ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ (02.05.2015) – осмотр монастырей Санаин, Ахпат, крепости Ахтала, переезд в Дилижан
Мое утро началось где-то между четырьмя и пятью – в ожидании рассвета, впрочем, как и многие последующие утра этой поездки. То ли это последствия нахождения в горах действовали на организм, то ли отсутствие поводов для различных переживаний, которые нас вечно преследуют в городе, то ли… да кто ж его разберет, этот организм-то, что ему надо. Но мое обычное жаворонковое время подъема оттянулось на час-полтора назад.
В общем, к чему это? К тому, что, начиная где-то с 4.30, засела в засаду на балконе в ожидании рассвета и солнца. Правда, тучки, носящиеся между и над горами, норовили испортить всю малину, но все же я была непреклонна и дождалась своих первых лучей.
Завтрак в Одзуне
А теперь можно и долеживать оставшееся время, спать уже все равно не получится. В назначенное время начинаю отчаянно будить нашу «бородатую выхухоль», спящую обычно 2-3 месяца в году, короче, Аллабмуу. Она несчастная (в отличие от меня – 100%-го жаворонка – полная противоположность 100% сова) мечется, собраться не может, а я подгоняю – как же, нас же все ждать будут! В результате на кухню мы приходим первыми и не обнаруживаем никого. Похоже, строго по времени выезда не будет. Зато сразу заказываем себе кофе, и его тут же варят – вкусный, домашний, в джезве, как положено. В этом плане в Армении все прекрасно – для кофеманов райское место. Здесь делают очень правильный кофе.
А завтраки у них у всех стандартные – сыр в разных вариациях (очень соленый!), лаваш, масло, сметана, творог, джемы-варенья. Если повезет, будут яйца. В общем, не очень изобильные, по-деревенски простые и для любителей подобных продуктов – вкусные, поскольку все обычно домашнее. Мне же, как и еще некоторым товарищам, не хватало чего-нибудь мясного, более сытного, что ли. Понятия колбасы или чего-то такого на столе – у них тут нет. Но для сладкоежек и творожно-сметанных любителей – здесь рай.
Тетеньки у них там чудесные – сами все делают, сами готовят, сами принимают, убирают. Очень душевные. Помнится, с утреца я к ним на кухню вломилась за водичкой (сушняк-с, извините-с – я еще тогда не знала, что в Армении можно воду из-под крана пить, как в Финляднии, у них там везде из крана или Джермук или Бжни бежит J ), а они участливо тут же начали спрашивать, чем помочь, что болит, какую таблетку дать – ну прямо как родные, приятно.
Подкрепились, вот теперь можно и стартовать. Расплачиваемся за жилье, делаем запас воды из источников, разливая ее по пустым бутылкам, прощаемся с любезными хозяевами и в путь. Нас ждут великие дела.
Рассаживаемся по экипажам и стартуем. Днем все кажется не таким уж и мрачным, напротив, при солнечном свете ночные страхи отступают в сторону, обнажая красоту здешних мест и доброжелательность местных жителей. Как принято в деревнях, все здороваются друг с другом, и с незнакомцами тоже, так что тут же начинаешь себя чувствовать своим.
Выезжаем из деревни, а впереди маячит тоже какой-то то ли поселочек, то ли деревенька, хотя по карте, вроде не числится. И только я открыла, было, рот, чтобы произнести:
- Ой, как симпатичная деревенька – ладненькая вся такая – аккуратненькая!
Как тут же Аллабама вступает:
- Смотрите, какие милые домики – такие все ровненькие, чистенькие!
Ну и Сема подвел черту под нашими лирическими выступлениями:
- Девочки, успокойтесь, это кладбище!
Занавес.
Перед спуском в ущелье, делаем остановку на фотосессию – уж больно горы хороши, да плато, покрытое золотисто-изумрудным растительным покрывалом. Да вид на серпантин, по которому мы вчера поднимались, а некоторые с выпученными глазами от ужаса. Сегодня совсем другие впечатления – теперь он уже не отпугивает, а напротив манит. Да и Дебед не кажется таким уж кошмарным, як его черти малюют – течет себе тихохонько по дну ущелья, никого не трогает, с ума не сводит)
Наша группа рассредоточилась по поляне и готовится к групповой съемке по системе «шедевр» - на телефон, то есть, чтобы сразу при первом появлении вайфая, выложиться, отметиться, так сказать, зачекиниться – дети 21в., прогресс, так его етить! Ответственная за «чек-ин» - гражданка Смольный, которая умудрялась находить своим прекрасным китайским гаджетом (вот же китайцы-умельцы!) все вай-фаи Армении – по нескольку штук за раз, да в таких местах, что сложно представить, откуда он там вообще берется. Так что, маститые фотографы Сэм и Аллабама – со своими «подзорными трубами-фотоаппаратами» отдыхают в сторонке, когда работают шедевральные кнопки, если они, конечно, сами на эти кнопки не жмутJ
И, как водится – шедевр групповой для ближайшего чек-ина в Фейсбуке при появлении первого же вай-фаяJ
Наши ласточки готовы и бьют копытом от нетерпения.
Теперь задача – спуститься, пересечь реку и подняться, но уже на другую сторону ущелья, доехать до Алаверди и через него попасть в Санаин. Собственно маршрут выглядеть будет так.
АЛАВЕРДИ / ALAVERDI
Алаверди известен еще с 3-2вв. до н.э. В источниках это место упоминалось как крепость с поселением, а, уже начиная с 13в. упоминается как место производства меди. До 1930-х гг. название города употреблялось в форме Аллаверды. А вообще слово «Алаверди» — тюркско-арабского происхождения и переводится как «дарованный Богом». В 18в. сюда переселяется группа греческих горнорабочих, которая строит в Алаверди медеплавильный завод, который впоследствии был разрушен Мохаммед-ханом, а в 1801г. территория Алаверди входит в состав Российской империи. Потом, в конце 19в. разработкой медной шахты занимались французы. И уже при советской власти были запущены заводы по производству карбида, серной кислоты, суперфосфата, был построен крупный медно-химический комбинат. В настоящее время сохранились шахта и металлургический комплекс – это, как я понимаю, основное место работы местного населения.
В общем, местечко сплошь промышленное, что подтверждается окружающими пейзажами.
А сам городочек, конечно, неказистый, чего говорить - обычный совковый. Одно отличие и украшение – горы вокруг.
Внизу там тоже Алаверди, если что…
МОНАСТЫРЬ САНАИН / SANAHIN MONASTERY COMPLEX
Вообще-то в Санаин можно попасть и на фуникулере, но в этот раз мы решили пренебречь и доехать на машинах.
Как только городские многоэтажки заканчиваются, начинаются деревенские низкорослые домики, и полное отсутствие дорог, ибо дорогами эти проезды меж домов с ямами да колдобинами назвать сложно. На монастырь есть указатель, но, в принципе, практически любой тропой до него можно добраться.
Подходы к монастырю распознаются по торговцам сувенирами. Иногда туда подъезжают туристические автобусы, но нам повезло – с утра кроме нас там никого еще не было, поэтому все спокойно разбрелись по сувенирным лавкам, дабы сразу закрыть этот вопрос. Из сувенирки стандартно – магнитики, всевозможные тематические статуэтки и фенечки, покрывала-наволочки-скатерти с национальной расшивкой, батики ручной работы, куклы, вязанка. Батики дороговато – 10000драм (1000р). Куклы приемлемо по цене, но немного топорно сделано, так и не решилась купить (5000драм/500р). А вот вязаные тапочки-носки – милое дело, и тепло, и ничего не весит, и ничего не стоит (1000-2000драм). Вот теперь можно и по культуре пройтись.
Историческая справка
Санаин (Սանահին) - самый знаменитый монастырь в северной Армении. Как и монастырь Ахпат, представляет собой крупный монастырский комплекс, основанный около 934 года. Издавна было не очень понятно, какой из монастырей основан ранее и существует легенда, что название «Санаин» происходит от слов «са нраниц ‘инэ» - этот древнее того. Считается, что монастырь построен на том месте, где ещё в IV веке Григорий Просветитель установил каменный крест. Первое здание на этом месте построил армянский царь Аббас Багратуни где-то в первой половине X века. Этим зданием был храм Сурб-Аствацацин (Богородицы). Появление второй постройки связано с личностью Ашота III Милостивого и его жены Хосровануш. В 961 году Ашот перенес столицу из Карса в Ани, а в 966 году его жена пристроила к храму с южной стороны второй - Сурб Аменапркич (Всеспасителя), который заметно крупнее первого храма. Это здание было построено как бы во имя её сыновей Гургена и Сумбата, изображение которых сейчас можно видеть на восточной стене храма. В 1061 году восточнее храма Богородицы была построена небольшая церковь Св.Григория. Таким образом, к моменту вхождения в состав Грузинского царства Санаин был уже монастырским комплексом из трёх храмов. Санаин владел обширными земельными угодьями, численность братии в X—XI вв. доходила до 300—500 человек, среди которых были ученые, деятели культуры. Предполагается, что это были армянские священники изгнанные из Византии.
Это то самое знаменитое резное изображение Сумбата и Гургена – сыновей царя, построившего храм Сурб-Аменапркич, где это изображение и находится. Редкий случай портретного искусстве в Закавказье, где не очень-то непринято изображать в храмовой архитектуре людей и животных.
Пока основная группа методично осматривала камушек за камушком, склепик за гробиком, Ира и с Пашей уже давно насладились храмовой архитектурой и каждый занимался своим делом – один обозревал картины местных художников, выставленные на продажу, вторая нашла аж 5 вай-фаев и теперь активное юзает одно из них. С тех пор во всех местах, храмах, на всех горах она умудрялась находить какой-нибудь интернет и присасываться к нему, дабы известить мир о наших перемещениях и планах.
На выходе нас ждала местная кавалерия:
Опять съезжаем вниз – в ущелье, на трассу, по дороге сделав остановку на фотосессию – уж больно горы хороши!
Следующий пункт программы – еще один монастырь, так сказать – «конкурирующая фирма» Санаина – комплекс Ахпат, в 15км отсюда.
МОНАСТЫРСКИЙ КОМПЛЕКС - АХПАТ
Село Ахпат и монастырь находятся на плоскогорье над Дебедом и ереванской трассой, всего в 30км от грузинской границы. Чтобы туда попасть, нужно свернуть с трассы на дорогу М25 (ох, она еще нам покажет, эта дорога!). А пока преодолеваем извилистый, но невероятно красивый серпантин, взбираясь на плато.
Историческая справка:
Поселение на месте монастыря существовало еще с самых древних эпох, а непосредственно монастырь основал между 929 - 953 годами царь Аббас Багратуни. В 976 царь Анийского царства Ашот III начал возводить храм Сурб Ншан, который был закончен к 991 году. Как раз в 978 году Ташир отделился от Анийского царства, таким образом, храм начали строить в Анийском царстве, а завершили строительство уже в Таширском царстве. В 1118 году Ташир становится частью Грузинского царства и с этого момента начинается новая эпоха в истории монастыря: все основные постройки, которые мы видим в Ахпате, построены именно в «грузинский» период его истории, а частично даже и в «монгольский». Со 2-й пол. XII в. Ахпат становится духовно-религиозным центром Ташир-Дзорагетского (Лорийског) царства, крупным монастырским владением, имевшим обширные земельные угодья.
Сейчас Ахпатский монастырь - это несколько строений, стоящих практически вплотную друг к другу и образующих сложную композицию
Монастырь очень красивый, похож на сказочный заброшенный замок, где прячут спящих принцесс. И расположение выгрышное – окружающий пейзаж с зелеными склонами, горами, поддернутыми дымкой, сливающиеся где-то там с горизонтом, как будто подчеркивают уникальность места. Впечатлил намного больше, чем Санаин.
Описывать весь монастырский комплекс со всеми его строениями, церквями, колокольнями, наверное, нет смысла – информация легко гуглится в интернете. Пройдусь только по самым необычным вехам это монастыря.
Гавит Амазаспа
К самой старой церкви комплекса Сурб Ншан пристроен гавит (притвор) Амазаспа, названный по имени настоятеля храма и заказчика строения. Примечателен он тем, что это самый большой гавит в Армении - здание имеет площадь 330 кв.м. Фактически, это церковь к нему пристроена, исходя из размеров, а не наоборот. С внешней стороны на храме есть мемориальная доска в память пребывания в монастыре поэта Саят-Нова.
Загадочная история Саят-Новы
Армянский поэт Саят-Нова был придворным поэтом грузинского царя Ираклия II, который в итоге принудительно постриг его в монахи и сослал в Гилян. Причина ссылки до сих пор дискутируется. То ли царь так отреагировал на социально-политические взгляды поэта, то ли поэт неудачно влюбился в сестру царя, то ли не в сестру, но в какую-то женщину, влюбляться в которую было не положено. А в 1768 году у Саят-Нова умирает жена и его переводят в монастырь Ахпат. По другой версии, он ушел в монахи добровольно именно после смерти жены. Так или иначе, но примерно с 1768 по 1795 год Саят-Нова прожил в Ахпате, одновременно продолжая сочинять песни. В 1795 году он узнал о том, что персидская армия движется на Тбилиси, и отправился туда, чтобы эвакуировать детей в Моздок. Сам он остался в городе и погиб у храма Сурб Геворк. Однако, существует альтернативная версия, согласно которой он умер все же в Ахпате. В Армении популярна именно вторая версия.
Между гавитом Амазаспа и церковью Сурб Ншан существует проход, где следует обратить внимание на необычный для Армении хачкар с изображением распятия и человеческих фигур, что для Армении, как я уже писала, редкость. С другой стороны расположено книгохранилище, т.к. Ахпат, также как и Санаин, являлся не только центром духовной культуры, но и славился своими скрипторием и школой. Здесь преподавали грамматику, риторику, философию, здесь не только создавали, но и реставрировали рукописи. Ахпат славился своей школой миниатюристов. В XI в. при монастыре была построена библиотека, ставшая богатейшим собранием армянских средневековых рукописей.
Последний взгляд на монастырь, и можно покидать это благословенное место.
Дорога на Ахталу или злополучная М25 (она же восхитительная!)
Собственно следующим пунктом нашей программы в Лори стоит крепость Ахтала. Всего каких-то там 13км от Ахпата, и мы на месте. И чтобы не тратить времени на спуск в ущелье по той же дороге, что мы сюда ехали, решили поехать напрямки и вынырнуть на трассу так где-то впереди, поближе к крепости. И вроде Гугл с Мэпс.ми показывали, что дорога там есть, да непросто дорога, а все эта же, в общем, М25, по которой мы сюда приехали, и которая длится дальше, за Ахпат. Короче, поехали. А когда поехали, сильно удивились. Ну, поначалу не то, чтобы сильно, так, поржали, что зря они эту грунтовку желтой трассой (вторая по значимости после национальной) обозначили. Это мы пока еще с гор спускаться не начали.
А вот когда вниз поползли – познали, по чем фунт лиха. И первый раз порадовались, что у нас Нивы – на другой машине вряд ли проедешь, да судя по всему, тут давно уже никто особо и не ездит… В какой-то момент мелькнули мысли, может, надо назад возвращаться…? А как – задним ходом вверх по камням? Развернуться-то нет возможности. Решили рискнуть. Получили массу удовольствия, небольшой выброс адреналина, но все-таки доехали. Рекомендовать повторять маршрут без транспорта с высокой подвеской и должного водительского умения не буду. Как понимаете, фотографии этой прекрасной дороги получились только на самых ее благополучных участках, все остальное смазалось, и пришлось потереть.
А вокруг леса дремучие, жизнь заброшенная, страшно…. J
Фух, спустились! Едем в Ахталу, а вокруг картинка начинает меняться – такое ощущение, что жизнь давно покинула эти места – сплошь разруха и запустение, хотя понятно, что когда-то здесь была движуха, работали предприятия, сейчас пустыми глазницами окон взирающие на мир…
КРЕПОСТЬ И МОНАСТЫРСКИЙ КОМПЛЕКС АХТАЛА ИЛИ ПТГАXАНК
Историческая справка
Когда-то, примерно в X веке, здесь находилась Птгаванк - одна из крепостей царства Ташир-Дзорагет. Предназначалась, видимо, для охраны медных рудников. Уже в эпоху царицы Тамары, в 1188 году, дочь одного из прежних царей (Мариам, дочь Гургена II) построила в Ахтале храм Богородицы, хотя существует ряд легенд о более ранней дате постройки - вплоть до IV века. В самом начале XIII века Иване Мхаргрдзели передал церковь Грузинской Православной Церкви, и впоследствии был тут же похоронен. Одно время в монастыре хранилась реликвия: крест, которым Иоанн Креститель крестил Христа (в фольклорной традиции). Его заполучил Иване Закарян и впоследствии продал его монастырю Нораванк. С этого момента монастырь стал центром Ахтальской епархии. История монастырь не пощадила: купол главного храма пострадал во время нашествия Тимура, а в 1784 году он окончательно рухнул во время аварского нашествия. К XVIII веку монастырь пришел в запустение. В 1801 г. указом российского императора АлександраI Ахтала преобразована в центр Греческой Православной Церкви в Закавказье. В настоящее время остается важнейшим местом паломничества греков.
Остатки крепостных стен и здание храма видно издали, еще на подъезде. Лучше всего они открываются с серпантина напротив.
Сохранилось от крепости, увы, немного - крепостные ворота, развалины отдельных сооружений, церковь Святой Богородицы, часовня. По крепостной башне можно судить, что когда-то это было довольное серьезное укрепление. На наше счастье в эти места добирается не так уж много туристов, так что можно было спокойно все осмотреть, не натыкаясь на бесчисленные толпы народа.
Особенность монастыря - неплохо сохранившиеся фрески, созданные в XIII веке – как мы уже знаем, редкое явление в Армении. Исследование стилистических особенностей фресок и характера надписей позволило предположить, что в работе участвовали не менее 8 художников, среди которых были армяне-халкидониты, знакомые с византийской живописью.
Храм действующий, поэтому по территории ходит батюшка, любезно приветствующий всех новоприбывших, а на задворках работают женщины, дети – приводят окружающую территорию в порядок. Видимо, жители соседнего одноименного поселка.
Ну а нам пора выдвигаться в обратный путь. На все эти храмы потратили времени значительно больше, чем планировали, и посещение Гошаванка и Аграцина уже стоит под вопросом, доехать бы до Дилижана не по темну.
Средневековый мост Санаин на реке Дебед.
По дороге делаем остановку у старинного моста в ущелье – прямо под монастырем Санаин. Прошлый раз мимо него проскочили – неудобно было к нему съезжать. А сейчас, проезжая мимо, сам бог, так сказать, велел остановиться.
Это однопролетный арочный мост, украшенный фигурами диких кошек и посвятительными надписями одной из княгинь из рода Захаридов. Построен он в 1195 году из больших блоков базальтового камня. Можно сказать, что мост дошел до наших дней в своем первоначальном виде, если не считать небольшой реконструкции кладки, которая была сделана в 20-е годы XX века.
Средневековье средневековьем, а современность не дает о себе забыть – напоминает унылой урбанистичностью окружающих пейзажей. Да и дождик начинает накрапывать – пора валить.
Теперь прямой наводкой в сторону Дилижана. Если повезет, может еще, какой из храмов и успеем захватить. Но до того необходимо червячка заморить, и даже не одного, как минимум, восемь. Короче, нужна какая-то точка питания. К сожалению, это вам не Грузия, где под каждым под кустом вам готов и стол и дом. Постоловаться тут под каждым кустом не удается – с придорожными кафе-ресторанами тут как-то не очень. Есть уж совсем такие – проще некуда, но не все у нас к ним готовы, да и супчиков вдруг народу захотелось иль рыбки какой (речка же все-таки рядом!), а в шалманах придорожных только шашлыки, да кебабы, но мяса жареного, как назло, никому не хочется. Что ж, будем искать. Или терпеть до самого Дилижана. Чтобы терпеть было легче – покупаем у бабулек на дороге домашнее вино и наконец-то (О!) черемшу молоденькую. Ее тут продают на каждом шагу, но все время пролетаем мимо. Сейчас это дело исправим. А вот с вином прокол вышел. Второму экипажу повезло больше – они купили красное сладкое, и оно по вкусу оказалось как раз ближе к сухому, причем довольно терпкому. А вот мое сухое – по факту оказалось уксусом, почти 100%. За полдня мы на троих с трудом осилили пол-литра, остальное пришлось вылить, чтобы не сгубить желудки.
Небольшая остановка на передых с видом на отель-санаторий на том берегу реки. Вот так. Тут и такое, оказывается, имеется.
Ресторан-мотель «Ануш» - первое и последнее разочарование в Армении
И уж было, отчаялись совсем на предмет покушать, как встретился нам на пути мотельчик с призывной надписью «Ресторан Ануш». Помнится, привиделось нам тогда, что и не Ануш это вовсе, а Анус)) А слова-то пророческие оказались. Кто б тогда знал, что это будет первый и единственный абсолютно невкусный обед, какое-то разводилово сплошное и соответственно самый дорогой счет за всю Армению, не считая раковой объедаловки на Севане, но там-то будет гурман-обед из деликатесов, а тут…
Собственно на отельный ресторан мы повелись по причине суповой зависимости. Уж больно жиденького хотелось, и в отеле-то ну точно какой-нибудь супец да будет. Но нет.
- Супов нет, вот этого тоже нет, и кстати, того тоже не будет.
- А что есть-то у вас?
- Шашлык.
- Ну блин горелый! Шашлык мы могли где угодно поесть. А хоть что-нибудь еще есть? Ну рыба какая-нибудь? У вас же тут река течет вон за углом!
- Рыба…? А, рыба! Рыбу можно поискать – ща в морозилке посмотрим. Да, есть. Форель речная – по 20000драм за кг.
- Однако цены… Это ж 2000руб за кг рыбы, которая прямо тут под носом плавает, а не с другого континента супер доставкой плывет.
- Ну она же особенная – форель дебедская!
Короче, развел нас чел, и повелись мы на дебедскую форель и дебедского барана. И то, и другое оказалось съедобным, но и только, да еще порции какие-то крохотные – на один зубок. Не говоря уж, сколько мы этой радости ждали – почти час сидели, посасывая их домашние и, разумеется, ни разу не дешевое вино, пока еду дожидались. А когда нам этих снетков под названием «дебедская форель» принесли – чуть не всплакнули. Это не форель – это зародыши какие-то! И счет потом выставили на 47000драм, да еще чаевых за все это безобразие выцыганил 2000драм. Гореть тебе в аду – дебедский разводило! J
Но червячка все же заморили. Факт есть факт. Только вот монастырей после этого уже как-то расхотелось. К тому же солнце стало клониться в сторону заката, а нам еще ехать и ехать…
И замелькали горы за окном, отсвечивая в предзакатных лучах снежными шапками своих вершин…
ЧАСТЬ III. ДИЛИЖАН, СЕВАН и окрестности
ДИЛИЖАН
А вскоре и дилижанские окрестности начали показываться. Пока что-то не очень впечатляют. Ладно, разберемся. Главное теперь найти наш многокуечный «хотель Атлантик» - пристанище на эту ночь.
Мини-отель «Nina B&B», Myasnikyan Street 18
Отель оказался весьма симпатичным снаружи и довольно скромным внутри. Хотя и не самым скромным по цене из всех наших жилищ. Обстановка в номерах спартанская, не курорт, одним словом, но на одну ночь сойдет. Нам тут же предлагают организовать ужин, но, как и все домашние трапезы, с довольно ограниченным ассортиментом блюд. А хочется уже чего-нибудь эдакого, чего-нибудь национального, и чтобы с разнообразием, а не одно блюдо на всех. Тем более в городе, наверняка, есть едальни, и не одна.
Выдвигаемся в город на экскурсионную разведку. К сожалению, погода не радует – пасмурно, накрапывает дождик. Только пытливым туристам непогода нипочём.
Где-то там внизу речушка бежит, и где-то там же должен быть центр – с красивыми старинными домами, резными ставнями, дубовыми дверями… Незадолго до отъезда я выкладывала ссылку на чей-то фоторепортаж с очень красивыми фотографиями, и сейчас мы себя тешим надеждами увидеть эту красоту воочию. Но для начала заскочим к культовому (теперь уже ставшим таким) месту – памятнику героям любимого всеми советскими людьми – фильма «Мимино».
А вот теперь можно и на поиски красот средневековых двинуть, по пути осматривая вехи современности. К сожалению, центр старинный оказался ни районом, ни кварталом, даже и не улицей, а скорее переулком – буквально из нескольких зданий, из которых 2-3 сувенирных магазина, одна кафешка и все. Как-то не так мы себе представляли солнечный Дилижан. Одно радовало, из туристов мы тут, похоже, одни…
Историческая фотография – «русские попы в солнечном Дилижане». Композиция собиралась постепенно – каждый заходил, задавал вопрос «А чей-то вы здесь делаете?» и тут же доставал фотоаппарат для исторического снимка. Я была предпоследней, а последняя наши зады зафиксировала уже Аллабама)))
За пределами центральной улицы уже не так прянично и прилизано, но тоже вполне колоритно!
Смесь старины и современности.
Друг напротив друга – две конкурирующие фирмы современных телекоммуникаций – МТС и Билайн.
А это уже, можно сказать, деловой центр, по архитектурной стилистике совсем уж совковый-пресовковый. Если заскучаем – можно будет на дискотечку заскочить!
Армянское гранатовое вино – бренд и один из символов страны
Остановка на алкоточке – всем срочно требуется дозоправка. А кому и полная заправка. Кто пивом заправляется, кто вином. Мы уже открыли для себя знаменитое армянское гранатовое вино. До посещения Армении я и не подозревала, что есть такое, так как к фруктовым и прочим десертным винам равнодушна. Но гранатовое – это нечто особенное. Темно-красное с рубиновым отблеском, густое, бархатистое вино - с очень выразительными нотками граната. В общем, мечта, а не вино!
Историческая справка
Еще несколько десятилетий назад мало кто догадывался о существовании гранатового вина. Хотя плоды граната известны человечеству тысячи лет, но в виноделии они не использовались. Первые попытки сделать гранатовое вино потерпели неудачу. Дело в том, что плоды гранатового дерева содержат недостаточное количество сахара для поддержания естественного брожения. В мире существует лишь несколько сортов, имеющих достаточную для виноделия сочность и сахаристость плодов. Первыми научились делать гранатовые вина израильтяне. А среди стран бывшего СССР лишь в Армении можно вырастить пригодные для виноделия гранаты. Поэтому армянские гранатовые вина популярны не только в ближнем зарубежье, но и во всем мире. Причем в этой стране выпускают как сухие, так и полусладкие (с небольшим добавлением сахара) виды.
Гранат вообще считается брендом Армении. Армяне считают гранат символом жизни, плодородия, изобилия, благополучия, прочных супружеских уз и многодетности. Этот плод увековечил в кинематографе Сергей Параджанов, чей дом-музей мы посещали в Ереване, сняв фильм «Цвет граната» - поэтическую кинопритчту о Саят-Нове, великом армянском поэте средневековья, о котором уже упоминалось мной при посещении монастыря Ахпат. Гранат присутствует и в сувенирной продукции – вышивки с гранатом, магниты в виде граната, маленькие бутылочки с вином в форме плода и т.д. Вот такой вот он – армянский символ!
А мы продолжаем прогулку по Дилижану, которая, по ходу, сильно подзатянулась и стала лично меня уже утомлять. Может, конечно, это усталость сказалась и подъем с рассветом, но как-то захотелось уже в номера. Уже и есть вроде не хочется совсем. А пока что-то и шалманов никаких не встречается. Хотя где-то там вдалеке на реке грохочет музыка, похоже, что это оно – заведение ресторанное. Плавным шагом перемещаемся в ту степь, не забывая обозревать окрестности.
К тому моменту, когда дотопали до шалмана, желание его посещать у меня пропало намертво. Силы покидали организм на глазах. Поэтому пока одни шли занимать более выгодную позицию за столиком, другие остались, дабы загрузить опечаленное тело Лалаки в такси и отправить домой. А тут вдруг ушедшие вернулись – оказалось, что шалман просто до неприличия дорогой (просто до безобразия дорогой для Армении), сильно пафосный, да еще с идиотской громкой музыкой, бумбахающей со всей дури за ради золотой дилижанской молодежи. Короче, наши быстро оттуда свинтили, а по такому поводу и я от такси отказалась. И слава богу, потому что таким образом мы попали в чудеснейшее местечко под названием…
Ресторан «Мимино» в Дилижане
Тавушский марз, Дилижан, Горьку ул., 52 дом
http://www.mimino.am/ru/kontakty
Нам его подсказали местные, когда мы вынырнули вновь к памятнику героев «Мимино» и поинтересовались, где можно вкусно и недорого покушать. Все таксисты дружно показали на этот ресторан, находящийся по соседству. Ресторан, наверное, это громко сказано – скорее кафе при гостевом доме. Но на удивление – очень богатое меню, большой выбор, практически все есть из представленного. Готовят быстро и вкусно. И все это за какие-то смешные деньги (24400драм/2400руб весь счет на 8 человек – с вином, коньяком и удовольствием). Еще и интерьер весьма приятный. Так что однозначно рекомендовано к посещению!
На выходе из ресторана накрыло-таки дождем, да еще каким – проливным стеной шел! Пришлось воспользоваться такси – аж за целых 150р за две машины! (как мы будем жить в Москве-Питере после этих цен?!). Заказываем завтрак на 7утра, ибо планируем в 8ч уже стартовать, немного заседаем во дворе под наши нескончаемые запасы алкотоплива, и все же разбредаемся по номерам – день был насыщенным, силы на исходе…