25 ответов в этой теме

[lulika]

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ (02.05.2015) – осмотр монастырей Санаин, Ахпат, крепости Ахтала, переезд в Дилижан

 

Мое утро началось где-то между четырьмя и пятью – в ожидании рассвета, впрочем, как и многие последующие утра этой поездки. То ли это последствия нахождения в горах действовали на организм, то ли отсутствие поводов для различных переживаний, которые нас вечно преследуют в городе, то ли… да кто ж его разберет, этот организм-то, что ему надо. Но мое обычное жаворонковое время подъема оттянулось на час-полтора назад.

 

В общем, к чему это? К тому, что, начиная где-то с 4.30, засела в засаду на балконе в ожидании рассвета и солнца. Правда, тучки, носящиеся между и над горами, норовили испортить всю малину, но все же я была непреклонна и дождалась своих первых лучей.

  

 

 

Завтрак в Одзуне

 

А теперь можно и долеживать оставшееся время, спать уже все равно не получится. В назначенное время начинаю отчаянно будить нашу «бородатую выхухоль», спящую обычно 2-3 месяца в году, короче, Аллабмуу. Она несчастная (в отличие от меня – 100%-го жаворонка – полная противоположность 100% сова) мечется, собраться не может, а я подгоняю – как же, нас же все ждать будут! В результате на кухню мы приходим первыми и не обнаруживаем никого. Похоже, строго по времени выезда не будет. Зато сразу заказываем себе кофе, и его тут же варят – вкусный, домашний, в джезве, как положено. В этом плане в Армении все прекрасно – для кофеманов райское место. Здесь делают очень правильный кофе.

 

А завтраки у них у всех стандартные – сыр в разных вариациях (очень соленый!), лаваш, масло, сметана, творог, джемы-варенья. Если повезет, будут яйца. В общем, не очень изобильные, по-деревенски простые и для любителей подобных продуктов – вкусные, поскольку все обычно домашнее. Мне же, как и еще некоторым товарищам, не хватало чего-нибудь мясного, более сытного, что ли. Понятия колбасы или чего-то такого на столе – у них тут нет. Но для сладкоежек и творожно-сметанных любителей – здесь рай.

 

Тетеньки у них там чудесные – сами все делают, сами готовят, сами принимают, убирают. Очень душевные. Помнится, с утреца я к ним на кухню вломилась за водичкой (сушняк-с, извините-с – я еще тогда не знала, что в Армении можно воду из-под крана пить, как в Финляднии, у них там везде из крана или Джермук или Бжни бежит J ), а они участливо тут же начали спрашивать, чем помочь, что болит, какую таблетку дать – ну прямо как родные, приятно.

 

 

 

Подкрепились, вот теперь можно и стартовать. Расплачиваемся за жилье, делаем запас воды из источников, разливая ее по пустым бутылкам, прощаемся с любезными хозяевами и в путь. Нас ждут великие дела.

 

  

 

Рассаживаемся по экипажам и стартуем. Днем все кажется не таким уж и мрачным, напротив, при солнечном свете ночные страхи отступают в сторону, обнажая красоту здешних мест и доброжелательность местных жителей. Как принято в деревнях, все здороваются друг с другом, и с незнакомцами тоже, так что тут же начинаешь себя чувствовать своим.

 

 

 

Выезжаем из деревни, а впереди маячит тоже какой-то то ли поселочек, то ли деревенька, хотя по карте, вроде не числится. И только я открыла, было, рот, чтобы произнести:

 

- Ой, как симпатичная деревенька – ладненькая вся такая – аккуратненькая!

Как тут же Аллабама вступает:

- Смотрите, какие милые домики – такие все ровненькие, чистенькие!

Ну и Сема подвел черту под нашими лирическими выступлениями:

- Девочки, успокойтесь, это кладбище!

Занавес.

 

 

Перед спуском в ущелье, делаем остановку на фотосессию – уж больно горы хороши, да плато, покрытое золотисто-изумрудным растительным покрывалом. Да вид на серпантин, по которому мы вчера поднимались, а некоторые с выпученными глазами от ужаса. Сегодня совсем другие впечатления – теперь он уже не отпугивает, а напротив манит. Да и Дебед не кажется таким уж кошмарным, як его черти малюют – течет себе тихохонько по дну ущелья, никого не трогает, с ума не сводит)

 

 

 

Наша группа рассредоточилась по поляне и готовится к групповой съемке по системе «шедевр» - на телефон, то есть, чтобы сразу при первом появлении вайфая, выложиться, отметиться, так сказать, зачекиниться – дети 21в., прогресс, так его етить! Ответственная за «чек-ин» - гражданка Смольный, которая умудрялась находить своим прекрасным китайским гаджетом (вот же китайцы-умельцы!) все вай-фаи Армении – по нескольку штук за раз, да в таких местах, что сложно представить, откуда он там вообще берется. Так что, маститые фотографы Сэм и Аллабама – со своими «подзорными трубами-фотоаппаратами» отдыхают в сторонке, когда работают шедевральные кнопки, если они, конечно, сами на эти кнопки не жмутJ

 

 

 

И, как водится – шедевр групповой для ближайшего чек-ина в Фейсбуке при появлении первого же вай-фаяJ

 

 

Наши ласточки готовы и бьют копытом от нетерпения.

 

 

Теперь задача – спуститься, пересечь реку и подняться, но уже на другую сторону ущелья, доехать до Алаверди и через него попасть в Санаин. Собственно маршрут выглядеть будет так.

 

 

АЛАВЕРДИ / ALAVERDI

 

Алаверди известен еще с 3-2вв. до н.э. В источниках это место упоминалось как крепость с поселением, а, уже начиная с 13в. упоминается как место производства меди. До 1930-х гг. название города употреблялось в форме Аллаверды. А вообще слово «Алаверди» — тюркско-арабского происхождения и переводится как «дарованный Богом». В 18в. сюда переселяется группа греческих горнорабочих, которая строит в Алаверди медеплавильный завод, который впоследствии был разрушен Мохаммед-ханом, а в 1801г. территория Алаверди входит в состав Российской империи. Потом, в конце 19в. разработкой медной шахты занимались французы. И уже при советской власти были запущены заводы по производству карбида, серной кислоты, суперфосфата, был построен крупный медно-химический комбинат. В настоящее время сохранились шахта и металлургический комплекс – это, как я понимаю, основное место работы местного населения.

 

В общем, местечко сплошь промышленное, что подтверждается окружающими пейзажами.

  

 

 

А сам городочек, конечно, неказистый, чего говорить - обычный совковый. Одно отличие и украшение – горы вокруг.

 

  

 

 

 

 

Внизу там тоже Алаверди, если что…

 

 

МОНАСТЫРЬ САНАИН / SANAHIN MONASTERY COMPLEX

 

Вообще-то в Санаин можно попасть и на фуникулере, но в этот раз мы решили пренебречь и доехать на машинах.

 

 

Как только городские многоэтажки заканчиваются, начинаются деревенские низкорослые домики, и полное отсутствие дорог, ибо дорогами эти проезды меж домов с ямами да колдобинами назвать сложно. На монастырь есть указатель, но, в принципе, практически любой тропой до него можно добраться.

 

 

Подходы к монастырю распознаются по торговцам сувенирами. Иногда туда подъезжают туристические автобусы, но нам повезло – с утра кроме нас там никого еще не было, поэтому все спокойно разбрелись по сувенирным лавкам, дабы сразу закрыть этот вопрос. Из сувенирки стандартно – магнитики, всевозможные тематические статуэтки и фенечки, покрывала-наволочки-скатерти с национальной расшивкой, батики ручной работы, куклы, вязанка. Батики дороговато – 10000драм (1000р). Куклы приемлемо по цене, но немного топорно сделано, так и не решилась купить (5000драм/500р). А вот вязаные тапочки-носки – милое дело, и тепло, и ничего не весит, и ничего не стоит (1000-2000драм). Вот теперь можно и по культуре пройтись.

 

 

Историческая справка

Санаин (Սանահին) - самый знаменитый монастырь в северной Армении. Как и монастырь Ахпат, представляет собой крупный монастырский комплекс, основанный около 934 года. Издавна было не очень понятно, какой из монастырей основан ранее и существует легенда, что название «Санаин» происходит от слов «са нраниц ‘инэ» - этот древнее того. Считается, что монастырь построен на том месте, где ещё в IV веке Григорий Просветитель установил каменный крест. Первое здание на этом месте построил армянский царь Аббас Багратуни где-то в первой половине X века. Этим зданием был храм Сурб-Аствацацин (Богородицы). Появление второй постройки связано с личностью Ашота III Милостивого и его жены Хосровануш. В 961 году Ашот перенес столицу из Карса в Ани, а в 966 году его жена пристроила к храму с южной стороны второй - Сурб Аменапркич (Всеспасителя), который заметно крупнее первого храма. Это здание было построено как бы во имя её сыновей Гургена и Сумбата, изображение которых сейчас можно видеть на восточной стене храма. В 1061 году восточнее храма Богородицы была построена небольшая церковь Св.Григория. Таким образом, к моменту вхождения в состав Грузинского царства Санаин был уже монастырским комплексом из трёх храмов.  Санаин владел обширными земельными угодьями, численность братии в X—XI вв. доходила до 300—500 человек, среди которых были ученые, деятели культуры. Предполагается, что это были армянские священники изгнанные из Византии.

 

  

 

 

 

 

 

 

Это то самое знаменитое резное изображение Сумбата и Гургена – сыновей царя, построившего храм Сурб-Аменапркич, где это изображение и находится. Редкий случай портретного искусстве в Закавказье, где не очень-то непринято изображать в храмовой архитектуре людей и животных.

 

 

Пока основная группа методично осматривала камушек за камушком, склепик за гробиком, Ира и с Пашей уже давно насладились храмовой архитектурой и каждый занимался своим делом – один обозревал картины местных художников, выставленные на продажу, вторая нашла аж 5 вай-фаев и теперь активное юзает одно из них. С тех пор во всех местах, храмах, на всех горах она умудрялась находить какой-нибудь интернет и присасываться к нему, дабы известить мир о наших перемещениях и планах.

 

 

На выходе нас ждала местная кавалерия:

 

 

 

Опять съезжаем вниз – в ущелье, на трассу, по дороге сделав остановку на фотосессию – уж больно горы хороши!

  

 

Следующий пункт программы – еще один монастырь, так сказать – «конкурирующая фирма» Санаина – комплекс Ахпат, в 15км отсюда.

 

 

МОНАСТЫРСКИЙ КОМПЛЕКС - АХПАТ

 

Село Ахпат и монастырь находятся на плоскогорье над Дебедом и ереванской трассой, всего в 30км от грузинской границы. Чтобы туда попасть, нужно свернуть с трассы на дорогу М25 (ох, она еще нам покажет, эта дорога!). А пока преодолеваем извилистый, но невероятно красивый серпантин, взбираясь на плато.

 

Историческая справка:

Поселение на месте монастыря существовало еще с самых древних эпох, а непосредственно монастырь основал между 929 - 953 годами царь Аббас Багратуни. В 976 царь Анийского царства Ашот III начал возводить храм Сурб Ншан, который был закончен к 991 году. Как раз в 978 году Ташир отделился от Анийского царства, таким образом, храм начали строить в Анийском царстве, а завершили строительство уже в Таширском царстве. В 1118 году Ташир становится частью Грузинского царства и с этого момента начинается новая эпоха в истории монастыря: все основные постройки, которые мы видим в Ахпате, построены именно в «грузинский» период его истории, а частично даже и в «монгольский». Со 2-й пол. XII в. Ахпат становится духовно-религиозным центром Ташир-Дзорагетского (Лорийског) царства, крупным монастырским владением, имевшим обширные земельные угодья.

 

Сейчас Ахпатский монастырь - это несколько строений, стоящих практически вплотную друг к другу и образующих сложную композицию

 

 

Монастырь очень красивый, похож на сказочный заброшенный замок, где прячут спящих принцесс. И расположение выгрышное – окружающий пейзаж с зелеными склонами, горами, поддернутыми дымкой, сливающиеся где-то там с горизонтом, как будто подчеркивают уникальность места. Впечатлил намного больше, чем Санаин.

 

 

Описывать весь монастырский комплекс со всеми его строениями, церквями, колокольнями, наверное, нет смысла – информация легко гуглится в интернете. Пройдусь только по самым необычным вехам это монастыря.

 

Гавит Амазаспа

 

К самой старой церкви комплекса Сурб Ншан  пристроен гавит (притвор) Амазаспа, названный по имени настоятеля храма и заказчика строения. Примечателен он тем, что это самый большой гавит в Армении - здание имеет площадь 330 кв.м. Фактически, это церковь к нему пристроена, исходя из размеров, а не наоборот. С внешней стороны на храме есть мемориальная доска в память пребывания в монастыре поэта Саят-Нова.

 

 

Загадочная история Саят-Новы

Армянский поэт Саят-Нова был придворным поэтом грузинского царя Ираклия II, который в итоге принудительно постриг его в монахи и сослал в Гилян. Причина ссылки до сих пор дискутируется. То ли царь так отреагировал на социально-политические взгляды поэта, то ли поэт неудачно влюбился в сестру царя, то ли не в сестру, но в какую-то женщину, влюбляться в которую было не положено. А в 1768 году у Саят-Нова умирает жена и его переводят в монастырь Ахпат. По другой версии, он ушел в монахи добровольно именно после смерти жены. Так или иначе, но примерно с 1768 по 1795 год Саят-Нова прожил в Ахпате, одновременно продолжая сочинять песни. В 1795 году он узнал о том, что персидская армия движется на Тбилиси, и отправился туда, чтобы эвакуировать детей в Моздок. Сам он остался в городе и погиб у храма Сурб Геворк. Однако, существует альтернативная версия, согласно которой он умер все же в Ахпате. В Армении популярна именно вторая версия. 

 

 

Между гавитом Амазаспа и церковью Сурб Ншан существует проход, где следует обратить внимание на необычный для Армении хачкар с изображением распятия и человеческих фигур, что для Армении, как я уже писала, редкость. С другой стороны расположено книгохранилище, т.к. Ахпат, также как и Санаин, являлся не только центром духовной культуры, но и славился своими скрипторием и школой. Здесь преподавали грамматику, риторику, философию, здесь не только создавали, но и реставрировали рукописи. Ахпат славился своей школой миниатюристов. В XI в. при монастыре была построена библиотека, ставшая богатейшим собранием армянских средневековых рукописей.

 

 

 

 

Последний взгляд на монастырь, и можно покидать это благословенное место.

 

 

Дорога на Ахталу или злополучная М25 (она же восхитительная!)

 

Собственно следующим пунктом нашей программы в Лори стоит крепость Ахтала. Всего каких-то там 13км от Ахпата, и мы на месте. И чтобы не тратить времени на спуск в ущелье по той же дороге, что мы сюда ехали, решили поехать напрямки и вынырнуть на трассу так где-то впереди, поближе к крепости. И вроде Гугл с Мэпс.ми показывали, что дорога там есть, да непросто дорога, а все эта же, в общем, М25, по которой мы сюда приехали, и которая длится дальше, за Ахпат. Короче, поехали. А когда поехали, сильно удивились. Ну, поначалу не то, чтобы сильно, так, поржали, что зря они эту грунтовку желтой трассой (вторая по значимости после национальной) обозначили. Это мы пока еще с гор спускаться не начали.

 

 

 

А вот когда вниз поползли – познали, по чем фунт лиха. И первый раз порадовались, что у нас Нивы – на другой машине вряд ли проедешь, да судя по всему, тут давно уже никто особо и не ездит… В какой-то момент мелькнули мысли, может, надо назад возвращаться…? А как – задним ходом вверх по камням? Развернуться-то нет возможности. Решили рискнуть. Получили массу удовольствия, небольшой выброс адреналина, но все-таки доехали. Рекомендовать повторять маршрут без транспорта с высокой подвеской и должного водительского умения не буду. Как понимаете, фотографии этой прекрасной дороги получились только на самых ее благополучных участках, все остальное смазалось, и пришлось потереть.

 

 

 

 

А вокруг леса дремучие, жизнь заброшенная, страшно…. J

 

  

 

Фух, спустились! Едем в Ахталу, а вокруг картинка начинает меняться – такое ощущение, что жизнь давно покинула эти места – сплошь разруха и запустение, хотя понятно, что когда-то здесь была движуха, работали предприятия, сейчас пустыми глазницами окон взирающие на мир…

 

  

 

КРЕПОСТЬ И МОНАСТЫРСКИЙ КОМПЛЕКС АХТАЛА ИЛИ ПТГАXАНК

 

Историческая справка

Когда-то, примерно в X веке, здесь находилась Птгаванк - одна из крепостей царства Ташир-Дзорагет. Предназначалась, видимо, для охраны медных рудников. Уже в эпоху царицы Тамары, в 1188 году, дочь одного из прежних царей (Мариам, дочь Гургена II) построила в Ахтале храм Богородицы, хотя существует ряд легенд о более ранней дате постройки - вплоть до IV века. В самом начале XIII века Иване Мхаргрдзели передал церковь Грузинской Православной Церкви, и впоследствии был тут же похоронен. Одно время в монастыре хранилась реликвия: крест, которым Иоанн Креститель крестил Христа (в фольклорной традиции). Его заполучил Иване Закарян и впоследствии продал его монастырю Нораванк. С этого момента монастырь стал центром Ахтальской епархии. История монастырь не пощадила: купол главного храма пострадал во время нашествия Тимура, а в 1784 году он окончательно рухнул во время аварского нашествия. К XVIII веку монастырь пришел в запустение. В 1801 г. указом российского императора АлександраI Ахтала преобразована в центр Греческой Православной Церкви в Закавказье. В настоящее время остается важнейшим местом паломничества греков.

 

Остатки крепостных стен и здание храма видно издали, еще на подъезде. Лучше всего они открываются с серпантина напротив.

 

 

Сохранилось от крепости, увы, немного - крепостные ворота, развалины отдельных сооружений, церковь Святой Богородицы, часовня. По крепостной башне можно судить, что когда-то это было довольное серьезное укрепление. На наше счастье в эти места добирается не так уж много туристов, так что можно было спокойно все осмотреть, не натыкаясь на бесчисленные толпы народа.

 

 

 

   

 

 

Особенность монастыря - неплохо сохранившиеся фрески, созданные в XIII веке – как мы уже знаем, редкое явление в Армении. Исследование стилистических особенностей фресок и характера надписей позволило предположить, что в работе участвовали не менее 8 художников, среди которых были армяне-халкидониты, знакомые с византийской живописью.

 

 

 

Храм действующий, поэтому по территории ходит батюшка, любезно приветствующий всех новоприбывших, а на задворках работают женщины, дети – приводят окружающую территорию в порядок. Видимо, жители соседнего одноименного поселка.

 

 

Ну а нам пора выдвигаться в обратный путь. На все эти храмы потратили времени значительно больше, чем планировали, и посещение Гошаванка и Аграцина уже стоит под вопросом, доехать бы до Дилижана не по темну.

 

Средневековый мост Санаин на реке Дебед.
 

По дороге делаем остановку у старинного моста в ущелье – прямо под монастырем Санаин. Прошлый раз мимо него проскочили – неудобно было к нему съезжать. А сейчас, проезжая мимо, сам бог, так сказать, велел остановиться.

 

Это однопролетный арочный мост, украшенный фигурами диких кошек и посвятительными надписями одной из княгинь из рода Захаридов. Построен он в 1195 году из больших блоков базальтового камня. Можно сказать, что мост дошел до наших дней в своем первоначальном виде, если не считать небольшой реконструкции кладки, которая была сделана в 20-е годы XX века.
 

 

Средневековье средневековьем, а современность не дает о себе забыть – напоминает унылой урбанистичностью окружающих пейзажей. Да и дождик начинает накрапывать – пора валить.

 

 

Теперь прямой наводкой в сторону Дилижана. Если повезет, может еще, какой из храмов и успеем захватить. Но до того необходимо червячка заморить, и даже не одного, как минимум, восемь. Короче, нужна какая-то точка питания. К сожалению, это вам не Грузия, где под каждым под кустом вам готов и стол и дом. Постоловаться тут под каждым кустом не удается – с придорожными кафе-ресторанами тут как-то не очень. Есть уж совсем такие – проще некуда, но не все у нас к ним готовы, да и супчиков вдруг народу захотелось иль рыбки какой (речка же все-таки рядом!), а в шалманах придорожных только шашлыки, да кебабы, но мяса жареного, как назло, никому не хочется. Что ж, будем искать. Или терпеть до самого Дилижана. Чтобы терпеть было легче – покупаем у бабулек на дороге домашнее вино и наконец-то (О!) черемшу молоденькую. Ее тут продают на каждом шагу, но все время пролетаем мимо. Сейчас это дело исправим. А вот с вином прокол вышел. Второму экипажу повезло больше – они купили красное сладкое, и оно по вкусу оказалось как раз ближе к сухому, причем довольно терпкому. А вот мое сухое – по факту оказалось уксусом, почти 100%. За полдня мы на троих с трудом осилили пол-литра, остальное пришлось вылить, чтобы не сгубить желудки.

 

Небольшая остановка на передых с видом на отель-санаторий на том берегу реки. Вот так. Тут и такое, оказывается, имеется.

 

 

Ресторан-мотель «Ануш» - первое и последнее разочарование в Армении

 

И уж было, отчаялись совсем на предмет покушать, как встретился нам на пути мотельчик с призывной надписью «Ресторан Ануш». Помнится, привиделось нам тогда, что и не Ануш это вовсе, а Анус)) А слова-то пророческие оказались. Кто б тогда знал, что это будет первый и единственный абсолютно невкусный обед, какое-то разводилово сплошное и соответственно самый дорогой счет за всю Армению, не считая раковой объедаловки на Севане, но там-то будет гурман-обед из деликатесов, а тут…

 

Собственно на отельный ресторан мы повелись по причине суповой зависимости. Уж больно жиденького хотелось, и в отеле-то ну точно какой-нибудь супец да будет. Но нет.

 

- Супов нет, вот этого тоже нет, и кстати, того тоже не будет.

- А что есть-то у вас?

- Шашлык.

- Ну блин горелый! Шашлык мы могли где угодно поесть. А хоть что-нибудь еще есть? Ну рыба какая-нибудь? У вас же тут река течет вон за углом!

- Рыба…? А, рыба! Рыбу можно поискать – ща в морозилке посмотрим. Да, есть. Форель речная – по 20000драм за кг.

- Однако цены… Это ж 2000руб за кг рыбы, которая прямо тут под носом плавает, а не с другого континента супер доставкой плывет.

- Ну она же особенная – форель дебедская!

 

Короче, развел нас чел, и повелись мы на дебедскую форель и дебедского барана. И то, и другое оказалось съедобным, но и только, да еще порции какие-то крохотные – на один зубок. Не говоря уж, сколько мы этой радости ждали – почти час сидели, посасывая их домашние и, разумеется, ни разу не дешевое вино, пока еду дожидались. А когда нам этих снетков под названием «дебедская форель» принесли – чуть не всплакнули. Это не форель – это зародыши какие-то! И счет потом выставили на 47000драм, да еще чаевых за все это безобразие выцыганил 2000драм. Гореть тебе в аду – дебедский разводило! J

 

  

 

Но червячка все же заморили. Факт есть факт. Только вот монастырей после этого уже как-то расхотелось. К тому же солнце стало клониться в сторону заката, а нам еще ехать и ехать…

И замелькали горы за окном, отсвечивая в предзакатных лучах снежными шапками своих вершин…

  

 

 

ЧАСТЬ III.  ДИЛИЖАН, СЕВАН и окрестности

 

 

ДИЛИЖАН

 

А вскоре и дилижанские окрестности начали показываться. Пока что-то не очень впечатляют. Ладно, разберемся. Главное теперь найти наш многокуечный «хотель Атлантик» - пристанище на эту ночь.

 

  

 

Мини-отель «Nina B&B», Myasnikyan Street 18

 

Отель оказался весьма симпатичным снаружи и довольно скромным внутри. Хотя и не самым скромным по цене из всех наших жилищ. Обстановка в номерах спартанская, не курорт, одним словом, но на одну ночь сойдет. Нам тут же предлагают организовать ужин, но, как и все домашние трапезы, с довольно ограниченным ассортиментом блюд. А хочется уже чего-нибудь эдакого, чего-нибудь национального, и чтобы с разнообразием, а не одно блюдо на всех. Тем более в городе, наверняка, есть едальни, и не одна.

  

 

 

Выдвигаемся в город на экскурсионную разведку. К сожалению, погода не радует – пасмурно, накрапывает дождик. Только пытливым туристам непогода нипочём.

 

 

Где-то там внизу речушка бежит, и где-то там же должен быть центр – с красивыми старинными домами, резными ставнями, дубовыми дверями… Незадолго до отъезда я выкладывала ссылку на чей-то фоторепортаж с очень красивыми фотографиями, и сейчас мы себя тешим надеждами увидеть эту красоту воочию. Но для начала заскочим к культовому (теперь уже ставшим таким) месту – памятнику героям любимого всеми советскими людьми – фильма «Мимино».

 

 

 

А вот теперь можно и на поиски красот средневековых двинуть, по пути осматривая вехи современности. К сожалению, центр старинный оказался ни районом, ни кварталом, даже и не улицей, а скорее переулком – буквально из нескольких зданий, из которых 2-3 сувенирных магазина, одна кафешка и все. Как-то не так мы себе представляли солнечный Дилижан. Одно радовало, из туристов мы тут, похоже, одни…

 

  

 

 

Историческая фотография – «русские попы в солнечном Дилижане». Композиция собиралась постепенно – каждый заходил, задавал вопрос «А чей-то вы здесь делаете?» и тут же доставал фотоаппарат для исторического снимка. Я была предпоследней, а последняя наши зады зафиксировала уже Аллабама)))

 

 

За пределами центральной улицы уже не так прянично и прилизано, но тоже вполне колоритно!

 

 

Смесь старины и современности.

 

 

Друг напротив друга – две конкурирующие фирмы современных телекоммуникаций – МТС и Билайн.

 

 

 

А это уже, можно сказать, деловой центр, по архитектурной стилистике совсем уж совковый-пресовковый. Если заскучаем – можно будет на дискотечку заскочить!

 

 

 

Армянское гранатовое вино – бренд и один из символов страны

 

Остановка на алкоточке – всем срочно требуется дозоправка. А кому и полная заправка. Кто пивом заправляется, кто вином. Мы уже открыли для себя знаменитое армянское гранатовое вино. До посещения Армении я и не подозревала, что есть такое, так как к фруктовым и прочим десертным винам равнодушна. Но гранатовое – это нечто особенное. Темно-красное с рубиновым отблеском, густое, бархатистое вино - с очень выразительными  нотками граната. В общем, мечта, а не вино!

 

Историческая справка

Еще несколько десятилетий назад мало кто догадывался о существовании гранатового вина. Хотя плоды граната известны человечеству тысячи лет, но в виноделии они не использовались. Первые попытки сделать гранатовое вино потерпели неудачу. Дело в том, что плоды гранатового дерева содержат недостаточное количество сахара для поддержания естественного брожения. В мире существует лишь несколько сортов, имеющих достаточную для виноделия сочность и сахаристость плодов. Первыми научились делать гранатовые вина израильтяне. А среди стран бывшего СССР лишь в Армении можно вырастить пригодные для виноделия гранаты. Поэтому армянские гранатовые вина популярны не только в ближнем зарубежье, но и во всем мире. Причем в этой стране выпускают как сухие, так и полусладкие (с небольшим добавлением сахара) виды.

 

Гранат вообще считается брендом Армении. Армяне считают гранат символом жизни, плодородия, изобилия, благополучия, прочных супружеских уз и многодетности. Этот плод увековечил в кинематографе Сергей Параджанов, чей дом-музей мы посещали в Ереване, сняв фильм «Цвет граната» - поэтическую кинопритчту о Саят-Нове, великом армянском поэте средневековья, о котором уже упоминалось мной при посещении монастыря Ахпат. Гранат присутствует и в сувенирной продукции – вышивки с гранатом, магниты в виде граната, маленькие бутылочки с вином в форме плода и т.д. Вот такой вот он – армянский символ!

 

 

А мы продолжаем прогулку по Дилижану, которая, по ходу, сильно подзатянулась и стала лично меня уже утомлять. Может, конечно, это усталость сказалась и подъем с рассветом, но как-то захотелось уже в номера. Уже и есть вроде не хочется совсем. А пока что-то и шалманов никаких не встречается. Хотя где-то там вдалеке на реке грохочет музыка, похоже, что это оно – заведение ресторанное. Плавным шагом перемещаемся в ту степь, не забывая обозревать окрестности.

 

 

К тому моменту, когда дотопали до шалмана, желание его посещать у меня пропало намертво.  Силы покидали организм на глазах. Поэтому пока одни шли занимать более выгодную позицию за столиком, другие остались, дабы загрузить опечаленное тело Лалаки в такси и отправить домой. А тут вдруг ушедшие вернулись – оказалось, что шалман просто до неприличия дорогой (просто до безобразия дорогой для Армении), сильно пафосный, да еще с идиотской громкой музыкой, бумбахающей со всей дури за ради золотой дилижанской молодежи. Короче, наши быстро оттуда свинтили, а по такому поводу и я от такси отказалась. И слава богу, потому что таким образом мы попали в чудеснейшее местечко под названием…

 

Ресторан «Мимино» в Дилижане

Тавушский марз, Дилижан, Горьку ул., 52 дом

http://www.mimino.am/ru/kontakty

 

Нам его подсказали местные, когда мы вынырнули вновь к памятнику героев «Мимино» и поинтересовались, где можно вкусно и недорого покушать. Все таксисты дружно показали на этот ресторан, находящийся по соседству. Ресторан, наверное, это громко сказано – скорее кафе при гостевом доме. Но на удивление – очень богатое меню, большой выбор, практически все есть из представленного. Готовят быстро и вкусно. И все это за какие-то смешные деньги (24400драм/2400руб весь счет на 8 человек – с вином, коньяком и удовольствием). Еще и интерьер весьма приятный. Так что однозначно рекомендовано к посещению!

 

  

 

  

 

 

 

На выходе из ресторана накрыло-таки дождем, да еще каким – проливным стеной шел! Пришлось воспользоваться такси – аж за целых 150р за две машины! (как мы будем жить в Москве-Питере после этих цен?!). Заказываем завтрак на 7утра, ибо планируем в 8ч уже стартовать, немного заседаем во дворе под наши нескончаемые запасы алкотоплива, и все же разбредаемся по номерам – день был насыщенным, силы на исходе…

 

 

[Allabama]

Юлька, не поверишь и я тоже жду продолжения! Читаю - зачитываюсь, как будто еще раз путешествую 

И мои "пять копеек", если ты не возражаешь, так как плодить одинаковые ветки учитывая, что мы сидели в одной машине не вижу смысла.

 

Дилижан.

 

 

 

Монастырь Ахпат

 

Ехать или не ехать? - вот оно, заманчивое начало М25)))

 

По дороге в Дилижан. В этот раз все таки жилые домики, а не кладбище.

[lulika]

Супер, Алена! Я пользуюсь твоими фотками тоже, как и Лилиными и Иришкиными! Так что выкладывай!

[lulika]

ДЕНЬ ПЯТЫЙ (03.05.2015) – переезд к Севану, Севанаванк, собор Эчмиадзин, храмы Рипсиме, Гаянэ, храм Звартноц, дорога М15 (!), храм Гарни, ущелье Гарни

 

Ну а пока завтрак. Накрывают его в этом гестхаузе – наверху, на 2-м этаже, и как мы поняли, в хозяйских покоях – в гостиной комнате. Очень таки впечатляет – чем-то напомнило кубинские паладары. Завтрак, правда, стандартный, но, в общем, довольно сытным оказался. В этот раз и яйца присутствовали, и даже блинчики, хоть и магазинные. А поскольку маршрут у нас сегодня интенсивный намечается, то нужно подкрепиться как следует. Когда в следующий раз будем питаться – неизвестно.

 

Прощаемся с гостеприимными хозяевами, с домом, с Дилижаном, с улитками, которых здесь превеликое множество – и каких-то просто гигантских размеров. При желании можно устроить и вечер французской кухни)) И стартуем.

 

 

Первая часть маршрута выглядит таким образом:

 

 

По дороге подверглись нападению «диких» гусей – еле ноги, в смысле колеса, унесли!

 

 

 

Дорога на Артаниш

 

А погода-то тем временем портится. Туманной дымкой накрывает проплывающие мимо горы и поселки.

 

 

А нам ведь еще на Артаниш подыматься – мы, собственно, сейчас туда и едем. Кстати, решили ехать объездным путем – более дальним (М4, Н30), чтобы потом в обратную сторону вдоль Севана не ехать той же самой дорогой.

 

Так вот, что такое Артаниш. Это  полуостров на востоке центральной части Севана. На полуострове расположен хребет, к востоку от которого расположен залив Артундж, к западу — Норатусский мыс, вместе с которым полуостров делит озеро на две части: большой Севан и малый Севан. Местность эта входит в территорию Севанского национального парка. И пишут, что виды с Артаниша на окружающие ландшафты открываются просто какие-то чумачедчие!

 

Да только не видать нам этих видов как своих ушей. Погода отчаянно портится. Уже даже не морось и не дождь, а ливень, плавно переходящий на перевале в град и снегопад. Машинный термометр показывает 0 градусов за бортом. Вот и первые снежные проталины показались. Пошли шутки насчет купальников – мы их тоже подумывали сегодня выгулять в районе Севана. Похоже, плескания в озере отменяются, как и поход на Артаниш. Может, конечно, что-то изменится, когда спустимся с перевала, но пока пейзаж не обнадеживает на пешие походы.

 

 

 

Озеро Севан

 

Увы и увы, спустившись к Севану, поняли, что идея с Артанишем безнадежна. И не потому, что под дождем и по холоду довольно сложно подыматься в гору, глину месить. Просто этот подъем не имеет смысла с культурно-художественной точки зрения – мы ничего не увидим из-за непроглядной облачности…

 

 

Соответственно пропущенные вчера храмы Агарцин и Гошаванк и отложенные на сегодня, откладываются в принципе – до лучших времен. Нет смысла осматривать их при такой погоде. Надо перемещаться в другое место – на ту сторону Севана и далее за Памбакский и Гегамский хребты – может быть, там погода будет другая. С этого времени мы начинаем бежать от непогоды, перекраивая на ходу наш маршрут. Все, что мы планировали посмотреть сегодня – откладываем, и если получится, посмотрим что-то на обратном пути. Сегодня же делаем завтрашнюю программу, так как, переехав на ту сторону Севана и доехав до Севанаванка, поняли, что подыматься и к монастырю тоже нет смысла, ибо там хорош не только храмовый комплекс, но и виды, открывающиеся на Севан по эту сторону озера.

 

И действительно, спустившись с гор в Араратскую долину, попали в солнечный оазис, как будто и не было только что никаких дождей и снегопадов. Здесь снова лето – как в солнечной долине Изумрудного города.

 

 

ЧАСТЬ IV.  АРАРТСКАЯ ДОЛИНА

 

 

Далее наш маршрут пройдет по Араратской долине:

 

 

Перед съездом останавливаемся у какого-то памятника. От кого – кому, непонятно. Никаких опознавательных знаков, никаких тебе памятных дощечек. Да и от самого памятника мало, что осталось. А судя по кучным дырочкам в голове – в него еще и стреляли…

 

 

 

Произвел впечатление тувалет типа сортира, одиноко стоящий в стороне от памятника. Как и скульптурная композиция, это здание тоже сильно запущено…

 

  

 

«Охота» на Арарат

 

С этого момента начнется «охота» на Арарат. Мы никак не можем поймать его в объективы. Помнится, в первые дни пребывания в Армении, еще будучи в Ереване, каждое утро начиналась с Ириных слов «Ну где же этот, мать его ети, Арарат?! Я его увижу когда-нибудь или где?!». Дело в том, что он постоянно прячется, то за облачность, то за туманную завесу, не хочет показываться на люди во всей своей красе. Вот и сейчас – вроде солнце, а Арарат еще, попробуй, поймай. Но все же удалось зацепить плавающую в небесах вершину этого красавца.

 

 

А так обычно это происходило по принципу: «Видишь Арарат? А он там есть!» (тема про суслика из фильма «ДМБ»)

 

 

 

Дороги Армении

 

Еще поразили, конечно, дороги. Что говорить, они в Армении почти везде убитые. Так что и при желании сильно там не погоняешь, впрочем, армяне, как ни странно, никуда и не спешат, в основной своей массе. А большинство дорог выглядят как-то так:

 

 

И кучи мусора по обочинам дорог. Не везде, конечно, но явление настолько частое, что бросается в глаза. Особенно на контрасте с удивительно красивой природой. Очень странно и грустно выглядят летающие по полям и горам целлофановые пакетики, бутылки, бумажки. Понятно, что у государства, наверное, просто нет денег заняться уборкой этого безобразия, но удивляют люди, которые его создают. Жаль, что такие невероятные ландшафты изгажены в буквальном смысле (((

 

 

 

 

Мецаморская (Армянская) АЭС

 

Нам про нее рассказывал наш гид по всем вопросам – Сема. Когда-то с семьей они жили здесь, когда его отец строил эту АЭС…

 

Историческая справка

Мецаморская (Армянская) АЭС была построена в 1970 году. После разрушительного землетрясения 1988 года в Спитаке она была закрыта, однако в 1995 году, несмотря на международные протесты, деятельность станции была возобновлена, более того - был запущен второй реактор. На долю Армянской АЭС приходится около 40% всей вырабатываемой в республике электроэнергии. 

 

 

Станция, конечно, многострадальная. Пережила и взрыв, и землетрясение, и экономический упадок в стране. Мировая общественность постоянно настаивает на том, чтобы ее закрыть, потому как это угроза для безопасности региона. Особенно за это ратуют турки. В мае этого года министр энергетики и природных ресурсов Турции выступил с очередной инициативой все-таки закрыть, ибо срок эксплуатации уже истек. Правительство же Армении наоборот, одобрило предложение своего министерства энергетики о продлении срока эксплуатации Мецаморской АЭС. Ранее предполагалось, что станция проработает до 2016 года, однако впоследствии решили увеличить срок эксплуатации на 10 лет. Работы по продлению ресурса станции планируется финансировать за счет российских кредитных средств. Вот такие дела…

 

 

А мы тем временем делаем остановку в придорожном населенном пункте, где половина наших экипажей ломится в продуктовый лабаз – кто за чем, кто за водой, кто за мороженкой. Остальные переключаются с Арарата на аистов, коих здесь тоже превеликое множество.

 

 

Ну и собственно, следующий и чуть ли не основной пункт нашей сегодняшней теперь уже перекроенной программы – Эчмиадзин.

 

ЭЧМИАДЗИНСКИЙ КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР

 

Эчмиадзинский кафедральный собор или Святой Эчмиадзин, как чаще его называют — это главный храм и центр Армянской Апостольской церкви, почитаемый армянами всего мира.  Является одним из древнейших христианских храмов в мире. С 2000 года он входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

 

Историческая справка

Эчмиадзин - прежнее название, которого - Вагаршапат - основан в первой половине II века на месте древнего поселения Вардгесаван. С 163 года, после разрушения римлянами Арташата, город стал политическим, культурным, а затем религиозным и просветительским центром страны. В 301 году христианство стало государственной религией Армении. Согласно легенде, первому патриарху Григору Лусаворичу (Просветителю) приснилось, как единорожденный, то есть Христос, сошел с неба с огненным молотом в руках и указал место для постройки собора. На этом месте в 303 году, где находился древний языческий храм, и была заложена церковь, названная Эчмиадзином, что по-армянски означает «место сошествия Единорожденного». Поскольку Армения часто лишалась государственности, то все более возрастала роль верховного религиозного главы всех армян - католикоса. Поэтому Эчмиадзинский собор, как наиболее постоянный центр духовной власти страны, хотя и часто разрушался, но и благоустраивался больше других монастырей.

 

 

Эчмиадзин – это, как мы понимаем, и резиденция армянского патриарха - католикоса всех армян. У входа в резиденцию католикоса возвышаются  «ворота Трдата». Хотя они многократно перестраивались, но в их основании сохранились каменные блоки IV века. Полагают, что на месте этих ворот размещался дворец армянских царей.

 

 

Сам же собор на данный момент весь в строительных лесах и посему не очень фотогеничен.

 

 

Редкой особенностью собора является то, что в нем, кроме главного алтаря есть еще три, один из которых является не столько алтарем, сколько святым местом. По преданию именно здесь сошел Христос в своем явлении. Подобраться к алтарям и к любым другим местам в самом соборе, увы, не представляется возможным. Сегодня воскресенье, идет служба, и народу - не протолкнуться. Причем, это не туристы, а прихожане, дружными рядами следующие в заданном направлении – кто за причащением, кто за благословлением. В общем, нам сирым атеистам там сейчас делать нечего. Хотя песнопения послушала с удовольствием. А вот фотографировать было как-то неловко…

 

 

 

Впрочем, и на улице, и в других помещениях, коих во дворе комплекса немало, тоже полно народу – погода хорошая, и прихожане, туристы и просто отдыхающие россыпью заполонили тенистые дорожки и скверы Эчмиадзина.

 

На территории монастырского комплекса находится также Духовная Академия святого Эчмиадзина. Пишут - единственное в мире учебное заведение такого типа. При монастыре была открыта и первая армянская школа. А для хранения реликвий и даров, поступающих в церковь, к собору были пристроены помещения, в которых сейчас находится музей.

 

 

 

И над всей это святостью возвышается безмолвный Арарат…

 

 

Мы же спешим на стоянку – к припаркованным машинам в мечтах побыстрее переодеться и облачиться в более открытые одежды, ибо солнце палит нещадно. Даже не верится, что еще несколько часов назад нас посыпало градом и снегом, а изо рта валил пар от холода.

 

Хотя сильно оголяться пока рано – планируем посетить еще три древних памятника (ну или два – как получится), которые тоже находятся здесь – в Эчмиадзине: Сурб Гаянэ, Сурб Рипсиме и Сурб Шогакат. Согласно легенде эти храмы воздвигнуты в честь мучениц - первых христианок, бежавших из Рима от преследований императора.

 

ХРАМ СВ.ГАЯНЭ 

 

Храм находится к югу от Эчмиадзина, куда мы сейчас и направляемся.

 

 

Историческая справка

Сурб Гаянэ  был построен в 630 году  по указанию католикоса Езра на месте часовни, возведенной там, где, согласно легенде была погребена Гаянэ - настоятельница дев-христианок, принявшая мученическую смерть и возведенная позже в ранг святых. Храм является одним из лучших памятников армянской архитектуры. Внешний облик храма отличается стройностью пропорций. Лаконичное и строгое здание церкви украшено лишь орнаментами на растительные мотивы, расположенными на обрамлениях дверей и окон. В 1652 году он был капитально обновлен, а в 1683 году к нему пристроили галерею для погребения иерархов армянской церкви. Над западным входом сохранилась стенопись XVII в. на тему рождения Христа. В южном приделе храма, рядом с алтарной апсидой, покоятся мощи Св.Гаянэ.

 

 

 

 

И судя по количеству народа – и святая эта, и храм весьма почитаем прихожанами.

 

  

 

 

 

Мы же перемещаемся на следующую точку.

 

ХРАМ СВ.РИПСИМЕ

 

Храм Рипсиме находится перед въездом в г. Эчмиадзин.

 

 

Рипсиме – имя мученицы, могила которой находится в склепе, под алтарем. Древнюю легенду о гибели этой римской девственницы, говорят, знают все жители Эчмиадзина.

 

Историческая справка

Рипсиме была христианкой и, не захотев стать женой язычника императора Диоклетиана, убежала вместе со своими подругами в Армению, где согласно рассказам было много христиан. Но здесь, в столице Вагаршапате, тоже царствовал язычник – Трдат III. Извещенный письмом Диоклетиана, он приказал разыскать беглянку, но, пораженный ее красотой, не стал отправлять обратно в Рим, а решил взять в жены себе. Но Рипсиме отказала и ему, нанеся этим тяжкое оскорбление царской особе. Уговоры и угрозы не помогли. Тогда она была объявлена государственной преступницей за распространение христианства, подвергнута тяжелым пыткам и умерщвлена. На месте ее казни еще в IV веке была построена часовня. В VII веке католикос Комитас снес часовню и воздвиг нынешний храм Рипсиме (618 г.).

 

Храм Рипсиме является классическим образцом центрально-купольных, крестовых сооружений. Это стройное и величественное сооружение. Внутри церковь имеет форму прямоугольника, в который вписан крест. В четырех углах расположены приделы. Из одного из них можно войти в расположенный под алтарем склеп, где по преданию была погребена Рипсиме.

 

 

А вокруг храма – хачкары, маки, горы…

 

 

 

И солнце, солнце, которое готово спалить все вокруг, от которого не спрятаться, не скрыться, и даже тенек не спасает от удушающего жара – он повсюду. Мечтаем о прохладе… Пройдет немного времени – и мы будем с тем же отчаяньем вспоминать это самое палящее солнце и мечтать о нем. Увы, человек – несовершенен, ему всегда чего-то не хватает…

 

ХРАМ ЗВАРТНОЦ

 

Звартноц - один из самых известных (и визуально необычных) храмов Армении. Находится недалеко от аэропорта с одноименным названием. Прошлый раз, когда мы покидали Ереван и спешно мчали в аэропорт за девчонками, проскочив поворот, потом никак не могли его найти – тогда Пашка принял ворота в храм за въезд в аэропорт. Теперь мы к этим воротам вернулись. Они распознаются по большой стеле с орлом наверху – пропустить невозможно.

 

Сейчас это музейный комплекс, поэтому вход платный - 700  драм. Еще 1000 драм – за каждый фотоаппарат. Платим за два самых больших и заметных – у Семы и Аллабамы, остальные будут пристраиваться и маскироваться. И – 100 драм за машину, чтобы въехать на территорию и подъехать поближе к храму, т.к. топать туда прилично, а под палящим полуденным солнцем не хочется. Писали, что с южной стороны храма - пустыри, и оттуда можно зайти вообще без всяких билетов при желании – не знаю, так ли это, мы не проверяли.

 

Теперь, что касается происхождения храма и необычности его архитектуры. Дело в том, что корни армянского зодчества уходят вглубь веков, когда они обогащались влиянием других культур: римской, греческой, византийской, иранской. Поэтому так и многообразны древние армянские памятники, один из которых как раз Звартноц – так называемый храм Бдящих Сил.

 

Увы, как и большинство других древних храмов, Звартноц дошел до наших дней в развалинах. Но развалины эти – прекрасны! Если бы еще убрать несметное полчище туристов, которых привезла пара автобусов, опередивших нас… Конечно, в идеале бы попасть сюда ранним утром, но невозможно же у всех храмов оказаться на рассвете или на закате, когда краски окружающих пейзажей особенно хороши. Увы, нет и нет, так что имеем то, что имеем.

 

 Историческая справка

Звартноц начали строить предположительно на месте, где по преданию царь Трдат встретил Святого Григория. Строительство храма Бдящих Сил началось в 641-643 годах и велось с перерывами на протяжении двадцати лет. Время постройки - странная эпоха в истории Армении, которая только что пережила церковный раскол с грузинской церковью, но внезапно попала под византийское влияние, и её католикосом оказался Нерсес III Восстановитель, по вероисповеданию - халкидонит (православный), который и был инициатором строительства, привлекший для создания храма мастеров из древнего армянского города Двина - города, славившегося своей красотой. Стройку закончили в 652 году, и на освящение собора приехал лично византийский император (что говорит о том, что для византийцев этот храм был однозначно православным). Предание рассказывает, что византийского императора Константина III, посетившего Армению в 652 году, так поразила красота храма, что он приказал строителю Звартноца ехать вместе с ним в Константинополь. По дороге зодчий умер, и только это обстоятельство помешало воздвигнуть в столице Византии аналогичное сооружение.

 

Специалисты считают Звартноц дерзким экспериментом. Конструкция храма чем-то напоминала вавилонские зиккураты. Это был трехярусный круглый храм, состоящий из трех поставленных друг на друга уменьшающихся цилиндрических объемов, увенчанных сферическим конусом. Макеты, воссоздающие облик храма, не дошедшего до нас, представляют его таким образом:

 

 

 

Звартноц простоял более трехсот лет и около 930 года был разрушен землетрясением. Как впоследствии выяснилось, зодчему, строившему храм, не удалось полностью соблюсти равновесную конструкцию, равномерно распределяющую тяжесть нагрузки верхних сфер на нижнюю, и именно это оказалось слабым местом храма. Сильный удар землетрясения разрушил его. Восстанавливать храм не стали. Со временем место превратилось в обычный холмик. А в начале 20-го века начались раскопки. Причем в ходе раскопок обнаружились более ранние слои Урартийской эпохи, а спустя несколько лет археологи нашли средневековый макет Звартноца. Миниатюрную модель храма Бдящих Сил держал в руках царь Гагик, статую которого, пролежавшую веками в земле, обнаружили археологи.  

 

  

 

Дошедшие до наших дней руины Звартноца свидетельствует о грандиозности храма. Он возвышался на подиуме, вокруг которого шел ступенчатый пьедестал, частично сохранившийся. Сейчас - это большая круглая площадка с колоннами и стенами по центру. Площадку выровняли, вымостили ровными плитами, хотя местами сохранились старая, оригинальная кладка. Помимо стен и колонн местами лежат каменные глыбы – вероятно обрушившиеся куски верхней части храма. В центре храма есть спуск в подземелье, который сейчас закрыт решеткой. Когда-то там хранились мощи Святого Григория Просветителя. Но сейчас туда подобраться невозможно – местные песняры и музыканты устроили концерт для привезенных интуристов и заполонили все пространство храмовой площадки. Кстати, акустика там великолепная, а поют – заслушаешься. Впрочем, пока все слушают, мы постараемся обойти храм без толпы.

 

 

Кроме собора, на территории комплекса сохранились: фрагменты Римской Бани; остатки Базилики V века; вино хранилище; залы – «Колонный» и «Тронный». Но самое впечатляющее, конечно, развалины самого храма – для меня одно из самых сильных впечатлений в Армении.

 

 

Пока некоторые восхищенно бегали по развалинам, радостно причмокивая и поцокивая языками, другие – не самые любители склепиков-гробиков и саркафагиков - в ленивой неге возлежали на тенистых лавочках, в ожидании своих охочих до культурных изысков товарищей.

 

 

Можно выдвигаться. Программа завтрашнего дня на сегодня выполнена. По идее, конечно, еще Хор-Вирап планировался, но его надо «делать» исключительно на рассвете, чтобы получить классический вид храма на фоне Арарата – картинка, которая не дает покоя всем фотографам, не побоюсь этого слова – мира. Но на рассвете нам туда не попасть, так как в это время мы планируем быть в строго противоположной стороне – в небольшом монастыре Гегард, в который попадать нужно также рано утром, иначе потом среди толп туристов (а место зело известное) в нем будет просто не протолкнуться. К тому же мы там жить будем неподалёку – в соседнем Гарни. И вообще у нас начала мелькать мысль, что маршрут надо перекраивать и сдвигать все на один день, и завтра на ночевку ехать в Джермук, в котором нас ждут, правда, только послезавтра. Мысли, вопросы, идеи… Будем сегодня вечером обсуждать. А пока в путь.

 

И вот тут мы дали маху, в хорошем смысле этого слова. Решили по старой русской традиции пойти в обход. В смысле не ехать через ереванскую объездную, а поехать южнее – через Масис и потом на М15 выскочить, а по ней почти по прямой до Гарни.

 

Поэтому для начала свернули с нормальной аэропортовой трассы на тоже, в общем-то, желтую дорогу, т.е. в переводе на нормальный человеческий – национальную трассу Н13. Только, похоже, это трасса приличных машин давно не видывала, а посему «распустилась» нечеловечески. Встретить кусковые остатки асфальта довелось только в нескольких местах, а так, в основном, грунтовка – искореженная выбоинами и колдобинами.

 

Зато справа – поле аистов!

 

 

А когда наконец-то колдобины кончились – начались маковые поля – какие-то невероятные заросли! Мы до этого как умалишенные кидались на крохотные пурпурные маковые полянки, да и просто метались к отдельным цветочкам, высказывая неравнодушие к цветочной теме, а тут такое…. Ну и такое, конечно же, пропустить не смогли – рассыпались как горох по полю в поисках «шедевров». Кстати, предвосхищу возможные вопросы – маки эти – это не то, о чем бы вы могли подумать – они чисто декоративные маки))

 

  

 

 

Ну и конечно – «шедевр»!

 

 

«Знаменитая» армянская дорога – М15

 

Ох уж эта М15…. Тоже, кстати, желтая – национальная  Только у нас уже была одна – М25 – в Лори – мы ее хорошо запомнили. Хотя от этой такого не ожидали – все карты, имеющиеся у нас в наличии, выдавали ее как вполне себе действующую проездную дорогу. Короче, когда подъехали к повороту и съезду на трассу, уткнулись в знак кирпича и соответствующую табличку «проезд закрыт». Так, сяк, метнулись туда, сюда, и поняли, что либо возвращаться и делать крюк, чего совсем не хочется, либо… И тут дедушка вдруг на завалинке образовался. На перекрестке дорог где-то в горах – сидит, бороду чешет. Мы к нему, мол, как же так, дедушка, тут же вот дорога была, в смысле должна быть… а как же нам?... а нам туда надо! В общем, почесал дед репу, посмотрел на наши Нивы, махнул рукой и сказал «Поехали!». В том смысле, что на Нивах можете ехать – проедите. Где-то с 1км будет херовой дороги, потом еще более херовой, ну а там она и кончится. Ну, раз сам аксакал сказал - можно, а за рулями у нас, практически, асы кэмэл-трофи, то поехали.

 

Поначалу она выглядела вот так – непрезентабельно, конечно, но не пугающе

 

 

 

Потом стало как-то трешовее…

 

 

Ну а после и вовсе веселуха началась – асфальт во многих местах покореженный, вздыбленный и вспученный, завалы на дороге, появились объездные грунтовые с приличным наклоном, и снова взрыхленный асфальт…

 

 

 

 

 

И наконец, уткнулись практически в разлом. Уже давно стало понятно, что этот хаос - не рук человеческих дело, а потрудилась природа – скорее всего, землетрясение постаралось. Иных объяснений тут найти сложно. Только вот километр обещанный мы уже проехали, а дорога пока только ухудшается, и неизвестно, что дальше будет. Мы и так тащимся по ней как черепахи по понятным причинам, а если придется возвращаться..?

 

И вот дорога закончилась, но есть небольшая объездная грунтовочка, проходящая по холмистым обочинам. В который раз помолились, что у нас Нивы. Впрочем, на других авто дедушка нас вряд ли бы в этот путь отправил.

 

 

 

 

Оцениваем масштабы бедствия

 

 

 

А вокруг заброшенные дома и пустующие глазницы окон, неприглядно смотрящие вдаль… А ведь здесь когда-то жили люди, когда-то бурлила жизнь, и по дорогам носились машины и ходили отары овец…

 

 

Жизнь практически ушла из этих краев, но все-таки не совсем. Кое-где виднеются жилые дома с занавесочками. Видимо, остались те, кому некуда идти, или кто не захотел покидать насиженные места. Да и по грунтовым обочинам, видно, что машины здесь ездят, а судя по нищете и не только Нивы. Непонятно только, как они преодолевают такую дорогу. Но как-то, наверное, живут – что ж делать.

 

 

 

Последний виток, последний вираж – когда-то ведь должно закончиться это безобразие? Хотя, на самом деле, мы все в восторге – для нас это очередное приключение, до которых мы здорово охочи. Да и водители наши – асы. Помнится, мы еще обсуждали, что неплохо бы джип с автоматом, ну чтобы девочки могли тоже. Делились, какой у кого опыт вождения по горным дорогам… Ага – я бы уже навалила полные штаны, если бы мне пришлось по такой красоте-то ехать за рулем!

 

 

Наконец дорога более-менее выровнялась, а слева показался какой-то городок – довольно крупный, с домами, нависающими над пропастью. Обсуждаем, не страшно им вот так строить и потом жить – а вдруг обвал…?

 

 

Вместе с появлением населенных пунктов появился и мусор. Очень много мусора. Какое-то немыслимое количество мусора. Фактически все обочины превратились в одну большую мусорную свалку. Последний раз такое я наблюдала в Новой Гвинее. Но так это аж черти где было – у папуасов. А тут – почти Европа. Срач, ребята, скажу вам, невероятный. А над полями и горами летают пакеты, носятся пустые пластиковые бутылки – ощущение сюра. Просто какая-то зона отчуждения, а мы сталкеры в ней…

 

И все же горы и гористые пейзажи затмевают все, и даже неприглядные мусорные картинки.

 

 

В горах тоже живут люди. И тоже умирают. Удивительная привычка в Армении строить кладбища вдоль дорог…

 

 

После съезда с М15 с поворотом в сторону Гарни жизнь налаживается. Сразу понимаешь, что попал в богатый регион. Судя по всему, туризм делает свое дело – и домики стоят приличные, отштукатуренные, с красивыми крышами, с палисадниками вокруг. Машины на дороге снуют туда-сюда в обе стороны, автобусы туристические ездят. Все-таки тут два знаменитых храма находятся – Гегардский монастырь и языческий храм Гарни. Перед въездом в Гарни делаем остановку у памятной арки.

 

 

 

Арка Арарата – она же Арка Чаренца / Charent's Arch

 

Арка Чаренца создана архитектором Рафаэлом Исраеляном в память об армянском поэте 20-го века Егише Чаренце. Построена она на том месте, где поэт любил бывать, размышлял, писал стихи. С нее открывается красивый вид Араратской долины с парящим вдали Масисом.

 

 

На дуге арки слова из вечного стихотворения Чаренца:

Աշխարհ անցիր – Արարատի նման ճերմակ գագաթ չկա,
Ինչպես անհաս փառքի ճամփա,
Ես իմ Մասիս սարն եմ սիրում:

(«Пройди весь мир — в нем белых гор, красой Масису равных, нет!»)

 

 

 

 ГАРНИ

 

Найти наш отель в Гарни оказалось непросто, хотя он и стоит в самом, что ни на есть, козырном месте – прямо возле храма Митры, на улице, ведущей к храму. Но ни нумерации домов, ни таблички, ни указателя нет (есть, но на армянском, а мы в нем не сильны), так что пришлось еще помотаться по соседним улочкам, проулкам, чтобы выяснить местонахождение. Причем местный народ явно не в курсе – сколько ни спрашивай. Только один человек смог более-менее внятно объяснить, где это. Дело осложняется тем, что народу в районе храма и на этой самой улице – не протолкнуться. Туристов полно – сказывается близость Еревана. Впрочем, мы никуда не спешим – у нас тут ночевка, так что успеем еще храм осмотреть, и, надеюсь, без толпы. Нам бы главное сейчас заселиться, а то уставшие уже все как собаки, да и хочется смыть с себя пыль армянских дорог. Все – нашли.

 

HOTEL TONRATUN, Marzpetuni #8, Garni

 

Описание с букинга:

Отель «Тонратун» расположен в городе Гарни. Из окон открывается вид на горы. Бесплатно предоставляется Wi-Fi. В 500 метрах находится храм Гарни. Во всех номерах отеля «Тонратун» имеется телевизор с плоским экраном и кабельными каналами, а также собственная ванная комната с душем. В некоторых номерах есть балкон. В отеле «Тонратун» обустроен общий сад. Каждое утро для гостей сервируют завтрак. Кроме того, в отеле работает ресторан. В распоряжении гостей круглосуточная стойка регистрации и трансфер от/до аэропорта. Предоставляется бесплатная частная парковка. В 350 метрах расположен историко-культурный музей-заповедник Гарни.

 

 

Самое козырное, конечно, в этом отеле – это расположение. Он действительно находится в 2 шагах от храма, и с окон отеля и террасы ресторана открывается вид на храм. По сути и ходить никуда не надо – сиди себе в отеле и наслаждайся видом. Тем более храм этот интересен именно своей архитектурой, экстерьером, так сказать, так как внутри там особо смотреть и нечего.

 

Сам же по себе отель неплохой. Комнаты все разные, большие, некоторым даже двухкомнатные апартаменты достались. Плюс масса закутков и лонжей с диванами на этажах, в общем, есть где порезвиться. Вот только обещанного интернета, увы, не было. Зато в цветущем дворе имеются беседы, столы, мангалы – всем можно пользоваться при желании.

  

 

 

ХРАМ ГАРНИ (МИТРЫ) / GARNI TEMPLE

 

Историческая справка:

Языческий храм Гарни является единственным памятником эпохи эллинизма в Армении. Храм, посвященный богу солнца Митре. Когда-то это был единственный античный храм на всей территории СССР, если учитывать полностью реконструированные храмы. Он был построен армянским царем Тиридатом Первым (54-88) или Третьим (287 - 330) по разным версиям. Храм обрушился в 1679 году вследствие землетрясения, но был восстановлен в 1970 г, при этом использованы сохранившиеся на месте фрагменты, а недостающие изготовлены заново.

 

 

Внешне это классический греческий храм. На подиум возведены стена главного помещения и 24 колонны портика. К главному входу ведет широкая лестница. От прочих античных храмов Гарни отличается материалом - он построен из базальта, а не из известняка. Он пережил и пришествие христианства и пришествие мусульманства. 

 

Храм вместе с окружающими пейзажами производит, конечно, сильное впечатление. Особенно эффектен он ночью, так как красиво подсвечивается. Впрочем, до этого момента мы еще дойдем.

 

 

ГАРНИЙСКОЕ УЩЕЛЬЕ И БАЗАЛЬТОВЫЕ СКАЛЫ

 

На этом моменте наша компания разделяется. Часть, наиболее уставших туристов, остается в отеле – чистить перышки, отдыхать. Наш же неугомонный экипаж, пока не село солнце, решает рвать когти в ущелье, знаменитое своими базальтовыми скалами. Но предварительно закупаем в ресторане отеля домашнее винишко, чтобы не скучно было идти, а путь ожидается не близкий и не простой. Кстати, заодно посмотрели на меню и ресторанные цены, и что-то они нас совсем не порадовали… Видимо, нужно будет искать альтернативу. А пока в путь.

 

Дорога проходит прямо с нашей улицы, мимо храма и тянется вниз в ущелье. Когда-то она была проездная, но сейчас большая часть пути заперта железными воротами, так что пройти можно только пешком. Теоретически, конечно, можно все открыть и, в общем-то, даже проехать, но зачем? Нельзя – значит нельзя. К тому же тропа настолько колоритна, что пройтись по ней одно удовольствие.

 

  

 

  

 

 

Правда, местами труднопроходима – сейчас самый сезон дождей, поэтому весенние ручьи бегут прямо по дороге. Приходится как горным ланям скакать с камушка на камушек, с пенька на пенек – романтика, одним словом!

 

 

 

А внизу у реки пикники раскинулись – чувствуется выходной день.

 

 

Ну вот и первые скалы показались!

 

 Историческая справка:

Гарнийское ущелье простирается по длине реки Азат и его притока - Гохта. Оно занимательно прекрасными, натуральными скалами, образованными из регулярных шестигранных цилиндров. Композиция называется «Симфония скал» или «Базальтовый орган». Оно представлено высокими пяти, чаще шестиугольными базальтовыми колоннами. «Симфония скал» включена в список природных памятников и, следовательно, охраняется по закону. Вдоль ущелья простирается Гарнийское плато. Ущелье является одним из наиболее туристически развитых мест в Армении.

 

 

 

Горные лани поскакали на скалы!

 

  

 

Уже, было, собрались уходить, насладившись симфонией, но решили еще чуток вперед пройти, до ближайшего поворота – глянуть одним глазком, что там. И не прогадали – а там настоящий орган! Там самое оно! И кстати, вполне проездная дорога, по которой спокойно народ заезжает на машинах, только с другой стороны – в объезд.

 

 

 

И бушующий Азат!

 

 

А вот теперь можно и домой – программа максимум выполнена. Мимо заброшенных домиков, мимо затихшей жизни, сквозь замершее время той же самой полноводной тропой…

 

  

 

А на горе нас уставших, но невероятно довольных уже встречали. Отдохнувшие и голодные друзья, которые уже забронировали столик в ресторане, мимо которого мы сейчас подымаемся, и который расположен еще ближе к храму, чем наш отель. Они уже осмотрели храм и оголодавши рвутся в ресторанный бой. Нам выдается на помывку по-спартански мало времени, так что, не мешкая, двигаем в сторону отеля, чтобы через полчаса быть уже в ресторане.

 

 

Увы, ресторан нас разочаровал. Во-первых, наш забронированный столик в теплом, укрытом от ветров, месте, кому-то отдали. Причем еще полчаса назад он числился за нами. И в результате мы сидели в самом холодном продуваемом месте. С учетом, что в горах ночами ни разу не жарко, это было совсем не кул – надели на себя все, что у нас было из теплого. Если бы не пуховик Аллабамы – не знаю, как бы я там выжила. Во-вторых, коньяк нам предложили за какую-то немыслимую цену – таких просто не бывает. В общем, спросили, какой есть самый дешевый – ходила тетенька, выясняла минут 40. В результате девчонки сами сбегали в магазин и прикупили пару бутылочек, чтобы было чем согреваться. В-третьих половины из ассортимента просто не было, а то, что я заказала, мне вообще не принесли – забыли. Да и прием заказа, а потом его выполнение растянулось на часы… Хотя, форель, что заказали Пашка с Ирой – оказалась изумительной. Вот ее и ели, родимую. И коньяк – куда же без него! Счет ужина – 41500 на всех. Однако, цены. Что значит, туристическое место без наличия альтернативы. Пока дороже счет у нас был только во вчерашнем Анусе, где нас, откровенно говоря, поимели. Здесь вроде бы и ничего, обошлось, но осадочек остался.

 

 

Зато какой вид на подсвеченный храм!!! Это нечто! Да еще и полнолуние!

 

  

 

Понятно, что ресторанными посиделками дело не обошлось, и вся наша тепленькая компания перекочевала в недра отеля, рассортировавшись по этажам, балконами, номерам, плавно перетекая изо одного помещения в другое. На нашем этаже вообще местные хлопцы расположились, вынесли на середину холла стол, стулья, накрыли поляну с чачей и всячески пытались привлечь на свою сторону наше женское население. Но население уже вошло в ту стадию безбашенного веселья и пьяного угара, когда не нужны не хлопцы, ни что либо еще))) Заодно продолжаем обрабатывать Аллабаму на предмет взятия билетов в Мексику на Новый год. Пока сопротивляется, но вода и камень точит – поживем, увидим. Короче, как угомонились, уже никто не помнит. Еще один день в Армении пережилиJ

[lulika]

ДЕНЬ ШЕСТОЙ (04.05.2015) – монастырь Гегард, Гарнийское ущелье, Азатское водохранилище, винарня Арени, термальные источники в Джермуке.

 

Продираю глаза – 5 утра. Ох! Не спится «пьяному ковбою». Ох, не спится. Как бы тут не спиться! А ведь до выезда в Гегард, куда мы должны попасть к 8ч еще полно времени. Начинаю шубуршать по номеру и слышу подобные же звуки за стеной, а вскоре и лихорадочный стук в дверь. На пороге Катюшка с выпученными глазами, как у того мышонка, который… ну вы знаете, что делал, и даже хуже – глаза готовы выскочить из орбит. Спрашиваю, что случилось. «Все прое….ла!!! Сумку, а там деньги, карты, документы, ключи от машины – вся жизнь!». Утро перестает быть томным, хотя понятно, что никуда деться добро не могло. Либо где-то в отеле валяется в одном из наших вчерашних мест дисклокации, либо в ресторане забыли. Уже все оббегали – осмотрели – нет! Успокаиваю – найдется. И нашлась – на моей походной сумке кофточкой ее же прикрытая барсетка лежит))) Вспомнили, как вчера сидели у нас в номере и на троих глушили коньяк, продолжая умиляться и удивляться, как же чудно и прекрасно подобрался наш экипаж. Ну и доумилялись до потери памяти и сумки))) На радостях бы накатить, но нельзя – водителю скоро ехать. Сон, конечно, сняло как рукой, поэтому ломанулись на балкон – встречать рассвет и любоваться на храм в предрассветных лучах в ожидании часа «Х», когда можно будет будить Аллабаму.

 

Второй экипаж, кстати, категорически отказался от раннего подъема и поездки в монастырь. Сказали, что мы их затрахали своими храмами, а мы ведь еще даже и не начинали… Ну мы и не будили. Договорились, что сами смотаемся в Гегард, пока они отоспятся, и встретимся потом на завтраке. Растолкала несчастную Аллабаму (вот ведь не повезло сове с жаворонками!) и в дорогу. Ехать нам всего 10км, времени полно, в общем, крадемся по улицам не спеша, наблюдая за тихим пробуждением деревни. Кстати, удивительно, но деревня, в общем, еще спит, хотя время уже близится к 8 утра. Помню, что в нашей украинской деревне жизнь начиналась в 5 утра, а в 6-7 она уже вовсю бурлила. Здесь же, похоже, никто никуда не спешит – ни скотину на выпас гнать, ни поля обрабатывать…

 

Хотя нет, скотинку по дороге встретилил)

 

 

 

А еще весьма забавная перевозка дров – чем могли, тем и перевезли!

 

 

А вскоре и Гегард показался.

 

  

 

МОНАСТЫРЬ ГЕГАРД

 

Историческая справка

Гега́рд (от армянского — «копьё»), также употребляется старое название Айриванк («пещерный монастырь»). Более полное название — Гегардава́нк (дословно — «монастырь копья»). Название монастырского комплекса происходит от копья Лонгина, которым пронзили тело Иисуса Христа на Кресте, и, как утверждается, привезённого в Армению апостолом Фаддеем  в числе многих других реликвий. Сейчас хранится в Св.Эчмиадзине.

 

 

Гегард – это, пожалуй, один из самых известных храмов Армении, привлекающий к себе немало туристов. Он и старейший монастырь, происхождение которого связано с историко-библейскими событиями, и пещерный храм, а все в комплексе внесено ЮНЕСКО в список объектов Всемирного культурного наследия. Да и близость к Еревану сказывается, так что едут сюда полчища туристов бесконечным потоком. И все же пока мы всех опередили – здесь мы одни, кроме монахов.

 

Монастырь расположен на склоне почти замкнутого амфитеатра отвесных скал. Время основания Гегарда точно неизвестно. На этом месте в начале 4 века была основана обитель, получившая название Айриванк (пещерный монастырь) из-за своего расположения в естественных и искусственных пещерах, куда мы сейчас и подадимся, так как сам монастырь, как оказалось, открывается все-таки в 9ч, а не в 8ч. Но не уезжать же теперь. К тому же старые пещеры открыты для доступа, и желающие (а мы желали, и еще как!) могут туда забраться.

  

 

В одной из пещер пытливым Семеном были обнаружены наскальные рисунки. Причем проявились они только при подсветке фонариком. Уж что он там хотел обнаружить, в недрах скал, неизвестно, но вот-таки обнаружил! Чьих рук это произведение и каких лет – сложно сказать…

 

 

 

А это, похоже, молельный зал или комната собраний…

 

 

Изрядно налазавшись по скалам и пещерам, пытаемся сползти вниз. Кстати, желающим повторить восхождение рекомендуется обзавестись соответствующей обувью – подъем довольно крутой, по скользкой глине или обсыпающимся камням, так что во вьетнамках там делать нечего.

 

 

 

А внизу благодать – монастырь уже открыли к посещению, даже раньше назначенного времени, поэтому у нас есть шанс осмотреть его в одиночестве. Что и удалось. И хочу сказать, что это такое наслаждение – бродить средь монастырских стен в горах, в лучах просыпающегося солнца, и практически в гордом одиночестве… Не поленитесь, встаньте пораньше и приезжайте туда до открытия – оно того стоит.

 

  

 

 

 

Часть помещений монастырского комплекса выдолблены внутри скал, другие же являются комплексными сооружениями, состоящими как из построенных помещений, окруженных скалами, так и с комнатами, выдолбленными глубоко внутри утесов.

 

  

 

Монастырь неоднократно разрушался, захватывался, опустошался, и до нашего времени не дошло ни одного первоначального сооружения. Существующий же монастырский комплекс относится к 12-13 векам.

 

Первой была построена часовня св. Григория Просветителя. В 1215 году был возведен главный храм - Катогике, четырехколонный притвор к нему был пристроен десятью годами позднее. К 1240 году относится окончание работ над первой пещерной церковью монастыря - Авазан (Бассейн), она была высечена на месте древней пещеры с родником.

 

 

Во второй половине 13в века монастырь был куплен князьями Прошянами. Тогда же были построены пещерная церковь Аствацацин, усыпальница рода Прошянов. В это же время в скалах, окружающих монастырь, были устроены многочисленные пещеры-кельи, где пребывали в уединении члены монастырской братии.
 

 
 

На территории монастырского комплекса имеются многочисленные вырезанные на каменных стенах и отдельно стоящие хачкары.

 

 

Вот и окончен монастырский утренний обход. Последний взор на окружающие ландшафты, покупка одной из разновидностей чурчхелы у торговцев, начавших раскладывать свой товар на сувенирных лавках и в путь. Вовремя. Не успели отъехать – навстречу туристический автобус. Можно представить себе, какое там сейчас будет столпотворение на этой маленькой замкнутой монастырской территории. А если еще один-два подкатят…? То-то же!

 

 

По дороге, разумеется, тормозимся на фотосессию. Эти виды пропустить невозможно. В первую очередь, конечно, бросаются в глаза горы! Ну куда здесь без них! Вот кто – Масис, Арарат – я уже путаюсь в показаниях…

 

 

Растительность тут тоже буйная и невероятно привлекательная – может, дикий укропчик..?

 

 

 

А вот мы, кто на фотоохоте, а кто просто релаксует)

 

 

 

Ну и буквально на выезде из ущелья встречает львица (или волчица..? в общем – привет Риму!). Как-то по дороге сюда мы ее не заметили…

 

 

 

А провожают радостным лаем местные волкодавы)

 

 

 

К нашему возвращению второй экипаж уже благополучно выспался и заканчивал трапезу с видом на храм. Все живы, здоровы, бодры, веселы – ну и слава богу. Да, забыла сказать. Решение насчет смещения планов и графика вчера принято. Сегодня едем в Джермук в надежде, что нам сдвинут бронь и заселят на день раньше. После этого можно будет сдвигать жилье в Горисе и Степанокерте. В любом случае, перемещаться будем в сторону Джермука.
 

Наш маршрут на сегодняшний день:

Гарни - Гарнийское ущелье – Азатское водохранилище – винодельня Арени – Джермук

 

 

Но на самом деле участок пути от Гарни до Азатского водохранилища получился своеобразным - слегка адреналиновым и, безусловно, очень красивым. В общем, все, как мы любим. Дело в том, что поскольку ребята вчера базальтовые скалы пропустили, а сегодня у нас по сути программы особой-то и нет (Селимский перевал, увы, пока минуем из-за погодных условий и смены маршрута), то почему бы не повторить вылазку в ущелье. Тем более мы теперь знаем, что туда есть дорога, и можно проехать на машинах, что и делаем. Но потом мы не будем возвращаться на большую дорогу, а поедем прямо по ущелью вдоль реки – до куда сможем проехать, потому как МЭПс.Ми рисует эту дорожку коричневой, что означает плохо проездная дорога без покрытия, в общем – тропа обыкновенная. Это даже не М-какая-то. Но когда бы нас такие мелочи останавливали)))  Поэтому маршрут пока на данный момент будет выглядеть следующим образом:

 

 

Гарнийское ущелье – базальтовые скалы – дубль два.

 

Ну что сказать, ущелье и базальтовые скалы произвели на участников второго экипажа неизгладимое впечатление, так что мы зависли там надолго. Впрочем, и наш экипаж с удовольствием прошелся по второму разу по сей аттракции. Тем более – как для фотографов (ну или тех, кто к ним себя причисляет) посетить одно и то же место – на рассвете и на закате просто в радость. Короче, оторвались все)

 

  

 

 

 

 

Не обошли, разумеется, вниманием и Азат – горную реку, проложившую себе путь на дне ущелья, устроив на ней фотосессию. Фотограф и модель:

 

 

 

В общем, порезвились на славу. Даже уезжать не хочется. Так не хочется – что решили остаться. Ну не то, чтобы совсем остаться, но подзадержаться в ущелье. А для этого не надо его покидать. И решили мы общим недолгим – практически скоротечным – голосованием ехать по низу ущелья вдоль горной реки, несмотря на то, что все карты, как и действительность, показывают, что дорога это – в общем, так себе, дорога… Да и наплевать! Это же приключение – всего лишь приключение! И рванули на наших боевых и практических вездеходных «кониках-нивах» вперед! А по дороге – горы, реки, скалы, замки – красота!

 

 

 

 

 

И в общем, уже миновали населенный пункт Банаван/Banavan, который остался где-то позади справа – наверху на приличной желтой дороге. А у нас тут своя дорога – уж какая есть.

 

 

 

И вдруг уперлись в ворота, перекрывающие эту дорогу. Тут на речушке встречаются какие-то отдельные строения – то ли поселения, то заброшенные здания. Но вот это, похоже, живое – там во дворе слышится лай собаки и кудахканье курей. А вот и хозяин показался – старый аксакал. Спрашивает, куда путь держим.

 

- На Азатское водохранилище.

- Не, сынки, не проедете, за моим домом вскоре дорога заканчивается. Когда-то была, а сейчас уже нет…

- Жаль… А можно мы у вас во дворе развернемся? (дорогая такой ширины, что обратно по ней только задком)

- Да, конечно, в чем вопрос! А может, вы заедете кофейку попьете?

- Да мы спешим, извините (куда мы спешим? Нам просто неудобно…)

- А вы не спешите, слезайте давайте, да идем пить кофе…

 

Вот так мы оказались в гостях у чудесной семьи в какой-то глуши – на дне ущелья, где живут замечательные удивительно-гостеприимные люди. Удивительно, потому что, видно, что живут очень бедно. Ну по сути, это нищета и просто выживание. И при этом сохранить такую душевную теплоту, чистоту и доброту, даже по отношению к абсолютно незнакомым чуждым им людям – это действительно редкость. Пока жена готовила кофе, нас провели по саду, по участку – очень красивому, на берегу бурлящей горной реки, окруженной скалистыми стенами ущелья. Детишки (похоже, внуки) поначалу стеснительно выглядывали из-за дверей, но потом с бесхитростным любопытством выползли на улицу поглазеть на чужестранцев залетных. Ну а собаки никого не стеснялись, и радостно падали перед нами с надеждой, что им почешут брюшко  J

 

  

 

  

 

 

Вот тут как раз и настало время дарить детишкам привезенные с собой конфеты, которые тут же оказались на нашем столе вместе с поданным в изящных кофейных чашечках на блюдцах – изумительным домашним заварным кофе. Надо сказать, что в кофе в Армении толк понимают, и я, как завзятый кофеман, оценила это по достоинству. И даже в таком, казалось бы, забытом богом месте, это было очень изыскано и красиво, не говоря уж, как вкусно. Поговорили с хозяевами за жизнь. Когда-то это было их родовое поместье, потом его отобрали, потом снова вернули, и дорогу сюда когда-то делал сам хозяин. А машина вот эта, которая нам так приглянулась, да, оттуда – та самая кубинская, кто бы мог подумать…

 

Павлик, конечно, не удержался и достал футболочку с ЧеГеварой – для фотосессии))

 

 

Одним словом, посидели душевно, но пора бы и честь знать, к тому же нам надо выбираться из этого ущелья, если мы хотим все-таки попасть к водохранилищу. Прощаемся с нашими гостеприимными хозяевами и снова в путь.

 

АЗАТСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ

 

Выбравшись из ущелья, дорога пошла петлять по вершинам гор на суровых скалистых плато со скудной растительностью, и только одинокие юрты чабанов и отары овец встречались нам на пути. Колориту добавляла резко портящаяся погода – небо налилось свинцом, а от завывающего ветра машины колыхало на дороге как камышовый тростник. И все же мы двигались вперед.

  

 

 

А вот и оно – водохранилище.

 

Азатское водохранилище – одна из многочисленных природных достопримечательностей Армении. Оно расположено в Араратской области на высоте 1050 метров над уровнем моря. Водохранилище построено на реке Азат, которая включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Объем Азатского водохранилища составляет около 70 миллионов кубических метров. В настоящее время его вода используется для орошения Араратской равнины. Водохранилище славится богатством рыбных запасов, поэтому оно пользуется огромной популярностью у рыбаков.

 

  

 

 

Ах вот вы какие, маки настоящие, а не декоративные! J

 

 

Холод стоит собачий, ветром сшибает с ног, и хочется на себя напялить все, что есть, но больше ничего нет – все уже на нас. А что мы хотели? Это же горы, и до снегов тут рукой подать…

 

 

Отметку сделали, дальше этой дорогой ехать нет смысла, надо возвращаться на трассу, а по ней мимо Арарата, мимо несостоявшегося Хор Вирапа, мимо турецко-азербайджанской границы сначала в Арени, а потом в Джермук. По дороге делаем остановки на фотосессии, впрочем, пейзажи все похожи – горы, серпантины, стада – коровы, овцы…

  

 

 

И наконец, уже на подъезде к Арени, встретили на дороге нашу первую многокилометровую отару овец. Пожалуй, такого размаха я и в Грузии не видела. Множество пастухов, собак, среди овец встречаются козы, кони, ослики и все это неспешное величие тихим сапом движется по трассе, не обращая внимания на пролетающие мимо машины. Конечно же, мы там оттянулись.

 

  

 

 

АРЕНИ

 

А вскоре уже почувствовалось приближение Арени – по верным признакам – винным лавкам на дороге. Вот уж где раздолье для пьяниц)

 

 

Винный завод «Арени»

 

При въезде в село, непосредственно у дороги, с левой стороны — находится частный винный завод «Арени», который приглашает посетителей провести обзорную экскурсию по заводскому помещению и, разумеется, предлагает отдегустировать вина. 
 

Аренийский винный завод основан в 1994 году в селе Арени, где тысячелетиями делают вино из одноименного сорта винограда. Это совсем небольшое хозяйство, которое называется заводом скорее в силу еще советской привычки к гигантомании. Здесь работают постоянно всего 8 человек. Еще 10-12 человек обрабатывают виноградники. Раньше виноград покупали, теперь в хозяйстве есть и собственные виноградники — 10 га молодых, трехлетних. Ежегодно в Арени производит 250000 бутылок, из которых половина уходит на экспорт в Россию.

 

 

Вообще с этим заводом, вернее с дегустационными залами, какая запута получилось. Дело в том, что в одном здании находятся два конкурирующих дегустационных помещения – причем, входы в них буквально рука об руку друг от друга. Из чего непонятно – винных хозяйства тоже два…? Так мы и не поняли, в чем замес.

 

 

 

В первом нас постигло разочарование. Во-первых, выбор малюсенький, во-вторых, результаты дегустации не впечатлили. Кто-то из наших купил бутылочку-другую, но потом все равно разочаровался.

 

  

 

Вышли, надо сказать, в недоумении. Как же, как же – знаменитые вина Арени, столько ехали, и тут пшик. И вдруг увидели другую дверь – по левую сторону. Туда. А вот это да – вот это дело! И выбор есть, и вкусно, и приятно, и закуска есть, и телек тебе предлагают посмотреть – фильму винодельческую, и сувениры вам, пожалуйста, и про вина все рассказали – какое какого года, с каким вкусом. В общем, здесь снова вдохновились и основательно подзатарились. Так что, ежели судьба сюда вдруг занесет кого – имейте в виду, куда надо идти. Кстати, у них тут неплохой выбор плодово-ягодных вин, которыми как раз славится Армения, но это на любителя, конечно. И знаменитое гранатовое тоже, разумеется, имеет место быть.

  

 

 

Радостно затарившись винами коллекционными, тут же набросились на придорожную лавку, и некоторые прикупили еще и домашних заготовок в пластиковых бутылках. Хотя лично мне эти домашние варианты совсем не понравились, но это дело вкуса, конечно.

 

Увы, ни знаменитый монастырь Нораванк, ни пещеры Арени посетить нам не удалось. Особо желающих уже не было, а если кто и желал – времени не оставалось. Надо ведь еще добраться до Джермука, где, вполне возможно, нас никто сегодня и не ждет, а что хуже – могут и не заселить. Вот тогда это будет проблема, ибо придется с ущелья джермукского выбираться обратно и искать в ночи ночлег. Поэтому, не мешкая, покидаем винную долину и, минуя местные красоты, несемся в сторону Джермука.

 

 

 

ДЖЕРМУК. ДЖЕРМУКСКОЕ УЩЕЛЬЕ.

 

Небольшой, отличающийся уютной современной планировкой, город Джермук, одна из крупных здравниц Армении. Название города связано с имеющимся здесь горячими минеральными источниками, которые на армянском языке обозначаются общим словом «Джермук» («джерм» - с арм. «горячее», «теплый»).

 

 

Уже на подъезде к Джермуку стало понятно, что хуже погода в нашей поездке была только на перевале, где засыпало снегом и градом. Холод, дождь, непроглядная пасмурность, сырость – в общем, все прелести знаменитого термального курорта в сезон дождей. А ведь мы возлагали такие надежды на это место! Целых два дня выделили на нахождение здесь. Купание в источниках, водопадах, хождение на воды, релакс, отдых и возможно даже загар… Мечты, мечты… Наивные. Бухач в номерах - вот что нас, похоже, ожидает. Теперь бы еще эти номера получить…

 

С поиском отеля пришлось повозиться. На карте он есть, месторасположение понятно, а как к нему проехать – непонятно абсолютно. Заездов нет, те, что есть – разрушены или перегорожены. Пришлось навернуть несколько кругов, прежде чем нашли какую-то объездную тропу грязевого вида – прямо по парковой зоне. И вообще местность производит довольно грустное впечатление. Не так я себе представляла термальный курорт. Во-первых, зелени практически нет, деревья голые, видимо, потому, что весна в эти края еще не пришла. Ну да бог с ними, с погодными условиями, так и цивилизации-то особо нет, кругом разрушенные здания, какие-то недострои, покореженные дороги, заколоченные окна, двери. И все это покрыто сыростью и дождем. Перспективка, однако… Приехали на воды печень подлечить..

 

 

 

Jermuk Verona Resort

Shaumyan Street 9/1, 3701 Джермук, Армения

 

Впрочем, отель не обманул наши ожидания. Вообще-то, он единственный здесь был по вменяемой цене и единственный симпатичный, который сильно отличается архитектурой и окружающей территорией от остальных мрачных отелей, своей серостью напоминающих совковый период.

 

К услугам гостей ресторан и бесплатный Wi-Fi. Во всех номерах отеля в распоряжении гостей мини-бар, холодильник и собственная ванная комната с душем, феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Из окон открывается вид на озеро и горы. Постельное белье включено в стоимость проживания. Стойка регистрации курортного отеля Jermuk Verona работает круглосуточно. Среди прочих удобств — сад, терраса, общий лаундж, экскурсионное бюро и помещение для хранения лыж. При отеле обустроена бесплатная парковка.

 

 

 

Нам повезло. На наше счастье в отеле оказались свободные номера. Вначале их, правда, не оказалось, и мы сильно напряглись на этот счет. Но потом что-то там в своих записях девочка посмотрела и сказала, есть 4 номера, и нашу бронь сдвинут без проблем. Единственная проблема, что они принимают только наличные, хотя вроде бы у них значился прием карт, и мы сильно на это рассчитывали, потому, как все уже здорово с наличкой поиздержались – ведь с тех пор, как покинули Ереван, за все платили только наличкой. Оплата картами в Армении не очень-то развита. А посему возлагали немалые надежды на этот отель – все ж таки курорт. Увы и увы. Но говорят, здесь есть обменник и банкомат, да и прям сейчас с нас денег не требуют. А посему заселяемся. И ура – здесь есть вай-фай!

 

Отель оказался очень приличным за те деньги, что мы заплатили, особенно учитывая, сколько здесь стоят другие гостиницы-санатории-здравницы. Номера довольно большие, мебель новая. В некоторых комнатах балконы и эркеры. Нашим девчонкам повезло – один из номеров оказался двухкомнатным люксом, который им отдали по цене стандарта. «Вот здесь мы и будем бухать!» - радостно заявили участники армянского забега, благо, у всех с собою было)

 

Да, собственно, больше тут заниматься и нечем. Вот на карте обозначено наши основные места перемещения и посещения в Джермуке. Завтра мы попробуем добраться до водопада и попытаем счастья с дикими термальными источниками – говорят, они здесь где-то есть.

 

 

Ну а на вечер задача number one – найти ресторацию, ибо из еды мы сегодня ели только вино, да и то не все. Сейчас апперетивом, конечно же, уже прошел коньяк, и тело срочно требует закуски, причем горячей. Увы, с ресторанами в Джермуке в этот период (а может и всегда) не густо. Мы проехали практически весь центр, и особенно большого количества едальных мест что-то не наблюдали. К тому же нам важна близость к жилью, т.к. машины, разумеется, предполагается оставить. Поэтому выбираем ближайшее от нас направление – к отелю «Ani», где МЭПС.МИ рисует нам аж целых два ресторана.

 

По дороге дурачимся, потому что на груди у нас уже было)))

 

  

 

Ресторан "Джермук" / "Jermuk"

Джермук, ул. Шаумяна, д.24/1

 

Наконец доползаем до рестораций. Одна из них – круглая одноэтажная застройка с окнами-верандами по кругу, с мальчиками-музыкантами, с абсолютно пустующим залом и скудным меню, в котором не оказалось супа. Это было решающим аргументом не в пользу этого заведения. Второе порадовало больше. Там, во-первых, были люди, хотя на нас и выделили отдельный кабинет. Во-вторых, меню порадовало ассортиментом с наличием супа. В третьих там не так уныло, как в предыдущем, и довольно симпатичненько – этакий стиль «усадьба а-ля-рюс» - с тушками медведей, зайцев, птиц.

 

 

 

 

Порадовало и наличие супа, и коньяка, и уже так полюбившегося нам авелюка, и цыпленка табака, и т.д. и т.п. И быстро, и не очень дорого для такого места (у меня получилось с изрядной долей коньяка – 6780драм/678р). И было весело, и куражно, и Джермук показался уже и не таким уж унылым, как пару часов назад.

  

 

Подача коньяка в джермукском ресторане:

 

 

Обратно шли пьяно и весело, под дождем и под зонтами, впрочем, погода нам уже ни по чем)

 

 

Как расходились – об этом история умалчивает. Одно знаю – в отеле есть вай-фай, а завтра первый рабочий день после праздников, и я наконец-то смогу узнать, что происходит на работе. А еще, учитывая погодные условия, есть все шансы выспаться наконец-то….

[lulika]

ДЕНЬ СЕДЬМОЙ (05.05.2015) – Джермукское ущелье и река Арпа - водопад Джермук, Кечутское водохранилище и розетка - галерея питьевых вод - дикий термальный источник - встреча с авд-шниками.

 

Приоткрыв по обыкновению глаз в районе 5-6 утра, обнаружила за окном солнце. Возрадовалась и уснула снова. Вторичное и окончательное пробуждение вернуло на джермукскую землю – за окном мерзкая морось, мгла и холод. Не камильфо совсем. Немного приподнял настроение завтрак – он здесь зачетный по сравнению со всеми предыдущими местами – помимо сыров, творогов, есть еще и каши, блинчики, яйца, колбаска – просто праздник какой-то. Впрочем, со вчерашнего вечернего банкета у нас осталось немало еды – где-то у девчонок в номере должна быть.

 

Рисуем планы. Оказывается, сегодня в Джермук приедет компания Майи Пальмовой – они по схожим с нами маршрутам уже несколько дней катаются по Армении, но мы все никак не пересечемся. Похоже, историческая встреча «на Эльбе» состоится в Джермуке. Они даже в отеле нашем поселятся – вот чудеса провидения. Но это будет вечером, а пока надо понять, что делать. Дождь – не дождь, а в номерах сидеть не але. Водопад бы неплохо посмотреть, к источникам как-то все-таки добраться… Впрочем, некоторые особо прыткие товарищи (это я про водителя нашего экипажа) – особо шустрые и активные - уже вернулись с прогулки и радостно хвастаются фотографиями – они уже все посмотрели, ну или почти все. Впрочем, готовы повторить подвиг. И, несмотря на дождь, банда выдвигается на захват курорта!

 

 

ДЖЕРМУКСКИЙ ВОДОПАД ИЛИ «ВОЛОСЫ РУСАЛКИ»

 

Водопадом полюбоваться можно в двух места. Можно подъехать к нему с его же стороны, и спуститься к самому основанию, чтобы насладиться стихией вблизи. А можно переехать на ту сторону ущелья и лицезреть всю мощь и силу со смотровой площадки. Разумеется, мы сделаем оба варианта, а пока спускаемся непосредственно к водопаду.

 

 

  

 

Джермукский водопад - одна из ярких природных достопримечательностей Армении, как говорят нам путеводители. Водопад, достигающий высоты 68 м, считается вторым по высоте в стране, уступая лишь Касахскому (ну мы помним, как он выглядит – этот Касахский водопад, вернее его отсутствие).

 

Согласно легенде, давным-давно на вершине скалы стоял замок одного местного дворянина, у которого была очень красивая дочь. Много знатных юношей просило ее руки, но она отказывала всем, поскольку волею судьбы полюбила бедного, но красивого сына пастуха. Каждую ночь она спускала из своего окна в ущелье веревку, чтобы ее любимый мог встретиться с ней. Отец, однажды узнав об этом, сильно разгневался и заявил, что если она еще раз встретится с ним, то превратится в русалку и не сможет больше никогда выйти из воды. Дочь не послушалась отца и в ту ночь, не имея веревки, она спустила в ущелье свои длинные волосы. Тогда и сбылось отцовское пророчество – девушка превратилась в русалку, а ее волосы водными потоками спускаются со скалы. С тех пор в народе этот водопад называют «Девичьи косы» или «Водопад Русалки».

 

В общем, надо сказать, что зрелище, несмотря на погоду – достойное, водопад очень колоритный, запоминающийся. Низвергающиеся сверху потоки воды создают три каскадные террасы.  Вода, падая с высоты, образует внизу огромное количество белой пены и облако брызг, вызывая в наших рядах радостные повизгивания, а возможно, даже похрюкивания от полученного удовольствия)

  

 

  

 

 

 

При этом снизу открывается впечатляющий вид на мост через ущелье.

 

 

А из-под моста (это уже Семины утренние съемки) впечатляющий вид на ущелье.

 

 

А вот сейчас мы поедем на так называемую смотровую площадку – на той стороне ущелья, чтобы получить еще один вид на водопад – с той стороны ущелья. И бог с ним, с дождем – он нам не помеха.

 

Разруха в тех краях предстает во всей красе. Запустение, заброшенность, ненужность – только так можно охарактеризовать все то, что мы там увидели. И грустно, и печально все это. Видно, что когда-то здесь жизнь била ключом. С тех пор воды немало утекло, увы…

 

 

 

Вот и первая площадачка – открытая:

 

 

Но есть там вариант и получше – со столом, стульями, светом, розетками, и даже кем-то оставленной солью – видно, что местечко, несмотря на разруху, пользуется популярностью средь населения. Почему бы и нет – сидишь себе с видом на мировую достопримечательность – наслаждаешься пищей духовной и не только) А еще там вай-фай ловится, так что Н-ная часть нашего населения тут же рухнула на свои гаджеты и зависла в них. Остальные наслаждались видом водопада.

  

 

 

 

Ну и все, можно ехать дальше – на Кечутское водохранилище – к розетке.

 

КЕЧУТСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ и «РОЗЕТКА»

 

Кечутское водохранилище построено в 1981 году, его площадь составляет 145га, общий объем - 23 млн м³, средняя глубина - 20 м, длина береговой линии - 8,5 км. В конце 2007 года были завершены работы по реставрации водохранилища.

 

 

Место это интересно тем, что в 1960-х годах здесь начали строительство тоннеля до озера Севан длиною аж 49км. Этот тоннель был построен для того, чтобы прекратить снижение уровня воды в Севане.

 

Но мы сюда едем по другой причине – наш пытливый технарь-историк-физик и прочая – Семен – знаток водохранилищ и энергосистем, сообщил, что на этом водохранилище есть интересное (и главное зрелищное) явление – так называемая розетка – заборник воды. Ничего подобного в жизни мы до сих пор не видели и, конечно же, жаждем лицезреть. Розетка находится на противоположной от Джермука стороне водохранилища.

 

 

Вид сверху – спутник:

 

 

Увы, нам не очень повезло с этой аттракцией. Все это выглядит круто, когда в водохранилище полная вода, а в это время она еще не достигала краев розетки, и последняя выглядела пустой и одинокой.

 

 

 

А вот так она должна выглядеть при полноводье, не говоря уж про хорошую погоду))
 

 

Сейчас же погода не просто не айс, а совсем не айс-не айс!!! (((

 

 

Поэтому возвращаемся в наши пенаты. Попытаемся что-нибудь узнать про горячие термальные источники. Впрочем, и с источниками нам поначалу не повезло. Никто толком не может сказать, куда ехать, где дорога. Все навязывают услуги тур.агентств и своих гидов, а мы отчаянно сопротивляемся официальному сопровождению. Плюс говорят, что мы все равно сами не проедем туда. Как же не проедем, когда мы уже прошли злополучные М15 и М25..?! Но факт остается фактом – дорогу к источниками мы не знаем. По этому поводу, конечно, огорчились, но не отчаялись. Что делать – решено идти в цивильные спа. Нам сказали, что в спа-отеле «Армения» предоставляют весь спектр термо-услуг, так что так тому и быть – пойдем цивилизованным путем и поплекскаемся в бассейне. По дороге заценим питьевые источники с лечебной водичкой – отведаем, глядишь, и подлечим что-нибудь заодно)

 

Но пока взяли часовой тайм-аут на отдых в отеле – подсушить промокшую насквозь одежду, заняться рабочими делами, пока в доступе вай-фай. Есть и еще одно недоделанное дело – купить билеты в Мексику. Сегодня утром Аллабама вдруг спросила:

 

- А когда мы собираемся покупать билеты в Мексику?

- О-па! Не ты ли, подруга, вчера вечером на попойке сообщила, что не готова к покупке и к тому, чтобы делать шенген для транзитного Мюнхена, и вообще полетишь через Нью-Йорк? 

- Кто? Я? Такое сказала?

- Ну да…

- Это я, не подумавши сказала, и короче, давай уже брать билеты!

- А! Ну так это другое дело! Вот тебе мой паспорт, вот тебе кредитка, вон там в углу с коньяком сидит Сема, с айпадом, как раз открытым на нужной страничке, так что вперед, пока я тут работаю – сделайте это!

 

Вот так в поездках неожиданно приобретают не только хороших попутчиков и друзей, но и билеты на следующую поездку. Это дело торжественно полирнули остатками коньяка, заели «тублероном» московского разлива. Вот теперь можно и на воды, и в спа!

 

ПИТЬВАЯ ГАЛЕРЕЯ ДЖЕРМУК – С ТЕРМАЛЬНОЙ ВОДОЙ

 

Издревле в Армении родники с термальной водой называются джермуками. Непосредственно же курорт Джермук известен 44 целебными горячими источниками с богатым химическим составом. По своему составу и лечебным свойствам вода в Джермуке аналогична водам Карловых Вар в Чехословакии. Здесь лечат болезни желудочно-кишечного тракта (гастрит, язву желудка и 12-перстной кишки), печень, желчные пути, опорно-двигательный аппарат, гинекологические болезни, нарушение обмена веществ (диабетические болезни, мочекислотный диатез).

 

И визитная карточка этого курорта – конечно же, питьевая галерея, представленная водой с разной температурой. Поначалу мы думали, что это все разные воды, а потом оказалось, что вода одна, а температура подачи разная – от 30 до 55 градусов. И также поначалу мы думали, что и на табличках с письменами на армянском, развешанных над каждым краником, обозначены болезни, от которых вылечивает та или иная струя. Но и тут мы ошиблись, впрочем, это не помешало нам бодро отпиваться водой со всех кранов – чтобы уже наверняка излечиться от всех болезней разом.

  

 

 

Курортно-оздоровительный санаторий «Армения»

 

  

 

С санаторием нас тоже постигло фиаско. Бассейн сегодня не работает.

 

- А что еще есть в вашем прекрасном спа-отеле – какие сауны, спа-процедуры, шарко там, джакузи, может быть, групповое?

- Есть ванна с минеральной водой – можно лечь и лежать в ней. Недолго, правда – минут 15.

- И что еще…?

- И все.

- Вот тебе, бабушка, и юрьев день! Вот и порелаксировали. Еще бы клизму термальную предложили для пущего удовольствия! (наверняка, у них есть!)

 

Сидим мы такие унылые, как погода за окном, и тут дядька швейцар вовремя подсуетился.

 

- А что, сынки, на термальные источники-то  не хотите съездить?

- Да как же не хотим, очень даже хотим – только вот дорогу никто не показывает.

- Дык не проедите вы туда сами – поводырь нужен. И есть у меня хороший на примете. Звать? Недорого будет стоить - 15000драм машина. Сколько вас, 7? Нормально, поместитесь.

 

Тут мы и поняли, что ловить уже больше нечего, надо соглашаться, тем более это не такие уж большие деньги, да вообще не деньги, просто хотелось самим – самостоятельно, понимаешь ли! Короче, вызываем специалиста по источникам, сами сидим в этом профилактории ждем. Приезжает. Ну, во-первых, это всем машинам – машина – крузер, однако. Да еще тюнингованный под местные дороги-условия. Во вторых, по приезду ставка вдруг резко поднялась до 20000драм, потому как машина рассчитана на 5человек, а нас 7. Да, вроде, мы и не скрывали, что нас столько. Не понравился этот момент – разводом попахивает. В процессе спора водитель (Арсен) решил вопрос так – вы поедете, посмотрите дорогу, оцените все своими глазами, а в конце поездки сами решите, сколько отдавать – 15 или 20тыс. На том и порешали.

 

Дорога на дикие термальные источники

 

И что хочу сказать, он реально отбивает свои деньги. Мы, наивные, думали, что сможем там проехать на наших нивах. Только не учли, что сейчас сезон дождей, а дороги туда как таковой просто нет. Она петляет по плато – просто по полю, по пересеченной местности, так как все размыто. И даже, если предположить, что мы нашли бы направление, то проехать вброд по горным рекам в трех местах нам бы не удалось, развернулись бы на первом. Если Крузер обдавало водой по крышу, а вода доходила почти до окон, то что говорить про Ниву?  Пытались это дело фотографировать, но было сложно – машину трясло на ухабах так, что стало понятно, почему мягким обит весь салон. Особенно нам - девочкам, сидящим на самом дальнем заднем сиденье, было весело. В общем, это такая тренировка для похудания, как сказал наш водитель-ас. Плюс, конечно, машина была заляпана грязью и глиной по самую крышу. Впрочем, что удалось снять – смотрите.

 

Вот один из бродов – довольно лайтовый

 

 

А вот это мы входим в другой – уже посерьезнее

  

 

 

А вот так выглядела машинка, когда мы прибыли на место

 

 

Надо сказать, что аттракция того стоила. Уже сама по себе эта дорога – приключение. И источник тоже порадовал. Правда, температура воздуха могла бы быть и повыше. Переодеваться в купальники, а потом наоборот, когда у тебя изо рта пар идет, довольно хлопотное дело. И вода в источнике тоже могла бы быть погорячее. Впрочем, этот вопрос решается легко – окунаетесь сначала в соседнюю горную реку с ледяной водой, и после этого термальная вода становится горячей и приятно обжигающей. Единственный минус – «купель» эта очень маленькая по размеру – помещаются там комфортно три небольших человека, а больше уже толкаются. Поэтому заходы мы делали поэтапно, разбившись на группы. Пожалели, что поехали неподготовленными – без горячительного допинга. С другой стороны, кто же знал, что мы сюда попадем…

 

Заход в горную речку, и дальше вам уже все нипочем!

 

 

 

  

 

 

А вокруг суровая майская природа – напоминает, что еще ни разу не лето…

 

 

Ну и как полагает – шедевр – групповой кадр на фоне аттракции

 

 

Теперь можно и в обратный путь – еще раз взбалтывание и встряска всех внутренностей, еще раз машина проходит все речные броды, купаясь по уши сначала в воде, потом в грязи, мы весело кричим, визжим, и наконец, пребываем на место. Дело сделано. Деньги отдаем полностью – оно действительно того стоило, и парень знает свою работу. Надо быть асом, чтобы там проехать.

 

Историческая встреча в Джермуке

 

В отеле ждал ожидаемый сюрприз – приехала группа Майи и заселилась в наш отель. Они уже откатали Нагорный Карабах, куда нам только предстоит через пару дней поехать, так что мы двигались встречными маршрутами, а историческая встреча состоялась в Джермуке. Это дело, конечно, неплохо бы отметить. Мы, как знатоки Джермука, предлагаем посетить тот же ресторан, где нам так хорошо сиделось вчера. Увы, ресторан в этот раз сильно огорчил. Во-первых, нас посадили в общий зал, хотя отдельный кабинет был свободен и нам больше бы подошел для общения. Во-вторых, они туда нагнали музыкантов, которых мы не звали, не ждали, не просили, а общаться, перекрикивая супергромкие советские шедевры, было сложно, хотя потом привыкли и даже в пляс пошли, но это как вы понимаете, после изрядной доли коньяка. Ну и, в конце концов, нас все таки попытались обсчитать, что было не очень приятно, причем делали это весьма примитивным и довольно грубым способом. Только мы-то здесь не первый день катаемся, и цены знаем, да и их прайс тоже, в общем-то, известен, а среди нас присутствует финансист, и сколько бы не пил, а считать не разучился. В общем, счет нам переделывали три раза, каждый раз с более кислой физиономией, на последний мы просто уже махнули рукой со словами «Зря вы это, ребята, затеяли, но бог с вами». Это несколько смазало вечер, но сама встреча прошла на «ура»!

 

  

 

Теперь можно и на покой. Завтра подъем ранний – мы покидаем «солнечный» Джермук и будем постепенно двигаться в сторону Нагорного Карабаха. Завтра у нас последняя ночь в Армении, но по дороге предстоит увидеть немало интересного – Шакинский водопад, Караундж, Хндзореск, знаменитый Татевский монастырь, так что программа на два оставшихся дня довольно насыщенная.

[lulika]

ДЕНЬ СЕДЬМОЙ (06.05.2015) – Джермукское ущелье - Шакинский водопад – Караундж (Зорац Карер), пещерный город Хндзореск - Горис.

 

Ранний утренний подъем и пейзаж за окном показал, что погода здесь все-таки бывает. Вот же зараза – два дня мы тут проторчали в дождях, теперь нам уезжать, и выглянуло солнце. Впрочем через пару часов, когда нам надо было выезжать, его уже не было – такая она вот эта джермукская погода – переменчивая. Очень Питер напомнило, когда солнце можно увидеть, если проснуться на рассвете, но к подъему всех нормальных людей от него уже не остается и следа. Но, как ни странно, это немного утешило.

 

Наш маршрут на сегодняшний день будет выглядеть следующим образом:

 

 

Правда, мы его в конце дня опять подкорректируем, так как в наши планы снова вмешаются погодные условия, но пока все четко по плану – стартуем в сторону области Сюник, где нас ждет немало интересного, и с которой остальную страну соединяет автодорога через Воротанский перевал. Область Сюник считается наиболее отдаленным и труднодоступным районом страны. Связывавшая ранее Сюник с Ереваном железная дорога (она проходила по территории азербайджанской Нахичевани) теперь не действует по понятным причинам и вряд ли когда-нибудь заработает вновь. Единственный способ добраться сюда — автодорога через Воротан, куда мы сейчас и двинем.

 

Трасса пролегает поверху Джермукского ущелья, вдоль Кечутского водохранилища, где мы уже вчера побывали, только на другой его стороне, поэтому для нас открываются новые незнакомые пейзажи, чем непременно стоит воспользоваться, поэтому без остановок на фотосессии не обходится, тем более виды того стоят.

  

 

 

А вот здесь видна та самая нижняя дорога в ущелье, которой мы вчера так жаждали проехать, но нам объяснили, что она давно уже не проездная и вообще закрыта из-за обвалов, и из-за того, что за ней давно никто не следит. Сейчас мы и сами видим, что проезд там был бы вряд ли возможен, не говоря уж о том, что в какой-то степени и опасен. А сверху смотрится весьма колоритно.

 

 

 

И все это великолепие окружает суровая горная природа – не тропики, однако.

 

 

И снова в путь. Приближающиеся к дороге снежные вершины говорят о том, что забрались мы уже довольно высоко и, видимо, скоро перевал, который должен быть отмечен так называемыми Воротанскими воротами.

 

 

Вот и первые снежные проталины появились… мы забрались на перевал.

 

 

Воротанский перевал

 

Воротанский перевал лежит на высоте 2344 м над уровнем моря по Зангезурскому хребту, который в своей южной части образует границу между Арменией и Нахичеванью. Путь от перевала проходит по совершенно пустынному, безводному и безлесному Ераблурскому плато. 

 

 

Здесь краски уж совсем скудны. Повсюду встречаются следы морозного и снежного выветривания. Чувствуется, что снега здесь бывает много, и сохраняется он долго. А в каких-то ложбинах, возможно, держится и летом.

 

Перевал оформлен каменными воротами в виде портала, как бы давая понять, что по ту сторону вас ждет совсем другая жизнь, в другом измерении. Ну что ж – попробуем ее на ощупь, но для начала надо отметиться на портале. Не успели выйти из машины, как тут же появилось огромное желание залезть туда обратно. Такого ветра в своей жизни я, пожалуй, еще не встречала – он прибивает тела к земле и к любой поверхности, возле которой наши тщедушные тушки в этот момент оказываются. Впервые плюнули на групповой шедевр и запрыгнули обратно в машину. По крайней мере, женский состав нашего экипажа, ибо он по своей дистрофично-физиологической структуре оказался особенно подвергнут опасности быть унесенными, как тот гребаный домик Элли из соответствующей истории. Негостеприимный ни разу этот портал… Валим отсюда.

  

 

 

Но как только стали спускаться с перевала, поняли, что впереди нас, похоже, ожидают еще большие испытания. Надвигалось «цунами» - не в прямом, конечно, смысле, но ощущение возникало почему-то именно такое. Будто долину внизу по всей территории накрыло огромной облачной волной, которая угрожающе поглощала все на своем пути. Зрелище завораживающие и одновременно устрашающее. А ведь там впереди нас ждет масса достопримечательностей, запланированных на сегодняшний день… Мдя… Что день грядущий нам готовит, скажи, владыка…

 

 

Но пока шарик на нашей стороне, так как мы едем к Шакинскому водопаду, а он, похоже, еще не попал под облачную завесу и есть все шансы увидеть его при солнечном свете.

 

 

 

Шакинский водопад

 

Река Шаки - один из притоков Воротана и имеет длину всего 18 километров. Она образует изумительный по красоте водопад, который как нам пишут источники в интернете, был облюбован еще древними людьми.

 

На этом микроскопическом отрезке нагорья развитие человека происходило с небывалой скоростью: специалисты шутят, что именно здесь эволюция продвигалась макрошагами. Район Шакинского водопада – уникальная археологическая «кладовая». На этой территории обнаружено более десятка древнейших гротов,  в которых найдены материальные следы человека, в том числе остатки золы, датируемые древнекаменным веком. И международное научное сообщество считает, что ее необходимо сделать заповедной зоной, так как крупное стойбище первобытного человека обнаружено в районе впадения речушки Шаки в бурный Воротан.

 

 

Правда, по археологическим находкам мы сегодня не планируем проходиться. Нас интересует только природная красота 40-метрового водопада. Чтобы попасть к водопаду, проезжаем поселок Шаки и с дороги Н44 сворачиваем на белую грунтовку, которая ведет мимо какой-то очередной подстанции и упирается в стоянку.

 

 

 

Дальше пешком по тропе меж живописных изумрудных холмов со стадами овец – просто идиллическая пастушья картина. И главное – солнце радует, как будто и не мы минут 20 назад наблюдали облачный коллапс в долине.

  

 

 

Наш путь занимает минут 5-7, а вот и водопад. Ну что ж – неплохо, хотя ожидали от него немного больше – в интернете картинки-то поживописнее будут, и водопад – более полноводный, но все равно – и на этом спасибо.

 

 

Вся наша группа тут же разбредается – кто куда, кто наверх ползет, кто в водопад сигает, кто за штатив хватается, кто на скалы забирается – каждый находит занятие по душе.

 

  

 

Вид сверху

 

  

 

Пока Павлик готовится к «захвату» водопада, Сема уже взгромоздился на краю скалы наверху – подготовился к фотосессии.

 

 

 

Кульминационный момент – Паша и водопад. И наблюдатели снизу.

 

 

 

 

На этом бы наш поход к водопаду и закончился, если бы ни Его Величество Случай. На обратной дороге встретили наших ребят, сопровождаемых гидами. Один из них прошел мимо молча, а вот второй (да Бог ему жену хорошую, детишек послушных и дом полную чашу), посмотрев на нас с недоумением, спросил, куда это мы направляемся, ведь водопад через несколько минут включат? Тут молчаливые вопросы защёлкали у нас в глазах. Оказалось – водопад запускают по расписанию. То есть в обычном режиме он ниспадает слабым потоком, а в 12ч включают краник в трубе, и вот тогда… Ах вот оно что, Михалыч… Вот, оказывается, откуда в интернете такие красивые фотографии этого водопада. Что ж, спасибо, мил человек, возвращаемся обратно. И действительно, через 10-15 минут началось шоу. Сначала усилились уже существующие потоки, потом появились новые небольшие, быстро превратившиеся в такие же полноводные. Зрелище, конечно же, удивительное.

 

 

Повезло так повезло. Вот теперь с чувством выполненного долга можно и дальше ехать. Впереди у нас не менее зрелищное, хотя и не для всех интересное явление – Караундж.

 

Довольные водопадом туристы шагают по тропе)

 

 

 

КАРАУНДЖ (ЗОРАЦ КАРЕР) / CARAHUNGE ZORATS KARER

 

Караундж – он же Зорац карер – находится где-то в 10км от водопада, так что грех сюда не заехать. Тем более место действительно интересное – особенно для любителей истории, необычных явлений – природных ли, либо деяний рук человеческих, одним из которых как раз и является Караундж.

 

Итак, что же это такое. Ну, во-первых, это доисторический памятник. Он состоит из множества вертикально поставленных больших камней со сквозными отверстиями в верхней части.

 

  

 

Двухметровые заостренные глыбы — менгиры — тянутся точно с юга на север, огораживая довольно большую территорию, в центре они образуют правильный круг — кромлех с каменным домом-дольменом в центре. На площади в семь гектаров установлено по кругу около 300 вертикальных монолитов. Высота некоторых превышает два метра. Архитектура мегалитов образует два кольца разного диаметра. Центральный малый элипс памятника (45 на 36 метров) состоит из 40 камней.

 

 

Языковеды слово Караундж относят к исконно армянским словам: «Кар» - камень, «шунч» - дыхание, душа. Караундж (Зорац Карер) во многом напоминает знаменитый Стоунхендж.

 

Версий, что это такое – несколько. Одни исследователи полагают, что на мистической территории Зорац Карер (Могучие камни) в III-II тысячилетиях до н.э. существовало святилище, в центре которого располагался большой дольмен, то есть погребальный курган. Другие считают, что памятник значительно старше: по их мнению, еще в V тысячилетии до н.э. на этой территории функционировала обсерватория. А еще старинное предание рассказывает о том, что жило в этих краях многочисленное племя трудолюбивых, но слабых карликов, и однажды их соседи — великаны-оузы — решили помочь беспомощным соседям и построили для них каменные дома-дольмены. Кто знает…

 

Подъезжаем, ставим машины на импровизированном паркинге и идем осматривать это чудо рук человеческих. Или не человеческих. Надо сказать, что здесь, на открытом плато ветер тоже ураганный и пронизывает насквозь, так что приходится обегать всю эту красоту довольно шустро. По окончании осмотра можно заскочить в будку смотрителя – она же сувенирная лавка, впрочем, выбор сувениров невелик. Да и туристов тут, надо сказать, тоже не превеликое множество.

 

  

 

 

Миссия «2» под названием Караундж тоже исполнена. Нас ждет миссия «3» - Татевский монастырь. Или не ждет, судя по погоде. Облако-«цунами» продолжает нас преследовать и надвигается со стремительной быстротой.

 

 

И в скором времени мы в него в буквальном смысле въезжаем. Только один раз в жизни – на Кубе на одном из переездов мы столкнулись с туманом, который надо было практически прорубать, ибо на расстоянии руки видимость уже заканчивалась. Это было несколько лет назад, и здесь все повторилось. В воздухе стояла невероятная взвесь воды, которая буквально облепляла машину, а скорость на трассе снизила до смешных км в час. И вся эта «радость», судя по всему, шла как раз оттуда, куда мы собирались.

  

 

 

Неудача с Татевом

 

Увы и увы, случилось, чего мы боялись. Это безумное облако накрыло всю долину и ущелье, где находится Татевский монастырь. Мы, конечно, доехали до площадки, откуда стартует фуникулер, но уже было понятно, что ни на нем, ни машиной по дороге – ехать в Татев не имеет смысла, мы просто ничего не увидим. Обидно. Придется опять перекраивать планы. Решаем Татев оставить на завтра. Сейчас поедем в Горис заселяться.

 

  

 

Но проезжая Горис, вдруг подумалось, что на завтра, пожалуй, у нас слишком много планов, а поскольку, отъехав от Татева, погода немного улучшилась, то почему бы нам сегодня не сделать то, что планировалось на завтра – посетить пещерный город Хндзореск. Да, конечно, удобнее было бы сегодня сделать Татев, а завтра по пути в Степанокерт – Хндзореск. Но против природы и погоды ведь не попрешь, так чего сегодня зря время терять, коль бешеной собаке лишний крюк – не крюк. Решено, не заезжая в Горис, едем смотреть пещеры. И как показала практика, это было верное решение. Во-первых, проездная дорога в условиях дождей оказалась той еще дорогой – размытый глинозем (опять падаем ниц и преклоняемся перед нашими Нивами).

 

 

ПЕЩЕРНОЕ ГОРОДИЩЕ ХНДЗОРЕСК

 

 

А во-вторых, в само поселение тоже еще топать и топать, и там дорожка глиноземная – всем дорожкам дорожка. Непонятно, в какой обуви туда надо идти, чтобы не увязнуть. Разве что босиком, но как-то прохладно. Впрочем, самым ленивым можно довольствоваться осмотром с верхней смотровой площадки. Но мы, конечно, подобный вариант не приемлем, так что, наметив направление движения в скором времени отправимся на «захват» городища.

  

 

 

Итак, что же такое Хндзореск, чем он знаменит и интересен.

Старый Хндзореск – село, раскинувшееся на протяжении около 3 км на склонах глубокого ущелья, и долгое время было одним из самых многолюдных сёл Сюника. Древнее селение размещалось в пещерных полостях, естественных или вырубленных людьми в туфовых склонах и в останцах. Этих пещерных жилищ – многие сотни, а самому пещерному комплексу более тысячи лет.

 

Название «Хндзореск» дословно переводится с армянского языка как «Яблочный». Согласно одной из версий, поселение было названо так, потому что в этой местности произрастало большое количество яблонь. По другой версии, в старину село называлось Хор Дзор (арм. Глубокая Пропасть), или Хордзореск, потому как оно находилось в глубоком ущелье. Видоизменившись со временем, это название превратилось в Хндзореск». В 1735 г. католикос Абраам Кретаци посетил село и оставил его описание. По его словам, в то время пещеры использовались не только как жилища, но и как убежища. В расположенные на высоте 20-30 м дома жильцы поднимались с помощью верёвок. Дома были расположены так, что крыша одного служила как бы садом для другого, а издалека село напоминало огромный многоэтажный дом. Во время сюникского национально-освободительного движения (1722-1730 г.), благодаря своему географическому расположению, Хндзореск служил неприступной цитаделью. Здесь похоронен один из верховных главнокомандующих Армении, Мхитар Спарапет, а рядом с ним его жена Гоар и сын Аарон.

 

 

В настоящее время жители пещер покинули Старый Хндзореск, а старое пещерное село находится под государственной защитой и является туристическим объектом, на осмотр которого мы сейчас и выдвигаемся.

 

Вокруг великолепные пейзажи, все цветет и по-весеннему благоухает.

 

 

Но под ноги лучше не смотреть. Вернее, смотреть как раз надо. Первые падения на скользкой глине в наших рядах уже случились. Обувь превратилась в неподъемные глыбы грязи, которую приходится периодически отколупывать палками, но для трекинговой рифлёной подошвы – это как слону дробина, так что, откинув очередной кусок грязи, продолжаешь месить глину своими пудовыми слоновьими ногами.

 

  

 

А вот и мост нарисовался. Слава богам. Кстати, насчет моста тоже есть информационная справочка.

 

Из-за некой отрезанности раньше посещение Хндзореска было нелегким делом. По этой причине в 2012 году был открыт канатный мост, соединяющий две части Хндзореска.  При постройке не была повреждена не малейшая часть природы: все стройматериалы были перенесены на лошадях. Мост имеет длину в 160 метров и широту в 1.5 метров. Высота – 63 метров.

 

 

Так что, считаем, что нам вообще-то повезло, иначе не видать нам пещерного города вблизи. Ну, или бы пришлось делать круг – объезжать ущелье и пытаться к поселению подобраться с той стороны, что, учитывая надвигающийся закат в суровых погодных условиях, могло бы стать делом мутным. Кстати, сам по себе проход подлинному подвесному мосту – уже аттракция интересная.

  

 

 

А впереди нас ждал пещерный город… Довольно удивительное зрелище. Каждый раз попадая в места, подобные этому, удивляюсь, как люди умудрялись здесь жить веками…? Как они переживали зимы? Как в гости друг к другу ходили – ведь расстояния тут между «квартирами», учитывая перепады высот, немалые. Детишки в школу ходили – да, да, тут была школа. И церковь была, и даже не одна, а несколько. Кстати, одна из них неплохо сохранилась – попозже мы к ней подойдем.

 

  

 

  

 

 

А вот и церковь – как новенькая!

 

  

 

И рядом ослики пасутся, как будто жизнь и не прекращалась в этих местах. Правда, не без умысла они здесь находятся – рядом пастухи, которые предлагают на них прогулку по городищу, разумеется, за какую-то копеечку.

  

 

 

Дошли до какой-то фазенды – видно, что еще недавно тут жили, а может, и сейчас кто бывает – кто ж его знает…

 

 

Кстати, несмотря на так себе погоду, на неурочное время – скоро темнеет, народу в городке прилично. И как мы поняли, большинство все же попадает сюда с этой стороны ущелья, что гораздо удобнее, нежели месить глину, как мы. Но отсюда нет того потрясающего вида на общий вид поселения, как с того края ущелья. Что ж, мы довольны, что посетили это место. И порадовались, что сделали это сегодня. Не думали, что столько времени убьем на эту историю, и завтра, если бы сюда заехали по дороге в Степанокерт, дальше путь продолжали бы взмыленными как лошади (нам еще предстоит подъем из ущелья по этой прекрасной глинистой дороге), извазюканными в грязи по самое нехочу. А так, сейчас придем в отель – отмоемся, отдохнем – и снова как новенькие. Может даже удастся обувь постирать, а если повезет, то и высушить. Последний взгляд на городище и покидаем местность.

 

 

ГОРИС

 

CRISTY HOTEL

Mashtots Street, 9, 3201 Горис

 

Отель нашелся не сразу – пришлось приложить усилия. Сказывалась усталость, да и Живчик наш (новигатор в айпаде ребят) стал подглючивать - видимо, тоже устал. Но когда все-таки нашли – порадовались. Весьма колоритное заведение, хотя с виду так и не скажешь. У отеля, как оказалось, два корпуса. Один со входом с улицы, где и ресепшн располагается – здесь поселили соседний экипаж. А второе здание - во внутреннем дворе, там же и парковка, в том же здании и ресторан. И еще там есть совсем внутренний дворик, очень антуражный, кстати. В хорошую погоду там, думаю, неплохо вечерочком посидеть, но сегодня что-то хочется в тепло после всех наших мокро-грязных похождений.

 

 

Кстати, номера очень приличные и большие, с новейшей сантехникой. Современная душевая кабинка с радио и всеми прилагающимися прибамбасами, колоритная мебель в номере. Наверное, это был самый лучший отель за все время пребывания в Армении. Один минус, заявленный в наличии вай-фай, несмотря на все выданные пароли, категорически отказался работать. А это значит, что поиск ресторанного заведения по интернету невозможен. Отель, правда, нам предложил питание, и с их слов очень вкусное, но как обычно это бывает – без разнообразия, во-первых, и с комплексным обедом, во-вторых, что нам не требовалось, а в-третьих, за какую-то неуместную цену – типа 5500-6000драм с человека не совсем понятно за что. Поэтому отказались и выслали авангардный отряд на разведку местности, что не замедлило дать результаты, так как в скором времени мы дружными рядами выдвинулись практически на соседнюю улицу в чудесное местечко под названием «Не помню как, увы»… Как-то не подумалось, что потом не смогу найти его в интернете, и визитки не захватили…

 

Ужин в ресторане

 

Ресторан оказался выше всяческих похвал. И что удивительно – мы там были совсем одни. Интерьер антуражный – этакий фьюжн – смесь суровой деревянной старины и хайтека с цветомузыкой, какими-то лампочками-гирляндами, развешенным повсюду. Но самое главное – кухня. Она на высоте. И меню разнообразное – это вам не одно первое или второе без права выбора. Тут и шашлыки-башлыки, и хинкали, и кролики, и куча всевозможной вкусной еды. И вино домашнее очень неплохое. А самое главное – все по таким умеренным ценам, что отельный ресторан тихо курит в сторонке. В общем, ужин удался. Горис оказался на высоте по всем параметрам – и отель хорош, и достопримечательности в окрестностях интересные, и ресторан отличный!

  

 

 

[lulika]

ДЕНЬ ВОСЬМОЙ (07.05.2015) – Горис – Татевский монастырь – Чертов мост и термальные купальни – Степанокерт (Нагорный Карабах)

 

Сегодня у нас ожидается весьма насыщенный день – посещение Татева – знаменитого монастыря-твердыни, который мы, по идее, должны были посетить вчера, но, как мы помним, погода внесла свои корректировки, так что сделаем небольшой крюк и вернемся обратно.

 

Быстрый, но довольно обильный завтрак в ресторане отеля, где мы вчера отказались ужинать – входит в стоимость номеров. Там же уже трапезничают наши украинские соседи – мы вчера с ними встретились в Хондзореске, а потом обнаружили, что они живут в нашей же гостинице. И с нами же сегодня поедут в Татев. Ребята весьма патриотичны – в национальной одежде, с машинами, расписными и флагами страны, но весьма при этом миролюбиво настроены. Не смогла удержаться и не зафоткать их колоритные машины)

 

 

Напоследок Аллабама устроила в номере «дебош» и разбила зеркало, которое, надо признать, держалось на соплях. Кому другому бы, может, и впаяли бы лишнюю копеечку за вред, нанесенный имуществу отеля, но знающая Аллабама объяснила, насколько они не правы, показала все «сопли» креплений и сказала, что им сильно повезло, что зеркало никого не зашибло и не нанесло травм, а то еще отель оказался бы нам должны. Отельным служащим пришлось согласиться со столь убедительными доводами. В это время мы со смехом вспоминали вчерашний вечер в ресторане, где нашу белокурую Лилю с точеным носиком приняли за известную армянскую певицу – мол, похоже, что бог ты мой. Мы не стали опровергать заблуждение и подтвердили, что да, мы ездим со своим музыкальным сопровождением. Я же пока насладилась видами дворика при солнечном свете и опять сожалению, что нет временной возможности посидеть в столь красивом месте, наслаждаясь местными яствами и напитками.

  

 

 

 

 

 

Что ж, теперь можно и стартовать. Возвращаемся на вчерашнюю дорогу и едем в село Галидзор – на станцию, откуда стартует фуникулер. Как я уже писала, в Татевский монастырь можно попасть двумя путями. Самый простой и эффектный – на фуникулере, откуда можно полюбоваться видами ущелья с высоты птичьего полета. Омрачается это дело только тем, что в кабину вместе с вами набивается 20-ть человек, ну и понятно, что аттракция стоит денег. Кстати, организовано все очень цивильно. Вчера в тумане мы уже были там, но сегодня все равно подъедем – хочется сфотографировать красоты ущелья с обзорной площадки, которые вчера были недоступны. Второй путь – на машине по извилистому серпантину через знаменитый Чертов мост с его термальными источниками. В принципе, можно взять оба варианта, если кто-то хочет прокатиться на фуникулере, а товарищи водители могут подхватить  желающих уже в монастыре на машинах. Но мы подумали, что если резво стартанем, то успеем попасть в монастырь до прибытия первой кабинки фуникулера, который начинает работать с 10 утра. Поэтому фуникулеру отказать.

  

 

  

 

Дорога невероятно красивая. Виды по обе стороны – сумасшедшие, так что проехаться этим путем крайне рекомендую.

 

  

 

А вскоре и Татев на горизонте проявляется – вон он прикорнул на краю ущелья, а из-под него белой лентой вьется водопад.

 

 

МОНАСТЫРЬ ТАТЕВ

 

  

 

Основание Татеванка – он же Татевский монастырь – обусловлено стратегически выгодным местоположением, образованным глубокими скалистыми склонами ущелья вокруг, что благоприятствовало созданию здесь мощного оборонительного комплекса.

 

Монастырь получил свое название в честь Св. Евстафия (арм. Евстатиос-Статевос-Татев) - ученика апостола Фадея, проповедовавшего, как и его учитель, христианство, и мученически погибшего за новую веру в области Сюник исторической части Армении. Первая церковь монастыря была построена в Xв. В это время в монастыре проживало небольшое количество монахов. В 848г. Сюникский князь Пилипос построил церковь Сурб Григор Лусаворич (Св. Григорий Просветитель), он же до того, подарил монастырю село Татев. Дарили монастырю села и другие владетели Сюника. Приобретали недвижимость настоятели монастыря и на свои средства. В результате всего этого, уже в Xв. Татевский монастырь становится крупным феодальным землевладельцем. В 906г. была построена самая крупная церковь монастырского комплекса собор Сурб Погос, Петрос (Св. Павла и Петра), ктиторами которого были Сюникский князь Ашот и его жена княгиня Шушан. В XIIIв. Татев становится резиденцией Сюникских епископов.

 

 

Комплекс, конечно, впечатляет. Хоть мы были и не первыми и, соответственно и не единственными посетителями, как нам бы хотелось, но все уже удалось насладиться этой грандиозной постройкой до массового нашествия туристов. Да и погода благоволит, радостно озаряя солнечными лучами стены монастыря.

 

 

Архитектура собора, в общем, типична для Армении и воспроизводит тип купольных базилик. Внутри собор был расписан фресками, остатки которых кое-где еще сохранились.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Есть еще одно уникальное произведение искусства на территории монастыря – Посох, воздвигнутый в 904г. во дворе. Это восьмигранный столб высотой 8м, завершающийся орнаментированным карнизом, над которым возвышается хачкар. Под воздействием сейсмических колебаний почвы и даже от простого прикосновения человеческой руки столб, благодаря шарнирному соединению, наклоняется и возвращается в исходное положение.

 

 

Вокруг церковных сооружений расположены покои настоятеля, колокольня, сводчатая трапезная с кухней, кладовые, жилищные и другие служебные помещения.

 

  

 

Ну и конечно виды, открывающиеся со стен монастыря на ущелье и соседние деревушки, завораживают…

 

 

На этом миссия Татева не исчерпывается. Мы жаждем получить тот самый открыточный вид комплекса, который достигается путем посещения обзорной площадки где-то в 1км выше по дороге. Увы, небо опять нахмурилось и не позволило нам получить желаемое. К тому же с площадки открывается все же не совсем «тот» вид. Совсем «тот» - это с развалин внизу, до которых еще надо добраться, и, разумеется, в наших рядах нашлись резвые поскакуны, «захватившие» развалины. Впрочем, фотографий, полученных в результате этих подвигов, пока еще никто не видел) Так что довольствуемся тем, что получилось со смотровой площадки с моей мыльницы.

 

 

Вон там внизу – как раз те самые развалины, и на них есть маленькая точка – вездесущий Сема)

 

 

А это – канатка, и очередная кабинка, курсирующая между монастырем и станцией фуниколера.

 

 

И как полагается – шедеврJ

 

 

Вот теперь все. Можно ехать в Чертовому мосту и принимать термальные ванны.

 

ЧЕРТОВ МОСТ / DEVIL'S BRIDGE

 

Рокочущая река Воротан (в переводе это название звучит как «Громовой»), проложившая свое русло в скалах Зангезура, образовала многочисленные каньоны. Здесь можно встретить глубокие ущелья до 700 м. в глубину. Особенно удивительно Татевское ущелье с Чертовым мостом.

 

 

Мост этот естественного происхождения, представляет собой 100-метровую площадку между склонами ущелья, и является результатом деятельности минеральных вод, которые в течение многих веков образовали своеобразную арку шириной над Воротаном. Не зная этого наверняка, так сразу и не поймешь, что это мост…

 

 

Чем он интересен. Во-первых, здесь есть термальные источники и естественные ванны с минеральной водой, образовавшиеся в скалах ущелья и под мостом, в которых можно потешить свое тельце. Для желающих искупаться территория облагорожена, сделаны поручни, сходни, поставили переодевальную кабинку. Хотя есть и дикие места – о них позже. Во-вторых, склоны ущелья, сложенные из розового и желтоватого травертина и известняка, благодаря стекающим минеральным водам принимают здесь причудливые формы. По краям моста свешиваются сталактиты, а с уступов вниз срываются водные каскады. Увы, не все эти красоты нам довелось увидеть. Опять мы потерпели фиаско, на этот раз из полноводия Воротана. Как мы помним, в Армении сейчас самый сезон дождей, вода в реке поднялась, и попасть под мост в естественную пещеру с термальными ваннами, сталактитами и сталагмитами не представляется возможным. Дядечка рыбак, сидевший на скалистом уступе за своим важным рыбацким делом, поведал нам, что если бы недельку назад… то еще успели бы, а сейчас под мост уже не пройти.

 

 

А вот такие красоты нам довелось бы увидеть, если бы… (фото из интернета)

 

 

 

Ну а пока довольствуемся тем, что есть, и спускаемся к реке и минеральным источникам. Где-то там внизу бурлит Воротан…

 

 

А впереди термальные ванны, и скоро мы их будем принимать) Водичка, кстати, не такая уж и горячая, как хотелось бы. Впрочем, день сегодня солнечный, так что залезли бы в любую, а в этой даже удалось понежиться.

 

 

 

Пока одни нежились и плескались в спокойных «ваннах», другие штурмовали скалы в поисках приключений и более диких мест. Такие здесь тоже есть. Чуть ниже, по отвесному скалистому склону висит канат, уходящий вниз к реке, где, как выяснилось, тоже есть естественные пещеры и ванны. Еще неделю назад туда можно было бы совершенно спокойно пройти по кромке реки, сейчас же, когда русло наполнилось большой водой, попасть туда можно только по этому канату. В принципе, для сильного и здорового, ну и с крепкими нервами, человека сложностей с этим нет. Но судя по тому, что залез у нас туда только Сема, у остальных либо не было сил, либо нервов, либо мы все уже не здоровы))) Конечно, невероятно довольная физиономия Семена так и подмывала, чтобы туда слазать, но состояние рук и сердца после вчерашней горисской попойки вызывали сомнения в моих возможностях. Так что пришлось довольствоваться спокойными ваннами, в которые, кстати, тоже далеко не все туристы жаждут погрузиться в виду относительной майской прохлады. Ну, а мы с Пашкой, ясен пень, пропустить аттракцию не смогли.

 

А вот они – герои-скалолазы)))

 

 

В это время остальная часть команды устроила пикник на обочине.

 

 

 

И собственно само ущелье – красоты необыкновенной!

 

 

Разумеется, фотосессий с такими чумовыми видами пропустить мы не смогли.

  

 

 

Опять «скалистые органы»!

 

 

Татевская пустынь

 

Внизу в ущелье располагается незаслуженно забытый и не очень посещаемый в виду его довольно странного размещения – монастырский комплекс «Пустынь Татева».

 

Татевский Мец Анапат (Татевская пустынь) построен на плато над реками Воротан и Татев и скрыт под пологом деревьев и зелени. Монастырь был основан архимандритом Аристакесом после разрушения приюта отшельников Аранц (построенного в 1611-1613), который находится в том же ущелье. Останки Аристакеса покоятся в склепе основной церкви комплекса - Св.Аствацацина. Комплекс был построен (или перестроен), в основном, после землетрясения 1658 года во второй половине XVII века по замыслу Католикоса Акопа Джугаеци, решившего заменить монастырь Аранц. Согласно летописцу Закария Агулеци монахи Аранца были переведены в новый приют в 1660 году, и монастырь уже упоминается в текстах от 1668 года. 

 

 

 

На самом деле дорога эта просто изобилует видами и красочными картинками, что останавливаться хочется на каждом метре, и только когда уже начинает болеть палец от беспрерывного нажатия затвора, понимаешь, что нечто подобное у тебя уже есть и в немалом количестве. Но потом все равно берешься за фотоаппарат – уж больно хороша здесь природа.

 

Поэтому мы делаем еще одну остановку по дороге обратно, тем более там сооружена официальная смотровая площадка, а значит сделано это не просто так.

 

 

 

И действительно, виды открываются отсюда нереальной красоты…

 

 

Разумеется, не избежали мы групповых фотосессий, «шедевров» и прочих забавных кадров из жизни турыстов-авантурыстов.

 

 

 

Конечно же, не упустили возможности, чтобы куда-нибудь залезть, на какой-нибудь одиноко торчащий камушек в скале, того и гляди, норовящий туда свалиться вместе с теми, кто имел неосторожность на него забраться)))

 

 

 

Зато результатом группен-фото на скале!

 

 

Еще один вариант сцены «Молилась ли ты на ночь, Дездемона?!». Но какие за этой сценой виды – никакой режиссер постановщик никогда не найдет декораций лучше, чем создала природа!

 

 

А еще мы там встретили русских ребят - велосипедистов, путешествующих по Армении на своих двоих. Вот же ноги у ребят какие должны быть крепкие, чтобы осиливать эти многокилометровые серпантины с перепадом высот!

 

 

 

Ну что ж – на этом этапе пути программа по Армении, будем считать, что выполнена. С этого момента мы начинаем плавно двигаться в сторону Нагорного Карабаха. Нам сегодня нужно пересечь границу, доехать до Степанокерта, зарегистрироваться и заселиться. Нас уже там ждут. Направляемся в сторону Гориса.

 

  

 

Вчера по дороге в Хондзореск мы приметили еще одно местечко, где запланировали сегодня остановку. Это прямо на дороге, на выезде из Гориса. Скалы. Одиноко стоящие пики скал. Много пик. Конечно, это не базальтовый орган, но тоже чуднОе творение природы, полюбоваться на которое – стоит остановиться. Причем, рядом расположена военная часть, и мы упорно делаем вид, что она нас совсем не интересует – исключительно камни и только камни, а то мало ли…

  

 

 

И снова продолжаем двигаться по М12, которая должна привести нас в Степанокерт. Через какое-то время N-я часть нашего населения взмолилась о еде и возжелала супчика. Наивные. В придорожной кафешке только фаст-фуд и, как ни странно, вай-фай. В этой стране он повсюду. В отличие от супа.

 

 

 

Далее дорога изобиловала колоритными пейзажами. Изумрудные поля с желтой россыпью цветочного рисунка сменялись охровыми горами, отмеченными, словно пятна далматинца тенями, отбрасываемыми кучными мучнистыми облаками. И повсюду маки, маки, маки… А за ними граница. Граница Армении и Нагорного Карабах. На этом первая и основная часть по Армении заканчивается, плавно переходя в повествование о поездке по НКР. А потом мы опять вернемся в Армению.

 

[Allabama]

Эх, Татев.  Юлька напомнила, я как-то совсем про него забыла… Хорошо тогда мы там вокруг него набегались.

Да и погода вроде более-менее наладилась.

 

И так, на Татев!  Опс, уже поехали... Но мы догоним и перегоним 

 

 

 

 

Звартноц.

Ждать пришлось долго, что бы никого не было в кадре, ну или почти никого.

 

 

Маковое сумасшествие (наверно все таки не простой мачек-то был?)

 

Безмолвное напоминание о землетрясении

 

Пейзажи по дороге в Гарни.

 

Арка Арарата (Арка Чаренца) и SamSPb

 

Гарнийское ущелье.

Вот тут да, некая группа турыстов прошлась вокруг скал аж дважды.

Крышу снесло (она до сих пор не вернулась, если чё), так что буду сейчас надоедать своими фотками.

 

 

 

 

 

Это был взгляд на верх, а вот если посмотреть здесь же и вниз: Азат вечерний.

 

Гегард и пейзажи рядом.

 

 

 

 

 

 

 

Караундж. Стою, смотрю и думаю, накроет или не накроет...?

 

Вид на Горис.

[lulika]

Продолжение.

 

НАГОРНЫЙ КАРАБХ (НКР)

 

Вскоре телефоны бодро сообщили нам, что мы находимся на территории Азербайджана, и тут же «Живчик» с армянской симкой перекрыл доступ интернета и перестал показывать карту. Впрочем, и на МЭПС.МИ карта тоже исчезла. Как-то мне в голову не пришло, что для того, чтобы получить доступ к маршрутам по НКР, нужно было скачивать карту Азербайджана, что для всего остального мира территория-то эта не армянская совсем. Так что дальше мы будем двигаться по карте бумажной, которую ребята где-то уже умудрились тиснуть. Как в старые добрые времена. Ну или найдем интернет, чтобы качнуть оффлайновую карту. Впрочем, пока границы не видим и даже не представляем, как она будет выглядеть, но что-то вроде будки со шлагбаумом все-таки должно быть. Так и есть. Подъезжаем, а из будки нам радостно улыбаются ребята «Добро пожаловать в Нагорный Карабах». Подаем паспорта все скопом. Цель? Туризм и красоты Карабаха! Проезжайте! В общем, и вся процедура. В паспортах никаких отметок не ставят, но напоминают, что надо зарегистрироваться в МИДе.  Причем сегодня. Вообще-то мы планировали сделать это завтра, а сегодня съездить еще чего-нибудь посмотреть. Но решили переиграть. Контора это работает до 18ч, так что есть шанс, что сегодня нас успеют принять, а завтра неизвестно, насколько эта процедура затянется, и лучше бы день освободить от хлопотных официальных дел.

 

Все. Границу пересекли. И коровы вместе с нами) Появились первые карабахские поселения.

 

 

 

А после этого я как-то незаметно и неожиданно для самой себя отползла в царство морфея на оставшиеся часть пути и проснулась уже на подъезде к Степанокерту.

 

 

МИД НКР

http://www.nkr.am/

 

Первым делом едем в МИД НКР по адресу: ул. Азатамартикнери , 28. В принципе, этот адрес в отличие от нашего жилья, в поисках которого нам еще предстоит покататься по городу, найти несложно. Въезд в город происходит по улице Баграмяна, на которой как раз мы где-то живем, а потом повернуть к центральной площади и сквозняком через нее по Азатамартикнери до нужного вам здания. Там процедура, в общем, не сложная, но говорят, бывает, занимает немало времени, потому как народ тут никуда не спешит. А мы сделали правильно, что поехали сегодня перед закрытием – это значит, что нас точно оформят, но мы не потратим на это дело полдня. В общем, каждому нужно заполнить заявление, в котором помимо личных данных следует указать места, которые мы планируем посетить, разумеется, только разрешенные. Поэтому, ежели планируете нелегалом посещать Агдам и Зондский перевал, ни в коем разе вписывать эти населенные пункты в официальную бумагу не надо. Поэтому Сема, ответственный за оформление группы, тут же проводит шепотом инструктаж, что слова эти на время лучше забыть, впрочем, у нас не все их и знали))) После чего выдается групповая бумага одна на всех – это и есть, по сути, виза – разрешение на пребывание на территории НКР.

 

Гостевой дом «Арцах В & B»

Степанокерт, ул.Баграмяна, 35а

http://www.penthouse...-bab-stepnakert

 

А вот с поиском нашего жилья вышла заминочка. Формально – Баграмяна – это та улица, по которой, как мы помним, въехали в Степанокерт. В действительности она раздвояится-растрояится и т.д. на разветвленную сеть проулков и боковых улочек. Жизнь осложняется тем, что дома в большинстве своем не пронумерованы, да и названий этих проулков нет. Едешь и не понимаешь, где едешь. Более того, ладно мы не знаем, люди на ней живущие или работающие, тоже не знают. Некоторые не знают, где может находиться Баграмяна, 35а, это еще полбеды, но находятся и такие, что не знают, где они сами сейчас пребывают. Такая метаморфоза вгоняла нас буквально в ступор. Конечно, можно и позвонить хозяину, но симки армянские уже не работают здесь, а на роуминг попадать не хочется, хотя в крайнем варианте позвоним – что делать-то. В общем, покататься нам пришлось, пока не наткнулись на одного знающего человека, в общих приблизительных словах рассказал про коричневые ворота и куда-то в сторону махнул рукой в нужном нам направлении. А до этого ни таксисты, но просто жители города даже отдаленно не могли сообщить, куда нам ехать. Когда же мы наконец-то нашли искомое здание – дружно рассмеялись. На нем есть табличка с номером «35а» и тут же на этом же доме стоит номер «21» - ну и как это понять?

 

  

 

Правда, когда наш любезный хозяин – Иосиф Адамян – выслушал бурное повествование о поиски его дома, был крайней удивлен и сказал, что нам всего лишь надо было спросить, где находится дом Иосифа, и каждый вам скажет, где это) Ну кто бы мог подумать, что ларчик так просто открывается.

 

Что можно сразу сказать по дом Иосифа? Это было самое гостеприимное и уютное жилище за всю нашу поездку. Хотя были места у нас и покруче – в том же Горисе или Ереване, но по душевности и гостеприимности этот дом никому не переплюнуть. Вот действительно было ощущение, что ты приехал к бабушке с дедушкой в гости – ну практически к себе домой. Причем поначалу мы немного огорчились, было, с Аллабамой, когда всем достались красивые двухместные номера, а нас предложили заселить с девочками в 2-х комнатный номер, одна комната которого – приличная спальня со своей ванной комнатой, а вторая – крохотная явно проходная комнатушка со старинным диваном. И тут мы поняли, что опять по уже сложившейся традиции попадаем с ней на раздел условий по остаточному принципу, что не может не огорчать. И как-то нам взгрустнулось вдруг. Но тут Иосиф предложил в наше распоряжение так называемую комнату для рабочих, а по нашему – многоместный дормиторий – в наше полное распоряжение. Бонусом к этой комнате шел огромный балкон, что для курящего человека находка. Тут же все сомнения разрешились. А когда мы спустились вниз в сад, на эту удивительную террасу с видом на садовые цветы, плодовые растения, мангальную площадку, где для нас уже готовился феерический ужин, когда нам Иосиф предложил отведать своих наливочек – мы размякли и растаяли, словно растворившись в этой чудесной атмосфере уюта и гостеприимства.

 

  

 

 

 

 

Ну а потом был незабываемый ужин из домашних явств – традиционно сыры, соленья свои, овощи, зелень с огорода. Мне позволено было добыть молодой чеснок с парника, где я его уже заприметила и запомнила. А какой шашлык из ягнятины! Но вершиной этой гастрономической феерии явилась хашлама, сделанная по традиционному карабахскому рецепту – без всяких излишеств – просто нежнейшее отварное мясо! Все, кто меня знают, знают, что в обычной жизни я ем очень мало, но есть ситуации, когда превращаюсь в ненасытную прожору. Такое случается нечасто, когда организм вдруг понимает, что это что-то безумно вкусное и повторится не скоро (обычно это бывало в Китае) и по этому случаю он (организм) обнажает свои скрытые резервы. Как это все потом усваивается и куда, я не знаю, но на людей, кто впервые это видит, действует шокирующе. Вот тут был как раз тот вариант))) Ну а какое у него домашнее вино, какие наливки, водки – шиповниковая, кизиловая и прочие, прочие, прочие.

 

 

В ночи немногие оставшиеся в живых после обильного ужина и массовой дегустации напитков плавно переместились в дом хозяина – в удивительную гостиную с камином и со старинными фотографиями жителей этого гостеприимного дома, где продолжили светские беседы под возлияния. Все-таки какой же вкусный и гостеприимный Карабах оказался…