Перейти к содержимому



Фото

Армения - любовь моя! (Армения и Нагорный Карабах)

Армения

  • Войдите, чтобы ответить
25 ответов в этой теме

#21 lulika

lulika

    Постоянный пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 580 сообщений
  • LocationMoscow

Отправлено 01 Ноябрь 2015 - 10:30

ДЕНЬ ДЕВЯТЫЙ (08.05.2015) – Степанокерт – Шуши (парад и народный праздник в честь освобождения Шуши) – Схторашенский платан (одно из самых древнейших деревьев на планете) – Азохская пещера – ущелье Унот и несостоявшийся водопад Зонтик.

 

Утро благодаря вчерашнему пиру оказалось не таким радужным, как вечер. Впервые за всю поездку по Армении было несколько не по себе – голова бо-бо, рученки потряхивает. Но, тем не менее, подъем у меня как обычно ранний – часов в 5-6 утра. Не спится «пьяному  ковбою». Выглядываю с балкона на улицу, а там уже неугомонный Сема скачет в поисках рассветных лучей. Впрочем, с погодой сегодня, похоже, повезет, если утреннее солнце не обманет, конечно…

 

IMG_9010.JPG

 

Завтрак нас ждал обильный и вкусный. Поскольку Анаида задерживается, не рассчитывая, что мы после вчерашнего так рано подорвемся, то к приготовлению завтрака приступаем самостоятельно, жарим яйца, варим кофе, а ко всему этому традиционно подаются сыры, творог, сметана, джемы всевозможные, овощи, и даже колбаска, что, в общем-то, нехарактерно для местных завтраков, как мы выяснили. А тем временем Иосиф дает нам рекомендации, куда заехать, что посмотреть. Не все, конечно, успеем – программа у нас и так насыщенная. Первым делом едем в ближайшую Шушу. А Агдам, напротив, решили отменить – вряд ли успеем, да и местные не советуют, говорят, Шуш нам хватит за глаза.

 

Нас сопровождает друг семьи, который вчера потчевал шашлыками и бараниной. Хочет показать по дороге место захоронения молодых ребят, погибших в той войне – памятное место. Здесь на самом деле народ действительно трепетно относится к тем событиям, да и не так уж и давно дело было, так что все напоминает о том, сколько натерпелась эта земля и народ, населяющий ее…По дороге заглядываем еще в одно культовое место - памятник- танк  – участник боев тех времен… На аллее, ведущей к памятнику, сидят молодые ребята на лавочках, вежливо здороваются. Вообще, люди здесь удивительно дружелюбны и открыты.

 

0_e4646_7a565d_L 0_e4647_15313dca_L

 

Следующий пункт нашей программы – собственно город Шуша.

 

ШУША

 

Шуша — город в Нагорном Карабахе, расположенный в предгорьях Карабахского хребта, на высоте 1368 метров над уровнем моря, в 11 километрах к югу от Ханкенди (арм. «Степанакерт»). Шуша была построена основателем Карабахского ханства, полководцем и государственным деятелем Панах Али беком Джаванширом.  К 1751 году закладывается крепость Панахабад и город, который впредь развивался на этом месте, также назывался Панахабад в честь своего основателя (дословный перевод – «город Панаха»), и лишь в дальнейшем был переименован в Шушу.

 

 

Шушинская крепость

 

И первое, что мы видим на подъезде к Шуше – это крепость. Та самая, от которой пошло основание города. Довольно неплохо сохранившиеся стены, башни – это то, что открывается взору туристов еще с дороги. Увы, как потом выяснилось, особо смотреть там в действительности нечего – собственно те же самые стены и сторожевые башни – вид изнутри.

 

В соответствии со строительными традициями азербайджанского средневекового градостроения шушинская крепость имела четверо ворот. Главные городские ворота находились в северной стороне города и назывались Гянджинскими воротами. С западными районами Азербайджана шушинскую крепость связывали Иреванские (Ереванские) ворота. Другие двое ворот удобно соединяли Шушу с окрестными горными селениями. Внутренняя цитадель Шуши находилась на большой возвышенности около Гянджинских ворот. По словам историка, Мир Мехди Хазана, построенная Панах ханом внутренняя цитадель была дворцом, напоминающим крепость с башнями и стенами.

 

 

0_e4648_c6234dd5_L 0_e4649_c4a5f1ee_L

 

Пока искали проход к крепости, столкнулись с первыми шушинскими развалинами (сколько их еще будет впереди), навевающими печальные мысли в этой радостный солнечный день. Пустынные детские площадки, запущенный парк, поросшие травой каменные дорожки… Такое ощущение, что жизнь только-только возрождается здесь, а ведь прошло уже больше 20 лет…

0_e464b_e8c22bcc_L  0_e464c_44a0472c_L

 

IMG_9021.JPG

 

На площади немного повеселее – есть народ, и вообще ощущение, что здесь сегодня что-то будет, но пока рано, и движухи особой не наблюдается. Кто бы мог подумать, что через пару часов здесь будет столпотворение…

 

0_e464e_193a78c_M 0_e464d_e4a7fd96_M 0_e464f_912ca20a_M

 

Хотя проехав пару кварталов по городу, столкнулись с тем, что многие дороги проезды перекрыты, проехать можно далеко не везде, и в городе полно милиции. Похоже, что-то действительно готовится. В принципе, сегодня 8 мая – завтра День Победы, может, в Шуше его начинают праздновать днем ранее…? Кто знает… Заныриваем в свободный проулок и бросаем машины у какого-то магазина среди автотранспорта местного населения. Дальше город, видимо, придется исследовать пешком. А на улицах уже начался движ. Население – нарядное, с цветами. В районе собор Святого Христа Все спасителя толкаются телевизионщики, а на соседней поляне идут массовые приготовления к какому-то концерту.

 

0_e4650_da1a050e_M 0_e4651_4247df18_M 0_e4652_d313c3dd_M

 

0_e4653_deed06f3_L    0_e4654_2e53eb41_L

 

Напротив собора на главной улице  Газанчецоц раскинулась уличная сувенирная торговля, видимо, рассчитанная больше на местное население, потому как туристов тут особо что-то я не вижу…В конце улицы наблюдается массовое скопление народа – похоже на демонстрацию. Так оно и есть – как в старые добрые времена – с флажками и шариками. В скором времени процессия двинется по улицам города. Ну а мы же возвращаемся к машинам. Надо найти дорогу к смотровой площадке, откуда, по словам Иосифа, открывается потрясающий вид на Унотское ущелье.

 

0_e4655_4f2c9c25_L 0_e4656_f2d75f4_L

 

И опять нам на помощь приходит местное население. Без этой помощи вряд ли бы мы сами когда-нибудь нашли дорогу к площадке. Надо сказать, что немногие про нее и знают – мы пытались спрашивать, люди только пожимали плечами. А те, кто знал, вразумительно объяснить, куда ехать, не могли. В результате один добрый самаритянин предложил нас сопроводить лично, потому как это проще, чем объяснять. Последующая дорога только подтвердила тот факт, что самому найти практически нереально. К тому же мы бы просто не проехали через площадь, где утром было тихо и спокойно, а сейчас все перекрыто. В городе действительно праздник, только мы пока не понимаем какой. Как это принято на Кавказе, здесь все друг друга знают, поэтому пару слов с человеком в военном из оцепления, и наши две машины пропускают туда, куда ехать нельзя. И ничего, что здесь собралась вся элита страны, как военная, так и гражданская.

 

0_e4657_af326388_L

 

Подъезжаем к смотровой. А это и не смотровая вовсе, а какой-то полигон, перекрытый шлагбаумом, стоит будка сторожевая, военные по полю бродят, полевые палатки стоят. Непонятно, куда мы вообще приехали, и можно ли на это поле заходить. Местный сторож, резво бежавший навстречу, после наших вопросов только махнул в сторону обрыва, мол, идите спокойно. Удивительные дела.

 

0_e4658_b1303682_L 0_e4659_985e04b2_L

 

Когда мы подошли к краю площадки, поняли, что оно того стоило – долгие поиски и метания. Вид открывается действительно невероятный. И скоро мы пойдем в это ущелье, а пока полюбуемся на него сверху.

 

IMG_9064.JPG

 

IMG_9067.JPG

 

IMG_9069.JPG

 

IMG_9070.JPG

 

Фотографы и умирающая белка)

 

IMG_9074а.JPG

 

По дороге обратно заметили, что ситуация на «военном поле» изменялась – к защитным палаткам добавились военные грузовики, какая-то амуниция, солдатиков прибавилось – здесь определенно, что-то готовится. И тут выяснилось, что,  помимо того, что завтра День Победы ВОВ – сегодня здесь свой День Победы – день взятия и освобождения Шуши во время Карабахской войны. Вот оно что, оказывается - 23 года назад во время операции «Свадьба в горах», 8 мая 1992 года армянские вооружённые формирования установили контроль над городом Шуша, населённым до этого преимущественно азербайджанцами. Это нам все тот же сторож рассказывает. В Шушу входили 3-мя разными путями, и сегодня молодежь и юные призывники в память тех событий пройдут этими же маршрутами и войдут в город, где в скором времени начнется парад, концерт и памятные гулянья. А после обеда это шествие прибудет сюда, и для них будет устроена полевая кухня, а вечером еще один концерт и опять гулянья, но уже чисто для молодежи. Конечно, интересно было посетить подобное мероприятие – не каждый день попадаешь на такое, но тогда нам пришлось бы отказаться от сегодняшней культурной-просветительской программы, а этого бы не хотелось. Так что выдвигаемся обратно.

 

IMG_9078.JPG

 

По дороге наконец-то осматриваем город. Утром мы никуда не могли попасть, потому что все было перекрыто, но сейчас мы сами оказались в закрытой зоне, и здесь нам уже никто не мешает ездить сколько угодно и останавливаться, где угодно. Причем именно в этих кварталах становится понятно, как сильно пострадал город. Хотя Анаида рассказывала, что за последние годы Шуша сильно отстроилась, повсеместно ремонтируются дома, дороги. Но глядя на окружающие пейзажи, сложно в это поверить и еще сложнее представить, что же здесь было сразу после войны, вероятно, одни руины… А ведь когда-то это был уникальный город…

 

Шуша, построенная Карабахским ханом Панахали на месте древнего поселения, является редким памятником средневековой культуры градостроительства и живой энциклопедией Карабахской архитектуры. В 1988 году город Шуша был объявлен Государственным Историко-архитектурным заповедником Азербайджанской Республики. Историческая же часть города Шуша, в 1977 году объявлена со стороны ЮНЕСКО историко-архитектурным заповедником. 

 

 

Увы, от этого наследия мало, что осталось, и город производит, конечно, удручающее впечатление…

 

IMG_9082.JPG

 

IMG_9058.JPG

 

IMG_9091.JPG

 

IMG_9092.JPG

 

IMG_9088.JPG

 

IMG_9110.JPG
 

В каждом Шушинском квартале, кроме жилых домов, формирующих его, имелся и общественно-религиозный центр. Одним из таких центров, конечно, являлась мечеть. Самой монументальной среди Шушинских мечетей считается мечеть Верхний Гёвхер ага, построенная 1883 году. Она как раз у нас на пути. Увы, посмотреть можно только снаружи, внутрь здания попасть невозможно.

 

0_e4666_46a5b326_M 0_e4667_b4e57847_M 0_e4668_5b070743_M

 

IMG_9080.JPG

 

Подъехав к площади, выяснилось, что попасть в «закрытую» зону проще, чем из нее выехать. Мы подъехали к кульминации – парад победы и празднование в самом разгаре, и проезд через площадь, разумеется, закрыт. Впрочем, мы и не спешим – не каждый день попадаешь на подобный праздник. Звучит красивая кавказская музыка, бьют барабаны – идет шествие ветеранов, сопровождаемое сонмом военных разных рангов, чиновников и власть имущих. Даже президент НКР присутствует при этом событии. Довольно красивое зрелище.

 

http://youtu.be/arX-cXZVoxw

 

0_e466c_88f0d7b7_M 0_e466d_f43f867_M 0_e466e_c8664c70_M

 

IMG_9094.JPG

 

IMG_9096.JPG

 

IMG_9098.JPG

 

IMG_9104.JPG

 

IMG_9106.JPG

 

Как бы то ни было, а выехать мы пока не можем. И стоит воспользоваться неожиданным временем – например, для трапезы. Надо сказать, что состояние мое с утра не очень-то улучшилось, скорее, наоборот, и организм требует живительной влаги. Не алкоголя, нет. Супа. Горяченького супчика. Вот только незадача – с едальными заведениями тут не густо. Место не туристическое. Поспрашали там-сям – все недоуменно пожимают плечами.  Какой-такой ресторан? Но все-таки одна наводка есть – говорят, в гостинице по соседству должен быть. Идем туда. И действительно, есть и гостиница, и ресторан при ней. Правда, ассортимент в виду отсутствия желающих тоже отсутствует. Традиционно предлагают шашлык-башлык-кебаб. Но вот мясного совсем не хочется. Хочется чего-нибудь легонького, диетического. В общем, обещают на базе имеющегося у них бульона (слава богам!) по-быстрому смострячить супчик. Ну и салатиков настрогать. А пока в ожидании еды все заправляются пивасиком, который и вправду оказывает на организм живительное воздействие. Все-таки вчера был, судя по всему, перебор)

 

Вид из окна ресторана, и как, по мнению местных художников, должны выглядеть русские богатыри)))

 

0_e4675_aa7a8221_L 0_e4676_ce33c70f_L

 

В общем и целом попитались неплохо. Могло быть и лучше, но могло не быть и никак. Как раз к тому времени и парад закончился, а значит, и дорога освободилась. По всей видимости, все переместилось в сторону «военного» поля с полевой кухней, где мы сегодня уже побывали. Наш же путь лежит из города внизу к ущелью. По дороге встретили ребят – видимо, это те, что должны пройти шушинский ход 23-летней давности. А мы едем к одному из древнейших деревьев на земле.

 

IMG_9119.JPG

 

СХТОРАШЕНСКИЙ ПЛАТАН

 

Схторашенский платан (чинара), произрастающий в Нагорном Карабахе, принадлежит к виду Платан Восточный – Platanus Orientalis и имеет приблизительно 2000 лет от роду. Высота этого исполина 54 метра, а окружность ствола около 27 метров. В основании дерева огромное дупло площадью около 44 кв.м., в котором свободно могут разместиться около ста человек. Размер листьев платана достигает полуметра. Интересно, что это дерево хорошо видно из космоса, ведь крона чинары имеет площадь около полутора тысяч квадратных метров. Местное население почитает это дерево как святыню, ведь в тени чинары, по преданиям, сидели самые выдающиеся люди этих мест.

 

 

Уникальное дерево ждет нас. Когда-то, по всей видимости, это было культовое место, судя по будке охранника, которая теперь пустует. И табличка соответствующая даже имеется. Сейчас видно, все давно в запустении. Но дерево все же стоит – оно незыблемо. Говорят, что в дупле помещается до 100 человек… Кто знает, может быть так… В любом случае, впечатление производит.

 

0_e4678_be3f8b8c_M 0_e4679_8fda4a6e_M 0_e467a_f78c5115_M

 

IMG_9128.JPG

 

IMG_9131.JPG

 

0_e467c_c4a8e9b0_L

 

Там и живность имеется – еще какая, зелененькая.

0_e467e_82a0f672_M 0_e467f_6bbf21d5_M 0_e4680_3c46e806_M

 

IMG_9138.JPG

 

АЗОХСКАЯ ПЕЩЕРА

 

Азохская пещера - это следующий пункт нашей программы. Свои  названием пещера обязана карабахскому селу, на территории которого она расположена: слово «азох» известно с 5 века и обозначает неспелый виноград. Сами жители деревни называют пещеру Вирван или Вирапаван, что можно перевести как «обитель в яме». Найденные в пещере артефакты датируют ее 1,8-0,8 миллиона лет назад, что само по себе звучит невероятно.

 

Пещера находится на высоте порядка 400 метров, но проход к ней никак не обозначен, дороги нет, указателя тоже, так что нам придется самим искать путь. Она точно где-то там наверху…

 

IMG_9148.JPG

 

На вид все довольно просто. Склон не кажется таким уж сложным и крутым, по нему горизонтальными лентами тянутся тропинки, проложенные то ли местными жителями, то ли стадами пасущегося скота. По ним мы и начинаем восхождение, которое поначалу похоже на легкую прогулку. Но чем дальше, тем сложнее становится двигаться. Тропинки исчезают, появляются вновь, но уже несколькими метрами выше, некоторые упираются в скалистые камни, и в общем, понятно, что это вовсе не дорога к пещере, а зигзагообразные коровьи тропы, так что ползем вверх по прямой. При этом склон становится более крутым, и карабкаться становится все сложнее и сложнее, и никаких следов пещеры или знаков, что она есть, не наблюдается. И есть ли вообще…?

 

0_e4683_22fb76a3_M 0_e4684_3b768064_M 0_e4685_430d4322_M

 

Мы с Семенем, как самые выносливые лошадки стремимся вверх и штурмуем подъем с разных сторон в поисках более легкого пути для всех остальных членов команды. Увы, пока подъем не показал нам более-менее приличной дороги. Непонятно, как они здесь осуществляли раскопки, ведь археологам надо было подымать сюда оборудование, не могли же они вот также как и мы карабкаться со всей амуницией вверх…? Ну вот и пещера. Все таки она существует. И даже памятная табличка тому имеется. И зачем-то половина панциря гигантской черепахи, непонятно откуда здесь взявшаяся.

 

0_e4686_9be9a672_M 0_e4687_d1730d85_M 0_e4688_67f148c_M

 

Увы, в пещеру попасть довольно сложно – можно попытаться понизу пройтись и потом вскрабкаться наверх, но от дождей вся глина размокла, и осуществить это без риска падения непросто. Можно еще аккуратно пролезть поверху по узкой скользкой тропе, что мы с Семой и сделали. Но дальше пещера закрыта железной решеткой с дверью. Хотя пролезть и туда можно, но там оказался такой рой насекомых, то ли у них там гнездовище, то ли кто-то умер в этой пещере, что сильно захотелось сбежать оттуда как можно быстрее. К тому же все заставлено лесами, строительными козлами, в общем, удовольствие, наверное, не самое малоприятное здесь лазать. Посему довольствовались поверхностным осмотром. Хотя пишут, что пещера вообще-то огромная, состоящая из нескольких залов общей площадь 3км.

 

Основной, сквозной 200-метровый ход тянется в виде анфилады из шести залов и двух устьев галерей, наибольший зал занимает площадь 3000 квадратных метров. Толща отложений разделяется на 25 литологических слоев, отличающихся по цвету и составу. Каменные орудия, обнаруженные в гроте, напоминают те, что были собраны на знаменитом холме Сатаны. Еще одной примечательной находкой стала челюсть неандертальца. Местность представляет большой интерес с точки зрения палеонтологии: помимо 10 тысяч орудий труда, в пещере раскопано более 20 тысяч костей, принадлежащих 43 различным представителям фауны.

 

0_e4e24_9fecb152_L 0_e4e26_a4e278eb_L 0_e4e27_a973556a_L

 

Зато сверху открывается красивый вид на село Азох и раскинувшуюся внизу долину.

 

IMG_9150.JPG

 

Обратно сползали в том же порядке, в каком взбиралась сюда, и в той же последовательности. Поэтому доскакав до стоянки, успела поваляться и понаблюдать за окружающими пейзажами.

 

0_e468a_d5863ce9_M 0_e468b_ce6d9e01_M 0_e468c_a89541eb_M

 

 

0_e468c_a89541eb_L 0_e468d_3e861a32_L

 

Тем временем появились Катя с Семой – чуток в стороне от того маршрута, каким мы шли. Они-таки нашли облегченный вариант тропы. А когда мы внимательно присмотрелись к тому месту, где они спустились, поняли, что это была на самом деле дорога. Просто ее дождями размыло, и снизу непонятно, что это дорога, а коровьи тропы так и вовсе нас сбили с толку. Ну что делать – зато этот подъем выпарил последние остатки похмелья и оздоровил организм)

 

Вот она эта дорога – мы прямо у нее припарковались, как могли не заметить…

 

0_e468f_26c40ec5_L

 

Ущелье УНОТ и несостоявшийся водопад МАМРОТ КАР известный как ОВАНОЦ или ЗОНТИК

 

Скала, на которой стоит город Шуши, вместе с горами напротив образует глубокий каньон – это и есть ущелье Унот, а на его дне течёт река Каркар. Это ущелье скрывает множество интересных мест: остатки древнего поселения Унот, укромные пещеры, средневековые мосты… Вся эта археологическая старина сочетается с буйной природой ущелья и теряется среди отвесных скал, студёных родников и  чарующих водопадов, один из которых – так называемый Зонтик рекомендован к обязательному посещению. Вот туда мы сейчас и поедем, а для этого нам нужно вернуться обратно к Шуше.

 

Ущелье обозначено соответствующими табличками, так что пропустить сложно. Доезжаем до тупика и бросаем машины. Дальше, чтобы не заблукать, как сделали мы, нужно просто следовать указателям – таблички со следом ботинка, по которым легко отслеживать маршрут.

0_e4691_90cc65dd_L 0_e4693_89ff8c55_L 0_e4694_79781f33_L

 

Мы же, не сразу сообразив, что таким образом отмечена туристическая тропа, сделали крюк и подошли к ней с другой стороны. Впрочем, не особо об этом пожалели, так как виды, открывающиеся со скалы – завораживают. А вон и тропа внизу, на которую нам предстоит спуститься. На вид недалеко, но по факту пишут, что до «Зонтика» порядка 2-3км, так что времени дорога туда-обратно займет немало, а дело близится к закату, поэтому мешкать не стоит.

 

IMG_9181.JPG

 

IMG_9184.JPG

 

 

IMG_9189.JPG

 

 

Маршрут несложный, но все же с подъемами и спусками, перелазаниями через корневые системы буйной растительности, снова подъемами и снова спусками. В общем, обувь должна быть подходящая, иначе поход ваш сильно осложнится. В скором времени появляются указатель и таблички на старейшее село Унот и средневековый мост, который к нему ведет. Впрочем, и по эту сторону реки полно древних развалин.

 

0_e4699_750406cd_M 0_e469a_c31bdbd_M 0_e469b_fd792405_M

 

0_e469c_6d6620e1_L 0_e469d_ad1b6c7a_L

 

0_e469e_5f5281b6_L 0_e46a0_1d483f3e_L

 

 

IMG_9203.JPG

 

А вот и первый водопад

 

0_e46a1_96bb9b53_L  0_e46a2_1162f859_L

 

Увы и увы, Зонтик увидеть не довелось. Это было еще одно фиаско в нашей поездке, и опять желаемому помешали погодные условия. Из-за дождей река разлилась, так что прохода дальше нет. Та же самая ситуация, как была на Чертовом мосту возле Татева. Нет, чисто теоретически - проход есть, и Сема отчасти им воспользовался, но для этого надо разуваться и по камням в ледяной воде брести до скользкого мостика, заливаемого водой. Понятно, что на это не все способны, но даже, если и да, неизвестно, что там дальше нас ждет… Так что, как это не печально, придется поворачивать назад.

0_e46a3_611d5fdd_M 0_e46a4_dad7d69_M 0_e46a5_d6bbd884_M

 

0_e46a6_ac534bb7_L 0_e46a7_bf766ad6_L

 

Дорога назад, как и следовало, заняла меньше времени, чем сюда, так что мы успели выбраться из ущелья до наступления темноты, и даже успели посветлу вернуться в Степанокерт и заехать к памятнику – символу Арцаха (он же Нагорный Карабах) – Бабушке с Дедушкой. А по настоящему он называется «Мы – наши горы». Там же успели затариться магнитиками и прочей сувениркой до того, как ребята свернули свои лавочки. Мы все приглядывали по городу магазинчики сувенирные, но так и не смогли их обнаружить, а отовариться магнитиками хотелось бы. Вот здесь и преуспели.

 

«МЫ – НАШИ ГОРЫ»

 

0_e46a9_5eb6c6a4_L 0_e46a8_2c15e4ae_L

 

А город готовится к завтрашнему параду Победы

 

0_e46aa_2c1aac3e_L

 

Мы же тем временем возвращаемся в дом Иосифа. После довольно напряженной программы требуется отдых. А также ужин. Впрочем Иосиф сегодня не готов организовывать нам поляну у себя дома, но с радостью поспособствует нашему посещению одного из заведений Степанокерта. Сегодня, правда, предпраздничный день и выходной, и соответственно возможна загрузка ресторанных заведений, но как вы понимаете, для Иосифа нет невозможного. Поэтому через некоторое время нам подтверждают ужин где-то в ресторане неподалеку, куда нас отвезет любезный друг семьи, который сегодня уже был нашим провожатым. А пока не раздавить ли нам по стаканчику эксклюзивного вина, которое хранилось и выдерживалось специально для особого случая, спрашивает Иосиф? И такой случай уже почти настал – завтра великий день – День Победы, но нас здесь уже не будет, ибо завтра мы начинаем дорогу обратно, постепенно продвигаясь в сторону Еревана. В общем, кто винца, а кто и покрепче – что-то мне это напоминает, надо срочно ехать в ресторан)

0_e46ab_e55d6877_L 0_e46ac_945996ad_L 0_e46ae_66de68da_L

 

0_e46af_6f43f809_L 0_e46b0_89b10d5d_L

 

Ресторан оказался домашним – этаким кубинским паладаром. В общем, было неплохо, но не сказать, что что-то выдающееся. Курочка домашняя, которую я себе заказала по своим детским деревенским воспоминаниям, оказалась спортивной жесткой птичкой без особых вкусовых качеств. Впрочем, выпивка была недурна и некоторых сразила почти наповал – пришлось нам товарища кофеином отпаивать. Все ж таки завтра в поход спозаранку.

0_e46b1_293f96a6_M 0_e46b4_f5dd8302_M 0_e46b2_b177a129_M


  • Allabama и Ruzanawralf это понравилось
Чтоб жить, надо рваться, путаться, биться, ошибаться, начинать и опять начинать, и опять бросать, и вечно бороться.
А спокойствие — душевная трусость. (Л.Н. Толстой)

#22 lulika

lulika

    Постоянный пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 580 сообщений
  • LocationMoscow

Отправлено 02 Ноябрь 2015 - 12:37

ДЕНЬ ДЕСЯТЫЙ (09.05.2015) – Степанокерт – монастырь Гандзасар – село Ванк – монастырь Дадиванк – термальные источники в Зуаре – Зодский перевал - Мартуни

 

Как только первые рассветные лучи коснулись наших окон, ваша покорная слуга, собрав вещички, побежала в сторону кухни варить кофе.

 

IMG_9260.JPG

 

Конечно же, в такую рань встают только – кто? Правильно. Жаворонки и старшее поколение. А значит нас не очень-то и много. В общем, на кухне я встретила уже бодрствующего Иосифа, желающего также присоединиться к утреннему кофепитию. Иосиф тут же журит – не вспомнила про праздник, а ведь сегодня великий день. Впрочем, не я одна такая забывчивая оказалась, как потом выяснилось. Как-то все те праздники, что обычно так дороги нашему сердцу, и  с мыслями о которых мы просыпаемся, когда находимся дома, в поездках слегка смазываются, что ли… Ты здесь живешь в другом ритме и, как будто, другими критериями и думаешь не об обычных вещах, а о том, что тебе важно в данный момент – какой сегодня будет маршрут, сколько надо проехать, как доберемся, когда, где ты будем ночевать и т.д. А все остальное, и даже, казалось бы, самое святое, невольно отодвигается на задний план. Но нам любезно напомнили, что день сегодня великий, и предложили девочкам все-таки спрыснуть это дело все тем же эксклюзивным вином, каким мы вчера баловались перед ужином. Мальчикам нельзя – мальчикам сегодня за руль. Хотя… Может, мы никуда не поедем, спрашивает Иосиф, может, мы останемся здесь…? Сегодня он собирает под крышей отческого дома своих детей, внуков. Барашка закажем, пир закатим, на парад сходим, а…? Черт, звучит заманчиво, и в то же время мы понимаем, что неисполнимо… Уже жалеем, что сдвинули все расписание поездки на день назад, но кто же знал, что здесь будет так хорошо. У меня так просто кошки на душе скребут – я вернулась в свое детство – жизнь в деревне, на природе… Как же это было прекрасно… Но увы и увы, все прекрасное однажды заканчивается, и ехать действительно надо. У моих попутчиков последние сборы, а мы пока весело трещим с Анаидой за уборкой стола – обсуждаем мир, войну, Карабах, Россию, Украину – все, что наболело и тревожит. Йосиф интересуется, сколько мы выпили чудодейственного вина – ведь болтаем как старые подружки. Не знаю, может и вино, а скорее всего, просто люди такие душевные, что с ними словно родство какое-то чувствуешь.

 

Тем временем Иосиф подготовил нам напитки из своих заготовок, что мы так усиленно дегустировали все эти дни, для закупки домой. Вино шиповниковое, вино еще какое-то, водка кизиловая, водка шиповниковая и т.д. В общем, кому чего, разбираем. Заодно расплачиваемся за постой и за позавчерашний банкет. Мы все гадали и даже делали ставки, сколько же мы тут напили-наели тогда, вернее, сколько напили, и тут нам озвучивают счет – 40000драм всего (500руб/человека) – в общем, плата только за еду и готовку, а напитки – это так, от души. А напили мы больше, чем наели, это точно. Вот такие дела.

 

Пришло время прощаться. Иосиф приглашает снова в гости – говорит, приезжайте осенью – здесь будет красиво. Не сомневаемся. Мы с Аллабамой повязываем по его просьбе прихваченные с собой и уже, увы, дискредитированные на родине, георгиевские ленточки – одну на лацкан его пиджака, другую на машину. Ему все равно, что там кто думает за Россию, а наши народы едины, все-таки в той войне воевали все вместе и вместе пришли к Победе. К сожалению, парад в Степанокерте нам не удастся посмотреть, надо ехать.

 

Прощаемся с этим гостеприимным городом и покидаем его.

 

IMG_9270.JPG

 

Наш путь лежит по North-South Highway на север через Хачен, после которого мы уходим налево на Гандзасар.

 

Маршрут Степанокерт-Мратуни.jpg

 

По дороге натыкаемся на забавную картинку – на обочине огромная куча белого порошка, все вокруг также им припорошено, вокруг камазы, легковушки, и, разумеется, один и те же дурацкие мысли приходят в наши испорченные головы. Звонок друзьям по рации «Прием, прием, вы тоже подумали, что и мы?» - «Конечно» - «Ну кто бы сомневался». Правда, когда увидели перевернутый грузовик через несколько метров после этой кучи, стало совестно за наш черный юмор…

 

0_e46b8_4b55ff62_L

 

Дорога в монастырь проходит через село Ванк, названного в честь монастыря, так как "ванк" на армянском означает монастырь. Село и само стало уже туристическим местом, благодаря одному местному филантропу. Впрочем, сюда мы еще вернемся. А пока спешим в Гандзасар, чтобы опередить возможные туристические группы. Такие здесь все-таки встречаются, хотя, конечно, основная масса посетителей – жители Нагорного Карабаха.

 

0_e46b9_6de09700_L

 

МОНАСТЫРЬ ГАНДЗАСАР

 

На площадке перед входом в храм встречает дедушка с лошадкой, красиво украшенной попоной. Можно прокатиться, но среди нас желающих не находится, а вот местные джигиты с радостью катаются.

 

0_e46ba_3b6cb38d_M 0_e46bb_f420a52a_M 0_e46bc_9fd02df9_M

 

А у нас нет времени на эту аттракцию, так что сразу идем в монастырь. Из всех карабахских монастырей Гандзасар – единственный постоянно действующий и наиболее обустроенный.

 

На протяжении веков этот монастырь, основанный в X в., является духовным и культурным центром, а с конца XIV в. резиденцией католикосов области Агванк. Главная церковь, посвященная Ованнесу Мкртичу, была построена в 1216-1238 г., гавит появился чуть позже, в 1261г. Известный советский историк Анатолий Якобсон, много лет посвятивший изучению монастыря, охарактеризовал собор и придел как «два прекрасных архитектурных творения, воплотившие в себе все лучшие достижения армянских зодчих XIII в.» В монастыре прошли обучение известные духовные деятели, которые внесли свой вклад в развитие научной и духовной жизни региона.

 

 

IMG_9288.JPG

IMG_9296.JPG

 

0_e46be_62bacde2_L 0_e46bf_25b44413_L

 

Стены монастыря изнутри богаты многочисленными изваяниями в виде людей и животных. На территории, прилегающей к монастырю, находятся уникальные хачкары, а также другие монастырские строения. Такие уверенные тафофилы, как Катя и я, разумеется, не прошли мимо роскошного кладбища, раскинувшегося вокруг монастыря.

 

0_e46c1_2264a13f_L   0_e46c2_b432b925_L

 

 

IMG_9296ф.JPG

 

IMG_9303.JPG

 

 

Вообще, есть легенда, что в усыпальнице храма была захоронена отрубленная Иродом голова Иоанна Крестителя, принесённая сюда из Киликийской Армении во время одного из крестовых походов, из-за чего храм и получил название Сурб Ованес Мкртыч (св. Иоанна Крестителя). Правда ль это или нет, кто ж теперь знает, но, как говорится, предание гласит…

 

Село ВАНК и окрестности, история восстановления.

 

А мы покидаем сию обитель покоя и умиротворения, чтобы вернуться в мир живых и веселых. Едем в село Ванк. Вернее, проезжаем его сквозняком, потому как путь наш лежит не в само село, а в местечко в 3км от него, где находится растиражированное место – со львом в скале, как я понимаю, построенное все тем же филантропом. Вообще история возрождения села довольна интересна и необычна.

 

Во время Карабахского конфликта экономика села, как впрочем, и всей республики, была полностью разрушена, однако в послевоенный период уроженец села - известный армянский бизнесмен и меценат (а последний год – еще и скандально известный)  Левон Айрапетян взялся за ее восстановление. Теперь в село ведет отличная дорога. Были построены - современная школа, больница, аптека, детский сад, несколько предприятий, конюшня, рестораны, несколько кафе, гостиницы, было сооружено множество памятников и скульптур. Жителей села и его окрестностей обеспечили работой. Также Айрапетян взял на себя расходы по строительству участка магистрали «Север-Юг», проходящей рядом с монастырем Гандзасар, в восстановление и реставрацию которого он также вложился.

В общем, насколько причастен и замешен этот человек в деле Башнефти, я не знаю, но то, что он принимал активное участие в создании Нагорно-Карабахской Республики и является самым крупным инвестором в современной истории Нагорного Карабаха, а также, сколько он сделал для родного села – вызывает уважение.

 

0_e46c5_9b352b81_M 0_e46c6_87e728ca_M 0_e46c7_ad6662df_M

 

В 3км от села находится зона отдыха и гостиница «Морской конек». Название, конечно, странное, для горного региона, расположенного в нескольких сотнях километров от моря, но мало ли что на ум приходит этим меценатам-миллионерам. Зато место красивое. Правда, не дешевое. Мы поначалу, было, планировали провести вторую ночь в Карабхе в одной из гостиниц села, но в результате отказались от этой идеи. Хотя ночку здесь провести было бы, наверное, неплохо. Природа красивая, а окружающий антураж весьма своеобразен…

 

0_e46c8_9e77cac0_M 0_e46c9_5925350c_M 0_e46ca_871c9045_M

 

 

0_e46cb_880cd5f0_L   0_e46cc_272ec007_L

 

Знаменитый лев, издающий периодически ревущие звуки

 

IMG_9311.JPG

 

Женщины голые в горах Закавказья…

 

IMG_9315.JPG

 

Ослы-стрекозы

 

IMG_9324.JPG

 

Корабли, бороздящие горные реки…

 

IMG_9312.JPG

 

Животноводческие фермы

 

0_e46d2_cc08aa61_M 0_e46d3_146940f_M 0_e46d4_4246785f_M

 

В общем, тут реализовано немало безумных фантазий скульпторов, архитекторов и прочих деятелей искусства. Нам же пора выдвигаться в путь. Конечно, можно было бы здесь и пообедать, но что-то нам подсказывает, что дешево тут не будет, да и времени в обрез. До Дадиванка – следующего пункта нашей программы - 70км, а еще нас ждут термальные источники, до которых непонятно сколько добираться, и еще запрещенный к туристическим поездкам Зодский перевал, который, правда, люди пишут, что проходили, но если вдруг мало ли что, то обратная дорога в Армению опять будет лежать через Степанокерт и Горис, а до последнего от перевала порядка 250км, большей частью по горным дорогам… Но даже если нам повезет, и мы проскочим перевал, то ночлега на сегодня все равно нет, хотя планируем зависнуть где-нибудь в районе Севана – неосуществленные купания и не отведанные раки не дают нам покоя. Мечты, мечты… Но чтобы их осуществить, об обеде в Ванке придется забыть.

 

Дороги…

 

Чем удивил - «порадовал» участок пути до Дадиванка – это по большей части отсутствие дороги, вернее нормального асфальтового покрытия. Мы уже как-то здесь в Карабахе привыкли, что дороги у них классные, ровненькие как лист бумаги, и вот вдруг опять столкнулись со стиральной доской. То ли сюда деньги, выделенные на реконструкцию и восстановление, не дошли, то ли руки пока не дошли, то ли уже разрушилось все, но факт остается фактом – асфальт тут очень сильно оставляет желать лучшего, а во многих местах это просто грунтовка, причем не ровнёхонькая ни разу. Но все же видно, что стройка идет.

 

0_e46d5_1a0a1b2a_L

 

И вот такие кабриолеты-грузовики ездят по этим дорогам – был жигуль, стал кабрик)

 

0_e46d6_f1ca6edb_L

 

И даже какой-то крутой комбинат проезжали, неожиданно возникший в этом месте. А может, и вполне ожиданно. Мы же не знаем, какие здесь ресурсы добываются.

 

0_e46d7_3d842c7a_M 0_e46d8_fff99442_M 0_e46d9_1d7d05f2_M

 

Хотя, в общем и целом, жизнь вдоль этой дороги почти отсутствует, а если и присутствует, то весьма небогатая…

 

0_e46da_216504c1_L 0_e46db_52a86e33_L

 

Следы прошедшей войны и напоминания о ней встречаются повсеместно, и даже, казалось бы, в этом забытом богом месте, боль утрат не дает забыть о тех скорбных событиях…

 

0_e46dc_2befe9fb_L 0_e46dd_f0c9cbf2_L

 

Уже ближе к Дадиванку повсеместно стали наблюдаться вырытые вдоль дороги ямы-котлованы, валяющиеся бетонные столбы и металлические высоковольтки, видимо, подготовленные к установке. Значит, все-таки потихоньку жизнь здесь налаживается…

 

0_e46de_3aadb687_L 0_e46df_fae38827_L

 

Немногочисленные животинки, встреченные на пути

 

0_e46e0_8482d76b_L

 

И вскоре мы подъезжаем к повороту с трассы на Дадиванк. Правда, активная стройка дороги, грунтовые насыпи, спецтехника и рабочие поначалу нас, было, сбили с толку, но тут же рабочие стали махать руками, мол, ехайте по насыпи спокойно – это дорога туда, куда вам надо. Похоже, жизнь действительно здесь возрождается, и в скором времени, и приличная дорога будет, и туристы поедут, а возможно и перевал официально откроют…

0_e46e1_282ac446_M 0_e46e2_7126ab1b_M 0_e46e3_23663504_M

 

IMG_9363.JPG

 

А внизу деревушка при монастыре

 

IMG_9372.JPG

 

МОНАСТЫРЬ ДАДИВАНК  

 

Вот и монастырь показался на пригорке – словно игрушечный притаился среди изумрудных скал… Чем-то Гегард напоминает – такой же уютный, камерный и строгий одновременно.

 

IMG_9369.JPG

 

Дадиванк (арм. Դադիվանք), или Хутаванк (арм. Խութավանք, досл. «монастырь на холме»). Первое название связано с именем Св.Дади, который проповедовал христианство на западе Армении и был учеником апостола Фаддея — одного из семидесяти учеников Христа. По преданию монастырь был построен над его могилой. Второе название происходит от армянских «хут» (холм) и «ванк» (монастырь): «монастырь на холме».

 

 

Согласно преданиям, первая базилика, существующая и поныне, построена еще в середине I в. на могиле Дади – ученика апостола Фаддея (Тадеоса).

 

«Дади, один из тех семидесяти, кто пошел по приказанию святого Тадея в северные края Великой Армении, пал от руки Абгара, был привезен и похоронен в Малом Сюнике, и на этом месте был построен монастырь и назван Дади по его имени».

 

В ряде армянских источников монастырь называется также Аракелоц (то есть Апостольский), а Мхитар Гош - мыслитель, литературный и общественный деятель, богослов и священник 12в. его прямо зовет «Аракеладир», то есть «основанный Апостолом». Вероятно уже в IV веке, после официального принятия Арменией христианства, вокруг могилы Дади и была сооружена первая, самая древняя церковь монастыря.

 

0_e46e7_157d2a8f_L

 

В V в. монастырь стал резиденцией агванского епископа и одним из важнейших культурно-просветительских центров района. В годы арабских или сельджукских нашествий монастырский комплекс многократно подвергался грабежам и разрушениям. С X по в. он был духовным центром Хаченского княжества. В XI в. в восточной части монастырского двора была построена соборная церковь жены князя Вахтанга Арзун-Хатун (1214), ставная композиционным центром комплекса. В том же XIII в. у западных стен древних базилик была построена притвор-часовня Сурб Григор (1224) – одно из самых интересных зданий комплекса. Долгое время Сурб Григор играл роль усыпальницы князей Верхнего Хачена.

 

 

Начиная с XVIIв монастырь постепенно терял свои земли и к середине XIXв от него оставались лишь руины, превращенные в пастбища для скота… Возрождение этого уникального монастыря началось лишь после перехода контроля над монастырём в 1993 году к Карабхской Республики, после чего были начаты реставрационные работы. В 1994 г. Дадиванк был вновь освящён и в настоящее время является действующим монастырем Арцахской епархии Армянской Апостольской Церкви. А в 2007г в Дадиванке были произведены раскопки, в результате которых под стелой возле алтаря были обнаружены вроде как мощи самого святого Дади…

 

0_e46e8_6546ac93_M 0_e46e9_ce52efd5_M 0_e46ea_4b882f11_M

 

В общем, место уникальное и по своей истории, и по расположению, и по энергетике, там царящей. Кстати, и довольно посещаемое – народу здесь прилично, и не только местные, но и немало туристов, несмотря на то, что ехать, казалось бы, не близко. Пройдемся же и мы по монастырскому комплексу.

 

Расположение объектов монастыря.
1. Старинная церковь монастыря.
2. Малая базилика.
3. Соборная церковь Арзу-Хатун.
4. Церковь Хасана Великого.
5. Притвор-часовня епископа Григора.
6. Зала-притвор церкви Арзу-Хатун.
7. Колокольня.

 

0_e46eb_c0de39a0_L

 

Вид на соборную церковь Арзу-Хатун, церковь Хасана Великого и колокольню.

 

IMG_9374.JPG

 

Церковь Арзу-Хатун

 

IMG_9376.JPG

 

Вид на церковь Хасана Великого - один из немногих памятников архитектуры Арцаха, при строительстве, которого был использован кирпич, и на колокольню.

 

IMG_9392.JPG

 

В западной части комплекса, напротив ворот стоит двухэтажная колокольня, построенная в середине XIII в. епископом Саргисом. В нише ее второго этажа установлены два хачкара, которые по исполнению многие считают не имеющими равных.

 

0_e46ef_40f6b414_L  0_e4e3b_352b7be_L

 

К югу от церкви Хасана – множество зданий светского назначения, вернее того, что от них осталось..

 

0_e46f1_214a2d3c_L

 

Монастырь расположен так, что вид с любой точки снаружи или изнутри монастыря поражает своей красотой.

 

IMG_9398.JPG

 

Поверьте, в этом месте можно провести довольно много времени – там довольно большое поле для изучения, множество подвальных помещений, тайных ходов и лазов, но для этого нужно немного больше времени, чем мы имели. Поэтому ретируемся. Нас ждут термальные источники.

 

В честь выходного и праздника народ гуляет, поэтому сплошь и рядом на реке встречаем пикники, шашлыки, гульбища, а иногда и серьезные «крутецкие сходняки», видимо, власть имущих, судя по автомобилям полицейской структуры. Что ж, ничто человеческое им тоже не чуждо.

 

0_e46f3_1f433db1_L

 

Тем более, погода стоит изумительная – природа вокруг буйствует, солнце радостно припекает.

 

0_e46f4_8aa13a6b_L

 

Даже мы не удержались и сделали остановку для омовений в придорожном водопаде.

 

0_e46f5_c38cf3b9_L   0_e46f6_2a5aa8da_L

 

Где-то порядка через 7-8км после Дадиванка нужно не пропустить поворот налево с кольцевой развязки на дорогу Chumen-Havsatagh-Zuar Route, которая, собственно, и ведет в Зуар и к источникам. Впрочем, указатель на достопримечательность в любом случае не даст ее пропустить. В общей сложности до источника порядка 20-22км.

 

0_e46f7_a1462f37_L

 

Сразу за поворотом - железный мост, через километр после которого виден тоннель, проделанный в 60-х годах прошлого столетия. До этого жители ущелья пользовались дорогой, идущей из ущелья реки Тартар. Производит впечатление, как сам тоннель, так и ущелье, вдоль которого Тухтун река шелестит узкой лентой, а вокруг – склоны, покрытые лиственным лесом, словно покрывалом сотканным из красочных кусочков... Мы, конечно же, не могли пропустить такие красоты и не запечатлеть их…

 

IMG_9455.JPG

 

IMG_9463.JPG

 

IMG_9467.JPG

 

Через пару километров после туннеля виднеется несколько домов селения  Джомард, непонятно живого или нет. Ущелье вдоль реки, в принципе, не очень населенное. Первое полноценное село, встреченное нами – Авсатаг. Правда, из жителей нам довелось увидеть только детей, резво игравших за решеткой какого-то ограждения, и коров, мирно бредущих по дороге и с удивлением взирающих на чужаков. Думаю, не надо говорить, что «магистраль» эту оживленной никак не назовешь. Собственно, и спросить особо некого, в ту ли мы, товарищи, сторону ехать, так что продолжаем двигаться вперед на удачу.

 

0_e46fd_9611405b_M 0_e46fe_aa769dde_M 0_e46ff_3e7bae48_M

 

ТЕРМАЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК В ЗУАРЕ и облом девочек

 

Зуар, второе и самое крупное село ущелья. В его окрестностях можно найти множество красивых мест, но главное, зачем сюда стоит ехать – это термальный источник «Так Джур», который находится в 3км выше поселения, и к которому мы наконец-то прибыли.

 

Гейзер у села Зуар представляет собой природный «джакузи» из известняковых отложений диаметром около 2,5 метров и глубиной более метра, в центре которого ключом бьет горячая минеральная вода. Температура воды в этом природном «джакузи» такова, что даже в самые морозные дни можно без риска для здоровья погружаться в воду.

 

 

В таком джакузи легко помещается несколько человек одновременно. Это вам не «раковина» в Джермуке. Ниже располагаются ямки-бассейны, в которые вода стекает по каналам, продолбленным в окаменевшей почве. А вообще, по сути, там два резервуара. В первом - вода, в которой реально можно свариться – больше 60%, и туда мало кто решается залезть, потому, как и ногу опустить страшно без печальных последствий. Поэтому основная масса сидит в бассейне рядом с температурой пониже.

 

А теперь про облом девочек. Накрылись медным тазом наши мечты понежиться в теплой термальной воде. Место это, судя по открывшимся нам картинкам, исключительно мужское. Может, когда нога женщины и ступала в эти воды, но что-то слабо верится. Разве что семья какая приедет в неурочное время. А, учитывая, что сегодня выходной, да еще и праздник – здесь аншлаг, причем мужской аншлаг.

 

Вся зона отдыха вокруг источника – это довольно большая территория с палатками, домиками, какими-то строениями, рядом с которыми стоят накрытые столы и ломятся от яств, вокруг которых бегают детишки тоже, разумеется, мужского пола, жарятся шашлыки на мангалах, а мужчины вальяжно фланируют между джакузи и своими палатками.
 

Ну, вот как-то так это все выглядит:

 

0_e4700_e92cc9e5_M 0_e4701_529a3848_M 0_e4702_cea0764e_M

 

0_e4704_3c5996d1_L 

 

Можете себе представить наше женское разочарование. Еще с Джермука мы мечтаем окунуться в теплую полноценную минеральную ванну, и тут такое. Теоретически, конечно, можно было бы плюнуть на все их мужеские закидоны, типа мы туристки – нам можно, и плюхнуться с этими аксакалами в бассейн, а заодно устроить им воспоминания на всю оставшуюся жизнь – шесть молодых красивых баб в купальниках где-то в горах Карабаха... Но практически… Практически - воспитание не позволило. Все таки это горы. Все таки тут свои правила и заморочки, и женщины здесь не присутствуют недаром. К тому же дети в наличие – тоже мужеского пола – и нечего им «разлагаться» раньше времени. В общем, мы решили, что наше эффектное появление могут воспринять и негативно. Тем более, Сема, который когда-то жил в этих краях с родителями, подтвердил, что горцы – да, это дело такое, может оказаться стремным… Да я и сама, вспомнив «примочки» в отношении женщин в национальной среде своего осетинского друга и дагестанской подруги, как-то подумала, что можно и обойтись, пожалуй, и без этих источников.

 

Короче, мальчики наши гордо проследовали в сторону ванн и составили компанию местным джигитам.

 

0_e4705_fcb4519e_L

 

А девочки накрыли поляну на капоте и наблюдали за мужскими развлечениями со стороны.

 

0_e4706_33410473_L

 

В общем, еще один облом в копилку армяно-карабахских обломов. Делать нечего, доедаем, допиваем. Валим.

 


  • Ruzanawralf нравится это
Чтоб жить, надо рваться, путаться, биться, ошибаться, начинать и опять начинать, и опять бросать, и вечно бороться.
А спокойствие — душевная трусость. (Л.Н. Толстой)

#23 lulika

lulika

    Постоянный пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 580 сообщений
  • LocationMoscow

Отправлено 03 Ноябрь 2015 - 12:34

ЗОДСКИЙ ПЕРЕВАЛ

 

Теперь уже впереди остался только один объект на территории Нагорного Карабаха – Зодский перевал, и именно он вызывает наши опасения. Ведь все-таки это территория, запрещенная к посещению, как и пересечение границы в этом месте. Требования карабахского МИДа строго-настрого запрещают туристам не только приближаться к границе, но даже просто останавливаться на некоторых дорогах и уже тем более не разрешается там что-либо фотографировать.

 

Что можно сказать по этому поводу - никто нас не задерживал, не останавливал, не досматривал. Проехали воинский пост сквозняком, не останавливаясь, на всякий случай, во избежание эксцессов. Может, товарищам военным до нас не было дела; может, просто тогда им некогда было; а может, им и в голову не приходило, что какие-то наглые туристы посмеют здесь проезжать вопреки всем запретами. Мы выяснять не стали, а скорехонько промчали мимо…

 

0_e4707_71d4381d_L

 

Да и на самом перевале не злоупотребляли временем, хоть периодически и останавливались на фотосессию – уж больно виды там хороши!

 

IMG_9487.JPG

 

IMG_9490.JPG

 

IMG_9495.JPG

 

Считается, что Зодский перевал безопасно можно пересекать с мая по октябрь и на полноприводе. В общем, наверное, это где-то близко к правде. Хотя дорога там неплохая, хоть и грунтовая. Повсеместно идет стройка, так что когда-то здесь будет все в порядке. Но ближе к перевалу температура падает, появляются снежные проталины, начинаются осадки, и до сих пор вполне приличная грунтовка превращается в глинистое месиво. И это май, а что тут бывает по зиме – осени, можно себе представить.

 

0_e470b_f5a8b353_M 0_e470c_710653b6_M 0_e470d_f505cd44_M

 

 

0_e470e_46ff6a4f_L 0_e470f_e71131c0_L

 

А вот и граница, судя по навигатору, мы ее аккурат пересекаем.

 

0_e4710_57d6b56d_L 0_e4711_17a7956b_L

 

На территории Армении ведутся массовые добывающие работы, правда, чего, непонятно. Но судя по интенсивному многоколору на склонах карьера, добываются какие-то полезные ископаемые.

 

0_e4712_2be5a6e6_L

 

И вскоре мы уже спускаем с перевала в долину, которая словно огромное полотно раскинулась перед нами. Сотк, Шатаван, Варденис, а за ними уже и Севан виднеется – конечная цель нашего сегодняшнего маршрута где-то там.

 

IMG_9548.JPG

 

IMG_9549.JPG

 

Первые чайки показались. Слева горы, а справа – Севан, получается.

 

0_e4715_5876d7c2_L 0_e4716_e1fc9ee4_L

 

А теперь наша основная задача – найти жилье. Солнце вот-вот сядет, так что неплохо бы это сделать до наступления темноты. Причем, как мы помним, поселиться хотели где-нибудь у воды, хотя судя по погоде, покупаться нам вряд ли доведется. Но сейчас – после целого дня (голодного дня!) в машине уже все равно где, лишь бы поселили. Офлайновские карты показывают где-то на берегу турбазы, гостишки, но судя по окружающим пейзажам, полному запустению – тут все давно закрыто, забито, заколочено. Может, на сезон и откроется, но явно не сейчас. Теоретически, можно, конечно, догнать до Севанаванка, где я еще из дома присмотрела очаровательные коттеджи на турбазе, но это еще лишняя соточка километров, а все уже устали как собаки, и особенно водители. Поэтому решаем попытать счастья в ближайшем крупном городке – Мартуни, где по идее должно быть какое-то жилье.

 

Не доезжая до города, съезжаем на параллельную второстепенную дорогу, которая проходит через близлежащие к Мартуни поселки – вдруг там что выгорит, какой-нибудь гест-хауз, или тетенька какая армянская, добрая приютит… Мы уж на все согласные. Но это было не очень правильное решение. Если национальная трасса выглядит плачевно, то деревенская дорога – она просто отсутствует. Да и не похоже, чтобы тут отелями и курортами пахло. Даже уже возникли сомнения – найдем ли жилье в Мартуни… Эти деревенские тропы нас так утрясли, что на ближайшем съезде вернулись на главную дорогу. Ну его к лешему – по таким говнотряскам ехать, так и до утра не доберешься.

 

0_e471a_97ebe274_L

 

0_e4717_79709985_L 0_e4718_9c71a4c1_L

 

IMG_9585.JPG

 

Въехали в Мартуни, но и он не производит впечатление города, а главное, где здесь основная улица со всеми вытекающими обстоятельствами – непонятно. В результате приходится опять ловить языка, и опять братья-таксисты нас выручают, показывая дорогу.

 

0_e471b_a4f25be6_L 0_e471c_e952ce1c_L

 

Город, конечно, производит удручающее впечатление. Какая-то зона отчуждения. Но, тем не менее, отель здесь есть. И еще какой! Прямо привет из советского прошлого! Идем внутрь скромной делегацией, остальные ждут в машинах. Там дед-пердед – он же охранник, он же дворник, он же ресепшеном заведует.

 

- А что, диду, номера в этом оазисе есть? Нам 4 штуки надо двухместных.

- Есть.

- И чего стоят?

- Десять тысяч.

- А посмотреть можно? (а посмотреть нужно бы – уж так в холле затхло и пакостно, что за номера прямо боязно)

 

И тут дед чего-то замялся, выяснилось, что номера отчего вдруг стали стоить уже 15 тысяч, но, так и быть, нам он со скидкой уступит за 12 тысяч. Постой, дед, они у тебя только что 10 стоили, что вдруг случилось? Тут дед запутался в своих показаниях, а мы поняли, что и так-то не очень хотелось тут останавливаться, а теперь категорически не хочется, и стройными рядами потянулись к выходу. Дед бежал следом и предлагал уже опять за десять, но поздновато…

 

0_e471d_711a5e23_L

 

Hotel Complex "Siro Kinac"

 

А мы поехали дальше. Вдруг подфартит, ну а нет – тогда в Севанаванк. И тут подфартило. Опять таксисты выручили. Правда, мы сначала ресторан за мотель приняли, но потом нас в нужную сторону направили, и нашли мы такое чудесное местечко – просто прелесть какая-то! Причем, в свете того, что они еще не до конца отстроились, и что сейчас не сезон – получили мы прекрасные номера с новехонькой мебелью и бельем за те же 10тыс.руб. Наш даже двухкомнатный был – с небольшой гостиной для распития, чем мы впоследствии воспользуемся. А один из номеров – так и вовсе в бане находился (ну эдакий вариант для развлечений – в общем, вы понимаете), так к нему джакузя прилагалась (правда, с холодной водой, но когда это Пашу пугало?) и в довесок гостиная с сауной. В общем, неожиданно повезло. А уж как там кормят – в ресторане отеля!!!

 

0_e471e_70a006ea_M 0_e471f_904600a6_M 0_e4720_c50b9363_M

 

Когда мы узнали, что и хинкали они делают, и стерлядь нам подадут (свежайшую – с Севана!), и пивасиком, винишком напоят. И со своим горячительным можно. И вся эта красота будет стоить где-то в районе 300р с человека, плюс-минус. Вы когда последний раз стерлядь за эти деньги ели? Вот тут нас и накрыло счастьем в очередной раз!

 

0_e4722_25c3037c_L   0_e4721_45892c01_L

 

 

0_e4723_7490ec8_L 0_e4724_c354c542_L

 

После такого счастья долго разойтись не могли, и мы с нашим уже сбитым экипажем, правда, исключительно в женском составе, продолжили в нашей гостиной, ибо выяснилось, что винишко от Иосифа дало брешь, пока ехало в чемодане, и везти его нельзя – в общем, запасы, купленные на родину, мы подчистили. Но этим дело не кончилось – подогнал нам staff коньячку дарственного от хлопчиков местных, ну мы не стали и им брезговать – на радостях и коньячок прикончили. А вот теперь можно и в люлю – завтра последний день, последний рывок. 


  • Allabama и Ruzanawralf это понравилось
Чтоб жить, надо рваться, путаться, биться, ошибаться, начинать и опять начинать, и опять бросать, и вечно бороться.
А спокойствие — душевная трусость. (Л.Н. Толстой)

#24 lulika

lulika

    Постоянный пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 580 сообщений
  • LocationMoscow

Отправлено 03 Ноябрь 2015 - 08:48

ДЕНЬ ОДИННАДЦАТЫЙ (10.05.2015) – Мартуни – кладбище Норатус – монастырь Айраванк – монастырь Севанаванк – севанские раки - Ереван

 

Получив ко всем прелестям этого отеля еще и положенный завтрак, удовлетворенные, покинули Мартуни. Наш путь лежит вдоль Севана в Севанованк, который прошлый раз из-за погоды не довелось посмотреть. После чего прямой наводкой без остановок мчим в Ереван. Завтра у нас у всех последний день, и пропустившие прогулки по Еревану по причине позднего прилета в Армению, жаждут наверстать упущенное. Маршрут будет выглядеть на карте следующим образом, потому как по дороге мы еще заедем на старинное кладбище хачкаров в Наратусе и посетим Айраванк.

 

мартуни - ереван.jpg

 

А мы же огибаем Севан и начинаем двигаться вдоль его берегов. По левую руку от нас пролетают многочисленные поселочки и деревеньки, где сегодня жизнь бурлит особенно интенсивно – сказывается выходной день – воскресенье. Он же день базарный, и вдоль дороги на много км раскинулся рынок, где продается все – от баранов до машин.

 

0_e4726_e569c39e_L 

 

Чем дальше от юга отъезжаем, тем богаче становится жизнь. Полуразрушенные хибары трансформируются во вполне приличные здания и даже особнячки.

 

0_e4728_4851c6b_L 0_e4727_2fd09159_L

 

Справа же раскинулся красавец Севан – в настоящее время холодный и неприступный, а вдоль него многочисленные пастбища.

 

IMG_9623.JPG

 

IMG_9617.JPG

 

IMG_9682.JPG

 

ИСТОРИЧЕСКОЕ КЛАДБИЩЕ В НОРАТУСЕ

 

До Норатуса, ближайшей нашей точки остановки, порядка 33-34км, так что минут через сорок мы уже на месте. Первоначально заезжать сюда не планировали, но поскольку весь наш маршрут и так уже перекроился, и тем более сейчас  мы едем мимо, а погода благоволит, грех не заехать. К тому же место того стоит.

 

Что же такое Норатус? Это, во-первых, старинное армянское село – одно из древних поселений Великой Армении, которое в 4в было  резиденцией армянских меликов (князей). Но знаменито он не этим, а своим огромным древним кладбищем, где сохранилось более 800 изящно орнаментированных хачкаров и надгробных плит, датируемых 9-17вв. Не так давно Норатус был вторым по величине кладбищем хачкаров, а первым было кладбище в Джуге, сейчас это Нахичевань. После уничтожения хачкаров в Джуге (последствия армяно-азербайджанской войны) кладбище в Норатусе является теперь самым крупным в мире.

 

Хачка́р (крест-камень) — вид армянских архитектурных памятников, представляющий собой каменную стелу с резным изображением креста. Они обычно устанавливаются при монастырях, внутри и на фасадах храмов, на могилах. Всего на территории Армении насчитывается несколько тысяч хачкаров, каждый отличается своим неповторимым узором.  Характерной особенностью большинства хачкаров является крест с солнечным диском под ним. Остальная часть камня украшена изображениями листьев, гроздьев винограда, гранатов или абстрактными узорами.

 

Мы как обычно заезжаем не с того угла. Все люди как люди – по дороге и к главным воротам с соответствующими поясняющими табличками и соседствующими сувенирами. Мы же просачиваемся с тыла – со стороны села. Зато по дороге проезжаем милейшую деревенскую церквушку, в которую, тут же себе даем слово, на обратном пути обязательно заедем.

 

IMG_9626.JPG

 

Это кладбище до сих пор используется - старая часть сохраняется в оригинальном виде, а на новой происходят захоронения. Вот с последней мы и въехали в эту обитель вечного сна и покоя. Надо сказать, что новые захоронения и хачкары пытаются соответствовать старинным образцам, разве что серым цветом отличаются от охрово-оранжевых плит прошлых веков.

 

IMG_9629.JPG

 

IMG_9627.JPG

 

А вот и вход центральный наконец-то. По присутствию туристических автобусов понимаем, что хоть и кладбище, а место популярное. Паркуемся и выдвигаемся уже пешком на осмотр.

 

0_e472f_ce5246df_M 0_e4730_c1d7b3ae_M 0_e4731_f345175d_M

 

Входим на старую часть кладбища. Красиво, тихо, умиротворенно.

 

IMG_9639.JPG

 

IMG_9642.JPG

 

IMG_9645.JPG

 

IMG_9646.JPG

 

На кладбище мирно пасутся барашки и носятся тетеньки с носками, пытаясь их пристроить незадачливым туристам. Интересное местечко для выпаса скота и торговли сувенирами.

 

0_e4739_d45155a7_M     0_e473a_7c13e19a_M      0_e473b_4e8c578e_M 

 

IMG_9654.JPG

 

IMG_9655.JPG

 

IMG_9656.JPG

 

Сполна насладившись кладбищенскими красотами, отваливаем в сторону деревенской церкви.

 

Сурб Григор в Норатусе

 

Церковь Сурб Григор Лусаворич расположена на южной окраине Норатуса. Церковь небольшая, имеет крестово-купольный вид. На восточной стене церкви имеется строительная надпись зодчего Геракла, в которой написано, что церковь воздвигнута в X веке. Место тихое и уединенное. И похоже, что туристические автобусы, следующие к кладбищу хачкаров, сюда не заглядывают, что приятно...

0_e473f_6e751217_L 0_e4741_194183b9_L 0_e4740_b010186_L

 

IMG_9668.JPG

 

По дороге проезжаем кладбище автомобилей, художественно вписанное в зеленый ландшафт окружающих полей так, что сразу сослепу и не поймешь, что взгляд уткнулся в другое кладбище. А с другой стороны - вдоль берега - не знаю уж ли всегда тут так или только в выходной, но повсеместно в заводях Севана толпятся и кучкуются рыбки. Кстати, рыбу тоже продают на протяжении всей дороги – в основном, копченую. Прикупили себе по паре рыбешек – потешиться в Ереване.

 

0_e4744_b2a2a6bd_L 0_e4745_70ce681_L

 

МОНАСТЫРЬ АЙРАВАНК / Hayravank Monastery

 

А вот и Айраванк показался на горизонте – величаво возвышается на плато над Севаном.

 

IMG_9680.JPG

 

Монастырский комплекс Айраванк находится на скалистом плато села Айраванк. Первая четырехаларная церковь была основана в 9-12 вв. Монастырь имеет крестово-купольную планировку; согласно надписям на стене прихода, был построен в 1211 году из черного, гладкого базальта. До нас он дошел в полуразрушенном состоянии, без купола. В 1211 году братья монахи Ованес и Нерсес восстановили церковь и построили двухколонный приход со световым отверстием (ердик) и восьмигранным куполом, украшенным сталактитом.  В маленьком саду Айраванка, защищенного каменной стеной, есть много могильных камней и хачкаров 6-го века, а за пределами ограждения – развалины келий и многих других сооружений. Айраванк действовал до 9 века. В 1980 году монастырь восстановили, а купол церкви – перестроили.

Название Айраванка - «Мардагавняц» («агавни» переводится с армянского как «голубь») связан с легендой, согласно которой  в 1381 году во время нашествий Тамерлана, наставник Ован с помощью частицы креста Христова превратил тысячи людей в голубей и выпустил их из церкви. Вам ничего это не напоминает? Правильно, эта же легенда фигурирует в описании Ованаванка – нашего первого монастыря в Армении. Эти две твердыни оспаривают сказание каждый в свою пользу.

 

Монастырский комплекс состоит из церкви, часовни, построенной в 10в, и притвора, пристроенного к церкви в 12в. Церковь возведена из грубо отесанного камня. Когда-то прямо над обрывом находился второй вход, к которому вела крутая узкая тропинка со двора. В настоящее время этот вход завален. Вокруг монастыря находится огромное количество надгробий и хачкаров, которые являются частью древнего кладбища.

 

0_e4748_c206e7d8_L 0_e4749_4d166abe_L 0_e474a_d52787bb_L

 

 

IMG_9693.JPG

 

От монастыря открываются величественные виды на Севан и окрестности.

 

0_e474c_593c8b52_L 0_e474d_d95d9f65_L

 

Есть и еще одна легенда, связанная с Айраванком. В 1 км от монастыря находится средневековая армянская крепость «Спитак Берд» (Бердкунг – Белая крепость),  основанная в 1в. до н.э. Согласно легенде, Айраванк некогда был связан с этой крепостью подземным путем, и, поэтому назывался Айриванк («пещерный монастырь»). А вот и стены этой крепости. Кто знает, может, и сейчас где-то под нами есть тайный ход средневековых времен…?

 

0_e474e_c66f0cad_L

 

Увы, времени на исторические поиски и средневековые раскопки у нас уже не осталось, поэтому резво пролетаем мимо… Мимо крепости, мимо многочисленных невзрачных построек вдоль Севана, разве что слега напоминающих о том, что, возможно, в другое время и при других погодных условиях тут все-таки есть жизнь.

 

0_e474f_a33d8039_L 0_e4750_29a0d495_L

 

Хотя рыбаков на Севане по-прежнему много. Здесь явно ловные места. И чем ближе к Севанаванку – тем активнее проявляется жизнь.

0_e4751_3720bfe3_M 0_e4752_ab3b7bca_M 0_e4753_1050a7d9_M

 

МОНАСТЫРЬ СЕВАНАВАНК / SEVANAVANK MONESTARY

 

Севанаванк (Սեւանավանք)  - монастырь расположен в 6 км восточнее города Севан, на полуострове Севан, в провинции Гехаркуник, на берегу озера Севан. Иногда называется Мариамашен, иногда Ахтамар. До обмельчания озера полуостров был небольшим островом, отдаленным от материка трехкилометровым проливом. Когда в 301 году была крещена Армения, святой Григорий Просветитель лично основал здесь два храма: Сурб-Арутюн и Сурб-Карапет. В 874 году был построен храм Сурб-Аствацацин (Богородицы) и храм Сурб-Аракелоц (12-ти апостолов). Инициатором постройки была Мариам, дочь царя Ашота I и жена сюникского царя Васака. Храмы были построены вроде бы в виде обета после смерти этого Васака. Из-за этой Мариам монастырь иногда называют Мариамашен. Выгодное положение острова способствовало увеличению монашеской братии, началось активное строительство монастыря. Первым делом стали возводить стены, для чего в скале вокруг острова вырубили уступ и уложили на него большие каменные блоки. Стена опоясала остров, над нею была выстроена сторожевая башня с небольшими воротами. После этого были возведены три церкви, кельи и хозяйственные постройки. В последующие эпохи монастырь насколько раз разрушался. К разрушению приложили руку и сельджуки и тимуровцы. В 1930г. последний монах покинул остров и обитель надолго прекратила свое существование, а в 1931 году произошло немыслимое: храм Сурб-Аствацацин (IX века) разобрали на камни и построили из них санаторий.

 

В настоящее время монастырь вновь действует. Сейчас на территории монастыря можно найти два храма и некоторые фундаменты. Храм Сурб-Аствацацин разобрали так основательно, что от него не осталось ни единого камня. Храм Сурб-Арутюн остался только в виде фундамента. Из двух же сохранившихся храмов самый крупный - это храм Сурб-Аракелоц. Купол у него чуть более острый, чем у соседней церкви Сурб-Карапет. И, конечно же, народу в нем не протолкаться, хотя довелось послушать службу, пусть и у входа, и это было прекрасно…

 

IMG_9736.JPG

 

Храм Сурб-Карапет - это тот самый, который заложил и построил Григорий Просветитель, правда, до нас он дошел уже в реконструированном виде. 

 

IMG_9737.JPG

 

IMG_9745.JPG

 

От храма бежит узенькая тропа на холм и какое-то заброшенное строение на оконечности полуострова. Оттуда открываются великолепные виды на монастырский комплекс и тихую гладь Севана. Этот храм как раз и славится своим необычным расположением и окружающими видовыми ландшафтами. Впрочем, и сама дорожка средь скудной, но от этого не менее живописной растительности, в окружении синевы горных массивов, виднеющихся по ту сторону Севана, чем-то напоминает картины Рериха. Прошлый раз Севанованк нас огорчил дождем, и в этот раз солнцем тоже, увы, не порадовал, хотя смурное насупившееся небо все же предавало колориту этому месту.

 

IMG_9746.JPG

 

IMG_9749.JPG

 

IMG_9742.JPG

 

IMG_9728.JPG

 

СЕВАНСКИЕ РАКИ!

 

Поскольку Севанаванк находится в одной из курортных зон Армении, то его береговая линия изобилует кафешками и ресторанчикам, что в данный момент нам и требуется. Вчера довелось побаловаться свежайшей стерлядкой в Мартуни, сегодня же мы хотим исполнить давнюю мечту – отведать севанских раков и всего, что из них тут готовят. И поверьте, они это умеют и делают на славу. Мы уже выяснили местечко, куда пойдем, чтобы вкусно, близко и недорого.

 

Местечко называется «Камбуз», стоит немножко в сторонке от головной туристической тропы, поэтому народом не изобилует, да и не сезон сказывается. Хотя в сезон, думаю, здесь очень живописно. Вокруг главного здания раскиданы обустроенные шатры, где можно заседать на свежем воздухе с видом, с одной стороны, на Севан, а с другой – на Севанованк. Тут же и пляжная зона имеется. Разумеется, некоторые товарищи тут же к ней рванули в ожидании исполнения кулинарного заказа, но водичка оказалась чересчур студеной даже для таких моржей как мы. Увы, но купание в Севане откладывается до следующего более благоприятного раза.

 

0_e475d_778610af_M    0_e475e_7940ffdb_M    0_e475f_4fe91f1b_M  

 

0_e4760_467665b2_M    0_e4761_fddab8d9_M   0_e4762_6c7fd71_M

 

Так вот возвращаясь к меню, - заказали мы тут все (ну или почти все), что можно было заказать – и раков целиковых отварных, и кюфту из раковых шеек, чахохбили и кебабы из них же, ну закусок разных как обычно, пива – это уж как водится. Ну что можно сказать? Феерия вкусов! По нашему общему разумению самыми вкусными оказались кебабы – нежнейшие, просто таяли во рту! Да и кюфта хороша, а вот чахохбили из раков – это уже  на любителя. В общем, наелись там от пуза, и за все это роскошество заплатили 50тыс.драм на 8 человек, т.е. ни о чем. Особенно памятуя наш счет «Анусе» в ущелье Джебед во второй день нашего путешествия, где и есть-то особо нечего было. А тут полноценный обед из деликатесов!!!

 

Кебаб и чахохбили из раковых шеек.

 

0_e4763_47e7f554_L 0_e4764_eff1fc23_L

 

Кюфта и раки натюрель)

 

0_e4765_e3642a3f_L 0_e4766_b8cb4b0a_L

 

IMG_9777.JPG

 

Да, забыла отметить, что мы тут все немного осувенирились, ибо помним, что в Ереване все это добро не очень дешево. Здесь тоже, конечно, не 5копеек, но все же… Магнитов выбор огромнейший и прочей всевозможной сувенирки тоже. Я, наконец, отоварилась скатертью с национальными мотивами – для родителей. А Аллабама купила дудук, и сидя в ресторане, пыталась его размачивать (какую-то его часть, чтобы раскрылась), а оно все не раскрывалось и не пело никак. В результате бегала меняла, что там еще раз выясняла, вроде все заработало, но не знаю, «поет» ли сейчас этот инструмент или до сих пор раскрывается…

 

И снова – Ереван.

 

Ну, вот теперь можно смело ехать домой, в смысле в Ереван, ставший нам уж домом родным.

 

 

Забыла сказать, что на обратный путь, когда стали понятны даты возвращения, мы с ребятами опять забронировали ту же квартиру, что и в прошлый раз. На этот раз она была уже на 1/3 дешевле – сезон праздников закончился. Решили не менять шило на мыло, а ехать туда, где уже прижились. У второго же экипажа был забукирован отель где-то поблизости от аэропорта. В отличие от нас у них вылет послезавтра ранним утром. И поскольку экипажи наши разъезжаются в разные стороны - мы а город, ребята - в сторону аэропорта, то на ближайшей к городу заправке осуществляем обмен пассажирами и багажом. Прощаюсь до новых, теперь уже мексиканских поездок со своим экипажем и пересаживаюсь в тонированный армяниш-вариант-Нива - к Паше и с Ирой. Ну а девчонки наоборот - в нашу нулевенькую, но теперь уже обкатанную "пятидверку". Разъезжаемся.

 

Наш Артурчик (или Ашотик?) уже должен ждать. В этот раз обошлось без накладок – нас действительно ждали. Правда, у него как-то не нашлось сдачи с нашей круглой суммы, которую он все пытался донести до  нас в последующие дни, но так и не донес. И еще на сайте, помнится, значилось, что жилье это трансфер из/в аэропорт предоставляет. Но тут вдруг выяснилось, что эта опция действует только в высокий сезон, а сейчас уже, увы и увы. Тут же напоминаем ему, что в высокий сезон он нас тоже не встретил, так что он нам, как бы должен ходку. Обещал подумать. Да так по факту ничего, видимо, и не придумал, со звонков соскочил и сдачу тоже не донес. Пустячок, а осадочек остался. Но квартирке этой мы все равно рады.

 

Сегодня, договорились, что никуда не пойдем. В смысле покушать. Так накушались раков, что еду видеть не могем. Пока. Но в гости экипаж соседний ждем.  Не знаю, как они добегут до дома – дождь влупил за окном такой, что окна трясутся – громыхает, сверкает – настоящая майская гроза! Отправляемся с Павликом навстречу нашим бесстрашным путешественникам, остановившим такси у магазина, где назначена встреча и закупка коньяков и закусок.

 

0_e4768_1b6a82fb_L

 

Что было дальше – об этом история умалчивает, остается только догадываться. Но что-то наводит на мысли, что было хорошо))) А еще договорились, что завтра часть экипажей двинет на взятие еще одной высоты – горы Арагац и крепости Амберд. Не все на эти подвиги согласные, ибо девчонки из второго экипажа, не видевшие Еревана, но вдоволь насмотревшиеся за эти дни на крепости и развалины, категорически отказались от взятия снежных вершин, а к ним Иришка Смольный присоединилась, также накушавшаяся бесконечных храмов и дорог. Нас же экипаж целиком и Павлик рвется в горы – к снежным вершинам. Правда, тогда мы еще не подозревали, насколько они окажутся снежными… Про лавины сходящие мы тоже тогда мало думали…


  • Allabama нравится это
Чтоб жить, надо рваться, путаться, биться, ошибаться, начинать и опять начинать, и опять бросать, и вечно бороться.
А спокойствие — душевная трусость. (Л.Н. Толстой)

#25 lulika

lulika

    Постоянный пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 580 сообщений
  • LocationMoscow

Отправлено 04 Ноябрь 2015 - 01:54

ДЕНЬ ДВЕНАДЦАТЫЙ (11.05.2015) – Ереван – гора Арагац – крепость Амберд – сдача авто в рента-кар – дважды ужин в 2-х ресторанах.

 

Стартуем спозаранку – мешкать не стоит, у нас сегодня в 14ч сдача наших прекрасных «пятидверных» Нив, которые еще следует отдраить и накормить перед сдачей. Ехать нам, правда, на Арагац не так чтобы далеко, но кто знает – как пойдет дорога. По дороге заедем заберем ребят, и уже оттуда будем стартовать. Вроде как были мысли бросить там машину и поехать всем на одной, потому как помещаемся, но потом решили не толкаться втроем на заднем сиденье без дверей. Маршрут на сегодняшний день будет выглядеть следующим образом – с М5 уйдем на М3, а потом на Н20 и там уж по прямой, куда доедем. Что мы там хотим найти – не очень пока понятно. Вроде должна быть то ли научная станция, то ли обсерватория. Когда Сема с отцом туда ездили, но их потом сразу же отправили вниз, сообщив, что сейчас вот как сойдут лавины, перекроют дорогу, и куковать им там недели, а то и месяцы… Мы пока тоже не очень понимаем, что нас ожидает на этой дороге. Зато наверху есть озеро, и мысль о нетронутом нашими телами Севане давно не дает покоя, поэтому берем с собой купальные костюмы для, так сказать, реабилитации.

 

маршрут_Арагац.jpg

 

IMG_0012.JPG

 

По дороге делаем остановку по техническим нуждам. А местечко-то живописное! Внизу речка бежит, мостик старинный, скалы, серпантины… Только заброшено все как-то и запущено. Просто зона отчуждения.

 

0_e4da1_f4c20c1e_M   0_e4da2_8d775cab_M   0_e4da3_fb528576_M

 

Дорога медленно и верно начинает подыматься вверх.  Агарак, Бюрокан, Антарут – проскакиваем местные придорожные поселения, довольно пустынные в утро понедельника. Слева осталось астрофизическая обсерватория. Повсюду виднеются банеры и растяжки с незабудкой – символом, выбранным к 100-летию Геноцида армян. Этот цветок на всех языках имеет символический смысл – помнить, не забывать и напоминать. Избранные цвета символизируют прошлое, трагедию Геноцида, настоящее и будущее. Пять лепестков незабудки – это пять континентов, давшие пристанище армянским беженцам, которые создали там армянские общины, сформировав армянскую диаспору – отсюда и слова «Мы благодарны».

 

0_e4da4_f5fa5a71_M   0_e4da5_e32624fb_M    0_e4da6_650ab0cc_M

 

Проехали поворот на крепость Амберд – заедем туда на обратном пути, сейчас не будет терять времени – неизвестно, что с погодой. Она и так-то не очень балует сегодня, а с подъемом вверх стала заметно ухудшаться. Позади остался какой-то палаточный лагерь – что это и для кого – непонятно. Мы же продолжаем двигаться вперед.

 

0_e4da7_4053c8f_L

 

ГОРА АРАГАЦ

 

Что же такое Арагац, и почему мы туда едем? Во-первых, Арагац, после того, как Арарат отошел к Турции, теперь самая высокая гора Армении. Кстати, есть легенда, связанная с этими горами.  Считается, что когда-то Арагац являлась сестрой горе Арарат (по другой версии братом). Однажды любящие друг друга сёстры поссорились. Тщетно пыталась их помирить гора Марутасар (Маратук), разгневанная, она прокляла их обеих, и они оказались навсегда разлучёнными. Теперь они разлучены не только расстояниями, но и границами.

 

Во-вторых, эта гора по своему, священна. Согласно второму преданию, связанному с периодом принятия христианства, Св. Григорий Просветитель восходил на вершину Арагац для совершения молитв, при этом ночью ему светила негасимая лампада, свисавшая прямо с небес. По легенде утверждается, что и сейчас эта лампада светит ночами, но видеть её могут только посвящённые.

 

В-третьих, это приключение, это дорога, это неизведанное, в общем, все как мы любим. Опять-таки озеро купабельное, надеемся, нас ждет. Пишут, кафешка с отменным хашем имеется. А вообще, оттуда начинается подъем непосредственно на саму вершину, потому как озеро и метеорологическая станция, расположенная на его берегу, находятся на высоте 3000 с лишним км, а самая высокая часть Арагаца – 4090км.

 

Гора Арагац представляет собой одинокий потухший вулкан. Центральная возвышенность горы охватывает площадь около 820 кв.км. В доисторическую эпоху вулканическое извержение, которое сопровождалось сильным взрывом, разрушило вершину Арагац. Вокруг кратера, имеющего неправильную форму, возвышаются четыре гигантских вершины: южная - 3879 м, западная – 4080 м, северная - 4090 м и восточная - 3916 м. Между вершинами расположен вулканический кратер глубиной 350 м и шириной 2,5 км. На одном из склонов горной системы на высоте 3190 м расположено - озеро Кари. Озеро имеет ледниковое происхождение и зимой большей частью покрыто снегом и льдом.

 

 

Но в скором времени начинаем понимать, что, похоже, с купанием мы слегка погорячились. Пожалуй, хочется натянуть на уши шапочку, а на руки варежки, а уж потом только купальные трусы. Первые проталины очень скоро перешли в устойчивое и повсеместное снежное покрытие, и только асфальтированная (слава богу!) дорога узкой черной лентой вьется средь белых склонов, а сверху это все прикрыто пеленой густого тумана.

 

0_e4da9_b1b6f405_M   0_e4daa_7b11790c_M   0_e4dab_fcdd413d_M

 

Разумеется, в скором времени мы не выдерживаем и с криками «Эгейййй» выскакиваем из машин. Такое ощущение, что зима для нас закончилась не пару месяцев назад, а много лет мы ее не видали. Но реально ощущения зашкаливают, когда только что ты ходил по Еревану в футболке и вожделенно поглядывал на прохладную водичку в фонтанах, а тут такое…. снежное! В общем, фотосессии не избежать)

 

0_e4dad_5cdee7d6_M   0_e4db1_e1084072_M   0_e4daf_78e2b03a_M

 

IMG_9848в.JPG

 

И чем дальше – тем больше восторгов!

 

0_e4db2_9b7f1336_M   0_e4db3_4732339a_M   0_e4db4_dbff567b_M

 

Но вскоре восторги переходят в священный трепет, громкие крики - в тихий шёпот, а потом и в восхищенное молчание. Похоже, мы вторгаемся во владения Снежной Королевы. Белые покровы уже не соседствуют с машинами, а нависают над ними, словно стремясь навсегда укрыть их под своими белоснежными навесами. Черная поверхность дороги постепенно исчезает под белым покрывалом, да и сама дорога сужается до узенького лаза в этом снежном туннеле. Огромные сосульки ледяным безмолвием взирают на нас. И вдруг мы понимаем, что что-то изменилось, что-то грозное и неподвластное возникло вокруг нас. Мы вторглись в запретную зону, зону, где правила, установленные человеком, не работают, здесь другие законы. И словно проснулись. Словно только что увидели, что погода изменилась – уже давно идет снег, не валит, нет, но идет уверенно и неотвратимо, как бы подкрадываясь к нам незаметно. Из-за снега дорога еще больше сузилась, и если мы вдруг решим повернуть обратно,  то придется ползти задним ходом, потому что в этом коридоре нам уже не развернуться. Высота снежных покровов уже давно перевалила за крыши машин. И все это, в конце концов, не шутки, ибо с природой не шутят – чревато. Переглядываемся с Пашкой и понимаем, что одна и та же мысль появилась в наших мозгах – хочется повернуть назад.

 

IMG_9876.JPG

 

IMG_9882.JPG

 

Ну что ж, интуиция нас не обманула. За следующим поворотом флагманская машина уперлась в обвал – сошла лавина и перекрыла дорогу. Навигатор показывает, что мы не доехали до цели 600м. Как обидно. Но в то же время предсказуемо. Люди пишут, что безболезненно добраться до туда можно только летом. В остальное время года либо невозможно, либо опасно. У нас как раз второй случай. Это там внизу весна в преддверии лета. А здесь пока зима не собирается уступать свои пределы и четко дает нам понять, кто здесь хозяин. Наши прыткие фотографы – Сема и Аллабама, правда, тут же выступают с идеей, что 600м легко преодолеваются пешком. Видим огонек азарта в их глазах. Что сказать, я и сама азартна, но в нужное время голос разума всегда появляется в моей голове, и он сейчас говорит, что преодолеть остаток пути, конечно, можно, но он может быть и последним. А я пока как-то не готова закончить свою жизнь на склонах горы Арагац, пусть и священной. Даже если это будет братская могила – утешает слабо. Пашка с Катей полностью меня поддерживают. Перевес сил – в нашу сторону, так что голосованием большинства принято решение повернуть обратно и валить отсюда как можно скорее. Тем более оглянувшись по сторонам, обнаружили, что это не единственная лавина, сошедшая в ближайшее время – то там, то здесь по склонам виднеются бурые дорожки, и их не лыжники протоптали, отнюдь. Короче, че-то я очкую!

 

0_e4db8_d9d044f9_L 0_e4db9_9b7027ae_L

 

IMG_9893.JPG

 

Пятимся до ближайшего места, где можно развернуться и резво валим обратно!

 

0_e4dba_ca105de0_M   0_e4dbb_c25b00e5_M   0_e4dbc_cd5ca9fb_M

 

Крадемся медленно и печально, а на душе тревожно и не спокойно. Как будто мы только что столкнулись с тем, с чем сталкиваться бы не должны были. Как будто краешком своей жизни зацепили что-то чужое, инородное и пугающее. Мысли, ощущения, нервы натянулись до предела. Чувство опасности. И чувство, когда ты только что избежал этой опасности. Вот что это такое.

 

Вдруг из-под капота вынырнула птица и резво помчалась вперед, словно указывая нам дорогу. Вестник свободы, крыло надежды, маячок любви и свет в конце тоннеля. Удивительно и знаково. Так она и летела перед нами до тех пор, пока мы не вырвались из этого снежного тоннеля. Когда склоны наконец-то освободились от метровых снежных покровов и обнажили свою вулканическую суть, мы наконец-то вздохнули свободно, а птица исчезла.

 

0_e4dbd_3c64c34e_L 0_e4dbe_59a55b2d_L

 

0_e4dbf_b29399c2_L 0_e4dc0_e60dfe92_L

 

И только причудливые снежные фигуры – снеговики, вылепленные самой природой напоминают о том, что только что мы вырвались из владений Снежной королевы.

 

0_e4dc1_2584ba6e_L 0_e4dc2_8c346dd_L

 

Не успели прийти в себя от одной аттракции, тут же столкнулись с другой. Откуда-то из тумана выскочила собака, за ней чабан, а там и показалась нескончаемая вереница барашкового поголовья. Она длилась и длилась, не собираясь прекращаться. Еще одна собака, еще один чабан, пара осликов, и снова курчавая лента баранов. И снова собака. Я не выдержала, выскочила из машины, чтобы фотографировать все это великолепие, но пару раз сердце екнуло, когда эти собаки – размером с волкодавов, вдруг отделялись от стада и направлялись ко мне – спокойно и сосредоточенно. Так убийца идет к своей ничего не подозревающей жертве, уверенный, что она никуда не денется. Подошла, посмотрела, понюхала – отошла. Поняла, что я им не опасна. Фух, бобер, выдыхай! А потом еще одна такая, и еще… Тут я вспомнила, что собаки Армении любят меня, и успокоилась. Но на всякий случай забралась обратно в машину)))

 

0_e4dc3_ba254b56_L 0_e4dc4_32127e83_L

 

0_e4dc5_fc98997f_L 0_e4dc6_f665dfe0_L

 

IMG_9948.JPG

 

IMG_9945.JPG

 

КРЕПОСТЬ АМБЕРД / AMBERD FORTRESS

 

Следующий пункт нашей сегодняшней программы – крепость Амберд, расположенная на этом же склоне горы Арагац. Съезд с главной дороги обозначен указателем, и через 6км мы на месте.

 

Предполагается, что замок был основан князьями Камсаракан, затем замок перешёл во владения армянского военачальника Ваграма Пахлавуни, и на протяжении  X—XIII веков был родовым владением князей Пахлавуни. Впоследствии он был куплен армянскими правителями из династии Багратуни, превратившими замок в основной форпост своего царства.

 

 

0_e4dcc_d5c4ef73_L     0_e4dcb_7f30abe3_L

 

Это настоящий феодальный замок, один из немногих, сохранившихся на территории Армении, и сооруженный по всем правилам той эпохи. Он возведён на высоком треугольном мысу (2300м), который с двух сторон окаймлен ущельями и реками Амберд и Аркашен. Архитектура замка и крепости проста, сурова и подчинена основному требованию — надёжно защитить от нападений. А их было немало. Крепость впоследствии захватывали и сельджуки, и монголы, пока войско Тамерлана не уничтожило ее. Восстановительные работы начались в прошлом веке, и пишут, что до сих пор продолжаются, но как-то мы этого не заметили.

 

0_e4dce_f4a2371c_M  0_e4dcf_261390a4_M  0_e4dd0_d1b85677_M

 

IMG_0017.JPG

 

IMG_9981.JPG

 

До наших дней сохранились: крепостные стены, замок, система водоснабжения, баня, церковь, потайной ход к ущелью и другие строения. Наиболее возвышенную часть крепости занимает сам замок. Он представляет собой постройку с высокими стенами, укрепленным с северной стороны двухэтажными башнями, а окна выходят на юг с видом на панораму Араратской долины. Замок возвышается над небольшими постройками крепостной челяди. Мощные стены крепости окружают мыс со всех сторон, делая крепость неприступной.

В общем, суровое средневековье, а погода еще больше располагает к соответствующему восприятию – сразу окунаешься в непростую эпоху тех лет. Туманная взвесь мгновенно покрывает сыростью наши одежды, а холодный ветер пронизывает до костей. А ведь сейчас май… Как же им бедным, тут зимой-то жилось…

 

IMG_0002.JPG

 

IMG_0030.JPG

 

Дурацкая привычка, распространившаяся по всему миру – портить пейзажи деревьями с тряпками, не имеющими никакого отношения к тибетским традициям((

 

0_e4dd4_e5f2895c_L

 

Продвигаемся дальше – к краю утесу, где привлекает внимание еще один замечательный памятник средневековья — церковь Ваграмашен, стоящая ближе к оконечности мыса. Зодчий воздвиг церковь на суровом утёсе, также сурова и её архитектура. Это единственное здесь датированное сооружение. Памятник создан в 1026 году по повелению военачальника Ваграма Пахлавуни. Как жаль, что нет солнца – так не хватает хотя бы лучика. И тут небеса смилостивились и послали свет, и церковь вдруг озарилась бликами солнца, на минуту выглянувшего из-за туч. Пейзаж сразу заиграл другими красками.

 

0_e4dd5_dc78a380_L 0_e4dd7_84bfd7c6_L

 

IMG_0035.JPG

 

А еще тут произрастает какая-то уникальная растительность. И! Тульпан «Джулия», то бишь, имени меня)))

 

0_e4dda_a88c8c71_L 0_e4ddb_968f10a0_L

 

Ну что, можно покидать эту суровую обитель. Последний взгляд на ущелье. Как водится – групповой кадр, и уезжаем.

 

0_e4dd8_48315b5_L 0_e4dd9_96a4442_L

 

Автомобильный маршрут на сегодня выполнен. Осталось спуститься с гор, найти мойку и бензо-заправку, привести наших верных коней в порядок и подготовить к сдаче, чем сейчас и займемся. С мойками как-то оказалось не густо. Да и в той, что нашли, наши машины мыть то ли отказались, то ли денег до хрена заломили, в общем, мальчики взяли эту функцию на себя. И пока мы с Катериной прохлаждались в местной кафешке, они отлично отдраили наших железных коней. Нас с же с Катей после неудачной попытки разобраться с кофе-аппаратом на армянском языке, местные джигиты, призванные на помощь, угостили кофе и печеньками. Пустячок, а приятно)

 

0_e4ddf_1048b817_M   0_e4de0_d764725e_M   0_e4de1_b8afa286_M

 

IMG_0056.JPG

 

Еще неплохо бы заскочить домой до рентакара – у меня ноги мокрые абсолютно и соответственно околевшие после похождений по этой снежно-туманной местности. Только вот с ключами как-то не складывается. Они у нас одни, и сейчас у Иры, которая где-то гуляет по городу, где непонятно, связи с ней нет, потому как деньги у нее на симке кончились. Пытаюсь писать всем подряд, чтоб состыковаться. Какой-то трэш. В результате все-таки встречаемся на ставшей уже родной площади Революции, после чего мчим к нам на квартиру переодеться, а потом в рентакар.

 

Сдача авто прошла без задоринки. Ребята нам рады как родственникам, а целым машинам еще больше. А мы на оставшиеся полсуток становимся пешеходами. И сейчас наш поход лежит в сторону Кавказской пленницы, где планируем заказать на вечер столик – на наш прощальный ужин. А потом… ммм… у нас вкусняшка – поход на коньячный завод Ной!

 

Забронировав столик, переходим дорогу и задерживаемся в той самой шаурме, где я в первый день по приезду фотографировала Павлика. Надо же отведать, чем тут потчуют местных, которых полным-полно. Да и перед коньячной дегустацией  неплохо бы слегка наполнить желудки, дабы экскурсия не смазалась. Шаурма оказалась так себе – какая-то похуже, какая-то получше, а вот томатный сок с чили – это да, это нечто.

 

0_e4de3_b94b5009_L 0_e4de2_e422888d_L

 

Двигаем дальше. Проходим мимо Российского посольство, которое я попыталась сфотографировать, за что, чуть было, не подверглась обструкции. Почему-то его нельзя фотографировать, судя по реакции охраны.

 

0_e4de4_ae3a4b40_L


  • Allabama нравится это
Чтоб жить, надо рваться, путаться, биться, ошибаться, начинать и опять начинать, и опять бросать, и вечно бороться.
А спокойствие — душевная трусость. (Л.Н. Толстой)

#26 lulika

lulika

    Постоянный пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 580 сообщений
  • LocationMoscow

Отправлено 04 Ноябрь 2015 - 03:11

ЕРЕВАНСКИЙ ВИННО-ВОДОЧНЫЙ-КОНЬЯЧНЫЙ ЗАВОД «НОЙ» - экскурсия

 

Ну, вот он наш – практически финальный пункт поездки по Армении. С него 12 дней назад все началось, и им же сегодня заканчивается. Круг замкнулся. Подходим к охране, объясняем, кто мы такие и зачем, расплачиваемся и ждем нашего гида – прекрасную девушку по имени «не_помню_увы_как_зовут».

 

Экскурсия начинается… правильно, с музея и соответственно истории создания завода и всего, что с ним связано. В музей попадаем, проходя через внутренний дворик, который, кстати, тоже весьма приятен и уютен. Все очень ухоженно, аккуратно, чисто и красиво.

 

0_e4de5_8902ad93_M  0_e4de6_2801f370_M  0_e4de7_5aeacdd6_M

 

Музей.

Здесь представлены - основная продукция завода, почетные грамоты, первые произведенные изделия и все, что имеет отношение к истории завода. С нее и начинается рассказ.

 

0_e4de9_6fd7fb5f_M   0_e4dea_ebaafdd2_M   0_e4deb_dc0e73cb_M

 

IMG_0104.JPG

 

Вернее так – рассказ начинается с объяснения ситуации с соседом-конкурентом - Ереванским коньячным заводом, расположенным напротив, на другом берегу реки. Раньше это было одно большое предприятие, но после развала СССР и последовавшей за ним приватизацией, возникло два завода-конкурента. В 1998 Ереванский коньячный завод был приватизирован, его хозяевами стали французы – компания Pernod Ricard, они же соответственно получили все права на самые известные торговые марки, включая «Арарат». Кстати, они также владеют такими известными брендами, как - Chivas Regal, Jameson, Ballantine's, Havana Club, Beefeater, Olmeca, Absolut, Martell и т.д. В общем, ребята ушлые. Ну а «НОЙ» остался не у дел и пребывал в заброшенном состоянии, пока в 2002 году не был выкуплен армянским предпринимателем Гагиком Царукяном. Завод к тому времени пришлось восстанавливать, об этом периоде рассказывают фотографии, представленные в музее. Завод пытался судиться с соседом на предмет принадлежности названия «Арарат», но безуспешно. Хотя считается, что именно «НОЙ» обладает той историей и той рецептурой, который прославили когда-то продукт армянского завода. И именно ему принадлежит слава тех самых шустовских коньяков.

 

Ну а вот теперь перейдем непосредственно к истории создания и развития завода, которую нам любезно поведала наш прекрасный гид.

 

Историю виноделия в Армении традиционно начинают излагать с рассказа о Ное, который привез на священную гору Арарат не только семью и «каждой твари по паре», но и виноградную лозу. Да, Ной был первым виноделом, поэтому не случайно завод носит его имя.

 

Построен «Ной» на территории Эриваньской крепости XVI в. В те далекие времена крепость являлась культурно-бытовым и религиозным центром персидских ханов. В 1828г. Эриваньское ханство в результате русско-персидской войны  отошло Российской Империи. И интересен тот факт, что русские офицеры устроили тут одно из первых представлений пьесы «Горе от ума», на котором присутствовал лично Грибоедов.

 

IMG_0085.JPG

 

В 1853 г. крепость почти полностью была разрушена сильным землетрясением. А в 1865г ее территория была куплена купцом первой гильдии - Нерсесом Таиряном. Нерсес Таирянц был известным купцом и филантропом. Идею открыть винно-водочный комбинат Таирянцу подал его кузен, Василий Таиров, который был известным виноделом в Одессе и редактором журнала «Вестник виноделия». Построить завод Таирянцу помог знаменитый художник И. Айвазовский, с которым он был в родственных связях. В 1877 году Таирянц начал производство вина, а спустя десять лет — коньяка. Производство коньяка велось по французским технологиям, а первый коньяк назывался на французский манер «Фин-Шампань».  

 

 

А с 1898 начинается новый этап жизни завод и, в общем, его расцвет. В этом году Нерсес Таирянц сдал завод в аренду Николаю Шустову, который через год его выкупил. Шустов был одним из первых производителей коньяка в России и вообще серьезный промышленник. Еще в 1870-ых годах компания «Шустов и Сыновья» держала в своих руках 80% производства спиртных напитков в царской России. Производство коньячных спиртов и изготовление коньяка осуществлялось по французским технологиям. Предприятие Шустова первым в Армении было оборудовано двумя коньячными аппаратами и имело соответствующие помещения для выдержки коньячных спиртов в специальных условиях.

 

О качестве шустовской продукции говорит следующий факт. В 1901-м году Шустов инкогнито послал образцы армянского коньяка «Фин-Шампань» на выставку в Париж, и члены жюри — маститые французские дегустаторы, единодушно присудили неизвестному коньяку Гран-при, а узнав, что этот коньяк послан из Армении, настолько удивились, что в порядке исключения даровали Николаю Шустову, единственному в мире иностранному виноделу, привилегию на бутылках со своей продукцией писать не «бренди», как это было положено, а «коньяк». Больше такого права за историю коньячного производства не удостаивался никто. А в 1912г царь Николай II, попробовав Шустовский коньяк, дал такую высокую оценку особенному качеству коньяка, что товарищество Шустовых удостоилось чести быть главным поставщиком Российского Императорского Двора.

 

0_e4dee_9f726435_L

 

Для продвижения коньяка Шустовым была использована хитроумная схема. В лучшие рестораны Европы заходили шикарно одетые молодые люди, заказывали дорогие изысканные блюда, а в качестве напитка требовали шустовский коньяк. Когда коньяка не оказывалось, молодые люди уходили. Эти случаи вызвали массу разговоров, которые привели к тому, что владельцы ресторанов заинтересовались продукцией Шустова и стали ее заказывать.

 

А мы продолжаем прогулку по музею.

 

0_e4def_41e049bf_M   0_e4df0_bed87d23_M   0_e4df1_8419880_M

 

После революции завод был национализирован, производство коньяка было продолжено и развивалось усилиями талантливых технологов. Завод расширялся, армянский коньяк высоко ценился в СССР и даже за его пределами.

 

Есть еще одна интересная история, связанная с коньяком этого завода:

 

В годы ВОВ главным технологом завода был Маргар Седракян. То время, которое М. Седракян проработал на заводе, называли «Звездным Часом», потому что именно в эти годы по его технологии были созданы самые известные армянские марочные коньяки. В 1945-м году, на известной встрече глав государств в Ялте, Сталин преподнес Черчиллю рюмочку 50-ти градусного армянского коньяка. С тех пор искушенный в благородных напитках британец каждый месяц получал ящик этого коньяка от Сталина. Как-то Черчилль отметил, что вкус коньяка несколько изменился – стал хуже. Сталин отреагировал молниеносно – узнав, что Маргар Седракян, создатель этого купажа, находится в ссылке, приказал немедленно освободить его из лагеря в Сибири, восстановить в должности главного технолога завода и вернуть партбилет. Премьер-министр Великобритании продолжал получать свой любимый коньяк, выпивая, как вспоминают его современники, по бутылке в день. Позднее М.Седракян получил звание Героя Социалистического Труда.

 

 

 

 

0_e4df2_896a26d6_L

 

На витринах выставлена продукция завода «Ной». Некоторые коньяки имеют выдержку 25 и более лет. Даже началось производство кошерного коньяка.

0_e4df3_46a66050_L    0_e4df4_f77e1b49_L

 

IMG_0078.JPG

 

Коллекция коньяков «НОЙ ВЛАСТЕЛИН» - названа в честь Библейского Патриарха Ноя, спасшегося со всем своим семейством во время Всемирного потопа на ковчеге и, по окончании потопа, посадившего, согласно преданию, в долине горы Арарат первые виноградные лозы, положив тем самым начало виноградарству и виноделию.

 

IMG_0080.JPG

 

Коньяк Kremlin выпускается в специально разработанных бутылках, дизайн которых создан по мотивам кремлевских звезд. Такой коньяк официально поставляется на приемы в Москве.

 

IMG_0082.JPG

 

Дальнейший наш путь лежит в коньячно-винные погреба. Они размещены несколькими уровнями под землей.

 

0_e4df8_ce09a43b_L 0_e4df9_a50a7211_L

 

А это бочки с коньяком, заложенные в честь знаменитых людей.

 

0_e4dfa_163a3fa7_L 0_e4dfb_e1da0a0f_L

 

Спускаемся на лифте на три этажа вниз, в подвалы комбината. Тут хранятся самые старые запасы. Винные бочки значительно больше коньячных.

 

IMG_0113.JPG

 

Чтобы у бочек не выбивало стены, их укрепляют при помощи вот таких распорок.

 

0_c4732_49704d77_orig.jpg

 

Кстати, сам лифт - тоже, практически, произведение искусства! Говорят, что здесь находятся немногие уцелевшие фрагменты стены той самой Эриваньской крепости.

 

0_e4dfd_5028d6c7_L     0_e4dff_d34c52d5_L

 

С XVI в. уцелела не только стена, но и многокилометровые подземные тоннели крепости, которые использовались для транспортировки винограда.

 

IMG_0117.JPG

 

На этом экскурсия заканчивается и начинается самое вкусное во всей аттракции – дегустация) Переходим в другое помещение.

 

0_e4e01_c89c8c77_M   0_e4e02_a1cc15ee_M   0_e4e03_348fb779_M

 

В зале для дегустаций уже накрыта поляна – перед каждым стоят по 2 бокала - коньяк десяти- и двадцатилетней выдержки. Закусочка правильная такая, короче, все очень достойно. Нас учат правильно пить коньяк (все, что мы делали до этого – было поглощением и потреблением, а сейчас смакуем). Сначала пробуем коньяк десяти, потом - двадцатилетней выдержки. Считается, что возраст коньяка можно проверить, немного взболтнув бокал, так, чтобы коньяк попал на стенки. Чем старше коньяк, тем дольше будут стекать его следы по стенкам, одна секунда соответствует одному году выдержки. В общем, налейте побольше, чтобы бы было, чего поболтать  :) 

 

Рассказывают нам и способах проверки подлинности коньяка, коих, как мы знаем, довольно много. Особенно заинтересовал нас один – после того, как выпил коньяк, надо оставить на сколько-то там часов рюмку немытую, и что-то там с ней должно произойти, ну или не должно, но суть не в этом. Мы тут же начинаем бурно веселиться, объясняя нашей коньячной путеводительнице, что купив коньяк в некоторых местах в России, до момента «созревания» рюмки можно и не дожить. Она тут же нам, кстати, объясняет, что в Армении можно в любом месте покупать коньяк – бодяжным он не будет, тут с этим строго. Что не так – сразу производителю харакири сделают. Но оно и правильно – все-таки коньяк, как никак, практически символ Армении. Правда, на российские магазины правило это не распространяется, за российские фальсификаты они не отвечают. Вот жаль, что нам завтра отсюда  уже уезжать. Каждый день ведь коньячком балуемся, а на утро никаких последствий – здоровье только улучшается!

 

0_e4e04_6253b1eb_M   0_e4e05_760a7447_M   0_e4e06_822fae1c_M

 

IMG_0131а.JPG

 

Ну вот и все. Теперь в магазин на затарку. Надо бы домой привезти запасец, опять-таки подарки-сувениры. Опять-таки сейчас нам до ужина светского как-то надо время провести. В общем, затариваемся по полной.

 

0_e515d_1baab2f7_L 0_e515c_1b0bbc49_L

 

IMG_0133.JPG

 

Ловим такси и двумя машинами двигаемся в сторону нашей Сармяна. И вовремя. Начался просто проливной дождь – как бы не смыло. Похоже, погода расстраивается из-за нашего отъезда, не отпускает нас Армения..

 

Дома легкий перекус, серьезный перепил, светские разговоры и обсуждения поездки. Нам кажется – она удалась. И кажется, что мы сюда еще вернемся однажды, хотя и немало здесь посмотрели.

 

0_e4e09_aa596e41_L 0_e4e0a_8d44cf47_L

 

Ресторан «Кавказская пленница»

 

Подошло время ужина, и той же дружною толпую направляемся в Кавказскую пленницу для заключительного банкета. Вот только ресторан нас этот расстроил. Нет, с точки зрения антуража – все очень круто. Интерьер обыгран историей нашей любимой комедии «Кавказская пленница». Мест для фотосессий тут – обфотографируйся! Фотографии на стенах, герои фильма, рассаженные по углам – респект одним словом.

 

0_e4e0e_d072bde3_L  0_e4e0b_2404c0e3_L  0_e4e0d_6808c5cf_L

 

0_e4e0f_7b740056_L 0_e4e11_5d64f952_L

 

IMG_0140.JPG

 

Но вот все остальное… Еда, сервис – оставляют желать лучшего. Особенно, если сравнивать с Пандоком. Кухня неплохая, но отнюдь не выдающаяся, картинки в меню выглядят лучше, чем наяву, порции явно меньше по размеру. Не дорого, особенно по сравнению с Москвой, но и не дешево для Армении. Официанты вежливы, но уже немного заелись - полны собственной значимости, и соответственно несколько высокомерны. Кстати, еще какая-то хрень с деньгами произошла – сняли денег по карте и с меня, и с Семы, так мы потом и не поняли, в чем они там нахимичили. Короче, один раз в качестве экскурсии посетить стоит, но столоваться лучше, конечно, в других местах. Да, и столики действительно заказывать надо заранее, по крайней мере, на вечер - место несмотря ни на что - популярное у туристов, свободных столов при нас не было.

 

0_e4e12_6b79c8e9_M   0_e4e13_a410ebb2_M   0_e4e14_2c0d206b_M

 

И как-то вот неправильно у нас заканчивался этот вечер. Все вроде бы неплохо, но осадочек остался. Пашка вообще раскапризничался и кушать отказался, да и мы все какие грустные. И решили это дело исправить – и поужинать еще разок, но уже в любимом Пандоке!

 

Вот это было правильное решение. Надо было сразу сюда идти. Нас тут встретили с распростертыми объятиями – официантка помнит и любит! И накормили, и напоили, и стоило это все совсем других денег. И порхали вокруг нас – ну совершенно другое отношение, и соответственно впечатление.

 

0_e4e15_1007b286_M   0_e4e16_aa8dcdae_M   0_e4e17_3f794b0f_M

 

Ну а дальше – слезы расставания, жаркие объятия, горячие напутствия, обещания обязательно встретиться в ближайшем будущем. Завтра мы все разлетаемся по своим городам, а сегодня разъезжаемся по своим углам.

 

ДЕНЬ ТРИНАДЦАТЫЙ (12.05.2015) – отъезд.

 

Хозяин наш со сдачей и трансфером так и не появился, так что ключ оставляем, как водится, под ковриком, а добираться будем на такси, которое в этот раз стоит, как положено – 3000, а не 5000, как мы сюда ехали, что и требовалось доказать.

 

Еще порадовал дьютик – хорош, чертяка. И выбор неплохой, и цены радуют. Не удерживаюсь – прикупаю с собой полюбившегося вина – Карас – пару бутылочек, да шампанского от них же. Да тут еще ром по чудесной цене – как не взять. Правда, выясняется, что у меня уже перелемит разрешенного, о чем любезно сообщает продавец. Но тут же берется урегулировать сей вопрос – бежит к одному менеджеру, потом к другому, а потом подходит управляющий и декларирует «Мадам, извольте пройти вон к той кассе – вас там ждут!» И на той кассе мне пробивают мою добычу. Черт, я люблю тебя, Армения! Вот точно сюда надо вернуться, и я сделаю это. В следующий раз  :dolf_ru_264: 

 


  • mb. и Allabama это понравилось
Чтоб жить, надо рваться, путаться, биться, ошибаться, начинать и опять начинать, и опять бросать, и вечно бороться.
А спокойствие — душевная трусость. (Л.Н. Толстой)



Понравилась тема? Поделись с друзьями в социальных сетях


Читать еще на тему: Армения

0 посетителей читают эту тему

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых