"Потоптать загадочную ледяную мантию". Исландия, июль/август-14.

[SamSPb 82]

Год 2014-й складывался для нас очень удачно. Начало - в Каталонии, март - у друзей в Ярославле, май - Стамбул и великолепная Йеменская Сокотра, в июне - чисто проходной Будапешт и вот, подумав: «так держать», решили исполнить давнюю мечту - покорить загадочную Исландию.

 

Сразу возник тривиальный вопрос - как туда добираться. Пути всего два:

1. Клёвый - свой авто, дорога до Дании, там паром в Исландию через Фарерские острова.
2. Обычный - самолётом в Рейкьявик и далее на прокатной машине.

Финансовое сравнение вариантов приводит к паритету. Просто ниипическая стоимость аренды авто и разумная стоимость прямого перелёта на двоих, в итоге, практически равны стоимости переезда на пароме Дания-Исландия, транзитного парома Турку-Стокгольм, потраченного топлива и возможной остановки.

Глобальная разница между вариантами - во времени. На самолёте - это три часа туда и три обратно. А на машине - минимум два дня до парома, 43 часа - сам паром и такой же путь обратно, то бишь почти дополнительная неделя. Но зато можно посетить Фареры, что тоже весьма интересно.

В итоге, за отсутствием третьей свободной недели, семейным советом было принято решение потратить больше времени на саму Исландию и мы полетели самолётом.

 

Сам трип по острову сложился на удивление легко. Благо было на чьё мнение опираться (Вика, Исландер). Да и мы решили в первое посещение не отдаляться от общепринятых стандартов и охватить максимум возможного из «must see».

Весь путь составил 4100 км.

 

Сборы проблем не составили, благо, дважды пройденная Норвегия, дала бесценный опыт.

 

26 июля, день 1. Водопадно-лавовый старт.

Glymur - Hraunfossar - Surtshellir. Пробег - 307 км.

 

Прилетев и получив машину, в районе 11 утра, мы первым делом поехали в магазин. За едой на первые дни, газовыми баллонами и одноразовыми мангалами, ибо сразу планировали покинуть оковы цивилизации. Благо мини-супермаркет находится недалеко от аэропорта, прямо по-пути, и заезжать в Рейкьявик не пришлось. Там же прикупили симку для айпада, чтобы иметь интернет. 7 Евро за 5 Гигов паутины - вполне адекватный ценник!

Первой точкой был самый высокий водопад Исландии - Glymur. К нему ведёт трейл, который по описаниям в инете колебался от среднего, до очень утомительного. В итоге, по норвежским треккинговым меркам - это так, двоечка, дорожка натоптанная и не более.

Водопад, он где-то там…

 

По пути проходишь через пещеру.

 

Но наибольший интерес  представляет форсирование речки. Весьма прикольный аттракциончик.

 

 

Далее основной подъём.

 

По пути, несколько смотровых площадок.

 

 

По мере перемещения, каньон раскрывается и ты, наконец, выходишь к водопаду.

 

 

 

На самый верх, к истоку водопада, мы не пошли, посчитав, что более интересных видов там уже не будет.

Вернулись к авто. Как результат, длина пути до финальной смотровой площадки - 3 км, перепад высот - 200 м. Времени весь поход туда-обратно занял - 2,5 часа. (Трек) Тропа вполне себе лёгкая, но после дождей в некоторых местах может быть размокшей и скользкой. Сам водопад, честно говоря, так себе, но вкупе с шикарным щелевым каньоном представляет интерес.

Заодно сразу показывает основное отличие водопадов исландских от норвежских. Здесь нет гранита, только вулканические породы, которые легко (относительно конечно) водой точатся, поэтому и водопады, в большинстве своём, получаются в узких крутых каньонах.

 

Следующая точка пути - Hraunfossar, Лавовый водопад, так наверное, можно перевести. Прикол водопада в том, что русло реки идёт под лавой и водопад, а точнее серия водопадиков, длиной под километр, падает не сверху пласта, а течёт из середины. Очень необычное зрелище.

 

 

также рядом находится более обычный, по виду, водопад Barnafossar (водопад детей), который овеян легендой про бывший когда-то лавовый мост над ним. С этого моста когда-то давно упали двое детей, идущих в гости, из-за чего и появилось название, а мост был разрушен.

 

Там же прогулялись по первому в нашей туристической истории лавовому полю. Интересные фактуры, вздыбленные плиты… Здорово, необычно и впечатлительно…

 

 

Провели здесь около 2 часов и остались полностью довольны.

 

 

Последним пунктом этого дня значились пещеры Surtshellir. Огромное лавовое поле Hallmundarhraun и пещеры в нём. Но начинало темнеть и добрались мы только до пещеры Víðgelmir, одной из самых больших на острове. Вокруг ни души.

 

 

Полазали по провалу, углубились немного в пещеру, но благоразумно решив, что совсем в одиночку, без минимального снаряжения, на ночь глядя, ломиться туда совсем не стоит, свернули свою спелеологическую программу.

 

Что ж, оставим полутора-километровый подземный трип на потом. А сейчас пора искать место ночной стоянки.

На следующий день у нас планировался переезд к крупнейшему птичьему базару Европы, на Латрабьярг, поэтому мы поехали поперёк основной дороги №1 к трассе №60. Нашли мелкую местную дорожку F586. На ней встретились с первым Исландским бездорожьем и бродами. Ну бездорожье, конечно, липовое - хорошая сельская дорога, у нас ещё поискать такого качества. Броды тоже не ах, мелкие, я б и на пузотёрке поехал. Темнело, если это можно так назвать, дорога была абсолютно пустой, мы нашли красивое местечко недалеко от очередной реки и остановились на ночёвку.

 

 

27 июля, день 2. Улыбка до ушей или кто вы такие - тупики?

 

Eiríksstaðir - Dynjandi - Latrabjarg. Пробег - 390 км.

 

Утром выяснилось, что рядом не только река, но и вполне себе симпатичный водопад! Réttarfoss его зовут. Вот ведь обидно, вечером даже и не заметили, а то бы поближе подъехали для ночёвки!

 

В плане природы, конечно, Исландия, как и Норвегия - за каждым поворотом обязательно найдётся что-то интересное! В Исландии, правда, с поворотами туговато - всё больше пустыни, но не менее интересно.

Основной целью дня был мыс с тупиками, но и дорога ведь не должна быть просто перегоном. Потому начали с посещения Eiríksstaðir, дома Эрика Рыжего, отца Лейфа Эрикссона. А вся эта братия знаменита тем, что Эрик-отец открыл Гренландию, а сын-Лейф открыл Северную Америку. И всё это - на 500 лет раньше Колумба.

 

Мы подъехали рано, поэтому сам дом был закрыт, ну что ж, погуляли вокруг, посмотрели снаружи и поехали дальше.

 

Дорога петляла вдоль западных фьордов, изредка срезая путь через небольшие прибрежные горы. Красота, романтика...

 

 

Остановка на обед состоялась в торце фьорда, под весьма симпатичным водопадом, в дружной компании немецких байкеров и бельгийских джиперов. Эх, всегда б такие обеденные места…

 

 

Тихо-мирно, добрались до одной из жемчужин западной Исландии - водопада Dynjandi.

 

И действительно красив чертяка! Многоярусный, с огромной основной фатой, которая переходит в мощные ступенчатые водосбросы, после чего распадается на множество мелких, практически камерных водопадиков.

 

 

 

Трейл от стоянки несложный, натоптанный. Можно подойти вплотную к основной части, почувствовать всю мощь падающей воды. Одежда, правда, нужна для этого соответствующая. Основная проблема созерцания - это мухи. Они тут просто огромные и очень навязчивые. К счасью не кусались, но постоянное наличие вокруг тебя туевой хучи мух, половина из которых норовит по тебе поползать, раздражает безмерно. Но водопад всё-равно великолепен.

 

В теории, к нему можно подойти и сверху, где-то километр-полтора от дороги, но наша основная цель была впереди и мы решили забить.

Как я понял, изучая инет, что первый железный пароход Исландии, выброшенный или вытащенный на берег, и старый заброшенный трактор - это обязательная фотопрограмма путешествующих на Латрабьярг. Ну пусть так и будет, хотя не понятно зачем, ведь природа великолепна сама по себе.

 

 

Также по-пути, проехали через песчаные дюны, говорят, что это редкость для этих вулканических мест. Обычные пляжи острова - чёрные. Впрочем, мне трудно с этим согласиться, так как это было далеко не единственное такое место…

 

И вот доехали мы до мыса. Прикинули, где будем ночевать. Уже было шесть вечера, но мы решили совершить вечерний променад, что оказалось абсолютно верным решением! В итоге, мы попали на птичьи вечерние посиделки. Не только тупиков, но и всей остальной местной летающей братии. Гомон стоял несусветный! Кучи разнообразных птиц летают туда-сюда, орут, гоняются друг за другом, ныряют… Недаром все рекомендуют именно вечернее время - в другое время дня легко никого не застать.

Но тупики, не…, ТУПИКИ! Они - великолепны! Смотришь на них и улыбаешься. Постоянно.

 

Даже не ожидал, что какая-то птица может быть для меня так занятна.

 

Деловые такие. В гости ходят друг к другу.

 

 

 

Гнёзда у тупиков находятся на краю скалы между камнем и дёрном. Чтобы их не раздавили вдоль края нарисована белая полоса, за которую нельзя заходить. И это всё… Видать сюда добираются только те, кому действительно интересны птицы, а это - малая часть туристов и они уважительно относятся к правилам.

Вечер с тупиками пролетел незаметно. Остановились мы в кемпинге совсем рядом. Кемпинг, правда, совсем условный - площадка и туалет. Зато бесплатный. кемпинг, в смысле.

На ночь глядя, поднялся на близлежащую горку. Вид был хорош.

 

Очень поразил звук! Мы разговаривали по рации, точнее я слушал Катерину по рации, а она отчётливо слышала меня и так. А говорил я вполне себе тихо, ну не кричал совсем. И это на таком-то расстоянии!

Провожаем день

 

28 июля, день 3. А теперь переходим к водным процедурам.

 

Latrabjarg-Hvitserkur-Godafoss-Aldeyjarfoss. Пробег - 773 км.

 

Утром мы пошли снова посетить наших новых приятелей. Но, к нашему удивлению - никого не было! Все умчались на работу. За рыбой, то бишь.

Хорошо, что вечер удался, а то было бы очень обидно! С горя совершили небольшой шестикилометровый (туда-обратно) поход вдоль прибрежных скал. До ближайшего пика.

 

Погода шептала, травка, лёгкий ветерок, плавный подъём тропы на 200 метров, 400-метровый обрыв сбоку… Лепота (Трек)

 

 

 

На обратном пути нашёлся один тупик. Наверно его мучило похмелье и лететь куда-либо было совсем влом, ну очень уж он был грустным.

 

В конечном итоге, воспоминания об этой колонии тупиков остались самыми светлыми и улыбчивыми из Исландии. Абсолютно довольны тем, что не поленились сгонять так далеко от основных красот. Попрощались с птичками заочно и поехали на северное побережье. К водопадам.

 

Чем, конечно, хороши такие места, так это тем, что практически нет проходных дорог. Неинтересных, в смысле. Едешь и всё время за окном что-нибудь прикольное появляется.

 

Добрались до северных фьордов. С ходу проскочили поворот к лежбищу тюленей. «Ну и фик с ними. Что мы тюленей не видели» - решили мы и поехали к скале Hvitserkur.

 

Интересная такая скала, то ли слон, то ли тролль. Отлив только закончился и добраться пешком до самой скалы уже не получилось. Так, побродили по берегу, попыхали воздухом, пофоткались.

 

Двинулись дальше, но отъехав недалеко от берега, мы наткнулись на странную горку, которая при ближайшем рассмотрении, оказалась древней крепостью Borgarvirki, VIII-IX веков постройки. От неё мало что осталось, но так - забавно. Вид со стены - на вход.

 

Далее наши стопы, то бишь колёса, лежали к первому водопаду, входящему в топ Исландии. Водопад Godafoss своим названием обязан легенде, что местные жители, приняв христианство в 1000-ном году, в него сбросили языческих идолов. Высотой в 12 метров и длиной около тридцати, водопад изогнут полумесяцем, очень интересно разделён колоннами на три части и производит вполне себе впечатление.

 

По камням, аккуратно перепрыгивая потоки воды, можно добраться до самого края водопада и, сидя на краю, получать эстетическое удовольствие от «текущей воды».

 

Выполнив «must have» программу, поехали вверх по течению той же реки Skjálfandafljót (Скьяульвандафльоут), где находятся ещё несколько водопадов. Первый из них - десятиметровый Aldeyjarfoss. Находясь посреди лавового поля, водопад интересен скорее своим каньоном, практически полностью состоящим из базальтовых колонн.

 

 

Какие паттерны рождает вулканическая природа! Просто загляденье.

 

 

Собственно, этот водопад оказался и последним на этот день, так как времени было много и стало активно темнеть. На картах нашли «прямую» срезку до озера Миватн, дорогу с непроизносимым названием - Mývatnsheiðarvegur. Посередине пути остановились на ночлег на полянке, огороженной с трёх сторон холмиками, а с четвёртой - видом на озеро.

больше фотографий

[mb. 2,455]

Долгожданный отчет! Спасибо 

[SamSPb 82]

29 июля, день 4. Водопады, водопады, а я маленький такой.

 

Krafla-Dettifoss-Selfoss-Hafragilsfoss-Ásbyrgi-Námafjall Hverir. Пробег - 241 км.

 

На этот день мы планировали треккинг по вулкану Krafla. Однако, проснувшись с утра, обнаружили на горизонте неприятные тучки. Неужто погода может испортиться в такой солнечной стране, как Исландия?!

 

Подъезжая к Krafla и Námafjall Hverir, поняли окончательно, что погоды в ближайшее время здесь не будет. Только и оставалось поглядеть на горячие неоновые ручьи

 

И решили поменять планы. Погнали глазеть на реку Jökulsá á Fjöllum, на которой расположен целый выводок водопадов, включая самый мощный во всей Европе водопад Dettifoss. С него мы и начали, подъехав с западной стороны. От стоянки до водопада ведёт лёгкая 700-метровая тропа. А дальше - всё зависит от ветра: или ты стоишь весь мокрый и ничего не видишь, или все брызги сдувает в сторону и ты лицезришь грандиозное зрелище. Нам не повезло - был и неправильный ветер, и дождь.

 

Водопад хорош, ничего не скажешь. Неимоверная масса воды падает огромной серой стеной. И этот грязно-серый цвет воды добавляет весьма большую долю ощущений. Мне кажется, будь он чистый ледниковый, то смотрелся бы не так брутально. Очень завораживающе выглядит сверху ближний край водопада, где начинается трещина, которая, расширяясь, переходит в саму скалу водопада. В эту трещину вода уходит, как-будто засасывая тебя туда.

 

Куртки, кстати, после пришлось отмывать от налёта чёрной магматической пыли, которая и даёт водам реки серую муть.

 

 

Выше по течению, всего в девяти сотнях метров от Деттифосса, находится ещё один водопад - Selfoss. Дошли и до него.

 

Он значительно ниже и длиннее, и потому выглядит абсолютно по-другому. Даже и не скажешь, что воды тут проходит столько же.

 

К следующему водопаду, Hafragilsfoss, можно дойти и пешком - километра 3-4 пути вниз по течению. Хороший и красивый, как мне кажется трейл, но погода никак не располагала к подобным переходам, постоянно и произвольно переключая режимы дождь/ливень/сухо. Но, примерно на середине пути от трассы до стоянки Деттифосса есть грунтовая отвилка, которая ведёт прямо к этому водопаду, чем мы и воспользовались.

Сам водопад - так себе, но вокруг очень неплохой каньон с минифьордами, где есть участки не перемешанной воды, что выглядит весьма неординарно.

 

 

Ну и глядя на тропинку внизу, ещё раз убеждаюсь, что трейл вдоль каньона должен быть стоящим. Отложим в памятки…

 

Далее так и поехали вдоль левого берега к отпечатку подковы Слейпнира, восьминогого коня Одина, попутно заглядывая по всяким указателям. Ибо долина реки красива и разнообразна.

 

 

Пока не добрались до отпечатка, он же - каньон Ásbyrgi. Сам отпечаток полноценно виден только с воздуха, река его уже давно покинула. Да и погода как-то не вдохновляла.

В общем не торкнул нас каньон совсем, хотя и зелень, редкая для Исландии, и озерцо симпатичное, и скалы отвесные. Но  всё-равно - как-то никак.

 

 

Обратно поехали вдоль правого (восточного) берега той же реки, чтобы посмотреть на те же водопады, но с другого ракурса. Погода, однако, явно думала иначе - начался просто небесный потоп. Hafragilsfoss мы ещё смогли оценить, благо практически от машины не пришлось отходить.

 

Но к Деттифоссу уже не пошли. Поехали обратно к Миватну, где планировалась ночёвка. На подъезде развиднелось и мы решили заскочить в Námafjall Hverir, посмотреть на первую на нашем пути термальную зону. А то вдруг завтра снова ливень, а так мы хоть что-то уже увидели. На входе в зону с парковки стоит турникет, но ни билетных касс, ни бабушек-билетёров не наблюдалось. Странно.

 

Инет пугал страшным запахом, но то ли нам повезло, то ли нюх не тот, но дышали мы вполне нормально. Да, запах есть, но вполне себе терпимый.

 

 

 

Заночевали в кемпинге Vogahraun. Столовка, душ, все дела. Употребили интересное пивко, «Чёрная смерть» - у нас в 90-е так называлась водка… и логотип один в один… К счастью вкус отличается!

 

Под пивко, наблюдали за жизнью кемпинга. Удивлялись шотландцам - сильные однако ребята! На улице +5, а им всё ни по чём. Интересно, а бельё одето?

 

30 июля, день 5. Через термии в пустыню.

 

Dimmuborgir-Grjótagjá-Námafjall Hverir-Askja. Пробег - 173 км.

 

Утро было облачным, но в меру. Всё вокруг внушало сдержанный оптимизм насчёт погоды. Пораньше, дабы опередить возможную толпу, пошли мы на изучение Тёмного Замка, он же - Dimmuborgir. Причудливое сборище небольших лавовых образований.

 

Когда-то, когда его открыли, он был совсем без растительности и поэтому легко понять этимологию названия.

 

Сейчас же, это вполне себе зелёный парк, весёленький даже. С грибами, которые никому не нужны!

 

 

Формы, конечно, поражают.

 

Нашли пещеру троллей

 

и церковь

 

Погода в этот раз была классически исландской: 10 мин - солнце, 5 мин - дождь, и далее зациклено…

 

Парк не очень большой, но и не маленький. Обошли его практически весь, прогулка составила 5 км и почти 2,5 часа удовольствия. (Трек) Позавтракали по окончании похода в кафе около входа. В очередной раз поразились местным ценам, Норвегия уже кажется вполне дешёвой… В какой-то момент, в центре парка потянуло на музыку и, что удивительно, суперски легла на окружающий пейзаж тема Пикника "Египтянин". Вот слушаю её сейчас и Диммуборгир в памяти всплывает. Хотя какая связь?!

Следующий пункт был всего в 6 километрах. Это были старые подземные природные купальни Grjótagjá. А точнее тёплая река, текущая внутри земного разлома.

 

Впрочем, это когда-то раньше она была тёплой и местные тут купались. Сейчас же, после очередного извержения или землетрясения, вода стала порядка 70 градусов. Купальщиков почему-то резко убавилось…

 

Зато воду никто не баламутит.

 

Крафла по-прежнему была затянута тучами, мы решили, что эта вредная дева принципиально не хочет нам открываться, плюнули и ограничились трипом по Námafjall Hverir. Вчера вечером мы немного прогулялись по низу, а сейчас попёрлись в горы. В глиняные холмы, точнее если сказать. Кстати, ситуация с турникетом оставалась без изменений - совсем странно. Подъём наверх невысокий - порядка 180 метров, но усложнён тем, что тропа идёт серпантином по вязкому и сыпучему склону. В дождь он ещё и размокает, так что можно получить все 33 удовольствия. Посуху, впрочем, совсем несложно.

 

Побродили по верху, повтыкали в разные стороны с двух вершин

 

 

 

 

Испытали на себе очередные смены погоды - солнце/дождь, штиль/ветрюга и пошли вниз. (Трек)

 

В принципе интересно, но на грани. Виды красивые, но второй раз туда точно не пойдём. Особенно после последующих зон.

Нагулявшись, поехали в центр пустоты. К вулкану Askja. Подъехав к повороту на F88, обнаружили, что дорога закрыта. Река разлилась и броды стали непроходимыми. Обидно, НО: «Нормальные герои всегда идут в обход» - вот и мы поехали вкруговую по F905. Пейзажи за бортом резко поменялись.

 

От растительности не осталось ни следа.

 

Неожиданно пустыня сменила цвет с чёрного на весёлый жёлтенький с элегантными чёрными вставками

 

вулкан Herðubreið показываться нам не захотел. Скромняга, блин.

 

Бродов здесь не было, две реки форсировали по мостам. Каждый мост был закрыт воротами. Подъехал, открыл ворота, проехал, закрыл за собой. Интересно - зачем? Дополнительный заслон, если дорогу закрывают?

 

 

 

Добрались до кемпинга Дреки, встали на постой. Вот ведь, цивилизация даже здесь, в центре пустоты, на высоте почти 800 метров над уровнем моря - кемпинг оплачивается карточкой. Правда для прохождения транзакции, девушка с ресепшн выбегала на ближайший пригорок с поднятой рукой с терминалом. Только что его вверх не подбрасывала - вспомнилось начало сотовой связи у нас, когда смс-ки из области так и отправляли - набрал, нажал «отправить» и кидаешь телефон вверх, пока летит - смс отправляется!

F910 тоже закрыта. Интересно, в России скольких людей эти знаки в пустыне остановили бы?

 

Кемпинг для палаток жестковат, места для палаток огорожены камнями, подозреваю, что при сильном ветре, тут стоять весьма проблематично. А ветра - совсем не редкость в здешних местах. И это была единственная ночёвка в Исландии, когда ночью было реально холодно, пришлось даже утепляться.

 

31 июля, день 6. «Если тебе не нравится погода, подожди пять минут и всё изменится» - исландская мудрость.

 

Askja-Hafrahvammagljúfur-Laugarvellir-Lagarfljót. Пробег - 201 км.

 

Начитавшись в инете о толпах тур.автобусов приезжающих к Аскье поздним утром, мы, как обычно, решили не терять драгоценное время и уже в семь утра выдвинулись из кемпинга. От кемпинга до стоянки перед пешим туром - 7,5 км при трёхстах метрах набора высоты.

Аскья встретила нас так, как мы совсем не ожидали, глядя на календарь. 31-е же июля!!! а тут -1 и снег!!!

 

Пеший тур от стоянки к озеру был весёлым - видно не более двух вешек вперёд, а иногда даже приходилось выискивать ближайшую.

 

Но сбиться с пути достаточно трудно, тропа хорошо промаркирована, легка по ходу, без сильных перепадов высот.

Добрались до Viti, где я планировал купнуться в его 28-градусной водичке. Но дойдя, поняли, что купание отменяется, так как на склонах и вокруг снег, мокро и спуститься не представляется возможным. Ну, точнее, спуститься-то можно легко, а вот с подъёмом явно возникнут проблемы.

 

Стояли, думали что делать.

 

Вдруг пришёл снежный заряд. Таким хлопьям и Питерская зима позавидует, а тут - август уже.

 

Но пока чесали репу, а что теперь делать - вышло солнце! Вот она Исландская погода во всей своей красе…

 

Пошли по кругу, вокруг Вити. Дошли до основного озера, Öskjuvatn, которое пряталось в тучи и сильно видно не было.

 

Но «О, Чудо!», пять минут - и мы видим даже противоположный берег. И голубое небо над головой.

 

Здорово. Аскья приподняла для нас свой подол. Не совсем стриптиз, а так, чтобы интерес разжечь. Мы были рады, как дети. Удивительное ощущение счастья от такого простого действа природы…

 

Обратный путь пролетел вообще незаметно. В итоге весь поход занял 2,5 часа и 6,5 км. (Трек)

 

Интересное всё-таки место! Только что было -1 со снегом, а через 7 км ты уже в лете с солнцем и +15-ю градусами. Раз тут так хорошо, пошли мы в каньон Drekagil, который расположен прямо около кемпинга.

 

Вполне себе симпатичное местечко. Особенно в хорошую погоду.

 

 

 

Дальше наши колёса двигали в сторону каньона Hafrahvammagljúfur. Путь лежал строго назад, через пустошь, сначала всё ту же, весёлую,

 

но потом мы решили срезать путь… Не ездить же по одним и тем же дорогам! Напомню, в Исландии категорически запрещено ездить вне дорог. А дороги делятся на асфальтированные (по большому счёту только кольцевая №1) и грунтовые, которые подразделяются на обслуживаемые и нет. Все более-менее крупные дороги - обслуживаемые, т.е. по ним ездят патрули местных МЧС, за ними следят и т.п. А необслуживаемые - это просто направление со следами шин. Вот на такую дорогу мы и свернули с 905й примерно через 55 км от лагеря Дреки. Пейзаж стал совсем грустным.

 

Ну вообще - это был сильный эксперимент! Мы то ехали 80 км/ч по почти идеальной поверхности, то на 5 км/ч переползали каменные осыпи. Но самый шок я испытал, когда решил объехать очередную партию торчащих камней. Съехав всего метра на два-три в сторону от основной накатанной колеи, как бы на обочину, я почувствовал, как машина начинает останавливаться, упираясь во что-то. Мы явно садились, проваливаясь. Хорошо, что начальная скорость была порядка 60-70 км/ч. Плавно газуя, чтобы не прокрутить колёса, но добавить мощности, руля по плавной дуге, чтоб не зарыться и используя остатки инерции, мы выползли обратно на накатанное. Скорости осталось - 10 км/ч. Выйдя, я увидел, что это было - от нас осталась колея сантиметров 10-15 глубиной!!! То, что выглядело как твёрдая ровная поверхность, на самом деле оказалось рыхлым мягким слоем пепла, который проседал даже под моим весом, что уж тут говорить про двухтонный Прадо. Очень живо представил себе, каково это было бы сейчас засесть! По дороге ездят, наверное, раз в год, по обещанию, до ближайшей жизни - наверное километров 50 по прямой, но хрен знает в какую сторону. Чтобы вылезти самому - шансов ноль, так как вокруг нет никаких подсобных средств, типа дров, палок, железок и других деревьев. Да и машина-то прокатная - даже лопаты и троса нет! Вот тут задумаешься о своей, хоть немного, но подготовленной машинке. В общем - жесть! Дальше я от колеи не отклонялся ни на йоту, нафик-нафик.

 

Но в итоге мы добрались до очередной реинкарнации F910 и по ней уже спокойно доехали до нашей цели. Каньон Hafrahvammagljúfur интересен своими пропорциями: при глубине в 200 метров, он всего 50 шириной. Выглядит устрашающе. Дамба, построенная в начале каньона, превращает реку в ручеёк оригинального зелёно-синего цвета.

 

 

В наших планах был спуск на дно и прогулка в самую середину. Сбыться им было суждено лишь наполовину. Начался не просто дождь, а тропический ливень какой-то и в итоге, дошли мы где-то до середины пути, отдохнули и вернулись обратно.

 

 

Кстати, меня всегда веселят таблички на входе в такие каньоны, типа, услышав сирену, валите оттуда, потому как начинается водосброс. Интересно, а каков лаг по времени между сиреной и началом сброса воды? Можно успеть пробежать всё ущелье? Ведь вот так выглядит водосброс в Hafrahvammagljúfur

 

Хм, мы уже пять дней в Исландии, а до сих пор не искупались в их знаменитых термальных источниках! Один из них, причём вполне дикий, был рядом и грех было это проигнорировать. Laugarvellir - заброшенная ферма и рядом с ней горячий источник. Маленький бассейн с тёплым, где-то +36, водопадом, исполняющим роль душа.

 

Хотели остановиться тут на ночь, но какие-то вреднейшие немцы, в количестве пяти машин уже оккупировали полянку. Жаль, но что делать, поехали на озеро Lagarfljót, искать кемпинг.

 

 

Кемпинг на берегу озера нашёлся быстро и был очень славным - множество закоулков, отделённых кустами и деревьями прекрасно создавали уединение. Впрочем и народу было не много.

 

больше фотографий

[SamSPb 82]

1 августа, день 7. Льды под вкус лангустинов.

 

Litlanesfoss-Hengifoss-Höfn-Jökulsárlón. Пробег - 295 км.

 

Первая вылазка дня - поход к водопадам Litlanesfoss и Hengifoss. Да, это не Норвегия - сложных треков не видно. От точки старта до первого водопада - примерно 1,5 км и подъём на 180 метров. Тропинка ухоженная ходовая. Дальше, до Хенгифосса ещё 1,3 км с подъёмом на 100 с небольшим метров, тоже спокойно. Общий путь занял почти 6 км и 2:40 времени. (Трек)

Litlanesfoss - хорош. Два каскада в обрамлении базальтовых колонн.

 

Уже пройдя его по пути наверх, заметили тропинку вниз, к водопаду. На обратном пути туда спустились и нисколько не пожалели. Оттуда, из каньона, он смотрится совершенно феерично.

 

 

Можно дойти практически до самого водопада, камни, правда, там очень скользкие, никакая треккинговая обувь не спасает.

 

Но это было на пути назад а пока мы шли наверх, к Hengifoss.

 

Водопад красив по-своему. Полосатые стены, достаточно большая высота падения, прикольная долинка внизу. Как мне кажется, отличное местечко для пикника.

 

Ну и, конечно, грех не забраться куда-нибудь повыше, назло грозной Катерине.

 

Во второй половине дня нас ожидал праздничный обед в городе Höfn и ледяная лагуна Jökulsárlón, куда мы и направили наши, обутые в колёса, ноги. Но Исландия была бы сама не собой, если бы тут были 190 км проходной дороги, особенно вдоль восточных фьордов.

 

 

 

Остановка в Höfn предполагала обед в местном рыбном ресторанчике, кои очень хвалят на просторах Инета. Еда действительно была очень вкусна, лангусты - великолепны, можно смело рекомендовать. Но цены тоже очень…

Впрочем, не только едой хорош Höfn - виды с набережной городка просто шикарны. А ведь люди здесь живут и внимания уже не обращают, какая красота их окружает. А у нас - только охи, да ахи.

 

 

 

Выехав из города, встретились с представителями дикой природы Исландии.

 

Олени красиво паслись на обочине, потом решили переместиться через дорогу. Как они грациозно перепрыгнули забор, огораживающий дорогу - это что-то…

Наша цель - лагуна Jökulsárlón, была уже рядом. Добрались, вывалились из машины и пошли гулять. Лагуна нам показалась какой-то завораживающей и медитативной. Торопиться совсем не хотелось. Неспешное перемещение вдоль берега и созерцание - вот наша формула лагуны. Прошёл, посидел/повтыкал, снова прошёл и так далее… А какая классная там озвучка! Тихий треск льда, скрипение льдин друг о друга и это всё под постоянную фоновую капель. Филармония просто!

 

 

 

Катерине лагуна очень понравилась, поэтому было принято решение посетить её с утра. Стало быть, ночевать надо где-то рядом. Отъехав километров 5 на север, нашли отворотку в сторону ледника, проехали по ней ещё километра 2, подобрали хорошее ровное местечко вне дороги и вот он - лагерь.

2 августа, день 8. Основы Исландии - лёд, вода, огонь.

 

Jökulsárlón-Svartifoss-Laki. Пробег - 222 км.

 

Эх, как же приятно просыпаться с красивым видом.

 

Утро, как и планировалось провели на берегах Jökulsárlón. В отличие от вечера, пошли не направо, а налево от протоки.

 

 

 

В конечном итоге, эта половина нам показалась менее интересной - льдин мало и они какие-то не колоритные.

Узрев симпатичный ледниковый язык в стороне, поехали к нему. Надо сказать, что после белых, с идеальным голубым льдом, ледников Норвегии, чёрно-серые исландские льды нас совсем не впечатляли и поход на ледники не стоял у нас в приоритете. Но и выбрасывать их совсем мы тоже не собирались. До ледника впрочем, мы не добрались, но попали на берега другой ледниковой лагуны Fjallsárlón.

 

Она значительно меньше своей старшей сестры и не такая впечатляющая.

 

 

Но вернёмся к водопадам. Чёрный водопад, Svartifoss. Тропа к нему начинается от стоянки в самом низу возвышенности. Весь кольцевой трек занимает 3 км, с подъёмом/спуском на 130 метров и мы уложились в 1:10 со всеми своими фотосессиями. (Трек) Дорожка не очень интересна, идёт через кусты-деревья, время от времени выходя на красивые обзорные места.

 

По пути встречается ещё один водопад.

 

Собственно сам Svartifoss интересен, но после виденных нами ранее водопадов, впечатляет уже так себе. Вот если начинать с него, то тогда наверняка вау-эффект был бы сильнее. Впрочем это не умаляет его достоинств. Выглядит он действительно как огромный орган, нависающий над небольшой полянкой.

 

К самым большим минусам этого места можно отнести большое количество народа, толпящееся на очень ограниченном участке. Ну или это нам опять не повезло с китайцами, они везде, как саранча…

 

Поехали в город Kirkjubæjarklaustur (можно даже попытаться его выговорить - Киркьюбайярклёйстюр). Пополнить припасы, да и собственно поворот на Лаки находится там. Дорога, как всегда живописна и скучать не даёт.

 

очень элегантный Stjórnarfoss

 

 

Свернули с шоссе 1 на просёлок и выдвинулись в сторону Lakagígar.

 

Laki - это щитовидный вулкан, протянувшийся на 25 километров и имеющий около 130 кратеров. Последнее его извержение было в 1783-1784 гг. Но какое!!! Его описание так нас поразило, что он стал обязательной частью программы:

Извержение вулканического разлома Лаки, которому предшествовала серия землетрясений, началось 8 июня 1783 года и продолжалось до 7 февраля 1784 года. Оно считается одним из крупнейших в истории вулканологии (среди засвидетельствованных извержений). По оценкам вулканологов, за это время около 130 кратеров извергли приблизительно 14,7 куб.км базальтовой лавы, которая покрыла площадь почти 600 кв.км. Извержение опустошило значительную часть Южной Исландии и оказало влияние на климат не только самой Исландии, но и всего мира. Вызванная им вулканическая зима привела к глобальному неурожаю и массовому вымиранию людей и животных.

Эффузивная фаза началась в первый же день извержения, 8 июня 1783, когда в воздух поднялись столбы огненной лавы высотой от 800 до 1400 метров, а столб дыма и газа поднялся на высоту более 15 км. 11 июня полностью пересохла из-за испарения река Скафта, по которой до этого протекало до 100 км3 воды в секунду. На следующий день вниз по руслу реки с большим шумом стал стекать поток лавы, которой было столько, сколько до этого воды. И этот поток лавы не прерывался в течение последующих 45 дней. Когда он, наконец, остановился, долина реки глубиной 100 метров была до краев заполнена лавой, при этом длина потока достигла 27 км. Лава погребла 17 крестьянских дворов и земельных участков.

В начале августа вдоль долины реки Хвервисфлйёт начал стекать другой очень мощный поток лавы. Глубина двух главных рек бушующей лавы достигала 30 метров. Длина одной составляла 60 километров, другой - 80 километров. От них отходили боковые, достигавшие в длину соответственно 24 и 11 километров.

В этот период своими «огненными проповедями» прославился пастор из деревни Киркьюбайярклёйстюр. Поток лавы остановился перед самой церковью, в которой собрались прихожане. В 1788 году пастор опубликовал рукопись своих «огненных проповедей» (огненной мессы), обращенных против потока лавы, а также подробные сообщения о катастрофе под названием «Элдрит». Эта рукопись является важным источником для ученых и вулканологов.

Извергаемые вулканом облака пепла затмили атмосферу Земли, что привело к значительному падению температур в Исландии и обширных частях мира. Лето в период с 1783 по 1785 годы было необычайно коротким. Землю покрыли аэрозольная пелена ядовитых вулканических газов и облако тумана, насыщенное фторсодержащими частицами.

Огромные количества (120 миллионов тонн) выброшенной двуокиси серы вступили в реакцию с капельками воды, содержавшимися в атмосферных облаках, в результате которой выделились сернистая и серная кислоты.

К тому моменту, когда в феврале 1784 года извержения прекратились, кратеры вулкана Лаки извергли 8 миллионов тонн фтора. Огромные количества этого высокотоксичного газа выпали на землю в виде дождя с пеплом. Это привело к вымиранию растительности в определенных частях Исландии и в течение нескольких лет вызывало тяжелые неурожаи. Погибла или была вынужденно забита основная часть поголовья исландских овец (80 %), коров и лошадей (50 %). В результате этого наступил страшный голод. К началу 1785 года вследствие этой природной катастрофы вымерла четверть населения Исландии, численность которого в те времена составляла 50 тысяч человек.

Извержение вулкана Лаки также сказалось и на Западной Европе. Ведь около 120 миллионов тонн двуокиси серы, выброшенные в атмосферу, соединившись с частицами воды, привели к образованию в 2 раза большего количества ядовитых аэрозолей, которые под действием струйного воздушного течения были унесены на восток и стали кругообразно перемещаться над Северной Европой и особенно над Францией и Британскими островами. 10 июня 1783 года было зафиксировано образование содержащего серу марева или «сухого тумана» над горами, 16 июня – над Прагой, 17 июня – над Берлином, 18 июня – над Парижем, 20 июня – над Гавром, а 22 июня – над Великобританией. Серная кислота попадала в легкие и вызывала повышенную смертность  среди сельского населения (в окрестностях французского Шартра и в Великобритании). Морские суда, следовавшие из Северной Америки в Европу, чуть не сталкивались друг с другом, так как туман значительно ограничил видимость в Атлантическом океане. 20 июня Мальта оказалась накрытой настолько густым туманом, что не было видно солнца. В Англии и Финляндии прошли дожди из пепла. Существует множество сообщений со всей Европы, в которых упоминается о том, что климат стал необычайно туманным. С сентября 1783 года начались сильные дожди и бури. После этого последовала очень холодная зима 1783-1784 годов.

Извержение Лаки ослабило африканские и индийские муссонные циркуляции, что привело к уменьшению осадков на 3 мм меньше суточной нормы в Северной Африке, и возникновению засухи, а она вызвала резкое падение уровня воды в реке Нил. В результате голода, который возник из-за этого, Египет в 1784 году потерял примерно одну шестую часть населения, а за два года число погибших от голода превысило смертность во время эпидемий чумы.

В Северной Америке, зима 1784 была необычайно длинная и одна из самых холодных за всю историю. На востоке Соединенных Штатов Америки средние зимние температуры опустились на 4,8 градуса Цельсия ниже среднего показателя за 225 лет. В штате Нью-Джерси был установлен абсолютный рекорд по количеству выпавшего снега, река Миссисипи замерзла в районе Нового Орлеана, а поверхность Мексиканского залива покрылась льдом. По оценкам специалистов, температура на Аляске в июле и августе не поднималась выше нуля.

В Японии, в летописях, 1784 год значится как «год без лета».

Температура на всем северном полушарии упала в среднем на 1,5 градуса Цельсия. В феврале 1784 года произошли мощные наводнения, вызванные таянием льдов. Общее число людей, смерть которых так или иначе была вызвана извержением, оценивается в несколько миллионов.

Таким образом, это извержение относятся к числу самых губительных за последние 2 тысячелетия.

И кстати, во Франции, последовательность экстремальных погодных явлений, привела к сильнейшему неурожаю в 1785, засухе, суровым зиме и лету, к убийственному граду в 1788, который уничтожил почти все посевы. Эти события внесли такой значительный вклад в увеличение бедности и голода, что, по мнению историков, это напрямую способствовало французской революции в 1789 году.

 

Так что извержение вулкана Эйяфьятлайокудль остановившее в 2010 году самолёты в Европе, в сравнении с Лаки - это просто легчайший пых!
И прямо для контраста, дорога на Лаки, F206, идёт через красивые зелёные долины и холмы.

 

Есть даже свой водопад - Fagrifoss.

 

По пути регулярно проезжаем броды. На одном из них встречаем несколько стоящих машин. Оказывается один из экипажей побоялся ехать через брод напрямую и решил объехать по траве рядом. Ну и засадил свой Сузуки Джимни. У всех машины прокатные, тросов нет… Что делать - хз. Говорят, что стоят уже почти час. Звонят в МЧС, в страховые. Подошёл, посмотрел, покачал засевшую авто. Качается легко - значит не сидит на днище! Но это ж Джимник, он же должен уметь ездить в грязи! Посадили водителя, включили ему полный привод!!! и, о чудо, он выехал. Эх, всему надо учить этих европейцев, грязи они не видели…

Ближе к самому разлому уже становится видно, что всё вокруг - это последствия тех давних событий. Дорога становится «бархатной», так как основа - это мелкая чёрная спрессованная пыль.

 

 

Проехав по кругу, чтобы осмотреться, останавливаемся на ночь в кемпинге Bragil, что прямо на территории вулкана. Вот ведь блин, и здесь люди живут! Одна же лава вокруг.

 

3 августа, день 9. Лаки - это счастливый.

 

Laki-Fjadrargljufur-Landmannalaugar. Пробег - 183 км.

 

Вся первая половина дня была посвящена вулкану. Однако, как нас предупреждали местные, Лаки отличается очень плохим характером и чаще всего прячется в тучах, дожде и прочих неприятностях. Вот и сейчас утро было хмурым и неприветливым.

 

Но, невзирая ни на что, мы начали восхождение на самый высокий кратер гряды. (Трек) Странно, но я нигде не нашёл названий отдельных кратеров, есть только общее название Lakagígar, т.е. кратеры Лаки. А горки есть такие классные, что прямо так и просится дать им имя собственное!

 

Постепенно поднимаясь, мы вошли в облако и, достигнув вершины, лицезрели красоты.

 

 

Дык ведь на то она и переменчивая Исландия, а Лаки наверно решил нас побаловать, раз мы такие настырные, и через несколько минут нам открылись одни из самых потрясающих видов.

 

 

Как же он, Лаки, необычен и красив!

 

 

 

 

Спустившись с горы, прогулялись по разлому и двум ближайшим кратерам.

 

 

 

Далее, километрах в пяти, находится стоянка с отличным трейлом - Tjarnagigar, вроде. Тропа легка, длиной 4,7 км, без подъёмов и спусков. Идёт очень живописно. (Трек)

 

 

 

 

Нагулявшись вволю и поблагодарив Лаки за шикарнейшую погоду, мы поехали обратно, к «цивилизации». В целом, Лаки оставил самое неизгладимое впечатление. С огромным удовольствием посетим его ещё раз, чтобы погулять там подольше, зайти подальше…

 

 

 

 

Выехав с Лаки, приехали к каньону Fjadrargljufur. Была уже вторая половина дня и народу набежало немало, но все как-то умудрились рассредоточиться и совсем не мешали. Каньон очень даже симпатичный, извивающийся безумной змейкой, с зелёным плато поверху и вертикальными, как нарубленными, склонами. Много узких выступающих стенок, на которые можно сходить, пощекотать себе нервы. Очень мило. Однозначно стоит здесь не спеша прошвырнуться на 3,4 км. (Трек)

 

 

 

Конечной точкой этого дня был кемпинг в Цветных горах, Landmannalaugar, куда мы и направились по дороге F208. Сама дорога представляет из себя замечательный образец исландской деревенской грунтовки для машин 4х4. Бродов проехали неисчислимое количество, впрочем серьёзных не было.

 

 

Добрались до кемпинга. Пока раскладывались, одетые в термобельё, свитера, штормовые куртки - холодно же, +7 всего, глядим идёт мимо девушка, в бикини!!!, с полотенцем через плечо. Я чуть челюсть не выронил, фигасе у них люди - моржи! По-удивлялись и завалились спать, так как на завтра был запланирован большой поход по горам.

И кстати, это был самый большой и заполненный кемпинг из всех посещённых в Исландии.

больше фотографий

[SamSPb 82]

4 августа, день 10. Отставить разговоры, вперёд и вверх, а там…

 

Landmannalaugar-Sigoldufoss-Háifoss. Пробег - 70 км.

 

Ранняя утренняя побудка, чтобы быть первыми и не толкаться на тропе, завтрак и мы готовы к покорению Landmannalaugar. Ну небольшой его части. Кемпинг расположен на высоте 580 метров над уровнем моря. Кольцевой маршрут, который мы замыслили, шёл через гору Bláhnjúkur (943 м), спуск в межгорье до 600 м, а затем через гору Brennisteinsalda (881 м) в долину Vondugil, по которой выходим обратно к кемпингу. Длина трека - 11 с небольшим километров. Заняло это мероприятие в итоге - 5 часов. (Трек)

Начало пути было воодушевляющим. Тепло, +14, солнышко.

 

Трек по гребню хорошо просматривался. До вершины было 2,2 км и 360 м подъёма.

 

 

Но наши иллюзии по поводу «лёгкой прогулки» начали развеиваться где-то через полчаса и километр пути. На высоте примерно 100 метров над кемпингом. Ветер начал сдувать нас с гребня и чем дальше, тем агрессивнее. Время от времени на склоне встречались каменюки, за которыми мы прятались и делали передышки. Виды, конечно, были великолепны.

 

 

Где-то с середины пути мне пришлось идти немного сбоку от Катерины, чтобы её страховать, потому что, при особо выдающихся порывах, у меня возникало ощущение, что её просто сдует нафик с горы. А виды только улучшались.

 

 

 

Где-то на отсечке 45 минут пути (1,6 км, 240 м вверх), мы уже еле-еле ползли, продвигаясь в промежутках между порывами, т.к. Катерине не хватало сил преодолевать встречный ветер. «Может ну его нах, повернём назад?» - спросил я, видя, что сдвинуться вперёд она не может. Пять минут ушло на упаковывание мыслей в кучку, собирание с силами… «Нет!» - неожиданно твёрдо заявила она: «Эта гора нас не победит! Я обязана её покорить!» И под вопли: "Врагу не сдаётся наш гордый Варяг!", мы пошли вперёд.

 

 

 

Возникло ощущение, что даже ветер испугался Катькиной решимости и немного поутих. В итоге, через 1:20 мы были на вершине.

 

Спуск стал действительно лёгкой прогулкой, учитывая, что гора закрыла собой весь ветер и наступил полный штиль. Температура, кстати, наверху упала до +6. Но холодно уже не было

Горы выглядят потрясающе. Очень напоминают «Палитру Художника» в Долине Смерти, только масштаб в данном случае больше.

 

 

 

 

 

 

Спустились в долинку, устроили перекус среди лавового поля. Романтика!

 

Посетили зону термальной активности - они тут везде.

 

И пошли на следующую гору.

 

 

Дааа, по сравнению с первой горой - это просто детская площадка, несмотря на 200 метров подъёма. Очень уж легко он нам дался, широкий, пологий, более твёрдый…

 

 

Вид на постепенно открывающуюся долину вообще великолепен.

 

 

Лирическое отступление.

Забирается альпинист на гору. Довольный. Глядь, а на вершине член стоит! «Что за хрень?» -вопрошает альпинист. И тут голос сверху: «Мужик, тебя на х@й когда-нибудь посылали?» - «Да» - «Ну вот ты и дошёл!»

 

Но вернёмся к долине, по которой мы и дошли, уже совсем не напрягаясь, до кемпинга.

 

 

 

 

 

Дошли до базы

 

и пошли купаться в местном источнике. Фантастические, однако, ощущения. На улице +12, вода от 36 до 42, в зависимости от места в купальне. Побалдели около часа, вышли и не одеваясь пошли к машине. Метров 100. Глядя на лица идущих навстречу людей, вспомнили вчерашнюю девушку - мы явно выглядели также. Дошли до авто, переоделись и ни на секунду не подмёрзли. Надо же так прогреться…

 

Покидали мы Landmannalaugar с чувством полного удовлетворения. И прогулялись по-полной, и искупались. Супер. Место - очень хорошее, народу только вообще до жути много, хотя, в отдельно взятую единицу времени, толп вокруг не было, шли мы по треку в основном одни. А для треккинга здесь - просто раздолье. Обязательно посетим ещё.

В планах следующего дня у нас был Гуллфосс, который мы хотели заценить с обоих берегов, гейзеры и иже с ними. Поэтому мы поехали от цветных гор напрямик: по F208 до F26, по ней до F32, а там свернули на F332, которая шла прямо до восточного берега Гуллфосса.

 

По пути встретили водопад Sigoldufoss. Водопад симпатичный, хотя уже и обычный, но с интересными базальтовыми рисунками на склонах и смешением своих чистых вод с мутным потоком идущим через лавовое поле и дамбу.

 

 

А в начале F332 захватили раздвоенный водопад Háifoss.

 

 

Немного прогулявшись по краю каньона и повтыкав в водопад, поехали дальше. Но как оказалось недалеко. Примерно через километр подъехали к броду, который на картах показан как очень сложный. Река широкая и быстрая. Помятуя народную мудрость: «Не зная брода - не суйся в воду», пошёл изучать брод пешком. Вода - градусов 8. Прошёл туда-обратно. Неглубоко, но дно реки - не камешки, а цельные пласты породы, между которыми резкие провалы сантиметров по 15-20. Нормального пути не нашёл и проезжать не рискнул. Машина рентованная, защиты картера и трансмиссии нормальной явно нет, страховка на повреждения днища тоже не распространяется - ну его нах. Вот был бы на своей - проехал бы точно, потому как брод всё-таки не такой уж и страшный. А так, заночевали мы прямо на полянке у брода. Зато с видом на Геклу.

 

 

Помахали одинокому велосипедисту. Мы-то не можем так перенести своего железного коня.

 

в поисках заката...

 

 

5 августа, день 11. Обязательная программа-1, Юг.

 

Fosses-Dyrhólaey-Geysir. Пробег - 367 км.

 

Поскольку к гейзерам напрямую мы попасть не смогли, а нормальная дорога идёт по большому кругу, то мы изменили маршрут и поехали немного обратно, на юго-восток острова. Строго по пути обязательной программы пакетного посещения Исландии.

Первым на нашем пути был водопад Seljalandsfoss. Подъехали к нему мы достаточно рано, в начале девятого утра и поэтому были в гордом одиночестве. Интересная фишка этого водопада - это то, что можно пройти за потоком воды.

 

 

Прошли, пофоткались. Как мне и казалось, утро - не лучшее время для этого места, т.к. солнце находится прямо за верхней кромкой водопада и засвечивает весь вид. Но так уж сложилось.

 

Рядом с Seljalandsfoss находится ещё один интересный водопад, но мы решили обогнать в пунктах основной программы организованных туристов из Рейкьявика и оставили его на обратную дорогу.

Следующим по программе значился водопад Skógarfoss. Это прямо таки классический, идеально правильных форм водопад. Ровный, прямой, строго вертикальный, без всяческих хвостов, в правильном открытом ущелье, ну как ни крути - эталон для водопадостроения.

 

Вдоль водопада построена лесенка наверх. Сходили, повтыкали. Кроме тролля-охранника, совсем нечего там делать. Водопад практически не видно, ощущения высоты нет - потерянное время.

 

Проход к водопаду, кстати, через кемпинг. Вот ведь удовольствие останавливаться в таком, в прямом смысле - проходном, месте!

 

Ну и финальная часть обязаловки - мыс Dyrhólaey. Каменный мыс, чёрный пляж, трубчатые скалы. Даже «Ноя» тут снимали, говорят. Круто, хоть кино это мы и не смотрели.

 

 

 

Здесь тоже есть колония тупиков, но гораздо меньше, а народу - в разы больше. Наших любимцев на берегу мы не увидели, зато я нашёл классный аттракцион. Фотоохота на рыбалку тупиков! Вышли и спустились мы на самый край мыса и около часа развлекались, наблюдая, как тупики ныряют за рыбой прямо под скалами, а я пытался их сфоткать. Вот тут я первый раз пожалел, что самый длинный мой объектив - 250… Но даже с уловом поймал.

 

 

Однако, пришло время купания! Мы заскочили в первый общественный бассейн Исландии - Seljavallalaug. Покупались. Хорошо. Но всё-таки это не то, когда купаешься прямо в речке или водопаде.

 

 

 

После водных процедур, расслабленные, заехали к пропущенному водопаду Gljufrafoss. Впрочем водопада практически не видно, он расположен в очень узком ущелье. Внутрь можно просочиться, но видимость водопада от этого изменится не сильно.

 

 

Ночевать мы поехали в кемпинг Geysir, чтобы завтра сразу с утра заценить красоту всемирно известного явления, под названием - Гейзер.

больше фотографий

[SamSPb 82]

6 августа, день 12. Обязательная программа-2, Центр.

 

Geysir-Gullfoss-Kerlingarfjöll-Hveravellir-Thingvellir. Пробег - 289 км.

 

Вот что значит раскрученное место рядом с центральным городом страны. Даже в 6 утра около гейзера мы были не одни! Да, это конечно, была не толпа-толпа, но всё-равно удивительно. Облепили они, конечно же, главный гейзер - Strokkur.

 

Гейзеры мы видели и раньше - трубы под Питерскими улицами полное гэ, и гейзеры на них - вполне рядовое явление… Но натуральный естественный гейзер - это наш первый экспириенс. Strokkur - обманщик редкостный. Ждёшь его, ждёшь. Он дышит, вода колеблется вверх-вниз, как грудная клетка. Вдруг - раз, уходит вниз, в воронку. Ты за фотик, щёлк-щёлк, а он пфык, на полметра струйкой… И всё! Только расслабишься, а тут он каааак фигакнет на все свои 20-30 метров, только пыль водяная заворачивается. Оп, и опять дышать…

 

 

Интересное явление. Заодно прогулялись по парку, посмотрели на разноцветные лужицы.

 

Посмотрели и на собственно Geysir, который дал название всему этому явлению. Большая такая дырка! Круто наверно увидеть как он пшикает на 60 метров!.Жаль редко очень.

 

Где-то порядка полутора часов нам хватило на созерцание гейзерной долинки и мы поехали к Золотому водопаду, Gullfoss. Самый красивый водопад и самое посещаемое место Исландии. Водопад, конечно, хорош. Два ступени, повёрнутые на 90 градусов друг к другу, глубокий каньон, отличные места обзора. И у кого только поднялась рука, даже подумать построить тут ГЭС!!! Хорошо, что не срослось…

 

Прогулялись и снизу, и сверху.

 

 

Но сколько же мы уже видели водопадов? А если добавить два тура по Норвегии? Сто, двести, тыщща? Поэтому не зацикливается и едем дальше по 35 дороге, плавно переходящей в F35. И едем мы к очередной термальной зоне, которая зовётся Kerlingarfjöll.

 

На подъезде - очень клёво выглядящий кемпинг.

 

Выбираем по глобусу местности свой будущий трек и едем к парковке. Весь этот парк находится на высоте 1 километр над уровнем моря.

 

Здесь мы решили ограничить свои треккинговые порывы и выбрали вполне себе спокойный трейл. Гуляли два с небольшим часа, 4,2 км, всё время вверх-вниз, но перепады высот не превышали 100 метров. Есть несколько весьма крутых склонов. По моим ощущениям, после дождя тут будет не пройти, глина не даст и пары шагов нормально ступить. (Трек)

 

 

 

Места очень даже красивые. И сильно отличаются от предыдущих термальных зон.

 

 

 

 

 

Ночная остановка у нас планировалась в оазисе Hveravellir. Там кемпинг и термальная зона, с купальней.

Пока ехали столкнулись с ужасами нашего городка. Едем, видим стоит на обочине куча машин, штук пять. Видно, что что-то случилось. Останавливаемся - мало ли что, вдруг сможем чем-то помочь. Оказывается ДТП. Путешествовала пожилая пара, лет по 60 наверное, на велосипедах. Дама, видать, наехала на камень и упала. Головой о другую каменюку. И хоть и в каске, и амуниции, но без сознания. Народ суетится, что делать не знает, звонят в скорую, ещё куда-то… Одна тётка худо-бедно рулит процессом. Помочь ничем не смогли и поехали дальше. Жалко тётушку, вот так едешь-едешь и вдруг, хлоп - сказка обрывается… Да и вообще не представляю себе, как по таким дорогам можно путешествовать на великах?! Это ж пипец просто. Хуже, чем на мотоцикле по Питеру!

 

Приехали в Hveravellir. Погуляли, посмотрели и что-то нам так здесь не понравилось, что совершенно не захотелось тут оставаться. Зона с лужами маленькая и не колоритная, купель тоже небольшая и битком забитая людьми, лавовый парк вокруг без особых изысков… неинтересно совсем, хотя, сейчас понимаю, что это было восприятие на фоне предыдущих, гораздо более ярких мест.

 

 

Короче говоря, уехали мы оттуда. Поехали сразу в Thingvellir. Точнее в одноимённый кемпинг рядом с парком. По дороге случилось то, чего я подспудно боялся - прокололи колесо. Пока искали более-менее ровную площадку, где можно заняться заменой, колесо превратилось в слик.

 

Поменять колесо - вообще отдельная история. Где лежит запаска в Праде, я знал, но как её достать?! И где лежит домкрат и балонник??? После нескольких минут экспериментов, я сдался и полез в мануал к машине. Пока изучал двухсотстраничный фолиант, потом пытался куда-нить пристроить домкрат, рядом остановился местный на хорошо подготовленной Тойоте, одни 35 или 36 внедорожные колёса чего стоят… Спросил, в чём проблема, по-улыбался, с шутками-прибаутками, загнал нашу машину колесом на булыжник, поставил домкрат под рычаг и за пять минут махнул колесо! За просто так. Абсолютно незнакомым персонажам. Вот есть же люди в местных селениях!!!

В конце-концов, доехали мы до кемпинга, жбакнули и баинькать.

 

7 августа, день 13. По следам Жюля Верна.

 

Thingvellir-Snæfellsnes. Пробег - 285 км.

 

Очередная обязательная программа в Исландии - это парк Thingvellir. Парк, находящийся прямо на стыке двух литосферных плит, место, где собирался альтинг, народное вече Исландии - старейший парламент в Западной Европе. Про этот парк - неимоверное количество информации и фоток в сети, потому здесь изложу коротенько, минут на сорок.

В восемь утра в парке мы были практически одни. За два часа прошли пять километров маленьким кружком внутри рифтов.

 

 

 

Прогулялись вдоль разломов, заполненных водой, где плавают аквалангисты, держась руками за обе плиты одновременно. Попрыгали из Европы в Америку, через эти же разломы - надо же почувствовать себя Гулливерами!

 

Озеро - очень красивое. Вода - кристально чистая, я такой ещё не видел ни разу, судя по всему, не врут в интернетах про стометровую подводную видимость.

 

 

 

Да и вообще парк понравился. Отличное колоритное, хорошо обустроенное место. Для неспешных прогулок бабушек с внуками - самое то. Выйду на пенсию - поеду туда гулять. Главное, чтобы с ордой туристов не повстречаться…

А пока нам надо что-нибудь подинамичнее, поэтому мы покинули этот приветливый разлом и поехали на полуостров Snæfellsnes. К одноимённому вулкану, который настолько красивый и правильный, что Жюль Верн избрал его точкой старта для своего романа «Путешествие к центру Земли». Да и вообще сам полуостров очень хвалят, называя его Исландией в миниатюре. Вот мы и решили провести краткую обзорную экскурсию по этим местам, прицениться, так сказать, на будущее.

Чтобы не ездить по одним и тем же дорогам, поехали через север Тингвеллира по 36-й дороге, на 52-ю и потом уже на 54-ю, которая идёт на полуостров. Въехав на полуостров, проехали вдоль всего его южного побережья.

 

 

Посетили городок Arnarstapi. Точнее его гавань.

 

Недалеко от него нашли шикарную полянку для обеда, которая так нам понравилась, что, отобедав и отдохнув, решили вернуться сюда для ночлега.

 

Заехали к местной достопримечательности, скалам Lóndrangar. Прогулялись по берегу, подышали морским воздухом, посмотрели на скалы - хорошо, красиво, но не супер-супер.

 

Заскочили в Djúpalónssandur и/или Dritvik, заценили пляжик и береговую полосу, и её вдумчивое посещение оставили на следующий день.

 

После прокатились на самый западный мыс полуострова, обозреть ещё раз бескрайность Атлантики, прогуляться по песчаному бережку (и кто говорил, что это - редкость для Исландии?), попрыгать по лавовым утёсам.

 

 

 

Ну и завершили день проездом вокруг вулкана и вечерним пикничком на облюбованной полянке.

 

 

 

 

 

8 августа, день 14. Финита ля…

 

Snæfellsnes-Cave-Reykjavik. Пробег - 262 км.

 

В программу последнего дня в Исландии входила обзорная экскурсия по столице и купание в Голубой Лагуне. Но до этого надо было доехать, а по пути - столько интересного!

Первым делом прогулялись по Djúpalónssandur и/или Dritvik. Это весьма интересное место, примечательное своим рыбацким прошлым. На входе на пляж лежат огромные округлые камни, которые как оказалось, в своё время, были спортивными снарядами. Крепкие исландские рыбаки тягали их, выясняя кто круче. Я, поглядев на размер камушков, решил оставить этот вызов без внимания.

 

Сам пляж усеян обломками, разбившегося в 1948 году, британского траулера. Колоритные железяки романтично разбросаны по гальке и прямо притягивают объектив.

 

После, тропа ведёт к бухте, которую использовали как, вполне себе, рыбацкую гавань, где помещалось до 60 посудин, а на берегу, с XVI по XIX века, была целая перерабатывающая рыбу станция, где работало до 600 человек. Уму не приложу - где они тут помещались…

 

 

 

Прогулка вышла зачётная. 3,7 километра лёгкой пересечённой местности, интересный берег, хорошие виды и тишина… Ну кроме моря и чаек, конечно. (Трек)

 

 

 

 

 

Двигаясь дальше, в сторону Рейкьявика, наткнулись на клёвую аттракцию - спуск в лавовую пещеру. Это уже не как мы хотели в Víðgelmir в первый день сползать. Тут всё чинно-благородно: касса, билеты, фонарики, каски, поводырь - экскурсовод, то бишь.

 

Пещера оставляет двоякое впечатление. Вокруг чёрная лава, изредка с вкраплениями, подсветки практически нет, только фонарики. Это вам не красивые карстовые пещеры с художественным светом. При этом, за второй раз не уверен, но один раз посетить стоит однозначно. Интересный ход в экскурсии, в самом дальнем зале, с полным выключением света. Темнота - реально абсолютно полная. Очень интересные ощущения - касаешься пальцами носа, их чувствуешь, но совершенно не видишь. Экспириенс - зачётный, ведь где ещё можно реализовать абсолютную темень…

 

 

Ещё одним отвлечением от пути был узкий, даже не каньон, а разрез в скале с водопадом Rauðfeldsgjá. Интересные всё-таки вещи вытворяет вода с податливой породой! Своей извилистостью, это место напоминает каньон Антилопы в Аризоне, только мокрый и заросший мхом. Ну и коротенький совсем.

 

Хотел залезть дальше по водопаду, но, как обычно, не пустили.

 

 

Ну и наконец-то доехали мы до столицы всея Исландии, города Reykjavik. Если учесть, что в городе с пригородами живёт почти 200 тысяч человек, что является более 60% всего населения Исландии, то это просто местный супер-мегаполис. А по нашим, имперским питерским, меркам - это просто симпатичный маленький городок.

 

 

 

 

 

Погулять по нему достаточно прикольно, нам он показался каким-то свежим, лёгким и непринуждённым, что-ли. Может зелени много и маленьких деревянных домов, вкупе с атлантическим воздухом… Но три часа нам хватило на небольшую обзорную прогулку по центральным районам, посещением выставки под открытым небом и подъёмом на башню кирхи. Да и не оставалось сильно больше, так как впереди было посещение главного аттракциона - Голубой Лагуны, получение минерально-грязевого удовольствия и при этом на самолёт желательно не опоздать.

 

 

Народу в лагуне, конечно, много, но её размеры это успешно нивелируют. Место зачётное, и посвятить ему времени надо бы чуть побольше, чем наши оставшиеся полтора часа, но увы…

 

Потом был аэропорт, срочное доедание скира, который почему-то в самолёт не пропускают и очень комфортный перелёт а/к Norwegian, которую, непонятно почему, называют лоукостером, на чём и закончилось наше посещение этой загадочной и такой притягательной страны.
Ну вот, собственно, и финита... Как всегда жаль, что хорошее заканчивается очень быстро.

 

Резюме о хорошем:

Впечатления об Исландии остались самые наипозитивнейшие, желание вернуться - огромно без сомнения. В моём рейтинге, Исландия прочно заняла место в когорте лучших мест для природных активных путешествий, наряду с Норвегией и национальными парками Юго-Запада США.

Остров весьма разнообразен ландшафтами, необычными местами, резкими сменами окружающей обстановки. Перепады погоды - тоже своеобразная фишка, которая затмевает покамест всё, где мы побывали. Он прекрасно обустроен для путешествий, но не оцивилизован до нЕльзя, как нац.парки в Штатах. Оставлено много дикой природы, добираться до которой надо не по асфальтированным дорожкам и эскалаторам. Впрочем и очень сложные треки нам не попадались, в отличие от той же Норвегии. Животный мир, конечно, сильно проигрывает заокеанскому визави, но одни только тупики чего стоят!!! И лошадки прикольные. А это мы ещё к китам не ездили!

 

Резюме о реалиях:

С точки зрения финансовой, Исландия - оставила двойственное впечатление. С одной стороны путешествие по Исландии стало самая дорогим из вышеупомянутой троицы (в пересчёте на день). Однако непосредственно там, мы потратили вроде как и немного. Вполне сопоставимо с остальными.

Основная затрата - это аренда авто, которая ни в какое сравнение не идёт с европейскими ценами. На это ушло - 51% всей стоимости поездки. А вместе с перелётом, это составило 63%. Можно, конечно, было взять машину и попроще Прадо, но не хотелось себя совсем уж ограничивать в возможностях проезда. Да, постфактум могу сказать, что мягкая подвеска и толстые шины Прадо позволяли ехать по грунтовкам значительно быстрее, не испытывая дискомфорта, что в свою очередь позволяло быстрее добираться до целей и больше времени тратить на спокойное втыкание в красоты.

Если откинуть эти пункты, то внутри Исландии мы потратили 105 т.р., что в общем-то и не безумно много. Траты распределились так:

• топливо - 31%. Сопоставимо по ценам с Норвегией, зато на заправках совершенно бесплатно можно помыть машину.
• еда - 17%. Цены в магазинах повыше питерских и норвежских, но не ужас-ужас. А какая там баранина!!! Когда на гриле, да под пивко… А на утро - скир! Даже не знаю, как описать эту молочнокислую вкусняшку. Ни разу и нигде не пробовал вкуснее.
• жильё - 6%. Кемпинги стоят 2500-3500 ISK, что вполне коррелирует с Норвегией. Но следует учесть, что в половине ночёвок, мы останавливались дикарями, что ничуть не хуже.
• два посещения ресторанов и пиво - 24%. Морепродукты в Хофне - просто феерическое объедение, а вот в Рейкьявике ресторан показался так себе, обычненько. Но дорого - это что-то.
• всякие сувениры и платные экскурсии - 21%. Все природные места - бесплатны, мы платили только за пещеры, тоннель под фьордом, подъём на кирху и вход в Голубую лагуну.

При этом помним, что курс евро в то время был 47-48 руб.

И что интересно, Исландия, на данный момент - единственная страна, где нам вообще ни разу не понадобилась наличка. Абсолютно всё мы оплачивали с карты, даже одну чашечку кофе в придорожной забегаловке и кемпинг в жопе мира центре пустыни.
больше фотографий

[SamSPb 82]

Долгожданный отчет! Спасибо 

да не то слово, Миша, какой долго... Написан был давно, но только усилием последней воли заставил себя дооформить хоть как-то.

[Незнайка 554]

 

 

Написан был давно, но только усилием последней воли заставил себя дооформить хоть как-то.

Молодец! Собрался, тряпка!!       

Чую, лет через пять мы и про Армению почитаем, и про Грецию... ммммм.... Прям вот уже стала ждать 2020 год    

[lulika 498]

Ну что, Сема, поздравляю - ты сделал это! Гигантский труд, впрочем, Исландия того стоила.

Пейзажи, конечно, невероятные - больше похожи на инопланетные, и очень разные - картинка меняется раз за разом.

Даже бесчисленные водопады, и те многие отличаются друг от друга и весьма узнаваемые. Трекинги ваши тоже впечатлили.

Короче, туда, конечно, надо ехать, но пипец, как дорого. Боюсь, с нынешним курсом евро для некоторых история пока неподъемная(

Но есть, к чему стремиться)

[Fargil 1]

Отчет супер, Прочел с удовольствием и с таким чувством, будто путешествовал вместе с вами. Автору респект.