожертвовать Чеканной, вполне себе довольствовавшись увиденным и оцененным по достоинству Беканом.

 

Где-то через 50-60 км по трассе в сторону Кампече, далее поворот налево, где происходит первый денежный побор - за въезд на единственную дорогу, ведущую к руинам в размере 42 песо с пассажира. Очень часто въезды и входы на достопримечательности в Мексике оплачиваются дважды – условно плата поделена на маянские поборы и государственные. Дорога, про которую писали – то ли есть, то ли нет, то ли плохая, то ли хорошая, оказалась вполне приличной заасфальтированной, хоть и довольно извилистой. Никаких диких зверей – енотов-бегемотов нам не повстречалось, сколько мы не пытались их разглядеть в придорожной листве, никакие кабаны и лисы трассу тоже не пересекали, так что доехали быстро и без приключений.

 

Парковка бесплатная – где найдешь место, там и паркуешься. А вот количество машин удивило неприятно. Мы-то наивно думали, что будет здесь практически одни, как писали многие «первопроходцы», по следам и отчетам которых мы шли. Но не учли одного фактора – сегодня суббота, выходной день, и местное население (!) – именно местное, ибо туристов было немного, пребывало сюда на отдых по полной программе – целыми семьями, кланами, родами – с пикниковыми корзинами и прочими прилагающийся для загородного отдыха атрибутами. Так что, когда мы туда прибыли – машин и прочего гужевого транспорта было полно. С трудом нашли местечко, чтобы приткнуть нашу бибику.

 

 Дальше до развалин топать по тропе, вымощенной «зеленым кирпичом» около километра. Приятная романтическая прогулка по облагороженным джунглям, в процессе которой мы поняли, что Сема и Аллабами со своими фото-трубами – просто дети на фоне тех профессионалов, что нам довелось лицезреть. 

 

219320441.jpg         219320442.jpg

 

219320444.jpg

 

Историческая справка:

Этот археологический сайт расположен в мексиканском штате Кампече (Campeche), глубоко в джунглях региона Петенского бассейна (Petén Basin). Калакмуль находится в 35 км от границы Гватемалы (Guatemalan). В древние времена город был известен под названием «Tuun Ох Te». Калакмуль был главной мощью майя в северном районе Петенского региона полуострова (Yucatan) на юге Мексики (Mexico). Большая зона Калакмуля отмечена эмблемой, рельефно вырезанным знаком – головой змеи с символом, который следует читать, как 'Каан'. Город также именовался как 'Змеиное Королевство' (Snake Kingdom). Господство королевства продолжалось почти весь древнеклассический период. По оценкам, в Калакмуле проживало 50 тыс. человек. В классический период Калакмуль стал хозяином Караколя (Caracol), на который также покушался Тикаль. Сам же Тикаль пал под ударами Калакмуля в 562 году н. э. После этого порядка 130 лет главный соперник 'Змеиного Королевства' бездействовал, не выстроив ни одного нового монумента. В 849-м г. Калакмуль упоминается в связи с городом Сейбаль (Seibal) цивилизации майя, где правил Чен Пет (Chan Pet). Однако маловероятно, что Калакмуль продолжал существовать как полноценный город в этот поздний срок. Окончанием бурной жизни в нем принято считать конец 9-го или начало 10-го века.

 

Ну, вот и первые развалины показались. Ах вот ты какое – Королевство Змеиное!

Конечно, территория комплекса впечатляет. Только центр города охватывает площадь около 2 кв. км - это область, на которой обнаружены останки примерно 1000 структур. А периферия за пределами основной части Калакмуля площадью более 20 кв. км. Калакмуль по размерам и численности населения был сопоставим с Тикалем. Город был построен по строго концентрическим законам и может быть разделен на зоны при движении наружу от центра. Большая часть монументов и построек расположена во внутренней зоне. На территории города найдено порядка 7000 древних сооружений, в том числе 100 крупных строений. Среди находок главное место отведено двум пирамидам. Их принято называть Структура I и Структура II. Вторая пирамида – 45 м высотой, благодаря чему она является одной из самых высоких пирамид майя.

 

Здесь мы уже штурмуем пирамиды на раз-два-три! Страхи и опасения прошли, и Гарем скачет аки горные газели :) И, кстати, хоть народа довольно и много, но территория настолько большая, что все куда-то рассасываются, и ощущения столпотворения не возникает. А порой кажется, что мы и одни тут…

 

219320445.jpg

 

219320449.jpg

 

219320448.jpg

 

219320450.jpg

 

219320452.jpg

 

219320457.jpg

 

219320459.jpg

 

219320461.jpg

 

219320466.jpg

 

219320467.jpg

 

219320438.jpg   

 

На все прыжки-скачки и ужимки с подъемами, спусками, отдыхом и медитацией ушло порядка двух часов, может, чутка больше. Но никак не 3-4. Хотя, конечно, если приехать с утра и не строить на день планов громадье, можно и в 3-4 уложиться. Нам же мешкать не стоит. Дело близится к закату, а ехать еще порядка 400км, да и отель найти и заселиться хотелось бы не по темну, так что стартуем.

 

Дорога на Паленке

 

В Эскарсеге стопорнулись на легкий перекус – со времени последнего приема пищи прошло уже немало, сил потрачено тоже, так что пришлось кидать кости в первой же встреченной забегаловке. Еда описания не заслуживает – хрень какая-то. Зато интерьерчик вполне себе веселенький.

 

Легкий перекус с пивом: 390 песо

 

219320465.jpg

 

ПАЛЕНКЕ

 

Hotel La Quinta Avenida,

адрес: Avenida Juarez, 173, Colonia Centro, http://www.hotelquintaavenidapalenque.bookdreams.co

цена:  2407руб/ дабл

 

А вот расселение в отеле нервы нам поначалу потрепало и немало. Найти – нашли-то быстро, адрес, в общем-то немудреный. Расположен на оживленной улочке. Есть парковка. Напротив магазинчик шаговой доступности – ОХХО. Сам по себе простенький, но нам много и не надо – ночь перекантоваться. А залечь-то уже хочется – силы на исходе. Только не тут то было. Как я уже упоминала выше – бронировали мы его через хотелс.ком – два номера на 4 фамилии на одно бронирование. Так вот бронирование нашлось, все пучком, выдают ключи, но только от одного номера. Ничего не понимаем, но мало – вдруг это какой-то большой сдвоенный номер, хотя по идее значатся два дабла. В общем, идем смотреть и понимаем, что номер-то один. Да, кроватей две и большие, но, бля… заплатили то за два! Идем обратно на ресепшн – мол, так и так – что за дела, где второй номер? Какой номер? Не было такого. Но не вопрос – селитесь в один вчетвером – мы не возражаем. Вы, может, и не возражаете, а мы-то очень даже. Конечно, можем поселиться в один, но что за ехардный бабай, в конце концов? Сколько можно-то! В общем, перепитии длились порядка часа, за это час мне пришлось освоить неслабый запас испанских слов, так как никаких других там не знают и в ситуацию особо не вникают. Хотя кривлю душой – мальчик на самом деле делал все, что от него зависит, не отмахивался. Искал бронь и в компе, и даже звонил в хотелс.ком, да толку пока никакого. И стало уже прямо обидно до слез от подобного латинского распиздяйства. Может, и забили бы, но дело принципа. А еще и Царевы написали, попросили договориться с отелем, чтобы сдвинуть их бронь еще на денек. Ага, договоришься тут! Самим бы как-нить поселиться. В общем, ситуация благодаря нашим друзьям и разрешилась, как ни странно. У мальчика лежали распечатки броней, которые он вяло перебирал, и я среди них увидела знакомые фамилии – наших друзей. О! Вон-вон – это наши друзья, у них тоже есть тут брони! И тут – опа – и вдруг вылазит листочек со второй нашей бронью. Оказывается, хотелс.ком разбил нашу одну бронь на две, присвоил им новые номера, но только нас об этом поставить в известность забыл. И только чистая случайность помогла избежать эл-шкандаля)

 

Заселяемся и падаем – силы нас покинули на этом моменте. Максимум что смогли – дотопать до магазинчика напротив, купить какой-то «булочка», кофе и пиво – и по койкам. Завтра опять предстоит напряжный день. Что-то, похоже, планку мы взяли серьезную, хотя этот  длинный перегон как раз обмусоливали так и сяк, что неплохо было бы его все-таки разбить какой-нибудь ночевкой, но уж больно не хотелось терять лишний день. Так что, сказать по чести, не буду советовать такой расклад как у нас. Мы его, конечно, сделали, но устали как собаки, так что Гарем даже от похода в ресторацию отказался, а это что-то да значит)

 

219320533.jpg 219320532.jpg


Чтоб жить, надо рваться, путаться, биться, ошибаться, начинать и опять начинать, и опять бросать, и вечно бороться.
А спокойствие — душевная трусость. (Л.Н. Толстой)

#7 lulika

lulika

    Постоянный пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 580 сообщений
  • LocationMoscow

Отправлено 16 Июнь 2017 - 06:29

04.01.2017. пирамиды ПАЛЕНКЕ - водопад МИСОЛЬ ХА - водопад АГУА АСУЛЬ – Сан-Кристобаль

 

Сегодня день предстоит тоже неслабый, к тому же первыми по плану пирамиды Паленке, которые посещать, как мы помним, стоит с открытием, пока, так сказать, не набежало. Слава богу, размещение отеля у нас неплохое – порядка 7км до руин. Но все же время зря не теряем – на кассе мы должны быть первыми. Увы, вместе со вчерашним днем закончилась и погода. Как нас вчера-позавчера жарило-парило, а сегодня все небо затянуто серым полотном, которое грозится низвергнуть на город потоки тропического дождя. Но пока этого не случилось, и мы уже на месте – ждем открытия касс. Заодно, кстати, и припарковаться успели удачно. Места парковок тут небольшие, а желающих полно, так что кто первый приехал – того и тапки. Остальным останется ставить машины уже вдоль дороги.

 

А сувенирные дельцы уже раскинули свои палати с товаром и активно зазывают. Мы с девчонками успеваем глотнуть по стаканчику кофе из какого-то чана с поварёшкой (15-20 песо) – ничего так, вполне себе прилично, можно пить. Тут и шлагбаум раздвинули. Вперед!

 

219320476.jpg 219320475.jpg

 

Паленке / Zona Arqueologica Palenque

адрес: Carretera a Palenque- Zona Archaeologica Km. 8, 29960 Palenque, Chis., inah.gob.mx

часы работы: 8.00 – 17.00

цена: 31 + 65 песо

 

Историческая справка:

Паленке (исп. Palenque) — условное название развалин большого города майя (Lakam-Ha - "большая вода") на северо-востоке мексиканского штата Чьяпас — политического и культурного центра майя в III—VIII вв. Столица Баакульского царства. Самым ярким и влиятельным правителем Паленке был Пакаль, или, как называли его преданные подданные, «Солнечный щит». Именно в годы его властвования в городе была возведена основная масса сооружений.Основные постройки — 600—800 гг. н. э. Центром является дворец-группа зданий вокруг двух больших и двух малых дворов. Паленке погиб, вероятно, в результате нашествия племён с побережья Мексиканского залива в IX веке. Здесь обнаружено более тысячи строений, занимающих в общей сложности 15 кв. км. Подробно изучена и восстановлена лишь часть из них. В нескольких километрах к востоку от руин находится современный Паленке.

 

219320469.jpg

 

Итак, что мы знаем о Паленке? Ну, во-первых, это крупнейшие руины одного из древнейших городов майя. Во-вторых, они далеко не так активно посещаемы туристами, как те, что расположены ближе к курортным городам, а это значит, есть шансы, что мы тут не встретим массовое столпотворение, по крайней мере, к этому приложили массу усилий и были на входе первыми. И, в-третьих, все, кто тут побывал, невероятно хвалили это место и крайне рекомендовали. Единственный пока минус – погода не радует. Ливнями еще, правда, не поливает, но моросить – моросит, ну и солнца с голубыми небом для красивых фотографий, тоже нет. Зато чего есть – того есть – сувенирных лоточников тут уже хватает. Увы, сделать безлюдные фотографии, даже если ты вошел первым, практически нереально. Лоточников запускают вперед туристов, так что когда попадаешь на сайт – они уже там раскидывают свои разноцветные брезенты и полотняные тряпочки.

 

 219320498.jpg

 

Тем не менее, оптимизма не теряем и сайгаками несемся вперед на «захват» руин, пока не подоспели другие конкурирующие фирмы.

 

Ну что сказать? Руины Паленке действительно обладают удивительным очарованием. Это, пожалуй, один из самых, если не самый красивый майянский город эпохи Древнего царства. Надо сказать, что майя выбрали для его постройки весьма удачное место. Буквально в нескольких метрах за пирамидами и дворцом поднимаются покрытые густой зеленью горы, служащие естественным фоном для этого древнего индейского города. Он буквально утопает в джунглях. Минус тут только один, и я уже о нем упоминала - окружающая местность известна самым высоким уровнем осадков на всей территории Мексики, собственно, благодаря чему город постепенно и скрылся за густыми тропическими зарослями и впал в забвение вплоть до 1746 года, пока его не обнаружили испанцы. А мы прелести этой климатической ипостаси еще испытаем на себе.

 

Первым нас встречает небольшой Храм Черепа (Templo de la Calavera). 

 

219320480.jpg

 

Следом за ним возвышается Гробница Красной Королевы (Tumba de la Reina Roja).

Говорят, эту гробницу так назвали из-за найденного там саркофага, в котором находился скелет женщины, засыпанный красной киноварью, а лицо было покрыто малахитовой маской. Домыслов и догадок, кто она такая, было немало, то ли жена Пакаля, то ли близкая родственница, но явно была эта особа не из простых смертных, ибо женщин в те времена с такой помпой не хоронили. Обнаружение ее склепа считается одним из самых выдающихся в исследовании майя, ибо это были первые и единственные останки женщины майя, найденные внутри храма в саркофаге.

 

219320472.jpg 219320474.jpg

 

219320471.jpg

 

Гробница Красной Королевы – справа. Слева – Храм Надписей

 

219320478.jpg

 

И третье в этой группе зданий знаменитый  Храм Надписей (Templo de las Inscripciones) —пирамида, общее число ступеней в которой равно 69 — по количеству лет правления короля Пакаля. Свое название Храм получил из-за обилия иероглифических надписей, высеченных на его стенах, лестнице и колоннах. Стены храма когда-то были украшены огромными плитами, сплошь покрытыми многочисленными барельефами. Внутри в 1949 году археолог Альберто Рус Луилье  обнаружил помещение с ложным сводом, барельефами на стенах и саркофагом в центре. В 1952 году саркофаг, где находились останки правителя Паленке, вскрыли и все сокровища перенесли в национальный музей антропологии  в Мехико. 

 

219320473.jpg 219320479.jpg

 

Вид на все три храма: Храм Надписей,  Гробница Красной Королевы и Храм Черепа

 

219320484.jpg

 

Следующий пункт нашей программы - Дворец (El Palacio) - резиденция правителей Лакам-Ха.

Здание довольно сложное, включающее как наземные постройки, внутренние дворы, коридоры, так и подземные переходы, а также башню, которая, считается, использовалась в качестве обсерватории. Именно в стенах этого Дворца находится Дом восхождения к власти (Casa de Ascensión al Poder), где короновали правителей. Размер всего сооружения составляет 104 на 80 метров. Внутреннее пространство разделено на четыре двора с лабиринтом коридоров и комнат. В центре — четырехэтажная башня.

Стены дворца украшены искусными рельефами, часть из которых посвящена военным победам, на других изображены правители города в затейливых головных уборах и ритуальных одеждах. 

 

219320486.jpg    219320487.jpg    219320512.jpg   219320516.jpg

 

219320482.jpg

 

219320483.jpg

 

219320489.jpg

 

219320492.jpg

 

219320494.jpg

 

219320495.jpg              219320488.jpg

 

Впечатляет. Весьма и весьма.

И пока нас не смыло дождем и потоком туристов, отправляемся к южной группе храмов – в общем, второй основной группе сооружений, которой знаменит Паленке. Узкий ручей Отолум делит город почти пополам (в древности специальный акведук подводил его воды к самому дворцу правителей Паленке). Чтобы попасть к южной группе – нужно перебраться через ручей.

 

219320490.jpg

 

Группа Храмов Креста

 

Группа Храмов Креста образована тремя пирамидами: Храмом Солнца, Храмом Креста и Храмом Лиственного Креста - главными святилищами города. Эти временные названия произведены от главных сюжетов алтарных плит, находящихся внутри святилищ. Комплекс был сооружен сыном Пакаля - Кан Баламом II в 692 году. В оформлении использованы крестообразные изображения, символизирующие дерево сейба, на которое, по представлениям майя опиралась Вселенная, и изображения самого Кан Балама II и Пакаля. На вершинах пирамид установлены небольшие по размерам храмы, с богатым геометрическим орнаментом на фронтонах.

 

Фасад Храма Солнца (Templo del Sol), построенного на невысокой пятиступенчатой пирамиде, разделен тремя входами и увенчан резной плитой и ажурной надстройкой. Внутри находится святилище. На его задней стене укреплен большой, хорошо сохранившийся барельеф, представляющий солнце, изображенное виде щита, проткнутого двумя скрещенными копьями. По правую и левую сторону от него на телах поверженных рабов стоят два жреца, приносящих жертвы. Помещения наверху закрыты, посмотреть на то, что внутри, можно только через заграждение.

 

219320503.jpg

 

219320504.jpg

 

Самый большой храм в этой группе - Храм Креста (Templo de la Cruz). Крест, образующий центр всей композиции, является символом священного растения майя — кукурузы. В верхней части рельефа изображена птица кетцаль, которую обожествляли индейцы Центральной Америки. Так же, как в Храме «Солнца», здесь изображены два жреца, приносящие жертву. Пирамида многоступенчатая и, хотя довольно высокая, за счет пологости забираться на нее несложно. Мы подождали, пока освободит территорию мексиканская пара, нас опередившая, и больше кроме нас там никого не было.

 

219320508.jpg

 

219320510.jpg

 

219320500.jpg

 

Третье святилище из этой группы - Храм Лиственного Креста (Templo de la Cruz Foliada), получил свое название благодаря изысканному барельефу, главный мотив которого - крест, из которого распускаются листья, напоминающие языки пламени. Из острия верхнего листа вырастает стилизованное человеческое лицо, а горизонтальные перекладины креста также украшены человеческими головами, только меньших размеров. Правда, увидеть это все довольно сложно – храм сильно запущен и вообще напоминает больше сказочный домик волшебницы из каких-нибудь англиканских лесов, нежели маянское храмовое сооружение.

 

219320511.jpg

 

Последние кадры на этой площади и двигаем дальше.

 

219320509.jpg

 

219320506.jpg

 

219320535.jpg

 

219320534.jpg

 

Храмы и сооружения, расположенные за группой «креста», хоть и раскопаны, но находятся в довольно запущенном состоянии. Впрочем, туда и люд-то никакой не ходит, так что создается полное ощущение, что мы перенеслись в древние века…

 

219320513.jpg    219320517.jpg     219320518.jpg

 

219320520.jpg

 

Увы, но дальнейший осмотр пирамид пришлось прервать по причине начавшегося ливня. Если моросящий дождик еще можно было пережить, то проливной тропический уже сложно. Так что северную группу храмов, Храм Графа, Поле для игры в мяч и Дом Ягуара вынуждены были оставить до следующего раза, ежели такой будет, конечно. На самом деле истинные размеры Паленке еще неизвестны, так как руины многих древних построек скрыты густыми зарослями джунглей. Развалины домов и святилищ встречаются на протяжении 7,5 километров. Со времени открытия в Паленке побывали многочисленные археологические экспедиции, но и по сей день обнаруживаются неожиданные находки, постепенно раскрывающие тайны этого загадочного места.
 

Ну а мы же короткими перебежками добираемся до Дворца в поисках убежища от потоков воды, низвергающихся с неба. Самый дождливый регион, однако… По пути, правда, успели обзавестись сувениркой, обширно раскинувшейся на протяжении всей туристической тропы.

 

219320522.jpg     219320525.jpg     219320526.jpg

 

219320523.jpg

 

219320524.jpg

 

И поскольку время до выселения у нас еще есть, а завтракать мы толком не завтракали, принято решение заскочить в находящийся неподалеку рекомендованный ресторанчик.

 

El Panchan (Don Muchos)

адрес: Carretera Ruinas-Palenque Km. 4.5, 29960 Palenque, Chis., elpanchan.com

счет: 220 песо

 

Ничем выдающимся рестик не запомнился кроме своей зеленой территории – в духе маянских джунглей, а также тем, что обслуживают там отвратительно долго. Меню дожидались черти-сколько, пока сами не сходили и не взяли, потом также упорно и долго дожидались еду, напитки, за которыми тоже чуть ли не сами ходили. Короче, когда нас наконец-то обслужили, не было уже ни желания, ни времени запечатлевать то, что они нам там подали. Да, видимо, и не особо заслуживало внимания. Поели и были таковы. 

 

219320530.jpg     219320527.jpg     219320529.jpg

 

Немножко про банки и обмен валюты
 

Перед выездом из отеля и дальнейшим маршрутом заскочили в банк по соседству - Banco Azteca. До сих пор ведь у нас так и не поменяны валютные запасы. Ага. До сих пор расплачивались либо картой в магазинах, либо ребята снимали кэш опять-таки с карт валютных. С обменниками по дороге у нас пока было не очень-то густо, как это ни странно. Хотели в Тулуме разменять – один закрыт, другой… Так вот до Паленке и доехали. Здесь наконец-то удалось осуществить задуманное. Но вообще ребята сказали, что с карты снимать даже выгоднее, ибо с карты идет обналичка по цб-курсу, а в обменниках курс ну очень заряжен не в сторону туриста, понятное дело. И зачастую в магазинах еще иногда выгоднее расплачиваться долларами, а не песо.  Все зависит от курса, который сильно плавающий в стране, и даже в течение одного дня может меняться. Более того, можно стоять одновременно в одном банке в разные кассы, и поменять по разному курсу. Ну это так – для инфы скорее. И менять лучше не в обменниках, а именно в банках – там курс лучше.  Также нужно иметь в виду, что зачастую сотрудники банков не утруждают себя сменой инфы на табло, так что курс лучше уточнять прямо в кассе перед обменом. И в воскресенье банки не работают. 

 

Вот теперь можно выписываться и стартовать. Выгоняем машину, сдаем номера и валим. Наш маршрут лежит в сторону Сан-Кристобаля через водопады по извилистой горной дороге, которую не очень хвалят. Расстояние вроде и не большое – гугл рисует 225км, да вот пишет народ, что на дорогу уходило по нескольку часов. Копаться не след. Правда, километров через 10 пришлось вернуться. Вдруг Сема обнаружил, что бензина у нас может и не хватить, а заправок ближайших наш офф-лайновый МЭП.МИ не особо-то показывает. Решили не рисковать, так что еще плюс 20км на туда-обратно.

 

219353954.jpg


Чтоб жить, надо рваться, путаться, биться, ошибаться, начинать и опять начинать, и опять бросать, и вечно бороться.
А спокойствие — душевная трусость. (Л.Н. Толстой)

#8 lulika

lulika

    Постоянный пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 580 сообщений
  • LocationMoscow

Отправлено 16 Июнь 2017 - 07:01

Водопад Мисоль Ха (Cascada De Misol-Ha)

адрес: Camino a Cascada de Misol-Ha, Chiapas, Мексика

часы работы: 6.45 – 19.45

цена: 50 песо

 

Водопад находится примерно в двадцати километрах южнее Паленке рядом с трассой 199. На трассе стоит указатель, так что промахнуться сложно. Паркуемся и по асфальтированной дорожке двигаемся вместе с тур.массами. Да, несмотря на непрекращающийся дождь народа тут уже прилично.

 

Водопад Мисоль-Ха (Misol-Ha) с языка местных индейцев переводится просто и незатейливо — «водопад».  Пишут, что он составляет общую водную систему с каскадами Агуа Асуль, расположенными в 45 километрах отсюда. Не знаю уж, так это на самом деле или нет – не проверяла информацию.

 

Как уже водится – оплата за доступ к водопаду происходит в два этапа: 10 песо почти сразу после съезда с трассы за проезд полуторакилометрового участка дороги до водопада, и еще 15 песо за проход к самому водопаду. Вдоль дороги раскинулись кафе-туалеты-магазины-сувенирные лавки.

 

Первая точка, которую никто не пропускает – смотровая площадка, откуда открывается вид на 30-метровый водопад и озерцо, в которое он впадает. Писали, что вода здесь чистая и отличается удивительным голубым цветом. Но мы это увидеть не можем – дождь полоскает как подорванный. По этой же причине и не купаемся, хотя можно, и народ с удовольствие плескается в водоеме. С обратной стороны водопада расположен небольшой грот, в который можно попасть по каменистой тропе, ведущей вдоль озера. Чем еще интересно это место, что именно здесь снимали сцены из фильма «Хищник» со Шварцнегером.

 

219320537.jpg        219320543.jpg

 

219320567.jpg   219320546.jpg

 

219320538.jpg

 

219320539.jpg

 

219320540.jpg

 

219320547.jpg

 

Собственно и все. Еще по дороге мне везде мерещится кукуруза, к которой с детства имею страсть, и рассчитывала ей в Мексике наесться до отвала. Да вот только пока не попадалась почему-то… Просто удивительно. Заглядываю в каждый чан и каждую кастрюльку – и все не то. А кто-то ведь ее грызет и где-то взял.. Будем искать)

 

219320548.jpg

 

Водопад Agua Asul (Агуа Асуль)

адрес: 17.258378,-92.114076

часы работы: 6.45 – 19.45

цена: 50 песо

 

Водопад находится на территории Национального парка, так что вход, разумеется, платный. Платить опять-таки дважды: коренному местному населению – индейцам  и государству. Съезд на дорогу к водопаду также обозначен указателем, далее порядка 4км до парковки. В общем, довольно таки населенное местечко – с домами, сувенирными лавками, большим количеством всевозможных кафешек.

 

Агуа-Асуль – это цепь из нескольких водопадов, каскадами спускающихся на протяжении километра. Самый высокий из водопадов – 6 метров. Образуя водную цепь длиной около километра, Агуа Асуль впадает в широкую реку Шумульха. Название каскадов переводится как «голубая вода». Местная вода действительно имеет насыщенный голубой цвет, так как богата солями магния и других хлоридов, которые попадают сюда из питающих источников, протекающих сквозь карстовые породы.

 

Говорят, особенно насыщенный цвет водопад приобретает весной, когда заканчивается сезон дождей, но и сейчас выглядит очень живописно, несмотря на дождь.

 

В общем, самые большие и красивые водопады видно уже на въезде в парк. И самая красивая панорама открывается снизу в начале пути. Теоретически можно подняться и на верхние смотровые площадки, прогуляться по джунглям по деревянным тропам вокруг каскадов, и экскурсию взять, и покупаться можно. Но не в дождливую погоду и не когда время поджимает. А чтобы составить общее впечатление и сделать красивые карточки, вполне достаточно ракурсов и снизу.

 

219320550.jpg     219320551.jpg     219320552.jpg

 

219320549.jpg

 

219320553.jpg

 

219320554.jpg

 

219320555.jpg

 

219320556.jpg

 

219320558.jpg

 

219320559.jpg

 

219320561.jpg

 

Ну, собственно и все – аттракция окончена. По дороге покупаем стаканчики с фруктами – подкрепиться. Более плотно садиться кушать не решаемся – дорога действительно показала себя не с лучшей стороны, да еще погода ухудшается, так что неизвестно, сколько мы будем ехать.

 

Трасса 199 – дорога на Сан-Кристобаль – нюансы и прелести

 

Кстати, все, что писали про эту трассу – верно. Мало того, что она извилистая и серпантинистая (проходит по горному массиву Сьерра Мадре де Чьяпас (Sierra Madre de Chiapas)), так еще и на каждом километре лежачие полицейские такого размера, словно там полк этих полицейских захоронили. Дело в том, что на этой трассе сплошь мелкие деревушки и поселения, и разумеется, где жилье – там и «полицейские». Да что там поселение – стоит одна хибара, покосившаяся в поле, так лежачий и там лежит. И детишки, которые натягивают веревки, перегораживая дорогу и выпрашивая подати проездные, тоже наличествуют. Что мы хотели? Чьяпас  – самый бедный штат Мексики. Здесь поголовная нищета и народ частенько даже бунтует. Правда, нам повезло – особо агрессивных и наглых вымогателей на пути не встретилось. А так народ разное писал, и даже нарывались на серьезные разборки. Мы же немного сбрасывали скорость, но не останавливались, и веревка либо опускалась, либо проходила над крышей машины. Но скорости такая езда, конечно, не прибавляла. А дождь тем временем усиливался и в скором времени превратился в настоящий тропический ливень. Немного скрасила ситуацию наконец-то найденная и схомяченная кукуруза – вот уж где было раздолье (10 песо – штучка)! Оказывается, Чьяпас – лидер по выращиванию кукурузы, и ей торгуют практически вдоль всей трассы – для местного населения сейчас это, похоже, единственный заработок…

 

219320562.jpg     219320563.jpg    219320564.jpg

 

В город въезжали уже по темноте. Вот тебе и 200км. И, кстати, нам еще круто повезло. Ребята, которые ехали за нами днем позже – встряли на той трассе по полной программе. Перевернулся грузовик или что-то в этом роде, и перекрыл дорогу на часы, если не дни. В общем, они в объезд через какие-то деревни по горам ехали.

 

Rossco Backpackers Hostel

адрес: Real de Mexicanos 16, Barrio de Mexicanos, 29240 San Cristóbal de las Casas

backpackershostel.com.mx

цена: 34долл/дабл

 

Описание с букинга:

Этот хостел расположен в здании в стиле ранчо в центре городе Сан-Кристобаль. К услугам гостей садовая терраса, принадлежности для барбекю, бесплатный Wi-Fi и бесплатный континентальный завтрак. Гости хостела Rossco Backpackers могут разместиться в просторных общих номерах с общими или собственными ванными комнатами, а также воспользоваться полностью оборудованной общей кухней и просторным лаунджем. В хостеле Rossco можно воспользоваться услугами обмена валюты, бесплатной камеры хранения багажа и платными услугами прачечной. Доброжелательные сотрудники хостела предоставят гостям бесплатные карты города или организуют экскурсии по городу.

 

Как уже писала – хостель брали на букинге, брали по отзывам – они у него превосходные и, самое главное, соответствуют действительности. За эти деньги это было лучшее предложение, которое можно было найти. Он расположен на тихой улочке, но в непосредственной близости от центра – буквально рукой подать.  Внешне за большими деревянными воротами так и не подумаешь, какие сокровища скрываются внутри. Большой зеленый внутренний двор с гамаками, лавочки с возможностью посидеть у костра в центре двора. Транспорт можно загонять прямо во двор, чтобы не оставлять на улице. Имеется кухня с посудой. Даже завтраки есть, хоть и скудные, зато бесплатные – для хостеля-то? Англоговорящий персонал (!!!) - большая редкость для Мексики! Собаки, бегающие по территории, в общем, расслабленная бэкпекерская обстановка.

 

Машину загнали внутрь. Номера взяли приватные с собственной ванной. Единственный минус – все не отапливаемое, а погоды в Кристобале стоят отнюдь не летние, находимся-то мы в горах. В общем, спать пришлось одетыми и укутанными по самое нехочу, ибо за бортом не больше +10, а ночью там температуры падают и до нуля…

 

219320571.jpg     219320572.jpg     219320575.jpg

 

219320570.jpg     219320569.jpg     219320568.jpg

 

219320579.jpg     219320578.jpg

 

219320577.jpg                  219320576.jpg

 

Кидаем вещи, переодеваемся и вперед на взятие города! Увы, но завтра мы отсюда уже стартуем, так что на осмотр у нас сегодняшний вечер и завтрашнее утро. Вообще непростительно мало для этого города. Такая там сказочная атмосфера стоит, особенно сейчас в новогодний период, что хочется задержаться еще на пару деньков.

 

Сан-Кристобаль-Де-Ла-Касас

 

Историческая справка:

Город располагается в долине, в которой с давних времен проживали различные племена майя, однако город был заложен вовсе не ими, а первым конкистадором, Диего де Мазарьегос. Он основал в этом месте небольшой городок Вилья-Реал (Villa Real). Его привлек умеренный горный климат и идиллическое спокойствие долины.  Индейцы, жившие в этой местности, были далеко не так рады приходу незваных гостей: им пришлось потерять свои земли, получить «в подарок» от конкистадоров неизвестные ранее болезни, и, в конце концов, потерять свою территорию. Жители угнетались и жестоко притеснялись испанцами. Ситуация изменилась в лучшую сторону только в 1545 году, когда в городе и в окрестностях стали селиться доминиканские монахи. Первый епископ Бартоломе де лас Касас, чьим именем назван город, уважаем местными до сих пор. С 1824 по 1892 г. Сан-Кристобаль получил статус столицы штата, но из-за затруднительного доступа в город столица впоследствии была перенесена в город Тукстла. Город неоднократно менял свое название и только в ХIХ ст. он получил свое современное название Сан-Кристобаль-де-Лас-Касас.

 

На сегодняшний день Сан-Кристобаль – это культурная столица и туристический центр штата Чьяпас. В окрестных деревушках живут в основном потомки индейских племен майя – tzotziles, tzeltales, choles. Каждый из поселков отличается собственными характерными чертами – индейскими обрядами, национальной одеждой, украшениями, отличительными цветами, мотивами вышивки, особенностями рукоделия и прочим. Увы, у нас слишком мало времени, чтобы увидеть все это многообразие. Так что в следующий раз, когда я вернусь в эти края, хочу поездить по окрестным деревушкам, чтобы охватить упущенное.

 

А еще городок этот туристический - этакий оплот повстанцев, как и весь штат в целом. В январе 1994г. город был захвачен повстанцами Сапатистской армии национального освобождения, боровшимися за права коренного населения страны – индейцев. После того, как город освободили, обстановка в штате несколько стабилизировалась, однако повстанцы до сих пор устраивают митинги и перекрывают дороги. Правда, нас сия чаша «удовольствий» по счастливому стечению обстоятельств миновала.

 

Ну и понятно, что главным доходом местных жителей является туризм и торговля, в чем нам предстоит убедиться в ближайшее время.

 

219320585.jpg     219320584.jpg     219320589.jpg

 

219320588.jpg     219320587.jpg     219320591.jpg

 

219320590.jpg                219320586.jpg

 

Как бы не был прекрасен город, но ноги Гарема неумолимо ведут… знаете куда? Правильно – в едальню! Последний завтрак, принятый вблизи руин Паленке, давно уже провалился в недра желудков, туда же последовала схомяченная по дороге кукуруза, так что зверская лапа голода давно уже схватила нас за горло.

 

Разумеется, по еде у нас тоже была некая выборка советов и пожеланий, так что ищем едальню под названием El Caldero – суперию, где надеемся наконец-то отведать знаменитое позоле.

 

El Caldero

адрес:  Avenida Insurgentes 5-A Bis, Centro, Zona Centro, 29200 San Cristóbal de las Casas

счет: 650 песо

 

Ресторан действительно заслуживает внимания и посещения. Правда, не всем из нас все понравилось, но в общем и целом были очень довольны. Лично от меня – твердая пятерка. Да, конечно, место туристическое, как и весь город, но и местных здесь тоже полно. Тут можно отведать любые супы, какие только существуют в Мексике. Мы же берем традиционное позоле – рохо, верде и бланко (красный, зеленый и белый). К ним подают кучу сальс, всевозможных добавок (обычно – чеснок, лук, редис, перец, лайм), дополнением идут, как уже писала ранее – фрихолес с кукурузными чипсами и гуакомоле. В общем, выше всяческих похвал. Разумеется – пиво и текила, здесь они особенно актуальны, учитывая, какая стоит на улице температура. Вечер обжорства удался)))

 

219320583.jpg      219320595.jpg     219320594.jpg

 

219320592.jpg       219320598.jpg

 

219320597.jpg

 

Посоле (pozole) – классическая рецептура

 

Суп Посоле - Pozole (произносится как «посоле») — традиционное праздничное мексиканское блюдо, некогда имевшее ритуальное значение. Ацтеки считали, что многочисленные жертвы насыщают богов особой энергией и отдаляют конец света. Во время крупных религиозных праздников в честь верховных богов готовился особый вид посоле – tlacatlaolli - из тела жертвы. Самым ценным считалось бедро, которое отправляли в королевский дворец на жертвенный пир. После испанского завоевания каннибализм в ацтекской империи был запрещен, а посоле стали готовить из свинины и курицы.

 

Со временем посоле стал так распространен, что даже появились рестораны – посолерии (pozolerias), специализирующиеся на угощении этим блюдом.  В Мексике принято есть этот суп в вечернее время, а также это традиционное блюдо на праздниках. Некоторые семьи готовят его в канун празднования Нового года. А также это прекрасное средство от похмелья :)

 

Существует несколько разновидностей позоле – в зависимости от того, какая сальса используется: белый посоле, красный (с добавлением перца чили), зеленый. Оригинальный суп pozole готовили с сухим зернами кукурузы сорта cacahuazintle, а бульон из головы свиньи. Сушеная кукуруза добавляет уникальный аромат этому супу, но сейчас чаще всего используют консервированную, уже приготовленную кукурузу. Голову свиньи тоже мало кто использует в домашних условиях, по понятным причинам. Также вместо свинины можно использовать и курицу. Но классика – это свинина. И уже в готовое блюдо прилагают добавки в зависимости от предпочтений:  капуста, солат-латук, чили, репчатый лук, чеснок, редис, авокадо, сальса, лайм.

 

Для посоле используют особый сорт кукурузы cacahuazintle, отличающейся особо большими зернами. После длительной варки они лопаются и раскрываются как цветок.

 

Ингредиенты:

1 стакан  маиса сорта «cacahuazintle»

1 кг свинины, нарезать кубиками (я использовала свиную рульку)

2-3 головки чеснока

1  большой белый лук

1 большой помидор

2-3 стручка перца чили (в идеале гуахильо)

1/4 чайной ложки орегано

1 ч.л. сушеного орегана

1 ложка раст.масла

Соль, перец, лавровый лист по вкусу

 

Время приготовления: 2-3ч

Способ приготовления:

Поместить зерно в большую кастрюлю, залить водой, добавить 1 головку чеснока и соль по вкусу и варить на среднем огне в течение 2-х часов, главное - до мягкости (можно замочить на ночь, тогда время варки уменьшается). В отдельную кастрюлю поместить лук, чеснок и свинину. Залить водой и варить на среднем огне в течение 2 часов или пока мясо не станет мягким. После приготовления удалить лук и чеснок из бульона. Вынуть мясо, отделить от костей и разобрать на волокна. В это же время бланшировать помидор, удалить кожуру. Замочить чили в горячей воде до состояния мягкости, удалить семена и хвостики и измельчить в блендере вместе с помидорами, солью, орегано, тмином и зубчиками чеснока, с добавлением воды – до состояния сальсы. Нагреть масло на сковороде, добавьте соус, посолить по вкусу. Варить на медленном огне в течение приблизительно 20мин. Объединить соус чили с бульоном, кукурузой и мясом, и прокипятить. Посолить по вкусу. К супу подать добавки: капусту, салат-латук, чили, репчатый лук, чеснок, редис, авокадо, сальсу, лайм.

 

219354041.jpg     219354042.jpg     219320581.jpg

 

219354040.jpg      219320580.jpg

 

219320582.jpg

 

Ну и все – по койкам, сил у котят после 199-ой трассы и долгих блужданий осталось меньше наперстка…

 

219320653.jpg 219320654.jpg

 

 

 

    

 

 

 


  • Allabama нравится это
Чтоб жить, надо рваться, путаться, биться, ошибаться, начинать и опять начинать, и опять бросать, и вечно бороться.
А спокойствие — душевная трусость. (Л.Н. Толстой)

#9 lulika

lulika

    Постоянный пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 580 сообщений
  • LocationMoscow

Отправлено 17 Июнь 2017 - 11:05

04.01.2017. Сан-Кристобаль - Чьяпа-де-Корсо – каньон Сумидоро - Тустла-Гутьеррес - Вильяэрмоса

 

Утром мы малеха разделились для начала. Султан наш – сайгак неуемный уже ускакал, ну а Гарем чутка попозже выполз, но все равно спозаранку – хостель еще весь спит, а у нас цель захватить город на рассвете.

 

Начинаем с ближайшего – Собора Санто-Доминго, который считается самым красивым в городе и ярчайшим примером архитектуры мексиканского барокко.

 

Собор Санто-Доминго (Iglesia de Santo Domingo)

адрес: Av. 20 de Noviembre S/N, Barrio del Cerrillo.

 

Историческая справка:

Первый камень в основание монастырского комплекса был заложен в 1547 году Франсиско Маррокином, епископом Гватемалы. Нынешний храм датирован XVII столетием, но при его строительстве использовались архитектурные элементы, украшавшие первоначальную церковь. Храм Санто-Доминго своим обликом напоминает резную шкатулку из кремового камня. Его стены покрыты тончайшей резьбой. Здесь можно увидеть растительный орнамент, изображения орлов, сирен, ангелочков, корон, увенчанных крестами, и т. д. Такой декор делает это здание уникальным. Вряд ли хотя бы один мексиканский храм имеет подобное украшение фасадов. Монастырь Санто-Доминго в наши дни преобразован под центр индейских ремесел и краеведческий музей.

 

Очень красивый, резной фасад церкви богато украшен скульптурами и прочими архетиктурными элементами в стиле барокко. Храм считается самым красивым в городе. В собор можно попасть только через рынок, где местные торгуют сувенирами, одеждой, кожаными изделиями ручной работы и прочей сувенирной атрибутикой. К сожалению, рынок как раз и не дает оценить в полной мере красоту собора, ибо выглядит стихийной свалкой, над которой натянуты полиэтиленовые шатры от дождя.

 

219320605.jpg 219320606.jpg

 

На самом деле какого-то четкого плана по осмотру города у нас не было. Городочек-то небольшой, его легко можно за пару-тройку часов обойти по периметру, центр, имеется в виду. Просто гуляем, глазеем, наслаждаемся. Узкие мощеные тротуары и улочки, церкви, площади, невысокие домики с черепичной крышей, раскрашенные во все цвета радуги – все радует глаз. Именно колониальная архитектура и воздух богемной атмосферы города привлекают сюда огромное количество туристов со всего мира. 

 

219320607.jpg    219320608.jpg    219320604.jpg

 

219320603.jpg

 

219320609.jpg

 

219320610.jpg

 

219320612.jpg

 

219320613.jpg

 

 

219320617.jpg

 

219320619.jpg

 

В процессе осмотра нашелся и Семен, который оббегал уже пол-города и готов наконец-то присоединиться к своему Гарему :) И пока резко не сменилась погода, которая здесь меняется на самом деле быстрее, чем в Питере, имеет смысл забраться на холм Сан-Кристобаль, чтобы насладиться панорамой города с высоты. Так что быстрым темпом двигаем кегли в сторону холма, на вершину которого ведет пологая многоступенчатая лесенка, окруженная бесконечными граффити на стенах прилегающих зданий.

 

219320620.jpg

 

219320622.jpg

 

219320631.jpg

 

219320625.jpg

 

219320626.jpg

 

На вершине холма находится церковь XVIII века, посвященная покровителю города — Святому Христофору - Iglesia De San Cristóbal De Las Casas. На самом деле церквушка довольно скромная, очень уединенная, особенно сейчас в утренние часы, когда город еще только просыпается. Да и вид, открывающийся сверху, сказать по чести, не сильно-то впечатляет. Ожидали чего-то большего, но все равно довольны – прогулялись.

 

219320627.jpg     219320629.jpg     219320628.jpg

 

Вот и все. Спускаемся вниз.

 

219320630.jpg

 

Внизу чутка поживее – местные жители повыползали на улицы, по которым с громкой музыкой и оповещением носятся машинки, развозящие газ – «Газ, газ, газ!». Сразу и не поняли сначала, что это, думали, на дискотеку какую зазывают народ))

 

219320632.jpg 219320647.jpg

 

Марьячи? Революционеры? Турысты? Нет – Султаны!

 

219320634.jpg

 

Фольксваген Жук — самое часто встречающееся зрелище в городе, неотъемлемая и уникальная часть городского пейзажа в Сан-Кристобале. Эти милые машинки выпускаются в стране с 70-х гг. прошлого века и пользуются большой популярностью у местного населения.

 

219320649.jpg

 

И как-то незаметно для себя вышли к очаровательной церквушке небесно-голубого цвета.

 

Церковь Святой Люсии (Iglesia de Santa Lucía)

адрес: Av Insurgentes 28, Sta Lucia

 

Нарядная, с бело-голубыми фасадами, церковь Санта-Лусия построена в начале XIX столетия на месте старинной часовни. Интересно, что на участке, где стояла часовня, был возведен еще один храм – церковь Сан-Диего. Для нее нашлось место рядом с госпиталем для местных бедняков. В 1712 году епископ Альварес де Толедо попросил городские власти уступить ему часовню. Он планировал построить тут новый храм. Однако его планы не были реализованы до 1819 года, когда по приказу отцов города снесли множество зданий в этом популярном районе и наконец-то, по инициативе епископа Самартина, начали строительство церкви Санта-Лусия. В конце XIX столетия новый храм, который к тому времени простоял почти столетие, был разрушен по приказу отца Николая Фигероа. На его месте построили церковь, которую мы можем видеть и сейчас.

 

Особенность этой церкви в том, что фасад выполнен в неоклассическом стиле, и в ней нет вычурности и обилия мелких деталей барокко, как было в предыдущих церквях. Эта - простая и ясная, тем и прекрасная. А сейчас при отсутствии людей она просто очаровательна.

 

219320635.jpg

 

219320637.jpg

 

Мощеные улочки, брусчаточка, разноцветные домики, характерные для колониальной архитектуры, и все это под шапкой неуходящего тумана и беспросветной облачности. Такое ощущение, что белая пелена накрыла город и не собирается его отпускать из своих объятий…

 

219320633.jpg

 

219320648.jpg

 

219320652.jpg

 

Ну и если улицы — это артерии кровеносной системы Сан-Кристобаля, то центральная городская площадь Zokalo — Сокало или площадь 31 марта — сердце, неугомонное и беспокойное, бьющееся в бешеном ритме. Как обычно, на центральной площади находятся административные здания, магазины, кафе и т.д. И именно здесь располагается одна из главных достопримечательностей города – величественный кафедральный собор Сан-Кристобаль (Catedral de San Cristóbal).

 

Кафедральный собор Сан-Кристобаль, или храм святого Христофора (Catedral de San Cristóbal)

Адрес: Plaza 31 de Marzo Norte No. 3, Centro, Zona Centro, diocesisdesancristobal.mx

 

Когда в провинции Чьяпас был основан епископат, скромная церковь Ла-Асунсьон, построенная в 1528 году, была преобразована в собор святого Христофора, покровителя города. Простое сакральное строение со временем было полностью изменено. В XVII веке начался процесс его модернизации, который продолжался до начала XX века. Последняя на данный момент серьезная реставрация церкви состоялась в 1920 году. Тогда в соответствии с требованиями архитектурной моды боковой портал собора приобрел классические черты. Главный фасад храма, датированный XVIII веком, оформлен в барочной манере. Он украшен растительным орнаментом и двумя скульптурами святых – Сан-Педро и Сан-Пабло, расположенных в специальных нишах.

 

Храм был освящен в честь покровителя города и всех путешественников Св. Христофора. Интересен он еще тем, что его первым епископом был Бартоломе-де лас Касас, известный как «защитник индейцев» и очень популярный в народе, о котором я упоминала уже ранее. Именно в его честь Сан-Кристобаль, названный по имени святого Христофора, получил приставку «де-лас-Касас».

 

219320644.jpg

 

219320642.jpg

 

219320641.jpg

 

219320645.jpg

 

А на главной площади тем временем снимается кино!

 

219320643.jpg

 

Еще один заход за пироженками и можно двигаться в сторону хостеля навстречу завтраку. Завтрак, как я уже говорила, довольно скудный – булочки, тосты, масло (читай – маргарин), джем, чай, кофе. Но все же это лучше, чем ничего. Ну и мышки-пироженки, конечно :)

 

219320646.jpg    219320573.jpg     219320574.jpg

 

Пришло время покидать город. Сегодня основным пунктом нашей программы является каньон Сумидоро, в сторону которого мы сейчас и держим путь. И что удивительно – стоило выехать из города, сразу же тучи куда-то подевались, туманная пелена спала, и наконец-то появилось ясное голубое небо, которое мы не видели уже несколько дней.

 

219320658.jpg

 

219363822.jpg

 

Чьяпа-де-Корсо (Chiapa de Corzo)

 

219320722.jpg

 

Чьяпа-де-Корсо (Chiapa de Corzo) - лодочные экскурсии по каньону Сумидеро

адрес: Capitán Vicente López 7, San Jacinto, 29160 Chiapa de Corzo

цена: 200песо с человека

время поездки:

 

53км позади, и мы въезжаем в городок Чьяпа-де-Корсо. Зачем? Все просто. Каньон по-хорошему нужно осматривать с двух мест – снизу и сверху. Снизу – это с лодочных экскурсий, которые стартуют как раз с Чьяпы, а сверху – со смотровых площадок, заезд на которые осуществляется через столицу штата - город Тустла-Гутьеррес. У нас четкого представления, что мы успеем захватить за один день, не было, хотя пожелания ухватить по максимому, конечно, имелись. И поскольку Кристобаль мы отсмотрели довольно оперативно, а погода к нам благоволит, решили попытать удачу и попробовать успеть обе аттракции. Поэтому едем на пристань в Чьяпе – место дислокации лодочных экскурсий. Машину удалось запарковать довольно удачно – рядом с пристанью, и теперь дело за малым – понять, куда податься, кому отдаться. Разумеется, по-английски по-прежнему никто не говорит, но мы уже довольно наблатыкались в общении с местным населением, правда, не настолько, чтобы что-то особо выбирать. Вариантов экскурсий там, как я понимаю, много, но берем то, что дают. Получаем билеты и идем в отстойник ожидать погрузки на баркас. Всем выдают браслеты, правда, они все разного цвета – видимо, от разных лодочных компаний, но, по сути, думаю, это все одна шарашка. Периодически кого-то забирают и загружают в лодки – по какому принципу, непонятно. Порой казалось, что про нас уже забыли, так что, когда привозили очередную группу и загружали в лодку, мы начинали тыкать своими браслетами в лицо служащего – мол, а мы, а как же мы, про нас забыли? Сотрудник смотрел на цвет наших браслетов и отправлял обратно в отстойник. Видимо, ждали, чтобы набралась группа таких же одиночек как мы, так как сюда привозили, как я уже заметила, уже сформированные экскурсионные группы. Наконец-то объявили посадку, и, ясен пень – мы в первых рядах, чтобы успеть занять козырные места на носу. Старт!

 

219320660.jpg    219320661.jpg     219320659.jpg

 

Лодочная прогулка сопровождается экскурсией на испанском языке (ну а как еще?!), но, в общем и целом большой нужды в этом нет – и так все понятно, тем более у нас с собой были выкладки с описанием посещаемых мест, так что оставалось их только опознать. А пока же по водной траектории движемся в сторону каньона, обозревая окрестности.

 

219320664.jpg

 

219320668.jpg

 

219320669.jpg

 

Вот и мост показался, за которым, собственно, и начинается территория заповедника, и будка охраны

 

219320670.jpg 219320720.jpg

 

Каньон Сумидеро (Cañón Del Sumidero)

 

Тридцатикилометровое ущелье – одно из самых захватывающих зрелищ в Мексике.

Создание национального парка началось во второй четверти 20 века. В декабре 1980 года парк торжественно был открыт. Сегодня эта природная зона имеет площадь около 21 тысячи га, по ее территории протекает река Грижалва. После строительства на реке плотины, течение стало намного спокойнее, увеличилась глубина. В сухой сезон река достигает максимальной глубины в 150 метров. В сезон дождей она становится еще больше. Это дает жизнь множеству ручейков и водопадов. Глубина каньона порой достигает 1000 метров. Наиболее низкий район располагается рядом с поселком Чиапа-де-Корсо. Стены каньона состоят из известняка и базальта. Их формирование приходится еще на юрский период. В национальном парке столкнулись одновременно три плиты: Кокосовая, Североамериканская и плита Карибского бассейна. Вследствие эрозии вокруг каньона сформировалось огромное количество высоких равнин. Климат в пределах парка близок к влажному тропическому. Это создает идеальные условия для большинства произрастающих здесь растений. Здесь можно встретить довольно ценные виды деревьев. Популяции животных также представлены широким разнообразием.

 

По пути лодка делает несколько остановок у небольших пещер, расположенных высоко на скалах. Одна из них — пещера Тишины (Cueva de Silencia), названа так за свою акустику — в ней полностью отсутствует эхо. Еще одна имеет сталактит в виде морского конька (Caballito de Mar). Еще одна остановка — часовенка в память о натуралисте Мигеле Альварес дель Торо. Благодаря его усилиям каньон Сумидеро стал национальным парком. «Новогодняя елка» (Arbol de Navidad) — образованные стекающей водой каменные образования, своим видом напоминающие ель. Финиш маршрута — плотина Чикоасен (Chicoasen). Здесь лодки с туристами подвергаются нападению местного бизнеса — торговцами соками, водами, чипсами и прочей снедью. Лучше бы они бухло продавали, ей богу…

 

219320656.jpg

 

219320676.jpg

 

219320679.jpg

 

219320680.jpg

 

219320681.jpg

 

219320697.jpg

 

По мере продвижения вглубь каньона погода стремительно ухудшается – от яркого солнца и ясного неба не осталось и следа. И поскольку лодка движется довольно быстро – в летних легких одеждах становится откровенно прохладно, если не холодно. Мы же в начале экскурсии поскидывали куртки, пораздевались, обрадовавшись теплу, а сейчас спешным порядком опять на себя натягиваем все, что имеется, в ход даже парео пошли. Так что имейте в виду – на эту экскурсию лучше иметь с собой теплую одежду про запас.

 

219320687.jpg

 

Та самая Рождественская елка (Arbol de Navidad) – в какой-то момент напомнила нам не столько дерево, сколько монаха-капуцина с опущенным капюшоном.

 

219320691.jpg    219320692.jpg    219320693.jpg

 

219320688.jpg       219320690.jpg

 

219320691.jpg

 

Также каньон известен большим количеством разнообразной живности – в особенности всевозможными пернатыми.

 

219320673.jpg

 

219320674.jpg

 

219320704.jpg

 

219320705.jpg

 

Обязательный пункт программы — крокодилы. Писали, что каньон можно назвать настоящим раем для этих животных, и он считается жемчужиной популяции американских крокодилов. Так вот, чтобы этих крокодилов найти, нужно еще очень сильно постараться. Если вдруг где-то в «водной помойке» замечалась тушка зверя, к ней сразу же ломились все лодочные экскурсии. Первый же встреченный крокодил настолько был индифферентен к окружающей обстановке, настолько недвижим, что мы дружно решили, что это самый настоящий развод, и никаких крокодилов тут нет, либо смехотворно их мало, что на потеху туристам сделали чучело и возят к нему туристов. Потом показалась какая-то то ли палка, то ли спинка чудища, и все дружно начали тыкать в нее пальцем. Так и не поняли, что это было. И уже на выезде из канона увидели реального крокодила, но опять-таки сильно смахивающего на тушку чучела, что уже просто откровенно ржали, шутя, что надо бы в него чем-нибудь кинуть. И смеяться перестали только тогда, когда он вдруг лениво моргнул глазом, и поскольку массовых галлюцинаций не бывает, поняли, что все-таки они тут есть!

 

219320713.jpg

 

219320716.jpg

 

Не крокодил, но все же)

 

219320718.jpg

 

Ну вот и плотина показалась – конец маршрута.

 

219320698.jpg     219320700.jpg      219320701.jpg

 

219320699.jpg

 

219320702.jpg

 

Restaurante Las Pichanchas

 

адрес: Av. Central Oriente 837, Asamblea de barrio, Centro, 29000 Tuxtla Gutiérrez, laspichanchas.com.mx

счет: 900 песо

 

Но прежде, чем выдвинуться в сторону смотровых площадок, неплохо бы подкрепиться, ибо скудненький завтрак в хостеле и последующая водная прогулка способствовала появлению изрядного голода. Вот уже сейчас и не вспомню, по какому принципу мы выбрали эту ресторацию, по-моему, нам кто-то из местных порекомендовал, ибо в Тустле не так уж и много приличных заведений, а фастфуда не хотелось отнюдь. Ресторан, конечно, помпезный и самый известный в Тустле, довольно туристический, но и местных там много. И огромный. Насколько мы поняли, у них и культурная программа имеется, и марьячи днем ходят, а вечерами так и целые представления. Оформлен очень стильно, ну и главное – там можно попробовать типичные чьяпасские блюда. Впрочем, нам сейчас уже любые сойдут, так как Гарем просто звереет от голода! Паркуемся на боковой улочке (у ресторана центровое размещение – прямо на 190-й трассе, по которой мы въезжали в город), подкрепляемся текилой в багажнике и вперед – в гастро-поход!

 

В принципе, ценник в ресторане, конечно, не дешевый, но ничего другого и не ожидалось. По крайней мере, вкусно, хотя не скажу, чтобы прямо вау мишлен-примишлен. С помпой разносят местный (имеется в виду фишка ресторана) напиток Пумпо (pumpo) – как только кто-то его закажет, бьют в гонг на весь ресторан, включаются фанфары, и официант торжественно приносит сосуд из тыквы, из которого наливается напиток, чем-то напоминающий пину-коладу. Мы, разумеется, тоже не пропустили подобную аттракцию) В общем, местечко приятное, рекомендуем.

 

219320724.jpg    219320727.jpg    219320728.jpg

 

219320723.jpg 219320726.jpg

 

Каньон Сумидеро – смотровые площадки (Canón del Sumedero miradores)

адрес: http://www.turismoch...idero-miradores

часы работы: 8 - 17

входной билет: 31 песо

 

Выехать к смотровым площадкам можно по улице - Сalsada al Sumidero, что в переводе так и значит – дорога на Сумидеро, которая сначала петляет по городу, а потом начинает резко подыматься вверх. Опять-таки въезд тоже платный, отстегиваем и, не мешкая, двигаемся вперед. Дело близиться к закату, а нам еще в Вильяэрмосу на ночевку чесать 260км.

 

Первая смотровая площадка - Mirador La Ceiba, за ней La Coyota, El Roblar, El Tepehuaje, La Chiapa (La Atalaya) (координаты 16.792724,-93.078586; 16.819289,-93.069441; 16.828932,-93.091065; 16.828491,-93.094804). Есть и еще одна площадка - Mirador Manos Que Imploran, но к ней заезд уже не через Тустлу, а по трассе 190, огибая весь каньон – фактически с той стороны плотины, куда мы плавали лодкой с Чьяпы. Но там и виды совсем другие. А оценить масштабы, размах и высоту каньона можно как раз с этих площадок. Единственный минус – резко наступающий закат и вместе с ним портящаяся погода. Мы буквально на бегу успели что-то увидеть, так как к моменту посещения последней площадки туман окончательно накрыл каньон и пошел ненавистный дождик, который буквально преследует нас всю дорогу(((

 

219320657.jpg

 

Въезжаем наверх – вид на Тустлу

 

219320730.jpg

 

219320734.jpg      219320735.jpg       219320740.jpg

 

219320743.jpg      219320747.jpg       219320748.jpg

 

219320731.jpg

 

219320737.jpg

 

219320741.jpg

 

219320750.jpg

 

219320751.jpg

 

219320736.jpg                219320738.jpg

 

На мирадоре El Tepehuaje в 2015 планировали замастырить грандиозное сооружение – круговую смотровую площадку, выступающую над каньоном. Денег, судя по всему, собирались в этот проект вбухать немало и запустить проект в рекордно-короткие сроки, но, видимо, что-то пошло не так. Площадки так и нет, и только плакат напоминает об этих героических планах.

 

219320739.jpg

 

А тем временем туман окончательно накрыл каньон, и не видно стало ни зги, так что имеет смысл выехать отсюда поскорее, пока не стемнело и еще хоть что-то видно.

 

219320744.jpg

 

Теперь предстоит долгий перегон в сторону Вильяэрмосы, переезд в другой штат, прохождение импровизированных блок-постов и т.д. На самом деле именно на этой дороге поняли, что слишком уж на себя понадеялись и переоценили свои способности. Сами по себе перегоны вроде бы и небольшие, но учитывая осмотры по дороге, достопримечательности, экскурсии, рестораны и прочее, времени все это дело занимало не мало. А рулевым бессменным у нас был до сих пор Семен, и уставал по этой причине он больше всех, да еще три бабы в машине, ну, в общем, вы понимаете. Первый раз за всю поездку по прибытии мы даже малость все сцепились, и по поводу завтрашних планов мнения у нас разделились. Осложнялось дело еще тем, что машину по причине экономии взяли с ручным приводом, а мы с Катей могем только на автомате, и только Аллабама способна сменить бессменного водителя. В общем, завтра решено посадить ее за руль и дать немного отдохнуть «папе». А пока еще предстоит найти наш отель, что оказалось тем еще квестом.

 

Hotel Miraflores Excellent City

адрес: Reforma 304, José Narciso Rovirosa, 86000 Villahermosa, hotelmiraflores.com

цена: 2247руб/дабл

 

Искать эту Реформу-кайе мы, откровенно говоря, задолбались и уже думали, что нам вообще не светит найти отель. Дело в том, что в городе две Реформы, и, разумеется, навигация МЭПС.МИ вела не на ту, что надо, а совершенно на другую – где-то в ебенях полных, трущебах и фавеллах. Поначалу даже малость вструхнули – что же это за отель, если в такой местности расположен. И, разумеется, никто ничего не знает. Мало того, что и мы - те еще испаноговорящие товарищи, так и местные – «великие знатоки» города. А главное, улочки маленькие, припарковаться, чтобы спросить, негде. Пришлось останавливаться прямо на улице, перегораживая движение, что, понятное дело, всех остальных участников движения радовать никак не могло. Помогли в результате бабушка с дедушкой – пожилая и плохо слышащая пара, зато у них с географией все в порядке, потому что только они направили нас по верному адресу. Отель оказался в самом центре, на пешеходной улице, но с паркингом через квартал. Большой публичный многоэтажный паркинг, с которым у отеля договор на парковку постояльцев. В общем, когда мы наконец-то добрались до номеров, все были уже в дичайшем напряжении, злые как собаки и усталые, так что даже еду не стали искать, забив на это дело. На завтра тоже пока непонятные планы, так как мнения разделились. Мы с Аллабамой, уже устав от этого города и решив, что ни черта нам тут кроме парка Ла-Вента не надо, ратовали за то, чтобы поехать туда сразу на машине, выписавшись из отеля, и дальше по маршруту. А Семен настаивал, что надо походить посмотреть город, потом сходить в Ла-Венту, а потом уже вернуться за машиной. Так к единому согласию и не пришли – оставили вопрос на завтра.

 

219320756.jpg     219320753.jpg     219320754.jpg

 

219320752.jpg     219320757.jpg     219320755.jpg


Чтоб жить, надо рваться, путаться, биться, ошибаться, начинать и опять начинать, и опять бросать, и вечно бороться.
А спокойствие — душевная трусость. (Л.Н. Толстой)

#10 lulika

lulika

    Постоянный пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 580 сообщений
  • LocationMoscow

Отправлено 18 Июнь 2017 - 01:25

05.01.2017. Вильяэрмоса – парк Ла-Вента – исла Агуада – деревня Чамптон - Ушмаль

 

Полноценная ночь сна, отдых начисто уничтожили упаднические настроения, к тому же Семен уже, оказывается, сбегал осмотрел центр, благо он рядом, и сообщил, что поживиться в нем, в общем-то нечем и вчера, пока мы ездили искали отель, уже все в принципе и посмотрели. Так что смело можно выпарковываться и ехать в Ла-Венту. Завтраком поживиться тоже не удалось – он оказался в нашем отеле по каким-то конским ценам – Катя уже сбегала на разведку. Решили, «остаканимся» где-нибудь по дороге.

 

Парк-музей Ла Вента (Parque Museo La Venta)

адрес: Boulevard Adolfo Ruiz Cortines s/n, Jesus Garcia, 86040 Villahermosa, iec.tabasco.gob.mx

часы работы: 8-16ч

цена: 40 песо

 

Такой неприглядный на наш взгляд городок Вильяэрмоса на самом деле является одним из старейших городов страны и местом, где зародилась одна из древнейших цивилизаций - ольмеки, сравнимая по уровню развития и процветания с древними ацтеками. По одной из теорий – цивилизация ольмеков была прародительницей последующих цивилизаций – майя и ацтеков. И главной достопримечательностью Вльяэрмосы как раз и является заповедник Ла-Вента – центр культуры тех самых ольмеков, ради чего сюда и едут туристы. Мы – не исключение. И вот еще до открытия музея уже стоим ждем перед входом, когда гостеприимные ворота распахнутся перед нами.

 

219320758.jpg    219320759.jpg    219320760.jpg

 

219320761.jpg

 

Историческая справка:

Парк-музей Ла Вента является одним из самых больших музеев под открытым небом в Латинской Америке и обладает уникальной коллекцией скульптур, культовых предметов и монолитных колонн времён древней цивилизации ольмеков, существовавшей в 1300 - 200 годах до нашей эры. В 1925 году археологи Франс Блом и Оливье Ла Лафарж обнаружили на территории Ла Вента доисторическое поселение ольмеков, в результате раскопок которого были найдены бесценные реликвии. В 1950 году рядом с этим местом было открыто богатое месторождение нефти, и археологические находки оказались под угрозой уничтожения. С целью спасения коллекции мексиканский поэт и просветитель Карлос Пельисер Камара перевозит большинство артефактов в город Вильяэрмоса, где находит место для их размещения. Так, в 1958 году был основан и открыт для посетителей Парк-музей Ла Вента.

 

Музей расположен на территории площадью 6,5 гектаров и разделён на две части: археологическую и зоологическую. Зоологическая часть расположена на входе в парк и представлена различными видами животных и птиц. В нём обитают крокодилы, бегемоты, ягуары, олени, обезьяны, барсуки, рептилии и птицы. Животных можно наблюдать как в природной среде их обитания, так и в вольерах. К ним мы вернемся после обхода археологических артефактов.

 

Археологическая часть находится на территории тропического леса и является основной зоной парка. 33 монолитных изваяния культуры ольмеков установлены под открытым небом в том порядке, в котором они были найдены на месте доисторического поселения. Среди экспонатов - три гигантские каменные головы весом около пяти тонн, надгробные плиты, скульптуры вождей и алтари.

 

Посещение музея начинается с выставочного зала, в котором представлены макеты археологических находок, фотографии раскопок и рассказывается об этом удивительном открытии.  

 

219320767.jpg    219320768.jpg    219320769.jpg

 

219320772.jpg    219320773.jpg    219320777.jpg

 

219320771.jpg              219320766.jpg

 

Загадка ольмекской цивилизации

 

«По одной из версий цивилизация ольмеков считается первой,   то есть «материнской» цивилизацией Мексики. Согласно представлениям современных исследователей, цивилизация ольмеков возникла примерно в середине II тыс. до н.э. и просуществовала примерно тысячу лет. Основные центры этой культуры располагались на территории современных штатов Тобаско и Веракрус. Но культурное влияние ольмеков прослеживается на всей территории Центральной Мексики. До сих пор не известно ничего о народе, создавшем эту первую мексиканскую цивилизацию. Название «ольмеки», означающее «люди каучука» дано современными учеными. Но откуда пришел этот народ, на каком языке говорил, куда исчез спустя века - все эти главные вопросы остаются без ответа после более чем полувековых исследований ольмекской культуры.

 

Ольмеки достигли настоящего совершенства в обработке камня, в том числе и очень твердых пород. Монументальная скульптура ольмеков включала в себя многотонные алтари из гранита и базальта, резные стелы, скульптуры в человеческий рост. Но одной из самых примечательных и загадочных черт этой цивилизации являются громадные каменные головы. Первая такая голова была найдена еще в 1862 году в Ла-Венте. К сегодняшнему моменту таких гигантских человеческих голов обнаружено семндацать, четыре из которых находятся в Ла-Венте. Все эти головы вырезаны из цельных глыб базальта. Средняя высота  большинства ольмекских голов - около 2 м. Можно сказать, что ольмекские головы являются изображениями конкретных людей. Но, несмотря на индивидуальность черт, все гигантские головы ольмеков объединяет одна общая и загадочная черта. Портреты изображенных на этих скульптурах людей имеют ярко выраженные негроидные черты: широкий приплюснутый нос с крупными ноздрями, пухлые губы и большие глаза. Такие черты никак не вяжутся с основным антропологическим типом древнего населения Мексики. Такая негроидность черт была отмечена первыми исследователями с самого начала. Это привело к появлению различных гипотез: от предположений о миграции выходцев из Африки до утверждений, что такой расовый тип был характерен для древнейших жителей Юго-Восточной Азии, входивших в состав первых переселенцев в Америку.

 

Гигантские ольмекские головы задают исследователям немало парадоксальных вопросов. Геологи, изучавшие головы ольмеков, установили, что базальт из которого были сделаны головы в Ла-Венте, был взят из каменоломен в горах Тукстла, расстояние до которых, если измерять по прямой, составляет 90 километров. Каким образом древние индейцы, даже не знавшие колеса, транспортировали каменные монолитные глыбы весом в 10-20 тонн по пересеченной местности. Американские археологи считают, что ольмеки могли использовать тростниковые плоты, которые вместе с грузом сплавляли по реке в Мексиканский залив, и уже вдоль берега доставляли базальтовые глыбы к своим городским центрам. Но расстояние от каменоломен Тукстлы до ближайшей реки составляет примерно 40 км, и это густые болотистые  джунгли.

 

Проблема происхождения и гибели загадочного индейского народа, населявшего в свое время обширные пространства Южной Мексики, и поныне остается главной проблемой для всех исследователей, занимающихся доколумбовой историей Нового Света. Цивилизация ольмеков появилась и исчезла также неожиданно, как несколько веков спустя исчезла цивилизация майя…»

 

Информация взята из книги: Галина Ершова «Древняя Америка: полет во времени и пространстве. Мезоамерика»

 

219320775.jpg          219320778.jpg

 

219320788.jpg    219320790.jpg

 

219320798.jpg         219320814.jpg

 

219320779.jpg

 

219320784.jpg

 

219320786.jpg

 

219320811.jpg

 

219320805.jpg

 

219320817.jpg

 

219320851.jpg

 

На этом археологическая часть осмотра заканчивается и начинается зоологическая – мир животных, мир растений!

 

219320829.jpg      219320833.jpg       219320832.jpg

 

219320762.jpg

 

219320763.jpg

 

219320764.jpg

 

219320765.jpg

 

219320828.jpg

 

219320841.jpg

 

219320831.jpg

 

219320836.jpg

 

219320799.jpg

 

219320830.jpg                219320838.jpg

 

219320839.jpg                 219320840.jpg

 

219320844.jpg            219320843.jpg

 

Вот теперь можно и к побережью стартовать. Наша задача на сегодня - доехать до Ушмаля и заселиться. Если что-то еще успеем посмотреть по дороге – значит, успеем. Кампече, Эдсна, мейби, мейби… После вчерашнего тревожного и нервозного перегона решаем не ставить никаких героических планов, как получится, так и получится. Тем более за рулем сегодня Аллабама, любезно сменившая Сеню на водительском посту. На выезде из города заскочили в лабаз пополнить истощившиеся запасы и обнаружили там гигантскую кулинарию, которую тот час же решено было отьюзать, чтобы не терять времени на поиски ресторации. Можно было по идее и там же внутри оттрапезничать, но что-то у них там не работало, давали еду только на вынос, так что по уже сложившейся традиции поели в багажнике) И кстати, очень вкусно поели – кулинарии у них там знатные, никаких кафешек не надо!

 

219320845.jpg      219320847.jpg     219320846.jpg

 

Далее по 180-й трассе прямиком до побережья и дальше уже вдоль него.

 

219320848.jpg

 

219363823.jpg

 

Исла Агуада (Isla Aguada)

 

По мере приближения к побережью погода стала радовать невероятно. Мы уже стали и забывать, мотаясь по горным регионам, какое оно солнце. А когда наконец-то добрались до мексиканского залива, стало понятно, что дико хочется окунуться в соленую водичку. И таким местом, где можно было спокойно съехать с трассы, спокойно припарковаться в районе практически безлюдного пляжа, оказался остров Агуада. В принципе, весь кусок трассы от Сюидад-дель-Кармен до Сабанкуя тянется вдоль моря. Но в одних местах стоят заборы и висят таблички «привадо», в других каменная бетонная плита, в третьих - дорога от моря отделена зеленой полосой растительности. 

 

219320853.jpg     219320855.jpg     219320856.jpg

 

Поэтому после проверки документов на въезде на остров (кстати, единственная в Мексике на нашем счету проверка) решили попытать счастья в местной деревушке и не прогадали. Свернув на проселочную дорогу, выехали на огромный пустынный пляж, где, не считая компании местных ребятишек, были одни. Место просто очаровательное, похоже, и весь островок такой - спокойный, деревенский.

 

219320857.jpg     219320858.jpg     219320860.jpg

 

219320859.jpg

 

219320861.jpg

 

Деревушка Чампотон (Champoton)

 

Так уж получилось, что вместо известного, растиражированного, красивого колониального города Кампече, лежавшего на нашем пути, мы зависли в этой казалось бы ничем не примечательной махонькой деревушке. Причем, уже практически пролетели ее мимо и тут вдруг что-то цепануло – то ли залитая солнцем набережная (трасса тянется прямо вдоль залива), то ли трогательные лавочки с видом на водную гладь, то ли спокойная неспешная рыбацкая обстановка, а может и все вкупе. Решили остановиться буквально на пару секунд, чтобы сфотографировать набережную, а зависли практически на час. Тут же встретили совершенно невероятный закат, полюбовались совершенно не пугливыми и почти ручными пеликанами и просто насладились атмосферой неги в лучах уходящего солнца…

 

219320862.jpg     219320865.jpg      219320866.jpg

 

219320863.jpg

 

219320864.jpg

 

219320868.jpg

 

219320869.jpg

 

219320870.jpg

 

219320871.jpg

 

219320872.jpg

 

219320873.jpg

 

219320874.jpg

 

219320877.jpg

 

И не захотелось нам после этой благодати никакого Кампече и ничего более другого, а хотелось тут остаться и замереть, чтобы задержать этот момент счастья, покоя и релакса…. Мы еще все это получим – в Селестуне. Завтра. А пока Ушмаль – очередные пирамиды ждут нас. И 200км тоже ждут.

 

La Casa del Mago

Адрес: Carretera Merida Campeche, Uxmal, Yuc., casadelmago.com

Цена: (1н – дабл - 32$ + налоги (13% и 2%))

 

Как я уже писала – выбирали жилье по принципу близости к пирамидам, чтобы не селиться где-то в соседних деревушках, и по причине дешевизны. Опять-таки в целях экономии взяли один номер на всех – уж как-нибудь перекантуемся одну ночь. И тут удача нам благоволила. По приезду отель обнаружили сразу – стоит у трассы невзрачная коробка, с виду абсолютно пустынная и нежилая. Где искать ресепшен, куда расселяться – тоже непонятно. Зато рядом – огроменная Hacienda Uxmal Plantation & Museum – недешевая гостиница, которую по понятным причинам даже и не рассматривали. Идем к ним узнавать, где нам искать наших сервис-менов, а оказывается, что это единый отельный комплекс, и «сегодня – только у нас и только для вас» - заселение в эту самую Хасиенду за те же деньги. О-па! Как потом оказалось, и ребят, что ехали следом за нами, тоже расселили сюда же. Говорят, там один хозяин, но с чем связана была замена, так и не поняли. Да и не надо. Главное, что мы сейчас тут как развернемся!!!

 

Дальше было забавно – любим вспоминать сей эпизод) Ведет нас мальчик-портье в номер, несет нашу поклажу, мы же дружным гаремным гуськом следом. Номер оказался большим, с тремя отдельными кроватями, со всем антуражем, полагающимся такого уровня отелю. Ну и начинает пацан рассказывать – здесь, мол, у нас то, тут это, короче, чаевые будущие отрабатывает. Берет пульт в руки и начинает рассказывать Семену, как им пользоваться, а мы тем временем все втроем расселись каждая по своей койке и сидим смиренно ждем окончания «экскурсии». И Сема тут же в ответ сообщает, что телевизор и соответственно пульт нам вообще не надобны, что мы не по этой части и все такое. Мальчик оглядывается и видит наши послушно устремленные к ним лица – Гарем расквартировался и ждет дальнейших указаний. Надо было видеть его лицо - это был эффект разорвавшейся бомбы))) Такого вытянутого и уважительно-благоговейного фейса я давно уже не видывала. Он разве что ниц не пал перед Семеном и со словами «Все понял, ухожу, ухожу, ухожу» ретировался :) Ну а мы что? На радостях стали прыгать по кроватями и орать как оглашенные – мало ли нам надо для счастья? ;)

 

219320881.jpg   219320882.jpg

 

219320883.jpg 219320885.jpg

 

Ресторацию по причине излишней дороговизны посещать не стали, к тому же еды, оставшейся с обеденной трапезы, полно, выпивки тоже, а вокруг бассейна столики, лежаки – воля, гуляй не хочу! Да и рядом с номером терраса с посадочными местами, располагающая к тому, чтобы конкретно забухать))) Правда, поборники тишины и завистники и тут нашлись – отель, похоже, пенсионерский по статусу, так что долго засидеться нам не дали – пришлось ретироваться в номер. Я думаю все-таки – это зависть)))

 

219320938.jpg


  • Allabama нравится это
Чтоб жить, надо рваться, путаться, биться, ошибаться, начинать и опять начинать, и опять бросать, и вечно бороться.
А спокойствие — душевная трусость. (Л.Н. Толстой)



Понравилась тема? Поделись с друзьями в социальных сетях


Читать еще на тему: Мексика

0 посетителей читают эту тему

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых