Jump to content

Recommended Posts

Пять слов о Судане

 

Сейчас на дворе июль 2014. Попытки написать отчет предпринимались несколько раз, но то одно мешало, то другое. Чаще всего лень  B)  Но вопросы время от времени задают до сих пор. В итоге вот. Вариант прошлого года.

post-1-0-37890200-1416483570.jpg

 

Слово первое: вводная информация, машалла

 

Вступление

Поездка случилась в феврале 2012 года, и вот уже больше года я хочу о ней написать. Но хочу, да не очень-то. Страна произвела двоякое впечатление. С одной стороны, конечно, интересно посмотреть на что-то новенькое (а новенькое было). С другой стороны новенького интересного, того, с чем хочется поделиться, было не много.

 

Были мы на севере от Хартума (столица). Это самый более-менее благополучный и туристический регион Судана, там безопасно, много древних нубийских памятников. Точнее их остатков. Сейчас археологи не просто копают, а подготавливают сайты для туристов. Но все равно странная страна почти без своего собственного особенного колорита. Ну, или в этом регионе в глаза он не бросается вообще.

 

Говорят, что самая яркость и экзотичность находится в новообразованной стране – Южный Судан. На восток, в Дарфур, понятное дело, вообще никто без надобности старается не соваться.

 

После поездки вопрос про Судан мне задавали, по большому счету, один: а стоит ли туда вообще ехать? Честно? Не знаю. Смотря, что вы хотите и надеетесь там увидеть.  

 

Красивую природу? Тогда НЕТ! Не на этом маршруте, по крайней мере. Копайте глубже. 

 

Старинную (в данном случае древнюю, точнее даже древнейшую) архитектуру? Была парочка, а то и троечка мест. Но пятерку с минусом лично я могу поставить только одному месту – Меройским пирамидам. Это, собственно, из-за чего мне когда-то и захотелось в Судан. В них не разочаровалась. Другая пара мест получает тройку. Все остальное отбор вообще не прошло.

 

Экзотику: людей, детей, яркие краски, рынки? Что-то найти можно, да. Кстати, дети очень любят фотогравироваться. Мужчины 50/50. Женщины, может, 30/70. Большинство не очень любит. Танцы дервишей и суданская борьба – очень интересные мероприятия практически без туристов, то есть не клюква, все по-честному.

post-1341-0-51107800-1405015386.jpg

 

 

Иншалла, машалла, букра

У меня о Судане «пять слов», но можно было ограничиться и тремя: иншалла (если будет на то воля божья), машалла (слава богу) и букра (завтра). Еще будучи в Судане я думала назвать отчет «Иншалла, машалла». Эти два слова встречаются по крайней мере по одному в каждом предложении суданцев, а то и оба сразу. Еще «бокра» весьма популярно, потому что «сегодня» там ничего не делается, ибо «эээ, нэээт, торопиться нэээ нааадо». Короче, приходите завтра, и иншалла все будет.

 

В это смысле еще хорошо на Википедии написано: «Если, по небрежности, фраза Иншалла не была произнесена вовремя, то её можно произнести и позже». И от себя добавлю, что чем чаще, тем лучше.  

 

Наш обычный разговор с Рехаб (гид, о ней сейчас еще напишу):

- Завтра пол 9 выезжаем?

- Да, иншалла.

- Первый сайт такой-то?

- Да, иншалла.

- А во сколько ланч будет?

- В час, иншалла.

- Ночуем в гостевом доме?

- Да, иншалла.

 

Что ни спросишь, все да, но иншалла.

 

 post-1-0-40651700-1416483592.jpg

 

Гиды

Визу нам делало турагентство (Lendi Tourism http://www.lenditravel.com), которое предложило и программу тура. Сама программа у них была очень грамотно составлена, мы в ней ничего и не меняли. Но о ней подробней я напишу позже, когда буду писать про этот самый тур. Сайты все стандартные. Надо отметить, что наши гиды были совершенно бесполезны в том, что касалось генерирования идей. Только организовать что-то могли, да и то не всё и не всегда. Постоянно надо  было пинать и напоминать, а то все было бы пущено на иншалла, машалла и букра, то есть «звезды не встали в нужном нам порядке». 

 

Если хотите большего, а тем более, если хотите самостоятельно, то этой уже гораздо более сложная организация. То есть поехать туда совсем самостоятельно без турагентства можно. Но должна предупредить, что полицейские там любят до*бываться до всего. Делают они это нечасто, но судя по тому, сколько времени и сил у Рехаб уходило на общение с ними, если уж они начинают это делать, то выносят весь мозг. Как они отнесутся к иностранцам с фотоаппаратами и без гида, одному богу известно. Не любят там таких, причем не любят агрессивно.  

 

Кстати, мы видели довольно много велосипедистов одиночек или группками по два-три человека. Я и до поездки читала, что велосипедисты Судан любят, но не ожидала, что настолько.

 

У нас было два гида, оба нубийцы. Первый «встречающий-провожающий» в Хартуме от турагентства был товарищ по имени Валид. Высокий, страшненький и постоянно шутил и рассказывал про женщин иностранок, с которыми встречался. Шутки на уровне ПТУшника. 

 

Второй гид – женщина по имени Рехаб. Сначала я не могла расслышать, как ее зовут. Потом почему-то произошла ассоциация Эми Вайнхаус – наркотики и алкоголь – рехаб. И каждый раз, когда я пыталась вспомнить ее имя, я сначала думала про несчастную Эми. 

 

Женщина гид – это с одной стороны интересно и необычно в мусульманской стране, но с другой стороны понятно, что отношение к ней у местных как к женщине, то есть многое ей недоступно. Валид сказал, что найти место, где можно выпить и покурить кальян, она не найдет, а гид мужчина бы нашел. Посоветовал с этими вопросами обращаться к водителям. Но наши водители оказались людьми крайне религиозными, сами не пили и не курили, и места такие для нас искать вежливо не хотели.

 

Рехаб по образованию была археологом, училась только в Судане, за пределами страны никогда не была, даже в Египте не была. И она не знала ничего за пределами этого своего довольно ограниченного образования и практически ничего не могла рассказать (а это входило в ее обязанности). То есть, знала какие-то факты типа годов правления и имен нубийских фараонов, но больше никаких подробностей. Ничего интересного! Она даже не знала, в каких годах построили пирамиды в Гизе. И из нее все приходилось буквально вытягивать, задавая наводящие вопросы. А если желания вытягивать не было, то и информации не было. К тому же почти на все вопросы она сначала отвечала: «Я не знаю, я не уверена». А в машине с огромным интересом изучала National Geographic на русском.

post-1-0-20330900-1416483608.jpg

 

А водители и повар тоже интересные

На пятеро туристов, гида и повара у нас были две машины. Мужчинам пришлось ютиться в одной. Повар сидел сзади посередине, и у него на коленях лежали картонные поддончики с яйцами. Забавная картинка такая.   

 

Повар был очень старательный. Звали его Амин. Вроде он раньше работал у какого-то арабского шейха, но когда накопил очень много денег, вернулся на родину. Сейчас иногда ездит с туристами, потому что это ему очень нравится. Кормил, как на убой и вкусно. Мы им про Масленицу рассказали (это была масленичная неделя), так он нам по утрам блины стал делать. 

 

Водитель «мужской» машины учился в Индии на авиационного инженера. И собственно и работает по специальности, но вот решил подзаработать. Мы первая его тургруппа! В последний вечер решил (или его попросили) накрыть на стол нам на ужин. Он принес все, даже разложил приборы. Принес еду и извинился, что первый раз это делает, и поэтому не уверен, куда что ставить. И правильно ли вообще он все это делает. Мы его успокоили, что 1. все правильно, 2. не существует правильного или неправильного способа поставить на стол туристам тарелку с рисом. Его сын месяц назад сломал ногу, а две недели назад у него сгорело пол дома. Бедняга! И лучше бы он гидом работал, а не Рехаб. Он знал и рассказывал больше чем она и про маршрут, и про все остальное.

 

Про обмен

Есть курс официальный, а есть курс черного рынка. Официальный курс год назад был 2.10. У нашего гида примерно 4.20. В районе сувенирных магазинов толпятся менялы, у них курс еще лучше, 4.70-4.90 за доллар. Лучше менять сразу в Хартуме по черному курсу. В Кариме в гостевом доме итальянки вообще было по 2 ровно (при оплате номера).

 

Карточки? Какие карточки?

 

Белым по черному

Пока в аэропорту ждали багаж, видели, как на некоторых чемоданах были мелом нарисованы крестики. Обсуждать это не стали, ну нарисованы и нарисованы, мало ли. Вышли из аэропорта и начали друг другу говорить, что жаль, что алкашку не повезли никакую (в Судане алкоголь запрещен), нигде наш багаж не досматривали, нигде нас не останавливали. И только потом Валид рассказал, что те белые крестики означали. Оказывается, суданская таможня просвечивает весь багаж перед тем, как выпустить его на ленту. Если видят что-то подозрительное, не открывают, а ставят со всех сторон крестики. И уже на выходе из аэропорта людей с подозрительными чемоданами останавливают и просят открыть багаж. 

 

И вот подбираемся к интересному

Отдельные слова хочется посвятить танцам дервишей и нубийской борьбе. Там интересно, более-менее экзотично, и, что очень хорошо, делается все для себя, а не для туристов, то есть не клюква развесистая. Эти два мероприятия произвели самое сильное впечатление за всю поездку. Про оба вычитала моя попутчица Аня. И, чтобы на них попасть, нам пришлось изрядно попинать наших вялых гидов.

 

Танцы и борьба проходят по пятницам в одно и то же время довольно далеко друг от друга. То есть, если вы планируете посетить оба мероприятия, то надо так подгадать поездку, чтобы она включала две пятницы.

 

Итак, к делу…

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

 

У меня о Судане «пять слов», но можно было ограничиться и тремя:

 

В Йемене Иншалла тоже упоминается в каждой фразе

А еще у них популярна фраза "Амор Таибэ" - значит "Все ОК"  К месту и не к месту упоминают  ;)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Иншалла и машалла во всем мусульманском мире часто упоминаются. Это как у нас, к примеру, "слава богу" сказать. Просто там этого инашалла было какое-то нереальное количество, иногда через слово. :) 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Слово второе: нубийская борьба

post-1-0-45956000-1416483662.jpg

 

С точки зрения современных историков нубийская борьба - предшественник греко-римской борьбы, а значит и современной борьбы. То, что происходит сейчас в северном Судане, это уже немного не то, как мне кажется, но все равно очень для нас экзотично.   

 

Вопрос дня для нас был «будет или не будет?» и постоянные ответы Рехаб «ну я не знаю, я не уверена, я узнаю, ой не узнала, ну сейчас, иншалла, машалла, иншалла, машалла». Так что, если вам туда надо, обговаривайте это лучше заранее. В итоге нам все же повезло.

post-1-0-06678300-1416483689.jpg

 

 

Вход – три копейки местных денег. Я даже уже точно не помню сколько, настолько смешной была цена. Все действо организуют, как я уже писала, по пятницам.  Нам так и не удалось добиться от Рехаб, всегда ли в одном месте или в разных. Вроде как там, где мы были, чаще всего. Но есть и другие места. Вполне возможно, что и не в одном месте в день, а в нескольких.

 

«Наша» арена и трибуны были устроены на большой автобусной станции, точнее площади этой станции. Круг огорожен от незаплативших за вход глаз какими-то одеялами и покрывалами.

post-1-0-03775200-1416491696.jpg

 

 

Туристы и «знать» сидят под навесом на стульях, менее одаренные под солнцем на стульях, а совсем простые просто на земле.  

post-1-0-63638900-1416491709.jpg

 

post-1-0-67287400-1416491728.jpg

 

Местных женщин нет, только одну продавщицу какой-то еды заметили. Но женщинам туда можно. Просто у местных это считается немного неприличным.

 

На видном месте сидит человек с микрофоном, который объявляет борцов и комментирует происходящее. Причем говорит почти без перерыва. Может, это вообще по радио транслируется?

post-1-0-99531000-1416491745.jpg

 

С места на место перебегает человек с барабаном. То там побьет в него, то сям.

post-1-0-37615900-1416491762.jpg

 

 

Плюс еще, конечно, присутствует судья со свистком.

post-1-0-77630400-1416491776.jpg

 

Борьба идет племя на племя. В одном регионе несколько племен. Перед боем играет музыка дерущихся племен (или региона). Начинают со слабых пар, чем дальше, тем сильней. Под конец вообще какие-то мега звезды выходят. Трибуны неистовствуют.

post-1-0-95475300-1416491796.jpg

 

post-1-0-43727600-1416491817.jpg

 

post-1-0-14357900-1416491839.jpg

 

Каждый борец называет себя каким-нибудь животным (лев, тигр), поэтому объявляют борцов как «Неустрашимый Змей из кабабишей против Великолепного Павиана из рубатабов». (Эту фразу я придумала сейчас, конечно, но смысл всего этого именно такой.) Страсти кипят.

 

post-1-0-59676500-1416491861.jpg

 

post-1-0-18211100-1416491878.jpg

 

post-1-0-53483700-1416491894.jpg

 

Много полиции, но не для того, чтобы борцы на самом деле не подрались, а чтобы не подрались зрители.

 

Среди всего этого великолепия ходят мальчишки, продающие всякие мелкие закуски, чай и воду.

 

post-1-0-86956600-1416491911.jpg

 

post-1-0-26482900-1416491938.jpg

 

post-1-0-13449300-1416491966.jpg

 

Продолжение, я надеюсь, следует…

 

P.S. Это форум фотографов в основном, поэтому прошу прощения за качество фотографий. Но нет у меня ни сил, ни желания их обрабатывать :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

 

P.S. Это форум фотографов в основном

 

Ошибочное мнение.  Форум для всех кто любит путешествовать с фотоаппаратов в руках. Стандартов качества фотографий тут нет  ;)

 

 

 

Но нет у меня ни сил, ни желания их обрабатывать

Travel - фотографии вовсе не обязательно должны быть художественными, они должны быть интересными. У тебя это получается, так что не нужно скромничать  :P

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ох, ну как скажете :D

Пятно на небе заметила, когда уже их вешала сюда. Будем считать, что в Судане небо в пятнах B)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×