Перейти к содержимому



Фото

Армения - любовь моя! (Армения и Нагорный Карабах)

Армения

  • Войдите, чтобы ответить
25 ответов в этой теме

#11 lulika

lulika

    Постоянный пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 580 сообщений
  • LocationMoscow

Отправлено 10 Октябрь 2015 - 02:00

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ (02.05.2015) – осмотр монастырей Санаин, Ахпат, крепости Ахтала, переезд в Дилижан

 

Мое утро началось где-то между четырьмя и пятью – в ожидании рассвета, впрочем, как и многие последующие утра этой поездки. То ли это последствия нахождения в горах действовали на организм, то ли отсутствие поводов для различных переживаний, которые нас вечно преследуют в городе, то ли… да кто ж его разберет, этот организм-то, что ему надо. Но мое обычное жаворонковое время подъема оттянулось на час-полтора назад.

 

В общем, к чему это? К тому, что, начиная где-то с 4.30, засела в засаду на балконе в ожидании рассвета и солнца. Правда, тучки, носящиеся между и над горами, норовили испортить всю малину, но все же я была непреклонна и дождалась своих первых лучей.

0_e2f3b_383b2a12_M 0_e2f3d_358b6e5d_M 0_e2f3e_f8c4fa6b_M

 

IMG_7374.JPG

IMG_7381.JPG

IMG_7383.JPG

 

Завтрак в Одзуне

 

А теперь можно и долеживать оставшееся время, спать уже все равно не получится. В назначенное время начинаю отчаянно будить нашу «бородатую выхухоль», спящую обычно 2-3 месяца в году, короче, Аллабмуу. Она несчастная (в отличие от меня – 100%-го жаворонка – полная противоположность 100% сова) мечется, собраться не может, а я подгоняю – как же, нас же все ждать будут! В результате на кухню мы приходим первыми и не обнаруживаем никого. Похоже, строго по времени выезда не будет. Зато сразу заказываем себе кофе, и его тут же варят – вкусный, домашний, в джезве, как положено. В этом плане в Армении все прекрасно – для кофеманов райское место. Здесь делают очень правильный кофе.

 

А завтраки у них у всех стандартные – сыр в разных вариациях (очень соленый!), лаваш, масло, сметана, творог, джемы-варенья. Если повезет, будут яйца. В общем, не очень изобильные, по-деревенски простые и для любителей подобных продуктов – вкусные, поскольку все обычно домашнее. Мне же, как и еще некоторым товарищам, не хватало чего-нибудь мясного, более сытного, что ли. Понятия колбасы или чего-то такого на столе – у них тут нет. Но для сладкоежек и творожно-сметанных любителей – здесь рай.

 

Тетеньки у них там чудесные – сами все делают, сами готовят, сами принимают, убирают. Очень душевные. Помнится, с утреца я к ним на кухню вломилась за водичкой (сушняк-с, извините-с – я еще тогда не знала, что в Армении можно воду из-под крана пить, как в Финляднии, у них там везде из крана или Джермук или Бжни бежит J ), а они участливо тут же начали спрашивать, чем помочь, что болит, какую таблетку дать – ну прямо как родные, приятно.

 

0_e2f41_fe970bbe_L 0_e2f42_711da785_L

 

Подкрепились, вот теперь можно и стартовать. Расплачиваемся за жилье, делаем запас воды из источников, разливая ее по пустым бутылкам, прощаемся с любезными хозяевами и в путь. Нас ждут великие дела.

 

0_e2f43_52657d07_M 0_e2f44_e5a8a1a4_M 0_e2f45_5e3bb635_M

 

Рассаживаемся по экипажам и стартуем. Днем все кажется не таким уж и мрачным, напротив, при солнечном свете ночные страхи отступают в сторону, обнажая красоту здешних мест и доброжелательность местных жителей. Как принято в деревнях, все здороваются друг с другом, и с незнакомцами тоже, так что тут же начинаешь себя чувствовать своим.

 

0_e2f46_b109e719_L 0_e2f47_eb600ce_L

 

Выезжаем из деревни, а впереди маячит тоже какой-то то ли поселочек, то ли деревенька, хотя по карте, вроде не числится. И только я открыла, было, рот, чтобы произнести:

 

- Ой, как симпатичная деревенька – ладненькая вся такая – аккуратненькая!

Как тут же Аллабама вступает:

- Смотрите, какие милые домики – такие все ровненькие, чистенькие!

Ну и Сема подвел черту под нашими лирическими выступлениями:

- Девочки, успокойтесь, это кладбище!

Занавес.

 

0_e2f48_ae8a1039_L

 

Перед спуском в ущелье, делаем остановку на фотосессию – уж больно горы хороши, да плато, покрытое золотисто-изумрудным растительным покрывалом. Да вид на серпантин, по которому мы вчера поднимались, а некоторые с выпученными глазами от ужаса. Сегодня совсем другие впечатления – теперь он уже не отпугивает, а напротив манит. Да и Дебед не кажется таким уж кошмарным, як его черти малюют – течет себе тихохонько по дну ущелья, никого не трогает, с ума не сводит)

 

IMG_7400.JPG

IMG_7403.JPG

 

IMG_7404.JPG

 

Наша группа рассредоточилась по поляне и готовится к групповой съемке по системе «шедевр» - на телефон, то есть, чтобы сразу при первом появлении вайфая, выложиться, отметиться, так сказать, зачекиниться – дети 21в., прогресс, так его етить! Ответственная за «чек-ин» - гражданка Смольный, которая умудрялась находить своим прекрасным китайским гаджетом (вот же китайцы-умельцы!) все вай-фаи Армении – по нескольку штук за раз, да в таких местах, что сложно представить, откуда он там вообще берется. Так что, маститые фотографы Сэм и Аллабама – со своими «подзорными трубами-фотоаппаратами» отдыхают в сторонке, когда работают шедевральные кнопки, если они, конечно, сами на эти кнопки не жмутJ

 

0_e2f4c_9e97b80d_L 0_e2f4d_784cf08b_L

 

И, как водится – шедевр групповой для ближайшего чек-ина в Фейсбуке при появлении первого же вай-фаяJ

 

IMG_1244.JPG

 

Наши ласточки готовы и бьют копытом от нетерпения.

 

IMG_7406.JPG

 

Теперь задача – спуститься, пересечь реку и подняться, но уже на другую сторону ущелья, доехать до Алаверди и через него попасть в Санаин. Собственно маршрут выглядеть будет так.

 

0_e2f50_3a9e3bdd_L

 

АЛАВЕРДИ / ALAVERDI

 

Алаверди известен еще с 3-2вв. до н.э. В источниках это место упоминалось как крепость с поселением, а, уже начиная с 13в. упоминается как место производства меди. До 1930-х гг. название города употреблялось в форме Аллаверды. А вообще слово «Алаверди» — тюркско-арабского происхождения и переводится как «дарованный Богом». В 18в. сюда переселяется группа греческих горнорабочих, которая строит в Алаверди медеплавильный завод, который впоследствии был разрушен Мохаммед-ханом, а в 1801г. территория Алаверди входит в состав Российской империи. Потом, в конце 19в. разработкой медной шахты занимались французы. И уже при советской власти были запущены заводы по производству карбида, серной кислоты, суперфосфата, был построен крупный медно-химический комбинат. В настоящее время сохранились шахта и металлургический комплекс – это, как я понимаю, основное место работы местного населения.

 

В общем, местечко сплошь промышленное, что подтверждается окружающими пейзажами.

0_e2f51_6eab0841_M 0_e2f52_5b613a67_M 0_e2f53_4eb574b8_M

 

IMG_7571.JPG

 

А сам городочек, конечно, неказистый, чего говорить - обычный совковый. Одно отличие и украшение – горы вокруг.

 

0_e2f55_f8e854b0_M 0_e2f57_351842d0_M 0_e2f58_9ff9256_M

 

 

0_e2f56_361215c7_L 0_e2f5b_5f33b3bb_L

 

Внизу там тоже Алаверди, если что…

 

IMG_7455.JPG

 

МОНАСТЫРЬ САНАИН / SANAHIN MONASTERY COMPLEX

 

Вообще-то в Санаин можно попасть и на фуникулере, но в этот раз мы решили пренебречь и доехать на машинах.

 

0_e2f5c_4868cb8e_L

 

Как только городские многоэтажки заканчиваются, начинаются деревенские низкорослые домики, и полное отсутствие дорог, ибо дорогами эти проезды меж домов с ямами да колдобинами назвать сложно. На монастырь есть указатель, но, в принципе, практически любой тропой до него можно добраться.

 

0_e2f8f_dbdc3f8e_L

 

Подходы к монастырю распознаются по торговцам сувенирами. Иногда туда подъезжают туристические автобусы, но нам повезло – с утра кроме нас там никого еще не было, поэтому все спокойно разбрелись по сувенирным лавкам, дабы сразу закрыть этот вопрос. Из сувенирки стандартно – магнитики, всевозможные тематические статуэтки и фенечки, покрывала-наволочки-скатерти с национальной расшивкой, батики ручной работы, куклы, вязанка. Батики дороговато – 10000драм (1000р). Куклы приемлемо по цене, но немного топорно сделано, так и не решилась купить (5000драм/500р). А вот вязаные тапочки-носки – милое дело, и тепло, и ничего не весит, и ничего не стоит (1000-2000драм). Вот теперь можно и по культуре пройтись.

 

0_e2f90_e8a94433_L

 

Историческая справка

Санаин (Սանահին) - самый знаменитый монастырь в северной Армении. Как и монастырь Ахпат, представляет собой крупный монастырский комплекс, основанный около 934 года. Издавна было не очень понятно, какой из монастырей основан ранее и существует легенда, что название «Санаин» происходит от слов «са нраниц ‘инэ» - этот древнее того. Считается, что монастырь построен на том месте, где ещё в IV веке Григорий Просветитель установил каменный крест. Первое здание на этом месте построил армянский царь Аббас Багратуни где-то в первой половине X века. Этим зданием был храм Сурб-Аствацацин (Богородицы). Появление второй постройки связано с личностью Ашота III Милостивого и его жены Хосровануш. В 961 году Ашот перенес столицу из Карса в Ани, а в 966 году его жена пристроила к храму с южной стороны второй - Сурб Аменапркич (Всеспасителя), который заметно крупнее первого храма. Это здание было построено как бы во имя её сыновей Гургена и Сумбата, изображение которых сейчас можно видеть на восточной стене храма. В 1061 году восточнее храма Богородицы была построена небольшая церковь Св.Григория. Таким образом, к моменту вхождения в состав Грузинского царства Санаин был уже монастырским комплексом из трёх храмов.  Санаин владел обширными земельными угодьями, численность братии в X—XI вв. доходила до 300—500 человек, среди которых были ученые, деятели культуры. Предполагается, что это были армянские священники изгнанные из Византии.

 

0_e2f91_8e47c35a_M 0_e2f92_946e223d_M 0_e2f93_c81e37a7_M

 

0_e2f96_59e94d17_L 0_e2f97_92ac7c60_L

 

 

IMG_7429.JPG

IMG_7432.JPG

 

 

Это то самое знаменитое резное изображение Сумбата и Гургена – сыновей царя, построившего храм Сурб-Аменапркич, где это изображение и находится. Редкий случай портретного искусстве в Закавказье, где не очень-то непринято изображать в храмовой архитектуре людей и животных.

 

0_e2f98_91790bf5_L

 

Пока основная группа методично осматривала камушек за камушком, склепик за гробиком, Ира и с Пашей уже давно насладились храмовой архитектурой и каждый занимался своим делом – один обозревал картины местных художников, выставленные на продажу, вторая нашла аж 5 вай-фаев и теперь активное юзает одно из них. С тех пор во всех местах, храмах, на всех горах она умудрялась находить какой-нибудь интернет и присасываться к нему, дабы известить мир о наших перемещениях и планах.

 

IMG_7433.JPG

 

На выходе нас ждала местная кавалерия:

 

0_e2f9a_def1ef1c_L 0_e2f9b_7e83ca87_L

 

Опять съезжаем вниз – в ущелье, на трассу, по дороге сделав остановку на фотосессию – уж больно горы хороши!

0_e2f9c_697bc627_M 0_e2f9d_914be7d6_M 0_e2f9e_10aedd06_M

 

Следующий пункт программы – еще один монастырь, так сказать – «конкурирующая фирма» Санаина – комплекс Ахпат, в 15км отсюда.

 

маршрут санаин ахпат.jpg

 

МОНАСТЫРСКИЙ КОМПЛЕКС - АХПАТ

 

Село Ахпат и монастырь находятся на плоскогорье над Дебедом и ереванской трассой, всего в 30км от грузинской границы. Чтобы туда попасть, нужно свернуть с трассы на дорогу М25 (ох, она еще нам покажет, эта дорога!). А пока преодолеваем извилистый, но невероятно красивый серпантин, взбираясь на плато.

 

Историческая справка:

Поселение на месте монастыря существовало еще с самых древних эпох, а непосредственно монастырь основал между 929 - 953 годами царь Аббас Багратуни. В 976 царь Анийского царства Ашот III начал возводить храм Сурб Ншан, который был закончен к 991 году. Как раз в 978 году Ташир отделился от Анийского царства, таким образом, храм начали строить в Анийском царстве, а завершили строительство уже в Таширском царстве. В 1118 году Ташир становится частью Грузинского царства и с этого момента начинается новая эпоха в истории монастыря: все основные постройки, которые мы видим в Ахпате, построены именно в «грузинский» период его истории, а частично даже и в «монгольский». Со 2-й пол. XII в. Ахпат становится духовно-религиозным центром Ташир-Дзорагетского (Лорийског) царства, крупным монастырским владением, имевшим обширные земельные угодья.

 

Сейчас Ахпатский монастырь - это несколько строений, стоящих практически вплотную друг к другу и образующих сложную композицию

 

0_e2fa0_c2e0aa1a_L

 

Монастырь очень красивый, похож на сказочный заброшенный замок, где прячут спящих принцесс. И расположение выгрышное – окружающий пейзаж с зелеными склонами, горами, поддернутыми дымкой, сливающиеся где-то там с горизонтом, как будто подчеркивают уникальность места. Впечатлил намного больше, чем Санаин.

 

IMG_7485.JPG

IMG_7486.JPG

IMG_7489.JPG

IMG_7478.JPG

IMG_7493.JPG

 

Описывать весь монастырский комплекс со всеми его строениями, церквями, колокольнями, наверное, нет смысла – информация легко гуглится в интернете. Пройдусь только по самым необычным вехам это монастыря.

 

Гавит Амазаспа

 

К самой старой церкви комплекса Сурб Ншан  пристроен гавит (притвор) Амазаспа, названный по имени настоятеля храма и заказчика строения. Примечателен он тем, что это самый большой гавит в Армении - здание имеет площадь 330 кв.м. Фактически, это церковь к нему пристроена, исходя из размеров, а не наоборот. С внешней стороны на храме есть мемориальная доска в память пребывания в монастыре поэта Саят-Нова.

 

0_e2fa7_20a51f1f_L

 

Загадочная история Саят-Новы

Армянский поэт Саят-Нова был придворным поэтом грузинского царя Ираклия II, который в итоге принудительно постриг его в монахи и сослал в Гилян. Причина ссылки до сих пор дискутируется. То ли царь так отреагировал на социально-политические взгляды поэта, то ли поэт неудачно влюбился в сестру царя, то ли не в сестру, но в какую-то женщину, влюбляться в которую было не положено. А в 1768 году у Саят-Нова умирает жена и его переводят в монастырь Ахпат. По другой версии, он ушел в монахи добровольно именно после смерти жены. Так или иначе, но примерно с 1768 по 1795 год Саят-Нова прожил в Ахпате, одновременно продолжая сочинять песни. В 1795 году он узнал о том, что персидская армия движется на Тбилиси, и отправился туда, чтобы эвакуировать детей в Моздок. Сам он остался в городе и погиб у храма Сурб Геворк. Однако, существует альтернативная версия, согласно которой он умер все же в Ахпате. В Армении популярна именно вторая версия. 

 

0_e2fa8_94802f03_L

 

Между гавитом Амазаспа и церковью Сурб Ншан существует проход, где следует обратить внимание на необычный для Армении хачкар с изображением распятия и человеческих фигур, что для Армении, как я уже писала, редкость. С другой стороны расположено книгохранилище, т.к. Ахпат, также как и Санаин, являлся не только центром духовной культуры, но и славился своими скрипторием и школой. Здесь преподавали грамматику, риторику, философию, здесь не только создавали, но и реставрировали рукописи. Ахпат славился своей школой миниатюристов. В XI в. при монастыре была построена библиотека, ставшая богатейшим собранием армянских средневековых рукописей.

0_e2fa9_30ec9f46_L 0_e2faa_d3c09dcc_L

 

0_e2fab_2fc117b0_L 0_e2fac_53c4a0ff_L

 

Последний взгляд на монастырь, и можно покидать это благословенное место.

 

0_e2fad_9448eb0f_L

 

Дорога на Ахталу или злополучная М25 (она же восхитительная!)

 

Собственно следующим пунктом нашей программы в Лори стоит крепость Ахтала. Всего каких-то там 13км от Ахпата, и мы на месте. И чтобы не тратить времени на спуск в ущелье по той же дороге, что мы сюда ехали, решили поехать напрямки и вынырнуть на трассу так где-то впереди, поближе к крепости. И вроде Гугл с Мэпс.ми показывали, что дорога там есть, да непросто дорога, а все эта же, в общем, М25, по которой мы сюда приехали, и которая длится дальше, за Ахпат. Короче, поехали. А когда поехали, сильно удивились. Ну, поначалу не то, чтобы сильно, так, поржали, что зря они эту грунтовку желтой трассой (вторая по значимости после национальной) обозначили. Это мы пока еще с гор спускаться не начали.

 

0_e2fae_86db2212_L 0_e2faf_f8d1c7bc_L

 

А вот когда вниз поползли – познали, по чем фунт лиха. И первый раз порадовались, что у нас Нивы – на другой машине вряд ли проедешь, да судя по всему, тут давно уже никто особо и не ездит… В какой-то момент мелькнули мысли, может, надо назад возвращаться…? А как – задним ходом вверх по камням? Развернуться-то нет возможности. Решили рискнуть. Получили массу удовольствия, небольшой выброс адреналина, но все-таки доехали. Рекомендовать повторять маршрут без транспорта с высокой подвеской и должного водительского умения не буду. Как понимаете, фотографии этой прекрасной дороги получились только на самых ее благополучных участках, все остальное смазалось, и пришлось потереть.

 

0_e2fb0_1f18e97b_L 0_e2fb1_f1c61ad4_L

 

IMG_7508.JPG

 

А вокруг леса дремучие, жизнь заброшенная, страшно…. J

 

0_e2fb4_524f24a8_M 0_e2fb3_5d7c4c69_M 0_e2fb5_1968d5b8_M

 

Фух, спустились! Едем в Ахталу, а вокруг картинка начинает меняться – такое ощущение, что жизнь давно покинула эти места – сплошь разруха и запустение, хотя понятно, что когда-то здесь была движуха, работали предприятия, сейчас пустыми глазницами окон взирающие на мир…

 

0_e2fb6_fdbf8107_M 0_e2fb7_26dfa457_M 0_e2fb8_276cc080_M

 

КРЕПОСТЬ И МОНАСТЫРСКИЙ КОМПЛЕКС АХТАЛА ИЛИ ПТГАXАНК

 

Историческая справка

Когда-то, примерно в X веке, здесь находилась Птгаванк - одна из крепостей царства Ташир-Дзорагет. Предназначалась, видимо, для охраны медных рудников. Уже в эпоху царицы Тамары, в 1188 году, дочь одного из прежних царей (Мариам, дочь Гургена II) построила в Ахтале храм Богородицы, хотя существует ряд легенд о более ранней дате постройки - вплоть до IV века. В самом начале XIII века Иване Мхаргрдзели передал церковь Грузинской Православной Церкви, и впоследствии был тут же похоронен. Одно время в монастыре хранилась реликвия: крест, которым Иоанн Креститель крестил Христа (в фольклорной традиции). Его заполучил Иване Закарян и впоследствии продал его монастырю Нораванк. С этого момента монастырь стал центром Ахтальской епархии. История монастырь не пощадила: купол главного храма пострадал во время нашествия Тимура, а в 1784 году он окончательно рухнул во время аварского нашествия. К XVIII веку монастырь пришел в запустение. В 1801 г. указом российского императора АлександраI Ахтала преобразована в центр Греческой Православной Церкви в Закавказье. В настоящее время остается важнейшим местом паломничества греков.

 

Остатки крепостных стен и здание храма видно издали, еще на подъезде. Лучше всего они открываются с серпантина напротив.

 

IMG_7524.JPG

IMG_7523.JPG

 

Сохранилось от крепости, увы, немного - крепостные ворота, развалины отдельных сооружений, церковь Святой Богородицы, часовня. По крепостной башне можно судить, что когда-то это было довольное серьезное укрепление. На наше счастье в эти места добирается не так уж много туристов, так что можно было спокойно все осмотреть, не натыкаясь на бесчисленные толпы народа.

 

0_e2fbb_23eff67a_M 0_e2fbe_fbd89ff5_M

 

0_e2fbc_d7fe2cae_M 0_e2fbd_bf1e490a_M  0_e2fc0_433ceb8d_M

 

 

Особенность монастыря - неплохо сохранившиеся фрески, созданные в XIII веке – как мы уже знаем, редкое явление в Армении. Исследование стилистических особенностей фресок и характера надписей позволило предположить, что в работе участвовали не менее 8 художников, среди которых были армяне-халкидониты, знакомые с византийской живописью.

 

0_e2fc2_bb4112a_L 0_e2fc1_7512e0c_L

 

Храм действующий, поэтому по территории ходит батюшка, любезно приветствующий всех новоприбывших, а на задворках работают женщины, дети – приводят окружающую территорию в порядок. Видимо, жители соседнего одноименного поселка.

 

IMG_7530.JPG

IMG_7547.JPG

 

Ну а нам пора выдвигаться в обратный путь. На все эти храмы потратили времени значительно больше, чем планировали, и посещение Гошаванка и Аграцина уже стоит под вопросом, доехать бы до Дилижана не по темну.

 

Средневековый мост Санаин на реке Дебед.
 

По дороге делаем остановку у старинного моста в ущелье – прямо под монастырем Санаин. Прошлый раз мимо него проскочили – неудобно было к нему съезжать. А сейчас, проезжая мимо, сам бог, так сказать, велел остановиться.

 

Это однопролетный арочный мост, украшенный фигурами диких кошек и посвятительными надписями одной из княгинь из рода Захаридов. Построен он в 1195 году из больших блоков базальтового камня. Можно сказать, что мост дошел до наших дней в своем первоначальном виде, если не считать небольшой реконструкции кладки, которая была сделана в 20-е годы XX века.
 

IMG_7565.JPG

IMG_7566.JPG

 

Средневековье средневековьем, а современность не дает о себе забыть – напоминает унылой урбанистичностью окружающих пейзажей. Да и дождик начинает накрапывать – пора валить.

 

IMG_7571.JPG

 

Теперь прямой наводкой в сторону Дилижана. Если повезет, может еще, какой из храмов и успеем захватить. Но до того необходимо червячка заморить, и даже не одного, как минимум, восемь. Короче, нужна какая-то точка питания. К сожалению, это вам не Грузия, где под каждым под кустом вам готов и стол и дом. Постоловаться тут под каждым кустом не удается – с придорожными кафе-ресторанами тут как-то не очень. Есть уж совсем такие – проще некуда, но не все у нас к ним готовы, да и супчиков вдруг народу захотелось иль рыбки какой (речка же все-таки рядом!), а в шалманах придорожных только шашлыки, да кебабы, но мяса жареного, как назло, никому не хочется. Что ж, будем искать. Или терпеть до самого Дилижана. Чтобы терпеть было легче – покупаем у бабулек на дороге домашнее вино и наконец-то (О!) черемшу молоденькую. Ее тут продают на каждом шагу, но все время пролетаем мимо. Сейчас это дело исправим. А вот с вином прокол вышел. Второму экипажу повезло больше – они купили красное сладкое, и оно по вкусу оказалось как раз ближе к сухому, причем довольно терпкому. А вот мое сухое – по факту оказалось уксусом, почти 100%. За полдня мы на троих с трудом осилили пол-литра, остальное пришлось вылить, чтобы не сгубить желудки.

 

Небольшая остановка на передых с видом на отель-санаторий на том берегу реки. Вот так. Тут и такое, оказывается, имеется.

 

IMG_7575.JPG

 

Ресторан-мотель «Ануш» - первое и последнее разочарование в Армении

 

И уж было, отчаялись совсем на предмет покушать, как встретился нам на пути мотельчик с призывной надписью «Ресторан Ануш». Помнится, привиделось нам тогда, что и не Ануш это вовсе, а Анус)) А слова-то пророческие оказались. Кто б тогда знал, что это будет первый и единственный абсолютно невкусный обед, какое-то разводилово сплошное и соответственно самый дорогой счет за всю Армению, не считая раковой объедаловки на Севане, но там-то будет гурман-обед из деликатесов, а тут…

 

Собственно на отельный ресторан мы повелись по причине суповой зависимости. Уж больно жиденького хотелось, и в отеле-то ну точно какой-нибудь супец да будет. Но нет.

 

- Супов нет, вот этого тоже нет, и кстати, того тоже не будет.

- А что есть-то у вас?

- Шашлык.

- Ну блин горелый! Шашлык мы могли где угодно поесть. А хоть что-нибудь еще есть? Ну рыба какая-нибудь? У вас же тут река течет вон за углом!

- Рыба…? А, рыба! Рыбу можно поискать – ща в морозилке посмотрим. Да, есть. Форель речная – по 20000драм за кг.

- Однако цены… Это ж 2000руб за кг рыбы, которая прямо тут под носом плавает, а не с другого континента супер доставкой плывет.

- Ну она же особенная – форель дебедская!

 

Короче, развел нас чел, и повелись мы на дебедскую форель и дебедского барана. И то, и другое оказалось съедобным, но и только, да еще порции какие-то крохотные – на один зубок. Не говоря уж, сколько мы этой радости ждали – почти час сидели, посасывая их домашние и, разумеется, ни разу не дешевое вино, пока еду дожидались. А когда нам этих снетков под названием «дебедская форель» принесли – чуть не всплакнули. Это не форель – это зародыши какие-то! И счет потом выставили на 47000драм, да еще чаевых за все это безобразие выцыганил 2000драм. Гореть тебе в аду – дебедский разводило! J

 

0_e2fcc_d8151ced_M 0_e2fcd_953fd0c5_M 0_e2fce_62789e42_M

 

Но червячка все же заморили. Факт есть факт. Только вот монастырей после этого уже как-то расхотелось. К тому же солнце стало клониться в сторону заката, а нам еще ехать и ехать…

И замелькали горы за окном, отсвечивая в предзакатных лучах снежными шапками своих вершин…

0_e2fcf_e70b8477_M 0_e2fd0_fb2080bd_M 0_e2fd1_bc55b343_M

 

IMG_7592.JPG

 

ЧАСТЬ III.  ДИЛИЖАН, СЕВАН и окрестности

 

0_e2fd3_e1d984d8_L

 

ДИЛИЖАН

 

А вскоре и дилижанские окрестности начали показываться. Пока что-то не очень впечатляют. Ладно, разберемся. Главное теперь найти наш многокуечный «хотель Атлантик» - пристанище на эту ночь.

 

0_e2fd4_90d34c3b_M 0_e2fd5_71dd95ed_M 0_e2fd6_eda47d4f_M

 

Мини-отель «Nina B&B», Myasnikyan Street 18

 

Отель оказался весьма симпатичным снаружи и довольно скромным внутри. Хотя и не самым скромным по цене из всех наших жилищ. Обстановка в номерах спартанская, не курорт, одним словом, но на одну ночь сойдет. Нам тут же предлагают организовать ужин, но, как и все домашние трапезы, с довольно ограниченным ассортиментом блюд. А хочется уже чего-нибудь эдакого, чего-нибудь национального, и чтобы с разнообразием, а не одно блюдо на всех. Тем более в городе, наверняка, есть едальни, и не одна.

0_e2fd7_9f41f1b5_M 0_e2fd8_a17a087e_M 0_e2fd9_d7e0f0d1_M

 

0_e2fda_55cae8c9_L

 

Выдвигаемся в город на экскурсионную разведку. К сожалению, погода не радует – пасмурно, накрапывает дождик. Только пытливым туристам непогода нипочём.

 

0_e2fdc_b2d204ee_L

 

Где-то там внизу речушка бежит, и где-то там же должен быть центр – с красивыми старинными домами, резными ставнями, дубовыми дверями… Незадолго до отъезда я выкладывала ссылку на чей-то фоторепортаж с очень красивыми фотографиями, и сейчас мы себя тешим надеждами увидеть эту красоту воочию. Но для начала заскочим к культовому (теперь уже ставшим таким) месту – памятнику героям любимого всеми советскими людьми – фильма «Мимино».

 

0_e2fdd_6222cb40_L 0_e2fde_2a296451_L

 

А вот теперь можно и на поиски красот средневековых двинуть, по пути осматривая вехи современности. К сожалению, центр старинный оказался ни районом, ни кварталом, даже и не улицей, а скорее переулком – буквально из нескольких зданий, из которых 2-3 сувенирных магазина, одна кафешка и все. Как-то не так мы себе представляли солнечный Дилижан. Одно радовало, из туристов мы тут, похоже, одни…

 

0_e2fdf_bc2942ed_M 0_e2fe0_b55796b7_M 0_e2fe1_23264b35_M

 

IMG_7640.JPG

IMG_7642.JPG

IMG_7650.JPG

 

Историческая фотография – «русские попы в солнечном Дилижане». Композиция собиралась постепенно – каждый заходил, задавал вопрос «А чей-то вы здесь делаете?» и тут же доставал фотоаппарат для исторического снимка. Я была предпоследней, а последняя наши зады зафиксировала уже Аллабама)))

 

IMG_7647а.JPG

 

За пределами центральной улицы уже не так прянично и прилизано, но тоже вполне колоритно!

 

IMG_7651.JPG

IMG_7656.JPG

 

Смесь старины и современности.

 

IMG_7658.JPG

 

Друг напротив друга – две конкурирующие фирмы современных телекоммуникаций – МТС и Билайн.

 

0_e336d_2fe75ac2_M 0_e336e_c1132162_M

 

А это уже, можно сказать, деловой центр, по архитектурной стилистике совсем уж совковый-пресовковый. Если заскучаем – можно будет на дискотечку заскочить!

 

0_e336f_8d7890be_L 0_e3370_f82fc0a6_L

 

Армянское гранатовое вино – бренд и один из символов страны

 

Остановка на алкоточке – всем срочно требуется дозоправка. А кому и полная заправка. Кто пивом заправляется, кто вином. Мы уже открыли для себя знаменитое армянское гранатовое вино. До посещения Армении я и не подозревала, что есть такое, так как к фруктовым и прочим десертным винам равнодушна. Но гранатовое – это нечто особенное. Темно-красное с рубиновым отблеском, густое, бархатистое вино - с очень выразительными  нотками граната. В общем, мечта, а не вино!

 

Историческая справка

Еще несколько десятилетий назад мало кто догадывался о существовании гранатового вина. Хотя плоды граната известны человечеству тысячи лет, но в виноделии они не использовались. Первые попытки сделать гранатовое вино потерпели неудачу. Дело в том, что плоды гранатового дерева содержат недостаточное количество сахара для поддержания естественного брожения. В мире существует лишь несколько сортов, имеющих достаточную для виноделия сочность и сахаристость плодов. Первыми научились делать гранатовые вина израильтяне. А среди стран бывшего СССР лишь в Армении можно вырастить пригодные для виноделия гранаты. Поэтому армянские гранатовые вина популярны не только в ближнем зарубежье, но и во всем мире. Причем в этой стране выпускают как сухие, так и полусладкие (с небольшим добавлением сахара) виды.

 

Гранат вообще считается брендом Армении. Армяне считают гранат символом жизни, плодородия, изобилия, благополучия, прочных супружеских уз и многодетности. Этот плод увековечил в кинематографе Сергей Параджанов, чей дом-музей мы посещали в Ереване, сняв фильм «Цвет граната» - поэтическую кинопритчту о Саят-Нове, великом армянском поэте средневековья, о котором уже упоминалось мной при посещении монастыря Ахпат. Гранат присутствует и в сувенирной продукции – вышивки с гранатом, магниты в виде граната, маленькие бутылочки с вином в форме плода и т.д. Вот такой вот он – армянский символ!

0_e3371_44107139_L

0_e3373_2f275da4_L 0_e3372_160410eb_L

 

А мы продолжаем прогулку по Дилижану, которая, по ходу, сильно подзатянулась и стала лично меня уже утомлять. Может, конечно, это усталость сказалась и подъем с рассветом, но как-то захотелось уже в номера. Уже и есть вроде не хочется совсем. А пока что-то и шалманов никаких не встречается. Хотя где-то там вдалеке на реке грохочет музыка, похоже, что это оно – заведение ресторанное. Плавным шагом перемещаемся в ту степь, не забывая обозревать окрестности.

 

IMG_7680.JPG

IMG_7681.JPG

IMG_7684.JPG

 

К тому моменту, когда дотопали до шалмана, желание его посещать у меня пропало намертво.  Силы покидали организм на глазах. Поэтому пока одни шли занимать более выгодную позицию за столиком, другие остались, дабы загрузить опечаленное тело Лалаки в такси и отправить домой. А тут вдруг ушедшие вернулись – оказалось, что шалман просто до неприличия дорогой (просто до безобразия дорогой для Армении), сильно пафосный, да еще с идиотской громкой музыкой, бумбахающей со всей дури за ради золотой дилижанской молодежи. Короче, наши быстро оттуда свинтили, а по такому поводу и я от такси отказалась. И слава богу, потому что таким образом мы попали в чудеснейшее местечко под названием…

 

Ресторан «Мимино» в Дилижане

Тавушский марз, Дилижан, Горьку ул., 52 дом

http://www.mimino.am/ru/kontakty

 

Нам его подсказали местные, когда мы вынырнули вновь к памятнику героев «Мимино» и поинтересовались, где можно вкусно и недорого покушать. Все таксисты дружно показали на этот ресторан, находящийся по соседству. Ресторан, наверное, это громко сказано – скорее кафе при гостевом доме. Но на удивление – очень богатое меню, большой выбор, практически все есть из представленного. Готовят быстро и вкусно. И все это за какие-то смешные деньги (24400драм/2400руб весь счет на 8 человек – с вином, коньяком и удовольствием). Еще и интерьер весьма приятный. Так что однозначно рекомендовано к посещению!

 

0_e3378_1ade15e4_M 0_e3379_8065a33_M 0_e337a_615cbc27_M

 

 0_e337b_ef171ade_L 0_e337c_59933fb4_L

 

 

IMG_7685.JPG

 

На выходе из ресторана накрыло-таки дождем, да еще каким – проливным стеной шел! Пришлось воспользоваться такси – аж за целых 150р за две машины! (как мы будем жить в Москве-Питере после этих цен?!). Заказываем завтрак на 7утра, ибо планируем в 8ч уже стартовать, немного заседаем во дворе под наши нескончаемые запасы алкотоплива, и все же разбредаемся по номерам – день был насыщенным, силы на исходе…

 

0_e337e_50544ca0_L 0_e337f_9b600a12_L


  • Allabama нравится это
Чтоб жить, надо рваться, путаться, биться, ошибаться, начинать и опять начинать, и опять бросать, и вечно бороться.
А спокойствие — душевная трусость. (Л.Н. Толстой)

#12 Allabama

Allabama

    Инопланетянка

  • Supermoderator
  • 1 258 сообщений
  • LocationPandora

Отправлено 10 Октябрь 2015 - 07:35

Юлька, не поверишь и я тоже жду продолжения! Читаю - зачитываюсь, как будто еще раз путешествую  ;)

И мои "пять копеек", если ты не возражаешь, так как плодить одинаковые ветки учитывая, что мы сидели в одной машине не вижу смысла.

 

Дилижан.

0_1bcd8f_2bf04f3e_XXL.jpg

 

0_1bce0f_df58773_XXL.jpg

 

0_1bce13_79935979_XXL.jpg

 

Монастырь Ахпат

0_1bcdd7_8ce45a60_XXL.jpg

 

Ехать или не ехать? - вот оно, заманчивое начало М25)))

0_1bcddf_8c6dff54_XXL.jpg

 

По дороге в Дилижан. В этот раз все таки жилые домики, а не кладбище.

0_1bce07_af6c5d9_XXL.jpg


  • lulika нравится это
Любишь кататься? Люби и катайся )))))))))))
Размещенное изображение

#13 lulika

lulika

    Постоянный пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 580 сообщений
  • LocationMoscow

Отправлено 10 Октябрь 2015 - 09:12

Супер, Алена! Я пользуюсь твоими фотками тоже, как и Лилиными и Иришкиными! Так что выкладывай!


  • Allabama нравится это
Чтоб жить, надо рваться, путаться, биться, ошибаться, начинать и опять начинать, и опять бросать, и вечно бороться.
А спокойствие — душевная трусость. (Л.Н. Толстой)

#14 lulika

lulika

    Постоянный пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 580 сообщений
  • LocationMoscow

Отправлено 10 Октябрь 2015 - 10:20

ДЕНЬ ПЯТЫЙ (03.05.2015) – переезд к Севану, Севанаванк, собор Эчмиадзин, храмы Рипсиме, Гаянэ, храм Звартноц, дорога М15 (!), храм Гарни, ущелье Гарни

 

Ну а пока завтрак. Накрывают его в этом гестхаузе – наверху, на 2-м этаже, и как мы поняли, в хозяйских покоях – в гостиной комнате. Очень таки впечатляет – чем-то напомнило кубинские паладары. Завтрак, правда, стандартный, но, в общем, довольно сытным оказался. В этот раз и яйца присутствовали, и даже блинчики, хоть и магазинные. А поскольку маршрут у нас сегодня интенсивный намечается, то нужно подкрепиться как следует. Когда в следующий раз будем питаться – неизвестно.

 

Прощаемся с гостеприимными хозяевами, с домом, с Дилижаном, с улитками, которых здесь превеликое множество – и каких-то просто гигантских размеров. При желании можно устроить и вечер французской кухни)) И стартуем.

 

0_e35b9_8c085b9b_L

IMG_7697.JPG

 

Первая часть маршрута выглядит таким образом:

 

маршрут а дилижан севанаванк.jpg

 

По дороге подверглись нападению «диких» гусей – еле ноги, в смысле колеса, унесли!

 

0_e35da_6b1e9088_L 0_e35d9_13ad579c_L

 

Дорога на Артаниш

 

А погода-то тем временем портится. Туманной дымкой накрывает проплывающие мимо горы и поселки.

 

IMG_7714.JPG

IMG_7718.JPG

 

А нам ведь еще на Артаниш подыматься – мы, собственно, сейчас туда и едем. Кстати, решили ехать объездным путем – более дальним (М4, Н30), чтобы потом в обратную сторону вдоль Севана не ехать той же самой дорогой.

 

Так вот, что такое Артаниш. Это  полуостров на востоке центральной части Севана. На полуострове расположен хребет, к востоку от которого расположен залив Артундж, к западу — Норатусский мыс, вместе с которым полуостров делит озеро на две части: большой Севан и малый Севан. Местность эта входит в территорию Севанского национального парка. И пишут, что виды с Артаниша на окружающие ландшафты открываются просто какие-то чумачедчие!

 

Да только не видать нам этих видов как своих ушей. Погода отчаянно портится. Уже даже не морось и не дождь, а ливень, плавно переходящий на перевале в град и снегопад. Машинный термометр показывает 0 градусов за бортом. Вот и первые снежные проталины показались. Пошли шутки насчет купальников – мы их тоже подумывали сегодня выгулять в районе Севана. Похоже, плескания в озере отменяются, как и поход на Артаниш. Может, конечно, что-то изменится, когда спустимся с перевала, но пока пейзаж не обнадеживает на пешие походы.

 

0_e35dd_d6c4880e_L 0_e35de_d95fee8b_L

 

Озеро Севан

 

Увы и увы, спустившись к Севану, поняли, что идея с Артанишем безнадежна. И не потому, что под дождем и по холоду довольно сложно подыматься в гору, глину месить. Просто этот подъем не имеет смысла с культурно-художественной точки зрения – мы ничего не увидим из-за непроглядной облачности…

 

IMG_7732.JPG

 

Соответственно пропущенные вчера храмы Агарцин и Гошаванк и отложенные на сегодня, откладываются в принципе – до лучших времен. Нет смысла осматривать их при такой погоде. Надо перемещаться в другое место – на ту сторону Севана и далее за Памбакский и Гегамский хребты – может быть, там погода будет другая. С этого времени мы начинаем бежать от непогоды, перекраивая на ходу наш маршрут. Все, что мы планировали посмотреть сегодня – откладываем, и если получится, посмотрим что-то на обратном пути. Сегодня же делаем завтрашнюю программу, так как, переехав на ту сторону Севана и доехав до Севанаванка, поняли, что подыматься и к монастырю тоже нет смысла, ибо там хорош не только храмовый комплекс, но и виды, открывающиеся на Севан по эту сторону озера.

 

И действительно, спустившись с гор в Араратскую долину, попали в солнечный оазис, как будто и не было только что никаких дождей и снегопадов. Здесь снова лето – как в солнечной долине Изумрудного города.

 

IMG_7738.JPG

IMG_7745.JPG

 

ЧАСТЬ IV.  АРАРТСКАЯ ДОЛИНА

 

 

Далее наш маршрут пройдет по Араратской долине:

 

 

Перед съездом останавливаемся у какого-то памятника. От кого – кому, непонятно. Никаких опознавательных знаков, никаких тебе памятных дощечек. Да и от самого памятника мало, что осталось. А судя по кучным дырочкам в голове – в него еще и стреляли…

 

0_e35e3_a6aab1ed_L 0_e35e4_11224159_L

 

Произвел впечатление тувалет типа сортира, одиноко стоящий в стороне от памятника. Как и скульптурная композиция, это здание тоже сильно запущено…

 

0_e35e6_5db072ba_M  0_e35e5_fecb0295_M

 

«Охота» на Арарат

 

С этого момента начнется «охота» на Арарат. Мы никак не можем поймать его в объективы. Помнится, в первые дни пребывания в Армении, еще будучи в Ереване, каждое утро начиналась с Ириных слов «Ну где же этот, мать его ети, Арарат?! Я его увижу когда-нибудь или где?!». Дело в том, что он постоянно прячется, то за облачность, то за туманную завесу, не хочет показываться на люди во всей своей красе. Вот и сейчас – вроде солнце, а Арарат еще, попробуй, поймай. Но все же удалось зацепить плавающую в небесах вершину этого красавца.

 

0_e35e7_175344bc_L

 

А так обычно это происходило по принципу: «Видишь Арарат? А он там есть!» (тема про суслика из фильма «ДМБ»)

 

0_e35e8_cae8a608_L 0_e35e9_b3c80157_L

 

Дороги Армении

 

Еще поразили, конечно, дороги. Что говорить, они в Армении почти везде убитые. Так что и при желании сильно там не погоняешь, впрочем, армяне, как ни странно, никуда и не спешат, в основной своей массе. А большинство дорог выглядят как-то так:

 

0_e35f0_efccfffe_L

 

И кучи мусора по обочинам дорог. Не везде, конечно, но явление настолько частое, что бросается в глаза. Особенно на контрасте с удивительно красивой природой. Очень странно и грустно выглядят летающие по полям и горам целлофановые пакетики, бутылки, бумажки. Понятно, что у государства, наверное, просто нет денег заняться уборкой этого безобразия, но удивляют люди, которые его создают. Жаль, что такие невероятные ландшафты изгажены в буквальном смысле (((

 

0_e35eb_cc5b72ae_L 0_e35ed_e4f5132e_L

 

IMG_7882.JPG

 

Мецаморская (Армянская) АЭС

 

Нам про нее рассказывал наш гид по всем вопросам – Сема. Когда-то с семьей они жили здесь, когда его отец строил эту АЭС…

 

Историческая справка

Мецаморская (Армянская) АЭС была построена в 1970 году. После разрушительного землетрясения 1988 года в Спитаке она была закрыта, однако в 1995 году, несмотря на международные протесты, деятельность станции была возобновлена, более того - был запущен второй реактор. На долю Армянской АЭС приходится около 40% всей вырабатываемой в республике электроэнергии. 

 

 

Станция, конечно, многострадальная. Пережила и взрыв, и землетрясение, и экономический упадок в стране. Мировая общественность постоянно настаивает на том, чтобы ее закрыть, потому как это угроза для безопасности региона. Особенно за это ратуют турки. В мае этого года министр энергетики и природных ресурсов Турции выступил с очередной инициативой все-таки закрыть, ибо срок эксплуатации уже истек. Правительство же Армении наоборот, одобрило предложение своего министерства энергетики о продлении срока эксплуатации Мецаморской АЭС. Ранее предполагалось, что станция проработает до 2016 года, однако впоследствии решили увеличить срок эксплуатации на 10 лет. Работы по продлению ресурса станции планируется финансировать за счет российских кредитных средств. Вот такие дела…

 

0_e35ee_65ba5c5b_L

 

А мы тем временем делаем остановку в придорожном населенном пункте, где половина наших экипажей ломится в продуктовый лабаз – кто за чем, кто за водой, кто за мороженкой. Остальные переключаются с Арарата на аистов, коих здесь тоже превеликое множество.

 

IMG_7768.JPG

 

Ну и собственно, следующий и чуть ли не основной пункт нашей сегодняшней теперь уже перекроенной программы – Эчмиадзин.

 

ЭЧМИАДЗИНСКИЙ КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР

 

Эчмиадзинский кафедральный собор или Святой Эчмиадзин, как чаще его называют — это главный храм и центр Армянской Апостольской церкви, почитаемый армянами всего мира.  Является одним из древнейших христианских храмов в мире. С 2000 года он входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

 

Историческая справка

Эчмиадзин - прежнее название, которого - Вагаршапат - основан в первой половине II века на месте древнего поселения Вардгесаван. С 163 года, после разрушения римлянами Арташата, город стал политическим, культурным, а затем религиозным и просветительским центром страны. В 301 году христианство стало государственной религией Армении. Согласно легенде, первому патриарху Григору Лусаворичу (Просветителю) приснилось, как единорожденный, то есть Христос, сошел с неба с огненным молотом в руках и указал место для постройки собора. На этом месте в 303 году, где находился древний языческий храм, и была заложена церковь, названная Эчмиадзином, что по-армянски означает «место сошествия Единорожденного». Поскольку Армения часто лишалась государственности, то все более возрастала роль верховного религиозного главы всех армян - католикоса. Поэтому Эчмиадзинский собор, как наиболее постоянный центр духовной власти страны, хотя и часто разрушался, но и благоустраивался больше других монастырей.

 

 

Эчмиадзин – это, как мы понимаем, и резиденция армянского патриарха - католикоса всех армян. У входа в резиденцию католикоса возвышаются  «ворота Трдата». Хотя они многократно перестраивались, но в их основании сохранились каменные блоки IV века. Полагают, что на месте этих ворот размещался дворец армянских царей.

 

0_e35f1_1a205b6b_L

 

Сам же собор на данный момент весь в строительных лесах и посему не очень фотогеничен.

 

IMG_7787.JPG

 

Редкой особенностью собора является то, что в нем, кроме главного алтаря есть еще три, один из которых является не столько алтарем, сколько святым местом. По преданию именно здесь сошел Христос в своем явлении. Подобраться к алтарям и к любым другим местам в самом соборе, увы, не представляется возможным. Сегодня воскресенье, идет служба, и народу - не протолкнуться. Причем, это не туристы, а прихожане, дружными рядами следующие в заданном направлении – кто за причащением, кто за благословлением. В общем, нам сирым атеистам там сейчас делать нечего. Хотя песнопения послушала с удовольствием. А вот фотографировать было как-то неловко…

 

0_e35f3_26392c8b_L

0_e35f4_c2069b7e_L 0_e35f5_e29b3f60_L

 

Впрочем, и на улице, и в других помещениях, коих во дворе комплекса немало, тоже полно народу – погода хорошая, и прихожане, туристы и просто отдыхающие россыпью заполонили тенистые дорожки и скверы Эчмиадзина.

 

На территории монастырского комплекса находится также Духовная Академия святого Эчмиадзина. Пишут - единственное в мире учебное заведение такого типа. При монастыре была открыта и первая армянская школа. А для хранения реликвий и даров, поступающих в церковь, к собору были пристроены помещения, в которых сейчас находится музей.

 

0_e35f6_6ace8334_L 0_e35f7_f4415cb7_L

 

И над всей это святостью возвышается безмолвный Арарат…

 

0_e35f8_e825e58b_L

 

Мы же спешим на стоянку – к припаркованным машинам в мечтах побыстрее переодеться и облачиться в более открытые одежды, ибо солнце палит нещадно. Даже не верится, что еще несколько часов назад нас посыпало градом и снегом, а изо рта валил пар от холода.

 

Хотя сильно оголяться пока рано – планируем посетить еще три древних памятника (ну или два – как получится), которые тоже находятся здесь – в Эчмиадзине: Сурб Гаянэ, Сурб Рипсиме и Сурб Шогакат. Согласно легенде эти храмы воздвигнуты в честь мучениц - первых христианок, бежавших из Рима от преследований императора.

 

ХРАМ СВ.ГАЯНЭ 

 

Храм находится к югу от Эчмиадзина, куда мы сейчас и направляемся.

 

0_e3602_bc312e9c_L

 

Историческая справка

Сурб Гаянэ  был построен в 630 году  по указанию католикоса Езра на месте часовни, возведенной там, где, согласно легенде была погребена Гаянэ - настоятельница дев-христианок, принявшая мученическую смерть и возведенная позже в ранг святых. Храм является одним из лучших памятников армянской архитектуры. Внешний облик храма отличается стройностью пропорций. Лаконичное и строгое здание церкви украшено лишь орнаментами на растительные мотивы, расположенными на обрамлениях дверей и окон. В 1652 году он был капитально обновлен, а в 1683 году к нему пристроили галерею для погребения иерархов армянской церкви. Над западным входом сохранилась стенопись XVII в. на тему рождения Христа. В южном приделе храма, рядом с алтарной апсидой, покоятся мощи Св.Гаянэ.

 

0_e35fb_80c5c685_L 0_e35fc_3df3eba1_L

 

IMG_7790а.JPG

 

И судя по количеству народа – и святая эта, и храм весьма почитаем прихожанами.

 

0_e35fd_ed75fdb9_M 0_e35fe_feed0ff0_M 0_e35ff_818fa1aa_M

 

0_e3600_7c5c8580_L 0_e3601_336490f4_L

 

Мы же перемещаемся на следующую точку.

 

ХРАМ СВ.РИПСИМЕ

 

Храм Рипсиме находится перед въездом в г. Эчмиадзин.

 

0_e35f9_d7869557_L

 

Рипсиме – имя мученицы, могила которой находится в склепе, под алтарем. Древнюю легенду о гибели этой римской девственницы, говорят, знают все жители Эчмиадзина.

 

Историческая справка

Рипсиме была христианкой и, не захотев стать женой язычника императора Диоклетиана, убежала вместе со своими подругами в Армению, где согласно рассказам было много христиан. Но здесь, в столице Вагаршапате, тоже царствовал язычник – Трдат III. Извещенный письмом Диоклетиана, он приказал разыскать беглянку, но, пораженный ее красотой, не стал отправлять обратно в Рим, а решил взять в жены себе. Но Рипсиме отказала и ему, нанеся этим тяжкое оскорбление царской особе. Уговоры и угрозы не помогли. Тогда она была объявлена государственной преступницей за распространение христианства, подвергнута тяжелым пыткам и умерщвлена. На месте ее казни еще в IV веке была построена часовня. В VII веке католикос Комитас снес часовню и воздвиг нынешний храм Рипсиме (618 г.).

 

Храм Рипсиме является классическим образцом центрально-купольных, крестовых сооружений. Это стройное и величественное сооружение. Внутри церковь имеет форму прямоугольника, в который вписан крест. В четырех углах расположены приделы. Из одного из них можно войти в расположенный под алтарем склеп, где по преданию была погребена Рипсиме.

 

IMG_7805.JPG

IMG_7807.JPG

 

А вокруг храма – хачкары, маки, горы…

 

0_e3605_bf4f9b04_L 0_e360b_a555ac5_L

 

И солнце, солнце, которое готово спалить все вокруг, от которого не спрятаться, не скрыться, и даже тенек не спасает от удушающего жара – он повсюду. Мечтаем о прохладе… Пройдет немного времени – и мы будем с тем же отчаяньем вспоминать это самое палящее солнце и мечтать о нем. Увы, человек – несовершенен, ему всегда чего-то не хватает…

 

ХРАМ ЗВАРТНОЦ

 

Звартноц - один из самых известных (и визуально необычных) храмов Армении. Находится недалеко от аэропорта с одноименным названием. Прошлый раз, когда мы покидали Ереван и спешно мчали в аэропорт за девчонками, проскочив поворот, потом никак не могли его найти – тогда Пашка принял ворота в храм за въезд в аэропорт. Теперь мы к этим воротам вернулись. Они распознаются по большой стеле с орлом наверху – пропустить невозможно.

 

Сейчас это музейный комплекс, поэтому вход платный - 700  драм. Еще 1000 драм – за каждый фотоаппарат. Платим за два самых больших и заметных – у Семы и Аллабамы, остальные будут пристраиваться и маскироваться. И – 100 драм за машину, чтобы въехать на территорию и подъехать поближе к храму, т.к. топать туда прилично, а под палящим полуденным солнцем не хочется. Писали, что с южной стороны храма - пустыри, и оттуда можно зайти вообще без всяких билетов при желании – не знаю, так ли это, мы не проверяли.

 

Теперь, что касается происхождения храма и необычности его архитектуры. Дело в том, что корни армянского зодчества уходят вглубь веков, когда они обогащались влиянием других культур: римской, греческой, византийской, иранской. Поэтому так и многообразны древние армянские памятники, один из которых как раз Звартноц – так называемый храм Бдящих Сил.

 

Увы, как и большинство других древних храмов, Звартноц дошел до наших дней в развалинах. Но развалины эти – прекрасны! Если бы еще убрать несметное полчище туристов, которых привезла пара автобусов, опередивших нас… Конечно, в идеале бы попасть сюда ранним утром, но невозможно же у всех храмов оказаться на рассвете или на закате, когда краски окружающих пейзажей особенно хороши. Увы, нет и нет, так что имеем то, что имеем.

 

 Историческая справка

Звартноц начали строить предположительно на месте, где по преданию царь Трдат встретил Святого Григория. Строительство храма Бдящих Сил началось в 641-643 годах и велось с перерывами на протяжении двадцати лет. Время постройки - странная эпоха в истории Армении, которая только что пережила церковный раскол с грузинской церковью, но внезапно попала под византийское влияние, и её католикосом оказался Нерсес III Восстановитель, по вероисповеданию - халкидонит (православный), который и был инициатором строительства, привлекший для создания храма мастеров из древнего армянского города Двина - города, славившегося своей красотой. Стройку закончили в 652 году, и на освящение собора приехал лично византийский император (что говорит о том, что для византийцев этот храм был однозначно православным). Предание рассказывает, что византийского императора Константина III, посетившего Армению в 652 году, так поразила красота храма, что он приказал строителю Звартноца ехать вместе с ним в Константинополь. По дороге зодчий умер, и только это обстоятельство помешало воздвигнуть в столице Византии аналогичное сооружение.

 

Специалисты считают Звартноц дерзким экспериментом. Конструкция храма чем-то напоминала вавилонские зиккураты. Это был трехярусный круглый храм, состоящий из трех поставленных друг на друга уменьшающихся цилиндрических объемов, увенчанных сферическим конусом. Макеты, воссоздающие облик храма, не дошедшего до нас, представляют его таким образом:

 

0_e3607_5b0a4816_L 0_e3608_4c665a26_L

 

Звартноц простоял более трехсот лет и около 930 года был разрушен землетрясением. Как впоследствии выяснилось, зодчему, строившему храм, не удалось полностью соблюсти равновесную конструкцию, равномерно распределяющую тяжесть нагрузки верхних сфер на нижнюю, и именно это оказалось слабым местом храма. Сильный удар землетрясения разрушил его. Восстанавливать храм не стали. Со временем место превратилось в обычный холмик. А в начале 20-го века начались раскопки. Причем в ходе раскопок обнаружились более ранние слои Урартийской эпохи, а спустя несколько лет археологи нашли средневековый макет Звартноца. Миниатюрную модель храма Бдящих Сил держал в руках царь Гагик, статую которого, пролежавшую веками в земле, обнаружили археологи.  

 

0_e3609_a48d9172_L  0_e360a_6f6b72c1_L

 

Дошедшие до наших дней руины Звартноца свидетельствует о грандиозности храма. Он возвышался на подиуме, вокруг которого шел ступенчатый пьедестал, частично сохранившийся. Сейчас - это большая круглая площадка с колоннами и стенами по центру. Площадку выровняли, вымостили ровными плитами, хотя местами сохранились старая, оригинальная кладка. Помимо стен и колонн местами лежат каменные глыбы – вероятно обрушившиеся куски верхней части храма. В центре храма есть спуск в подземелье, который сейчас закрыт решеткой. Когда-то там хранились мощи Святого Григория Просветителя. Но сейчас туда подобраться невозможно – местные песняры и музыканты устроили концерт для привезенных интуристов и заполонили все пространство храмовой площадки. Кстати, акустика там великолепная, а поют – заслушаешься. Впрочем, пока все слушают, мы постараемся обойти храм без толпы.

 

0_e360c_91fbba7d_L

 

Кроме собора, на территории комплекса сохранились: фрагменты Римской Бани; остатки Базилики V века; вино хранилище; залы – «Колонный» и «Тронный». Но самое впечатляющее, конечно, развалины самого храма – для меня одно из самых сильных впечатлений в Армении.

 

IMG_7817.JPG

IMG_7821.JPG

IMG_7825.JPG

 

Пока некоторые восхищенно бегали по развалинам, радостно причмокивая и поцокивая языками, другие – не самые любители склепиков-гробиков и саркафагиков - в ленивой неге возлежали на тенистых лавочках, в ожидании своих охочих до культурных изысков товарищей.

 

0_e3610_c9e49fbb_L

 

Можно выдвигаться. Программа завтрашнего дня на сегодня выполнена. По идее, конечно, еще Хор-Вирап планировался, но его надо «делать» исключительно на рассвете, чтобы получить классический вид храма на фоне Арарата – картинка, которая не дает покоя всем фотографам, не побоюсь этого слова – мира. Но на рассвете нам туда не попасть, так как в это время мы планируем быть в строго противоположной стороне – в небольшом монастыре Гегард, в который попадать нужно также рано утром, иначе потом среди толп туристов (а место зело известное) в нем будет просто не протолкнуться. К тому же мы там жить будем неподалёку – в соседнем Гарни. И вообще у нас начала мелькать мысль, что маршрут надо перекраивать и сдвигать все на один день, и завтра на ночевку ехать в Джермук, в котором нас ждут, правда, только послезавтра. Мысли, вопросы, идеи… Будем сегодня вечером обсуждать. А пока в путь.

 

И вот тут мы дали маху, в хорошем смысле этого слова. Решили по старой русской традиции пойти в обход. В смысле не ехать через ереванскую объездную, а поехать южнее – через Масис и потом на М15 выскочить, а по ней почти по прямой до Гарни.

 

Поэтому для начала свернули с нормальной аэропортовой трассы на тоже, в общем-то, желтую дорогу, т.е. в переводе на нормальный человеческий – национальную трассу Н13. Только, похоже, это трасса приличных машин давно не видывала, а посему «распустилась» нечеловечески. Встретить кусковые остатки асфальта довелось только в нескольких местах, а так, в основном, грунтовка – искореженная выбоинами и колдобинами.

 

Зато справа – поле аистов!

 

IMG_7828.JPG

 

А когда наконец-то колдобины кончились – начались маковые поля – какие-то невероятные заросли! Мы до этого как умалишенные кидались на крохотные пурпурные маковые полянки, да и просто метались к отдельным цветочкам, высказывая неравнодушие к цветочной теме, а тут такое…. Ну и такое, конечно же, пропустить не смогли – рассыпались как горох по полю в поисках «шедевров». Кстати, предвосхищу возможные вопросы – маки эти – это не то, о чем бы вы могли подумать – они чисто декоративные маки))

 

0_e3613_41f16ff6_M 0_e3612_e0048f70_M 0_e3614_fda36822_M

 

IMG_7839.JPG

IMG_7839а.JPG

IMG_7841.JPG

 

Ну и конечно – «шедевр»!

 

IMG_1645.jpg

 

«Знаменитая» армянская дорога – М15

 

Ох уж эта М15…. Тоже, кстати, желтая – национальная :) Только у нас уже была одна – М25 – в Лори – мы ее хорошо запомнили. Хотя от этой такого не ожидали – все карты, имеющиеся у нас в наличии, выдавали ее как вполне себе действующую проездную дорогу. Короче, когда подъехали к повороту и съезду на трассу, уткнулись в знак кирпича и соответствующую табличку «проезд закрыт». Так, сяк, метнулись туда, сюда, и поняли, что либо возвращаться и делать крюк, чего совсем не хочется, либо… И тут дедушка вдруг на завалинке образовался. На перекрестке дорог где-то в горах – сидит, бороду чешет. Мы к нему, мол, как же так, дедушка, тут же вот дорога была, в смысле должна быть… а как же нам?... а нам туда надо! В общем, почесал дед репу, посмотрел на наши Нивы, махнул рукой и сказал «Поехали!». В том смысле, что на Нивах можете ехать – проедите. Где-то с 1км будет херовой дороги, потом еще более херовой, ну а там она и кончится. Ну, раз сам аксакал сказал - можно, а за рулями у нас, практически, асы кэмэл-трофи, то поехали.

 

Поначалу она выглядела вот так – непрезентабельно, конечно, но не пугающе

 

0_e3619_d156a79a_L 0_e361a_e54d1860_L

 

Потом стало как-то трешовее…

 

0_e361b_14f34174_L

 

Ну а после и вовсе веселуха началась – асфальт во многих местах покореженный, вздыбленный и вспученный, завалы на дороге, появились объездные грунтовые с приличным наклоном, и снова взрыхленный асфальт…

 

0_e361c_641cd03f_L 0_e361d_a371ec13_L

 

0_e361e_c8191a0a_L 0_e3620_81f0669a_L

 

И наконец, уткнулись практически в разлом. Уже давно стало понятно, что этот хаос - не рук человеческих дело, а потрудилась природа – скорее всего, землетрясение постаралось. Иных объяснений тут найти сложно. Только вот километр обещанный мы уже проехали, а дорога пока только ухудшается, и неизвестно, что дальше будет. Мы и так тащимся по ней как черепахи по понятным причинам, а если придется возвращаться..?

 

И вот дорога закончилась, но есть небольшая объездная грунтовочка, проходящая по холмистым обочинам. В который раз помолились, что у нас Нивы. Впрочем, на других авто дедушка нас вряд ли бы в этот путь отправил.

 

0_e3621_444461bc_L 0_e3622_c18f5ab4_L

 

IMG_7861.JPG

 

Оцениваем масштабы бедствия

 

0_e3623_26702816_L 0_e3624_af5bd4dc_L

 

А вокруг заброшенные дома и пустующие глазницы окон, неприглядно смотрящие вдаль… А ведь здесь когда-то жили люди, когда-то бурлила жизнь, и по дорогам носились машины и ходили отары овец…

 

IMG_7880.JPG

 

Жизнь практически ушла из этих краев, но все-таки не совсем. Кое-где виднеются жилые дома с занавесочками. Видимо, остались те, кому некуда идти, или кто не захотел покидать насиженные места. Да и по грунтовым обочинам, видно, что машины здесь ездят, а судя по нищете и не только Нивы. Непонятно только, как они преодолевают такую дорогу. Но как-то, наверное, живут – что ж делать.

 

0_e3627_599c3d88_L 0_e3626_fdcdd7cc_L

 

Последний виток, последний вираж – когда-то ведь должно закончиться это безобразие? Хотя, на самом деле, мы все в восторге – для нас это очередное приключение, до которых мы здорово охочи. Да и водители наши – асы. Помнится, мы еще обсуждали, что неплохо бы джип с автоматом, ну чтобы девочки могли тоже. Делились, какой у кого опыт вождения по горным дорогам… Ага – я бы уже навалила полные штаны, если бы мне пришлось по такой красоте-то ехать за рулем!

 

0_e3629_96c752fe_L

 

Наконец дорога более-менее выровнялась, а слева показался какой-то городок – довольно крупный, с домами, нависающими над пропастью. Обсуждаем, не страшно им вот так строить и потом жить – а вдруг обвал…?

 

0_e3628_121be51d_L

 

Вместе с появлением населенных пунктов появился и мусор. Очень много мусора. Какое-то немыслимое количество мусора. Фактически все обочины превратились в одну большую мусорную свалку. Последний раз такое я наблюдала в Новой Гвинее. Но так это аж черти где было – у папуасов. А тут – почти Европа. Срач, ребята, скажу вам, невероятный. А над полями и горами летают пакеты, носятся пустые пластиковые бутылки – ощущение сюра. Просто какая-то зона отчуждения, а мы сталкеры в ней…

 

И все же горы и гористые пейзажи затмевают все, и даже неприглядные мусорные картинки.

 

IMG_7888.JPG

IMG_7896.JPG

 

В горах тоже живут люди. И тоже умирают. Удивительная привычка в Армении строить кладбища вдоль дорог…

 

0_e362f_4fa8f6fb_L

 

После съезда с М15 с поворотом в сторону Гарни жизнь налаживается. Сразу понимаешь, что попал в богатый регион. Судя по всему, туризм делает свое дело – и домики стоят приличные, отштукатуренные, с красивыми крышами, с палисадниками вокруг. Машины на дороге снуют туда-сюда в обе стороны, автобусы туристические ездят. Все-таки тут два знаменитых храма находятся – Гегардский монастырь и языческий храм Гарни. Перед въездом в Гарни делаем остановку у памятной арки.

 

0_e3630_c59a5317_L 0_e3631_b6a05cbc_L

 

Арка Арарата – она же Арка Чаренца / Charent's Arch

 

Арка Чаренца создана архитектором Рафаэлом Исраеляном в память об армянском поэте 20-го века Егише Чаренце. Построена она на том месте, где поэт любил бывать, размышлял, писал стихи. С нее открывается красивый вид Араратской долины с парящим вдали Масисом.

 

0_e3634_313794fb_L

 

На дуге арки слова из вечного стихотворения Чаренца:

Աշխարհ անցիր – Արարատի նման ճերմակ գագաթ չկա,
Ինչպես անհաս փառքի ճամփա,
Ես իմ Մասիս սարն եմ սիրում:

(«Пройди весь мир — в нем белых гор, красой Масису равных, нет!»)

 

0_e3632_b2a466a7_L 0_e3633_c98089f1_L

 

 ГАРНИ

 

Найти наш отель в Гарни оказалось непросто, хотя он и стоит в самом, что ни на есть, козырном месте – прямо возле храма Митры, на улице, ведущей к храму. Но ни нумерации домов, ни таблички, ни указателя нет (есть, но на армянском, а мы в нем не сильны), так что пришлось еще помотаться по соседним улочкам, проулкам, чтобы выяснить местонахождение. Причем местный народ явно не в курсе – сколько ни спрашивай. Только один человек смог более-менее внятно объяснить, где это. Дело осложняется тем, что народу в районе храма и на этой самой улице – не протолкнуться. Туристов полно – сказывается близость Еревана. Впрочем, мы никуда не спешим – у нас тут ночевка, так что успеем еще храм осмотреть, и, надеюсь, без толпы. Нам бы главное сейчас заселиться, а то уставшие уже все как собаки, да и хочется смыть с себя пыль армянских дорог. Все – нашли.

 

HOTEL TONRATUNMarzpetuni #8, Garni

 

Описание с букинга:

Отель «Тонратун» расположен в городе Гарни. Из окон открывается вид на горы. Бесплатно предоставляется Wi-Fi. В 500 метрах находится храм Гарни. Во всех номерах отеля «Тонратун» имеется телевизор с плоским экраном и кабельными каналами, а также собственная ванная комната с душем. В некоторых номерах есть балкон. В отеле «Тонратун» обустроен общий сад. Каждое утро для гостей сервируют завтрак. Кроме того, в отеле работает ресторан. В распоряжении гостей круглосуточная стойка регистрации и трансфер от/до аэропорта. Предоставляется бесплатная частная парковка. В 350 метрах расположен историко-культурный музей-заповедник Гарни.

 

 

Самое козырное, конечно, в этом отеле – это расположение. Он действительно находится в 2 шагах от храма, и с окон отеля и террасы ресторана открывается вид на храм. По сути и ходить никуда не надо – сиди себе в отеле и наслаждайся видом. Тем более храм этот интересен именно своей архитектурой, экстерьером, так сказать, так как внутри там особо смотреть и нечего.

 

Сам же по себе отель неплохой. Комнаты все разные, большие, некоторым даже двухкомнатные апартаменты достались. Плюс масса закутков и лонжей с диванами на этажах, в общем, есть где порезвиться. Вот только обещанного интернета, увы, не было. Зато в цветущем дворе имеются беседы, столы, мангалы – всем можно пользоваться при желании.

0_e3635_62a20c8d_M 0_e3636_73bc0317_M 0_e3637_c0150446_M

 

0_e3638_6ae2df4b_L

 

ХРАМ ГАРНИ (МИТРЫ) / GARNI TEMPLE

 

Историческая справка:

Языческий храм Гарни является единственным памятником эпохи эллинизма в Армении. Храм, посвященный богу солнца Митре. Когда-то это был единственный античный храм на всей территории СССР, если учитывать полностью реконструированные храмы. Он был построен армянским царем Тиридатом Первым (54-88) или Третьим (287 - 330) по разным версиям. Храм обрушился в 1679 году вследствие землетрясения, но был восстановлен в 1970 г, при этом использованы сохранившиеся на месте фрагменты, а недостающие изготовлены заново.

 

 

Внешне это классический греческий храм. На подиум возведены стена главного помещения и 24 колонны портика. К главному входу ведет широкая лестница. От прочих античных храмов Гарни отличается материалом - он построен из базальта, а не из известняка. Он пережил и пришествие христианства и пришествие мусульманства. 

 

Храм вместе с окружающими пейзажами производит, конечно, сильное впечатление. Особенно эффектен он ночью, так как красиво подсвечивается. Впрочем, до этого момента мы еще дойдем.

 

IMG_8120.JPG

DSC01433.jpg

 

ГАРНИЙСКОЕ УЩЕЛЬЕ И БАЗАЛЬТОВЫЕ СКАЛЫ

 

На этом моменте наша компания разделяется. Часть, наиболее уставших туристов, остается в отеле – чистить перышки, отдыхать. Наш же неугомонный экипаж, пока не село солнце, решает рвать когти в ущелье, знаменитое своими базальтовыми скалами. Но предварительно закупаем в ресторане отеля домашнее винишко, чтобы не скучно было идти, а путь ожидается не близкий и не простой. Кстати, заодно посмотрели на меню и ресторанные цены, и что-то они нас совсем не порадовали… Видимо, нужно будет искать альтернативу. А пока в путь.

 

Дорога проходит прямо с нашей улицы, мимо храма и тянется вниз в ущелье. Когда-то она была проездная, но сейчас большая часть пути заперта железными воротами, так что пройти можно только пешком. Теоретически, конечно, можно все открыть и, в общем-то, даже проехать, но зачем? Нельзя – значит нельзя. К тому же тропа настолько колоритна, что пройтись по ней одно удовольствие.

 

0_e363b_a9367562_M 0_e363c_1a6b2e58_M 0_e363d_28da35a2_M

 

0_e363e_86b718ad_M 0_e3640_3f1fe2b4_M 0_e3641_9882c44d_M

 

IMG_7947.JPG

 

Правда, местами труднопроходима – сейчас самый сезон дождей, поэтому весенние ручьи бегут прямо по дороге. Приходится как горным ланям скакать с камушка на камушек, с пенька на пенек – романтика, одним словом!

 

0_e3642_ff2dbff4_M 0_e3643_766c10f7_M

 

А внизу у реки пикники раскинулись – чувствуется выходной день.

 

0_e3644_e246b942_L

 

Ну вот и первые скалы показались!

 

 Историческая справка:

Гарнийское ущелье простирается по длине реки Азат и его притока - Гохта. Оно занимательно прекрасными, натуральными скалами, образованными из регулярных шестигранных цилиндров. Композиция называется «Симфония скал» или «Базальтовый орган». Оно представлено высокими пяти, чаще шестиугольными базальтовыми колоннами. «Симфония скал» включена в список природных памятников и, следовательно, охраняется по закону. Вдоль ущелья простирается Гарнийское плато. Ущелье является одним из наиболее туристически развитых мест в Армении.

 

 

IMG_7943.JPG

IMG_7953.JPG

IMG_7955.JPG

 

Горные лани поскакали на скалы!

 

0_e364a_64f71ce6_M 0_e364b_e80968b0_M 0_e364c_6c8b1867_M

 

Уже, было, собрались уходить, насладившись симфонией, но решили еще чуток вперед пройти, до ближайшего поворота – глянуть одним глазком, что там. И не прогадали – а там настоящий орган! Там самое оно! И кстати, вполне проездная дорога, по которой спокойно народ заезжает на машинах, только с другой стороны – в объезд.

0_e3650_7121f19f_L  0_e3651_e63bd549_L

 

IMG_7973.JPG

IMG_7973а.jpg

 

И бушующий Азат!

 

0_e3652_4c6a997a_L

 

А вот теперь можно и домой – программа максимум выполнена. Мимо заброшенных домиков, мимо затихшей жизни, сквозь замершее время той же самой полноводной тропой…

 

0_e3653_254cebaf_M 0_e3654_114d7a5d_M 0_e3655_3e6b6f26_M

 

А на горе нас уставших, но невероятно довольных уже встречали. Отдохнувшие и голодные друзья, которые уже забронировали столик в ресторане, мимо которого мы сейчас подымаемся, и который расположен еще ближе к храму, чем наш отель. Они уже осмотрели храм и оголодавши рвутся в ресторанный бой. Нам выдается на помывку по-спартански мало времени, так что, не мешкая, двигаем в сторону отеля, чтобы через полчаса быть уже в ресторане.

 

0_e3656_4e5ce0ec_L

 

Увы, ресторан нас разочаровал. Во-первых, наш забронированный столик в теплом, укрытом от ветров, месте, кому-то отдали. Причем еще полчаса назад он числился за нами. И в результате мы сидели в самом холодном продуваемом месте. С учетом, что в горах ночами ни разу не жарко, это было совсем не кул – надели на себя все, что у нас было из теплого. Если бы не пуховик Аллабамы – не знаю, как бы я там выжила. Во-вторых, коньяк нам предложили за какую-то немыслимую цену – таких просто не бывает. В общем, спросили, какой есть самый дешевый – ходила тетенька, выясняла минут 40. В результате девчонки сами сбегали в магазин и прикупили пару бутылочек, чтобы было чем согреваться. В-третьих половины из ассортимента просто не было, а то, что я заказала, мне вообще не принесли – забыли. Да и прием заказа, а потом его выполнение растянулось на часы… Хотя, форель, что заказали Пашка с Ирой – оказалась изумительной. Вот ее и ели, родимую. И коньяк – куда же без него! Счет ужина – 41500 на всех. Однако, цены. Что значит, туристическое место без наличия альтернативы. Пока дороже счет у нас был только во вчерашнем Анусе, где нас, откровенно говоря, поимели. Здесь вроде бы и ничего, обошлось, но осадочек остался.

 

0_e3657_b9165e66_L

 

Зато какой вид на подсвеченный храм!!! Это нечто! Да еще и полнолуние!

 

0_e3658_20290b30_M 0_e3659_82882e3c_M 0_e365a_16fb2bf7_M

 

Понятно, что ресторанными посиделками дело не обошлось, и вся наша тепленькая компания перекочевала в недра отеля, рассортировавшись по этажам, балконами, номерам, плавно перетекая изо одного помещения в другое. На нашем этаже вообще местные хлопцы расположились, вынесли на середину холла стол, стулья, накрыли поляну с чачей и всячески пытались привлечь на свою сторону наше женское население. Но население уже вошло в ту стадию безбашенного веселья и пьяного угара, когда не нужны не хлопцы, ни что либо еще))) Заодно продолжаем обрабатывать Аллабаму на предмет взятия билетов в Мексику на Новый год. Пока сопротивляется, но вода и камень точит – поживем, увидим. Короче, как угомонились, уже никто не помнит. Еще один день в Армении пережилиJ


  • Allabama нравится это
Чтоб жить, надо рваться, путаться, биться, ошибаться, начинать и опять начинать, и опять бросать, и вечно бороться.
А спокойствие — душевная трусость. (Л.Н. Толстой)

#15 lulika

lulika

    Постоянный пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 580 сообщений
  • LocationMoscow

Отправлено 11 Октябрь 2015 - 07:46

ДЕНЬ ШЕСТОЙ (04.05.2015) – монастырь Гегард, Гарнийское ущелье, Азатское водохранилище, винарня Арени, термальные источники в Джермуке.

 

Продираю глаза – 5 утра. Ох! Не спится «пьяному ковбою». Ох, не спится. Как бы тут не спиться! А ведь до выезда в Гегард, куда мы должны попасть к 8ч еще полно времени. Начинаю шубуршать по номеру и слышу подобные же звуки за стеной, а вскоре и лихорадочный стук в дверь. На пороге Катюшка с выпученными глазами, как у того мышонка, который… ну вы знаете, что делал, и даже хуже – глаза готовы выскочить из орбит. Спрашиваю, что случилось. «Все прое….ла!!! Сумку, а там деньги, карты, документы, ключи от машины – вся жизнь!». Утро перестает быть томным, хотя понятно, что никуда деться добро не могло. Либо где-то в отеле валяется в одном из наших вчерашних мест дисклокации, либо в ресторане забыли. Уже все оббегали – осмотрели – нет! Успокаиваю – найдется. И нашлась – на моей походной сумке кофточкой ее же прикрытая барсетка лежит))) Вспомнили, как вчера сидели у нас в номере и на троих глушили коньяк, продолжая умиляться и удивляться, как же чудно и прекрасно подобрался наш экипаж. Ну и доумилялись до потери памяти и сумки))) На радостях бы накатить, но нельзя – водителю скоро ехать. Сон, конечно, сняло как рукой, поэтому ломанулись на балкон – встречать рассвет и любоваться на храм в предрассветных лучах в ожидании часа «Х», когда можно будет будить Аллабаму.

0_e365b_49ed08a0_L

 

Второй экипаж, кстати, категорически отказался от раннего подъема и поездки в монастырь. Сказали, что мы их затрахали своими храмами, а мы ведь еще даже и не начинали… Ну мы и не будили. Договорились, что сами смотаемся в Гегард, пока они отоспятся, и встретимся потом на завтраке. Растолкала несчастную Аллабаму (вот ведь не повезло сове с жаворонками!) и в дорогу. Ехать нам всего 10км, времени полно, в общем, крадемся по улицам не спеша, наблюдая за тихим пробуждением деревни. Кстати, удивительно, но деревня, в общем, еще спит, хотя время уже близится к 8 утра. Помню, что в нашей украинской деревне жизнь начиналась в 5 утра, а в 6-7 она уже вовсю бурлила. Здесь же, похоже, никто никуда не спешит – ни скотину на выпас гнать, ни поля обрабатывать…

 

Хотя нет, скотинку по дороге встретилил)

 

0_e365c_cd41f66f_L 0_e365d_dd4014c7_L

 

А еще весьма забавная перевозка дров – чем могли, тем и перевезли!

 

0_e365e_b96eb470_L

 

А вскоре и Гегард показался.

 

0_e365f_334bfa8f_M 0_e3660_4a95e45c_M 0_e3661_f855d749_M

 

МОНАСТЫРЬ ГЕГАРД

 

Историческая справка

Гега́рд (от армянского — «копьё»), также употребляется старое название Айриванк («пещерный монастырь»). Более полное название — Гегардава́нк (дословно — «монастырь копья»). Название монастырского комплекса происходит от копья Лонгина, которым пронзили тело Иисуса Христа на Кресте, и, как утверждается, привезённого в Армению апостолом Фаддеем  в числе многих других реликвий. Сейчас хранится в Св.Эчмиадзине.

 

 

Гегард – это, пожалуй, один из самых известных храмов Армении, привлекающий к себе немало туристов. Он и старейший монастырь, происхождение которого связано с историко-библейскими событиями, и пещерный храм, а все в комплексе внесено ЮНЕСКО в список объектов Всемирного культурного наследия. Да и близость к Еревану сказывается, так что едут сюда полчища туристов бесконечным потоком. И все же пока мы всех опередили – здесь мы одни, кроме монахов.

 

Монастырь расположен на склоне почти замкнутого амфитеатра отвесных скал. Время основания Гегарда точно неизвестно. На этом месте в начале 4 века была основана обитель, получившая название Айриванк (пещерный монастырь) из-за своего расположения в естественных и искусственных пещерах, куда мы сейчас и подадимся, так как сам монастырь, как оказалось, открывается все-таки в 9ч, а не в 8ч. Но не уезжать же теперь. К тому же старые пещеры открыты для доступа, и желающие (а мы желали, и еще как!) могут туда забраться.

0_e3664_c75c7308_M 0_e3665_a8bc97a_M 0_e3662_13881a08_M

 

В одной из пещер пытливым Семеном были обнаружены наскальные рисунки. Причем проявились они только при подсветке фонариком. Уж что он там хотел обнаружить, в недрах скал, неизвестно, но вот-таки обнаружил! Чьих рук это произведение и каких лет – сложно сказать…

 

0_e3663_13a70f56_L 0_e3667_5fd9ad2c_L

 

А это, похоже, молельный зал или комната собраний…

 

0_e3666_27615c53_L

 

Изрядно налазавшись по скалам и пещерам, пытаемся сползти вниз. Кстати, желающим повторить восхождение рекомендуется обзавестись соответствующей обувью – подъем довольно крутой, по скользкой глине или обсыпающимся камням, так что во вьетнамках там делать нечего.

 

0_e3669_620c1c65_L 0_e3668_a7933a38_L

 

А внизу благодать – монастырь уже открыли к посещению, даже раньше назначенного времени, поэтому у нас есть шанс осмотреть его в одиночестве. Что и удалось. И хочу сказать, что это такое наслаждение – бродить средь монастырских стен в горах, в лучах просыпающегося солнца, и практически в гордом одиночестве… Не поленитесь, встаньте пораньше и приезжайте туда до открытия – оно того стоит.

 

0_e366a_2f574f7c_M 0_e366b_f39286e_M 0_e366c_1cb0d8a4_M

 

0_e366d_80e2d8b0_L

0_e366f_996328b3_L 0_e3670_cd821342_L

 

Часть помещений монастырского комплекса выдолблены внутри скал, другие же являются комплексными сооружениями, состоящими как из построенных помещений, окруженных скалами, так и с комнатами, выдолбленными глубоко внутри утесов.

 

0_e3671_d777a2c9_M 0_e3672_3c767470_M 

 

Монастырь неоднократно разрушался, захватывался, опустошался, и до нашего времени не дошло ни одного первоначального сооружения. Существующий же монастырский комплекс относится к 12-13 векам.

 

Первой была построена часовня св. Григория Просветителя. В 1215 году был возведен главный храм - Катогике, четырехколонный притвор к нему был пристроен десятью годами позднее. К 1240 году относится окончание работ над первой пещерной церковью монастыря - Авазан (Бассейн), она была высечена на месте древней пещеры с родником.

0_e3674_cfc480fb_L 0_e3675_a9dac982_L

 

Во второй половине 13в века монастырь был куплен князьями Прошянами. Тогда же были построены пещерная церковь Аствацацин, усыпальница рода Прошянов. В это же время в скалах, окружающих монастырь, были устроены многочисленные пещеры-кельи, где пребывали в уединении члены монастырской братии.
 

0_e3676_f0edff1_L 0_e3677_ca682b60_L
 

На территории монастырского комплекса имеются многочисленные вырезанные на каменных стенах и отдельно стоящие хачкары.

 

0_e3678_5477b92c_L

0_e3679_be77c582_L0_e367a_ae3728b_L

 

Вот и окончен монастырский утренний обход. Последний взор на окружающие ландшафты, покупка одной из разновидностей чурчхелы у торговцев, начавших раскладывать свой товар на сувенирных лавках и в путь. Вовремя. Не успели отъехать – навстречу туристический автобус. Можно представить себе, какое там сейчас будет столпотворение на этой маленькой замкнутой монастырской территории. А если еще один-два подкатят…? То-то же!

 0_e367b_58eabc7a_L

 

По дороге, разумеется, тормозимся на фотосессию. Эти виды пропустить невозможно. В первую очередь, конечно, бросаются в глаза горы! Ну куда здесь без них! Вот кто – Масис, Арарат – я уже путаюсь в показаниях…

 

IMG_8113.JPG

IMG_8114.JPG

 

Растительность тут тоже буйная и невероятно привлекательная – может, дикий укропчик..?

 

0_e367e_5e7da768_L 0_e367f_85955f50_L

 

А вот мы, кто на фотоохоте, а кто просто релаксует)

 

0_e3680_4085d36_L 0_e3681_3166fbc0_L

 

Ну и буквально на выезде из ущелья встречает львица (или волчица..? в общем – привет Риму!). Как-то по дороге сюда мы ее не заметили…

 

0_e3682_31beeeb2_L 0_e3683_6b6a5bff_L

 

А провожают радостным лаем местные волкодавы)

 

0_e3684_2ee949af_L 0_e3685_b4fcff30_L

 

К нашему возвращению второй экипаж уже благополучно выспался и заканчивал трапезу с видом на храм. Все живы, здоровы, бодры, веселы – ну и слава богу. Да, забыла сказать. Решение насчет смещения планов и графика вчера принято. Сегодня едем в Джермук в надежде, что нам сдвинут бронь и заселят на день раньше. После этого можно будет сдвигать жилье в Горисе и Степанокерте. В любом случае, перемещаться будем в сторону Джермука.
 

Наш маршрут на сегодняшний день:

Гарни - Гарнийское ущелье – Азатское водохранилище – винодельня Арени – Джермук

 

Гарни - Джермук.jpg

 

Но на самом деле участок пути от Гарни до Азатского водохранилища получился своеобразным - слегка адреналиновым и, безусловно, очень красивым. В общем, все, как мы любим. Дело в том, что поскольку ребята вчера базальтовые скалы пропустили, а сегодня у нас по сути программы особой-то и нет (Селимский перевал, увы, пока минуем из-за погодных условий и смены маршрута), то почему бы не повторить вылазку в ущелье. Тем более мы теперь знаем, что туда есть дорога, и можно проехать на машинах, что и делаем. Но потом мы не будем возвращаться на большую дорогу, а поедем прямо по ущелью вдоль реки – до куда сможем проехать, потому как МЭПс.Ми рисует эту дорожку коричневой, что означает плохо проездная дорога без покрытия, в общем – тропа обыкновенная. Это даже не М-какая-то. Но когда бы нас такие мелочи останавливали)))  Поэтому маршрут пока на данный момент будет выглядеть следующим образом:

 

0_e3687_abe910fa_L

 

Гарнийское ущелье – базальтовые скалы – дубль два.

 

Ну что сказать, ущелье и базальтовые скалы произвели на участников второго экипажа неизгладимое впечатление, так что мы зависли там надолго. Впрочем, и наш экипаж с удовольствием прошелся по второму разу по сей аттракции. Тем более – как для фотографов (ну или тех, кто к ним себя причисляет) посетить одно и то же место – на рассвете и на закате просто в радость. Короче, оторвались все)

 

0_e3688_84ec61cb_M 0_e3689_ea68b4e3_M 0_e368a_aefc5743_M

 

IMG_8140.JPG

IMG_8138.JPG

IMG_8143.JPG

IMG_8157.JPG

 

0_e368f_bd65afe5_L 0_e3690_32254422_L

 

Не обошли, разумеется, вниманием и Азат – горную реку, проложившую себе путь на дне ущелья, устроив на ней фотосессию. Фотограф и модель:

0_e3691_623690b7_L 0_e3692_89d12580_L

 

IMG_8163.JPG

 

В общем, порезвились на славу. Даже уезжать не хочется. Так не хочется – что решили остаться. Ну не то, чтобы совсем остаться, но подзадержаться в ущелье. А для этого не надо его покидать. И решили мы общим недолгим – практически скоротечным – голосованием ехать по низу ущелья вдоль горной реки, несмотря на то, что все карты, как и действительность, показывают, что дорога это – в общем, так себе, дорога… Да и наплевать! Это же приключение – всего лишь приключение! И рванули на наших боевых и практических вездеходных «кониках-нивах» вперед! А по дороге – горы, реки, скалы, замки – красота!

 

0_e3694_79b54f69_L 0_e3695_c6949bee_L

 

0_e3696_d4beafae_L 0_e3697_f987c528_L

 

И в общем, уже миновали населенный пункт Банаван/Banavan, который остался где-то позади справа – наверху на приличной желтой дороге. А у нас тут своя дорога – уж какая есть.

 

0_e3699_57b95aa_L 0_e3698_b45623a9_L

 

И вдруг уперлись в ворота, перекрывающие эту дорогу. Тут на речушке встречаются какие-то отдельные строения – то ли поселения, то заброшенные здания. Но вот это, похоже, живое – там во дворе слышится лай собаки и кудахканье курей. А вот и хозяин показался – старый аксакал. Спрашивает, куда путь держим.

 

- На Азатское водохранилище.

- Не, сынки, не проедете, за моим домом вскоре дорога заканчивается. Когда-то была, а сейчас уже нет…

- Жаль… А можно мы у вас во дворе развернемся? (дорогая такой ширины, что обратно по ней только задком)

- Да, конечно, в чем вопрос! А может, вы заедете кофейку попьете?

- Да мы спешим, извините (куда мы спешим? Нам просто неудобно…)

- А вы не спешите, слезайте давайте, да идем пить кофе…

 

Вот так мы оказались в гостях у чудесной семьи в какой-то глуши – на дне ущелья, где живут замечательные удивительно-гостеприимные люди. Удивительно, потому что, видно, что живут очень бедно. Ну по сути, это нищета и просто выживание. И при этом сохранить такую душевную теплоту, чистоту и доброту, даже по отношению к абсолютно незнакомым чуждым им людям – это действительно редкость. Пока жена готовила кофе, нас провели по саду, по участку – очень красивому, на берегу бурлящей горной реки, окруженной скалистыми стенами ущелья. Детишки (похоже, внуки) поначалу стеснительно выглядывали из-за дверей, но потом с бесхитростным любопытством выползли на улицу поглазеть на чужестранцев залетных. Ну а собаки никого не стеснялись, и радостно падали перед нами с надеждой, что им почешут брюшко  J

 

0_e369a_5b45c2a9_M 0_e369b_71fed595_M 0_e369c_b8de1f16_M

 

0_e369d_1aa0ea7e_M 0_e36a0_748a68d7_M 0_e369f_83b5aab5_M

 

IMG_8181.JPG

 

Вот тут как раз и настало время дарить детишкам привезенные с собой конфеты, которые тут же оказались на нашем столе вместе с поданным в изящных кофейных чашечках на блюдцах – изумительным домашним заварным кофе. Надо сказать, что в кофе в Армении толк понимают, и я, как завзятый кофеман, оценила это по достоинству. И даже в таком, казалось бы, забытом богом месте, это было очень изыскано и красиво, не говоря уж, как вкусно. Поговорили с хозяевами за жизнь. Когда-то это было их родовое поместье, потом его отобрали, потом снова вернули, и дорогу сюда когда-то делал сам хозяин. А машина вот эта, которая нам так приглянулась, да, оттуда – та самая кубинская, кто бы мог подумать…

 

Павлик, конечно, не удержался и достал футболочку с ЧеГеварой – для фотосессии))

 

0_e36a1_ab14a16c_L

 

Одним словом, посидели душевно, но пора бы и честь знать, к тому же нам надо выбираться из этого ущелья, если мы хотим все-таки попасть к водохранилищу. Прощаемся с нашими гостеприимными хозяевами и снова в путь.

 

АЗАТСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ

 

Выбравшись из ущелья, дорога пошла петлять по вершинам гор на суровых скалистых плато со скудной растительностью, и только одинокие юрты чабанов и отары овец встречались нам на пути. Колориту добавляла резко портящаяся погода – небо налилось свинцом, а от завывающего ветра машины колыхало на дороге как камышовый тростник. И все же мы двигались вперед.

0_e36a2_ff55fd6a_M 0_e36a4_9f644291_M 0_e36a5_5bae12d1_M

 

IMG_8203.JPG

 

А вот и оно – водохранилище.

 

Азатское водохранилище – одна из многочисленных природных достопримечательностей Армении. Оно расположено в Араратской области на высоте 1050 метров над уровнем моря. Водохранилище построено на реке Азат, которая включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Объем Азатского водохранилища составляет около 70 миллионов кубических метров. В настоящее время его вода используется для орошения Араратской равнины. Водохранилище славится богатством рыбных запасов, поэтому оно пользуется огромной популярностью у рыбаков.

 

0_e36a6_58fa83c4_M 0_e36a7_2d5cb46e_M 0_e36a8_666f56a6_M

 

IMG_8208.JPG

 

Ах вот вы какие, маки настоящие, а не декоративные! J

 

IMG_8211.JPG

 

Холод стоит собачий, ветром сшибает с ног, и хочется на себя напялить все, что есть, но больше ничего нет – все уже на нас. А что мы хотели? Это же горы, и до снегов тут рукой подать…

 

0_e36ab_195dae1d_L

 

Отметку сделали, дальше этой дорогой ехать нет смысла, надо возвращаться на трассу, а по ней мимо Арарата, мимо несостоявшегося Хор Вирапа, мимо турецко-азербайджанской границы сначала в Арени, а потом в Джермук. По дороге делаем остановки на фотосессии, впрочем, пейзажи все похожи – горы, серпантины, стада – коровы, овцы…

0_e36ac_500cab14_M 0_e36ae_33dbd091_M 0_e36af_88e8cc6e_M

 

IMG_8222.JPG

 

И наконец, уже на подъезде к Арени, встретили на дороге нашу первую многокилометровую отару овец. Пожалуй, такого размаха я и в Грузии не видела. Множество пастухов, собак, среди овец встречаются козы, кони, ослики и все это неспешное величие тихим сапом движется по трассе, не обращая внимания на пролетающие мимо машины. Конечно же, мы там оттянулись.

 

0_e36b0_9af00b1d_M 0_e36b1_ad53119_M 0_e36b2_1d711c95_M

 

IMG_8236.JPG

IMG_8237.JPG

IMG_8248.JPG

 

АРЕНИ

 

А вскоре уже почувствовалось приближение Арени – по верным признакам – винным лавкам на дороге. Вот уж где раздолье для пьяниц)

 

0_e36b6_c4716d2c_L

 

Винный завод «Арени»

 

При въезде в село, непосредственно у дороги, с левой стороны — находится частный винный завод «Арени», который приглашает посетителей провести обзорную экскурсию по заводскому помещению и, разумеется, предлагает отдегустировать вина. 
 

Аренийский винный завод основан в 1994 году в селе Арени, где тысячелетиями делают вино из одноименного сорта винограда. Это совсем небольшое хозяйство, которое называется заводом скорее в силу еще советской привычки к гигантомании. Здесь работают постоянно всего 8 человек. Еще 10-12 человек обрабатывают виноградники. Раньше виноград покупали, теперь в хозяйстве есть и собственные виноградники — 10 га молодых, трехлетних. Ежегодно в Арени производит 250000 бутылок, из которых половина уходит на экспорт в Россию.

 

 

Вообще с этим заводом, вернее с дегустационными залами, какая запута получилось. Дело в том, что в одном здании находятся два конкурирующих дегустационных помещения – причем, входы в них буквально рука об руку друг от друга. Из чего непонятно – винных хозяйства тоже два…? Так мы и не поняли, в чем замес.

 

0_e36b7_8ebdb9cb_L 0_e36b8_7fcc3e85_L

 

В первом нас постигло разочарование. Во-первых, выбор малюсенький, во-вторых, результаты дегустации не впечатлили. Кто-то из наших купил бутылочку-другую, но потом все равно разочаровался.

 

0_e36b9_36bc2045_M 0_e36ba_6c3ce180_M 0_e36bb_385759a7_M

 

Вышли, надо сказать, в недоумении. Как же, как же – знаменитые вина Арени, столько ехали, и тут пшик. И вдруг увидели другую дверь – по левую сторону. Туда. А вот это да – вот это дело! И выбор есть, и вкусно, и приятно, и закуска есть, и телек тебе предлагают посмотреть – фильму винодельческую, и сувениры вам, пожалуйста, и про вина все рассказали – какое какого года, с каким вкусом. В общем, здесь снова вдохновились и основательно подзатарились. Так что, ежели судьба сюда вдруг занесет кого – имейте в виду, куда надо идти. Кстати, у них тут неплохой выбор плодово-ягодных вин, которыми как раз славится Армения, но это на любителя, конечно. И знаменитое гранатовое тоже, разумеется, имеет место быть.

0_e36bc_81924712_M 0_e36bd_5f278ce8_M 0_e36be_ee8140f2_M

 

IMG_8265.JPG

 

Радостно затарившись винами коллекционными, тут же набросились на придорожную лавку, и некоторые прикупили еще и домашних заготовок в пластиковых бутылках. Хотя лично мне эти домашние варианты совсем не понравились, но это дело вкуса, конечно.

 

Увы, ни знаменитый монастырь Нораванк, ни пещеры Арени посетить нам не удалось. Особо желающих уже не было, а если кто и желал – времени не оставалось. Надо ведь еще добраться до Джермука, где, вполне возможно, нас никто сегодня и не ждет, а что хуже – могут и не заселить. Вот тогда это будет проблема, ибо придется с ущелья джермукского выбираться обратно и искать в ночи ночлег. Поэтому, не мешкая, покидаем винную долину и, минуя местные красоты, несемся в сторону Джермука.

 

0_e36c0_c3ed0714_M 0_e36c1_2728d7e7_M

 

ДЖЕРМУК. ДЖЕРМУКСКОЕ УЩЕЛЬЕ.

 

Небольшой, отличающийся уютной современной планировкой, город Джермук, одна из крупных здравниц Армении. Название города связано с имеющимся здесь горячими минеральными источниками, которые на армянском языке обозначаются общим словом «Джермук» («джерм» - с арм. «горячее», «теплый»).

 

 

Уже на подъезде к Джермуку стало понятно, что хуже погода в нашей поездке была только на перевале, где засыпало снегом и градом. Холод, дождь, непроглядная пасмурность, сырость – в общем, все прелести знаменитого термального курорта в сезон дождей. А ведь мы возлагали такие надежды на это место! Целых два дня выделили на нахождение здесь. Купание в источниках, водопадах, хождение на воды, релакс, отдых и возможно даже загар… Мечты, мечты… Наивные. Бухач в номерах - вот что нас, похоже, ожидает. Теперь бы еще эти номера получить…

 

С поиском отеля пришлось повозиться. На карте он есть, месторасположение понятно, а как к нему проехать – непонятно абсолютно. Заездов нет, те, что есть – разрушены или перегорожены. Пришлось навернуть несколько кругов, прежде чем нашли какую-то объездную тропу грязевого вида – прямо по парковой зоне. И вообще местность производит довольно грустное впечатление. Не так я себе представляла термальный курорт. Во-первых, зелени практически нет, деревья голые, видимо, потому, что весна в эти края еще не пришла. Ну да бог с ними, с погодными условиями, так и цивилизации-то особо нет, кругом разрушенные здания, какие-то недострои, покореженные дороги, заколоченные окна, двери. И все это покрыто сыростью и дождем. Перспективка, однако… Приехали на воды печень подлечить..

 

0_e36c2_28b42168_M 0_e36c3_150d0351_M

 

Jermuk Verona Resort

Shaumyan Street 9/1, 3701 Джермук, Армения

 

Впрочем, отель не обманул наши ожидания. Вообще-то, он единственный здесь был по вменяемой цене и единственный симпатичный, который сильно отличается архитектурой и окружающей территорией от остальных мрачных отелей, своей серостью напоминающих совковый период.

 

К услугам гостей ресторан и бесплатный Wi-Fi. Во всех номерах отеля в распоряжении гостей мини-бар, холодильник и собственная ванная комната с душем, феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Из окон открывается вид на озеро и горы. Постельное белье включено в стоимость проживания. Стойка регистрации курортного отеля Jermuk Verona работает круглосуточно. Среди прочих удобств — сад, терраса, общий лаундж, экскурсионное бюро и помещение для хранения лыж. При отеле обустроена бесплатная парковка.

 

 

IMG_8347.JPG

 

Нам повезло. На наше счастье в отеле оказались свободные номера. Вначале их, правда, не оказалось, и мы сильно напряглись на этот счет. Но потом что-то там в своих записях девочка посмотрела и сказала, есть 4 номера, и нашу бронь сдвинут без проблем. Единственная проблема, что они принимают только наличные, хотя вроде бы у них значился прием карт, и мы сильно на это рассчитывали, потому, как все уже здорово с наличкой поиздержались – ведь с тех пор, как покинули Ереван, за все платили только наличкой. Оплата картами в Армении не очень-то развита. А посему возлагали немалые надежды на этот отель – все ж таки курорт. Увы и увы. Но говорят, здесь есть обменник и банкомат, да и прям сейчас с нас денег не требуют. А посему заселяемся. И ура – здесь есть вай-фай!

 

Отель оказался очень приличным за те деньги, что мы заплатили, особенно учитывая, сколько здесь стоят другие гостиницы-санатории-здравницы. Номера довольно большие, мебель новая. В некоторых комнатах балконы и эркеры. Нашим девчонкам повезло – один из номеров оказался двухкомнатным люксом, который им отдали по цене стандарта. «Вот здесь мы и будем бухать!» - радостно заявили участники армянского забега, благо, у всех с собою было)

 

Да, собственно, больше тут заниматься и нечем. Вот на карте обозначено наши основные места перемещения и посещения в Джермуке. Завтра мы попробуем добраться до водопада и попытаем счастья с дикими термальными источниками – говорят, они здесь где-то есть.

 

0_e36c5_c5f61ed7_L

 

Ну а на вечер задача number one – найти ресторацию, ибо из еды мы сегодня ели только вино, да и то не все. Сейчас апперетивом, конечно же, уже прошел коньяк, и тело срочно требует закуски, причем горячей. Увы, с ресторанами в Джермуке в этот период (а может и всегда) не густо. Мы проехали практически весь центр, и особенно большого количества едальных мест что-то не наблюдали. К тому же нам важна близость к жилью, т.к. машины, разумеется, предполагается оставить. Поэтому выбираем ближайшее от нас направление – к отелю «Ani», где МЭПС.МИ рисует нам аж целых два ресторана.

 

По дороге дурачимся, потому что на груди у нас уже было)))

 

0_e36c7_83c97d12_M 0_e36c6_df8d6a06_M 0_e36c8_a3e7df4f_M

 

Ресторан "Джермук" / "Jermuk"

Джермук, ул. Шаумяна, д.24/1

 

Наконец доползаем до рестораций. Одна из них – круглая одноэтажная застройка с окнами-верандами по кругу, с мальчиками-музыкантами, с абсолютно пустующим залом и скудным меню, в котором не оказалось супа. Это было решающим аргументом не в пользу этого заведения. Второе порадовало больше. Там, во-первых, были люди, хотя на нас и выделили отдельный кабинет. Во-вторых, меню порадовало ассортиментом с наличием супа. В третьих там не так уныло, как в предыдущем, и довольно симпатичненько – этакий стиль «усадьба а-ля-рюс» - с тушками медведей, зайцев, птиц.

0_e36c9_9a6bc5c4_L 0_e36ca_b8689cdd_L

 

0_e36cb_e1796f87_L 0_e36cc_58273e4e_L

 

Порадовало и наличие супа, и коньяка, и уже так полюбившегося нам авелюка, и цыпленка табака, и т.д. и т.п. И быстро, и не очень дорого для такого места (у меня получилось с изрядной долей коньяка – 6780драм/678р). И было весело, и куражно, и Джермук показался уже и не таким уж унылым, как пару часов назад.

0_e36cd_372e29d4_M 0_e36d0_40120d42_M 0_e36ce_bc8a537a_M

 

Подача коньяка в джермукском ресторане:

 

0_e36cf_f2512cd9_L

 

Обратно шли пьяно и весело, под дождем и под зонтами, впрочем, погода нам уже ни по чем)

 

P5030612.JPG

 

Как расходились – об этом история умалчивает. Одно знаю – в отеле есть вай-фай, а завтра первый рабочий день после праздников, и я наконец-то смогу узнать, что происходит на работе. А еще, учитывая погодные условия, есть все шансы выспаться наконец-то….


Чтоб жить, надо рваться, путаться, биться, ошибаться, начинать и опять начинать, и опять бросать, и вечно бороться.
А спокойствие — душевная трусость. (Л.Н. Толстой)

#16 lulika

lulika

    Постоянный пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 580 сообщений
  • LocationMoscow

Отправлено 11 Октябрь 2015 - 11:45

ДЕНЬ СЕДЬМОЙ (05.05.2015) – Джермукское ущелье и река Арпа - водопад Джермук, Кечутское водохранилище и розетка - галерея питьевых вод - дикий термальный источник - встреча с авд-шниками.

 

Приоткрыв по обыкновению глаз в районе 5-6 утра, обнаружила за окном солнце. Возрадовалась и уснула снова. Вторичное и окончательное пробуждение вернуло на джермукскую землю – за окном мерзкая морось, мгла и холод. Не камильфо совсем. Немного приподнял настроение завтрак – он здесь зачетный по сравнению со всеми предыдущими местами – помимо сыров, творогов, есть еще и каши, блинчики, яйца, колбаска – просто праздник какой-то. Впрочем, со вчерашнего вечернего банкета у нас осталось немало еды – где-то у девчонок в номере должна быть.

 

Рисуем планы. Оказывается, сегодня в Джермук приедет компания Майи Пальмовой – они по схожим с нами маршрутам уже несколько дней катаются по Армении, но мы все никак не пересечемся. Похоже, историческая встреча «на Эльбе» состоится в Джермуке. Они даже в отеле нашем поселятся – вот чудеса провидения. Но это будет вечером, а пока надо понять, что делать. Дождь – не дождь, а в номерах сидеть не але. Водопад бы неплохо посмотреть, к источникам как-то все-таки добраться… Впрочем, некоторые особо прыткие товарищи (это я про водителя нашего экипажа) – особо шустрые и активные - уже вернулись с прогулки и радостно хвастаются фотографиями – они уже все посмотрели, ну или почти все. Впрочем, готовы повторить подвиг. И, несмотря на дождь, банда выдвигается на захват курорта!

 

0_e36d2_a3dd018a_L

 

ДЖЕРМУКСКИЙ ВОДОПАД ИЛИ «ВОЛОСЫ РУСАЛКИ»

 

Водопадом полюбоваться можно в двух места. Можно подъехать к нему с его же стороны, и спуститься к самому основанию, чтобы насладиться стихией вблизи. А можно переехать на ту сторону ущелья и лицезреть всю мощь и силу со смотровой площадки. Разумеется, мы сделаем оба варианта, а пока спускаемся непосредственно к водопаду.

 

0_e36d3_5227730c_L

 

0_e36d4_3d0cbabf_M 0_e36d5_ae1560ce_M 0_e36d6_ea9aba89_M

 

Джермукский водопад - одна из ярких природных достопримечательностей Армении, как говорят нам путеводители. Водопад, достигающий высоты 68 м, считается вторым по высоте в стране, уступая лишь Касахскому (ну мы помним, как он выглядит – этот Касахский водопад, вернее его отсутствие).

 

Согласно легенде, давным-давно на вершине скалы стоял замок одного местного дворянина, у которого была очень красивая дочь. Много знатных юношей просило ее руки, но она отказывала всем, поскольку волею судьбы полюбила бедного, но красивого сына пастуха. Каждую ночь она спускала из своего окна в ущелье веревку, чтобы ее любимый мог встретиться с ней. Отец, однажды узнав об этом, сильно разгневался и заявил, что если она еще раз встретится с ним, то превратится в русалку и не сможет больше никогда выйти из воды. Дочь не послушалась отца и в ту ночь, не имея веревки, она спустила в ущелье свои длинные волосы. Тогда и сбылось отцовское пророчество – девушка превратилась в русалку, а ее волосы водными потоками спускаются со скалы. С тех пор в народе этот водопад называют «Девичьи косы» или «Водопад Русалки».

 

В общем, надо сказать, что зрелище, несмотря на погоду – достойное, водопад очень колоритный, запоминающийся. Низвергающиеся сверху потоки воды создают три каскадные террасы.  Вода, падая с высоты, образует внизу огромное количество белой пены и облако брызг, вызывая в наших рядах радостные повизгивания, а возможно, даже похрюкивания от полученного удовольствия)

0_e36d7_b9a82dff_M 0_e36d8_ac481ddf_M 0_e36d9_e55d2c88_M

 

0_e36da_a9bd8a7e_M 0_e36db_c1b82f73_M 0_e36dc_c73aff10_M

 

 

IMG_8291.JPG

 

При этом снизу открывается впечатляющий вид на мост через ущелье.

 

0_e36df_6d8d5020_L

 

А из-под моста (это уже Семины утренние съемки) впечатляющий вид на ущелье.

 

0_e36e0_773d654f_L

 

А вот сейчас мы поедем на так называемую смотровую площадку – на той стороне ущелья, чтобы получить еще один вид на водопад – с той стороны ущелья. И бог с ним, с дождем – он нам не помеха.

 

Разруха в тех краях предстает во всей красе. Запустение, заброшенность, ненужность – только так можно охарактеризовать все то, что мы там увидели. И грустно, и печально все это. Видно, что когда-то здесь жизнь била ключом. С тех пор воды немало утекло, увы…

 

0_e36e1_d8b36cb_L 0_e36e2_2a65fc95_L

 

Вот и первая площадачка – открытая:

 

0_e36e3_5fd15e6_L

 

Но есть там вариант и получше – со столом, стульями, светом, розетками, и даже кем-то оставленной солью – видно, что местечко, несмотря на разруху, пользуется популярностью средь населения. Почему бы и нет – сидишь себе с видом на мировую достопримечательность – наслаждаешься пищей духовной и не только) А еще там вай-фай ловится, так что Н-ная часть нашего населения тут же рухнула на свои гаджеты и зависла в них. Остальные наслаждались видом водопада.

0_e36e4_5e2b0247_M 0_e36e5_e57812a1_M 0_e36e6_bfc821eb_M

 

0_e36e7_1c3b8804_L  0_e36e8_29d61dff_L

 

Ну и все, можно ехать дальше – на Кечутское водохранилище – к розетке.

 

КЕЧУТСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ и «РОЗЕТКА»

 

Кечутское водохранилище построено в 1981 году, его площадь составляет 145га, общий объем - 23 млн м³, средняя глубина - 20 м, длина береговой линии - 8,5 км. В конце 2007 года были завершены работы по реставрации водохранилища.

 

 

Место это интересно тем, что в 1960-х годах здесь начали строительство тоннеля до озера Севан длиною аж 49км. Этот тоннель был построен для того, чтобы прекратить снижение уровня воды в Севане.

 

Но мы сюда едем по другой причине – наш пытливый технарь-историк-физик и прочая – Семен – знаток водохранилищ и энергосистем, сообщил, что на этом водохранилище есть интересное (и главное зрелищное) явление – так называемая розетка – заборник воды. Ничего подобного в жизни мы до сих пор не видели и, конечно же, жаждем лицезреть. Розетка находится на противоположной от Джермука стороне водохранилища.

 

0_e36e9_176f3989_L

 

Вид сверху – спутник:

 

0_e36ea_459d0399_L

 

Увы, нам не очень повезло с этой аттракцией. Все это выглядит круто, когда в водохранилище полная вода, а в это время она еще не достигала краев розетки, и последняя выглядела пустой и одинокой.

 

0_e36eb_ef9e1788_L 0_e36ec_9962beb3_L

 

А вот так она должна выглядеть при полноводье, не говоря уж про хорошую погоду))
 

0_e36ed_47147cb4_L

 

Сейчас же погода не просто не айс, а совсем не айс-не айс!!! (((

 

0_e36ee_52250d0_L

 

Поэтому возвращаемся в наши пенаты. Попытаемся что-нибудь узнать про горячие термальные источники. Впрочем, и с источниками нам поначалу не повезло. Никто толком не может сказать, куда ехать, где дорога. Все навязывают услуги тур.агентств и своих гидов, а мы отчаянно сопротивляемся официальному сопровождению. Плюс говорят, что мы все равно сами не проедем туда. Как же не проедем, когда мы уже прошли злополучные М15 и М25..?! Но факт остается фактом – дорогу к источниками мы не знаем. По этому поводу, конечно, огорчились, но не отчаялись. Что делать – решено идти в цивильные спа. Нам сказали, что в спа-отеле «Армения» предоставляют весь спектр термо-услуг, так что так тому и быть – пойдем цивилизованным путем и поплекскаемся в бассейне. По дороге заценим питьевые источники с лечебной водичкой – отведаем, глядишь, и подлечим что-нибудь заодно)

 

Но пока взяли часовой тайм-аут на отдых в отеле – подсушить промокшую насквозь одежду, заняться рабочими делами, пока в доступе вай-фай. Есть и еще одно недоделанное дело – купить билеты в Мексику. Сегодня утром Аллабама вдруг спросила:

 

- А когда мы собираемся покупать билеты в Мексику?

- О-па! Не ты ли, подруга, вчера вечером на попойке сообщила, что не готова к покупке и к тому, чтобы делать шенген для транзитного Мюнхена, и вообще полетишь через Нью-Йорк? 

- Кто? Я? Такое сказала?

- Ну да…

- Это я, не подумавши сказала, и короче, давай уже брать билеты!

- А! Ну так это другое дело! Вот тебе мой паспорт, вот тебе кредитка, вон там в углу с коньяком сидит Сема, с айпадом, как раз открытым на нужной страничке, так что вперед, пока я тут работаю – сделайте это!

 

Вот так в поездках неожиданно приобретают не только хороших попутчиков и друзей, но и билеты на следующую поездку. Это дело торжественно полирнули остатками коньяка, заели «тублероном» московского разлива. Вот теперь можно и на воды, и в спа!

 

ПИТЬВАЯ ГАЛЕРЕЯ ДЖЕРМУК – С ТЕРМАЛЬНОЙ ВОДОЙ

 

Издревле в Армении родники с термальной водой называются джермуками. Непосредственно же курорт Джермук известен 44 целебными горячими источниками с богатым химическим составом. По своему составу и лечебным свойствам вода в Джермуке аналогична водам Карловых Вар в Чехословакии. Здесь лечат болезни желудочно-кишечного тракта (гастрит, язву желудка и 12-перстной кишки), печень, желчные пути, опорно-двигательный аппарат, гинекологические болезни, нарушение обмена веществ (диабетические болезни, мочекислотный диатез).

 

И визитная карточка этого курорта – конечно же, питьевая галерея, представленная водой с разной температурой. Поначалу мы думали, что это все разные воды, а потом оказалось, что вода одна, а температура подачи разная – от 30 до 55 градусов. И также поначалу мы думали, что и на табличках с письменами на армянском, развешанных над каждым краником, обозначены болезни, от которых вылечивает та или иная струя. Но и тут мы ошиблись, впрочем, это не помешало нам бодро отпиваться водой со всех кранов – чтобы уже наверняка излечиться от всех болезней разом.

0_e36ef_de0559bf_M 0_e36f0_e2ff871f_M 0_e36f1_f3d3f71c_M

 

IMG_8351.JPG

 

Курортно-оздоровительный санаторий «Армения»

 

0_e36f4_dd8b46ee_M 0_e36f3_820e5ef9_M 0_e36f5_64ba7e87_M

 

С санаторием нас тоже постигло фиаско. Бассейн сегодня не работает.

 

- А что еще есть в вашем прекрасном спа-отеле – какие сауны, спа-процедуры, шарко там, джакузи, может быть, групповое?

- Есть ванна с минеральной водой – можно лечь и лежать в ней. Недолго, правда – минут 15.

- И что еще…?

- И все.

- Вот тебе, бабушка, и юрьев день! Вот и порелаксировали. Еще бы клизму термальную предложили для пущего удовольствия! (наверняка, у них есть!)

 

Сидим мы такие унылые, как погода за окном, и тут дядька швейцар вовремя подсуетился.

 

- А что, сынки, на термальные источники-то  не хотите съездить?

- Да как же не хотим, очень даже хотим – только вот дорогу никто не показывает.

- Дык не проедите вы туда сами – поводырь нужен. И есть у меня хороший на примете. Звать? Недорого будет стоить - 15000драм машина. Сколько вас, 7? Нормально, поместитесь.

 

Тут мы и поняли, что ловить уже больше нечего, надо соглашаться, тем более это не такие уж большие деньги, да вообще не деньги, просто хотелось самим – самостоятельно, понимаешь ли! Короче, вызываем специалиста по источникам, сами сидим в этом профилактории ждем. Приезжает. Ну, во-первых, это всем машинам – машина – крузер, однако. Да еще тюнингованный под местные дороги-условия. Во вторых, по приезду ставка вдруг резко поднялась до 20000драм, потому как машина рассчитана на 5человек, а нас 7. Да, вроде, мы и не скрывали, что нас столько. Не понравился этот момент – разводом попахивает. В процессе спора водитель (Арсен) решил вопрос так – вы поедете, посмотрите дорогу, оцените все своими глазами, а в конце поездки сами решите, сколько отдавать – 15 или 20тыс. На том и порешали.

 

Дорога на дикие термальные источники

 

И что хочу сказать, он реально отбивает свои деньги. Мы, наивные, думали, что сможем там проехать на наших нивах. Только не учли, что сейчас сезон дождей, а дороги туда как таковой просто нет. Она петляет по плато – просто по полю, по пересеченной местности, так как все размыто. И даже, если предположить, что мы нашли бы направление, то проехать вброд по горным рекам в трех местах нам бы не удалось, развернулись бы на первом. Если Крузер обдавало водой по крышу, а вода доходила почти до окон, то что говорить про Ниву?  Пытались это дело фотографировать, но было сложно – машину трясло на ухабах так, что стало понятно, почему мягким обит весь салон. Особенно нам - девочкам, сидящим на самом дальнем заднем сиденье, было весело. В общем, это такая тренировка для похудания, как сказал наш водитель-ас. Плюс, конечно, машина была заляпана грязью и глиной по самую крышу. Впрочем, что удалось снять – смотрите.

 

Вот один из бродов – довольно лайтовый

 

IMG_8380.JPG

 

А вот это мы входим в другой – уже посерьезнее

0_e36f7_c9d25ea0_M 0_e36f8_a66aa2bd_M 0_e36fa_651b4e38_M

 

0_e36f9_ca006021_L

 

А вот так выглядела машинка, когда мы прибыли на место

 

0_e36fb_c616cd44_L

 

Надо сказать, что аттракция того стоила. Уже сама по себе эта дорога – приключение. И источник тоже порадовал. Правда, температура воздуха могла бы быть и повыше. Переодеваться в купальники, а потом наоборот, когда у тебя изо рта пар идет, довольно хлопотное дело. И вода в источнике тоже могла бы быть погорячее. Впрочем, этот вопрос решается легко – окунаетесь сначала в соседнюю горную реку с ледяной водой, и после этого термальная вода становится горячей и приятно обжигающей. Единственный минус – «купель» эта очень маленькая по размеру – помещаются там комфортно три небольших человека, а больше уже толкаются. Поэтому заходы мы делали поэтапно, разбившись на группы. Пожалели, что поехали неподготовленными – без горячительного допинга. С другой стороны, кто же знал, что мы сюда попадем…

 

Заход в горную речку, и дальше вам уже все нипочем!

 

0_e36fc_9711dc33_L 0_e36fd_f7a5f2db_L

 

0_e36fe_66afcc5_M 0_e3700_5af220bd_M 0_e36ff_3cc06191_M

 

IMG_8371.JPG

IMG_8373.JPG

IMG_8399.JPG

 

А вокруг суровая майская природа – напоминает, что еще ни разу не лето…

 

IMG_8377.JPG

IMG_8381.JPG

 

Ну и как полагает – шедевр – групповой кадр на фоне аттракции

 

0_e3707_5fc30f6b_L

 

Теперь можно и в обратный путь – еще раз взбалтывание и встряска всех внутренностей, еще раз машина проходит все речные броды, купаясь по уши сначала в воде, потом в грязи, мы весело кричим, визжим, и наконец, пребываем на место. Дело сделано. Деньги отдаем полностью – оно действительно того стоило, и парень знает свою работу. Надо быть асом, чтобы там проехать.

 

Историческая встреча в Джермуке

 

В отеле ждал ожидаемый сюрприз – приехала группа Майи и заселилась в наш отель. Они уже откатали Нагорный Карабах, куда нам только предстоит через пару дней поехать, так что мы двигались встречными маршрутами, а историческая встреча состоялась в Джермуке. Это дело, конечно, неплохо бы отметить. Мы, как знатоки Джермука, предлагаем посетить тот же ресторан, где нам так хорошо сиделось вчера. Увы, ресторан в этот раз сильно огорчил. Во-первых, нас посадили в общий зал, хотя отдельный кабинет был свободен и нам больше бы подошел для общения. Во-вторых, они туда нагнали музыкантов, которых мы не звали, не ждали, не просили, а общаться, перекрикивая супергромкие советские шедевры, было сложно, хотя потом привыкли и даже в пляс пошли, но это как вы понимаете, после изрядной доли коньяка. Ну и, в конце концов, нас все таки попытались обсчитать, что было не очень приятно, причем делали это весьма примитивным и довольно грубым способом. Только мы-то здесь не первый день катаемся, и цены знаем, да и их прайс тоже, в общем-то, известен, а среди нас присутствует финансист, и сколько бы не пил, а считать не разучился. В общем, счет нам переделывали три раза, каждый раз с более кислой физиономией, на последний мы просто уже махнули рукой со словами «Зря вы это, ребята, затеяли, но бог с вами». Это несколько смазало вечер, но сама встреча прошла на «ура»!

 

0_e3708_1cf1e300_M 0_e3709_2696def0_M 0_e370a_7a38b3c8_M

 

Теперь можно и на покой. Завтра подъем ранний – мы покидаем «солнечный» Джермук и будем постепенно двигаться в сторону Нагорного Карабаха. Завтра у нас последняя ночь в Армении, но по дороге предстоит увидеть немало интересного – Шакинский водопад, Караундж, Хндзореск, знаменитый Татевский монастырь, так что программа на два оставшихся дня довольно насыщенная.


Чтоб жить, надо рваться, путаться, биться, ошибаться, начинать и опять начинать, и опять бросать, и вечно бороться.
А спокойствие — душевная трусость. (Л.Н. Толстой)

#17 lulika

lulika

    Постоянный пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 580 сообщений
  • LocationMoscow

Отправлено 11 Октябрь 2015 - 12:48

ДЕНЬ СЕДЬМОЙ (06.05.2015) – Джермукское ущелье - Шакинский водопад – Караундж (Зорац Карер), пещерный город Хндзореск - Горис.

 

Ранний утренний подъем и пейзаж за окном показал, что погода здесь все-таки бывает. Вот же зараза – два дня мы тут проторчали в дождях, теперь нам уезжать, и выглянуло солнце. Впрочем через пару часов, когда нам надо было выезжать, его уже не было – такая она вот эта джермукская погода – переменчивая. Очень Питер напомнило, когда солнце можно увидеть, если проснуться на рассвете, но к подъему всех нормальных людей от него уже не остается и следа. Но, как ни странно, это немного утешило.

 

Наш маршрут на сегодняшний день будет выглядеть следующим образом:

 

Джермук-ГОрис.jpg

 

Правда, мы его в конце дня опять подкорректируем, так как в наши планы снова вмешаются погодные условия, но пока все четко по плану – стартуем в сторону области Сюник, где нас ждет немало интересного, и с которой остальную страну соединяет автодорога через Воротанский перевал. Область Сюник считается наиболее отдаленным и труднодоступным районом страны. Связывавшая ранее Сюник с Ереваном железная дорога (она проходила по территории азербайджанской Нахичевани) теперь не действует по понятным причинам и вряд ли когда-нибудь заработает вновь. Единственный способ добраться сюда — автодорога через Воротан, куда мы сейчас и двинем.

 

Трасса пролегает поверху Джермукского ущелья, вдоль Кечутского водохранилища, где мы уже вчера побывали, только на другой его стороне, поэтому для нас открываются новые незнакомые пейзажи, чем непременно стоит воспользоваться, поэтому без остановок на фотосессии не обходится, тем более виды того стоят.

0_e370c_2d2475ab_M 0_e370e_1ab21478_M 0_e370d_f8c6d89a_M

 

IMG_8405.JPG

IMG_8408.JPG

 

А вот здесь видна та самая нижняя дорога в ущелье, которой мы вчера так жаждали проехать, но нам объяснили, что она давно уже не проездная и вообще закрыта из-за обвалов, и из-за того, что за ней давно никто не следит. Сейчас мы и сами видим, что проезд там был бы вряд ли возможен, не говоря уж о том, что в какой-то степени и опасен. А сверху смотрится весьма колоритно.

 

0_e3711_bb76ddc3_L 0_e3712_298581fa_L

 

И все это великолепие окружает суровая горная природа – не тропики, однако.

 

IMG_8418.JPG

IMG_8416.JPG

 

И снова в путь. Приближающиеся к дороге снежные вершины говорят о том, что забрались мы уже довольно высоко и, видимо, скоро перевал, который должен быть отмечен так называемыми Воротанскими воротами.

 

IMG_8434.JPG

IMG_8438.JPG

IMG_8440.JPG

 

Вот и первые снежные проталины появились… мы забрались на перевал.

 

0_e3718_99bc3154_L

 

Воротанский перевал

 

Воротанский перевал лежит на высоте 2344 м над уровнем моря по Зангезурскому хребту, который в своей южной части образует границу между Арменией и Нахичеванью. Путь от перевала проходит по совершенно пустынному, безводному и безлесному Ераблурскому плато. 

 

 

Здесь краски уж совсем скудны. Повсюду встречаются следы морозного и снежного выветривания. Чувствуется, что снега здесь бывает много, и сохраняется он долго. А в каких-то ложбинах, возможно, держится и летом.

 

Перевал оформлен каменными воротами в виде портала, как бы давая понять, что по ту сторону вас ждет совсем другая жизнь, в другом измерении. Ну что ж – попробуем ее на ощупь, но для начала надо отметиться на портале. Не успели выйти из машины, как тут же появилось огромное желание залезть туда обратно. Такого ветра в своей жизни я, пожалуй, еще не встречала – он прибивает тела к земле и к любой поверхности, возле которой наши тщедушные тушки в этот момент оказываются. Впервые плюнули на групповой шедевр и запрыгнули обратно в машину. По крайней мере, женский состав нашего экипажа, ибо он по своей дистрофично-физиологической структуре оказался особенно подвергнут опасности быть унесенными, как тот гребаный домик Элли из соответствующей истории. Негостеприимный ни разу этот портал… Валим отсюда.

0_e371a_a7de1ace_M 0_e3719_56d4d653_M 0_e371b_6190217e_M

 

IMG_8407.JPG

 

Но как только стали спускаться с перевала, поняли, что впереди нас, похоже, ожидают еще большие испытания. Надвигалось «цунами» - не в прямом, конечно, смысле, но ощущение возникало почему-то именно такое. Будто долину внизу по всей территории накрыло огромной облачной волной, которая угрожающе поглощала все на своем пути. Зрелище завораживающие и одновременно устрашающее. А ведь там впереди нас ждет масса достопримечательностей, запланированных на сегодняшний день… Мдя… Что день грядущий нам готовит, скажи, владыка…

 

IMG_8454.JPG

IMG_8455.JPG

 

Но пока шарик на нашей стороне, так как мы едем к Шакинскому водопаду, а он, похоже, еще не попал под облачную завесу и есть все шансы увидеть его при солнечном свете.

 

0_e371f_92b3cfde_L 0_e3720_2a7bd68_L

 

Шакинский водопад

 

Река Шаки - один из притоков Воротана и имеет длину всего 18 километров. Она образует изумительный по красоте водопад, который как нам пишут источники в интернете, был облюбован еще древними людьми.

 

На этом микроскопическом отрезке нагорья развитие человека происходило с небывалой скоростью: специалисты шутят, что именно здесь эволюция продвигалась макрошагами. Район Шакинского водопада – уникальная археологическая «кладовая». На этой территории обнаружено более десятка древнейших гротов,  в которых найдены материальные следы человека, в том числе остатки золы, датируемые древнекаменным веком. И международное научное сообщество считает, что ее необходимо сделать заповедной зоной, так как крупное стойбище первобытного человека обнаружено в районе впадения речушки Шаки в бурный Воротан.

 

 

Правда, по археологическим находкам мы сегодня не планируем проходиться. Нас интересует только природная красота 40-метрового водопада. Чтобы попасть к водопаду, проезжаем поселок Шаки и с дороги Н44 сворачиваем на белую грунтовку, которая ведет мимо какой-то очередной подстанции и упирается в стоянку.

0_e3721_93974f09_M 0_e3722_e943fcb8_M

 

0_e3723_fa623eb0_L

 

Дальше пешком по тропе меж живописных изумрудных холмов со стадами овец – просто идиллическая пастушья картина. И главное – солнце радует, как будто и не мы минут 20 назад наблюдали облачный коллапс в долине.

0_e3725_7fcd2ef3_M 0_e3724_a6a5944d_M 0_e3726_6440b82c_M

 

IMG_8497.JPG

IMG_8501.JPG

 

Наш путь занимает минут 5-7, а вот и водопад. Ну что ж – неплохо, хотя ожидали от него немного больше – в интернете картинки-то поживописнее будут, и водопад – более полноводный, но все равно – и на этом спасибо.

 

IMG_8481.JPG

IMG_8483.JPG

IMG_8505.JPG

 

Вся наша группа тут же разбредается – кто куда, кто наверх ползет, кто в водопад сигает, кто за штатив хватается, кто на скалы забирается – каждый находит занятие по душе.

 

0_e372c_b92b5ff0_M 0_e372d_558e8af4_M 0_e372e_a2cef462_M

 

Вид сверху

 

0_e372f_b717974d_M 0_e3730_a3f140cb_M 0_e3731_8c5ccfd2_M

 

Пока Павлик готовится к «захвату» водопада, Сема уже взгромоздился на краю скалы наверху – подготовился к фотосессии.

 

0_e3732_f7a0975c_L  0_e3733_e4e64826_L

 

Кульминационный момент – Паша и водопад. И наблюдатели снизу.

 

 

0_e3735_2773743b_L 0_e3734_f6b67925_L

 

На этом бы наш поход к водопаду и закончился, если бы ни Его Величество Случай. На обратной дороге встретили наших ребят, сопровождаемых гидами. Один из них прошел мимо молча, а вот второй (да Бог ему жену хорошую, детишек послушных и дом полную чашу), посмотрев на нас с недоумением, спросил, куда это мы направляемся, ведь водопад через несколько минут включат? Тут молчаливые вопросы защёлкали у нас в глазах. Оказалось – водопад запускают по расписанию. То есть в обычном режиме он ниспадает слабым потоком, а в 12ч включают краник в трубе, и вот тогда… Ах вот оно что, Михалыч… Вот, оказывается, откуда в интернете такие красивые фотографии этого водопада. Что ж, спасибо, мил человек, возвращаемся обратно. И действительно, через 10-15 минут началось шоу. Сначала усилились уже существующие потоки, потом появились новые небольшие, быстро превратившиеся в такие же полноводные. Зрелище, конечно же, удивительное.

 

IMG_8513.JPG

IMG_8515.JPG

IMG_8523.JPG

 

Повезло так повезло. Вот теперь с чувством выполненного долга можно и дальше ехать. Впереди у нас не менее зрелищное, хотя и не для всех интересное явление – Караундж.

 

Довольные водопадом туристы шагают по тропе)

 

0_e3739_6342088b_L 0_e373a_f8915b70_L

 

КАРАУНДЖ (ЗОРАЦ КАРЕР) / CARAHUNGE ZORATS KARER

 

Караундж – он же Зорац карер – находится где-то в 10км от водопада, так что грех сюда не заехать. Тем более место действительно интересное – особенно для любителей истории, необычных явлений – природных ли, либо деяний рук человеческих, одним из которых как раз и является Караундж.

 

Итак, что же это такое. Ну, во-первых, это доисторический памятник. Он состоит из множества вертикально поставленных больших камней со сквозными отверстиями в верхней части.

 

0_e373d_10a35497_M 0_e373c_6f28bb02_M 0_e373b_739e0702_M

 

Двухметровые заостренные глыбы — менгиры — тянутся точно с юга на север, огораживая довольно большую территорию, в центре они образуют правильный круг — кромлех с каменным домом-дольменом в центре. На площади в семь гектаров установлено по кругу около 300 вертикальных монолитов. Высота некоторых превышает два метра. Архитектура мегалитов образует два кольца разного диаметра. Центральный малый элипс памятника (45 на 36 метров) состоит из 40 камней.

 

 

Языковеды слово Караундж относят к исконно армянским словам: «Кар» - камень, «шунч» - дыхание, душа. Караундж (Зорац Карер) во многом напоминает знаменитый Стоунхендж.

 

Версий, что это такое – несколько. Одни исследователи полагают, что на мистической территории Зорац Карер (Могучие камни) в III-II тысячилетиях до н.э. существовало святилище, в центре которого располагался большой дольмен, то есть погребальный курган. Другие считают, что памятник значительно старше: по их мнению, еще в V тысячилетии до н.э. на этой территории функционировала обсерватория. А еще старинное предание рассказывает о том, что жило в этих краях многочисленное племя трудолюбивых, но слабых карликов, и однажды их соседи — великаны-оузы — решили помочь беспомощным соседям и построили для них каменные дома-дольмены. Кто знает…

 

Подъезжаем, ставим машины на импровизированном паркинге и идем осматривать это чудо рук человеческих. Или не человеческих. Надо сказать, что здесь, на открытом плато ветер тоже ураганный и пронизывает насквозь, так что приходится обегать всю эту красоту довольно шустро. По окончании осмотра можно заскочить в будку смотрителя – она же сувенирная лавка, впрочем, выбор сувениров невелик. Да и туристов тут, надо сказать, тоже не превеликое множество.

 

0_e373e_d8abb9f1_M 0_e373f_5c949167_M 0_e3740_a98e9f4c_M

 

IMG_8552.JPG

IMG_8553.JPG IMG_8554.JPG

 

Миссия «2» под названием Караундж тоже исполнена. Нас ждет миссия «3» - Татевский монастырь. Или не ждет, судя по погоде. Облако-«цунами» продолжает нас преследовать и надвигается со стремительной быстротой.

 

IMG_8564.JPG

 

И в скором времени мы в него в буквальном смысле въезжаем. Только один раз в жизни – на Кубе на одном из переездов мы столкнулись с туманом, который надо было практически прорубать, ибо на расстоянии руки видимость уже заканчивалась. Это было несколько лет назад, и здесь все повторилось. В воздухе стояла невероятная взвесь воды, которая буквально облепляла машину, а скорость на трассе снизила до смешных км в час. И вся эта «радость», судя по всему, шла как раз оттуда, куда мы собирались.

0_e3745_b9e0ff2c_M 0_e3746_7c0c8b21_M 0_e3747_d8bcd124_M

 

0_e3748_e8f4b36c_L

 

Неудача с Татевом

 

Увы и увы, случилось, чего мы боялись. Это безумное облако накрыло всю долину и ущелье, где находится Татевский монастырь. Мы, конечно, доехали до площадки, откуда стартует фуникулер, но уже было понятно, что ни на нем, ни машиной по дороге – ехать в Татев не имеет смысла, мы просто ничего не увидим. Обидно. Придется опять перекраивать планы. Решаем Татев оставить на завтра. Сейчас поедем в Горис заселяться.

 

0_e3749_d8b642d7_M 0_e374a_a0b586e1_M 0_e374b_e2e14ceb_M

 

Но проезжая Горис, вдруг подумалось, что на завтра, пожалуй, у нас слишком много планов, а поскольку, отъехав от Татева, погода немного улучшилась, то почему бы нам сегодня не сделать то, что планировалось на завтра – посетить пещерный город Хндзореск. Да, конечно, удобнее было бы сегодня сделать Татев, а завтра по пути в Степанокерт – Хндзореск. Но против природы и погоды ведь не попрешь, так чего сегодня зря время терять, коль бешеной собаке лишний крюк – не крюк. Решено, не заезжая в Горис, едем смотреть пещеры. И как показала практика, это было верное решение. Во-первых, проездная дорога в условиях дождей оказалась той еще дорогой – размытый глинозем (опять падаем ниц и преклоняемся перед нашими Нивами).

 

0_e374c_3f047d22_L

 

ПЕЩЕРНОЕ ГОРОДИЩЕ ХНДЗОРЕСК

 

Хндзореск.jpg

 

А во-вторых, в само поселение тоже еще топать и топать, и там дорожка глиноземная – всем дорожкам дорожка. Непонятно, в какой обуви туда надо идти, чтобы не увязнуть. Разве что босиком, но как-то прохладно. Впрочем, самым ленивым можно довольствоваться осмотром с верхней смотровой площадки. Но мы, конечно, подобный вариант не приемлем, так что, наметив направление движения в скором времени отправимся на «захват» городища.

0_e374d_285f92c6_M 0_e374e_114c1daa_M 0_e374f_4e77cc2d_M

 

IMG_8606.JPG

IMG_8611.JPG

IMG_8614.JPG

 

Итак, что же такое Хндзореск, чем он знаменит и интересен.

Старый Хндзореск – село, раскинувшееся на протяжении около 3 км на склонах глубокого ущелья, и долгое время было одним из самых многолюдных сёл Сюника. Древнее селение размещалось в пещерных полостях, естественных или вырубленных людьми в туфовых склонах и в останцах. Этих пещерных жилищ – многие сотни, а самому пещерному комплексу более тысячи лет.

 

Название «Хндзореск» дословно переводится с армянского языка как «Яблочный». Согласно одной из версий, поселение было названо так, потому что в этой местности произрастало большое количество яблонь. По другой версии, в старину село называлось Хор Дзор (арм. Глубокая Пропасть), или Хордзореск, потому как оно находилось в глубоком ущелье. Видоизменившись со временем, это название превратилось в Хндзореск». В 1735 г. католикос Абраам Кретаци посетил село и оставил его описание. По его словам, в то время пещеры использовались не только как жилища, но и как убежища. В расположенные на высоте 20-30 м дома жильцы поднимались с помощью верёвок. Дома были расположены так, что крыша одного служила как бы садом для другого, а издалека село напоминало огромный многоэтажный дом. Во время сюникского национально-освободительного движения (1722-1730 г.), благодаря своему географическому расположению, Хндзореск служил неприступной цитаделью. Здесь похоронен один из верховных главнокомандующих Армении, Мхитар Спарапет, а рядом с ним его жена Гоар и сын Аарон.

 

 

В настоящее время жители пещер покинули Старый Хндзореск, а старое пещерное село находится под государственной защитой и является туристическим объектом, на осмотр которого мы сейчас и выдвигаемся.

 

Вокруг великолепные пейзажи, все цветет и по-весеннему благоухает.

 

IMG_8604.JPG

IMG_8675.JPG

 

Но под ноги лучше не смотреть. Вернее, смотреть как раз надо. Первые падения на скользкой глине в наших рядах уже случились. Обувь превратилась в неподъемные глыбы грязи, которую приходится периодически отколупывать палками, но для трекинговой рифлёной подошвы – это как слону дробина, так что, откинув очередной кусок грязи, продолжаешь месить глину своими пудовыми слоновьими ногами.

 

0_e3756_b683b479_M 0_e3755_42b9bf3e_M 0_e3757_a28a7267_M

 

А вот и мост нарисовался. Слава богам. Кстати, насчет моста тоже есть информационная справочка.

 

Из-за некой отрезанности раньше посещение Хндзореска было нелегким делом. По этой причине в 2012 году был открыт канатный мост, соединяющий две части Хндзореска.  При постройке не была повреждена не малейшая часть природы: все стройматериалы были перенесены на лошадях. Мост имеет длину в 160 метров и широту в 1.5 метров. Высота – 63 метров.

 

 

Так что, считаем, что нам вообще-то повезло, иначе не видать нам пещерного города вблизи. Ну, или бы пришлось делать круг – объезжать ущелье и пытаться к поселению подобраться с той стороны, что, учитывая надвигающийся закат в суровых погодных условиях, могло бы стать делом мутным. Кстати, сам по себе проход подлинному подвесному мосту – уже аттракция интересная.

0_e3758_37726696_M 0_e3759_cf4d9f1_M 0_e375a_fa5c71d8_M

 

IMG_8625.JPG

 

А впереди нас ждал пещерный город… Довольно удивительное зрелище. Каждый раз попадая в места, подобные этому, удивляюсь, как люди умудрялись здесь жить веками…? Как они переживали зимы? Как в гости друг к другу ходили – ведь расстояния тут между «квартирами», учитывая перепады высот, немалые. Детишки в школу ходили – да, да, тут была школа. И церковь была, и даже не одна, а несколько. Кстати, одна из них неплохо сохранилась – попозже мы к ней подойдем.

 

0_e375c_537ddcfc_M 0_e375d_fab3a69b_M 0_e375e_6b83e3d4_M

 

0_e375f_cec904be_M 0_e3760_138d6044_M 0_e3762_7eff13f0_M

 

IMG_8659.JPG

 

А вот и церковь – как новенькая!

 

0_e3764_80074249_M 0_e3765_d0d0adeb_M 0_e3763_96511ed3_M

 

И рядом ослики пасутся, как будто жизнь и не прекращалась в этих местах. Правда, не без умысла они здесь находятся – рядом пастухи, которые предлагают на них прогулку по городищу, разумеется, за какую-то копеечку.

0_e3768_cc230d05_M 0_e3769_6d05ff1_M 0_e3767_27b5d6d3_M

 

0_e3766_b114fbfa_L

 

Дошли до какой-то фазенды – видно, что еще недавно тут жили, а может, и сейчас кто бывает – кто ж его знает…

 

0_e376a_3a059b09_L

 

Кстати, несмотря на так себе погоду, на неурочное время – скоро темнеет, народу в городке прилично. И как мы поняли, большинство все же попадает сюда с этой стороны ущелья, что гораздо удобнее, нежели месить глину, как мы. Но отсюда нет того потрясающего вида на общий вид поселения, как с того края ущелья. Что ж, мы довольны, что посетили это место. И порадовались, что сделали это сегодня. Не думали, что столько времени убьем на эту историю, и завтра, если бы сюда заехали по дороге в Степанокерт, дальше путь продолжали бы взмыленными как лошади (нам еще предстоит подъем из ущелья по этой прекрасной глинистой дороге), извазюканными в грязи по самое нехочу. А так, сейчас придем в отель – отмоемся, отдохнем – и снова как новенькие. Может даже удастся обувь постирать, а если повезет, то и высушить. Последний взгляд на городище и покидаем местность.

 

0_e376b_2aede3c7_L

 

ГОРИС

 

CRISTY HOTEL

Mashtots Street, 9, 3201 Горис

 

Отель нашелся не сразу – пришлось приложить усилия. Сказывалась усталость, да и Живчик наш (новигатор в айпаде ребят) стал подглючивать - видимо, тоже устал. Но когда все-таки нашли – порадовались. Весьма колоритное заведение, хотя с виду так и не скажешь. У отеля, как оказалось, два корпуса. Один со входом с улицы, где и ресепшн располагается – здесь поселили соседний экипаж. А второе здание - во внутреннем дворе, там же и парковка, в том же здании и ресторан. И еще там есть совсем внутренний дворик, очень антуражный, кстати. В хорошую погоду там, думаю, неплохо вечерочком посидеть, но сегодня что-то хочется в тепло после всех наших мокро-грязных похождений.

 

0_e376c_a4c4c044_L

 

Кстати, номера очень приличные и большие, с новейшей сантехникой. Современная душевая кабинка с радио и всеми прилагающимися прибамбасами, колоритная мебель в номере. Наверное, это был самый лучший отель за все время пребывания в Армении. Один минус, заявленный в наличии вай-фай, несмотря на все выданные пароли, категорически отказался работать. А это значит, что поиск ресторанного заведения по интернету невозможен. Отель, правда, нам предложил питание, и с их слов очень вкусное, но как обычно это бывает – без разнообразия, во-первых, и с комплексным обедом, во-вторых, что нам не требовалось, а в-третьих, за какую-то неуместную цену – типа 5500-6000драм с человека не совсем понятно за что. Поэтому отказались и выслали авангардный отряд на разведку местности, что не замедлило дать результаты, так как в скором времени мы дружными рядами выдвинулись практически на соседнюю улицу в чудесное местечко под названием «Не помню как, увы»… Как-то не подумалось, что потом не смогу найти его в интернете, и визитки не захватили…

 

Ужин в ресторане

 

Ресторан оказался выше всяческих похвал. И что удивительно – мы там были совсем одни. Интерьер антуражный – этакий фьюжн – смесь суровой деревянной старины и хайтека с цветомузыкой, какими-то лампочками-гирляндами, развешенным повсюду. Но самое главное – кухня. Она на высоте. И меню разнообразное – это вам не одно первое или второе без права выбора. Тут и шашлыки-башлыки, и хинкали, и кролики, и куча всевозможной вкусной еды. И вино домашнее очень неплохое. А самое главное – все по таким умеренным ценам, что отельный ресторан тихо курит в сторонке. В общем, ужин удался. Горис оказался на высоте по всем параметрам – и отель хорош, и достопримечательности в окрестностях интересные, и ресторан отличный!

0_e376f_a52a34db_M 0_e3770_56077dfb_M 0_e3771_d349bbd2_M

 

0_e3772_2264319e_L 0_e3773_ab232bd3_L

IMG_8689.JPG


Чтоб жить, надо рваться, путаться, биться, ошибаться, начинать и опять начинать, и опять бросать, и вечно бороться.
А спокойствие — душевная трусость. (Л.Н. Толстой)

#18 lulika

lulika

    Постоянный пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 580 сообщений
  • LocationMoscow

Отправлено 11 Октябрь 2015 - 01:42

ДЕНЬ ВОСЬМОЙ (07.05.2015) – Горис – Татевский монастырь – Чертов мост и термальные купальни – Степанокерт (Нагорный Карабах)

 

Сегодня у нас ожидается весьма насыщенный день – посещение Татева – знаменитого монастыря-твердыни, который мы, по идее, должны были посетить вчера, но, как мы помним, погода внесла свои корректировки, так что сделаем небольшой крюк и вернемся обратно.

 

Быстрый, но довольно обильный завтрак в ресторане отеля, где мы вчера отказались ужинать – входит в стоимость номеров. Там же уже трапезничают наши украинские соседи – мы вчера с ними встретились в Хондзореске, а потом обнаружили, что они живут в нашей же гостинице. И с нами же сегодня поедут в Татев. Ребята весьма патриотичны – в национальной одежде, с машинами, расписными и флагами страны, но весьма при этом миролюбиво настроены. Не смогла удержаться и не зафоткать их колоритные машины)

 

0_e3775_81690686_L

 

Напоследок Аллабама устроила в номере «дебош» и разбила зеркало, которое, надо признать, держалось на соплях. Кому другому бы, может, и впаяли бы лишнюю копеечку за вред, нанесенный имуществу отеля, но знающая Аллабама объяснила, насколько они не правы, показала все «сопли» креплений и сказала, что им сильно повезло, что зеркало никого не зашибло и не нанесло травм, а то еще отель оказался бы нам должны. Отельным служащим пришлось согласиться со столь убедительными доводами. В это время мы со смехом вспоминали вчерашний вечер в ресторане, где нашу белокурую Лилю с точеным носиком приняли за известную армянскую певицу – мол, похоже, что бог ты мой. Мы не стали опровергать заблуждение и подтвердили, что да, мы ездим со своим музыкальным сопровождением. Я же пока насладилась видами дворика при солнечном свете и опять сожалению, что нет временной возможности посидеть в столь красивом месте, наслаждаясь местными яствами и напитками.

0_e3776_fe5706e2_M 0_e3777_9b2b1252_M 0_e3778_c3eb2ad2_M

 

0_e3779_931fbc8b_L 0_e376d_ce02c029_L

 

0_e377b_f6de8cce_L 0_e377c_5272d383_L

 

Что ж, теперь можно и стартовать. Возвращаемся на вчерашнюю дорогу и едем в село Галидзор – на станцию, откуда стартует фуникулер. Как я уже писала, в Татевский монастырь можно попасть двумя путями. Самый простой и эффектный – на фуникулере, откуда можно полюбоваться видами ущелья с высоты птичьего полета. Омрачается это дело только тем, что в кабину вместе с вами набивается 20-ть человек, ну и понятно, что аттракция стоит денег. Кстати, организовано все очень цивильно. Вчера в тумане мы уже были там, но сегодня все равно подъедем – хочется сфотографировать красоты ущелья с обзорной площадки, которые вчера были недоступны. Второй путь – на машине по извилистому серпантину через знаменитый Чертов мост с его термальными источниками. В принципе, можно взять оба варианта, если кто-то хочет прокатиться на фуникулере, а товарищи водители могут подхватить  желающих уже в монастыре на машинах. Но мы подумали, что если резво стартанем, то успеем попасть в монастырь до прибытия первой кабинки фуникулера, который начинает работать с 10 утра. Поэтому фуникулеру отказать.

0_e377d_18ec5396_M 0_e377e_6364c5a9_M 0_e377f_ac8d785f_M

 

0_e3780_8836f97e_M 0_e3781_8b6225b_M 0_e3782_cc2dc31e_M

 

Дорога невероятно красивая. Виды по обе стороны – сумасшедшие, так что проехаться этим путем крайне рекомендую.

 

0_e3783_d80b9df5_M 0_e3784_131ee0fc_M 0_e3785_6dc0906b_M

 

А вскоре и Татев на горизонте проявляется – вон он прикорнул на краю ущелья, а из-под него белой лентой вьется водопад.

 

IMG_8724.JPG

 

МОНАСТЫРЬ ТАТЕВ

 

0_e3788_cb9e87d5_M 0_e3789_8791370c_M 0_e378a_ecedcc12_M

 

Основание Татеванка – он же Татевский монастырь – обусловлено стратегически выгодным местоположением, образованным глубокими скалистыми склонами ущелья вокруг, что благоприятствовало созданию здесь мощного оборонительного комплекса.

 

Монастырь получил свое название в честь Св. Евстафия (арм. Евстатиос-Статевос-Татев) - ученика апостола Фадея, проповедовавшего, как и его учитель, христианство, и мученически погибшего за новую веру в области Сюник исторической части Армении. Первая церковь монастыря была построена в Xв. В это время в монастыре проживало небольшое количество монахов. В 848г. Сюникский князь Пилипос построил церковь Сурб Григор Лусаворич (Св. Григорий Просветитель), он же до того, подарил монастырю село Татев. Дарили монастырю села и другие владетели Сюника. Приобретали недвижимость настоятели монастыря и на свои средства. В результате всего этого, уже в Xв. Татевский монастырь становится крупным феодальным землевладельцем. В 906г. была построена самая крупная церковь монастырского комплекса собор Сурб Погос, Петрос (Св. Павла и Петра), ктиторами которого были Сюникский князь Ашот и его жена княгиня Шушан. В XIIIв. Татев становится резиденцией Сюникских епископов.

 

 

Комплекс, конечно, впечатляет. Хоть мы были и не первыми и, соответственно и не единственными посетителями, как нам бы хотелось, но все уже удалось насладиться этой грандиозной постройкой до массового нашествия туристов. Да и погода благоволит, радостно озаряя солнечными лучами стены монастыря.

 

IMG_8743.JPG

IMG_8749.JPG

 

Архитектура собора, в общем, типична для Армении и воспроизводит тип купольных базилик. Внутри собор был расписан фресками, остатки которых кое-где еще сохранились.

 

0_e378d_8ed32856_M 0_e378e_f1c3119d_M 0_e3787_c8780d0b_M

 

 

0_e378f_a73296f8_L  0_e3790_ea949265_L

 

0_e3791_39cf0308_L  0_e3792_c4a0bc69_L

 

IMG_8745.JPG

IMG_8756.JPG

 

 

Есть еще одно уникальное произведение искусства на территории монастыря – Посох, воздвигнутый в 904г. во дворе. Это восьмигранный столб высотой 8м, завершающийся орнаментированным карнизом, над которым возвышается хачкар. Под воздействием сейсмических колебаний почвы и даже от простого прикосновения человеческой руки столб, благодаря шарнирному соединению, наклоняется и возвращается в исходное положение.

 

0_e3795_3b0b9c15_L

 

Вокруг церковных сооружений расположены покои настоятеля, колокольня, сводчатая трапезная с кухней, кладовые, жилищные и другие служебные помещения.

 

0_e3796_bffcf89f_M 0_e3797_a3b1556_M 0_e3798_62bcb7bd_M

 

Ну и конечно виды, открывающиеся со стен монастыря на ущелье и соседние деревушки, завораживают…

 

IMG_8763.JPG

IMG_8772.JPG IMG_8811.JPG

 

На этом миссия Татева не исчерпывается. Мы жаждем получить тот самый открыточный вид комплекса, который достигается путем посещения обзорной площадки где-то в 1км выше по дороге. Увы, небо опять нахмурилось и не позволило нам получить желаемое. К тому же с площадки открывается все же не совсем «тот» вид. Совсем «тот» - это с развалин внизу, до которых еще надо добраться, и, разумеется, в наших рядах нашлись резвые поскакуны, «захватившие» развалины. Впрочем, фотографий, полученных в результате этих подвигов, пока еще никто не видел) Так что довольствуемся тем, что получилось со смотровой площадки с моей мыльницы.

 

IMG_8802.JPG

 

Вон там внизу – как раз те самые развалины, и на них есть маленькая точка – вездесущий Сема)

 

IMG_8808.JPG

 

А это – канатка, и очередная кабинка, курсирующая между монастырем и станцией фуниколера.

 

0_e379e_95d3f6fd_L

 

И как полагается – шедеврJ

 

IMG_2175.JPG

 

Вот теперь все. Можно ехать в Чертовому мосту и принимать термальные ванны.

 

ЧЕРТОВ МОСТ / DEVIL'S BRIDGE

 

Рокочущая река Воротан (в переводе это название звучит как «Громовой»), проложившая свое русло в скалах Зангезура, образовала многочисленные каньоны. Здесь можно встретить глубокие ущелья до 700 м. в глубину. Особенно удивительно Татевское ущелье с Чертовым мостом.

 

 

Мост этот естественного происхождения, представляет собой 100-метровую площадку между склонами ущелья, и является результатом деятельности минеральных вод, которые в течение многих веков образовали своеобразную арку шириной над Воротаном. Не зная этого наверняка, так сразу и не поймешь, что это мост…

 

0_e37a0_9d4c6732_L

 

Чем он интересен. Во-первых, здесь есть термальные источники и естественные ванны с минеральной водой, образовавшиеся в скалах ущелья и под мостом, в которых можно потешить свое тельце. Для желающих искупаться территория облагорожена, сделаны поручни, сходни, поставили переодевальную кабинку. Хотя есть и дикие места – о них позже. Во-вторых, склоны ущелья, сложенные из розового и желтоватого травертина и известняка, благодаря стекающим минеральным водам принимают здесь причудливые формы. По краям моста свешиваются сталактиты, а с уступов вниз срываются водные каскады. Увы, не все эти красоты нам довелось увидеть. Опять мы потерпели фиаско, на этот раз из полноводия Воротана. Как мы помним, в Армении сейчас самый сезон дождей, вода в реке поднялась, и попасть под мост в естественную пещеру с термальными ваннами, сталактитами и сталагмитами не представляется возможным. Дядечка рыбак, сидевший на скалистом уступе за своим важным рыбацким делом, поведал нам, что если бы недельку назад… то еще успели бы, а сейчас под мост уже не пройти.

 

0_e37a1_b3952cce_L

 

А вот такие красоты нам довелось бы увидеть, если бы… (фото из интернета)

 

0_e37a2_6d90fdf2_L 0_e37a3_bc19f832_L

 

Ну а пока довольствуемся тем, что есть, и спускаемся к реке и минеральным источникам. Где-то там внизу бурлит Воротан…

 

IMG_8834.JPG

 

А впереди термальные ванны, и скоро мы их будем принимать) Водичка, кстати, не такая уж и горячая, как хотелось бы. Впрочем, день сегодня солнечный, так что залезли бы в любую, а в этой даже удалось понежиться.

0_e37a6_39e6dd9e_L 0_e37a7_c81d8385_L

 

IMG_8821.JPG

 

Пока одни нежились и плескались в спокойных «ваннах», другие штурмовали скалы в поисках приключений и более диких мест. Такие здесь тоже есть. Чуть ниже, по отвесному скалистому склону висит канат, уходящий вниз к реке, где, как выяснилось, тоже есть естественные пещеры и ванны. Еще неделю назад туда можно было бы совершенно спокойно пройти по кромке реки, сейчас же, когда русло наполнилось большой водой, попасть туда можно только по этому канату. В принципе, для сильного и здорового, ну и с крепкими нервами, человека сложностей с этим нет. Но судя по тому, что залез у нас туда только Сема, у остальных либо не было сил, либо нервов, либо мы все уже не здоровы))) Конечно, невероятно довольная физиономия Семена так и подмывала, чтобы туда слазать, но состояние рук и сердца после вчерашней горисской попойки вызывали сомнения в моих возможностях. Так что пришлось довольствоваться спокойными ваннами, в которые, кстати, тоже далеко не все туристы жаждут погрузиться в виду относительной майской прохлады. Ну, а мы с Пашкой, ясен пень, пропустить аттракцию не смогли.

 

А вот они – герои-скалолазы)))

 

0_e37a8_7ee14349_L

 

В это время остальная часть команды устроила пикник на обочине.

 

0_e37a9_8573b7ea_L 0_e37aa_9a55b8db_L

 

И собственно само ущелье – красоты необыкновенной!

 

IMG_8844.JPG

 

Разумеется, фотосессий с такими чумовыми видами пропустить мы не смогли.

0_e37ac_e460f6c7_M 0_e37ad_a658386e_M 0_e37ae_cc8b2727_M

 

IMG_8870.JPG

IMG_8871.JPG

 

Опять «скалистые органы»!

 

IMG_8879.JPG

 

Татевская пустынь

 

Внизу в ущелье располагается незаслуженно забытый и не очень посещаемый в виду его довольно странного размещения – монастырский комплекс «Пустынь Татева».

 

Татевский Мец Анапат (Татевская пустынь) построен на плато над реками Воротан и Татев и скрыт под пологом деревьев и зелени. Монастырь был основан архимандритом Аристакесом после разрушения приюта отшельников Аранц (построенного в 1611-1613), который находится в том же ущелье. Останки Аристакеса покоятся в склепе основной церкви комплекса - Св.Аствацацина. Комплекс был построен (или перестроен), в основном, после землетрясения 1658 года во второй половине XVII века по замыслу Католикоса Акопа Джугаеци, решившего заменить монастырь Аранц. Согласно летописцу Закария Агулеци монахи Аранца были переведены в новый приют в 1660 году, и монастырь уже упоминается в текстах от 1668 года. 

 

 

0_e37b2_c8860a09_L

 

На самом деле дорога эта просто изобилует видами и красочными картинками, что останавливаться хочется на каждом метре, и только когда уже начинает болеть палец от беспрерывного нажатия затвора, понимаешь, что нечто подобное у тебя уже есть и в немалом количестве. Но потом все равно берешься за фотоаппарат – уж больно хороша здесь природа.

 

Поэтому мы делаем еще одну остановку по дороге обратно, тем более там сооружена официальная смотровая площадка, а значит сделано это не просто так.

 

0_e37b4_b88f1ce8_L  0_e37b3_c9d6d2af_L

 

И действительно, виды открываются отсюда нереальной красоты…

 

IMG_8880.JPG

IMG_8884.JPG

IMG_8906.JPG

 

Разумеется, не избежали мы групповых фотосессий, «шедевров» и прочих забавных кадров из жизни турыстов-авантурыстов.

 

0_e37b8_7954a1b9_L 0_e37b9_430ffe61_L

 

Конечно же, не упустили возможности, чтобы куда-нибудь залезть, на какой-нибудь одиноко торчащий камушек в скале, того и гляди, норовящий туда свалиться вместе с теми, кто имел неосторожность на него забраться)))

 

0_e37bb_eae67505_L 0_e37bc_12e55d8b_L

 

Зато результатом группен-фото на скале!

 

IMG_8460.JPG

 

Еще один вариант сцены «Молилась ли ты на ночь, Дездемона?!». Но какие за этой сценой виды – никакой режиссер постановщик никогда не найдет декораций лучше, чем создала природа!

 

IMG_2267.JPG

 

А еще мы там встретили русских ребят - велосипедистов, путешествующих по Армении на своих двоих. Вот же ноги у ребят какие должны быть крепкие, чтобы осиливать эти многокилометровые серпантины с перепадом высот!

 

0_e37bf_70fd4b77_L 0_e37be_eea70d2_L

 

Ну что ж – на этом этапе пути программа по Армении, будем считать, что выполнена. С этого момента мы начинаем плавно двигаться в сторону Нагорного Карабаха. Нам сегодня нужно пересечь границу, доехать до Степанокерта, зарегистрироваться и заселиться. Нас уже там ждут. Направляемся в сторону Гориса.

 

0_e37c0_836edad4_M 0_e37c1_2faa29f1_M 0_e37c2_c51b8d09_M

 

Вчера по дороге в Хондзореск мы приметили еще одно местечко, где запланировали сегодня остановку. Это прямо на дороге, на выезде из Гориса. Скалы. Одиноко стоящие пики скал. Много пик. Конечно, это не базальтовый орган, но тоже чуднОе творение природы, полюбоваться на которое – стоит остановиться. Причем, рядом расположена военная часть, и мы упорно делаем вид, что она нас совсем не интересует – исключительно камни и только камни, а то мало ли…

0_e37c3_cf473334_M 0_e37c4_d5686f7_M 0_e37c5_f1d4c1a5_M

 

IMG_8925.JPG

IMG_8930.JPG

 

И снова продолжаем двигаться по М12, которая должна привести нас в Степанокерт. Через какое-то время N-я часть нашего населения взмолилась о еде и возжелала супчика. Наивные. В придорожной кафешке только фаст-фуд и, как ни странно, вай-фай. В этой стране он повсюду. В отличие от супа.

 

0_e37c8_bf0fdc38_M 0_e37c9_ef746173_M

 

Далее дорога изобиловала колоритными пейзажами. Изумрудные поля с желтой россыпью цветочного рисунка сменялись охровыми горами, отмеченными, словно пятна далматинца тенями, отбрасываемыми кучными мучнистыми облаками. И повсюду маки, маки, маки… А за ними граница. Граница Армении и Нагорного Карабах. На этом первая и основная часть по Армении заканчивается, плавно переходя в повествование о поездке по НКР. А потом мы опять вернемся в Армению.

 

IMG_8938.JPG

IMG_8975.JPG


Чтоб жить, надо рваться, путаться, биться, ошибаться, начинать и опять начинать, и опять бросать, и вечно бороться.
А спокойствие — душевная трусость. (Л.Н. Толстой)

#19 Allabama

Allabama

    Инопланетянка

  • Supermoderator
  • 1 258 сообщений
  • LocationPandora

Отправлено 14 Октябрь 2015 - 02:35

Эх, Татев.  Юлька напомнила, я как-то совсем про него забыла… Хорошо тогда мы там вокруг него набегались.

Да и погода вроде более-менее наладилась.

 

И так, на Татев!  Опс, уже поехали... Но мы догоним и перегоним  :P

0_1bcf0d_feff67cc_XXL.jpg

 

0_1bcf0e_e55a6964_XXL.jpg

 

0_1bcf1b_d253723a_XXL.jpg

 

0_1c04f2_1fe30b13_XXL.jpg

 

Звартноц.
Ждать пришлось долго, что бы никого не было в кадре, ну или почти никого.
0_1bce56_bbd36df4_XXL.jpg
 
0_1bce53_ee6552cb_XXL.jpg
 
Маковое сумасшествие (наверно все таки не простой мачек-то был?)
0_1bce61_9b0c17fd_XXL.jpg
 
Безмолвное напоминание о землетрясении
0_1bce70_b308bdce_XXL.jpg
 
Пейзажи по дороге в Гарни.
0_1bce77_a5f81e76_XXL.jpg
 
Арка Арарата (Арка Чаренца) и SamSPb
0_1bce78_f388c6b7_XXL.jpg
 
Гарнийское ущелье.
Вот тут да, некая группа турыстов прошлась вокруг скал аж дважды.
Крышу снесло (она до сих пор не вернулась, если чё), так что буду сейчас надоедать своими фотками.
0_1bceac_9a25364a_XXL.jpg
 
0_1bce88_e00d6f3f_XXL.jpg
 
0_1bcead_908c2d7c_XL.jpg
 
0_1bceae_a796bb81_XXL.jpg
 
0_1bceb7_842a23ed_XXL.jpg
 
Это был взгляд на верх, а вот если посмотреть здесь же и вниз: Азат вечерний.
0_1bce8d_bd869525_XXL.jpg
 
Гегард и пейзажи рядом.
0_1bce93_805096fe_XXL.jpg
 
0_1bce9d_3aadcda2_XXL.jpg
 
0_1bcea1_96aced26_XXL.jpg
 
0_1bce9c_8e84cb00_XXL.jpg
 
0_1bcea5_c9bad61f_XXL.jpg
 
0_1bcea6_4843f2a1_XXL.jpg
 
0_1bcea8_78581a60_XL.jpg
 
Караундж. Стою, смотрю и думаю, накроет или не накроет...?
0_1bceef_9df4b7ff_XXL.jpg
 
Вид на Горис.
0_1bcf42_434ccafb_XXL.jpg

Любишь кататься? Люби и катайся )))))))))))
Размещенное изображение

#20 lulika

lulika

    Постоянный пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 580 сообщений
  • LocationMoscow

Отправлено 01 Ноябрь 2015 - 08:44

Продолжение.

 

НАГОРНЫЙ КАРАБХ (НКР)

 

Вскоре телефоны бодро сообщили нам, что мы находимся на территории Азербайджана, и тут же «Живчик» с армянской симкой перекрыл доступ интернета и перестал показывать карту. Впрочем, и на МЭПС.МИ карта тоже исчезла. Как-то мне в голову не пришло, что для того, чтобы получить доступ к маршрутам по НКР, нужно было скачивать карту Азербайджана, что для всего остального мира территория-то эта не армянская совсем. Так что дальше мы будем двигаться по карте бумажной, которую ребята где-то уже умудрились тиснуть. Как в старые добрые времена. Ну или найдем интернет, чтобы качнуть оффлайновую карту. Впрочем, пока границы не видим и даже не представляем, как она будет выглядеть, но что-то вроде будки со шлагбаумом все-таки должно быть. Так и есть. Подъезжаем, а из будки нам радостно улыбаются ребята «Добро пожаловать в Нагорный Карабах». Подаем паспорта все скопом. Цель? Туризм и красоты Карабаха! Проезжайте! В общем, и вся процедура. В паспортах никаких отметок не ставят, но напоминают, что надо зарегистрироваться в МИДе.  Причем сегодня. Вообще-то мы планировали сделать это завтра, а сегодня съездить еще чего-нибудь посмотреть. Но решили переиграть. Контора это работает до 18ч, так что есть шанс, что сегодня нас успеют принять, а завтра неизвестно, насколько эта процедура затянется, и лучше бы день освободить от хлопотных официальных дел.

 

Все. Границу пересекли. И коровы вместе с нами) Появились первые карабахские поселения.

 

0_e37cc_721ad036_L 0_e37cd_19e3f1d4_L

 

А после этого я как-то незаметно и неожиданно для самой себя отползла в царство морфея на оставшиеся часть пути и проснулась уже на подъезде к Степанокерту.

 

IMG_8983.JPG

 

МИД НКР

http://www.nkr.am/

 

Первым делом едем в МИД НКР по адресу: ул. Азатамартикнери , 28. В принципе, этот адрес в отличие от нашего жилья, в поисках которого нам еще предстоит покататься по городу, найти несложно. Въезд в город происходит по улице Баграмяна, на которой как раз мы где-то живем, а потом повернуть к центральной площади и сквозняком через нее по Азатамартикнери до нужного вам здания. Там процедура, в общем, не сложная, но говорят, бывает, занимает немало времени, потому как народ тут никуда не спешит. А мы сделали правильно, что поехали сегодня перед закрытием – это значит, что нас точно оформят, но мы не потратим на это дело полдня. В общем, каждому нужно заполнить заявление, в котором помимо личных данных следует указать места, которые мы планируем посетить, разумеется, только разрешенные. Поэтому, ежели планируете нелегалом посещать Агдам и Зондский перевал, ни в коем разе вписывать эти населенные пункты в официальную бумагу не надо. Поэтому Сема, ответственный за оформление группы, тут же проводит шепотом инструктаж, что слова эти на время лучше забыть, впрочем, у нас не все их и знали))) После чего выдается групповая бумага одна на всех – это и есть, по сути, виза – разрешение на пребывание на территории НКР.

 

Гостевой дом «Арцах В & B»

Степанокерт, ул.Баграмяна, 35а

http://www.penthouse...-bab-stepnakert

 

А вот с поиском нашего жилья вышла заминочка. Формально – Баграмяна – это та улица, по которой, как мы помним, въехали в Степанокерт. В действительности она раздвояится-растрояится и т.д. на разветвленную сеть проулков и боковых улочек. Жизнь осложняется тем, что дома в большинстве своем не пронумерованы, да и названий этих проулков нет. Едешь и не понимаешь, где едешь. Более того, ладно мы не знаем, люди на ней живущие или работающие, тоже не знают. Некоторые не знают, где может находиться Баграмяна, 35а, это еще полбеды, но находятся и такие, что не знают, где они сами сейчас пребывают. Такая метаморфоза вгоняла нас буквально в ступор. Конечно, можно и позвонить хозяину, но симки армянские уже не работают здесь, а на роуминг попадать не хочется, хотя в крайнем варианте позвоним – что делать-то. В общем, покататься нам пришлось, пока не наткнулись на одного знающего человека, в общих приблизительных словах рассказал про коричневые ворота и куда-то в сторону махнул рукой в нужном нам направлении. А до этого ни таксисты, но просто жители города даже отдаленно не могли сообщить, куда нам ехать. Когда же мы наконец-то нашли искомое здание – дружно рассмеялись. На нем есть табличка с номером «35а» и тут же на этом же доме стоит номер «21» - ну и как это понять?

 

0_e37cf_b5b4b532_M 0_e37d0_15e42063_M 0_e37d1_64927e8_M

 

Правда, когда наш любезный хозяин – Иосиф Адамян – выслушал бурное повествование о поиски его дома, был крайней удивлен и сказал, что нам всего лишь надо было спросить, где находится дом Иосифа, и каждый вам скажет, где это) Ну кто бы мог подумать, что ларчик так просто открывается.

 

Что можно сразу сказать по дом Иосифа? Это было самое гостеприимное и уютное жилище за всю нашу поездку. Хотя были места у нас и покруче – в том же Горисе или Ереване, но по душевности и гостеприимности этот дом никому не переплюнуть. Вот действительно было ощущение, что ты приехал к бабушке с дедушкой в гости – ну практически к себе домой. Причем поначалу мы немного огорчились, было, с Аллабамой, когда всем достались красивые двухместные номера, а нас предложили заселить с девочками в 2-х комнатный номер, одна комната которого – приличная спальня со своей ванной комнатой, а вторая – крохотная явно проходная комнатушка со старинным диваном. И тут мы поняли, что опять по уже сложившейся традиции попадаем с ней на раздел условий по остаточному принципу, что не может не огорчать. И как-то нам взгрустнулось вдруг. Но тут Иосиф предложил в наше распоряжение так называемую комнату для рабочих, а по нашему – многоместный дормиторий – в наше полное распоряжение. Бонусом к этой комнате шел огромный балкон, что для курящего человека находка. Тут же все сомнения разрешились. А когда мы спустились вниз в сад, на эту удивительную террасу с видом на садовые цветы, плодовые растения, мангальную площадку, где для нас уже готовился феерический ужин, когда нам Иосиф предложил отведать своих наливочек – мы размякли и растаяли, словно растворившись в этой чудесной атмосфере уюта и гостеприимства.

 

0_e37d2_b1a8e76e_M 0_e37d3_fb494a72_M 0_e37d5_f25c1da3_M

 

 

0_e37d4_7497af03_L 0_e37d6_abfec93a_L

 

Ну а потом был незабываемый ужин из домашних явств – традиционно сыры, соленья свои, овощи, зелень с огорода. Мне позволено было добыть молодой чеснок с парника, где я его уже заприметила и запомнила. А какой шашлык из ягнятины! Но вершиной этой гастрономической феерии явилась хашлама, сделанная по традиционному карабахскому рецепту – без всяких излишеств – просто нежнейшее отварное мясо! Все, кто меня знают, знают, что в обычной жизни я ем очень мало, но есть ситуации, когда превращаюсь в ненасытную прожору. Такое случается нечасто, когда организм вдруг понимает, что это что-то безумно вкусное и повторится не скоро (обычно это бывало в Китае) и по этому случаю он (организм) обнажает свои скрытые резервы. Как это все потом усваивается и куда, я не знаю, но на людей, кто впервые это видит, действует шокирующе. Вот тут был как раз тот вариант))) Ну а какое у него домашнее вино, какие наливки, водки – шиповниковая, кизиловая и прочие, прочие, прочие.

 

0_e37d7_a5f9c621_L

 

В ночи немногие оставшиеся в живых после обильного ужина и массовой дегустации напитков плавно переместились в дом хозяина – в удивительную гостиную с камином и со старинными фотографиями жителей этого гостеприимного дома, где продолжили светские беседы под возлияния. Все-таки какой же вкусный и гостеприимный Карабах оказался…

 

0_e37d9_d76d79b9_L 0_e37d8_6e2ba820_L

 


  • Allabama нравится это
Чтоб жить, надо рваться, путаться, биться, ошибаться, начинать и опять начинать, и опять бросать, и вечно бороться.
А спокойствие — душевная трусость. (Л.Н. Толстой)



Понравилась тема? Поделись с друзьями в социальных сетях


Читать еще на тему: Армения

0 посетителей читают эту тему

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых