США По Монтане и Вайомингу с камерой наперевес

[Alex 55 804]

День 12-й. 4 октября.

Национальный парк Глашьер.

Встречать новое солнышко мое "солнышко" заранее отказалась, решив отдохнуть после вчерашних 10-11-ти мильных "напастей". Поэтому я тихонько поднялся с кровати, чтобы ее не разбудить и одевшись выскользнул из номера. В холле лоджа я налил себе кофе и примерно за час или чуть более до рассвета вышел на крыльцо. Обычно в своих поездках, чтобы успеть к рассвету на точку съемки,  я покидаю отель если не самым первым, то одним из первых. Каково же было мое удивление, когда я увидел, что на паркинге перед лоджем в этот предрассветный час осталась только одна моя машина, а я точно знал, что все номера лоджа заняты и вечером парковка была полна. Вот они настоящие охотники и рыболовы какие - вылезают из теплых постелек еще раньше фотографов!!!! Бедненькие....

Минут через 10-15 я уже был на знакомом мне месте на берегу озера Lake Sherburne. Ветер дул еще сильнее вчерашнего и о зеркальной глади озера оставалось только мечтать...



После рассвета я перебрался ненадолго на пару миль дальше вдоль озера на еще с вечера присмотренное место, которое показалось мне достойным съемки и сегодняшнего заката и завтрашнего рассвета.



Ну и пользуясь тем, что солнце не очень торопилось карабкаться вверх по небосводу, было время на еще один небольшой переезд вглубь Many Glacier на берег озера Swiftcurrent Lake неподалеку от знаменитой гостинницы Many Glacier



В это же утро мне хотелось еще раз вернуться к озеру Two Medicine Lake, проехав по 49-й дороге  уже в утреннее время. Но по пути можно было остановиться на самом высоком участке дороги Many Glacier Rd, идущей вдоль берега озера Lake Sherburne



Минут через 40-50 я был уже на месте. Озеро Two Medicine Lake в это утро тоже было покрыто даже не рябью, а приличными волнами. С учетом размеров озера можно было сказать, что именно тут в это время бушует настоящий шторм! В этот раз я проехал в самый конец кемпинга примерно в то место, откуда начинался наш вчерашний трейл, где находится еще одно маленькое безымянное озерцо.



И, конечно же я не смог не зайти еще раз на место вчерашней утренней съемки возле первой пикниковой зоны.



Время к этому моменту приблизилось к 10 утра и пора было возвращаться в лодж на завтрак. А на завтрак я себе заказал омлет... Какой это был омлет! Всем омлетам - омлет! Чего там говорить - маленькая домашняя кухня в маленьком лодже никогда не сравниться с классическим общепитом!

Плотно позавтракав мы на этот раз уже в двоем отправились в парк. Изначально я очень хотел дойти до Iceberg Lake - высокогорного озера с трех сторон закрытого отвесными скалами, постоянно находящегося в тени и поэтому даже в самый разгар лета хотябы частично но покрытого льдом. Но Светлана, услышав про трейл в 9 миль с неплохим набором высоты, после вчерашних мытарств наотрез отказалась со мной туда идти. Самому же туда идти было как то некомфортно - это те места, где чаще всего происходят встречи с мишками гризли в парке Глашьер и одному в несезон идти туда была бы, на мой взгляд, не самая лучшая идея. Поскольку вариант "не идти никуда" не рассматривался мной вообще, то я остановился на 8-ми мильном трейле к озеру Grinnel Lake. Светлана идти туда тоже не захотела, сказав, что 8 миль для нее в этот день тоже много, но она согласилась подождать меня в пикниковой зоне, которая находится прямо в самом начале трейла.

Grinnel Lake Trail

Если ехать по Many Glacier Rd, то примерно через 0,3-0,5 мили после поворота к Many Glacier Hotel на западной стороне Swiftcurrent Lake будет большой паркинг с десятком пикниковых столов и туалетами. Отсюда начинается несколько трейлов и прямо на паркинге стоит большущий щит с картой, на которой нанесены все трейлы в этой округе.

Асфальтированный трейл в начале проходит через небольшой лесок и выводит на пешеходный мостик через ручей, который почти прямо за мостом впадает в озеро



А через метров 100-200 после моста вы оказываетесь на южной оконечности озера Swiftcurrent Lake на первом значимом перекрестке. Отсюда можно продолжить движение по асфальтовой дорожке вдоль озера к отелю Many Glacier Hotel - это маршрут, который специально создан для пожилых людей и людей с ограниченными двигательными способностями (для инвалидов-колясочников). Можно пройти в сторону отеля еще метров 50-70 и свернуть направо на трейл, идущий вдоль западного берега Lake Josephine - эта дорога используется чаще всего для прогулок верхом на лошадях. А можно никуда не сворачивая идти дальше по направлению к восточному берегу Lake Josephine. В самом начале озера находится пристань, с которой в сезон можно сократить путь, воспользовавшись паромом, но в начале октября ни о каких паромах речь уже не шла, и я просто пошел вдоль озера.





На южной оконечности озера обе тропы соединяются и дальше в сторону озера Grinnel Lake ведет одна лесная тропа, которая местами ведет по деревянному помосту, приподнятому над землей примерно на метр или чуть меньше. Судя по всему во время таяния снега без таких мостиков пришлось бы брести по колено в воде и месить грязь под ногами - а так очень удобно. Здесь на тропе мне повстречалась ничего не боящаяся местная куропатка, которая позировала мне минуты 2-3.



Когда до конечной цели остается около полумили, трейл по мини-канатному мостику пересекает небольшой ручей Cataract Creek



Если этот ручей не переходить, а прямо перед мостом свернуть налево, то через 0,3 мили и метров 70 подъема можно подойти к небольшому водопаду Hidden Falls



Возле самого же озера Grinnel Lake находится примитивный кемпинг (места примерно для 6-10 палаток). Наверное летом здорово провести ночь в палатке возле такого красивого озера....



Обратно я решил пройти по восточному берегу Lake Josephine



Эта дорога оказалась значительно менее красивой и интересной, чем тропа, по которой я шел в начале - трейл разбит лошадиными копытами, видов нет практически никаких потому, что дорога проходит все время по лесу вдали от берега, и водная гладь лишь изредка мелькает среди ветвей. Поэтому и шел я довольно таки быстро, как и вчера, горланя всевозможные песни. Эти крики медведей наверное все же пугают, а вот с лосями этот номер не проходит... Не взирая на мои крики вдруг передо мной в метрах 3-4 впереди из высокой травы поднялась довольно таки большая лосиха, видимо, задремавшая в последние теплые деньки уходящей осени...





В этот момент на моей камере был навинчен широкоугольный объектив и даже с таким объективом мне удалось сразу сфотографировать эту лосиху и она заполнила собой практически полкадра. Можно наверное назвать такую фотографию "макро" Кто нибудь до меня интересно снимал макро фотографию ... лося?!. Моей первой реакцией было что то вроде столбняка - лось то гораздо более непредсказуем, чем медведь, и по массе тоже его превосходит - я просто стоял и наблюдал за этим зверем, не проявит ли он признаки или агрессии или паники. Хотя что делать в таком случае я представлял слабо. Лосиха же с интересом разглядывала меня своими огромными глазами, не проявляя при этом никакого беспокойства. Тогда я отошел на пару шагов назад, снял рюкзак, без суеты и резких движений сменил объектив на камере и еще минут 10-15 наслаждался такой необычной встречей...







Дальше уже на подходе к паркингу я заметил свежие медвежьи следы. Как то сразу подумалось, что не напрасно я тут все таки распеваю песни про всяких "красных кавалеристов" - медведь то вон услышал меня и бросился от меня куда подальше. Не знаю так это было или нет, но минут за 5 - 10 до моего появления на паркинге там действительно объявился черный мишка, который перепугал всех в пикниковой зоне, заставив всех раслабляющихся за столами туристов спрятаться по своим машинам. Скорее всего же мишка просто совершал рутинный обход всех пикниковых мест и баков с мусором в поисках ужина

Время клонилось к закату. Мы неторопясь пообедали и отправились к месту закатной съемки. Но по дороге мы увидели с десяток машин на обочине и людей задирающих голову вверх. Туда же были направленны огромные телефото линзы у 5-7 фотографов - на склоне горы мама-медведица нагуливала жирок вместе со своими уже довольно взрослыми медвежатами...







И в завершение дня нас ожидал прекрасный закат, раскрасивший все небо яркими красками. К сожалению ветер к вечеру так и не утих, но и о таком окончании дня, как у нас, некоторые  могут только мечтать...








 

[Alex 55 804]

День 13-й. 5-е октября.

Национальный Парк Глашьер.

Этот день можно назвать днем, который должен был быть другим Нет, ничего плохого не произошло, просто изначально я хотел в этот день переезжать в город Great Falls и посетить там пару интересных мест, но из-за предыдущего "провала" с рассветом на Logan Pass этот день тоже целиком был посвящен парку Глашьер. Планы на этот день строились, конечно же спонтанно и может поэтому, а может из-за накопившейся за все дни путешествия определенной усталости, никакой особой физической нагрузки не предвидилось так же, как и какого то жесткого графика передвижения. Другими словами можно сказать, что это был совершенно расслабленный день. Поэтому может особо то и рассказывать будет нечего, но зато можно будет что то показать

Итак, рассвет, как и все прошлые дни, был холодным и ветренным, но все равно очень красивым



На месте, где вчера мы любовались тремя черными мишками в это утро разгуливал огромный медведь гризли. В первый раз я видел именно этого мишку в живой природе...





Озеро Swiftcurrent Lake в этот день было каким то более фотогеничным что ли, чем накануне...



Позавтракав, мы решили просто проехать вдоль парка Глашьер до канадской границы (где то миль 25-30), где начинается канадская часть этого международного парка под названием Waterton. В самом городке Babb вдоль дороги были какие то унылые постройки. Может это просто было следствием опустения этого городка на долгие полгода - 9 месяцев. Все отели были закрыты и стояли с заколоченными ставнями, работали только небольшая заправка и продуктовый магазин. А вдоль дороги стояло несколько полуразвалившихся домов и хозяйственных построек. Может именно так и начинается превращение обычного города в город-призрак?



Миль через 5 к северу от Babb дорога US-89 уходит вправо к большому пограничному переходу, а к парку Waterton ведет примыкающая к 89-й дорога US-17. Эта дорога местами почти такая же живописная, как и US-49.



На всем протяжении этой дороги до самой границы с Канадой мы не повстречали ни одной машины, что и не удивительно - пограничный переход между парками работает только несколько месяцев в году. А к этому переходу я хотел подъехать только с одной целью сфотографировать уникальный знак, где указано полное название парка Waterton Glacier. Дело в том, что в США все указатели говорят о парке Глашьер, а в канаде о парке Ватертон. И только здесь в нескольких метрах от границы можно увидеть двойное название парка.



Далее на нашем пути к West Glacier мы еще раз заехали к Two Medicine Lake, но на этот раз для того, чтобы немного размять ноги и пройти небольшой трейл (около 0,25-0,3 мили в одну сторону) к водопаду Running Eagle Falls. Начало трейла к водопаду находится не доезжая где то полторы мили до пикниковой зоны и хорошо обозначено знаками парковой службы - это будет первый большой паркинг справа после въезда в парк. Трейл до берега ручья Two Medicine Creek не просто оборудованный, а даже асфальтированный, а через сам ручей переброшен добротный пешеходный мостик.



Последние же 0,1 мили асфальта нет (какая жалость ) и приходится идти по тропинке.

К своему стыду следует признать, что я ничего до этого не слышал и не знал об этом водопаде, а идея пройти к нему и посмотреть родилась, в основном, чтобы как то с пользой провести время и немного размяться. Я за последние пару лет повидал, как  минимум, 50-60 водопадов (хотя думаю, что все же больше) и честно признаюсь, что они мне несколько уже поднадоели, но то, что мы увидили было мало похоже на классические водопады. Е этого водопада Бегущий Орел не было верхней кромки. Нет, конечно же она где то была, но она была скрыта в какой то скальной пещере и создавалось впечатление, что водопад просто извергается из середины отвесной скалы.





А уже часам к 3 дня мы уже были у западного въезда в парк. Рейнджеры нас порадовали тем, что дорога на Logan Pass открыта и судя по прогнозу погоды она будет открыта и завтра. Дальше мы расположились на берегу озера Lake McDonald, которое к моему удивлению было гораздо спокойнее своих восточных "собратьев". Причем озеро было настолько спокойно, что временами даже появлялись зеркальные отражения гор в его водной глади.



Но самое удивительное представление началось после захода солнца, когда облака на небе просто запылали всеми возможными оттенками красного цвета



День, можно сказать, удался на славу. Завтра нас ожидает вторая попытка "штурма" перевала Logan Pass.

[Alex 55 804]

День 14-й. 6-е октября.

Logan Pass

И вот наступил последний день нашего путешествия. Хотя чтобы быть точным - наступила ночь. И в эту глубокую ночь мы снова проснулись задолго до рассвета с тем, чтобы штурмовать в очередной раз перевал Logan Pass. Можно сказать, что я испытывал нечто вроде дежавю - ранний подъем; нерадостный прогноз погоды, не обещавший солнца; длинная пустынная дорога. Но было и что то новое: во первых в отеле, где мы остановились, в каждом номере был прекрасный кофе и я сумел наполнить свой термос еще при выходе из номера; во вторых, не было никакого снега по дороге и добрались мы до перевала безо всяких проблем; и в третьих, в это утро вряд ли уже что то могло помешать мне добраться до заветного Тройного Водопада!

В темноте на парковке я собрал рюкзак, захватил с собой нож на всякий случай (хотя вот думать в тот момент о возможной встрече с мишкой гризли совсем не хотелось ) и отправился с фонариком в темноту...

Теперь небольшое лирическое отступление об утренних приключениях моей жены. Прошло минут 15, как я скрылся в темноте, и моя Светланка забравшись поглубже в свой спальник уже успела заснуть, как в окно машины кто то громко и настойчиво постучал. Представьте себе испуг женщины, которая только-только задремала на пустынном паркинге. Это оказалась женщина рейнджер. Первое, что она спросила - не ночевала ли моя жена здесь в машине с самого вечера. Дело в том, что ночевка на паркинге в парке Глашьер расценивается, как федеральное правонарушение со всеми вытекающими последствиями Услышав в ответ, что нет она здесь не ночевала, а только недавно приехала, поинтересовалась в каком отеле мы останавливались. Ну на этот вопрос ответа она могла ждать долго! Неужели женщина должна забивать себе голову такими пустяками, как название какого то там отеля!!!! Дальше последовал вопрос а почему же тогда она спит в этот предрассветный час здесь на паркинге. Моя супруга ответила, что ожидает мужа (т.е. меня), который ушел в горы. Я так и представляю ступор, в который впала рейнджер: кругом ночь, холод, до закрытия перевала на зиму осталось дней 10 - какой дурак и с какой целью мог пойти кудато на перевале в горах ночью?! Жена же после паузы объяснила, что муж фотограф и умчался куда то снимать свой рассвет, будь он неладен, а ей пришлось ни свет ни заря вставать и куда то ехать, а потом спать в холоде на неудобных сидениях у черта на куличках! Получив определенную дозу сочуствия от рейнджера Светлана снова завернулась в спальник и уснула.

Венемся же теперь к моим похождениям. Как все таки здорово, что я разведал дорогу к водопаду заранее в светлоее время суток! Поэтому я безо всяких трудностей и приключений добрался до водопада Tripple Falls менее, чем за полчаса. Дальше началось ожидание рассвета с надеждой, что солнце все же пробьется сквозь плотный слой облаков - это все таки горы. И первые сполохи на небе только укрепляли эту надежду. И вот, наконец то, практически все небо заиграло красками, которые отразились от поверхности воды и от мокрых красных скал, среди которых бежит ручей Reynolds Creek.



Я уже было надеялся, что еще немного и я смогу увидеть солнце, поднимающееся над горами, но когда до этого момента оставалось около минуты или не намного больше, всю восточную часть неба окончательно заволокло тучами и о каком бы то ни было солнечном свете можно было забыть. Хотя все равно кое какие горы и части склонов в это утро иногда озарялись пробивающимися сквозь прорехи в облаках солнечными лучами, но это все происходило от меня на значительном удалении.

Даже не взирая на отсутствие солнца желание пройти дальше вверх по течению ручья Reynolds Creek у меня нисколько не ослабло. Я не буду публиковать фотографии ручья, порогов и водопадиков в хронологическом порядке - лучше я их размещу в "географическом" порядке так, как этот ручей открывался мне на протяжении своего течения. Просто я еще не встречал настолько живописного места, которое смело можно назвать чем то вроде фотографического рая, когда через каждые сотню-другую метров открывается новый живописный вид воды на фоне гор. Причем горы находятся со всех сторон и в какую бы сторону я не наводил фотоаппарат - везде пейзаж "складывался" в красивую композицию. Судите сами.

На подходе к водопаду Tripple Falls











Далее мы подходим к самому Тройному Водопаду



Ну и теперь можно подниматься выше по течению ручья.













А вот, когда я добрался до следующего водопадика, оказалось, что я почти вплотную подобрался к трейлу, ведущему к Hidden Lake. Просто я к своему удивлению заметил троих первых хайкеров, идущих по этому трейлу. Они меня тоже явно заметили внизу и, как мне показалось, были удивлены увидев кого то внизу да еще и со штативом



Вверх карабкаться смысла уже не было и я несколько вернулся вниз по течению и ушел влево от ручья к какому то его очередному притоку. Как я уже упоминал, у меня постоянно в голове крутилось придуманное мной название этого места - Долина Тысячи Ручьев. Этих притоков и самостоятельных ручейков здесь действительно просто какое то невообразимое количество!







Не хотелось мне уходить отсюда - так и тянуло пойти еще левее, а потом правее, а потом еще чуть вверх... Но время уже чуть поджимало и нужно было возвращаться к машине, чтобы любимая женщина не очень волновалась в связи с моим долгим отсутствием. А она уже таки начала волноваться и пыталась пойти мне навстречу (не зная ни куда именно я пошел, ни какой именно дорогой я буду возвращаться ). Естественно, при таком раскладе я подошел к пустой и запертой машине на парковке и еще ждал минут 10 пока Светлана вернется обратно

Дальше мы все таки решили пройти около 2,5 - 3 миль к смотровой площадке над озером Hidden Lake. Трейл начинается практически сразу на паркинге асфальтовой дорожкой, идущей вверх по склону мимо визитор центра. Через пару сотен метров асфальт заканчивается и начинается деревянный настил, чтобы посетители парка не ходили вброд через ту тысячу ручьев, которые я перепрыгивал сегодня утром.



С самого трейла действительно хорошо виден ручей Reynolds Creek и даже если знать, где искать, то можно увидеть и сам Tripple Falls. Но, конечно же, отсюда сверху не видно и десятой доли тех красот, которые открылись мне сегодняшним утром внизу в долине.



Примерно через полторы мили трейла мы попали на большую деревянную смотровую площадке с просто таки захватывающим видом озера Hidden Lake.



Можно было еще примерно 1,5 - 2 мили спускаться вниз к озеру, но на это не было ни времени ни желания - впереди была длинная обратная дорогапо направлению к аэропорту в Биллингсе. Тем более мне сказали, что я уже и так загонял женщину и заслуживаю какого нибудь страшного наказания - например, выцарапывания глаз !



Мы спустились с перевала, подъехали к пикниковой зоне на берегу озера Lake McDonald, где приготовили себе поздний завтрак. Понаслаждавшись еще раз видами парка Glacier , мы отправились в свой долгий 7-8 часовой путь...

[Alex 55 804]

Дороги в Монтане

В самом начале своего рассказа я немного остановился на этом вопросе, но как то хотелось бы чуть более подробно рассказать о дорагах Монтаны. Есть у меня какой то "штамп" из детства - "дорога жизни", который прочно связан с Ладожским озером и блокадным Ленинградом (выросшие в СССР меня поймут). Так вот за время этой поездки это понятие "дорога жизни" кажется приобрело несколько иное более мирное и положительное значение. Любая проселочная дорога в Монтане, а тем более асфальтированная - это реальная "дорога жизни". Это единственное связующее звено между рядовым жителем Монтаны, который живет один на несколько квадратных миль воокруг (а иногда и на несколько сотен таких же квадратных миль), и "большой землей со всеми ее благами цивилизации. А любая бензозаправка в этой глуши - это больше, чем место для покупки бензина. Мы несколько раз видели при заправках миниатюрные торговые центры, в которых были и сувенирные лавки, и кафешка и какой то ресторан и невиданный ранее мной в США мини-супер-гипер-маркет, где можно купить все самое необходимое и самое не необходимое: под одной крышей вы можете купить яйца, молоко, сыр, хлеб, мясо, гвозди, шпоры, седла, корм для лошадей и прочей живности, химикаты против насекомых, одежду, детскую коляску, сливной бачок для туалета, торт, удочку, ружье и патроны. При этом торговый павильон не превышает 200 - 300 квадратных метров!

Еще один "шок" от таких магазинов у меня был связан еще с одним наверное детским стереотипом, который наложился на уже местный американский стереотип. Помимо сладкого незнакомого и манящего слова "Монтана" в моем детстве было и примерно равнозначное этому понятию фраза "джинсы Wrangler", наверное это было что такое очень красивое и недоступное. Первый же шоппинг в США показал, что бренд одежды Wrangler - это как бы не просто не престижно, а на самом деле это самая дешевая и простая рабочая одежда. Только в Монтане в таких магазинах вдоль дорог я просто был в шоке от того, каким на самом деле может быть этот бренд - это вам не ширпотребовские джинсы из Walmart - это была реальная дизайнерская одежда для настоящих ковбоев! Ничего подобного ни в одном из магазинов США я до этого не видел.

Дорога до Биллингса была долгой, пустынной, но не скучной. Порадовали знаки ограничения скорости в 70 миль в час на участках дороги, где было снято асфальтовое покрытие и шел ремонт (примерно миль 20-30), такое же ограничение скорости было на небольшом петляющем серпантине в купе со знаками рекомендуемой безопасной скорости в 30 миль в час .

Когда же мы ехали по федеральному хайвею I-15 я впервые за все свои путешествия по стране воочию увидел ряд больших современных ветряных мельниц - ради такого случая я не поленился съехать с дороги на ближайшем выходе и ориентируясь на верхушки этих "трехкрылых чудовищ" постарался подъехать к ним поближе.



Поскольку дорога была дальней мы старались не останавливаться без особой на то нужды, любуясь пейзажами, постоянно меняющимися за окном. Но подошло закатное время и фотограф во мне начал побеждать водителя тем, более, что такого вечера явно не было за все наше путешествие - в дали от гор в прериях Монтаны ветра не было практически никакого, облака были очень живописны, а между облаками и линией горизонта желтело и краснело уходящее солнце. Добавьте к этому осенние поля со свернутой в цилиндры соломой и вы поймете мои чувства - естественно я остановился прямо на обочине.



Я закончил съемку этих рулонов, вернулся к машине и моя Светлана спросила меня : "Ну как, снял этих антилоп?" Сказать, что это была немая сцена из спектакля "Ревизор" - это ничего не сказать. Оказывается пока я там примерялся и выстраивал композицию на этом поле прогуливались 4 антилопы. Пришлось ехать по дороге в след за ними...



Еще через несколько минут и миль солнце начало уходить за горизонт и тут погода, которая все эти 2 недели играла с нами в злые игры и реально не предоставила ни одного момента, когда можно было назвать условия для съемки хотя бы приближенными к идеальным, так, что мне все эти дни приходилось, что называется, "ловить" свет: то поджидая его, то гоняясь за ним, постоянно перекраивая планы поездки прямо по ходу. Однако стоило только выехать за пределы парка Глашьер, как тут же погода стала улучшаться практически до идеального с точки зрения пейзажной фотографии состояния. И в конечном итоге мы со Светой получили настолько бесподобный закат, что можно смело сказать, что это был один из самых красивых и драматичных закатов, который я вообще когда либо видел...

Но, черт побери, в это время мы были посреди полного зажопья на хайвее с изумительным закатным светом воокруг, но сфотографировать было нечего - не было никакого объекта для съемки. Как вдруг прямо в момент пика игры красок на небе вдоль дороги показался полуразрушенный старый амбар. Естественно у меня уже не было времени ни доставать штатив, тросик и т.п. - оставалось время на съемку одиного-двех кадров, снятых прямо с рук.



Я уже поблагодарил судьбу за такой подарок на последок, как буквально еще минут через 5 открылся и новый пейзаж с уже взошедшей над горизонтом луной...



Как по мне - вполне достойная карточка для завершения этого приятного во всех отношениях путешествия!

А потом было еще пару часов дороги до отеля, упаковка чемоданов, сумок и рюкзаков, недолгий сон и практически весь следующий день потраченный на перелеты и дорогу домой...