Jump to content

Recommended Posts

Дорога Сана — Манаха

 

Путь до Манахи заняла у нас более трёх часов, и в данном случае об этом хочется рассказать отдельно.
После Кавкабана дорога поднимается на плато.

feed.photo.jpg

 

Вокруг выжженная земля, пустуют на горных склонах и жёлтые террасные поля.

feed.photo.jpg

 

Если на пути что-то где-то зеленеет, то это обязательно будет кат. 
Пастухи перегоняют стада барашков.

feed.photo.jpg

 

Женщины на осликах едут к источнику, дабы напоить животных и набрать воды.

feed.photo.jpg

 

Въезжаем в какой-то новый район, о чём говорят сверкающие на горе автомобили — оказалось, что это огромная очередь за бензином. А где-то бензина просто нет — в этом районе почему-то перебои с топливом?

feed.photo.jpg

 

В Сане проблем с бензином нет, как впрочем, и далее в Манахе. Специальный человек регулирует очередь на заправке. Наш гид Мунир подходит к нему, и, ссылаясь на русских туристов, заправляет машину без очереди.
Далее мы видели большое количество грузовиков и особенно бензовозов – все они ехали в порт. Понять что-то в йеменской экономике тяжело. В стране имеется газ и нефтяные месторождения, но страна при этом является одной из беднейших в регионе?

feed.photo.jpg

 

feed.photo.jpg

 

Несколько раз проезжаем через КПП. Разные племена совместно с полицией проверяют машины, въезжающие на их территорию.

feed.photo.jpg

 

Трасса, жутко петляя, поднимается в гору. Перед поворотом водители обязательно сигналят, дабы оповестить встречные машины, однако скорость при этом они не снижают.

feed.photo.jpg

 

Скажу честно – дорога Сана – spacer.gifМанаха безумно красива, горы предстают поочерёдно серыми, медными и зелёными, но она не для слабонервных. Смотреть вниз страшно — за краешком асфальта начинается бездонная пропасть.

feed.photo.jpg

 

Иногда встречаются большие автобусы, идущие маршрутом из Саудии в порт Ходейда. Как здесь выруливает их водитель? Это так и осталось для меня загадкой.

feed.photo.jpg

 

feed.photo.jpg

 

Я реально удивлялся, когда нас вдруг начинал обгонять какой-нибудь грузовичок, груз которого превышал все мыслимые нормы и правила высоты, или кузов которого был набит людьми. При этом водитель перед опасным поворотом вылетал на встречку, едва-едва удерживаясь на дороге, а пассажиры в кузове, свесив ноги на дорогу, жевали кат и непринуждённо болтали между собой. 
На пути между двух высоких гор расположено Вади Сурдул. Оно является руслом высохшей реки, соответственно во время дождей дорогу часто размывает.
Оба раза туда и обратно в Вади Сурдул нам попадались верблюды.

feed.photo.jpg

 

Во втором случае это было целое стадо. Кстати, у бедуинов разных стран существует поверье — нельзя фотографировать животных на водопое, так как этим можно сглазить животных. Так было и в моём случае. Но наш гид Мунир оба раза объяснял пастухам, что мы из России, соответственно мы друзья, и сглазить не сможем.

feed.photo.jpg

 

В Йемене археологи находят целые кладбища верблюдов. Животных приводили в определённые места, убивали и клали в могилу в различных позах. Учёные эти находки описывают, но объяснить подобный ритуал они пока не могут.

feed.photo.jpg

 

Кафешки на дороге встречаются, но их не много.

feed.photo.jpg

 

На одном из участков дороги можно видеть вот такой мусоросборник, огороженный из пластиковых бутылок.

feed.photo.jpg

 

Сами горцы в районе Манахи предпочитают автомобилю мотоцикл.

feed.photo.jpg

 

В данном случае мой совет состоит в следующем:
1. Дорога Сана – spacer.gifМанаха опасная и совершенно не освещена — соответственно, старайтесь проезжать этот участок в светлое время суток.

feed.photo.jpg

 

2. К русским относятся хорошо, но Йемен наполнен оружием.

feed.photo.jpg

 

На территории отеля турист находится под покровительством определённого племени, тогда как на дороге подобного покровительства он лишён. Принимающая сторона, конечно, отвечает за туриста, но лучше не рисковать, и в тёмное время суток по дорогам не ездить. 

feed.photo.jpg

 

Деревушка Махраба перед въездом в Манаху

 

Манаха

В Манаху мы приехали уже под вечер. Дорога получилась довольно экстремальной. В пути наш гид Мунир отругал водителя Амира, за то, что тот купил кат и в очередной раз намеревался оттянуть щёку. Гид водителю поставил условие – приедешь в Манаху, сядешь за стол, тогда жуй, сколько хочешь.
С начальством спорить нельзя. Однако Амир жутко нервничал, что естественным образом отображалось на его движениях. Дорога достаточно опасна, и в некоторых моментах я начинал себя ругать, за то, что вообще решил сюда поехать. Мне представлялось, пусть бы лучше водитель жевал, лишь бы спокойно ехал. 
Часто замечаю такую вещь – положительные впечатления и эмоции идут одним общим потоком, тогда как отрицательные другим. Если в поездке что-то не нравится, то к этому «что-то» обязательно будут добавляться новые проблемы и трудности. 
Так было и в этот раз. Мы даже не поняли, куда нас привезли. Выходим из машины возле какой-то новостройки, где на первом этаже нет ни окон, ни дверей. Не успеваем мы вообще понять, куда нас привезли, как шустрый арабчонок коршуном хватает чемоданы, и бегом внутрь здания – мы его долгожданная добыча. Я не успеваю даже расспросить гида про здешние отели, ибо Мунир растворяется в клубах строительной пыли, а Амир наконец-то дорвался до ката, поэтому, ему не до нас. Далее появляется какой-то старик, и предлагает нам пойти посмотреть номер.
Поднимаемся вверх по лестнице, и видим такую картину – впереди открыта одна из комнат, где на полу сидят какие-то люди, кушают рис и одновременно жуют кат, отчего весь пол рядом с ними покрыт зелёными листьями.
Менеджер открывает соседнюю дверь, пытается включить свет. Выключатель не работает. Крик, суета, кто-то кого-то зовёт, и дабы нас вселить в номер, здесь начинается ремонт. Жена ругается, предлагая мне срочно искать другой отель. Я же стараюсь оценить обстановку, и прихожу к выводу, что уйти будет не так-то просто, ибо арабчонок цепко держит наши чемоданы. Впрочем, искать в тёмной комнате чёрную кошку, тоже весьма проблематично.
Хозяин отеля даже не предполагал, что мы сегодня к нему приедем, поэтому ужин был соответствующий. Успокаиваю себя и жену — ну и не на всю же жизнь мы сюда поселились, а две ночи кое-как пережить можно.
В надежде на заявленные в программе четвёрки по отелям, моя Лена фен из Москвы не брала, а в номере его естественно не было. Мы спросили об этом менеджера. Парень понимающе кивнул и куда-то побежал. Как позже выяснилось, менеджер бегал домой. Через 5 минут с победоносным видом он вновь постучал в наш номер, держа при этом в руках какой-то старый фен. Мы стали пытаться разобраться в конструкции, что и как включать. Помочь нам далее менеджер был уже бессилен – женская половина дома и все дамские причиндалы для него табу. 
Примерно в 10 часов во всём городе отключили электричество. Под окнами зашумел генератор. Перебои с электроэнергией в Йемене дело вполне обычное. Это одна из причин, почему в стране до сих пор так и не появились стиральные машинки. 
Из необычного в отеле хочется отметить, что во всех номерах под каркасом кровати был установлен каркас матраса на ножках. Подобные приспособления в бедных странах можно видеть достаточно часто, ибо такая конструкция прочнее и долговечней.
Ночь прошла спокойно, но утром выяснилось, что выезжая из предыдущего отеля, я забыл взять зубную пасту и щётки, отчего почувствовался некий дискомфорт. Увидев такое дело, я сразу побежал в город, центром которого естественно был базар. Рынок ката уже работал,

feed.photo.jpg

 

тогда, как часть лавок ещё была закрыта. В общении с продавцами, чего мне нужно, я старался объяснить жестами.

feed.photo.jpg

 

Думаю, со стороны мой монолог выглядел весьма забавно. Впрочем, йеменцы меня понимали, но такого экзотического товара у них не было. 
Тут нужно отметить, что в Африке и во многих арабских странах зубы чаще всего чистят некими растительными палочками. 
Один из торговцев почему-то решил, что если появился иностранец, он обязательно должен иметь пустую бутылку из под пепси. Как и везде в Йемене пепси просто так не продаётся. Или выпивай напиток на месте, или неси продавцу пустую стеклянную бутылку.

feed.photo.jpg

 

Обойдя почти все лавки, щетки и ядрёную китайскую пасту я таки нашёл, и жизнь в Манахе с этого момента начала налаживаться! День у нас был посвящён походу по горам и экскурсии, и вечером уставшие мы с удовольствием вернулись в наш вчера ещё ненавистный отель.

feed.photo.jpg

 

Теперь хочется рассказать про сам городок и про его жителей.

feed.photo.jpg

 

Манаха известна с древности. Город расположился на двух сторонах горы на высоте 2200 м над уровнем моря,

feed.photo.jpg

 

примерно на середине дороги между йеменской столицей и портом Ходейда (вся трасса 226 км.).

feed.photo.jpg

 

Манаха является административным центром в губернаторстве Сана. Население города примерно 7 тыс человек.

feed.photo.jpg

 

Здесь проживают шииты-зейды, а также исмаилиты (о последних ещё пойдёт речь отдельно).
До 1990 г Манаха находилась в составе ЙАР (Северный Йемен).

feed.photo.jpg

 

Хозяин отеля немного рассказал мне, как он вместе со своими земляками во время войны 1994 г участвовал в миллионном марше северян на Аден. Я спрашиваю, а кто и как такую армию во время похода кормил? Как и чем президент Салех со своим войском расплатился? 
Он отвечает, слава Аллаху, никто голодным не остался, а расплатился президент выданными автоматами АК 74. Соответственно, честно заработанный автомат находится у старика дома. Я пытаюсь узнать, есть ли у него ещё оружие? Хозяин отеля в ответ хитро улыбается, обещая позже удивить нас своей коллекцией. Забегая вперёд, скажу, что новое оружие старик нам так и не показал, продемонстрировав во время танцев винтовки столетней давности. 
Туристы как впрочем, и иностранцы в районе Манахи теперь большая редкость. Могу сказать абсолютно точно – мы с женой были единственными европейцами на всю округу. Поэтому выходя на улицу, чувствовали к себе самое пристальное внимание. Все с нами обязательно здоровались. Все спрашивали, откуда мы приехали? Нравится ли Йемен? Далее люди старались вступить в диалог, узнать про нас, рассказать о себе. От подобного внимания невольно чувствуешь себя звездой! 
Гуляя по городу несколько раз мне приходилось видеть на стенах символы партии «Аль-Хюси», но я не могу утверждать, что у местного народа какие-то животные рефлексы по отношению к Израилю и к США.

feed.photo.jpg

 

Американцы ранее в Манаху неоднократно приезжали. Как заверил хозяин отеля, израильтяне тоже могут сюда приехать – гостя никто не обидит. 
Впрочем, утверждать что-либо я не буду, но хочу отметить, что, не смотря на бедность, горцев волнуют примерно такие же проблемы, что и нас.
Так, например, нам довелось пообщаться с одной школьницей. Услышав, что в отеле появились постояльцы, она принесла для продажи всякие бусы, кулоны и цепочки. Купить всё у всех подряд мы были не в состоянии, и дабы не обижать девочку просто с ней поговорили. 
Девчонка считалась уже девушкой, и по-арабски закрывала лицо, оставляя лишь узкую щёлочку для глаз, однако при этом она не перестала быть ребёнком. Школьница жутко нервничала, ибо завтра должна была сдавать экзамен по биологии. Это был один из выпускных экзаменов. Я спросил, а куда она дальше пойдёт учиться? Оказалось, что никуда. Парни ещё как-то могут продолжить обучение, тогда как удел женщины – домашнее хозяйство. Здесь нужно отметить — даже в школу в Йемене ходят не все. 
Возможно подобная вставка не к месту, но мне вспомнилось, что враги ислама постоянно твердят о том, что в этой религии женщина сама не может попасть в рай, ибо не имеет души. Враги ислама утверждают — в рай правоверные женщины попадают ведомые своими близкими мужчинами.

feed.photo.jpg

 

Так это или нет, сказать не могу. Арабский вариант Корана для меня недоступен, а на перевод правоверные часто сетуют, что он сделан неправильно. В любом случае, положение женщин в Йемене незавидное.
46% детей в Йемене недоедает.

feed.photo.jpg

 

С медицинским обслуживанием полная катастрофа. Детская смертность 79 случаев на 1000 новорождённых. Помощь от международных организаций приходит, но они чаще всего поставляют совсем не то.
Например, в одной из лавок в Манахе я увидел мёд. Ни за что не угадаете, в какую тару он был разлит! Сдаётесь? Тогда скажу. Мёдом были наполнены маленькие пластиковые банки, в которых носят анализы на кал и на мочу. Естественно банки были новые. Один тип тары даже имел пластиковую ложечку, предназначенную изначально сами понимаете для чего. Кто-то прислал гуманитарную помощь, кто-то её прихватизировал, и далее этот кто-то стал делать свой маленький бизнес.

feed.photo.jpg

 

По статистике лишь 64% населения страны имеют доступ к чистой воде. На улицах Манахи много мусора.

feed.photo.jpg

 

Местные вычищать улицы не любят. На весь город я видел всего одного единственного эфиопа-уборщика. В середине городка есть квартал, где вообще никто ничего не убирает, но при желании и здесь можно разглядеть ещё что-то, кроме мусора. Некоторые люди, вернувшись из Индии, про грязь только и твердят, тогда, как другим удаётся увидеть много всего помимо этого. 
В Манахе нет архитектурных шедевров,

feed.photo.jpg

 

нет и каких-то старинных развалин – здесь интересна сама жизнь, которая не меняется, по сути, в течение многих веков.

feed.photo.jpg

 

Местный люд передвигается по дорогам, как правило, на мотоциклах.

feed.photo.jpg

 

Как нечто чужеродное на узких улочках города смотрятся грузовые машины.

feed.photo.jpg

 

Второй день нашего пребывания пришёлся на пятницу. Могу сказать точно – пятница для мусульман день особый. Плохой поступок, совершённый в праздничный день, считается двойным грехом.

feed.photo.jpg

 

Рынок ката в пятницу работает короче обычного. Со всех сторон с утра и до середины дня из мечетей как в самой Манахе так и из окрестных деревушек слышится разноголосое пение Корана. Самое главное, народ в пятницу после обеда реально преображается. Все стараются надеть свою самую красивую одежду. 
В горах мы встретили маму с дочкой. Они шли в соседнюю деревню навестить дедушку и бабушку.

feed.photo.jpg

 

В самой Манахе девчонки тоже были весьма нарядны.

feed.photo.jpg

 

Особенно поразил один парень. Он смастерил копию главной мечети города, и нёс её кому-то в подарок.

feed.photo.jpg

 

Мы разговорились. Парень стал звать нас к себе в гости на чай, обещая показать свои поделки.
Окружающие Манаху горы носят название Хараз. Хараз — это вышедшая на поверхность огромная масса древнего гранита (сформировавшая также часть Африки), покрытая во многих местах пластами молодых осадочных пород.

feed.photo.jpg

 

Скажем прямо, горы очень крепкие.

feed.photo.jpg

 

Но именно эти каменистые склоны местные горцы обработали, приспособив их для своей жизни.

feed.photo.jpg

 

Утром горный воздух необыкновенно чист и прозрачен, и на окрестные горы можно любоваться до бесконечности.

feed.photo.jpg

 

Когда мы уезжали из отеля, вдруг появился какой-то мальчишка и сунул мне в руки пачку российских рублей. В коллекции оказалось около 1000 рублей. Как выяснилось, его прислали из соседней деревни, но как к нему попали наши деньги, я так и не понял. Наш бюджет подобный обмен не предусматривал, однако пришлось уважить ходока. 
Мы очень тепло попрощались с хозяином отеля и с его менеджерами. Надеюсь, что Аллах пришлёт старику постояльцев.
Путешествуя по различным странам, я прихожу к выводу, что все люди везде примерно одинаковы. Нет глупых народов, и нет каких-то особенно умных. Люди рождаются изначально одинаковыми, но где они рождаются, в какой стране – это является в дальнейшем определяющим фактом их жизни. Если удаётся победить бедность – народ в этой стране начинает процветать. Обратный пример, к сожалению хорошо известен.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×