Jump to content
Dmitry D

Иран. Кин-дза-дза Мухаммада и Али, или Путешествие в Старый добрый Новый 1393 год.

Recommended Posts


Утренняя съемка

Серый восход на сером небе. Хотели сфотать песчаную бурю? Наслаждайтесь серостью буден. Факт! Поэтому, после бесцельного шатания в послерассветной серости по окрестностям, мы самодовольно кивнув друг другу вернулись в наш караван-сарай. В его воротах стоял озабоченный Камбиз и нервно не курил. 

post-190-0-44191900-1420374066.jpg

 

post-190-0-83554900-1420374097.jpg

 

post-190-0-11578900-1420374150.jpg

 

post-190-0-30455400-1420374186.jpg

 

post-190-0-94389900-1420374226.jpg

 

post-190-0-15408000-1420374271.jpg

 

post-190-0-30617400-1420374298.jpg

 

post-190-0-80326600-1420374347.jpg

 

Камбиз стоял возле своего гордого мустанга иранского автопрома и озабоченно почесывал затылок. 

- Что случилось? - спрашиваем.

- Да вот, рулевое клинит и ведет, - констатирует Камбиз и разводит руками, дескать сами в пустыню потащились.

- Херово! - соглашаемся с Вовой в униссон. 

Представляем, что ехать придется в Керман, а это больше 100 километров, через перевал, следовательно потеряем не менее суток и сюда нам уже не вернуться, но Камбиз замечает, что все фигня, найдем техничку и в Шахдаде! 

Честно, я был в ступоре! Попробуйте найти у нас автомастерскую в деревне, где жителей не более 1000 человек! А таковых в Шахдаде оказалось несколько, причем каждая специализировалась на своем, и мы не сразу отыскали ту, которая могла исправить неполадки в рулевом.

 

Шопинг в Шахдаде.

Машину загнали в гараж, практически на самой крайней точке Шахдада в сторону Калюта. Камбиз дал нам понять, что мы свободны на все четыре стороны, буквально часа два-три.

post-190-0-99032700-1420374463.jpg

 

Что ж! Пусть так будет! И мы пошли с Вовой вверх по центральной улице Шахдада, время от времени прикупая бутылочку освежающего безалкогольного, и мирно посасывая из горлышка яблочно-персиковой химии, разведенной в ключевой воде продвигались от ларька к магазинчику, определяя по пути свежесть яблок и овощей на глаз и запах, чтобы потом вернуться на машине и мгновенно затариться в необходимом количестве. Как вдруг, улица закончилась, не пролетев и пятисот метров, мы уперлись в место где заканчиваются постройки и начинается каменистая пустыня. 

Пофиг! купили по новой бутылочке, перешли центральную дорогу, соблюдая правила движения в мусульманских странах, и медленно потащились обратно.

Это была наша ошибка. Противоположная сторона напрямую освещалась жарким пустынным солнцем, и почти все ларечки и магазинчики закрылись на сиесту. Только изредка можно было обнаружить небольшую стайку шахдадских женщин, которые оживленно что-то обсуждали, наверное, шахдадских же, мужчин.

post-190-0-09073000-1420374525.jpg

 

Все-таки, еще на "теневой стороне" мы купили несколько яблочек, вымыли их в кране, который предусмотрительно находится в самом магазинчике. Это очень удобно для туристов, купил-помыл-съел, может быть снова купил, а в это время, добрые хозяйки умиленно смотрят, в надежде, что ты еще вернешься и купишь других фруктов и овощей. 

Теперь мы шли не просто так, а вкушая спелые сочные яблочки, щурясь на солнце и рассматривая пустеющую улицу. Пару раз нас останавливал полицейский патруль, просил предъявить документы, но узнав, что документы в машине, а машина в мастерской, а сами мы из России, отпускал на все четыре стороны. Все встречи проходили в теплой, дружеской обстановке на русско-персидском наречии. Как понимали друг-друга, ума не приложу, особенно по прошествии более полугода с поездки, но факт. Хочешь понять человека, поймешь, даже если он ни слова не знает по русски, а ты ни бум-бум на фарси.

Когда вернулись к мастерской, машина была еще не готова, а Камбиз умотал по своим делам, т.е. его нигде не было видно, значит занимался чем-то важным.

День тянулся скучно и долго... Взяли еще по пивку. Выпили. Посидели в теньке под деревьями внутри круговой развязки. Вдалеке под лучами полуденного солнца заблистали ледяные макушки гор. Передний план заполнял пустырь, больше похожий на почищенную свалку, или начатую и забытую стройку, а на среднем плане, выше макушек деревьев, голубели купола мечети, имени двоюродного племянника товарища Заде, в которой мы ночевали прошлой ночью.

Я не умею ждать, особенно в поездках, особенно не понятно чего и сколько. Для меня лучше бессмысленные хаотичные телодвижения по окрестностям, нежели успокаивающее сидение в прохладе. Вова остался под деревьями ждать Камбиза и машину из ремонта, а я поскакал в сторону мечети через пустырь, чтобы сделать пару дежурных кадров. Ничего путнего из этой затеи, конечно, не получилось, но зато не остался сидеть на месте, а немного размялся.

post-190-0-98573000-1420374600.jpg

 

Когда я вернулся, все было у же готово к поездке: железный конь сиял вмятинами и потертостями, Камбиз чесал затылок, Вова догрызал яблоко. Два дела нас держало еще в Шахдаде: покупка продуктов на вечер и утро, а также хорошенько подкрепиться.

Первой нашей остановкой стала булочная, точнее, лавашная, или лепешечная. Возле входа кучковалась стайка пацанов. Каждый из них терпеливо дожидался своей очереди, чтобы забрать пять-десять-двадцать горячих аппетитно пахнущих пресных лепешек. Лепешки медленно выезжали из автоматической печи, и пекарь-кудесник виртуозно откидывал их на мелкоячеистую металлическую сетку, где они немного остывали и подсыхали, и только после этого их переносили на продажный стол. Мы наблюдали за процессом и негромко переговаривались с Вовой о местном простом быте, как вдруг, Камбиз неожиданно расхохотался в голос. Когда он успокоился, то поведал причину своего смеха. Оказывается, что пацаны не просто стояли и глазели на нас в ожидании лепешек, они еще вели светскую беседу:

- Не по-нашему говорят.

- Точно, не по-нашему, наверное, иностранцы!

- Как пить дать, иностранцы!

- Наверное, издалека приехали, раз не по-нашему говорят!

- Точно, издалека!

- Наверное, из самого Кермана!

- Да нет, из Кермана очень далеко добираться, скорее, откуда-то поближе...

К слову сказать, Гугл прокладывает маршрут от Кермана до Шахдада всего 1 час 13 минут, при расстоянии 96 км, между этими населенными пунктами расположена только одна деревня, но дорога пролегает через крутой перевал, где нужно набирать более 2400 метров по вертикали, и ехать через длинный туннель, что видимо, многие жители Шахдада так никогда и не выезжают из своего райского уголка теплого оазиса через холодные горы и темный туннель. Вот так и живут жизнерадостные шахдадцы в тесном райке своего оазиса, не зная, что вокруг существует другой огромный мир.

Второй остановкой затарились напитками, соками, фруктами и овощами. Тетушка, у которой мы на пешей прогулке покупали яблочек, расплылась в улыбке и помогла нам выбрать лучшие экземпляры.

Осталось только подкрепиться в этом странном месте, где нет гостиниц, но есть дюжина автомастерских с явной специализацией в своей деятельности. Найти ресторан в Шахдаде оказалось очень просто, он находится как раз в том месте, где два дня назад мы безуспешно пытались найти несуществующую гостиницу. Сейчас же мы там обнаружили длинное одноэтажное строение наполовину скрытое зеленой листвой деревьев, слева за оградой располагался тенистый садик, с беседками и фонтаном, к сожалению, неработающим. Мило, чисто, но имеет вид, как и многое в Иране, небольшого запустения. 

Внутри помещение ресторана напоминало школьную столовку из моего детства: тонконогие столы со столешницей из фанеры с приклеенным пластиком, расставлены квадратно-гнездовым способом, накрыты незатейливыми скатерками. Простенькие стулья поставлены вверх ногами на столешницы. Возле левой стены столовская раздача, в глубине которой открытая кухня расположена кухня с центральным островком горячего цеха и огромными кастрюлями. Дежа вю, да и только! Но особенно подогревало воспоминания размер обеденного зала, в точности такой же, как в школьной столовке. Сюда, при желании могли разместиться, наверное, все жители Шахдада, чтобы веселым застольем отметить какой-нибудь праздник.

Вот только в тот день, когда мы посетили сие заведение, так не было никого, кроме повара и его дочери, которые за несколько минут сварганили для нас неизменный кебаб трех сортов, три тазика риса, и что-то еще, что уже не важно. Против риса у меня уже начала протестовать душа. Как обычно, хочется нечто более привычного и родного: картошечки, или гречки, или глазуньи, наконец, но подобные извращения принимаются далеко не всеми кулинарами мира. Приходится отказывать себе в тазиках риса, и напрополую потреблять исключительно мясные продукты со свежими помидорками, огурчиками и перчиком.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Вечерняя съемка в пустыне Калют.



Остаток дня запомнился малопримечательными эпизодами. Мы не стали никуда на этот раз ни уезжать, ни уходить пешком, а тупо попросили Камбиза отвезти нас в район сотовой вышки, а потом, когда стемнеет, забрать оттуда же. Это решение, было самым большим просчетом последних дней. Песчаное плато у оснований останцев втромбовано в монолитную плиту, на которой, даже танки не провалятся, широкие ровные дороги веером разбрызгивались в разные стороны, портя впечатление от пейзажа.

post-190-0-82349300-1420374814.jpg

 

post-190-0-84545400-1420374836.jpg

 

post-190-0-64511900-1420374863.jpg

 

post-190-0-51103600-1420374890.jpg

 

post-190-0-57981000-1420374919.jpg

 

post-190-0-59910800-1420374951.jpg

 

Было одно небольшое утешение, что темные, похожие на грозовые облака скопившиеся над западным хребтом, выдадут офигительные закатные краски, но пока мы с Вовой искали подходящее место, в окрестности стали съезжаться иранские отдыхающие, не для того, чтобы пофотать, а скорее, пофотаться самим и приобщиться к родной природе. Машины они, естественно оставляли в самых живописных местах, как, собственно, и везде в мире.

post-190-0-07030200-1420374991.jpg

 

post-190-0-73697700-1420375021.jpg

 

post-190-0-07863200-1420375053.jpg

 

К тому же песчаная взвесь, оставшаяся после бури, медленно, но верно гасила все вечерние краски, так и неуспевшие разгореться на небе. 

На дорогу мы вышли задолго до оговоренного часа и просто сидели и смотрели, как пустыня становится серой кашей.

post-190-0-66061800-1420375075.jpg

 

Договорились провести утром съемку где-нибудь к востоку от нашей стоянки, и затем поехать в Бам.


Share this post


Link to post
Share on other sites
Очень странное место.



Проснулись, как всегда, за полчаса до восхода, но было уже ясно, что режимного времени не будет. Но, для очистки совести, решили все-таки сходить на восток, углубившись в пустыню не более трех километров. Шли без особого энтузиазма. Марево в высоких слоях атмосферы безнадежно убивало краски и объемы. Солнце лишь изредка пробивалось сквозь разрывы.

 

post-190-0-26562200-1420375256.jpg

 

post-190-0-03875100-1420375293.jpg

 

post-190-0-30774100-1420375325.jpg

 

Забравшись на верх одного из больших останцев, мы уже собрались поворачивать назад, но тут наше внимание заострилось на высоких фалических выветриваниях, расположившихся в широкой закрытой с трех сторон долине. Прикинув, что до них метров восемьсот, максимум - километр, и что это реальные персонажи переднего плана, а с условием съемки времени на все про все займет не более часа-полутора, мы отправились к этим членоподобным останцам. 

 

post-190-0-46981700-1420375406.jpg

 

Чем ближе мы подходили, тем яснее становилось, что это не просто выветривания, а дело рук человека, и расположены они по одной линии со стороны входа в долину. Более того, часть этих столбов разрушилась и упала, а часть продолжают оставаться в первозданном состоянии.

Высотой они были метров десять-двенадцать, причем, сначала над песком возвышалось каменное полутораметровое основание, на котором выкладывался столб из плоских камней, скрепленных между собой глиной и ветками деревьев в качестве арматуры. 

Кто и когда выстроил эти чудеса инженерной мысли, мы не знали, и даже не могли предположить, что здесь когда-то могли жить люди. Хотя, с другой стороны, все же здесь текли реки, в сухих руслах которых мы буксовали всеми четырьмя колесами, так что, может, не так давно эта местность и была населена, и только с изменением климата и гидрологии люди были вынуждены откочевать ближе к горам, где до сих пор есть в реках вода.

 

post-190-0-40050500-1420375463.jpg

 

post-190-0-35145400-1420375507.jpg

 

post-190-0-23971300-1420375542.jpg

 

post-190-0-08122900-1420375577.jpg

 

Несколько раз солнце все же осветило долину, позволив сделать дежурные кадры этого странного места.

В раздумьях мы повернули назад, но решили идти не по своим следам, а с другой стороны глиняного останца, хребтом протянувшимся почти до самой дороги, с таким расчетом, чтобы выйти севернее лагеря. Примерно, через километр пути мы заметили узкий проход в середине останца и свернули в него, чтобы сократить расстояние. Подходя ближе проход оказался небольшим кратером, по периметру которого пытались зеленеть чахлые пальмы, между ними аккуратно лежали полузанесенные стволы. Гряда, выложенная из небольших валунов не давала осыпаться песку. Чуть в стороне на дне кратера, также выложенный валунами обозначался колодец, а справа, на склоне останца, расположились два полудомика-полупещерки. Внутри они обвалились и не представляли собой ничего интересного.

 

post-190-0-69582600-1420375630.jpg

 

post-190-0-37450500-1420375664.jpg

 

post-190-0-34794000-1420375692.jpg

 

Но в целом весь этот ансамбль будил воображение, чудилось, что именно здесь, двадцать пять веков назад, скромный парень размышлял в уединении о добре и зле со своими единомышленниками, и звали его Заратустра.


Share this post


Link to post
Share on other sites

Крепость в Баме

Двести пятьдесят километров  от Шахдада до Бама пролетели часа за четыре, и на месте мы были уже чутьзаполудень. В Баме даже повыёживались немного, осмотрев ничем не примечательный хостел, дескать хотим шикануть на тысячу рублей, а может даже и на полторы, мол поехали, Камбиз, в отель у которого четыре звезды. И поехали мы из тихого однозвездочного почти центра, все удобства в номере, в четырехзвездочное захолустье на обочине автобана. 

 

Совет. Если вы не собираетесь жить на одном месте в Иране продолжительное время, то разницу между одной и четырьмя звездами, вы почти не заметите. Что было существенно: очень медленный вайфай, так, чтобы только почту одним глазком посмотреть, и то как технично Путин отжал Крым; лифт на второй этаж, где нас разместили; пыльно-грязный балкон, который не убирался несколько лет, но на котором я умудрился высушить вымытые кроссовки, в которых намеревался возвращаться на родину;  и, наконец, то, чего не было ни в одном другом месте - прачечная, за два часа мне постирали высушили и выгладили джинсы, рубашку и футболку для все того же возвращения на родину, стоило все это рублей 20-40. Но были и минусы: если в одной звезде нас ждали три кровати, то здесь, в четырех только две, и призадумывавшимуся Камбизу принесли матрас, который он расстелил на полу. Вот такой он загадочный гостиничный сервис в Иране.

 

Отмокнув и отмывшись от пустынной пыли и грязи, мы поехали в надвигающийся вечер по направлению к крепости - главной достопримечательности Бама.

Я уже когда-то сравнивал детские впечатления от московского кремля с увиденной в Зимбабве древней крепостью. Могу повторить это же сравнение здесь. Сооружение просто невероятное, и ни одно фото не передаст то, что видишь собственными глазами, а воображение дорисовывает картинку каким было это место до разрушительного землетрясения в 2003 году.

10384894_359476867536338_850156037218819

 

10413335_359476890869669_406908050445981

 

1800360_359476920869666_5074824473438221

 

Вечер пасмурный, почти все небо затянуто тучами и облаками, и мы, находившись вдоль и поперек по кривым улочкам крепости отдыхаем, наверное, под единственным уцелевшим деревом внутри периметра.

10513531_359477000869658_204662942884657

 

10437403_359477047536320_870400185779644

 

10402715_359477130869645_399106180019228

 

1912455_359477170869641_5664518612681837

 

10464300_359477204202971_141698261542450

 

10402520_359477250869633_705071349723438

 

10517977_359477290869629_831492674045025

 

10390907_359477337536291_859306368176960

 

16625_359477347536290_725062933637308736

 

Ветер рвет облака, и на несколько минут прорываются лучи солнца. Есть пара минут пофотографировать.

Опять блуждаем по закоулкам подбираясь к главной башне цитадели, разбредаясь в разные стороны, но не теряя друг друга из виду. Слышу, как Вова зовет меня, говорит, что надо перелезть через забор с острыми пиками и можно будет подняться на самый верх. Лезем, особо не скрываясь, и не прячась. Никто за нами не гонится. Молча и торжественно обходим макушку цитадели. Какие-то дежурные снимки... но все не то, что хочется. Нет света... 

10444511_359477440869614_489735901783552

 

1937459_359477517536273_9045617089822642

 

10437403_359477604202931_419039187265955

 

10557318_359477614202930_185868016155066

 

10570373_359477980869560_610852366950098

 

10534515_359478070869551_132533636933144

 

Когда уже совсем стемнело, спускаемся и идем на выход. К сожалению крепость не подсвечивается, как на рекламных открытках. Не нужно надеяться на сверхъестественное. Одинокие фонари освещают лишь путь к выходу....

Share this post


Link to post
Share on other sites
Чахбехар. Дормитори

Восемьсот километров до Чахбехара мы проделали в дневное время. И даже, несмотря на то, что немного по пути заблудились и поехали по главному автобану в Захедан, в Чахбехар мы въехали аккурат на закате. По пути мы проезжали удивительнейшие пейзажи: чистые горные ручьи вдоль дороги, красивейшие цветные горы... Почему не остановились и не сфотали? С ручьями, признаюсь, лоханулись, а вот с горами втройне. Готовясь к поездке мы просматривали фотки с Панорамио, и очень много именно цветных гор было с побережья возле Чахбехара, мы понадеялись на это, но оказалось, что сиренево-фиолетово-красно-оранжево-желто-зеленые горы остались за спиной, и что-то подобное мы отыскать уже не смогли. 

По хорошему, эту дорогу не нужно проезжать в один день. Оптимально остановиться в палаточке на берегу ручья, походить по окрестностям, получить импрессионистское обалдение от ярких красок склонов на закате и восходе, и только потом продолжать путь, или возвращаться 100-150 км от Чахбехара назад перед рассветом, а после заката ехать опять же 100-150 км обратно в отель.

Но, вернемся к нашим баранам, то есть проблемам насущным, - где переночевать? И, чем дальше мы передвигались вглубь Чахбехара, тем больше нам становилось понятнее, что действующих гостиниц в этом населенном пункте мы не найдем. Эту уверенность подкрепляла картинка натыканных палаток на газонах возле торговых центров приезжих иранцев. Что они искали, и что хотели найти в этой зоне свободной торговли - загадка, но, что-то подобное хотел найти и Камбиз. Если у вас возникнет желание узнать всю правду этой истории, позвоните Камбизу, и он вам расскажет все без утайки. А пока, мы слонялись из одного отеля в другой, где нам вежливо отказывали в гостеприимстве.

Наконец, из одного фешенебельного отеля в деловом центре Чахбехара вышел сияющий в свете ночных прожекторов Камбиз, и сказал, что нашел нам жилье и сейчас, вконец измотанные, мы поедем туда, и это совсем близко. 

Действительно, через метров 500-700 вверх по склону, в северном направлении, мы повернули направо, потому как дальше пути на север не было, а была пустыня. Проехав еще метров 200 мы остановились возле студенческого кампуса, припарковались и вошли внутрь. Была долгая дискуссия между Камбизом и представителями студсовета, наконец, они ударили по рукам, и Камбиз объявил, что сутки проживания нам обойдутся в 70 баксов.

- Семнадцать? - переспросил я.

- Нет, семьдесят, - довольно отозвался Камбиз. Новруз, дескать, поэтому цены взвинчены.

Мы, честно говоря, не были готовы к таким расценкам, но смирились, понимая, что придется еще раз менять наличные.

Что мы получили в итоге. Трехкомнатный номер с двумя туалетами и кухней. То есть, у каждого была собственная спальня, и никто уже не мог раздражать других своим храпом. Весьма просторный холл, где я развесил в первую ночь сушиться палатку и спальники. Холодильник, к сожалению был один на весь блок кампуса, но, кроме нас там было мало народу, и мы забили его своими припасами: арбуз, вода, дуг, фрукты... все, что остро необходимо русскому туристу. 

Таким образом, жилье мы нашли, теперь настала пора задуматься  и о еде.

 

Новруз. Встреча 1393 года

Как-то за всеми этими заботами мы забыли, что именно сегодня наступает Новруз. Да, и не похож он оказался на наш Новый год абсолютно. Нет никакой суеты на улицах, все как обычно. Впрочем, суета была заметна только в районе беспошлинных торговых центров, где, в основном, торговали беспошлинными китайскими поделками сомнительного качества. Мы же, покинув место людской скученности отправились искать ресторан с морскими деликатесами. По нашему неразумному размышлению он должен находиться где-то в районе порта, или, на крайний случай, - в районе береговой линии. Но не все так просто в Иранском государстве, не ищут они легких путей, да и поесть вечером в провинциальном городе не очень просто.

Безлюдные плохоосвещенные улицы, находящиеся вблизи от морского побережья застроены сооружениями, скрытыми от глаз высокими деревьями и глухими заборами. Найти здесь еду не получится, а в желудках у нас уже начинался процесс подвывания и постанывания. Свернули на один из центральных проспектов, здесь стали попадаться мелкие уличные закусочные с едой на вынос. Заведения, в котором можно было бы посидеть за столиком и размякнуть после длинного переезда, ну никак не находилось. В итоге, Камбиз был послан в разведку поспрошать у местных, где усталые путники все-таки смогут насладиться доброкачественным сифудом. И как оказалось, это была нетривиальная задача в портовом городе. То ли иранцы не любят сифуд, то ли не умеют его готовить, но во все Чахбехаре оказался лишь один ресторанчик подававший морских рыб, креветок и других гадов, и оказалось, что он вовсе не рядом с морем, не на центральной улице, а в глухом местечке между центром и объездной дорогой, на темной улице освещенной всего двумя фонарями.

Внутри ресторанчик выглядел опрятным, а едва доносившиеся с кухни запахи возбуждали вкусовые рецепторы. Кроме нас за столиками сидела еще только одна компания. Между столиками юрко сновали улыбчивые официанты в черных одеждах. В глубине зала работал большой телевизор. 

Когда принесли заказанную еду и дуг с минералкой был разлит по бокалам, кто-то из персонала сделал громкость на телике громче, мы обернулись и до нас дошло, что в столице начались празднования Новруза. Местное время около восьми вечера. Было очень необычное ощущение, когда праздник начинается не со сменой даты, а с наступлением ночи. Выступали лидеры страны, поглощались рыбные кебабы и вареные креветки, креветочные кебабы и вареная рыба, молились на площади в телике люди, жизнь продолжалась. Камбизу звонили родные, он не переставал передавать нам поздравления то от супруги, то от мамы. Я искренне радовался за него, за то, что у него такая дружная и любящая семья.

Наконец, когда звонки поутихли, Камбиз сказал тост, подняв бокал с безалкогольным пивом, что это было лучшее его путешествие, и лучший Новруз в жизни, несмотря на то, что он находится не с семьей, а в трех тысячах километрах от нее. Было видно, что эти его слова искренни, что он не кривит душой, что ему действительно хорошо.

 

10514758_354533564697335_456390450021379

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest triskigepi

Супер фото и отчёт, насладился просмотром и прочтением!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×