США По Монтане и Вайомингу с камерой наперевес

[Alex 55 804]

Национальный парк Yellowstone

Стоило нам немного отъехать от горной гряды Тетонов на север и подняться в среднем примерно на 1000 футов, выехав на плоскогорье, как погода оказалась не на столько уж безнадежной, как в парке Гранд Тетон: дул сильный порывистый ветер, который не могли здесь остановить никакие горы и временами этот самый ветер не только разгонял дождевые облака, ненадолго прекращая этот опостылевший нам холодный дождь, но даже устраивал какие то минимальные просветы на небе так, что на пару секунд изредка в сплошном сером мареве проявлялись маленькие голубые пятна.

Дорога от West Thumb до Old Faithful была все еще закрыта и нам пришлось снова ехать в объезд наматывая лишних миль 70 с гаком, что при существующем в парке лимите скорости составило дополнительных 2 часа. Но нет худа без добра - такая медленная езда в машине, которая "медленно ездить не умеет" меня, как водителя, утомляет значительно больше, чем длинные многосотмильные хайвейные перегоны. Конечно же в случае хорошей погоды и постоянно сменяющих друг друга красивых новых пейзажей вдоль обочин усталости у меня - как ни бывало, но в нашем конкретном случае погода была ужасная, а дорога была знакомая и я временами просто таки маялся за рулем, особенно если впереди начинал плестись какой нибудь RV, который не всегда было возможно обогнать. Поэтому временами мы делали остановки, чтобы размять нервы, ну и суставы тоже Одна из таких остановок пришлась на посещенный нами ранее Norris Geyser Basin.

Несколько дней тому мы не дождались извержения небольшого гейзера неподалеку от входа и решили попытать счастья сегодня тем более, что погода и освещение в этот день были абсолютно другими, чем в наше первое посещение с абсолютно чистым синим безоблачным небом. Сегодня было значительно прохладнее и из-за этого в сумме с почти 100% влажностью долины гейзеров местами укутывал то ли густой туман, то ли пар, то ли испарения сероводорода, которые били в нос на любом расстоянии от визитор-центра.





Даже любая коряга в этом тумане становилась какой то загадочной скульптурой и частью природного перфоманса.



Кстати, мы таки дождались извержения гейзера, только помогло это нам не очень - самих вздымающихся ввысь водяных струй и брызг видно не было, а это выглядело, как еще более густой туман в одночасье стал наполнять собой долину, распространяясь из одной точки - турецкая баня в чистом виде...

Далее просто по дороге мы увидели небольшой паркинг на обочине над берегом реки и в проеме между деревьями просто на долю секунды мелькнул какой то разноцветный конус. Естественно безопасно затормозить сразу не получилось и мы проскочили мимо этого паркинга. Короче говоря, пришлось нам разворачиваться и возвращаться. На всякий случай приведу GPS координаты этого паркинга N44°42.581', W110°44.527' А виден с этого паркинга вот такой вот необозначеный на картах-схемах парка необычный по форме и цвету гейзер.



Далее по дороге к Madison мы сделали еще одну небольшую остановку возле нескольких необычных кипящих луж с какими то непонятными то ли водорослями, то ли скоплениями бактерий абсолютно химических ядовитых раскрасок.



Время клонилось к вечеру и у нас оставалось еще где то полтора-два часа светлого времени. Было понятно, что к самому большому бассейну гейзеров и горячих источников Old Faithful смысла ехать не было потому, что при всей кажущейся близости гейзеров друг от друга и их довольно таки большой концентрации на относительно небольшом участке парка, общая протяженность легкого трейла по деревянным помостам превышала 5 миль. Исходя из этих соображений посещение самого "лакомого" бассейна в парке мы отложили на завтра. А пока мы остановились возле небольшого Lower Geyser Basin. Как и большинство подобных бассейнов, это скопление термальных необычностей не столько фотогенично, сколько познавательно. Но к нашему счастью и здесь мы увидели извергающийся гейзер, который не создавал воокруг себя сплошного тумана.



Ну и бирюзово-чистая лужа с какими то химическими вкраплениями по берегам тоже имелась здесь в наличии.



После 1-мильной прогулки времени все еще было достаточно, чтобы подъехать и обойти полумильный бассейн Black Sand Basin Здесь к нашему счастью прямо на берегу Iron Spring Creek извергался  Cliff geyser



На закат мы снова отправились на Firehole Lake Drive к White Dome Geyser. Погода к вечеру испортилась окончательно и снова лил хоть и противный, но, к счастью, не проливной дождь. Так, что особых надежд на закатный свет или игру красок в небе у меня не было. По дороге мы заметили красивую "лужу", мимо которой мы проскочили в первый вечер.



А под усилившимся дождем извержение White Dome Geyser было все равно впечатляющим.



Изначально я планировал провести две следующие ночи в кемпинге и даже забронировал и оплатил эти две ночи заранее, но увидев прогноз погоды желание провести две ночи в палатке и спальнике у моей супруги (да и у меня тоже) как то моментально улетучилось. Здесь еще раз подумалось о преимуществах путешествия в несезон. Без особых усилий мы еще накануне забронировали отель в городке West Yellowstone милях в 20 от Madison.
 

[Alex 55 804]

День 7. 29 Сентября.

Национальный Парк Йеллоустоун.

Ранним утром наспех сварив себе кофе мы выскочили из отеля и отправились снова покорять бескрайние просторы парка Йеллоустоун. Просветы на небе, в которых проявлялись оттенки голубого цвета хотя и при преобладающем сером цвете облачности, все же вселяли некий фотографический  оптимизм на сегодняшний день. В этот ранний час в паре мест вдоль дороги появлялись олени, но до них было далековато так, что мы ограничились их созерцанием прямо не выходя из машины. А направлялись мы на юг парка к самому насыщенному гейзерами (и туристами) термальному бассейну Old Faithful. Но первую остановку мы все же сделали не там, а свернув на небольшую дорогу Fountain Flat Drive потому, что..... мне о ней не удалось предварительно собрать практически никакой информации кроме той, что эта дорога популярна для велопрогулок по парку. Меня же больше интересовало то, что по некоторым отзывам в утренние часы здесь велика вероятность встретить бизонов. Да и накануне вечером в этих местах мы видели в далеке несколько этих копытных лохматых исполинов.

Надежды нас не обманули и бизоны действительно были в наличии, но в протекающем неподалеку ручье я заметил маленькую белую точку, которая меня очень заинтересовала - одинокий лебедь, который в негустом утреннем тумане занимался чем то сродни утренней гимнастики то расправляя крылья, то потягиваясь, то струшивая с себя воду точно наша собака, выбирающаяся на берег из теплого флоридского океана...







А бизоны... Да что с них взять то? Чувствуют свою значимость и мощь, плюют на окружающих и не обращают на них внимания, создавая видимость того, что к ним можно безопасно приблизиться. Но это только видимость и не стоит к ним подходить ближе, чем на 100 метров. По печальной статистике в США именно бизоны с большим отрывом удерживают первое место по причине человеческой смерти при встрече с ними в дикой природе (на втором месте находятся лоси и только на третьем с большим отрывом медведи). Ну в общем то это и не особо удивительно - если с медведем еще как то можно если не договориться, то хотя бы попробовать себя защитить, а вот с тысячекилограммовой разъяренной тушей бизона любые "разговоры" бессмысленны...



Old Faithful

О чем бы мы не стали говорить из находящегося здесь очень часто иногда практически до какой то оскомины прийдется употреблять слово "самый" - это самый популярный участок парка, здесь находятся самые известные крупные предсказуемые, с точки зрения переодичности извержений, гейзеры парка, самые красивые горячие источники и лужи, самые длинные деревянные дорожки и т.д. Ну и, естественно, именно здесь вы встретите больше всего народу. Ах да, здесь бли построены первые лоджи и кабины для проживания туристов и именно отсюда, по большому счету, начался весь парк Йеллоустоун. Теперь после этой "вводной части" можно перевести дух и перейти собственно к рассказу об этом месте.



Попадая сюда, первым делом зайдите в визитор центр и посмотрите расписание извержений основных гейзеров бассейна на день. Уже исходя из этого вы сможете строить свои планы по осмотру не только самого известного и фотографируемого гейзера в мире Old Faithful (о, опять проскочило слово "самый" - но я не виноват), но и остальных термальных необычностей. А прикинуть что же вы хотите посмотреть с учетом физической нагрузки все же необходимо потому, что только осмотр основных достопримечательностей подразумевает собой 5 миль пути хоть и по ровной дороге и со множеством скамеечек для отдыха, но все равно пешком. А осмотреть и пройти везде в самых отдаленных уголках этого бассейна  возьмет что то около 7-8 миль. Так, что очень рекомендую запастись картой этого бассейна. Карту можно либо купить здесь же в визитор-центре, либо заранее загрузить в ваш телефон. Кстати, Old Faithful одно из немногих мест в парке, где работают сотовые телефоны и даже местами доступен 4G-интернет.

Количество народа в округе меня просто таки не то что бы потрясло, но здорово напрягло. Как то в несезон я ожидал увидеть здесь гораздо меньше людей, но парковки были забиты, в кафешках стояли очереди, небольшие групки туристов уже начинали занимать места на скамейках перед извержением гейзера Old Faithful, до которого еще оставалось минут 40-45 - находиться здесь посреди реально тысячи человек мне сразу расхотелось (представляю, что здесь твориться в июле и августе). Поэтому мы со Светой неторопливо пошли к мостику через Firehole River направились на холм Geyser Hill, где находятся с десяток небольших и непредсказуемых гейзеров и столько же разноцветных луж.



Долго ли коротко ли, но строго по расписанию минута в минуту проснулся и Old Faithful. Так, что и я тоже внес свой вклад в накопление миллионов фоток этого гейзера



Спустившись с Гейзерного Холма мы подошли к извергающемуся какому то маленькому гейзеру (уж и не вспомню, какой именно это был гейзер хотя кажется это был Sawmill Geyser)



Неподалеку от него плевался (извергался) маленький Spasmodic Geyser, распределяющий выброшенную воду между двумя булькающими синими лужами.



Чуть поодаль была еще одна разноцветная лужица...



Очень понравился наверное своим необычным конусом, внутри которого что то очень уж активно кипело и хлюпало, Giant Geyser, который вроде бы уже и не извергается (если я ничего не путаю), а кипение, булькание и обильное пароотделение - это просто остатки былой термической активности. Последнее его извержение было зафиксировано где то в 2010 году, хотя до этого он радовал своими гигантскими выбросами кипящей воды более-менее регулярно.



Пока мы так неспешно гуляли подошло время извержения еще одного основного предсказуемого гейзера - Riverside Geyser.



Вот этот гейзер мне понравился гораздо больше Старого Служаки - и людей поменьше и время извержения раз в 20-30 больше. Я реально был не готов к 20-30 минутному извержению - как то расчитывал на пару минут. А тут было время и на выискивание ракурсов, смену режимов съемки и даже на фотографии из серии а я здесь был (я и вон тот гейзер).



Примерно в полукилометре от этого гейзера находится самая красивая, с моей точки зрения, лужа парка Йеллоустоун - Morning Glory Pool, которая обязана своими красками уродам-туристам, бросавшим в нее всевозможные монеты. И за несколько десятков лет из чисто голубой лужицы получилось вот такое вот чудо природы...



От Morning Glory Pool мы повернули обратно в сторону гейзера Daisy Geyser, который должен был начать извергаться минут через 30-40. А в ожидании этого извержения мы обследовали окрестности. Очень понравились две лужицы: первая совсем небольшая, но зато в форме полноценного жерла вулкана, где очень активно кипела вода - Punch Bowl Spring



А вот вторая лужа, даже уже скорее озеро Black Sand Pool было очень необычно даже не своим видом, а поведением Нужно стать на берегу лужи возле заборчика, преграждающего проход непосредственно к воде и внимательно молча стоять и прислушиваться. Примерно раз в 3-4 минуты у вас под ногами где то в глубине земли случится маленькое "землетрясение", а секунд через 10-15 на поверхности воды появится большой воздушный пузырь, поднявшийся откуда то из недр озера из эпицентра этого подземного возмущения.



А извержение Daisy Geyser выглядит примерно вот так:



Хоть этот гейзер и считается "большим и предсказуемым", но, как по мне, первый свой эпитет он носит незаслуженно. Не очень он показался мне большим, ну да ладно...

Еще один очень красивый гейзер (вернее красивый конус, из которого этот гейзер извергается) находится в этом районе - Castle Geyser - жаль не застали мы его извержения. Или, правильнее сказать, не стали ждать потому, что уже несколько подустали мы со Светой. Причем эта усталость была даже не столько физической, сколько наверное это была какая то психологическая усталость от какого то уже наверное однообразия впечатлений.



А по дороге к этому Castle Geyser случилось небольшое забавное проишествие. Среди белого дня при очень большом скоплении народа на деревянные мостики перед нами выскочил живой и невредимый самый настоящий койот, который не удосужился растрачивать свое внимание на окружавших его людей и решил продолжить неспешный бег трусцой по своим каким то очень важным койтским делам уже не по горячей земле между гейзерами, а вполне цивилизованно прямо по мощенным деревом дорожкам так, что туристы просто таки прижимались "к обочине", пропуская местного "аборигена". К сожалению до этого мелкого представителя семейства волков было далековато и запечатлеть эту наглую морду как то не сложилось...

Пока мы наслаждались видом Castle Geyser с примерно 15-20 минутным опозданием началось извержение самого высокого в этом бассейне гейзера - Grand Geyser



Далее мы вернулись к лоджу возле гейзера Old Faithful, выпили горячего кофе, полюбовались еще одним извержением этого Старого Служаки и отправились к

Midway Geyser Basin

На паркинге мы воочию увидели знаменитый йеллоустоунский туристический автобусик.



В это холодное время года весь этот бассейн практически полностью затянут паром и реально видно здесь не так уж и много, но зато при порывах ветра иногда можно увидеть и какие то сюрреалистические картины.





Далее мы со Светланкой переместились к Buscuit Basin, где тоже можно найти и небольшие гейзеры, и лужицы, и просто красивые пейзажи...





Именно здесь находится одна из самых красивых луж парка - Sapphire Pool.



И примерно раз в 15-25 минут (нерегулярно и, по большому счету, непредсказуемо) здесь извергается Jewel Geyser.



На закат, уже можно сказать, что традиционно мы отправились на Firehole Lake Dr, а точнее - опять к White Dome Geyser. Но в начале мы ненадолго остановились возле Great Fountain Geyser, который сегодня в этот вечерний час и не думал себе извергаться.



А вот White Dome Geyser в этот вечер нас наконец то порадовал по полной программе своим извержением в лучах заходящего солнца с какой то нереальной игрой красок в предзакатном штормовом небе.



Все, после этого тяжелого и богатого на впечатления дня можно было с чистой совестью отправляться ужинать в городок West Yellowstone, где нас ждл наш вчерашний номер в отеле.
 

[Alex 55 804]

День 8. 30 сентября.

Национальный парк Йеллоустоун.

Рано утром мы выписались из гостепрtимного отеля в городке West Yellowstone и в последний раз за эту поездку заехали в уже практически родной национаьный парк, где все основные названия перестали быть какими то абстрактными понятиями, а уже очень четко ассоциировались с какими то достопримечательностями и было очень хорошо где и что в этом парке находится и карта парка или путеводитель по нему были уже не нужны. Наверное потому, что и парк уже считал нас "своими", то  и встречала нас по-свойски безо всякой опаски дикая олениха... с каким то непонятным радиоошейником (я не удивлюсь если это был какой то GPS прибор, помогающий парковой службе отслеживать миграцию этих оленей).



От вчерашней временами даже солнечной погоды не осталось и следа - небо по всему горизонту набухало черно-серыми пятнами, угрожая пролиться дождем в любую минуту. Единственная радостная новость заключалась в том, что в этот день наконец то впервые за несколько недель парковые службы открыли дорогу от Норриса до северо-западного выезда из парка в районе Mammoth Hot Springs и нам не пришлось тащиться в еще один многомильный объезд, чтобы добраться до знаменитых горячих террас. Правда открытие только что отремонтированной дороги оказалось в какой то мере условным потому, что дорогу на протяжении миль 10 никто не отремонтировал. Асфальт правда сняли, а вот с новым дорожным покрытием как то не сложилось. И в добавок этот 10 мильный участок дороги "работал по очереди" то в одну, то в другую сторону и нам пришлось ждать около получаса пока по этому участку дороги проедет встречная колонна автомашин, двигавшихся с севера парка.

Mammoth Hot Springs

Этот термальный бассейн не похож ни на какой другой термальный бассейн парка. Здесь нет ни горячих родников, ни грязевых вулканов, ни извергающихся гейзеров, ни разноцветных луж. Зато здесь на так называемых верхних и нижних террасах постоянно выходит на поверхность с минимальным давлением горячая вода с большим содержанием всевозможных солей. Вода очень медленно стекает по склонам вниз, а в результате ее испарения растворенная в ней соль кристаллизуется, образуя очень необычные ровные террассы и причудливые сетки узоров на их поверхности.









Эти террассы постоянно изменяются. То одни источники иссякают и в этом районе террассы высыхают и темнееют, зато такие же горячие "родники" просыпаются в другом месте и там начинают расти новые светлые террассы. На сегодня почти все т.н. Нижние Террассы перестали быть активными и основной интерес представляют Верхние Террассы. И верхние и нижние террассы соеденены между собой сетью деревянных мостиков и лесенок и поэтому, по большому счету, неважно где именно вы оставите машину за примерно час-полтора вы сможете обойти и те и другие двигаясь как бы по кольцевому маршруту. Очень рекомендую в месте, где вы зайдете на деревянные мостики захватите с собой карту террасс, заплатив за нее 50 центов или по возвращению положите ее обратно и тогда можно ничего не платить.









А к самым верхним террассам можно добраться на машине по односторонней кольцевой дороге протяженностью около 2 миль с несколькими местами для парковок возле самых зрелищных мест. Но дорога эта очень извилиста и предназначена толоько для легкового транспорта. Если же кто то путешествует на RV, то в этом случае предлагается эти 2 мили пройти пешком или преодолеть их на велосипеде.





Под самый конец нашего осмотра этих террасс дождь из переодически моросящего превратился в промозглый холодный ливень и нам со Светой пришлось чуть ли не убегать с пешеходных дорожек, заполненных сотнями (если не тысячами) к нашей машине. В очередной раз просто не могу представить, что здесь творится в пик сезона - это второе по популярности место в парке, в близи которого находятся и отели, и лоджи, и пара кемпингов, и рестораны с сувенирными магазинчиками, и даже почтовое отделение связи.

Далее наш путь лежал по красивейшей дороге North Entrance Rd - она же US-89, которая сразу при выезде из парка пересекает границу штатов Вайоминг и Монтаны и на своем пути к федеральному шоссе I-90 петляет в каньоне вдоль русла Gardner River. При подготовке нашей поездки я планировал ехать по этой дороге со множеством остановок потому, что дорога эта очень живописна. Не на столько конечно, как увиденный нами Beartooth Highway, но все равно это далеко не самая скучная дорога. Однако погода с проливным дождем заставила нас ехать по этой дороге безо всяких остановок. Нам только разве и оставалось, что "облизываться" на виды желтых деревьев на фоне покрытых осенними красками гор и петляющей рядом реки. При хорошем раскладе на эту дорогу нужно потратить гдето часа 3-4. Мы же проскочили ее всего то где то за час. Далее мы направлялись на север штата Монтана и следующей остановкой должен был стать заброшенный город-призрак Garnet Ghost Town.

[Alex 55 804]

Garnet Ghost Town

Чего уж греха таить - эта остановка была абсолютно промежуточной на пути к национальному парку Глашьер. Просто от Йеллоустоуна на самом юге Монтаны, до Глашьер на самом что ни на есть севере этого штата путь не близкий и его следовало чем то интересным разбавить, чтобы не превращать отпуск в сплошное вождение машины по хайвеям. В районе столицы штата Хелена (почти в географическом центре Монтаны) можно найти несколько заброшенных городков шахтеров - свидетелей знаменитой "золотой лихорадки". Все они выглядят примерно одинаково и примерно на одинаковом уровне поддерживаются в качестве памятников истории государством или частными организациями. Мне как то приглянулся городок Гарнет Garnet Ghost Town и было решено сделать небольшой крюк по дороге, чтобы заскочить в это уединенное место в горах Монтаны в милях 35-40 от городка Мизула (Missoula).

Гарнет  "родился" в самом конце XIX века в 1895 году возле небольшой золотоносной жилы и в течение следующих лет 20-25 там проживало более 1000 человек. Затем золото в породе иссякло и городок стал умирать. Очередной кратковременный всплеск жизни в гарнет случился в 20-х года ХХ века, когда была обнаружена рядом еще одна жила, правда на сей раз серебрянная. Следующий "бум" пришелся на годы великой депрессии, когда появились новые технологии добычи золота и правительство США всячески поощряло добычу золота, так необходимого для общего поднятия экономики. Более менее городок держался на плаву до начала 50-х годов, когда окончательно закрылся весь золотой и серебрянный промысел воокруг. С тех пор только редкие туристы посещают некогда процветавший и по монтановским меркам довольно крупный городок, расположенный высоко в горах.

На сегодня этот город находится под управлением национальной парковой службы и больше информации об этом месте можно получить по этой ссылке: http://www.blm.gov/mt/st/en/fo/missoula_field_office/garnet_ghost_town.html или вот здесь: http://www.garnetghosttown.net/index.html

Начнем с того, как сюда добраться.



В город ведут две дороги: легкая и не очень. Угадайте с первого раза по какой из них мы поехали?! Начнем с легкой - с дороги №200 между милевыми столбами 22 и 23 нужно свернуть на юг по коричневой вывеске национальной парковой службы Garnet Ghost Town. От вывески до паркинга ехать никуда не сворачивая по хорошей гравийной дороге 11 миль.

Теперь наш вариант тяжелой дороги (когда ж мы искали легкие пути?!) От федерального шоссе I-90 в зависимости от направления вашего движения нужно съехать возле городка Drummond (если едите на запад) или возле городка Bearmouth (если едите на восток). Далее нужно ехать по Frontage Rd, которая идет к северу от I-90 (от Bearmouth ехать 5,5 миль, от Drummond ехать 10 миль). Далее поворачиваем на север на Bear Gulch Road (на перекрестке тоже будет указатель на Garnet Ghost Town. По этой очень плохой грунтовой дороге по серпантину добираться еще 11 миль до заветного паркинга.

Мы выбрали эту сложную дорогу по нескольким причинам: во первых, как мне казалось, нам было проще просто съехать с I-90 и без лишних петляний добраться до городка. Во вторых, один из источников описывал эту дорогу, как очень красивую и интересную. Что я могу сказать - первая простая дорога гораздо более красивая и интересная. По первой дороге вы можете доехать до Гарнет (без снега) на абсолютно любой машине. По плохой дороге ехать можно только на машине с высоким дорожным просветом, а поскольку мы ехали после нескольких дней сплошных дождей, то наш полный привод пригодился нам несколько раз. Короткий вывод можно сформулировать так: если мне еще раз прийдется заехать в Гарнет, то я при любых прочих равных буду это делать по легкой дороге, чего и вам всем советую.

Осмотр городка платный ($3 с человека), но годовой пропуск в национальные парки здесь действует. Хотя на момент нашего приезда осмотр города был бесплатным для всех - официальный сезон закончился. Официально плата за осмотр взымается с Memorial Day (последние выходные мая) и до середины сентября, когда работает визитор центр. Остальное время - посещение бесплатное. Зимой сюда можно добраться либо на лыжах, либо на снегоходах (и то и другое официально разрешено).

От паркинга до городка нужно пройти около 0,3 мили по хорошей лесной дороге и в конце-концов перед вами откроется вид на весь город с небольшого холмика.



В самом городе сегодня никто не живет, но некоторые постройки используются и поныне. Это те, которые с зелеными металлическими крышами. Во первых, это 2 коттеджа можно снять на недельку другую и почувствовать себя эдаким золотоискателем начала ХХ века, во вторых, это визитор центр и, в третьих, это небольшой сувенирный магазинчик. Однако чуть в стороне от основных построек мы обнаружили и какие то обычные жилые дома, где находились люди, а перед домами стояло пару пикапчиков.

Мы спустились вниз и прошлись по центральной улице Гарнета. В середине 30-х годов прошлого века город практически полностью выгорел и после этого пожара были восстановлены далеко не все здания в центре. Раньше вся улица имела как бы общий вертикальный фасад и все постройки вплотную примыкали друг к другу. Сегодня же между зданиями зияют пустоты. В двух зданиях располагаются мини-музеи (в нашем случае они были закрыты на зиму) Вот эдесь находился салУн



А в двухэтажном здании на заднем плане был отель.



Так выглядела школа,



Позади которой, как и положено настоящему городу, находилась тюрьма (до наших дней не сохранилась). За всю историю Гарнета в тюрьме был всего один заключенный - перебравший в салуне местный житель, устроивший пьяную драку, за которую его и поместиле в узилище проспаться до утра. Так, что можно сказать, что по факте это была все таки не тюрьма, а вытрезвитель

Здесь находилась кузница



И через открытую дверь до сих пор можно увидеть примерное убранство этого домика.



Какие то из экспонатов явно имеют не только культурную, но и какую то материальную ценность (седла, упряжь и т.д.) и вот так безо всякой охраны все эти вещи явно лежат здесь не один год в ожидании следующих посетителей. Я не буду делать никаких сравнений со странами быв. СССР, но в славном городе Нью Йорк или Вашингтон или .... такое вряд ли возможно - есть в самой что ни на есть американской глубинке какое то свое неповторимое и не сравнимое ни с чем очарование

Один из сдающихся в рент коттеджей.



Второй коттедж, в котором любой желающий сможет провести пару ночей.



На неспешный осмотр всего городка у нас ушло чуть более часа. Все это время мы были единственными посетителями этого места, но по дороге обратно к машине нам на встречу попалось две женщины, которые тоже решили без толкотни посмотреть на Гарнет. Короче говоря этой встрече удивились и мы и они. В это время года здесь медведя встретить гораздо проще, чем еще одного человека

С противоположной стороны паркинга начинается небольшой трейл, ведущий к заброшенной шахте, а в начале этого трейла стоит знак, который очень меня заинтересовал. Причем заинтересовал настолько, что я вопреки своему обыкновению даже сфотографировал его - для меня это большая редкость.



Если вы посмотрите на фото, то справа внизу вы увидите еще один маленький знак о запрете использования металлодетекторов. Ничего подобного я раньше не видел, а смысл запрета на истощившейся жиле для меня как то был непонятен. Загадка эта разрешилась дня через три, когда морозным вечером мы с женой возле теплого камина в охотничем лодже познакомились с парой, путешествующей в мороз на мотоцикле. Разговорившись мы узнали, что их сын работает в компании, которая в 5-7 милях от Гарнета открыла новую золотоносную жилу. Мы по нашей серпантинистой дороги видели и карьер, огороженный забором, и веренице грузовиков, груженных породой, выезжавших оттуда, но тогда не придали этому никакого значения. А оказывается с помощью металлоискателя там все еще можно разжиться каким-никаким золотишком или серебром. ПИАСТРЫ, одним словом

Дальше по отличной гравийной дороге, идущей по горному хребту с потрясающими пейзажами и видами на многие мили по обе стороны дороги мы добрались до шоссе №200, а там и до Мизулы было уже рукой подать. Мизула запомнилась рестораном с ужином на двоих до $20 и хорошим отелем с ценой до $50. Как же я люблю эти провинциальные американские городки, находящиеся вдали от основных туристических маршрутов!

[Alex 55 804]

День 9-й. 1 октября.

National Bison Range
(Национальный Бизоний Заповедник)

Утром мы, никуда не торопясь, часа за 2 до рассвета, проснулись (шучу, проснулись мы где то часов в 7-7.30) и позавтракав в отеле отправились к очень интересному, но относительно редко посещаемому туристами месту - Национальному Бизоньему Заповеднику, который находится всего то в минутах 40-50 езды от центра городка Missoula. http://www.fws.gov/refuge/National_Bison_Range/

The National Bison Range находится посреди долины Mission Valley. От Мизулы нужно ехать по Шоссе №93 на север по указателям в направлении городка Ravalli, затем нужно свернуть на запад на Шоссе №200 по направлению к Шоссе №212 (будет указатель "to US-212"). По Шоссе №212 ехать 5 миль на север до центрального въезда в заповедник.

GPS въездных ворот: N47 22.338, W114 15.807 (47.372302 -114.263445)

В конце XIX века популяция бизонов не только в США, но и на территории всей Северной Америки по вине человека упала примерно до 200-250 особей. К счастью, примерно в это время в США выходили на покой первые миллиардеры, которые начали тратить значительные части своего состояния на социально значимые проекты. Одним из первых таких филантропов наверное был Эндрю Карнеги, затем в привычное с ним соревнование вступил Джон Д. Рокфеллер, выкладывая миллионы долларов на науку и образование. И правительство США не могло в борьбе за избирателей оставаться в стороне от всевозможных проблем в социальной сфере на фоне благотворительных проектов самых богатых людей США. Поэтому в 1908 году тогдашний президент США Теодор Рузвельт подписал указ о создании такого заповедника по защите бизонов от исчезновения. Конгресс утвердил бюджет и правительство выкупило большую территорию для сохранения популяции бизонов.

На сегодня количество бизонов в заповеднике варьируется от 350 до 500 особей (реально это много для такой небольшой территории) И помимо этих громадных копытных животных в заповеднике живет благородные олени, косули, антилопы, медведи ну и прочее более мелкое зверье вместе с птицами.



Заповедник открыт с рассвета и до заката. Причем, въездные ворота открываются и закрываются автоматически, и поэтому прежде, чем углубляться в дальние уголки парка очень рекомендуется расчитывать время, чтобы не оказаться запертым в заповеднике на ночь. Посещение заповедника платное - $5.00 с машины, годовой пропуск в национальные парки здесь тоже действует.

Лучшим, на мой взгляд, вариантом осмотра парка будет проезд по Red Sleep Mountain Drive - это 19 мильная дорога, кольцом огибающая парк, где вы проезжаете по всем зонам заповедника, поднимаетесь по серпантину в гору, по другому серпантину спускаетесь вниз и на протяжении всей этой дороги у вас есть шанс увидеть каких нибудь зверей из окна автомобиля. Эта дорога из-за снежного климата открыта только в летнее время с середины мая до середины октября. По дороге запрещены остановки и не разрешается выходить из машины, кроме 2-3 мест с красивыми панорамами и небольшими пешеходными трейлами к этим смотровым площадкам и одного места, где в глубине парка находятся туалеты.

Мы въезжали в парк хоть и не на рассвете, но еще до начала работы визитор центра. И, каково же было наше удивление, когда прямо на въезде в сотне метров от визитор центра, нас встречал красавец олень.



Подходить к такому крупному зверю близко очень небезопасно потому, что олени особенно в брачный период становятся жутко территориальными животными, считающих всех самок на свое земле только своей собственностью и, соответственно, они вынуждены защищать свои гаремы от всех возможных посягательств. Был ли в этот первый день октября у оленей брачный период мы со Светой не знали, но, на всякий случай, держались от этого красавца на почтительном расстоянии. Оленю же в этот ранний час было не до людей и он не обращал никакого своего драгоценного внимания ни на нас, ни на еще пассажиров 2-х машин, ни на пару стоящую перед визитор центром. Он занимался какими то своими очень важными оленьими делами, пощипывая пожухлую осеннюю травку и медленно поднимаясь на ближайший холмик. Когда же он наконец поднялся на возвышенность, то он демонстративно повернулся ко всем зрителям... кормой и издал тот крик, который я был готов принять за его брачный зов, привлекающий самок и отпугивающий возможных соперников-самцов. Только после этого он удостоил человеческое племя на дороге своим взглядом. А чтобы подчеркнуть ничтожество людей в его оленьих глазах одновременно с этим театральным взглядом олень справил свою малую нужду - знай наших!!!!

Вот он - "писающий мальчик"



Далее мы выехали на Red Sleep Mountain Drive, где практически сразу на склоне мы увидели еще двух оленей, правда на гораздо большем удалении, чем нашего первого в этот день оленя. Далее по очень живописной односторонней дороге по склону горы мы наблюдали в далеке каких то горных козлов, под колеса к нам однажды выскочил любопытный заяц и через какое то время мы поднялись почти на самую высокую точку этой дороги, с которой открывался вид на лежащий внизу заповедник, реку и прочие окрестности.



примерно здесь же мы наконец то увидели и первого бизона, отдыхавшего в лесу под деревьями. Его соплеменник в глубине леса при этом чего то там выискивал и, видимо, завтракал. Когда же мы начали спуск вниз, то на склонах покрытых травой стали видны в разных местах группы пасущихся бизонов и здесь же был замечен отдыхающий на каком то столбике золотой орел (Golden Eagle).



Причем хищная птица сидела на этом столбике не просто так, а по делу - внимательно наблюдая за приближающимся бизоном.



Чуть поодаль на первом утреннем солнышке задремала замерзшая за ночь антилопа.



А спустившись с гор на равнину, мы со Светой оказались просто посреди бизоньего стада, которое неспешно и важно шло прямо по дороге и по ближайшим обочинам. Не было тогда и в мыслях задумываться а сколько же здесь этих гигантов, до некоторых из которых вполне можно было дотянуться рукой прямо из окна нашего автомобиля - мы просто остановились и весь поток этих красивых и грозных животных просто плыл мимо нас. Сейчас, по прошествии нескольких месяцев с момента этой встречи, мне кажется, что бизонов было точно не меньше 70-80. И эти звери были практически везде так, что я только и успевал, что фотографировать эти лохматые морды прямо со своего водительского сидения.















Дальее на пути нам повстречались на значительном расстоянии (где то 500-600 метров) небольшие белохвостые олени.



Проезд по всей дороге занял у нас где то полтора-два часа хотя по ощущениям мы нигде особо не задерживались и не останавливались. Видимо, когда наблюдаешь за жизнью зверей в их естественных природных условиях, время пролетает совершенно незаметно.

Если у вас нет времени на проезд по всем 19 милям или вы приехали в заповедник зимой, когда главная дорога парка закрыта, то вы вполне можете проехать по West Loop and Prairie Drive - 5-ти мильному кругу, расположенному на ровном участке, безопасном для проезда даже в снежные зимы. Здесь тоже есть шанс увидеть представителей фауны парка. У нас этот проезд занял минут 15, не больше. Конечно же ни в какое сравнение с главной дорогой парка это "кольцо" не идет.

Третий вариант осмотра (особенно если у вас обычный седан, а не машина с высоким дорожным просветом) это т.н. Winter Drive, которая по сути своей  это последние 5 миль дороги  Red Sleep Mountain Drive (то место, где мы въехали в бизонье стадо). Ну и эта дорога - главный атракцион в заповеднике зимой потому, что только сюда и разрешается заезжать на машинах, когда горные участки дороги перекрыты.

За эти 19 миль мы со Светой увидели всех основных животных заповедника кроме черных медведей - как по мне, так это был очень неплохой результат для первого двух часового посещения заповедника, где никто не может гарантировать увидите ли вы животных вообще или нет. Хотя по отзывам в сети животных видят все посетители. По крайней мере, бизоны здесь в местах для обзора находятся постоянно.

И уже на самом выезде из парка на пригорке мы заметили матерого оленя (если можно использовать слово "матерый" по отношению к оленю, то наверное это лучшее его описание) в окружении 5-6 олених. Это был уже не просто олень, а какой то султан посреди своего гарема.



Не знаю почему, но на меня с фотоаппаратом возле машины и на еще одного моего коллегу-фотографа этот красавец никакого значимого внимания не обращал. Разве что он иногда, как мне казалось, специально нам позировал. Но зато он реально пытался атаковать любые другие проезжающие по дороге машины, просто таки бросаясь на них в самой что ни на есть боевой стойке.



Но пробежав в направлении машины с десяток-другой метров он останавливался, зло поглядывая на удаляющийся автомобиль, а потом поворачивался к своим женам, лежащим в высокой траве с видом самого главного и сильного существа во всей округе, разогнавшего всех соперников и устранившего все опасности для своего семейства..



При первой же возможности я с удовольствием заеду в этот заповедник еще раз. А дальше нас ждала полутора-двухчасовая дорога до последнего национального парка в этом нашем путешествии - Glacier National Park.
 

[Alex 55 804]

Glacier National Park

От бизоньего заповедника до западного въезда в парка Глашьер мы добрались где то часа за полтора по полупустым монтановским дорогам. Прежде, чем рассказывать о нас и наших приключениях в парке думаю, что необходимо чуть подробнее рассказать о самом Ледниковом парке (Glacier - ледник). Это наверное самый северный национальный парк в континентальной части США (исключая Аляску). А если учесть, что полное название парка Waterton-Glacier International Peace Park и его северная часть Waterton находится в Канаде, а государственная граница между Канадой и США проходит как раз в самом парке, то мое предположение о "северности" парка переростает просто таки в уверенность.

Считается, что именно здесь в горах парка находятся последние ледники из опять таки последнего ледникового периода в истории земли. Но ни до одного из этих ледников или ни до единого места, с которого эти ледники видны в парке, невозможно добраться на машине. Чтобы увидеть какой нибудь ледник или его "язык" вам потребуется пешком пройти не менее 7-10 миль с перепадом высот не менее километра.

Парк просто огромен по своей территории (так и хочется сравнить его с половиной Франции, но это будет очень большое преувеличение). А если серьезно, то площадь парка превышает 4000 квадратных километра, что не намного меньше площади Голландии. В парке более 130 горных озер, которые имеют свое название и сотни озер, вместо имени у которых только номер по географическому каталогу. В парке постоянно живут сотни видов различных животных (и это уже не преувеличение), среди которых самыми "знаменитыми" наверное являются мишки гризли и белый горный козел. Хотя считается, что парк открыт круглый год, реально 99% дорог и трейлов парка открыты только 2-3 месяца в году с конца июня по начало сентября. Все остальное время парк покрыт многометровым слоем снега, а открыто круглогодично только несколько равнинных миль асфальтовых дорог возле западного въезда в парк.

С учетом уникальности парка, очень короткого времени его работы и его громадной популярности все гостинницы и лоджи в округе в летнее время бронируются чуть ли не за год в перед.

Чем еще уникален парк, так это, на мой взгляд, полным отсутствием каких бы то ни было смотровых площадок и прочих "иконических" мест, до которых можно бы было добраться на машине. До любой мало-мальской достопримечательности парка нужно идти пешком минимум 5 миль. Причем вероятность на этом пути повстречаться с мишкой гризли может быть оценена, как 50 на 50 даже на самых хоженых-перехоженных трейлах. Кстати, мишки - это далеко не самые хищные и опасные животные в парке Глашьер - здесь регулярно встречается и горный лев (пума). Не смотря на полное отсутствие смотровых площадок, реальную удаленность парка от всевозможных прочих туристических маршрутов, необходимость специального планирования посещения парка (в парк невозможно заехать "по дороге" к чему то - он стоит особняком), 90% посетителей Глашьер никуда не выходят из машины, а просто проезжают по самой знаменитой дороге парка Going-To-The-Sun-Road через перевал Logan Pass от одного визитор центра до другого. Что на мой взгляд, полная потеря времени и денег на перелеты, рент машины, отели и т.д.

В самом парке устроено 2 круглогодично работающих визитор-центра, 5 скоплений лоджей и гостинниц один огромный кемпинг чуть ли не на 1000 мест возле западного въезда и еще с пару десятков кемпингов поменьше. Все эти места ночевок в сезон нужно бронировать ну очень заранее, что превращает посещение этого парка в только хорошо подготовленную неспонтанную поездку. Самый посещаемый район парка - западный, расположенный всего в 30 милях от городка  Kalispell с международным аэропортом и прокатом машин. Именно с этой стороны парка сосредоточено 90 с лишним процентов отелей, ресторанов и прочей инфрастуктуры, сопутствующей туризму. С восточной стороны парка с отелями и ресторанами все многократно хуже. Средняя цена ночи в любом из лоджей, находящихся внутри парка, переваливает за $300 за обычный двуспальный номер. За пределами парка эта цена обычного мотельного номера колеблется от $100 до $250. Так, что Глашьер далеко не самое дешевое место для отдыха.

Теперь пару слов о безопасности. Основную проблему в парке с точки зрения безопасности людей представляют медведи и пумы. Причем, к сожалению, имено сами люди и привлекают этих животных к себе и местам своих ночевок - наиболее часто этих зверей можно встретить в районе кемпингов и пикниковых зон, где звери надеются разжиться остатками человеческой еды. Рейнджеры очень рекомендуют носить с собой "противомедвежий аэрозоль" - своего рода антимедвежий газовый баллончик и при опасном приближении медведя стараться распылить его содержимое медведю в глаза и пасть. Но при этом нужно учитывать направление ветра, скорость медведя и т.п. Поэтому, как мне представляется, применение этого баллончика будет всегда проблематичным.

Я использовал сам и рекомендую всем иной путь (который ни в коем случае не отменяет баллон с аэрозолем, а, скорее, дополняет его). Основная идея того, как не встретится с медведем заключается в том, что человек не является для медведя (и для пумы) основной едой или естественным врагом, пытающимся сожрать этого самого медведя (пуму). Поэтому, что человек, что медведь оба стараются избежать возможной встречи друг с другом. На тропах Ледникового парка человек, а не медведь, является "гостем" и поэтому именно человек должен стараться заранее предупредить медведя о своем появлении. В этом случае (если это не связано с защитой потомства или разделом добычи) медведь сам постарается незаметно уйти с дороги человека, чтобы не вступать в потенциально опасный для обоих контакт. Отсюда следует очень простой вывод - при нахождении в лесу, на берегу озера или на трейле нам, людям, следует издавать, как можно больше шума. Хотя, как оказывается, у медведя при очень хорошем обонянии не очень хороший слух и он зачастую не слышит каких то минимальных звуков (звон колокольчика,  хруст сучьев под ногами и т.д.) особенно если человек приближается к медведю с подветренной стороны. Поэтому есть очень простая рекомендация: раз в 30 секунд при движении в лесу нужно громко и сильно хлопать в ладоши, а еще лучше громко говорить или петь.

Следующая важнейшая рекомендация как носить, хранить и есть свои продукты. У медведей, как я уже упоминал, просто потрясающее обоняние и если вы несете, условно говоря, колбасу, завернутую в фольгу, в своем рюкзаке, то вы провоцируете медведя на нападение на ваш рюкзак. А то, что этот рюкзак надет на ваши плечи, то это только ваша проблема. Поэтому первая рекомендация - все носимые на трейле продукты должны быть в герметичной упаковке. Если вы открыли упаковку, то съедайте все, а не съеденное сразу же утилизируйте. Второе, между местом, где вы храните или готовите еду и местом, где вы спите (в палатке или в машине) должно быть не менее 100 метров. Тогда вы избежите нападения медведя на свою палатку. Третье - все продукты должны храниться либо в закрытой машине с поднятыми стеклами либо в специальных ящиках для продуктов со специальным противомедвежьим замком. Такие ящики установлены парковой службой во всех кемпингах парка. И четвертое, утилизируйте все пищевые отходы только в специальные контейнеры все с тем же противомедвежьим замком.

Если же не смотря на все предосторожности вы все таки столкнулись с медведем и баллончик вам не помог, то рейнджеры рекомендуют ни в коем случае не пытаться убежать от медведя, а в начале упасть на землю животом вниз и закрыть голову руками, а если и в этом случае медведь на вас нападет, то тут уж как можно активнее обороняйтесь и старайтесь укусить, поранить медведя. Хорошая идея носить с собой нож, чтобы в крайнем случае воспользоваться и им

Надеюсь, что нагнал я на вас немного страху, но на самом деле в парке все гораздо спокойнее и количество несчастных случаев здесь минимально

Теперь давайте перейдем к нашим приключениям в этом самом парке Glacier.



Мы подъехали к западному въезду в парк около часа дня. Изначально я планировал добраться до Logan Pass - самой высокой точки Going-To-The-Sun-Road, где я очень хотел найти Тройной Водопад, о котором бесполезно спрашивать у рейнджеров потому, что они стараются ограничить доступ туристов в места без официально оборудованных трейлов. Нужно было разведать дорогу к этому водопаду, чтобы следующим утром в темноте добраться туда опять, ну и посмотреть возможные места для завтрешней утренней съемки. А уже ближе к вечеру вернуться назад к западному визитор центру (Apgar Visitor Center), чтобы попытаться запечатлеть отражение гор в водной глади самого большого озера парка Lake McDonald. Мы не надолго задержались в визитор-центре, чтобы уточнить состояние дорог парка и посмотреть отчеты о появлении медведей и пум в парке (кто бы сомневался, что и те и другие были в этот день замечены прямо возле этого самого визитор центра - просто в это время года людей и рейнджеров в глубине парка уже практически нет и наблюдать за появлением мишек тоже уже некому)

К первому октября все лоджи в парке были уже закрыты, работал только основной кемпинг Apgar Campground возле западного въезда и пара примитивных кемпингов в восточной части парка. С 21 сентября восточная половина Going-To-The-Sun-Road была закрыта (от Logan Pass до восточного визитор центра St. Mary). А с 16-го октября дорога закрывалась практически полностью до мая-июня следующего года. Вся эта информация нам была известна заранее и никаких незапланированных перекрытий дорог, к счастью, не было и мы отправились на 32 мили на восток и примерно на одну милю вверх (расстояние до Логан Пасса от въезда в парк и разница в высотах между визитор центром и перевалом).

Первые 16 миль дорога идет по ровному восточному берегу озера McDonald и одноименного с этим озером ручья. Все очень красиво и живописно, но останавливаться на многочисленных паркингах мы не стали, чтобы не терять времени и оставили эти остановки на другой день. Вторая же половина этой дороги представляет собой узкий, крутой и временами страшноватенький серпантин, петляющий вдоль отвесных скал. На самом серпантине есть пара-тройка мест, где можно запарковаться и полюбоваться видами, открывающимися внизу. Спору нет, виды эти красивы, но не так, чтобы сказать "АХ!" и замереть в немом восторге.



Перевал Logan Pass, на котором расположен еще один некруглогодичный визитор центр (в нашем случае он уже был закрыт), встретил нас легким морозцем, сильнейшим пронизывающим до самых костей ветром и небольшим снежным покровом, укутавшим все окрестности тонким белым покрывалом. Самый популярный трейл, который начинается отсюда и по которому идут 90% останвившихся здесь посетителей парка, ведет к красивейшему горному озеру Hidden Lake, к которому мы планировали добраться на следующий день, сегодня же нужно было найти водопад Tripple Falls. Есть несколько описаний дороги к нему, но я приведу пусть и не самый близкий путь, но зато самый простой. Нужно выйти на паркинге и подойти к дорожке, ведущей к туалетам. Сами туалеты будут прямо перед вами, а здание визитор-центра будет правее и чуть выше. Теперь нужно просто идти прямо мимо туалетов, спускаясь по склону к ручью Reynolds Creek (идти где то 0,3 мили или меньше). Когда вы дойдете до берега ручья нужно просто повернуть направо и идти вверх по течению 0,5-0,7 мили до водопада. Для желающих пользоваться электронными гаджетами даю координаты GPS: Latitude: N48 41.263; Longitude: W113 43.611

Еще когда мы только спускались к ручью я удивился обилию мельчайших водных потоков, спускающихся к ручью в ложбинке вместе с нами. А уж когда мы пошли вверх по течению, то количество мелких и мельчайших ручьеи и ручеёчков, впадающих в основной водный поток, просто превысило все мыслимые значения. У меня сразу родилось название этой долины Долина Тысячи Ручьев (отличное от полуофициального названия Reynolds Creek Valley - Долина ручья Рэйнолдс). Отбросив лирику, могу сказать, что ноги у нас со Светой промокли практически сразу и поэтому, на утро я сразу запланировал одеть совершенно другие непромокаемые горные тяжелые ботинки. Ручей же своими порогами и водопадами, возникающими чуть ли не каждые 100 метров на всем протяжении течения воды, реально радовал и впечатлял - и это мы еще не добрались до самого Тройного водопада!





И вот после очередного небольшого подъема наконец то появился и сам Tripple Falls



Но только если подняться на верхнюю кромку этого водопада можно увидеть почему я так хотел к нему попасть.



В это небольшое каменное ущелье с отвесными красными стенами с трех сторон падает три ручья, делающих этот водопад уникальным в своем роде. Оказалось (к сожалению), что самый левый поток водопада в октябре практически истощается и, соответственно, самый лучший вид здесь открывается, наверное, в период активного таяния снега - конец июня-начало июля.

И стоя на краю этого водопада я как то грустно начал прикидывать логистику своего завтрашнего утра. Рассвет ожидался где то около 7 утра. а мне на этом месте нужно было быть где то в 6.30, чтобы "поймать" правильный сумеречный свет. До этого места нужно идти где то минут 30 днем или 40 минут ночью - значит на паркинге нужно быть примерно в 5.50. Как может показаться ни странным но от въезда в парк до паркинга на Логан Пасс нужно добираться час с учетом ограничений скорости в парке и просто разумной безопасности на горном серпантине, и поэтому в парк нужно въезжать в 4.50 ночи. А я уже посмотрел, что от нашего забронированного в городке White Fish отеля до въезда в парк получается даже при неработающих светофорах около 40 минут езды - из отеля нужно выезжать в 4.10 ночи, а просыпаться прийдется где то в 3.40 - ЖЕСТЬ!!!!! Бедная моя супруга... На обратном пути к машине я, естественно, порадовал Свету моими математическими изысками и она, как верная и лучшая подруга, стоически выдержала это известие: раз нужно - значит нужно. И это при всей ее практически патологической любви к утреннему сну. Честно - я был ей очень благодарен за такую реакцию.

А озеро McDonald категорически отказывалось становиться ровным зеркалом, в котором отражаются горы на горизонте. Все наши попытки найти место, скрытое от очень сильного ветра, не приносили никакого положительного результата - везде были если не сильные волны, то очень сильная рябь на воде - с закатным светом и отражениями гор в этот день никак не складывалось... Но вдруг, на какие то минуты 2-3 ветер за нашими спинами стих и первые метров 100 воды от берега в глубь озера как то разом стихли - ну и на этом спасибо природе!



Наш GPS в машине немного глюканул и вместо 40 минут мы добирались до отеля добрых полтора часа, намотав лишних миль 30-40 по дорогам Монтаны. А вселившись в обычно хороший сетевой отель Best Western я был чуть огорчен тем, что в холле не оказалось кипятка или горячего кофе (это очень необычно для этой сети). Не знал я тогда, что это еще не самое интересное в именно этом отеле. Искать кипяток или кофе было лень с учетом раннего подъема и поэтому мы просто поднялись в номер и упали после длинного дня в постель. Последнее, что я сделал в этот день с учетом наличия интенета - я проверил прогноз погоды на завтра... Ночью парк Глашьер должен был накрыть снежный шторм. Погода не хотела с нами сотрудничать вовсе, приподнося сюрприз за сюрпризом. Оставалось надеятся, что шторм начнется уже после того, как я доберусь к Тройному водопаду в темноте...
 

[Alex 55 804]

День 10. 2 Октября.

Национальный Парк Глашьер

Денек начинался как то уж очень рано, чтобы успеть до рассвета попасть к водопаду Tripple Falls. Пробуждение среди ночи, умывание и прочие сборы прошли более-менее нормально, насколько это может быть в четвертом часу ночи. Особую пикантность происходящему придавало мое утепление в виде нескольких слоев одежды, начиная с термобелья с учетом того, что здесь в отеле было достаточно тепло, да и в самом городке Белой Рыбы (Whitefish) температура все еще была несильно морозной, но на перевале ночью должно было быть холодно. Пока я выносил из отеля в машину чемоданы Светлана отправилась в лобби отеля набрать в наши чашки-термоса кофе и чая (которые должны быть в наличии 24 часа в сутки). Далее рассказ с ее слов.

Подхожу я к термосам с кофе и кипятком в холле, а их там 3-4 термоса стоит с кофе обычным, без кофеина, просто с кипятком. Начинаю набирать в кружку, а температура этой жидкости примерно равна комнатной. Подхожу к парню на ресепшене и говорю, что у них холодный кофе и такой же кипяток для чая. Работник отеля обводит все воокруг осоловевшими от сна глазами и чего то там бормочет, что мол такого быть не может, что сейчас все решим и т.д. С этими словами он подходит к термосу, откручивает крышку и ... засовывает внутрь палец!!!!! Чегото там он эти самым пальцем перемешал, вытащил его из термоса и удивленно глядя на него выдавил из себя, что типа очень как то все это странно, но вода действительно холодная... Видя, как у меня от всего этого округляются глаза, он тут же услужливо предложил мне подождать пока он приготовит свежий кипяток в этом самом термосе... В общем, чайку как то сразу перехотелось...

Не нашлось в этот ночной час ни кипятка ни кофе еще на 3-4 заправках, куда мы заезжали. Это было, конечно, плохо, но зато не было никакого обещанного снега, не было даже и дождя и дул какой то нехолодный ветер (или это мне так казалось из-за нескольких слоев одежды). Правда и звезд на небе видно не было - вероятно все небо было затянуто сплошной облачностью, но чудеса и с погодой и со светом на рассвете могут случаться регулярно, и поэтому надежда на драматические краски на небе все равно сохранялись. После первой же попытки купить кофе на заправке моя драгоценная супруга укуталась в спальник и мгновенно заснула на переднем сидении и с небольшими перерывами уже спала до окончания всех наших ночных и утренних приключений

Мы проехали через ворота парка около 4:50 утра. Естественно, никакого ренджера в будке при въезде не было и в помине, все дороги, как и вчера, были открыты вплоть до самого Logan Pass, о чем сообщал большущий стенд вдоль дороги. Стоило мне только въехать в парк, как в это ночное время, погода начала резко ухудшаться - начался проливной дождь со шквальным ветром. Этот дождь нисколько не мешал езде на этом первом легком участке дороги вплоть до самого начала подъема в районе Avalanche Creek. А вот следующие 16 миль - это уже была совершенно другая история. Там дорога вначале относительно плавно, а затем круто по опасному и узкому серпантину поднимается вверх от одного до почти 2,5 километров над уровнем моря. Стоило мне только начать набирать высоту, как дождь сменился мощным снегопадом. Это было что-то действительно невероятное - всего 10 минут назад я не видел и в помине никаких "белых мух", но всего лишь 10 минут спустя я ехал примерно в полуметровом или чуть меньше снежном покрове. Хотя вполне вероятно, что и в это самое время на берегу озера чуть ниже нас все еще шел дождь, а не снег - это все таки горы. Самое же противное было то, что снег и не думал прекращаться и с каждым метром подъема становилось только хуже.

Пару раз я останавливался, выходил из машины, оценивал глубину снега относительно колес, но все равно садился обратно за руль и мы продолжали набирать высоту. Временами Светлана приоткрывала глаза и сонным голосом спрашивала все ли у нас в порядке, а получив утвердительный ответ снова благодарно засыпала. Когда до Logan Pass оставалось около 4 миль дороги и 200-250 метров по вертикали ехать стало особенно жутковато и я решил остановить машину на одном из небольших карманов вдоль дороги, чтобы ждать улучшения погодных условий - в этом широком месте была возможность безопасно развернуться и уехать вниз. К этому времени (около 5:45 - 6:00 утра ) я окончательно осознал и смирился с тем, что я уже не попаду с рассветом на Triple Falls, но оставалась надежда сделать несколько фотографий окрестностей со свежевыпавшим снегом. Минут через 30 на дороге показались фары приближающегося автомобиля - это подъезжал техник парка на небольшом грузовичке с приделанным спереди машины ножом для уборки снега. Мы познакомились с Биллом и перебросились с ним парой слов. Он убедился, что помощь нам не нужна, пошутил, что мне повезло сюда забраться потому, что дорогу он уже закрыл на замок и дорога явно будет закрыта несколько дней. Он настоятельно советовал не пытаться добраться до перевала, а пофотографировать с рассветом прямо с дороги, а потом ехать обратно вниз. В общем все было очень разумно и я не мог не согласиться с таким логичным советом. После этого Билл развернулся и поехал расчищать дорогу ниже - наверх он ехать тоже не рискнул, да и не зачем ему это было. Мне так кажется, что и ко мне то он поднялся только потому, что увидел довольно следы протекторов на свежем снегу и решил доехать до этой прорвавшейся сквозь заслоны машины

Через минут 15 снова снизу стали приближаться огни горящих в темноте фар. На этот раз это был рейнджер парка на Шеви Субурбане (один из самых больших внедорожников в США). Он подъехал ближе, вышел из машины и сказал мне, что дорога закрыта и я должен развернуться и ехать вниз, как минимум до Avalanche Campground - к месту, где парковые службы перекрыли дорогу. Я попросил разрешения подождать еще немного, чтобы сделать несколько утренних фотоснимков, но рейнджер был непеклонен - он сказал, что у меня есть 5 минут, пока он развернется. Он уселся в свой внедорожник, и .... не смог тронуться с места потому, что увяз на своем Субурбане в снегу . Оказалось, что у рейнджера, как и у меня в прошлом году в Нью Мексико, Субурбан был не полноприводной, а только заднеприводный - а хуже такой большой и тяжелой заднеприводной машины для езды по снегу и придумать то трудно!

Мы ждали еще 10-15 минут, когда Билл на своем грузовике-снегоочистителе снова добрался до нас, и потратили еще минут десять с ним на пару, чтобы вызволить рейнджера с его внедорожником из снежного плена. После этого я немедленно получил разрешение рейнджера на обратном пути сделать столько фоток, сколько мне заблагорассудится и потратить на это столько времени, сколько мне потребуется. А в это время Билл будет следовать за мной, чтобы открыть мне перекрытый шлагбаум возле Avalanche Campground и закрыть его за мной. Поблагодарив меня еще раз рейнджер не без явного удовольствия поехал вниз и уже через несколько секунд скрылся за поворотом дороги.

К этому времени уже достаточно рассвело, чтобы сделать первый в чем то уникальный снимок дороги Going-To-The-Sun Road, полностью закрытой для проезда из-за снегопада. Интересное это было чувство - знать, что никто другой таких карточек, как минимум,  в этот день 2-го октября больше не сделает...



Дальше я неспешно развернулся на нашей полноприводной Тойте РАВ-4, которая в отличие от рейнджеровского Субурбана очень хорошо "чувствовала" себя в снегу, и не спеша поехал вниз. Биллу при его почасовой зарплате было абсолютно не в напряг ничего не делать в рабочее время и просто ждать пока я закончу съемку на очередной остановке, чтобы не торопясь отправится за мной следом - эдакая американская разновидность понятия "солдат спит - служба идет"





Спустившись с серпантина и поехав по дороге вдоль русла ручья McDonald Creek я не переставал останавливаться и даже позволил себе сойти с дороги ближе к берегу ручья. Билл терпеливо ждал позади нашей машины...





Подъехав к закрытому шлагбауму, перекрывшему дорогу для всех, я поймал непонимающие и в чем то может даже и завистливые взгляды с десятка водителей, которым этот самый шлагбаум сегодня перекрыл путь на верх. Тут подъехал и Билл, с которым мы тепло распрощались и напоследок я спросил его мнения, когда может быть открыта дорога Going-To-The-Sun Road с учетом того, что снегопад уже закончился - мысль добраться на рассвете до Tripple Falls меня все еще не покидала, да и "резервный" день, который можно было потратить на "вторую попытку" тоже имелся в наличии. Билл обнадежил, что через 2 дня дорога вполне может быть открыта так, как сегодня она будет закрыта на 100%, завтра явно могут открыть еще один участок до начала серпантина, а послезавтра при условии отсутствия нового снега может быть открыт и перевал Logan Pass. То есть надежда попасть на водопад все еще сохранялась, а пока мы со Светой отправились готовить себе завтрак.

Позавтракав горячей едой приготовленной на горелке JetBoil из сухозамороженных продуктов, мы стали по новой планировать этот только начинающийся день. Изначально мы хотели сходить на перевале к озеру Hidden Lake, которое в нашей ситуации оказалось недоступным, а потом мы планировали сходить к озеру Avalanche Lake, к которому дорога оставалась открытой - шлагбаум, перекрывающий Going-To-The-Sun Road был установлен как раз возле начала трейла. Единственно, на ровную зеркальную гладь озера с отраженными в ней скалами в этот ветренный и непогожий день расчитывать не приходилось, но это представлялось не самым страшным в жизни. Значит нужно было найти разумную альтернативу трейлу к Hidden Lake. Не мудрствуя лукаво, я предложил сходить к небольшому водопаду McDonald Falls, находящемуся на ручье McDonald Creek неподалеку от северной границы озера одноименного озера Lake McDonald - какие здесь, однако, удобные и запоминающиеся названия

Света идти к водопаду отказалась, решив еще немного подремать в машине, а я впервые в одиночку отправился в лес, где бродят медведи и пумы - жуть то какая До водопада по практически ровной тропе идти было где то минут 25-30 и оказалось, что чуть ниже водопада по течению находится довольно внушительный мост, который так и хочется назвать пешеходным, но эта конструкция гораздо серьезнее и предназначна не только для людей, но и для лошадей. Главное, что с этого моста открывался чудесный вид на водопад, который несколько был омрачен вновь начавшимся мелким противным дождем.



Ну и собственно сам мост.



Идти под дождем вверх по течению ручья дальше (как я хотел изначально - там чуть впереди были еще и фотогеничные пороги) стало как то совсем тоскливо и я повернул назад к машине. Оставалось надеятся, что дождь закончится и мы со Светой сможем пройти один из самых популярных трейлов парка - пятимильный трейл к Avalanche Lake
 

[Alex 55 804]

Трейл к озеру Avalanche Lake

Как я уже упоминал, это один из самых популярных трейлов парка и обычно найти здесь парковку в сезон бывает очень непросто. В нашем же случае с парковкой не было никаких проблем, и мы со Светой упаковав с собой воду и орехово-шоколадные батончики отправились покорять Лавинное озеро (Avalanche - Лавина). Все источники и описания всевозможных трейлов в унисон твердят, что длительность трейла примерно 2,8 мили в одну сторону. Это и так, и не так одновременно. Дело в том, что Национальная Парковая Служба США ввела как бы определенный стандарт на оборудование и обозначение трейлов на своих территориях, иногда разбивая один большой трейл на несколько более мелких, описывая их потом, как абсолютно независимые друг от друга. И иногда с первого взгляда бывает сложно определить суммарную длину трейла в парке. Так вот в случае с трейлом к озеру Avalanche Lake нужно понимать, что начало самого трейла находится не на паркинге, а посреди другого трейла Trail of the Cedar - кольцевого небольшого маршрута, расчитанного даже на людей с ограниченными возможностями (на инвалидов-колясочников). Имеено этот самый Trail of the Cedar и начинается непосредственно на паркинге на обочине Going-To-The -Sun Road Иными словами, можно сказать, что реальная общая длина Avalanche Lake Trail составляет 3,2 мили в одну сторону. В данном конкретном случае разница совершенно невелика и может и не стоило бы об этом упоминать, но на следующий день похожая ситуация удлинит наш со Светой путь ровно в два раза...

Итак, выйдя из машины мы сразу попали на Trail of the Cedar, половина длины которого это асфальтовая дорожка, идущая мимо большого кемпинга Avalanche Campground, а вторая половина проложена по деревянным мостикам между огромных кедровых сосен. Если ваша цель озеро Avalanche Lake, то идите по этим самым деревянным настилам (левая полупетля), оставив суету асфальта и близости к бойкому кемпингу для других. Тем более, что именно при этом направлении движения не доходя метров 50-70 до начала нужного нам трейла перед вами откроется извилистый каньон ручья Avalanche Creek с бирюзовой водой внизу между скал и небольшим водопадиком в далеке.



Avalanche Lake Trail считается не только одним из самых популярных, но и одним из самых легких в парке потому, что на всем своем протяжении здесь отсутствуют резкие и большие перепады высот. Общий набор высоты за 3 мили пути составляет порядка 500 футов или 170 метров. И единственный более менее крутой участок тропы начинается прямо от самого знака с именем трейла - здесь нужно практически сразу подняться метров на 20-30 по небольшому серпантинчику. Зато практически сразу после подъема если сойти с тропы на 5-7 метров в сторону ручья можно со скал полюбоваться с близкого расстояния тем самым водопадиком, который был виден издали.





Следующие 2 с лишним мили трейла проходят с небольшими подъемами в старом хвойном лесу, где не видно особо ничего, кроме самих деревьев, очень густого и на вид пушистого мха, ну и множества грибов, растущих прямо на тропе или в нескольких сантиметрах от нее. Причем грибов было реально очень и очень много и при желании безо всякого рыскания по окрестностям, а только собирая грибы по тропе, за эти две мили вполне можно было набрать корзину грибов. Поскольку было еще относительное утро, то трейл пока не был еще очень оживлен и нам на встречу попалось всего то групп 4-5 людей, уже побывавших на озере и возвращающихся к машинам.

Само озеро открывается перед глазами несколько неожиданно, проявляясь бирюзовой краской между ветвями деревьев и, естественно, мы сразу же сходим с тропы и выбираемся на его берег.



Даже с этого места уже становятся видны несколько стометровых водопадов, срывающихся со скал напротив нас и питающие своей водой и это озеро и ручей возле парковки. А где то там, за гребнем скал, находится и сам ледник, который дает начало всему этому водному потоку...

Мы немного прошли вдоль берега, наслаждаясь зимне-осенними видами скал, которые невзирая на ветер иногда все таки отражались в прозрачной воде горного озера. На наше счастье ветер в горах дул как бы с разных направлений и иногда на несколько минут то ли стихал, то ли окрестные скалы и леса просто его полностью гасили так, что рябь на воде, по крайней мере, в близи берега становилась гладкой и спокойной.



Затем мы вернулись на трейл и прошли дальше к противоположному краю озера. Тропа как то совершенно неожиданно закончилась табличкой End of Official Trail, но вместо того, чтобы просто повернуть назад, мы со Светой спустились вниз к озеру, пересекли по камням один из ручьев, питающий Avalanche Lake и очутились на небольшом островке (а точнее на полуоострове), с одной стороны упирающимся в озеро, с двух других ограниченном двумя ручьями от двух водопадов, а с четвертой стороны это место где то на расстоянии километра от нас упиралось в отвесную скалу. Место было просто замечательное - так и хотелось здесь просто стоять и смотреть на всю эту красоту...



"Помедитировав" здесь минут 15-20 и перекусив нашими ореховыми батончиками, мы отправились в обратный путь. Вот уже на обратном пути встречные люди нам уже попадались с завидной регулярностью так, что даже приблизительно оценить их количество я не возьмусь - точно это было несколько десятков, а может и сотня с лишним людей с рюкзаками и без. Были даже молодые семейные пары с грудными младенцами возраста от месяца до двух на руках. И это не просто в несезон, а в день снежного шторма, вызвавшего перекрытие дорог в парке, когда временами шел дождь и постоянно дул сильный ветер!!!

Добравшись до машины мы сразу отправились к визитор-центру, чтобы попытаться получить прогнозы на возможное открытие дороги Going-To-The -Sun Road. Рейнджеры, конечно же не могли ничего гарантировать, но в общем и целом были согласны с утренними прогнозами Билла - вероятность открытия перевала Logan Pass через 2-3 дня была очень высокой. На последок мы опять вышли на берег озера McDonald Lake - никакого даже намека на зеркальную гладь озера не было и в помине. С учетом размеров озера вполне можно было сказать, что здесь в это время бушевал шторм...



Оставаться в районе западного въезда в парк дальше не имело никакого смысла и мы отправились по очень красивой дороге US-2 вдоль южной границы парка к восточной его части - к озеру Two Medicine Lake, где примерно в 65-70 милях от западного въезда в парк и городка West Glacier находится один из восточных въездов в парк в районе города East Glacier.

East Glacier

К сожалению основные осенние краски вдоль дороги US-2 к нашему здесь появлению уже сошли на нет, но местами кое где еще желтели неопавшими листьями кое какие осиновые рощи. Дорога вначале петляет вдоль каньона реки, затем поднимается на небольшой первал, а потом проходит мимо нескольких небольших, но приятных взгляду озер.



Примерно через час или чуть больше мы добрались до East Glacier. Именно этот город очень долгое время был главными и единственными воротами в парк Глашьер. Основная масса туристов приезжала в парк на поезде и последняя железнодорожная станция как раз и находилась здесь. Кстати, она и сейчас здесь находится и даже сегодня сюда ходят пассажирские поезда, но если раньше это был основной туристический транспортный поток, то на сегодня это не больше, чем очередной туристический атракцион.

С развитием авиационного сообщения и переноса основного потока туристов в западную часть парка городок пришел в упадок и на сегодня представляет из себя ж/д станцию (где работает наверное человек 5 от силы), 4-5 отелей вдоль дороги, пару ресторанов и сувенирных магазинов. Жилых домов в городке мы не заметили. У нас сложилось устойчивое впечатление, что вся городская инфрастуктура вымирает с сентября по июнь. К моему удивлению Света увидела, что, как минимум, один отель в городе все еще работает и это вселяло определенный оптимизм по поводу сегодняшней ночи. Дело в том, что при планировании путешествия все интернет-поисковики выдавали ближайший к этому месту отель милях в 45-50 от East Glacier и изначально я уже думал ночевать здесь в палатке в открытом даже в октябре кемпинге Two Medicine Campground прямо на берегу одноименного озера. Вариант же этого удаленного на 50 миль отеля рассматривался, как крайний, на случай непогоды или еще каких злоключений. А непогода в этот день была как раз нашим случаем. Дело в том, что East Glacier расположен почти на километр выше над уровнем моря, чем его западный собрат West Glacier и температура воздуха примерно в 3-4 часа дня была уже близкой к 0 или даже к минусу по Цельсию. О том, до какой отметки опустится столбик термометра ночью при ночевке в палатке даже и думать не хотелось. Так, что вид работающего отеля вселял в нас радость и здоровый оптимизм.



Мы свернули с дороги US-2 на дорогу US-49, которая через 12-13 миль должна была нас привести к конечной цели сегодняшнего вечера - к берегу озера Two Medicine Lake.  Практически сразу за перекрестком позади железнодорожной станции начиналась зона лоджей и кабин восточной части парка, где все лоджи, рестораны, офисы проката машин и магазины  были законсервированы до следующего лета. Так, что в летний сезон здесь явно кипит жизнь и есть наверное довольно неплохой выбор отелей при условии раннего их резервирования.

Когда наша 49-я дорога подняла нас над первым нижним озером Lower Two Medicine Lake, я было подумал, что природа приготовила нам очередной пакостный сюрприз - озеро было сковано льдом Логично ведь было предположить, что раз нижнее озеро во льду, то и верхнее, которое служит источником воды для нижнего, будет также скованно льдом. Но на наше счастье само озеро Two Medicine Lake в течение дня "грелось" на солнышке и льда на нем не было, в отличие от нижнего озера, целый день проведшего в тени окружающих его гор.

Что можно коротко рассказать об "этих воротах" парка? Во первых, здесь находится пара пикниковых зон и относительно большой кемпинг, работающий по принципу "кто первый приехал - тот и занял место". Во вторых, в летние месяцы здесь через озеро ходит паром, переправляющий людей на противоположный берег озера. И, в третьих, здесь оборудовано место для спеска лодок в озеро из-за чего это озеро очень популярное место отдыха местных жителей. Самое же главное, ради чего сюда приезжает более 90% посетителей - именно отсюда начинаются пара десятков всевозможных трейлов. Из всего вышеперечисленного в этот вечер был открыт кемпинг, где занято было всего то 5-6 мест, и были открытыобе пикниковые зоны. На одном из таких пикниковых столов мы и расположились со Светой для обеда в ожидании заката.

Когда я уже наконец то установил на берегу озера свой штатив и замер в ожидании появления ярких красок на небе, прося высшие силы хоть не надолго обуздать ветер, вздымающий рябь и волны на поверхности воды, оказалось, что в этот час не у одного меня есть какие то дела на берегу - метрах в 400 от меня по берегу в направлении мусорных контейнеров кемпинга неспешно вышагивал черный мишка...



В этот вечер этот медведь долго развлекал нас со Светой, гуляя вдоль кромки воды на почтительном от нас расстоянии. Мы явно наблюдали за ним не менее минут 20-30 пока он был в поле нашего зрения.

А лучшее отражение горы Two Medicine в водах озера Two Medicine Lake в этот вечер выглядело вот так:



Сразу после этого кадра поднялся ветер, который не утихал ... еще 3 дня Поэтому ни о каких других зеркальных отражениях в восточной части парка Глашьер до конца всей поездки говорить не приходилось.

А еще минут через 20-30 в темноте и при как то сразу опустившемся примерно десяти градусном морозе по очищенной от снега дорожке с небольшими сугробами по бокам, я входил в офис мотеля Dancing Bears INN www.dancingbearsinn.com На наше счастье в мотеле были свободные комнаты и мы оказались в небольшом и скромно обставленном, но теплом номере - а что еще человеку нужно для того, чтобы только переночевать и поутру отправиться дальше в путь.

[Alex 55 804]

День 11. 3 октября.

Национальный Парк Glacier

Two Medicine Lake

Утро, а точнее предрассветная темнота, была морозной, ветренной и негостепреимной. Выскочив из теплого протопленного номера отеля я первым делом завел двигатель, чтобы прогреть нашего боевого коня, который за ночь покрылся не только толстым слоем инея и льда, а еще и был покрыт парусантиметровым слоем снега - видимо, уже под утро и машину и дороги и окрестные горы еще и припорошило свежим снежком. Набрав в офисе отеля в наши термоса кофе и чаю, захватив с собой каких то кексов, данишей и чего то подобного им (это был типа завтрак такой в отеле) мы отправились опять на берег озера Two Medicine Lake.

Если вчера я ворчал, что во время заката поднялся ветерок, поднявший рябь на воде, то сегодня такой ветерок был бы просто удачей - утром над озером дул сильнейший холодный ветер с какими то почти шквальными порывами, который то и дело норовил опрокинуть штатив с камерой. Приходилось стоять настороже, постоянно прижимая штатив рукой к земле, а для того, чтобы щелкнуть затвором камеры приходилось "ловить" промежутки между порывами ветра. Естественно ни о какой зеркальной глади и отражениях гор в воде и речи быть не могло...



Пока солнце медленно поднималось над горизонтом мы приготовили себе нормальный горячий плотный завтрак, который нам со Светой был просто необходим перед сегодняшним походом к верхнему озеру Upper Two Medicine Lake, которое судя по всему находилось примерно в 2,5 милях от нас.

Пока мы завтракали солнце поднялось достаточно высоко, чтобы осветить уже все окрестности...




Upper Two Medicine Lake Trail

Из множества возможных трейлов в этой части парка Глашьер я выбрал именно этот. Этот выбор был относительным компромисом, устраивающим и меня и Светлану, которая очень, очень, очень не любит карабкаться вверх и спускаться вниз. Этот трейл практически не имеет перепада высот. Нет, конечно имеет, но это что то порядка 200 футов (70 метров) плавно распределенных по всей длине пути. Зато по пути можно посмотреть два водопада, и дойти до еще одного горного озера. Как я уже упоминал длина трейла к этому озера по информации парка составляла около 2,5 мили а начинать его можно немного по разному. Можно пешком от восточного края озера прямо от кемпинга пройти по северному берегу Two Medicine Lake. Можно в течение летнего сезона переплыть на западный край озера на пароме и за счет этого уменьшить длину трейла, но в нашем случае никакого парома на озере уже и в помине не было, поэтому на сколько там нужно меньше идти меня как то не очень интересовало. И существует еще и третий путь по южному берегу озера со скальными участками, переходами рек и ручьев в брод и т.д. - этот экстрим тоже был не для нас в эту практически зимнюю погоду. Как ни крути, а нам оставался только первый вариант по северному берегу озера - как раз по тем местам, где вчера вечером перед нами более получаса дефелировал черный медведь. Мишка то явно не должен был быть дураком, чтобы ломиться через кусты и буреломы, когда рядом в наличии имеется хорошо утоптанная тропа!

Мы переехали от места встречи рассвета где то с полмили или чуть меньше как можно ближе к восточному краю озера, взяли с собой воду, все те же энергетические батончики, всю мою фототехнику и отправились на трейл. Сам трейл официально начинается перед пешеходным мостиком через уже не озеро Two Medicine Lake, а через одноименный ручей, вытекающий из него и который служит главным источником воды для нижнего озера Lower Two Medicine Lake. Так вот перед мостиком находится информационный щит-указатель начинающихся здесь трейлов с указаниями длины маршрутов до тех или иных точек. Напротив названия Upper Two Medicine Lake стояла цифра 5 миль. Как то в тот момент эта цифра меня не удивила - 5 миль: ну это скорее всего 2,5 мили в одну сторону (именно эта цифра у меня прочно засела в голове, и это та цифра, которая приведена в буклете с трейлами парка), а потом обратно - подумалось мне, и мы смело шагнули навстречу приключениям!

Тропа в самом своем начале умудрилась "сказать" нам со светой, что она - это она, расписавшись ледяным росчерком буквы "Я" на поверхности какой то лужи.



Что именно хотели нам сказать силы природы этой надписью для нас осталось загадкой . В тени деревьев тропа была полностью засыпана пару сантиметровым слоем снега, когда же дорога выходила на открытые просторы, то снег то ли сдувал своими порывами ветер, а может это солнце заставляло снег таять и мы шли уже по очень хорошо утрамбованной земляной тропе, которая в некоторых местах была каким то грязевым месивом. В одной из таких грязевых луж мы увидели четкий довольно свежий медвежий след. Была конечно же надежда, что это след вчерашнего медведя, но был вариант и того, что мишка протопал здесь уже сегодня, а может и не просто сегодня а несколько минут назад. В общем начал я "отпугивать" медведей своим пением При заходе тропы под кроны деревьев примерно через каждые 30-40 секунд я во всю глотку орал куплет из какой нибудь песни так, чтобы это продолжалось около тех же полминуты - 40 секунд. Так мы и шли 30-40 секунд тишины и покоя и 30-40 секунд концерта по заявкам радиослушателей.

Все бы ничего, но была, как бы это по мягче сказать, одна особенность в этом концерте... Вот есть, скажем, люди, у которых есть голос и слух, есть те - у кого есть только голос, находятся и такие, кому медведь на ухо наступил. Мой же личный случай такой - мне на ухо медведь не просто наступил, а пригласил потоптаться по моим ушам всех своих родственников, а потом по ним промчалось еще и стадо слонов, привлеченных моими криками! Теперь о голосе... Ну чтобы не затягивать рассказ скажу так - со слухом у меня все гораздо лучше, чем с голосом Концерт этот себе представляете? Примерно через полчаса таких душераздирающих куплетов, по сравнению с которыми брачный зов марала - это просто колыбельная песня, Светлана сказала, что она на месте всех окрестных медведей уже собрала бы чемоданы и удрала из этих мест за пару тысяч миль, чтобы не слышать этого пения. Потом была высказана мысль, что мне нужно было работать либо в НКВД либо в Гестапо потому, что через 2 минуты такого пения любой подследственный безо всякого мордобоя подпишет любые признательные показания и т.д. Короче говоря, развлекали мы себя по дороге, как могли

Временами тропа выходила из лес и тогда перед глазами открывались просто потрясающие виды





Дорога была несложной, но какой то уж очень длинной и как то это все мало увязывалось в голове с цифрой 2,5 мили до конечной точки нашего пути. Долго ли коротко, но озеро Two Medicine Lake скрылось из виду и через пару небольших подъемов и спусков мы оказались явно западнее края озера. Тропа нас вывела к небольшому пешеходному мостику и мы по нему пересекли довольно широкий ручей. Мостик был весь покрыт девственным снегом, на котором мы со Светланой оставили первые в этот день следы. Медвежьи же следы обрывались в грязи перед мостом и начинались снова за ним. Это был четкий знак того, что мишка здесь гулял вчера, а не сегодня. В добавок к этому я уже заметил, что эти самые следы не совсем свежие. а несколько подмерзшие и даже местами покрыты слоем инея, что тоже говорило о том, что зверь здесь шел все же вчера.

А еще через пару сотню метров мы попали на место, где находился первый значимый перекресток нескольких трейлов. Как водится на перекрестке был камень с надписью: "налево пойдешь - ..." Шутка. Камня не было, а вот щит-указатель был... И на нем было написано, что до Upper Two Medicine Lake нам идти еще 1,5 мили, а обратно до начала трейла - 3,5... Видели бы вы глаза Светланы в этот момент... С ее губ сорвался вопрос: "И что же мы будем делать дальше?" На, что я ответил, что мол ничего не поделаешь и на информацию о трейле мы смотрели в двоем и оба решили, что это будет 5 миль на круг, но не поворачивать же на полпути - пройдем еще и эти 1,5 мили... "Но ведь это будет не 5, а 10 миль!" - вскричала она... Тогда я предложил ей остаться на этом перекрестке и подождать меня, когда я вернусь обратно где то через час. Света еще раз обвела глазами окрестности, посмотрела на уже привычные нам медвежьи следы, на заросли сухого малинника, в котором еще были сушеные ягоды дикой малины и сказала, что здесь посреди малинника в месте, где ходят злые и голодные медведи она ни за что не останется играть роль самой большой и аппетитной малины в глазах какого нибудь гризли! В общем и целом, моя лучшая половина явно смирилась с неизбежным удлинением общего трейла в два раза. Но это было еще не все... От этого перекрестка в сторону отходил небольшой трейл к двойному водопаду Twin Falls, до которого согласно указателю было 0,35 миль. Стоит ли говорить, что мы в конечном итоге пошли еще и к водопаду.

На самом деле это не один, а два водопада, которые к тому же еще и питаются водами разных ручьев, но зато их основание находится примерно в одном и том же месте. Хотя увидеть во всей красе сразу оба водопада будет очень затруднительно (если вообще такое возможно) потому, что они все таки находятся друг от друга на расстоянии где то метров 15-20.





После минут 20-30 отдыха и легкого перекуса возле водопадов мы вернулись на основную тропу и продолжили наш путь к Upper Two Medicine Lake. После примерно с полукилометра движения по лесу трейл начал немного подниматься вверх по склону и мы оказались на склоне, покрытом пожухлой травой и все теми же сухими зарослями дикой малины - больше в лес мы не попадали до самого конца трейла.





Вдруг кустарник впереди зашатался, раздался какой то шорох и на тропу из зарослей выскочила всего лишь какая то куропатка, наделавшая шуму воокруг себя, как настоящий большой медведь (вот они какие у страха глаза )



Тропа поднялась еще чуть выше по склону и слева от нас в низу показалось небольшое озерцо, заваленное упавшими деревьями. Светлана посмотрела на него с тоской и сказала, что неужели ради вот этой лужи с плавающими в ней дровами мы все это и терпели!!! Пришлось ее обрадовать (хотя, скорее всего -огорчить), что до нашего озера мы еще не дошли - она отказывалась верить!!!! Тогда я достал GPS и по карте показал, что нам осталось пройти еще где то 0,4-0,5 мили до "правильного" озера - было видно, что моя вторая половинка уже прилично устала.

И действительно через несколько минут мы уже подошли к концу нашего трейла. Это был примитивный кемпинг, носящий тоже название, что и само озеро - Upper Two Medicine Lake. Здесь находились места примерно для десятка палаток с местами для разведения костра. Отдельно от этого места примерно в метрах 200 была зона для приготовления еды и хранения продуктов в специальных железных ящиках с противомедвежьими замками, и еще в сторону на расстоянии еще метров 100 находился туалет. Наличие в таком месте этой пластиковой конструкции меня честно говоря удивило. Ума просто не приложу, как его сюда затащили и установили. Никаких мыслей, кроме той, что этот туалет, бетон и прочие материалы доставили сюда вертолетом, у меня просто нет. Представляя сколько стоят полеты вертолетов можно только в очередной раз "снять шляпу" перед Национальной Парковой Службой США. А еще в метрах 50 дальше от лагеря мы попадаем на берег самого озера Upper Two Medicine Lake.



Посидев на бревнах на берегу озера минут 15 мы отправились в обратный путь. Тут вроде бы и рассказывать особо не о чем: та же самая дорога, те же самые мои песни для отпугивания медведей разве, что только с каждой пройденной милей рюкзак становится все тяжелее и привалы идут почаще. Но на этом пути все таки случилась одна смешная история... Гляжу на тропе огромная куча медвежьего, пардон, дерьма. Посколько мои песни уже порядком поднадоели не только медведям, Светлане, но и мне самому - то в этот раз я начинаю громко орать идущей за мной жене типа по немецки "Ахтунг, минен, партизанен!" Ну и прочую подобную билеберду с якобы немецким акцентом... К этому времени нами уже примерно миль 7 пройдено и часа 3 напряженного хайка остались позади... Вдруг, абсолютно внезапно, презрев свою усталость, мое солнышко начинает изображать из себя немецкий мессершмидт и с раскинутыми руками начинает бежать по тропе мелкими шажками, не совсем проникшись моим предупреждением. В конце концов она, естественно, вступает в медвежью "мину" и потом до самого конца пути благополучно была вынуждена мыть подошву в каждом ручье, попадавшемся нам на пути .

К чему это я?! Есть же примета, что если тебе на машину или одежду нагадила птица - то это к деньгам. А если ты вступил не просто в дерьмо, а в настоящее экологически чистое дерьмо медведя, то это к чему?

Добравшись до машины, мы пообедали, передохнули и отправились дальше на север заселяться в заранее забронированный лодж возле самой северной обустроенной зоны парка Глашьер под названием Many Glacier. Но, чтобы туда добраться в начале нужно проехать примерно 15-20 миль по дороге US-49, которая настолько нас поразила своей красотой, что нужно остановиться на ней чуть подробнее...
 

[Alex 55 804]

Дороги №49 и №89

Когда мы накануне только подъезжали к въезду в парк со стороны Two Medicine по дороге US-49, то дальше после поворота в парк сама сорок девятая дорога была перекрыта шлагбаумом в виду снежного шторма. Но, поскольку нам туда в тот вечер ехать было ни к чему, то этот факт просто отпечатался в зрительной памяти и все. Зато чуть позже, когда в кемпинге в ожидании заката мы познакомились с одной супружеской парой, собиравшейся ночевать той морозной ночью, этот факт снова всплыл в памяти. У нас с собой в машине был припасен "ящик" с дровами на случай ночевки в палатке в этом кемпинге на берегу озера Two Medicine Lake, который нам оказался совершенно не нужен и мы предложили эти дрова тем, кто мог в них нуждаться. В общем, эти ребята, греющиеся возле своего костра, были несколько удивлены "свалившемся" на них подарком и в процессе разговора настойчиво посоветовали не смотря на любые шлагбаумы на дороге все равно проехать 49-ю дорогу до самого ее конца. Они рассказали. как они сами открывали закрытый шлагбаум и въезжали на эту дорогу, а потом останавливались чуть ли не через каждые 100 метров, чтобы сделать очередной снимок потрясающего пейзажа, открывающегося прямо с дороги. Они уверяли, что если они там смогли проехать на своем небольшом RV, то мы на своем внедорожнике сделаем это вообще безо всяких проблем и т.д. Вот именно так мы осознанно захотели сами проехать по этой дороге, о которой, по правде говоря, до этого момента нам ничего не было известно, кроме ее номера. Без этого разговора вполне вероятно, что мы бы и рванули в объезд, даже не подумав открывать перекрытый шлагбаум.

Короче говоря, немного отдохнув от пройденного трейла и перекусив, мы все таки заехали за шлагбаум. И уже буквально через полмили, когда дорога поднялась высоко по склону горы перед нами открылись необыкновенно красивые виды на восточную сторону парка Глашьер. Несколько забегая вперед, сразу скажу, что эту дорогу мы проехали в обе стороны суммарно 6 раз за следующие 2 дня. Не имеет смысла рассказывать одно и тоже по нескольку раз - поэтому все фотографии, снятые на этой дороге в разные дни будут собраны здесь.

Вначале открывается вид на наполовину замерзшее озеро Lower Two Medicine Lake



Поднявшись еще немного из-за поворота открывается вид на долину, зажатую с трех сторон горами, где находится озеро Two Medicine Lake



А дальше действительно примерно через каждые 200-300 метров открывался новый неповторимый вид - по зрелищности я бы оценил эту дорогу №49 значительно выше знаменитой Going-To-The-Sun Road. Но с двумя оговорками: во первых, я проехал только западную часть дороги Going-To-The-Sun Road и мне неведомы какие виды открываются на пути от Logan Pass до второго основного визитор-центра парка St. Mary Visitor Center; и во вторых, это только мое субъективное мнение. Впрочем, судите сами:











Дальше дорога №49 соединяется с дорогой US-89, которая ведет на север в сторону границы с Канадой вдоль восточной границы парка Глашьер. Виды с этой дороги тоже открываются просто потрясающие, но сама дорога №89 идет чуть дальше от гор и чуть ниже и расстояния между смотровыми площадками гораздо больше. Хотя, с другой стороны, если бы мы перед этим не проехали по дороге №49, то наши впечатления были бы гораздо более сильными и восторженными.

По 89-й дороге мы доехали до перекрестка с восточным окончанием Going-To-The-Sun Road, который в нашем случае был поворотом к St. Mary Visitor Center. На этом перекрестке в сезон туристическая жизнь наверное просто кипит. А в наши даты начала октября здесь была какая то депрессивная пустошь, напоминающая обстановку в каком нибудь заброшеном городке времен золотой лихорадки - примерно, как в том же Garnet Ghost Town Заколоченные ставни на окнах, вывески, что кафе, ресторан, магазин, отель и т.д. закрыты до наступления следующего летнего сезона. К счастью работала бензозаправка. Хотя полноценной работой это назвать было нельзя - никакого обслуживающего персонала уже не было и можно было заправляться только самому с помощью кредитки при этом чеки за покупку бензина на колонку не выдавались - в принтерах закончилась бумага, а заправить новый рулон было просто некому. В случае если бы что то не работало с автоматикой или с механикой, то помочь вам заправится было бы тоже просто некому. А другая ближайшая заправка находилась где то на расстоянии миль 40-50 от сюда. Еще на этом пятачке, судя по вывеске, работал последнюю неделю продуктовый магазин с отсутствующим ассортиментом (дораспродавали все недораспроданное) и с космическими ценами на все - а если не нравятся цены, то вполне можно было пойти поискать где нибудь другие. Только идти пришлось бы те же 40 - 50 миль Просто для примера - стакан кофе "бензозаправочного качества" (кофе, который можно купить на бензозаправке) стоил в 2,5 раза больше, чем в Старбаксе, а бутылка самого дешевого вина стоила под $25-30 при "красной" ей цене в $5-7.

Была мысль хоть немного проехаться по Going-To-The-Sun Road вдоль берега St. Mary Lake, но при въезде стоял знак, сообщающий, что мы сможем доехать только до визитор-центра, находящегося примерно в полумиле от перекрестка, а дальше вся дорога закрыта. Но в визитор-центр мы все же заехали, чтобы узнать состояние дороги Going-To-The-Sun Road в западной части парка. Оказалось, что сегодня был открыт еще один участок дорги, но сам Logan Pass и миль 10 серпантина, ведущего к нему все еще были закрыты, хотя, судя по всему, возможно уже завтра (а послезавтра - так с вероятностью 99%) до Logan Pass уже можно будет добраться.

Далее наш путь лежал к городку Babb, возле которого находится поворот к еще одной "обжитой" части парка Глашьер - Many Glacier, где мы планировали провести весь следующий день. Здесь по дороге тоже встречались красивые виды.



На момент нашей поездки все лоджи и отели в этой части парка были уже закрыты. Еще пара отелей в Баббе тоже были закрыты на зиму. Поисковики типа Expedia и проч. выдавали в этом районе всего то одну работающую гостинницу Montana's Duck Lake Lodge (http://ducklakelodge.com/ ), которая, по большому счету, и не гостинница вовсе, а охотничий лодж. У этой гостинницы было одно неоспоримое преимущество - от нее до начала всех трейлов в этой части парка было всего то 15 минут езды. Следующая по близости гостинница находилась примерно в полуторачасах езды. Больше преимуществ при первом "интернет-знакомстве" я у этого лоджа не нашел Если вы зайдете на их сайт и посмотрите на фотографии номеров и интерьера (причем со времени нашей поездки хозяева лоджа даже обновили кое какие фотографии), то не знаю, как у вас, а у меня сложилась устойчивая ассоциация с каким то пионерским лагерем. Номера, в который только 2 кровати и 2 тумбочки, общий на этаж душ и туалет. Сейчас то они хоть выложили схемы номеров и видно, что туалет и душ один на 3 номера, а летом 2014 была только фраза об общем на этаж санузле и душе и было не понятно сколько номеров на этаже. Фотографии места для завтрака оставили у меня впечатление о столовой в каком нибудь совковом заводе железо-бетонных конструкций и т.д. На момент поиска никакой информации о возможных обедах и ужинах в этом лодже на сайте тоже не было! И при этом цена за ночь в этом "хилтоне" была что то около $100 за ночь. Поразмыслив на пару со Светой пару дней и прийдя к выводу, что реально у нас нет вообще никакого иного выбора мы зарезервировали этот лодж на две ночи месяца за 3-4 до поездки.

Действительность оказалась гораздо лучше описаний, отзывов и, особенно, лучше выставленных на сайте фотографий. Это был очень уютный, почти домашний лодж, где все было обустроено с очень большой любовью и вкусом.  А так непонравившаяся мне на фотках столовая на деле оказалась прекрасным домашним ресторанчиком с country style кухней, где можно попросить приготовить что угодно на свой вкус. И если будут требуемые продукты, то вы получите свой заказ в минимальные сроки. Люблю такие family owned and operated местечки. Этой гостинницей и всей землей в округе владеет семья, которая и распределяет между собой обязанности администратора, горничной, повара, официанта и т.д. Единственное, что было для меня не очень здорово - так это то, что позавтракать здесь можно было только с 9 утра... Но и хозяев лоджа тоже понять можно - кто же сможет круглогодично работать с 6 утра до 12 ночи, поэтому и персонал в лодже бывает с 9 утра и до 8 вечера. А на какой либо экстренный случай всегда можно вызвать хозяев - они живут в 200 метрах от здания лоджа.

Света, завалившись в номер, сказала, что напрочь отказывается куда либо еще сегодня идти, а будет отдыхать, греться у камина и чуть позже займется стиркой уже довольно приличной кучи нашего грязного белья. Договориться с хозяйкой отеля о пользовании ее стиральной и сушильной машинами не составило особого труда. Оставив свою лучшую половину отдыхать и греться, я выехал на вечернюю "фотоохоту" в Many Glacier

Many Glacier

Честно говоря, этот первый выезд мне нужен был для того, чтобы понять где я буду встречать завтрашний рассвет и, естественно, найти место для сегодняшней вечерней съемки. По большому счету особо ничего искать и не пришлось - прямо на въезде дорога Many Glacier Road идет вдоль берега громадного озера Lake Sherburne, которое обрамлено с трех сторон горами и мне оставалось только гулять вдоль берега под порывами все такого же сильного ветра в поиске мест для съемки будущих шЫдэвров. Кое что я все же присмотрел



Красивого же заката с драматическими ярко красными сполохами на небе в этот день как то не случилось.



Посмотрим, что это место принесет нам завтра утром...

А этим вечером в лодже горел камин, возле которого было так приятно посидеть в удобных креслах, вытянув ноги. В ресторанчике меня ожидал вкуснуйший кусок жаренного мяса, что заказала себе Светлана я уже и не вспомню, но ужин нам обоим весьма понравился. За ужином оказалось, что этот лодж - не просто гостинница, но и местный ликероводочный магазин, куда ближе к вечеру начали стекаться местные жители, чтобы пропустить по стаканчику виски или просто купить бутылку горячительного на вынос. Ресторан тоже был открыт для всех желающих и помимо постояльцев еще 3-4 столика было занято местными "баббчанами". Да и публика, останавливающаяся в этом лодже была не совсем типична для отелей вблизи национальных парков - здесь 90% постояльцев были охотники и рыбаки, которые возвращались в отель грязные, мокрые со свисающими с плеч карабинами, шотганами, арбалетами и удочками. Кое у кого явно были какие то трофеи, которые тоже можно было приготовить на ужин.

Здесь же у камина мы познакомились с интересной семейной парой лет 50-55, путешествующей на ... мотоцикле!!!! В такую погоду!!!! В такой мороз!!!! Но оказалось, что действительно сибиряк - это не тот, кто не мерзнет, а тот - кто тепло одевается. Когда ребята показали свою экипировку, то мне осталось только присвистнуть и восхищенно покачать головой. Даже мне, далекому от харлеев и всему, что с ними связанному, человеку было интересно все это разглядывать и понимать, что люди не смотря на мороз все таки путешествуют в тепле, хоть и на мотоцикле. Особое восхищение вызвал так называемый термо-жилет (therm vest), который на самом деле ни какой не жилет, а по сути своей электрический комбинезон, оставляющий открытым только ступни ног, кисти рук и шею с головой. Все остальные части человеческого тела после подключения этого "жилета" к электрике мотоцикла подогреваются, как бы печкой. Ну и цена этого "аксессуара" была соответствующей - порядка 7-10 тыс. долларов в зависимости от модели и характеристик.

Это был один из самых приятных и расслабленных вечеров за всю поездку и на 90% эта приятность была связана с впечатлениями от отеля.