Индонезия Индонезия: от Суматры до Западной Папуа

[mb. 2,455]

НАЧАЛО

Это путешествие с самого начала было под угрозой срыва, в связи с покупкой билетов из Москвы до Джакарты в агенстве Senturia, которое в итоге столкнулось с финансовыми трудностями и наши билеты были под угрозой отмены.
Эту ситуацию мы обсуждали в отдельной ветке форума: http://forum.mb-world.ru/topic/3268-/

Однако, в итоге ситуация благополучно разрешилось и вот 14 августа на самолете Аэробус 380 авиакомпании Эмират началось наше путешествие по островам Индонезии.
Сервис компании как всегда качественный, но без излишков. Полет с пятичасовым транзитом в Дубае, несколько часов назад завершился в аэропорту Джакарты.
Затем, очередь за визой, стоимостью 35$ на одного туриста.
Почти часовое ожидание багажа и мы наконец следуем на выход. Перед тем как покинуть зону прилета я решил заглянуть в Duty Free, запастись парой бутылок рома на будущее, однако ни одной торговой точки найти не смог. На выходе есть несколько банкоматов и три окна для обмена валюты. Курс 11000 IDR к 1$, что значительно ниже официального. Поэтому меняю сотню на первичные расходы и сразу попадаю в лапы алчных таксистов. Цена до нашего отеля начинается с 250 000 IDR. Вежливо отказываюсь и по совету встреченной на выходе француженки, проходим вдоль здания аэровокзала к стоянке официального такси Blue Bird.
Машину ждать пришлось достаточно долго, но в итоге до отеля Tune Hotel Pasar Baru по пустым ночным улицам домчали за 40 минут и 140 000 IDR включая платный участок дороги.
Отель бюджетный, но вполне приличный. Чисто, есть ТВ и все необходимое для ночевки. Рядом супермаркет который работает в 2 часа ночи.
Завтра у нас есть пол дня на Джакарту и вечером вылетаем на Суматру, где нас ждет праздник Pacu Jawi (гонки на быках по грязи)

 

Уличный продавец из Джакарты

 

Портреты из Джакарты

 

[mb. 2,455]

Фестиваль Pacu Jawi - гонки на быках, посвящен окончанию сбора урожая риса. Крестьяне в честь этого события устраивают гонки на быках на рисовых террасах залитых водой. Кстати, на Индонезийском языке, название произносится ПаЧу Джави

Мероприятие проходит каждый месяц и переходит из одной деревни в другую. Поймать точное расписание сложно Собственно это событие и стало основным стимулом для нашей поездки в Индонезию. Еще в прошлом году я увидел на выставке World press photo изображение крестьянина летящего за быками среди брызг грязи. Мня тогда это тема зацепила, я нашел нужные контакты и поставил себе цель - попасть на этот праздник.

 

Действие превзошло все ожидание. Сами гонки проходили в удаленной деревне в трех часах езды на север Суматры от города Паданг.  

Мы долго петляли по серпантину горной трассы, затем проследовали через рисовые террасы и небольшие деревни пока не оказались в эпицентре события. Удивило насколько населена Суматра. Почти по всему пути тянуться жилые постройки, низкие частные домики увенчанные спутниковыми тарелками, а главное плотным трафиком. Оказывается большие пробки в Индонезии существуют не только в Джакарте, но даже в глубинке острова Суматра.

Природа более дикая. Проезжали красивый водопад, зону отдыха с бассейнами рядом с мощным руслом реки, где обустроены бассейнами и детскими развлечениями. Местные отдыхают целыми семьями местные, включая бабушек и дедушек, а так же детей. 

 

Прибыв на место события мы увидели вдоль дороги обычной деревни припаркованные машины и мотороллеры, а рядом несколко десятков быков. Рядом собирался народ поглазеь на сегодняшнее событие. Судя по всему событие для аборигенов значимое, но не туристическое.  Кроме нас мы встретили 3-4 европейца вся остальная публика местные крестьяне. Нам выдали бейджт и отправили к главной арене - краю рисовой террасы с которой хорошо просматривалась предстоящая гонка.

 

В ожидании праздника

 

 

Мы заняли главные места и в 12:30 начались гонки. Действо оказалось очень увлекательным. Запрягают двух быков после чего наездник, скользя по грязи и воде которой заполнена терраса должен как можно дальше проехать удерживаясь за быков. Парни настолько жаждали победы, что не брезговали ничем даже, хватались зубами за хвосты быков главное удержаться и преодолеть лишний метр...

Публика эмоционально поддерживает наездников громкими криками, советами и аплодисментами в случае удачного финиша.

 

 

 

 

 

Все мероприятие длилось часа три, но это было очень насыщенное время. В итоге в отель вернулись поздним вечером. Поужинали в соседнем ресторане, выпили по стакану рома и отправились отдыхать..

Завтра едем на юг Суматры изучать, что там есть интересного..

[mb. 2,455]

Сегодня у нас заключительный день на Суматре.
Поэтому мы решили арендовать машину с местным водилой что,бы тот провез нас по главным достопримечательностям вокруг Паданга.

Первым делом, утром мы направились на рыбный рынок который раскинулся на пляже недалеко от центра города.
Мы прибыли в 7.30 а тут уже во всю кипела жизнь. Большие рыболовецкие шхуны стояли на якоре в нескольких сотнях метрах от берега. К ним подплывали небольшие лодки, сгружали улов и отправляли на берег, где тут же выставляли на продажу.

 

Крупный улов

 

Местные детишки развлекаются в море

 

 

Рыбы разные - большие и малые. Много местных идет оживленная торговля.

 

Улов прямо из моря

 

Место интересное для съемки жанра

Затем мы отправились к водопаду который расположен глубоко в джунглях. Водопад красивый, высотой метров 30
Рядом заводь где можно искупаться. Но добираться до него было не простым испытанием. Узкая тропа тянулась чрез дикие джунгли. Мы были в тапках поэтому постоянно скользили на влажной глине, цепляясь за лианы и камни.
Затем нам нужно было преодолеть речку в брод. Когда мы оказались на суше то обнаружили несколько пиявок что прилипли к нашим ногам. Удивляюсь, как мы избежали укусов змей или других ядовитых тварей которые тут наверняка водятся. Вообщем я почувствовал себя Индиана Джонсом покоряющим дикие джунгли. И если бы не местный сопровождающий то это место я бы не нашел ни когда...

 

Затем мы отправились на лачн в небольшой ресторан расположенный на берегу моря с видом на океан. Здесь тоже наблюдали увлекательное мероприятие, как пара десятков местных рыбаков вытягивали гигантские сети из океана в течении 20 минут. Но в итоге, кроме богатого улова медуз разных размеров другой морской живности я не заметил. Но сам процесс очень интересен..

 

 

 

 

 

Следующим местом куда мы добирались часа два через рисовые поля и небольшие деревни - оказался мост Jembatan Aka через реку Баянг (Bayang)

Его уникальность заключается в том, что он создан из корней двух деревьев расположенных по разные стороны берега и которые сплелись между собой объединив две деревни Пулут-пулут (Pulut-pulut) и Любак Глер  (Lubuak Glare)

 

До полного сплетения моста, корни росли более 26 лет. Более ста лет назад.

 

Длина моста около 30 метро. Вход платный, но цену я не знаю, т.к. за нас оплачивал гид

 

Место очень популярно не только среди туристов, но и местных жителей.

Согласно местным поверьям, когда жители купаются в реке Баянг возле моста из корней, сбываются их мечты и надежды, в поисках своей любви и счастья.

 

В районе моста, в реке водятся тысячи священных рыб, на вылов которых наложен запрет. 

 

Мост действительно уникальный в своем роде, однако с точки зрения фотографии мало привлекательный.

 

Закат встречали с высокого холма откуда открывается простор на Индийский океан и ближайшие островки раскиданные недалеко от побережья Суматры

 

 

 

Заметил интересную особенность здесь.
Туристов мало, мы за все время встретили пару-тройку европейцев. И местные безумно любят фотографироваться с белым человеком. Поэтому мы тут чувствуем себя звездами Голливудского масштаба. Практически каждый просит нас сфотографироваться с ним. Если бы я брал за это по доллару то отбил бы уже расходы на поездку...
Но я не меркантильный..радую местных аборигенов своей физиономией бесплатно..
За это они с удовольствием фоткаются с флагом нашего Клуба

 

Завтра утром покидаем Суматру и летим обоатно в Джакарту, где на месте предпримем попытку купить билеты в Джаяпуру и сразу улететь в Гвинею к папуасам. Если билетов не будет, значит двинем к вулканам Явы - Бромо и Иджен...
 

[mb. 2,455]

Вчера мы благополучно вернулись с Суматры в Джакарту. Получив багаж в Терминале 1B мы по подсказке обслуживающего персонала покинули здание аэровокзала и оказавшись на улице повернули на право, проследовав до упора к Терминалу 1А. Именно здесь расположены кассы Lion Air, где продают билеты в Джаяпуру (к Папуасам)

Отстояв очередь и пообщавшись с менеджером в кассе, выяснили что на ближайшие дни свободных рейсов в нужном направлении нет. Быстро посоветовавшись, принимаем решение лететь в Джокьякарту, город в сердце Явы, где расположен храм Боробудур, а так же является отправной точкой к вулканам Бромо и Иджен.

Свободные билеты из Джакарты до Джокьякарты есть - цена 530 000 IDR на человека в одну сторону. Вылет через два с половиной часа, которые мы провели в зале ожидания а/порта пользуясь свободным вайфам. Заодно забронировали отель Hotel Pules в Джокьякарте рядом с улицей Малиборо - центра туристической тусовки.

Время полета менее часа.

Прибыв на место, сразу на выходе из а/порта попали под атаку таксистов. Цена у всех стандартная 100 000 IDR до нашего отеля (считай до центра города). Я отказываюсь, выхожу на улицу и замечаю машину такси, что доставило пассажиров в зону вылета. Когда машина освободилась спрашиваю водилу о цене до нашего отеля. Тот посмотрел адрес и заявил -  50 000 IDR, что вдвое меньше начального прайса. Соглашаемся.

Через час мы уже на месте. Отель понравился - чисто, комфортно, хотя комнаты маленькие и не имеют окон. Цена 300 000 IDR  

Для короткой остановки хороший вариант, рекомендую.

 

До улицы Малиборо пять минут пешком, где мы нашли замечательный ресторан с хорошей кухней, а так же заглянули в Туристический центр и приобрели тур на следующий день к храму Боробудур который начинается в 4 утра (встреча рассвета) и затем отправляемся в 8 утра по стандартной трехдневной программе к вулканам (Бромо + Иджен (включая ночное посещение Blue Fire) + Денпасар)... цена за тур на Борободур 400 000 IDR за машину + вход в храм 230 000 IDR  человека.

Тур на вулканы - 730 000 IDR с человека + 100 000 за трансфер до Денпасара (паром + автобус) и отдельно нужно оплачивать на месте ночное посещение Иджен  150 000 с человека.

Не дешево, посмотри что получим в итоге за эти деньги..  

[VladimirD 641]

Так вы Джаяпуру совсем задвинули? Или полетите позже?

[mb. 2,455]

Папуасов оставили на финальную часть поездки. А вот на Комодо не попадаем, нет билетов на нужные даты в нашем графике.

Решили три дня посвятить остров Ломбок и ближайшим островам Гили

[mb. 2,455]

Рассвет на Боробудуре за которые мы доплачивали 100 000 оказалось разводкой.
Мы рассчитывали его встречать в самом храме, а вместо этого оказались в глухой деревне куда нас доставил водитель.
- Приехали – радостно заявил он.
Мы вглядывались в темноту, пытаясь обнаружить признаки знаменитого храма. Но заметив наши недоуменные взгляды водитель указал на темный вход.
Там, ушлые аборигены с нас сняли еще по 30 000 IDR за билет и отправили по тропинке уходящей в ночь.
Шли не долго, вскоре тропинка перешла в извилистую лестницу которая в итоге привела нас на высокий холм который как я позже узнал, называется SETUMBU. Тут уже толпился народ, с камерами, штативами, телефонами, в ожидании рассвета. Мы заняли свои места с видом на вулкан Мерпати и стали ждать.
Вскоре небо окрасилось розовым цветом и мы поняли, что красивой картинки сфотографировать вряд ли получится. Передний план был покрыт темным лесом, и только на дальнем плане виднелись невысокие холмы выступающие из  плотного тумана, а задний фон украшал высокий пик вулкана Мерпати. Не хватало фактурных деталей.

 

Вид с холма SETUMBU, а на заднем фоне возвышается вулкан Мерпати

 

Поэтому мы даже не стали ждать когда окончательно взойдет солнце и пока весь народ еще толпился на площадке, быстро спустились вниз и отправились в сам храм открытие которого ожидалась в 6.00 a.m

Ко входу мы прибыли как раз в тот момент, когда охранник гремя связкой ключей, открывал ворота. Сразу проследовали к кассе, где оплатили 200 000 IDR (странно, что при покупке тура нам об этих дополнительных расходах не сообщали)

 

Вход ведущий к храму Боробудур

 

Храм Боробудур был возведен в конце VIII – начале IX в. во время правления династии Шайлендра. Правитель был буддистом и чтобы возвеличить свою веру, затеял это грандиозное строительство.

 

 

 

 

 

В храме насчитывается около 500 фигур Будды, руки которых сложены разными знаками-жестами. Большинство из них, скрыты ступами

 

К нашему сожалению даже сразу после открытия к храму хлынул большой поток туристов, которые постоянно лезли в кадр и мешали съемке. Время у нас было ограничено и мы покрутившись пол часа по ступням Борободур, разочарованные вернулись в отель.

 

В 9.00 за нами заехал микроавтобус опоздав на 40 минут от назначенного времени и уже забитый под завязку европейцами, погрузили вещи и отправились к вулкану Бромо.
Сказать что дорога была трудная не сказать ничего. Мы ехали почти 12 часов по ничем не примечательной центральной Яве среди однотипных деревень, рисовых полей и редких лесов.
Ноги в дороге затекали, задницу я не чувствовал. Уставшие и измученные дорогой мы добрались в отель ближе к ночи, где спешно перекусили предложенным ужином и отправились спать.

 

Завтра нас ждет подъем в 3 утра что бы успеть на рассвет к вулкану Бромо.


 

[mb. 2,455]

...Сквозь сон я услышал мощные удары в хлипкую дверь нашего номера, а затем крики: 

- Вейк ап! Вейк ап!

Смотрю на часы - 2:45 утра

Дико хочется спать. Но время на сон нет поэтому быстро умываемся, хватаем рюкзаки с фототехникой и выползаем на улицу.

Темно и очень холодно. Возвращаюсь в номер достаю теплую кофту, чувствую что лишней сегодня она не будет. 

Ожидание остальных участников поездки затянулось на пол часа. Последними появилась пара китайцев, которых вся ожидающая группа включая нас и нескольких французов уже материла последними словами.

Лучше бы я эти пол часа провел в своей теплой постели...

Рассаживаемся по стареньким джипам Toyota и отправляемся на встречу рассвета.

Ехали долго, около часа. Когда нас привезли на место, я с удивлением обнаружил что это вовсе не та классическая точка с которой всегда снимают рассвет на Бромо.

Была мысль возмутиться и потребовать от водителя что бы вез нас в положенное место, но подумав мы решили остаться.

Во-первых тут есть возможность снять не шаблонный вид, во вторых на этой точке кроме нас почти не было людей, что очень редко для Бромо

Восход солнца ожидали около получаса пока яркие лучи не заскользили по верхушкам вулкана окрасив окружающий пейзаж в теплые цвета.

Красиво, величественно. К сожалению фотография не может и на половину передать ту красоту которую мы наблюдали этим утром...

 

Вулкан Баток, закрывает собой Бромо

 

Спустя пол часа после рассвета мы вернулись к джипам и поехали в низ кальдеры, к подножью вулкана Бромо

Здесь уже творилось настоящее столпотворение: десятки джипов, сотни туристов, вокруг суетятся всадники на лошадях из местных жителей предлагая услуги трансфера от парковки к самому вулкану. Цена начинается от 150 000 IDR но быстро падает в три раза, до 50 000 IDR. Конкуренция огромная, а туристов желающих проехать на лошадке не так много.

 

Вереница джипов у вулкана Бромо

 

В ожидании клиента

 

 

Мы прошли пешком, т.к. дорога короткая и очень простая.

Поднявшись на верхушку Бромо, с края кальдеры заглянули в жерло. Из огромной дыры медленно пыхтит густой, плотный дым. В воздухе ощутимо пахнет тухлыми яйцами - именно такой запах у извергающейся серы. Мощно.Зрелище впечатляет

 

Индуистский храм у подножия вулкана Бромо

 

Спустя час, мы вновь вернулись к машинам и отправились обратно в отель... Здесь нас ждал завтрак и затем долгая дорогая к следующему месту нашего маршрута - вулкану Иджен до которого мы добирались около пяти часов...

[pandagirl 24]

 

 

Пара фото с Pacu Jawi без обработки

 

 удивительно! 

особенно второе!

[mb. 2,455]

Пожалуй этот день у нас был самым сложным за все путешествие по Индонезии.

Подъем в час ночи. Кружка крепкого кофе, предлагаемого на ресепшене и спустя пол часа нас рассаживают в старые, разбитые минибасы. Загружаемся сразу со всем багажом, т.к. обратно в отель уже не вернемся, а сразу после посещения вулкана Иджен продолжим наш путь на Бали.

Транспорт не доставляет непосредственно к вулкану, а высаживает на парковке, где есть ресторан туалет и маленькие бунгала скромного вида похожих на отель.

Прибыв на место, нас разделили на небольшие группы выдав каждой группе по своему гиду и отправили в сторону леса.

В густой темноте сложно перемещаться однако гиды имеют мощные фонари помогая не спотыкнуться на очередной коряге или камне. Путь до верхушки кальдеры был долгим и очень утомительным. Скользкая тропа местами круто поднимающаяся вверх тянулась почти четыре километра. Поэтому поднимались мы долго, часто делая остановки что быперевести дух.

За несколько сот метров до конца тропы, в воздухе потянуло привычным уже запахом серы. В отличии от своего первого посещения этого места четыре года назад, в этот раз мы запаслись защитными масками купленными еще в Москве. Облачаемся в них, дышать становится легче, но едкий запах все равно пробивается в легкие.

На краю кальдеры уже толпится народ. Не тратя время мы становимся в очередь и медленно начинаем спускаться в жерло вулкана, осторожно ступая по узкой протоптанной тропе среди мелких камней и крупных валунов. Изредка, на встречу нам попадаются рабочие, которые в плетеных корзинах тащат желтые куски серы весом 70-80 кг. Туристы почтительно уступают им дорогу сочувственно цокая языками, понимая насколько это адская и тяжелая работа.

Минут через сорок, мы наконец оказались внизу и сразу замечем то ради чего притащились сюда глубокой ночью.

 

Blue Fire – так называют магическое явление, которое можно наблюдать в темноте. Синие языки пламя вырываются из недр земли создавая сюрреалистическую картинку. Вокруг ночь, на небе ярко сияют звезды, а прямо перед тобой, из земли с тихим шипением извергаются синие языки пламя.

 

Внутренний склон. Светящиеся нити, туристы с фонариками которые спускаются по узким извилистым тропам на дно вулкана.

 

Фантастическое, ни с чем не сравнимое зрелище, завораживает. Глядя на него можно стоять часами. Волшебную атмосферу лишь портят десятки туристов, мельтешащие вокруг с фотоаппаратами и каждые несколько секунд освещая пространство ярким светом вспышек.

Поснимать долго не удалось, т.к. в какой то момент нас накрыла мощное облако серных испарений и все вокруг заволокло плотным туманом. Дышать стало невозможно, даже не спасала маска. Глаза сильно щипало и они в миг наполнились слезами. Вокруг слышался надрывный кашель и люди спешно потянулись на высоту, что бы вырваться из этого ада.

 

 

 

Среди ядовитых испарений, пытаемся сделать фотографии озера

 

 

Серу добывают у специально установленных труб, где из-за высокой температуры (около 250°С) она не застывает, а вытекает наружу. Сначала сера имеет огненно рыжий цвет. Затем, остывая, становится янтарно прозрачной, а через некоторое время ярко желтой.

 

 

 

В кратере вулкана находится озеро с необычным яблочно-зеленым цветом воды. Оно находится на высоте 2 386 метров над уровнем моря и его глубина составляет 212 метров.

Озеро содержит почти 40 миллионов тонн смеси концентрированных соляной и серной кислот. В каждом литре этой смеси содержится ещё и 5 граммов растворенного алюминия. Ученые подсчитали, что всего в озере растворено свыше 200 тысяч тонн этого металла. 

 

Туристы любят позировать для фотографии на фоне озера

 

 

Оставив попытки вновь пробиться к огню, мы решили спасаться от ядовитого испарения в другой стороне, на берегу озера.

Дышать здесь стало легче и мы задержались до рассвета, наблюдая как из земли выделяется горячая густая сера темного желтого цвета. Затем она застывает, и рабочие с помощью лома отбивают от нее большие куски. Затем, этим кускам придается форма овала для более удобной транспортировки и аккуратно складывается в корзину. Закончив погрузку, рабочий взваливает добычу на плечи и начинает подъем на вершину. Одна ходка у него занимает около четырех часов, при этом добыча веит порядка 70-80 килограммов. Совершив 2-3 ходки в сутки он получает всего несколько долларов. Работа очень тяжелая и опасная для здоровья, т.к. большинство из них работает без защитных масок или респираторов. При этом, каждый из них еще по пути успевают выкурить несколько сигарет. Неудивительно, что средняя продолжительность жизни этих рабочих составляет 30-35 лет

Когда солнце осветило верхние кроны кальдеры, мы отправились в обратный путь. Свет менялся каждую минуту, то заволакивая небо серными испарениями то открываясь и освещая озеро различными оттенками. Уже спускаясь по тропе вниз, в густом лесу среди веток деревьев заметили большую пушистую обезьяну, а так же поснимали окружающий пейзаж.

 

На краю вулкана Иджен

 

 

 

 

На взвешивании добытой серы

 

Окружающий пейзаж, по дороге от вулкана к парковке. Высокие зеленые холмы, где раскинулись кофейные плантации, утопающие в низких облаках

 

 

 

В заключении замечу, что то мое второе посещение вулкана Кава Иджен. И в очередной раз оно меня потрясло, настолько это необычно и уникально…

К автобусу мы вернулись последними. Оказывается вся наша группа уже давно ждала только нас нервно поглядывая на часы. Рассаживаемся и отправляемся в сторону паромной переправы....

Через час прибыли на место, где нас высадили у придорожного туристического агентства. Встречающий нас парень, сразу поинтересовался

- Денпасар ?

- Йес

Он забрал наши квитанции выданные еще при покупке тура в Джогьякарте и отправил на остановку расположенную на противоположной стороне дороги, где томилось еще пара десятков европейских туристов с огромными рюкзаками.

Ждали пол часа, пока прибыл большой рейсовый автобус. Вся толпа с остановки ломанулась внутрь салона, где большая часть мест была уже занята местными аборигенами.

При таком раскладе, конечно на всех мест не хватило. Но т.к. мы были в числе первых, то успели прочно застолбить себе три кресла. Остальным, кому мест не хватило были вынуждены покинуть салон и ждать следующего автобуса. Нескольким разрешили остаться и они уселись на деревянных стульчиках между рядами.

Закончив погрузку мы проследовали на причал, где сразу въехали на паром. Несмотря на небольшое расстояние (Бали виден с причала очень близко) плыли почти час, коротая время на палубе и разглядывая округу.

 

Наконец, съехали на Балийскую землю. Местные аборигены сразу покинули автобус и организованной толпой отправились в одноэтажное строение, по виду похожую на таможенный терминал. Не знаю, что они там делали, но туристам эта процедура не потребовалась. Еще три часа пути и автобус нас высадил в конечном пункте этого путешествия – автобусный терминал на окраине Денпасара.

Тут же договариваемся с таксистом, что бы он довез нас на пляж Легиан, где по прибытии довольно быстро нашли скромный отель за 325 000 Rp с уютным внутренним двориком утопающем в зелени и большим бассейном причудливой формы.

После спартанских условий Явы мы ощущали себя словно в раю, оказавшись в мире сувенирных магазинов, ярких вывесок, ресторанов и шумной толпы отдыхающих вокруг…

Все таки приятно ощутить цивилизацию после диких условий. Поужинав в ресторанчике, мы провели остаток вечера на пляже, наслаждаясь вкусом холодного коктейля “водка с лаймом”, под грохот мощных океанских волн и ярких звезд на небосводе.

Но долго на месте нам не сидится…завтра утром выдвигаемся на остров Ломбок, что расположен по соседству с Бали…