Зажопья Среднего Запада или Прерии, Ковбои и Badlands

[Alex 55 804]

Небольшая предыстория. В эти места в самой "средней части карты США" мне хотелось попасть уже несколько лет. Был даже в черне набросан грандиозный кольцевой маршрут, охватывающий несколько штатов, который в результате сократился до маленького кусочка Вайоминга (парк Йеллоустоун) и доброй половины штата Монтана, который мы проехали с моей супругой осенью 2014 года http://forum.mb-world.ru/topic/3411-po-montane-i-vajomingu-s-kameroj-napereves/

Но желание попасть в обе Дакоты (в Северную и Южную), а так же захватить восточную часть Монтаны никуда не делось, а только окрепло и продолжало "подтачивать разум". Все бы ничего, но все эти места были настолько неудобны в плане логистики, что и собрать это все во едино было в какой то степени проблематично. Во первых, Поблизости от западных границ Дакот и восточной границы Монтаны нет больших аэропортов. Самый крупный и не самый удобный - это аэропорт в городе Биллингс (Монтана). Все остальные аэропорты на этих бескрайних пространствах относятся к т.н. "региональным" и "муниципальным" - т.е. очень маленьким. Что это означает на практике - всегда дорогой внутриамериканский перелет с пересадками - зачастую перелететь в Европу из США будет дешевле, чем добраться до этих самых региональных воздушных ворот. Во вторых, в этих самых глубинках рент автомобиля совсем не такой, как возле крупных аэропортов - он и дороже и отсутствует unlimited mileage. Лимит миль в любом месте колеблется от 150 до 200 миль в день, а потом $0,25 - $0,35 за каждую перебранную милю. С учетом огромных расстояний и пустыннх земель на Среднем Западе США это тоже становится какой-никакой, а проблемой. Нет, конечно можно плюнуть на все и прилететь за дешево в какой нибудь крупный аэропорт типа Денвера взять машину с неограниченым пробегом и .... потратить суммарно 2-3 лишних дня только на тупую и утомительную дорогу, ну и дополнительные средства на бензин...

Короче говоря, лететь я решил в небольшой городок Rapid City в Южной Дакоте и схематично маршрут выглядел так:
1. Rapid City (South Dakota).
2. Badlands National Park (South Dakota).
3. Wind Cave National Park (South Dakota).
4. Mount Rushmore National Memorial (South Dakota).
5. Theodore Roosevelt National Park (North Dakota).
6. Makoshika State Park (Montana)
7. Devils Tower national Monument (Wyoming).
8. Rapid City (South Dakota).
 

Оставалось уговорить на эту авантюру своих домочадцев. Светлана выслушала усыпанные всем моим красноречием рассказы о том, какие там замечательные места с определенной долей скептицизма (ага, типа опять "бомжевание с моржеванием на выживание"), робко намекнула, что можно было бы летом с детьми съездить в Калифорнию, посетить местные винарни и подегустировать калифорнийские вина... Я возразил, что с 17-ти летней Анькой нас и на порог любой винарни не пустят. Потом были еще какие то аргументы pro и contra и, в конце концов, Светлана уже почти что сдалась, сказав в том смысле, что будет так, как захотят дети. Сын практически сразу отказался с нами куда либо ехать потому, что хотел провести свой отпуск в другое время в Вегасе с друзьями. Оставалось уговорить нашу Анну...

Сейчас, оглядываясь на несколько месяцев назад, мне вспоминается анекдот о том, как выдать наследницу состояния Рокфеллеров замуж за простого русского парня из глубинки. Коротко напомню суть истории.

Если вы хотите выдать дочь Рокфеллера замуж за простого парня из сибирской деревни, то это очень просто.
Едем в сибирскую деревню, находим простого парня и спрашиваем:
— Хочешь жениться на американской еврейке?
Он нам:
— На хрена?! У нас и своих девченок полно.
Мы ему:
— Да. Но она — дочка миллиардера!
Он:
— О! Это меняет дело…
Тогда едем в Швейцарию, на заседание правления банка и спрашиваем:
— Вы хотите иметь президентом сибирского мужика?
— Фу…, — говорят в банке. – Зачем нам сибирский мужик?
— А если он, при этом, будет зятем Рокфеллера?
— О! Это конечно меняет дело!
Едем к Рокфеллеру и спрашиваем:
— Хотите иметь зятем русского мужика?
Он нам:
— Что вы такое говорите, у нас в семье все — финансисты!
Мы ему:
— А он, как раз, — президент правления Швейцарского банка!
Он:
— О! Это меняет дело! Сьюзи! Пойди сюда. Я нашел тебе жениха. Это президент Швейцарского банка!
Сьюзи:
— Фи… Все эти финансисты — дохляки или педики!
Мы ей:
— Да! Но этот — здоровенный сибирский мужик!
Она:
— О–о–о! Это меняет дело!

Нет, у меня все было несколько более прозаично и менее запутано - я подошел к Ане и спросил: "Слушай, а ты бы хотела своими глазами посмотреть на барельефы четырех американских президентов на скале в Mount Rushmore?  И ребенок сразу же чуть ли не подпрыгнул от радости с криком: "Конечно хочу". Вопрос именно так был задан не случайно потому, что несколько раз за последний год тема этих барельефов Аней в разговоре поднималась несколько раз в связи с различными ее "школьными делами" - то это был какой то урок истории, то это было что то из ее внекласной работы, то это был восторг от фильма "National Treasure - 2". Короче говоря в тот мартовский день мне уговаривать ребенка не пришлось. И к большому удивлению Светланы ребенок согласился ехать в Дакоты. И уже только где то в августе через два месяца после поездки за каким то обедом разговор вернулся к этой теме и Анька узнала, что у нее оказывается был выбор ехать не только к Mount Rushmore, но и в Калифорнию Ну я же не виноват, что ребенок так обрадовался первому варианту, что второй просто и не потребовалось предлагать

Дальше начались вопросы бронирования билетов и отелей. Сразу же оказалось, что в региональный аэропорт Rapid City летают такие же "региональные самолетики" с вместимостью от 20 до 48 человек, после больших боингов и аэробусов это было как то не очень привычно, а самое главное было непонятно, как быть с размерами ручной клади - мне совсем не хотелось мой рюкзак с фототехникой доверять грузчикам для загрузки в багажное отделение самолета. Оказалось, что поскольку мой фоторюкзак узкий и длинный, то он помещается на багажную полку, а вот обычные маленькие чемоданы из-за своей ширины все отправились в багажное отделение. Дальше я с удивлением обнаружил, что уже в марте забронировать на начало июня что либо поблизости парков Badlands и Theodore Roosevelt не так то просто (судя по всему в этих местах стоит резервировать отели и лоджи где то за 9-12 месяцев до поездки). Да и цены на отели оказались значительно выше, чем можно было ожидать от этих "богом забытых мест". В конце концов билеты были заказаны, машина и отели зарезервированы и мы были готовы отправиться в путь...

А пока для "затравки" несколько фотографий

[Alex 55 804]

День 1, 10 Июня

Перелет в Rapid City прошел без каких либо приключений. Разве, что можно отметить пересадку на маленький самолет в аэропорту Чикаго. Когда мы начали выуливать на взлет, только только отъехав от терминала, у меня было впечатление, что наш самолетик вполне безопасно может проехать под "брюхом" любого Боинга 737, которые стояли аккуратной шеренгой возле своих терминалов. Наверняка это была какая то оптическая иллюзия, но было очень непривычно смотреть на самолеты в аэропорту как бы "снизу-вверх". Зато пассажирские кресла в этой "малютке" оказались несколько комфортнее, чем в "больших" самолетах.

По прилету не было никаких проволочек с багажом и мы сразу вышли на улице, где уже даже без звонка нас ждал бесплатный шатл до нашей рент-конторы Dollar. Офис этой компании находится вне аэропорта, но там были примерно на 15-20% ниже цены на прокат машины, чем у их конкурентов со стойками прямо в терминале. Оказалось, что шатл Доллара отправляется к каждому прибывающему рейсу, благо таких рейсов всего пара в сутки . Выяснилось, что Доллар здесь не просто прокатная контора, а дилершип Subaru - соответственно все машины у них только этой самой марки. А вот очень неприятным сюрпризом было то, что в качестве SUV (то, что я бронировал) предлагалась Subaru Crosstrek - машина чуть больше по размеру, чем Honda Civic, но зато, как и все Субару, AWD. Дальше начались долгие переговоры с менеджером о несоответствии размера и класса этой машины с заранее заказанной. Чтобы не углубляться в лишние подробности скажу, что через минут 20 мы договорились, что я приеду сюда через пару дней (нам все равно предстояло еще раз проезжать мимо Рапид Сити) и мне заменят эту малютку на Subaru Outback. Делать было нечего и мы в троем с нашим багажом не без труда упаковались в весьма небольшой салон, чтобы направится в сторону Национального Парка Badlands

Badlands National Park

Парк находится примерно в часе езды от Рапид Сити и любой GPS будет вести вас к нему по 90 федеральному шоссе, мы же выбрали менее бытрую, но зато более живописную дорогу №44.

Badlands National Park состоит из трех частей:
1. North Unit - самая посещаемая и обустроенная часть парка с дорогами, трейлами, пикниковыми зонами и т.д. Естественно 99% туристов бывают только здесь
2. Stronghold Unit - самая большая по площади часть парка, частично находящаяся на территории индейской резервации. По большому счету эту часть парка можно объехать только по периметру - внутри нее отсутствуют дороги и трейлы, за исключением одной 4х4 грунтовки, ведущей к импрвизированной смотровой площадке на вершине плато. Насколько мне удалось выяснить, пройтись по этой части парка с рюкзаком тоже проблематично потому, что в таком случае нужно получать разрешение индейцев и они скорее всего навяжут своего гида.
3. Palmer Creek Unit - это вообще самая недоступная и удаленная часть парка, к которой не ведет никакая дорога вообще и которая полностью расположена на индейской земле.

У меня в планах было провести 2 дня в Северной части парка и полдня в Stronghold Unit, но примерно за неделю до нашего приезда в Южной Дакоте прошли сильнейшие ливни, которые размыли дороги, ведущие к Stronghold Unit, и он стал таким же недоступным, как и Palmer Creek Unit. Поэтому все время отведенное на Badlands мы в итоге провели в North Unit.



Самая интересная на мой взгляд часть парка - это район Ben Reifel Visitor Center. Я попытался было забронировать лодж внутри парка, который находится примерно в 200 метрах от визитор-центра, за три месяца до выезда, но все уже было раскуплено. Был еще один лодж за пределами парка, примерно в полумиле от визитор-центра, но и там на наши даты уже не было ничего свободного. Зато примерно в 3 милях от визитор-центра нашелся небольшой мотель Budget Host Inn and Campground с минимумом удобств (кровать, душ и возможность заказать завтрак в ресторанчике) Правда даже в этом отеле "минус 3 звезды" были номера только на одну ночь с 10 на 11 июня. Пришлось довольствоваться тем, что было. А на следующую ночь не оставалось ничего другого, как перебираться в городок Wall к северу от парка, где выбор отелей значительно более широк. Кстати, от Ben Reifel Visitor Center до Wall что то около 30 миль или примерно 30-40 минут езды. Для полной картины следует упомянуть, что возле лоджа находится довольно большой кемпинг и еще пару кемпингов находятся за пределами парка (один из них находился на территории нашего отеля). В северной части парка есть еще один бесплатный примитивный кемпинг вообще безо всяких удобств.

Мы вселились в отель около 3-х часов дня и сразу выяснили, что поужинать здесь будет негде потому, что в округе после заката все будет закрыто, кроме небольшого спорт-бара в городке Interior. А в баре предлагаются только легкие закуски (орешки, чипсы) и может быть какие нибудь сэндвичи. Так, что ближайшая точка вечернего общепита находилась все в тех же 30 милях в городке Wall . Посидели мы подумали и решили, что ужинать будем сублимированной хайкерской едой, которую я захватил с собой с избытком и которую мы приготовим на примусе JetBoil.

Света сказала, что в этот вечер после длинной дороги и перелетов она в парк не поедет, а завалится спать в номере. Поэтому в этот вечер в парк мы отправились вдвоем с Анькой. Прогноз погоды на ближайшие сутки был просто таки удручающим - в наш первый вечер ожидалась сплошная облачность, ночью должен был начаться ливень, который будет лить весь следующий день, но был шанс, что он закончится ближе к вечеру завтрашнего дня. Так, что ни о каком хорошем свете для фотографий явно речи не было. Но все равно стоило идти в парк и наслаждаться видами, присматривая себе места для съемок - рано или поздно погода таки могла и наладится

Начали мы с самого "лакомого" участка парка поблизости от Визитор Центра.



Первую остановку мы сделали на просто таки огромном по размерам паркинге возле Window Trail и прямо в 2-3 метрах от машины нас уже встречал "абориген".



До самого "окна" ведет деревянный помост длиной в 200 метров. В конце дорожки находится небольшая смотровая площадка с перилами. А вот если сойти с дорожки и немного вернуться обратно вдоль гряды глиняных гор, то практически недалеко от начала этого сверхсложного трейла можно найти еще одно "неофициальное окно" с несколько лучшим видом



Переезжаем по этому же паркингу еще метров 400-500 поближе к началу Door Trail и здесь обнаруживаем еще один деревянный помост, который так же метров через 200 заканчивается небольшой смотровой площадкой, но здесь уже можно спуститься вниз на глину и продолжить путь уже по необорудованному трейлу, ориентируясь либо по натоптанным следам на земле (вернее на засохшей глине), либо на высокие палки-маркеры, обозначающие тропу. Сам трейл тоже небольшой - 0,75 миль (туда и обратно)



.

С этого же паркинга начинается и самый длинный 10-ти мильный трейл в парке - Castle Trail. В этот вечер мы просто прошли где то около мили по этому трейлу и сразу стало понятно, что это просто какой то клондайк для фотографа хоть вечером, хоть утром. И прийдется дождаться хорошей погоды, чтобы зависнуть здесь на очень и очень долго. Зато стало понятно куда именно стоит идти в предрассветных сумерках.

Можно было теперь ехать возвращаться обратно в сторону визитор-центра и проехать по основной дороге парка Badlands Loop Road. Когда дорога начинает свой первый подъем в гору стоит посмотреть вниз справа и тогда можно будет увидеть довольно редкий в этом парке hoodoo, каких так много в badlands, находящихся в Юте, Аризоне и Нью Мексико.



Сделали мы с Анной остановку и в самом конце Castle Trail, где мы решили пройтись еще примерно с четверть мили...



Вид с Panorama Point



Во время этого самого первого проезда по этой очень красивой дороге с абсолютно разными видами на badlands снизу, сверху, сбоку, с классическими видами прерии я нашел еще одно очень фотогеничное место - Yellow Mounds (желтые холмы). Это самый "нижний" слой глиняных отложений, выходящий в результате эррозии на поверхность земли.



Цвет воды в ручье хоть и выглядит каким то ядовито-химическим, но на самом деле это всего лишь растворенная в дождевой воде та самая желтая глина, из которой и состоят эти желтые холмы.

А к "закату" мы выернулись к White River Valley Overlook





Вот такой вот получился у нас закат при практически полностью затянутом облаками небе. Ну хоть паре розовых полосочек в тучках проявилось - и на том спасибо. Все, можно было возвращаться в отель и готовить себе ужин.

[Alex 55 804]

День 2-й, 11 июня.

Badlands National Park

Примерно за час-полтора до рассвета выйдя из нашего номера и сразу попав под дождь, все надежды на какое то погодное чудо просто перестали существовать. Скорее всего я по привычке и по давно устоявшемуся принципу пытаться выжать из ситуации максимум, вместо того, чтобы вернуться в "теплую постельку" я с чашкой крепкого кофе отправился в сторону Castle Trail. Уже самый первый взгляд на badlands показал, что ступить ногой куда то, кроме асфальта просто таки черевато непредсказуемыми последствиями - вся почва была сплошным жидким и скользким глинянным месивом. Явно по гладкому льду ходить было бы легче. Любой мало-мальский подъемчик становился непреодолимым препятствием. Тихонько выматерившись я нашел небольшой pull out (карман) на дороге, с которого открывался какой-никакой вид на холмики. Дождь становился то чуть тише, то поливал, как из ведра. Короче говоря, в момент одного из таких относительных затиший удалось сделать несколько карточек из серии "для галочки".



Ловить в такую погоду было нечего и можно было возвращаться в отель досыпать недоспанное. Потом был довольно неплохой завтрак по очень и очень демократичной цене. А дождь тем временем и не думал утихать. Мы, как могли, убили время в номере до момента, когда этот самый номер нужно было освобождать. Под дождем мы проехали всю Badlands Loop Road и от безысходности решили поехать в город Wall. До момента нашего вселения в отель оставалось еще часа 3 с лишним. От нечего делать мы отправились обследовать, как гласили вывески в радиусе 50 миль "World Famous Wall Drug". Ну вот ради интереса хоть кто нибудь из читающих эти строки хотя бы  раз в жизни слышал о "всемирно известной аптеке города Wall"?! Как по мне, какой город - такая и всемирная известность.

Ну поскольку там было безжалостно убито 2 с лишним часа, то это место достойно хотя бы одного абзаца в повествовании. Аптека эта на самом деле уже и не аптека вовсе, а такой себе очень провинциальный торговый центр с сувенирчиками, кафешками, ресторанчиками, магазинчиками и проч., находящихся под одной крышей и занимающий площадь примерно в 2 городских блока. А эти два блока, в свою очередь, составляют где то процентов 10-15 площади города, в котором находится "всемирно известная аптека". Что реально мне в этом торговом центре понравилось, так это один магазин, торгующий хорошими качественными кожанными изделеями. Но дорого. Но это того стоит. Просто для примера - самые простенькие сапоги ковбоя стоят от 200 долларов, а те, которые хочется купить начинаются от 500-600. Отлично выделанные шляпы - от 50-70, бумажники - по 25-30. А еще там ремни, лошадиные седла, лассо (арканы), плащи, пончо, кожанные накладки на джинсы для верховой езды, кнуты и т.д.

Кое как мы угробили в этом городе-стене пару часов и в конце концов вселились в отель, где провалялись в кроватях еще часа 3 в ожидании улучшения погоды. И эти ожидания не оказались напрасны - часам к 5-6 вечера дождь прекратился и даже появились какие то признаки возможного проявления солнца. Лежать в номере не имело никакого смысла и мы отправились опять в парк.

На въезде рейнджеры "обрадовали" нас тем, что дорога от Pinnacle Entrance в сторону Sage Creek из-за дождей закрыта и будет закрыта еще несколько дней - т.е. до городка сусликов (Prairie Dog Town) нам добраться в этот раз будет не суждено. Пару раз мы останавливались на обочине и я пытался хотя бы немного отойти в сторону от асфальта - но, к сожалению, это было практически невозможно - ноги утопали в жидком месиве и скользили даже по минимальному наклону. Так, что в это  вечер все карточки только с асфальта...



"Вчерашние" желтые холмы



И вот наконец то в небольшой просвет на небе к нам на минут 20-30 прорвалось долгожданное солнце. Оставалось только успевать переезжать с места на место.









А из своих явно подтопленных норок начали выползать не очень пугливые "собаки прерий" (суслики)



К закату мы вернулись к северному въезду в парк на Pinnacles Overlook. Сказать, что мы совсем не увидели закатного солнца нельзя, но так же нельзя сказать, что мы увидели и какую то игру красок. Короче говоря, судите сами - вот оно самое закатное солнце, которое маленьким своим краешком прорвалось сквозь слой облаков



А это все возможное в этот вечер буйство закатных красок на небе...



Теперь можно было возвращаться во всемирно известный город и идти на цжин в один из десятка возможных ресторанов...


 

[Alex 55 804]

День 3-й, 12 июня.

Badlands National Park

Прогноз погоды на этот день был чуть ли не идеальным: солнце, тучки, тепло и, самое главное - никаких осадков. Смущало правда одно обстоятельство за час до рассвета и во время самого рассвета облачность должна была быть порядка 60-65%, а уже через полчаса после рассвета - всего 10% при практически полном отсутствие ветра. Но после вчерашних дождей - это были какие то мелочи, которые я "списал" на ошибки метеорологов. На рассвет я все же решился пойти в район Castle Trail. причем именно в район, а не на сам трейл. Т.е. мне нужно было пройти довольно приличное расстояние по "целине" и очень хотелось надеяться, что вчерашняя глинянная каша хотя бы немного подсохла. Подсохнуть то она конечно подсохла, особенно в тех местах, где был хотя бы мало-мальский травяной покров, а вот в парочке мест в низинках по дороге еще и в полной темноте пришлось проявлять чудеса балансировки. Особенно понравился один подъемчик в метров 10-15, но зато по влажной глине - удовольствие было еще то! В конце концов в светлеющих сумерках я таки добрался до намеченного места. Видок у меня был еще тот Самое удивительное, что грязи на мне практически не было, не было ее даже на подошвах моих трекинговых ботинок, но зато я был по колено мокрым от травы, по которой я шел последние метров 700. Но все эти неудобства с лихвой покрылись утренним зрелищем, открывшимся мне в это утро.



Вот, что те самые 60% облачности делают в "правильном" свете А тем временем первые лучи осветили и сами badlands и их "предгорья".





Можно было выбираться теперь обратно к машине, чтобы пока солнце было еще невысоко над горизонтом пройтись по Door Trail. Пока я собирался и шел что то около мили до паркинга как раз и прошли те самые 30 -40 минкт после рассвета и, о чудо - на небе не осталось вообще ни облачка! Я не знаю, как в США так предсказывают погоду! Хоть убивайте меня, но для меня это за гранью разумного! Ветра то не было НИКАКОГО! Вообще! Зато "предгорья" и каньоны стало понемногу заволакивать туманом...





Дальше я переместился в противоположный конец этого большого паркинга к началу еще одного трейла, который я оставил специально для себя одного на это утро - Notch Trail. Сам по себе этот трейл не большой - всего то 1,5 мили туда и обратно, но при прохождении требуется пройти через деревянную лестницу на склоне, которая для кого то может и станет препятствием, но, как по мне, рассказы о ней гораздо страшенее, чем она сама.



Когда вы на нее взобрались, то маркированная тропа уводит вас влево. Но если попробовать пробраться "прямо", не сворачивая на трейл, то в конце концов при определенной сноровке и отсутствии боязни высоты можно добраться до просто таки потрясающего вида с высоты птичьего полета на окрестности Castle Trail. Сразу оговорюсь, что именно "прямо" с вершины лестница пройти практически невозможно - все равно необходимо в начале свернуть влево, но потом нужно все время забирать правее, пытаясь идти в общем направлении, которое я изначально обозвал, как "прямо"



Сам же трейл по руслу небольшого каньончика выводит вас к двум "окнам" где перед вами внизу открывается с разных сторон долина реки White River. В моем случае - туманная







Вот теперь можно было с "чистой совестью" возвращаться в отель, будить женскую половину нашей команды и собираться после завтрака опять возвращаться в парк.

Sage Creek Road на севере парка все еще была закрыта и я решил попытать счастья добраться до сусликового города несколько в объезд. Если ехать от города Wall на юг по дороге №240, то практически в миле-полутора от границы города можно свернуть направо на дорогу №590 (та же самая Sage Creek Road - только это ее асфальтированный участок), затем через 10 миль свернуть налево на отличную грунтовку №502 и добраться уже по ней как бы с тыла на перекрытую дорогу вдоль рима. Но, для таких умных, как я, на том самом заветном перекрестке стоял закрытый на висячий замок шлагбаум и доехать до того самого знаменитого  Roberts Prairie Dog Town в этот день было невозможно. Причем я думал, что я один такой сообразительный, но нет с регулярностью раз в 5 минут кто то пытался повторить наш маневр и уезжал не солоно хлебавши. Мы же решили немного задержаться поблизости от рима. Бог с ним с городком сусликов - здесь их тоже было видимо-невидимо. Ну и пускай они здесь жили не в "многоэтажках", а в частных "домиках-норках", зато было их здесь добрых несколько сотен. Пусть это тогда называется не город сусликов, а их деревня



Хоть зверьки эти и были не особо пугливы, но пешехода к себе близко они не подпускали, поэтому мы за ними наблюдали прямо из окон нашей машины - вот зато, где оказалась низкая посадка этой "недо-субары" огромным плюсом!





Вдруг Света заметила, как какая то небольшая сова просто таки приземлилась среди бела дня прямо в траву и как то пропала. Это произошло настолько быстро, что мы было подумали, что это может просто ей что то показалось - ну что делать сове днем в траве? Буквально часом позже в визитор-центре мы прочли, что это действительно была сова, которых здесь много. И эти совы "выгоняют" сусликов prairie dog из их норок и живут в них сами. Так, что теперь я знаю, что совы живут в ... НОРАХ! Кстати, какой то вид куниц в этих местах поступает точно также - выгоняет сусликов и живет в их норках.

Потом мы проехались еще раз по всей Badlands Loop Road. Как и вчера, куда то уйти в сторону от асфальта и пробраться на какой либо холмик было очень и очень сложно. Попытались мы было пройтись между бэдлэндс в районе пикниковой зоны возле Conata Rd, но за минут 40 мы в троем преодолели около 150 метров и мои девченки наотрез отказались идти дальше. Но зато погода была солнечной и глина во многих местах подсыхала прямо на глазах.

Прежде, чем отправится в запланированный не смотря ни на что трейл 4-х мильный Medicine Root Trail Loop мы решили заскочить в сувенирный магазин в Ben Reifel Visitor Center, затем плавно переместились в визитор-центр лоджа с его сувенирными магазинами, а там уже по соседству был и ресторанчик, где перед трейлом мы решили подкрепиться бизоньими гамбургерами - смело могу рекомендовать это место: и съедобно и недорого.

К началу трейла мы подъехали по дороге Old Northeast Road На перекрестке дороги и Castle Trail есть небольшое место для парковки 5-7 машин, где мы и остановились. Южная часть кольца трейла совпадает с Castle Trail, а вот северная "уникальная" часть относится исключительно к Medicine Root Trail Loop. Короче говоря, чтобы не растекаться мысью по древу - эта северная часть кольца может быть названа "сказкой о потерянном времени" - там мы не нашли ничего особо красивого и интересного, только раз 10 пересекали вброд мелкие горячие ручьи - последствия вчерашних дождей и просто брели по траве вдали от всех глиняных холмов. Зато обратная дорога по Castle Trail была гораздо живописнее. Так, что если у вас нет желания возможности пройти все 10 миль Castle Trail можно просто пройтись по нему туда и обратно столько сколько вы пожелаете.









Привал для медитации



С этими 4 мя милями по ровной дороге с остановками мы потратили около 2 часов и с основательно мокрыми ногами вернулись к машине. Дальше моя женская половина осталась в машине наслаждаться тишиной и отдыхом, а я отправился исследовать окрестности Old Northeast Road







Тем временем солнце начало клониться к закату и я отправился примерно в тоже место, где был на рассвете, правда уже с другой стороны холмов.













Хочу отметить, что ходить именно в этих местах не очень то и просто - тропинок там нет никаких, как видно из фотографий вся земля исперещена оврагами с местами вертикальными стенами и иногда, чтобы переместится "по карте" на метров 20-30 приходилось искать дорогу, как в каком то лабиринте, наматывая добрых 500-600 метров с элементами скалолазания. Но как по мне, все эти трудности стоят тех видов, которые перед тобой здесь открываются за каждым поворотом.

Тем временем подошло время и собственно заката...



Вид на паркинг возле начала трейлов Window и Notch









Отличный получился денек - насыщенный. Дальше нас ожидал полуторачасовый переезд в городок Custer, находящийся в 20 милях от Mount Rushmore National Memorial и примерно на таком же расстоянии от Wind Cave National Park. В эти оба места мы планировали заехать завтра.

Но прежде, чем закончить рассказ о Badlands National Park, стоит хотя бы упомянуть, что практически в 3-4 милях от парка на месте пересечения дороги №240 (Badlands Loop Road) и федерального шоссе I-90 (exit 131) находится небольшой исторический сайт под управлением Национальной Парковой Службы США - Minuteman Missile. Это бывшая ракетная шахта и пусковая установка межконтинентальных баллистических ракет, которая была закрыта по какому то договору о сокращении вооружений между СССР и США в конце 80-х годов. А чтобы не разрушать то, что было с такими затратами построено, всю эту уже бывшую ракетную базу переделали в своеобразный музей. Я не большой поклонник таких "артефактов", но если есть любители, то вполне можно потратить часок-другой на осмотр наследия той "холодной войны".

[Allabama 606]

ахххх, зажопья.... Отличнейшие места! 

[Alex 55 804]

День 4-й, 13 Июня

Национальный Парк Wind Cave

Проснувшись и наскоро попив кофе мы отправились в Национальный Парк Wind Cave. Эта пещера просто таки огромна и впечатляет своими масштабами, но в ней практически отсутствуют залы с высокими потолками. Наверное, более всего близко это пещеру можно сравнить с запутанным многоуровневым лабиринтом из какой нибудь компьютерной игры "бродилки". И в добавок, следует сказать, что эта пещера т.н. сухая. Иными словами, не ожидайте здесь увидеть ни сталактитов ни сталагмитов. Побродить по коридорчикам, галлереям и небольшим залам самому здесь не представляется возможным потому, что посещение пещеры возможно только в сопровождении рейнджера в составе группы. На сайте парка можно найти информацию по всем возможным турам http://www.nps.gov/wica/planyourvisit/guidedtours.htm мы же выбрали самый легкий "обзорный"  Garden of Eden Tour









Потратив на парк порядка 2-2,5 часов мы двинулись дальше к следующей точке нашего маршрута - Национальному Мемориалу Mount Rushmore

Национальный Мемориал Mount Rushmore

Переезд занял где то минут 30-40 по красивым горным дорогам. Въезд в мемориал оказался "бесплатным" так, что мой годовой пропуск в национальные парки США здесь не пригодился. Зато паркинг оказался платными и никаких скидок владельцам годовых пропусков не предусмотрено и, конечно же, не запарковаться за деньги нельзя. Посмеявшись над этим жульничеством мы не без труда нашли парковку в многоуровневом крытом гараже на подходе к мемориалу. Людей здесь конечно же была тьма-тьмущая. Ничего в этом особо удивительного не было - этот мемориал заслуженно считается одним из основных символов Америки наряду со статуей Свободы в Нью Йорке, дамбой Гувера в Гранд Каньоне и мостом Golden Gate  в Сан Франциско, добавьте к этому, что июнь это самое начало летнего туристического сезона в этих северных краях и, еще наше посещение выпало на воскресный выходной день.



Я думал, что на мемориал мы потратим от сили с полчасика - поглазеем на барельефы четырех президентов и поедем себе дальше, но Анна захотела сходить в музей, рассказывающий об истории создания этого мемориала и поесть мороженного, приготовленного по рецепту президента Джефферсона. Рассказывать о том, что мы увидели в музее, наверное будет глупо. Скажу, что я ни на секунду не пожалел о том, что мы в не очень то большой по размерам экспозиции провели около часа, а то и больше. Настолько действительно было интересно читать, слушать о всевозможных инновациях, применявшихся при сооружении монумента. А фотографии и видео строительства порой просто завораживали своей масштабностью. Также интересны были различные проектные эскизные варианты постройки. На одном из них фигуры президентов должны были предстать перед нами в полный рост, но геология скалы и бюджет не позволили этот проект воплотить в жизнь. Природа и так достаточно "вставляла палки в колеса" архитектору - достаточно упомянуть о гигантском сколе, из-за которого уже по ходу строительства пришлось перестраивать монумент и "переносить" фигуру Джефферсона за спину Вашингтона.



Очень как то понравилась коммерческая часть монумента. Обычно в национальных парках это просто сувенирный магазин с какими то не совсем адекватными ценами. Здесь же все сувениры были не просто по вполне вменяемым ценам но даже и несколько ниже. К примеру футболки с изображением монумента продавались здесь по $5. Мороженное в кафе тоже было что то в районе $2-2.5 за стаканчик.

Так, что смело могу советовать всем посещение этого места.

Дальше нам пришлось сделать небольшой крюк и заехать в Rapid City, чтобы поменять нашу машину на большую. Это заняло буквально пару минут - спасибо менеджерам комапании за то, что наша машина Subaru Outback уже стояла в ожидании нас. Теперь нам предстоял длинный перегон на север в штат Северная Дакота.

Мы в наших семейных путешествиях очень любим заезжать в маленькие придорожные ресторанчики, где обычно все очень вкусно и какая то как бы домашняя атмосфера. Поэтому мы решили не заморачиваться с обедом в Рапид Сити, а найти что либо по пути - благо ехать нужно было более 300 миль. В общем и целом, это была большая ошибка Дело в том, что как только мы съехали с федерального хайвея и поехали строго на север по обчной дороге, то на протяжении всех 300 миль мы не встретили ни одного такого ресторанчика. Было на пути только пара Мак Доналдсов и 2-3 заправки с обычным набором фаст фуда. Даже ни о каком более менее нормальном кофе речи не было. Я то надеялся, что по пути нам встретятся хоть какие то городишки, но все эти городишки представляли из себя 2-3 трейлера или, в лучшем случае, 5-10 домиков. Уже после заезда в Северную Дакоту на пути попался городок Bowman, где мы не поленились сделать короткую остановку, чтобы запечатлеть местные достопримечательности.



Старый грейдер






В городе оказались не только бензозаправки, но даже и пара отелей и 3-4 сетевых ресторана быстрого питания, но ничего такого, что бы нам хотелось там съесть, не смотря на голод, мы не нашли и решили ехать до конечной цели сегодняшнего дня городка Belfield. Когда же мы наконец то до него добрались, мне удалось уговорить своих девушек потерпеть еще часик, но пока не зашло солнце заскочить на одну смотровую площадку в Theodore Roosevelt National Park.

Theodore Roosevelt National Park

О самом парке я расскажу в следующем разделе моего повествования, а пока ограничусь тем, что один из визитор-центров парка Painted Canyon Visitor Center с видом на поросшие кустарником и травой глинянные холмы расположен прямо на федеральном хайвее I-90 в 16 милях от Belfield. Здесь достаточно просто запарковаться и пройти около 20 метров, чтобы оказаться на краю каньона





Прямо здесь же нам повстречалась семейная пара очень внушительных размеров, подходить близко к которой совсем не хотелось...





Теперь можно было ехать и в ресторан праздновать мой день рождения. Да, так уж совпало, что именно в этот день я родился и по факту, наверное именно этот день рождения я могу назвать самым лучшим в своей жизни. Судите сами: я весь день провел со своими родными (к сожалению не совсеми), не нужно было устраивать никаких пьянок и посиделок, день получился интересным и насыщенным - мы побывали в 2 национальных парках, одном национальном мемориале и проехали через два, не особо посещаемых туристами штата.


 

[Alex 55 804]

День 5-й, 14 июня.

Theodore Roosevelt National Park

Я бы сказал, что это не самый типичный национальный парк в США, но один из самых показательных. Причем "показательный" - в смысле "демонстрирующий" величие и размах страны. Попробую обосновать этот тезис. Этот парк состоит как бы из трех больших частей, которые не имеют между собой общих границ и не просто удалены друг от друга, а очень удалены примерно так же, как три части парка Canyonlands друг от друга, но в случае с Canyonlands все три части примыкают друг к другу. Парк же Теодора Рузвельта разбросан (вряд ли сумею подобрать лучшее слово) на огромной территории западной части штата Северная Дакота. Самой посещаемой и "причесанной" можно назвать Южную часть парка (South Unit), въезд в которую находится прямо в городке Медора на федеральном шоссе I-94. Именно здесь находятся все лоджи парка, добрый десяток, а то и больше ресторанов, почта, школы, церкви и т.д. Эта часть парка самая зарегулированная - останавливаться можно только на специальных парковках, дороги здесь все асфальтированы, но одновременно это и очень живописная часть парка.

Вторая часть парка - Северная (North Unit) находится в .... 70 милях от южной! Просто представьте масштаб - от "лужайки перед домом" до "заднего двора" каких то 70 миль! Ну да, вот такие здесь у нас расстояния - страна то у нас такая - большая и людям простор нужен. Вот вам и простор в 70 миль! Эта часть парка более "дикая" что ли. Нет, асфальт здесь тоже есть, почти везде, если его не смыли весенние ручьи или летние грозы, или осенние ливни. Ну а зимой... Зимой то сюда чего ездить?! Снег здесь зимой, и осенью тоже снег, да и весной тоже... А когда снег, то большая половина этого парка будет закрыта. Зато здесь совсем немноголюдно и именно в этой части парка находятся основные пешеходные трейлы. Ну и, как на мой вкус, здесь самые красивые виды с холмов на Little Missouri River, которая соединяет северную и южные части этого большого парка.

И третья часть парка - самая удаленная Elkhorn Ranch Unit, расположена в 30 милях от южной части парка и добраться туда можно только по бездорожью. Иными словами, между North Unit и этим самым Ранчо "Рог Оленя" расстояние всего навсего 100 миль - вот это я понимаю размах! Зато, как мне кажется, именно благодаря этой третьей самой маленькой по площади части парка (по сравнению с другими частями парка) мы и имеем сегодня счастье гулять по Северной и Южной частям.

Парк не случайно носит имя одного из самых любимых американцами президента США Теодора Рузвельта - это ранчо было когда то построено самим Тедди (как его здесь продолжают любовно называть) и здесь он занимался разведением коров, лошадей, бизонов и т.д. Интересная и яркая была судьба у этого человека - родившись в Нью Йорке в юные годы с родителями он уже объездил добрую часть Европы, Африки и Ближнего Востока. Свою карьеру после колледжа он начал сенатором в Ассамблее штата Нью Йорк. После потери в один день одновременно жены и матери он бросает все и становится фермером (ковбоем) именно в этих самых местах на западе штата Северная Дакота. Потом он был шефом полиции города Нью Йорк, потом заместителем военного министра США, потом в кубинской войне командовал кавалерийским полком, дальше были посты вице-президента и президента Америки. Именно Теодору Рузвельту США обязаны своим антимонопольным законодательством и законами, охраняющими права наемных работников. И опять же именно Тедди принадлежит заслуга создания Национальной Парковой Службы США и системы национальных парков Америки.

Что же все таки можно увидеть в этом своего рода мемориальном национальном парке, помимо исторического ранчо 26-го приезидента США, куда доезжает менее 1% посетителей парка . В первую очередь, это ни на что не похожий ландшафт. На многие мили здесь раскинулись badlands. Да, да те самые бэдлэндс, но в отличие от своих "собратьев" в Южной Дакоте местные бэдлэндс более пологие и почти полностью покрыты слоем почвы. Я не геолог и могу ошибаться, но, как мне кажется, это различие связано с ледниковым периодом. Дело в том, что здесь в Северной Дакоте находится граница, до которой доходили с севера ледники, которые "толкали" перед собой тонны породы и эти самые тонны и покрыли глину плодородным слоем почвы. И из-за этого здесь меньше видна эррозия холмов, хотя, конечно же, и здесь глина тоже выходит на поверхность и рано или поздно все эти холмы все равно исчезнут с лица земли. Но гораздо позднее, чем холмы парка Badlands.

Во вторых, парк Теодора Рузвельта - это родной дом для сотен, а то и тысяч бизонов, которых здесь можно увидеть практически везде. Помимо бизонов здесь живут настоящие непуганные дикие лошади, гуляющие по просторам парка по одиночке, мелкими группами и большими табунами. Явно здесь есть и какие нибудь олени и бараны (нам они не повстречались). А собак прерий (сусликов) здесь наверное еще больше, чем в Южной Дакоте.

Теперь пару слов следует сказать о логистике. Самым удобным для ночлега местом возле южной части парка, безусловно, является город Medora. Но цены на отели в этом туристическом городке, мягко говоря, не слишком гуманные. Конечно же можно попробовать заночевать и в кемпинге в самом парке, но в летнее время велика вероятность, что все места окажутся занятыми. Следующий вариант ночлега находится в 23-25 милях на восток по дороге I-94 - это городок Belfield, где цены на отели примерно в двое ниже, чем в Медоре. Если нужно заночевать поблизости от северной части парка, то и тут выбор небогат: это тот же городок Belfield в 50 милях от въезда в северную часть парка или город Watford City в примерно 20 милях к северу от въезда в парк. И в этой части парка тоже есть свой кемпинг, где, в отличие от южной части парка,  практически всегда бывают свободные места для ночевки.

Ну вот вроде бы с вводной частью мы разобрались - теперь можно рассказывать собственно и о нашем посещении парка.

North Unit



Ночевали мы в Belfield и изначально планировали провести весь этот день и следующее утро в северной части парка. Однако в связи с дождями я постоянно мониторил состояние дорог парка и за пару дней до приезда на сайте парка появилась информация, что половина дорог северной части парка размыта и к самым красивым местам уже не добраться. Поэтому накануне, я быстро отменил забронированный отель в Watford City, перенес даты заселения в отеле в Медоре и зарезервировал еще одну ночь в отеле возле парка Макошика в Монтане (но об этом чуть позже). Проснувшись задолго до рассвета и выглянув в окно я понял, что рассвет с видом на Painted Canyon (там, где мы побывали вечером) в этот день отменяется - за окном лил дождь и на небе не было ни одной звездочки. Проверив еще раз почасовый прогноз погоды, не обещавший никакого просветления, я опять упал в кровать - не и поспать же тоже когда то нужно. Окончательно проснувшись и позавтракав мы отправились к северной части парка.

На въезде рейнджер был крайне удивлен моему вопросу о перекрытии дорог - все дороги были открыты и доехать можно было куда угодно. Теперь уже удивлялся я - дороги за последние несколько недель здесь не перекрывались вовсе. Каким образом на сайте парка появлялась эта информация я просто ума не приложу.

Итак мы въехали на 16-ти мильную Scenic Drive, петляющую в след за руслом реки Little Missouri River



Первую же полноценную остановку мы сделали в месте под названием Cannonball Concretions Pullout напротив кемпинга. Основной атракцион здесь - почти что идеально круглые шары песчаника, вымываемые из глины дождями.











Через пару миль мы остановились на паркинге возле Caprock Coulee Trail и около мили прошлись по этому есложному трейлу, идущему по дну каньона. Затем мы вернулись обратно и там же практически возле паркинга начинается еще один 12-ти мильный трейл Backhorn Trail. Мы не собирались проходить его весь, но примерно в миле-полутора от его начала находится большой "город" сусликов, куда мы и направились. Сусликов там оказалось не просто  много, а очень много. Людей они конечно старались совсем близко не подпускать, но и особо от нас они не убегали. Так, что примерно с полчаса мы получали удовольствие наблюдая за этими подвижными зверьками.



















А дальше нас ожидали смотровые площадки с окрестными видами, которые открывались прямо с дороги







Помните я упоминал о стадах бизонов - куда ж здесь без них !








С осмотром северной части парка мы справились довольно таки быстро и, оглядываясь сейчас назад, я понимаю насколько у нас все хорошо сложилось, что мы отменили бронь отеля возле северной части парка - что там было делать еще до заката и следующим утром я даже представить себе не могу. Так, что после обеда мы уже переехали в южную часть парка.
 

[Alex 55 804]

South Unit

Что ж, после обеда мы переехали к южной части парка и заселились в наш отель в Медоре и сразу же отправились в парк. Въезд в парк находится прямо в черте города.



Проехав первые пару миль по петляющей вдоль склона горы дороге мы уперлись в "Т"-образный перекресток перед основной кольцевой дорогой этой части парка. В нашем случае мы свернули налево, но при желании можно ехать и направо - дорога в парке двусторонняя. Суммарно я прокатился по этой дороге 3 раза в разное время и не буду утомлять вас описаниями разных проездов, а просто буду иллюстрировать фотографиями из всех трех поездок сразу. Мои девченки особо ходить не хотели поэтому мы изначально запланировали только парочку даже не хайков, а скорее прогулок по 300-500 метров. Так, что большинство фотографий из этой части парка сделаны чуть ли не с обочины дороги. Первую остановку на пути мы совершили чуть не доезжая Wild Canyon Trail



А сам Wild Canyon Trail через метров 300 выводит на небольшую смотровую площадку над утесом, возвышающимся над Little Missouri River.



Короткий Boycourt Trail минут через 5-7 выводит на вершину холма, с которого открывается типичный вид на badlands



На подходе к Buck Hill чуть ли не на расстоянии вытянутой руки мы столкнулись с парой мирно бредущих по склону бизонов



А с вершины этого холма открывается вид на десятки миль в разные стороны.









Помимо бизонов в парке прямо вдоль дороги находится 3-4 "города" сусликов - prairie dogs. Но здесь они более пугливы, чем в северной части парка. К моему удивлению здесь нашлись табуны мирно пасущихся диких лошадей.



ну и конечно, же бизоны, которые чувствуют себя здесь полноправными хозяевами всех этих холмов



А вечером мы отправились в Медору праздновать день рождения! Нет, уже не мой, который был вчера, а день рождения моей  Светланы. Вот так вот сложилось, что наши дни рождения идут один за другим. В этот вечер мы выбрали самый лучший ресторан этого города - Theodore's Dining Room, который расположен в отеле Rough Riders



Что и говорить, и еда и сервис здесь были просто таки на самом высшем уровне. И я могу смело рекомендовать это место всем, оказавшимся в Медоре путешественникам (ну если только уровень цен не отпугнет - но иногда все же можно себя и побаловать )

[Alex 55 804]

День 6-й
15 июня

Медора

Городок Медора, который с полным правом можно назвать единственными воротами южной части парка на самом деле очень небольшой и его вполне можно пройти пешком насквозь минут за 10-15. Как то у меня перед поездкой сложилось впечатление, что Медора - это какое то подобие Grand Canyon Village, который городом в полном смысле назвать сложно потому, что это какой то большой туристический отель-резорт с инфраструктурой. К моему приятному удивлению Медора оказалась настоящим городом, где обычные жилые дома не стоят где то на выселках вдали от отелей и ресторанов. Это хоть и туристический, но все же нормальный городок с обычными жителями. Правда 99% этих самых жителей все равно трудится на ниве местного туризма.



Присутствует в городе и небольшой центральный сквер с детской игровой площадкой



Жители многих домов устроили прямо у себя в нескольких комнатах маленькие сувенирные лавочки



В городе находится с добрый десяток-полтора отелей с каким то запредельным ценником. Хотя, конечно же, это вполне объяснимо - туристический сезон здесь короток (где то с июня по сентябрь) а весь год как то нужно жить. Я наверное несколько поздно озаботился бронированием здесь жилья (месяца за 3-4 до поездки) и выбор у меня был что то из 1 или 2-х отелей - все остальное было уже давным давно распродано. Так, что желающим посетить эти места стоит озаботится бронированием очень заранее.

Если в городе много отелей, значит много здесь и ресторанов. Причем много их на любой вкус. Как я уже упоминал, самый лучший здесь ресторан это Theodore's Dining Room, но монжно найти и другие стейк хаузы, пиццерии, гамбургерные, домашние ресторанчики и т.д. Причем все рестораны с точки зрения архитектуры выдержаны в стиле XIX века - времен Золотой Лихорадки и Великого Переселения





Есть здесь и свой небольшой исторический музей



Но не все население города обслуживает туристов - есть и те, кто обслуживает самих жителей города. В Медоре есть и почта, и банк, и пожарная часть, и пара церквей









Ну и есть в Медоре своя автономная метереологическая станция



Погуляв часа 2-3 по городу и прошерстив с добрый десяток сувенирных лавочек, мы отправились прочь из штата Северная Дакота в сторону штата Монтана, где нас уже ожидал парк Макошика