Jump to content

Recommended Posts

Часть 1. Из Саны на Сокотру

 

Утро в Сане наступает посреди ночи, когда вот так вдруг неожиданно просыпаешься от крика муллы. У арабов существуют целые школы, которые учат нараспев читать Коран, но здесь в Сане мулла не поёт, а именно кричит, и старые хриплые динамики усиливают этот эффект.
Впрочем, время 5 часов – нам нужно вставать. Однако звонок с ресепшена оповещает, можно поспать ещё – наш утренний вылет на Сокотру переносится на 12 часов. Но как тут уснёшь? К пению из ближайшей мечети добавляются голоса ещё и ещё. Вот так будучи в Сане мусульманином сразу и не разберёшь, в какую мечеть идти, ибо зовут со всех четырёх сторон. 
Считается, что Мухаммед упросил Аллаха, дабы правоверные молились только 5 раз в день. Первоначально предписывалось делать это 22 раза. Кстати, постились первые мусульмане точно также как и христиане (незадолго до своей кончины, пророк предписал в священный месяц Рамадан, не есть и не пить в дневное время). 
Ангел Джабраил передавал знания Мухаммеду по частям, в течении 23 лет. В полном виде Коран появился после смерти пророка, ибо при жизни Мухаммеда он сам мог растолковать любые спорные моменты.
Под молитвенные песнопения ложимся вновь спать. Вдруг наступает тишина. Во всём квартале и видимо во всём городе отключили свет – для Саны это явление обычное. Через пару минут под окном начинает выть бензогенератор. По запасному пути к Богу возобновляется и молитва муллы. Я в Йемене во второй раз, а жена в первый, для неё всё это действие как затянувшаяся съёмка кино.

feed.photo.jpg

 

Бардак в аэропорту Саны ещё тот. Ничего нигде не написано. Пассажиров внутренних перелётов и меджународных загоняют в один маленький зал. Народ волнуется, ибо где будет чей выход непонятно, отчего мы с женой чуть было не улетели на Коморские острова.

Наконец садимся в свой самолёт. Салон едва заполнен на треть. Стюардесса закрывает дверь-трап, и начинает считать пассажиров. Далее небесная фея нажимает ручку, словно спасательный круг, откидывая трап вниз – к самолёту подвезли какого-то толстого араба. Опоздавший с важным видом поднимается на борт, налитой тучей проплывает по салону, и падает в свободное кресло. 
Стюардесса поднимает дверь-трап, но вскоре вновь отжимает ручку. Неужели ещё кого-то забыли? Нет. Просто небесная женщина попила воды и решила выбросить на грешный асфальт свой бумажный стаканчик. 
Самолёт набирает высоту. Через иллюминатор хорошо видны изрезанные горы и хребты.

feed.photo.jpg

 

Они как отпечатки пальцев никогда не повторяются. Между гор белеет веками отточенная система вади. Дожди в этом пустынном краю случаются редко, но когда вода достигает высушенной как камень земли, уйти в грунт она не может. Вода в горах начинает стекать в долину, отчего большие и малые вади напоминают вены и капилляры.

feed.photo.jpg

 

feed.photo.jpg

 

Пролетаем пески в районе Мариба. Жёлтые барханы величественно подступают к горам.

feed.photo.jpg

 

Далее небо затягивается облаками, затрудняя обзор. Через 50 минут снижаемся. В окошке иллюминатора маня к себе, голубой волной колышется море.

feed.photo.jpg

 

Прямого перелёта из Саны на Сокотру нет. Самолёт, словно маршрутное такси, делает остановку, и в городе Мукалла выходит большая часть пассажиров. Стоим здесь 30 минут. У меня закрадываются сомнения, а повезут ли вообще пилоты семь оставшихся пассажиров на Сокотру. Однако в Мукалле на борт поднимается ещё 5 человек. Хрупкая стюардесса вновь поднимает трап. Вновь звучит сура из Корана. И залетевшие мухи, рассевшись кто где, отправляются в полёт вместе с нами. 
Подлетая к острову, мы увидели, что он затянут облаками, поэтому удачных фото сделать не удалось.

feed.photo.jpg

 

Аэропорт острова совсем маленький. Он построен на месте английской военно-воздушной базы времён Второй мировой войны. Покидая Сокотру по окончании войны, англичане забрали всё, что было на базе, даже единственный на то время движок, оставив после себя только обломки самолётов, да разрушенные казармы. Какое-либо развитие на Сокотре пошло только с 70х годов прошлого века. 
Сокотра встречает нас сильным но тёплым ветром. В середине острова стеной возвышаются горы, в некоторых местах к ним прижимаются бедные арабские деревушки.

feed.photo.jpg

 

Впрочем, дорога из аэропорта до столицы острова г. Хадибо в наше время очень приличная.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Часть 2. Последний султан Сокотры

 

На Сокотре мы с женой провели 5 дней и 4 ночи, заполнив их изучением острова (об этом речь пойдёт позже).

feed.photo.jpg

 

feed.photo.jpg

 

Но все эти 4 дня меня не покидало чувство, что всё идёт не так как я хотел. Объясняю. Ещё в Москве я узнал, что на острове живёт сын свергнутого в 1967 г. султана. Мне очень хотелось познакомиться с этим человеком.
В первый день Его Высочество был занят. Во второй день мы уехали ночевать в Калансию.

feed.photo.jpg

 

В третий и в четвёртый день тоже не получилось. Причём в последний свой вечер на острове я попросил гида показать мне в Хабидо старинную мечеть, построенную 500 лет назад и бывший дворец султана. 
Впрочем, дворцом эти остатки строения назвать сложно, но в любом случае, дом султана был двухэтажный, что для того времени было чудом.

feed.photo.jpg

 

feed.photo.jpg

 

Потомки правителя хотят построить рядом красивый и современный особняк, и никак не могут решить, что делать со старым домом. 
Пока я лазал по руинам, к нам подошёл молодой парень, и поинтересовался целью нашего визита. Это был один из родственников бывшего султана, но не по прямой линии.

feed.photo.jpg

 

Я спросил его, можно ли сегодня как-то увидеть сына бывшего султана Махры и Сокотры? Парнишка ответил, что его сейчас нет в городе, и когда он вернётся, известно только Аллаху. Я сильно расстроился.
И вот на пятый день, перед самым выездом из отеля, нам в номер позвонили и сказали — на ресепшене нас ждёт некий господин Ахмед. Нужно ли объяснять, что мы пулей вылетели навстречу.
Поговорить удалось не более 30 минут. Я постоянно задавал Его Высочеству вопросы, моя жена нам переводила….

feed.photo.jpg

 

Но прежде чем поведать читателям о нашей беседе, хочу немного рассказать об истории Сокотры. 

В 5 веке до н.э. Геродот в своих трудах упоминает Сокотру. Вместе с Южной Аравией Сокотра составляла область известную миру как Страна благовоний. Стараясь завладеть островом Александр Македонский присылал сюда свои корабли. 
В 1ом веке до н.э. о Сокотре писал анонимный греческий торговец из Египта, автор книги «Плавание вокруг Эгейского моря».
В 4 веке н.э. греки высадились на острове, образовав здесь поселение, и крестив местных людей. Впрочем, не исключено, что христиане были здесь и раньше. Легенды связывают остров с миссионерской деятельностью апостола Фомы. Какое-то время в 5 веке н.э. владела островом и христианская Абиссиния. 

Английский исследователь Ник Орр нашёл в горах Сокотры остатки зданий, которые были построены развитым народом в 1-5 веках н.э. На острове найдены остатки древней дороги, вымощенной камнем. 

Марко Поло писал о Сокотре: «Живут тут христиане крещёные, и есть у них архиепископ. Все суда и купцы, что идут в Аден, пристают к острову. Архиепископ их не сносится с римским апостолом (папой), а подчинён архиепископу в Бодаке (Багдаде)». 

Далее вплоть до 15 века ничего определённого и точного о Сокотре не сообщалось. Из арабских источников мы узнаём, что в 1488 г. власть на Сокотре перешла под контроль султана Махры (этот маленький султанат находился чуть южнее нынешнего Омана, в районе г. Кишна). Махрийцы приплыли на остров и установили на Сокотре свою власть – это и были предки султана свергнутого в 1967 г. 

В конце 15 в начале 16 века интересные сведения приводит арабский лоцман из Омана Ахмад ибн Маджит (именно он провёл корабли Васко да Гамы от сомалийского порта Малинди до побережья Индии). 

Лоцман писал: «Остров восточнее берега Сомали. Населяют его христианские варвары, и, говорят, остатки греков. Народу на острове много, почти двадцать тысяч душ. Ими правили Мухаммад сын Али сына Амра сына Афрара и Ибн Абданнаби Сулеймани Химьярит, оба из числа старейшин Махры. А жители – люди содействующие успеху чужестранцев; когда к ним приходит иноземец, предлагают ему питьё и еду, а ещё ему предлагают свои одежды и женщин. Над ними судья – женщина. Бракосочетание у них совершают христианские священники, которые живут при церквах и ведут их по указанию той женщины. В наш век её правление минуло, ослабло. 
А махрийцы Сокотрой бы не владели, да только они её желают из-за последствия своего дела, собираясь в ней во время страха перед государями Хадрамаута».

Как мы видим из записи, махрийцы просто создали себе здесь некое убежище. Но мы не знаем, насколько активно сокотрийцы сопротивлялись арабскому проникновению на остров. Скорее всего, островитяне уже не были рьяными христианами, которые бы активно сопротивлялись проникновению ислама. 

В любом случае в 1507 г. 26-летнее правление арабских шейхов бану афрар на несколько лет было прервано.

В 1502 г. Васко да Гама во главе флотилии из 20 кораблей вновь направился в Индию. К этому моменту о Сокотре в Лиссабоне уже знали. По утверждению португальского историка, капитан одного из судов, сбившись с курса в 1503 г. зимовал на Сокотре, и через три месяца отправился догонять флотилию в Индию. Остров был удобен для остановки кораблей.

feed.photo.jpg

 

Далее португальский король приказал – занять остров, построить на нём каменную крепость и городок из дерева, которое европейцы предусмотрительно привезли с собой. Король также повелел послать на Сокотру монахов-францисканцев для основания монастыря и «проповедей среди местного населения, так как известно, что на этом острове побывал святой Фома, направляясь в Индию, после чего на острове осталось много христиан».

5 апреля 1506 г. португальский адмирал Тристан да Кунья во главе эскадры из 14 кораблей отчалил из гавани Лиссабона, взяв курс на Индию. На следующий день за ним последовало ещё 6 кораблей, ведомых его помощником Алфонсу дАлбукери. Не заходя по дороге ни в одну из земель в январе 1507 г. они наконец-то бросили якорь в порту Сук (Сокотра).

Корабли отсалютовали острову артиллерией, так как считали, что его населяют христиане. Выстроенный арабами форт оказался для европейцев неприятным сюрпризом. Все попытки договориться с шейхом аль-Хадж Ибрахимом, сыном султана Киша, «храбрым и неустрашимым воином». Потерпели неудачу. Вооружённые пиками, саблями, луками и камнями 130 арабских воинов заняли оборону.

Тогда адмирал Тристан да Кунья, положившись на Бога и на малочисленность гарнизона, решил атаковать форт. Высадка на берег предстояла быть трудной, так как море постоянно штормило, а берег не давал прикрытия. 

Алфонсу дАлбукерки сам лично произвёл разведку. Подплывая на маленькой лодке к берегу, он заметил, что море почти успокоилось и можно начать высадку на берег.

feed.photo.jpg

 

Однако, увидев лодки, из форта вышел арабский шейх с сотней воинов, направившись к частоколу, который они возвели ночью, дабы помешать высадке десанта. Португальцы решили начать сражение немедленно.
Шейх заметил их манёвр, и отправил часть людей в крепость, а сам, с оставшимися, решил преградить путь врагу. В короткой схватке шейх был убит. Арабские воины, увидев это, отступили за крепостные стены. Португальцы, используя пушку и огнестрельное оружие, нанесли врагу ощутимый урон. Арабы закрылись в форте, начав сбрасывать на атакующих камни, обстреливая португальцев из луков. 
Одним из камней даже ранили командира Алфонсу дАлбукерки, но штурм продолжался. В ход пошли верёвочные лестницы. В упорной схватке на стенах и башнях форта многие из атакующих погибли. Однако силы были не равны. 
Оставшиеся в живых 25 арабов, укрылись в главной башне, и долгое время отстреливались. Позже крепость всё же была захвачена, но сражение оказалось непредвиденно тяжёлым. 7 португальцев были убиты, 50 ранены. Арабы потеряли убитыми 80 человек, остальные отступили в горы.

feed.photo.jpg

 

Согласно данным да Косита, «лишь один мавр попал в плен, он был отличным лоцманом, хорошо знавшим аравийский берег, и впоследствии он оказался весьма полезен на службе у Алфонсу дАлбукерки».

Португальцы объяснили местному населению, что их прислал король, дабы защитить остров от произвола арабов. С местным населением был заключён мирный договор. Колонизаторы отремонтировали крепость, назвав её фортом Св. Михаила. Восстановив одну из церквей, и оставив в крепости гарнизон из 100 человек, они уплыли в Индию.
Через 8 месяцев вернувшись на Сокотру, Алфонсу дАлбукерки увидел тяжёлое зрелище. Многие из его солдат погибли, оставшиеся в живых были либо ранены, либо тяжело больны. Отступившие в горы арабы убедили местное население, что «франки» пришли обратить их в рабство. Островитяне восстали против португальцев, разграбили крепость и прекратили снабжать колонизаторов продуктами. 
Алфонсу дАлбукерки всеми силами, что у него были, пошёл войной на туземцев, вынудив их заключить мир, и вновь снабжать гарнизон продуктами.

feed.photo.jpg

 

В последующее время португальские корабли почти всегда вставали на рейд у берегов Сокотры, но гарнизон на острове быстро угасал. Разбитые махрийцы вовсе не собирались уходить с Сокотры навсегда, да и местное население всё же больше тяготело к арабам.

feed.photo.jpg

 

В Лиссабон поступали тревожные известия. В 1511 г. португальский король принял решение гарнизон Сокотры эвакуировать, а также вывести с острова всех местных христиан. 
В 1511 году португальцы покинули Сокотру. С тех пор вплоть до 1967 г. хозяевами острова были махрийцы, основавшие династию султанов. Власть в султанате Махры и Сокотры переходила от одной ветви махрийского племени бану зийад к другой. Столицей государства был город Кишн в Махре. Позже султаны стали жить только на Сокотре, покидая остров лишь для паломничества в Мекку. 
Крепость махрийцы отстроили заново, а церкви превратили в мечети. Тем не менее, следы христианства на острове сохранялись вплоть до 17 века. Многих девочек здесь и в наше время называют Мария.

feed.photo.jpg

 

В 1800 году на Сокотре высадились ваххабиты. Разрушив кладбища и оставшиеся церкви, они удалились. Подробности этого нашествия в истории не сохранилось, впрочем оно и не оказало заметного действия на судьбу острова.

feed.photo.jpg

 

В середине 19 века остров попал в поле зрения англичан, которые в 1834 г. открыли здесь базу для заправки углём пароходов, идущих в Индию. Но уже в 1839 г. захватив Аден, британцы вывели с Сокотры свой гарнизон, сильно пострадавший от малярии. 

Однако уступать Сокотру англичане никому не хотели, поэтому они заключили некое соглашение с султаном. Лондон единовременно уплатил султану Махры и Сокотры 3 тыс долларов, плюс каждый год по 360 долларов. Взамен правитель гарантировал, что не пустит на остров представителей других государств. 
В 1886 году остров стал протекторатом Великобритании. Пенсия султана была удвоена. Лондон контролировал положение в регионе вплоть до 1967 года. Революционные вихри носились в те годы над Аравией, и англичане предпочли уйти. С уходом британцев государство Махры и Сокотры вошло в состав Южного Йемена.
Ахмед оказался приятным интеллигентным человеком примерно 35 лет. При встрече он даже несколько застеснялся моего внимания.

feed.photo.jpg

 

Не поняв, чего я от него хочу, Ахмед стал показывать какие-то бумаги. На стол легло туристическое свидетельство. Оказывается, Ахмед Исса Али Афрар является директором и гидом в своей туристической компании. Тут я даже немного расстроился, ибо до этого момента я не знал, что сын последнего султана Сокотры занят в туризме. Если бы знал, непременно обратился именно к нему. 
Далее, после нескольких вопросов Ахмед понял, что нас интересует история его семьи. Его Высочество открыл нетбук со своими фотографиями и начал рассказывать.
Отец Ахмеда – Исса бен Афрар – последний султан Махры и Сокотры родился в 1935 году, на султанат заступил в 1952 г. и правил до октября 1967 года.

feed.photo.jpg

 

Пытаясь договориться с правительством Южного Йемена, султан прибыл Махру, где и был арестован. 
Через месяц на Сокотре появились солдаты из Адена. Начался грабёж. Из дома султана были вывезены почти все ценные вещи, но никого из родственников революционеры не тронули. Далее на острове началалось раскулачивание, коллективизация и всё такое прочее — рыбаков объединяли в артели, а бедуинов в колхозы.
Через 3 года, публично отказавшись от звания, бывший султан Исса бен Афрар вернулся на Сокотру. Ему было позволено жить в своём доме.
Но революционные и контрреволюционные вихри бушевали ещё долго. В 1974 г. где-то на дороге между аэропортом и столицей острова Хадибо неизвестные люди убили двух сыновей бывшего султана и двух его братьев. В 1977 г. когда Ахмед был в утробе матери, его отец скончался. 
Ахмед оказался последним потомком султана по прямой линии. Время перетасовало карты, и революционная борьба ушла в прошлое. Власть Южного Йемена над Сокотрой была крепкой, возможно, поэтому ребёнка не тронули. Мать растила Ахмеда одна, но сумела дать сыну хорошее образование. 
Тут нужно привести такой пример – в Йемене почти нет своих врачей. Молодой человек, получив медицинское образование, старается быстрее уехать из Йемена в другую более благополучную страну. 
Ахмед имеет два высших образования, но жить хочет только на Сокотре, и никогда отсюда не уедет. Когда я спрашивал сокотрийцев, как они считают, что лучше – республика или султанат?

feed.photo.jpg

 

Четыре человека высказались за республику, но двое стали меня убеждать, что с султаном им жилось бы намного лучше, ибо султан – это отец народа, и он душой болеет за свой народ.

feed.photo.jpg

 

На мой вопрос, что бы сделал Ахмед, будь он у власти? Мой собеседник ответил – главное это образование. Султан Ахмед Исса Али Афрар развивал бы туризм, а все деньги тратил бы на медицину и на образование. 
На мой вопрос про вторжение португальцев, Ахмед отвечает, что в их доме были исторические книги, в которых была подробно описана история махрийской династии, но в 1967 г. книги исчезли, поэтому арабскую версию рассказать он не может. А вот с ваххабитами было сражение! Сокотрийцы вначале отступили, но после, совершая партизанские вылазки, заставили незванных пришельцев покинуть остров.

Мы смотрим старые фотографии.

feed.photo.jpg

 

Вот паспорт его отца, где внутри так и было написано, что Исса бен Афрар является султаном.

feed.photo.jpg

 

А вот флаг несуществующего ныне султаната.

feed.photo.jpg

 

Вот англичане во время войны приветствуют предыдущего султана, а у дверей на вытяжку стоит гвардеец султана с ружьём.

feed.photo.jpg

 

Фотография старой мечети,

feed.photo.jpg

 

которую снимал теперь уже и я.

feed.photo.jpg

 

Босоногая полиция султана.

feed.photo.jpg

 

Чья-то могила, с причудливой арабской вязью.

feed.photo.jpg

 

Паломники после хаджа.

feed.photo.jpg

 

Англичане изучают остров. Группа рыбаков на старинных лодках — больших деревьев на острове не было, и такие лодки пригоняли на Сокотру своим ходом от берегов Африки. Купить её мог только богатый человек.

feed.photo.jpg

 

А вот и бедный рыбак на каком-то плоту из трёх брёвен. Причудливо его весло.

feed.photo.jpg

 

Какие-то сокотрийцы с джамбиями. Традиция носить джамбию ушла на Сокотре в прошлое, впрочем как и эти люди на фото.

feed.photo.jpg

 

Поразила динамика одной фотографии, где подданные султана ждут выхода Его Высочества. Ахмед пояснил, что снимок сделан по окончании священного месяца Рамадан. Из дверей дома должен появиться султан Исса бен Афрар и поздравить правоверных с праздником.

feed.photo.jpg

 

Его Высочество рассказал нам о природе острова, о тех интересных местах, которые нам не удалось посмотреть, вызвав у нас стойкое желание, со временем сюда вернуться. Если вновь посетим Сокотру, то отправимся по острову в 10-дневное путешествие на верблюдах — я теперь просто загорелся этой идеей!

feed.photo.jpg

 

Специалист по веточке всегда определит, откуда она сорвана, с маленького кустика, или с мощного дерева. Так и по человеку всегда можно понять, кто его родители, и какое воспитание он получил. Я даже не знаю, можно ли называть Ахмеда Его Высочеством, ибо коронации, как таковой не было, но в любом случае, для меня Ахмед Исса Али Афрар настоящий потомственный султан – туристический султан острова Сокотра, помогающий людям прикоснуться к красотам своего родного края.

Время нашей беседы неумолимо подходило к концу, и нам нужно было спешить в аэропорт. Я спросил Ахмеда, жалеет ли он, что не стал султаном? Ахмед ответил — он появился на свет благодаря определённой исторической цепочке. Будь всё по-другому, он бы просто не родился. 

В заключении мне удалось выяснить, что Ахмед выкупает у людей старинные вещи из дома своего отца, иногда люди приносят что-то и сами. Ахмед хочет создать небольшой музей. Сам он обычный человек, воспитывает троих сыновей и дочку, и отнюдь не богач. 

Друзья, соберётесь на Сокотру, напишите о своём желании этому достойному человеку.
Boissa151@yahoo.com socotra-tour.com
Пусть Аллах хранит остров Сокотру, его жителей и Его Высочество султана Ахмеда Иссу Али Афара!!!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Часть 3. Растительный мир Сокотры

 

В исламе есть поверье, что существует ангел, записывающий греховные поступки. Однако он записывает их по истечении шести часов, ожидая раскаяния человека в содеянном, ибо человек – обладатель разума, обязан знать – совершая зло, он вредит самому себе, вызывая недовольство Создателя. 


Мы прилетели на Сокотру в 14 ч. Пока добрались до отеля прошёл ещё час, темнеет на острове в 18 ч. Таким образом, на осмотр осталось всего 3 часа.
Нашего гида зовут Эднан, водителя Аеф. Ребята, посовещавшись, везут нас на экскурсию в ущелье Айхафт. Для этого приходится вновь встать на дорогу в аэропорт (лучше бы мы не заезжали в отель), и не доезжая до него свернуть вглубь острова на грунтовку. 

Впереди поросшие кустарником горы, они соседствуют с полупустыней, отчего глядя вокруг, понимаешь – вода на острове источник жизни.

feed.photo.jpg

 

В прежние годы она подразделялась здесь на воду Аллаха (общую) и частную. Последняя тоже была всем доступна, но если человек выкапывал свой колодец, он чаще всего устанавливал некие правила пользования. 
Впрочем, и вода Аллаха тоже бывает разной. В некоторых местах с гор спускаются благодатные ручьи и водопады, воду из которых дехкане разбирают на полив огородов и на водопой скота. Однако во время дождя эти маленькие живописные струйки превращаются в мощные и грозные потоки, сметающие всё на своём пути. В конце апреля и до июня Сокотра оказывается в центре мощных тропических циклонов. В этот сезон кораблям тяжело подойти к острову и стать на якорь. 

На дороге к ущелью, мы пересекли каменную реку вади, заполненную большими валунами. По мере спуска в долину вода отшлифовала эти камни, округлив неровности.

feed.photo.jpg

 

Чем ближе приближаемся к ущелью, тем сильнее усиливается ветер.

feed.photo.jpg

 

feed.photo.jpg

 

Найдя в горном монолите небольшую лазейку, вода и воздух стараются её расширить, и счёт в этом сражении идёт не на годы и даже не на века, а на тысячелетия.

feed.photo.jpg

 

Дорога в ущелье идёт вдоль его расщелины, параллельно спускающемуся вниз руслу вади. Откуда-то сверху вниз тянется водопровод, питающий селения у подножия горы. Но вода это реальное богатство, и она достаётся не всем.

feed.photo.jpg

 

Эднан говорит, что где-то посредине горы в скалах есть тропинка, уходящая чуть в сторону. Там в горной деревушке люди живут без света и без водопровода. Далее мы видели на дороге полностью закрытых женщин этого селения. Они каждый день, снизу из долины таскают на себе в гору канистры с водой, проходя при этом вдоль водопровода.

feed.photo.jpg

 

В 10 км. от этого места аэропорт, а ещё в 30 км. городок Хабидо, где в отеле есть интернет. 
Я спросил у гида, почему нельзя было сделать посередине водопровода небольшой кран, чтобы люди не шли 2-3 км, а набирали бы воду рядом с домом? Эднан ничего внятного мне не ответил.
Арабских женщин снимать категорически запрещено, но один раз на длинном кадре мне втихаря удалось запечатлеть закрытую цветным платком старушку.

feed.photo.jpg

 

Гид и водитель попросили больше так не делать, ибо дамы в отместку могут запросто кинуть камень. Я согласился и в дальнейшем старался придерживаться этого правила. Впрочем, тут и без женщин есть что снимать.

feed.photo.jpg

 

feed.photo.jpg

 

feed.photo.jpg

 

Мой фотоаппарат просто не выключается. Удивительно, но в естественной среде здесь встречаются такие растения, которые у нас обычно выращивают как цветы в горшках, выставляя их ближе к свету на холодный подоконник

Растительный мир Сокотры реально поражает. В некоторых местах деревья растут прямо на камнях, или скорее из камней.

feed.photo.jpg

 

feed.photo.jpg

 

Из всего увиденного я узнал только алоэ и бутылочные деревья. Забавные карапузы, словно не желая тянуться вверх, надули свои тела вширь, и не стремясь при этом образовать пушистую крону. Они не только похожи на бутылку, но и содержат внутри большое количество влаги. Говорят, что их сок сладкий и очень полезен.

feed.photo.jpg

 

Местная молодёжь почему-то считает своим долгом на бутылочных деревьях вырезать надписи.

feed.photo.jpg

 

Я спросил об этом Эднана, он посмеялся, и рассказал легенду.

Когда-то давно на острове жили гордые и красивые женщины. Они возомнили себя выше Создателя, перестав упоминать его имя в молитве. Мужья постоянно ругались с жёнами , но справиться с их гордыней страдальцы не могли.
Кончилось терпение Создателя! Как-то раз мужья вернулись домой и увидели — их самовлюблённые женщины превратились в толстые, стремящиеся не вверх, а вниз деревья. Мужья погоревали-погоревали, и решили подписать каждый своё дерево.

feed.photo.jpg

 

В день страшного суда, когда все люди должны будут предстать пред Аллахом, мужьям будет легче найти своих непутёвых жён.

feed.photo.jpg

 

Архипелаг Сокотра географически принадлежащий восточно-шельфовой окраине Африканского континента, является осколком некогда единой Африкано-Аравийской платформы. Природные катаклизмы последних двадцати миллионов лет раскололи монолит, благодаря чему изолированная от материков Сокотра сохранила специфическое своеобразие природы.

feed.photo.jpg

 

Но есть одно но – это человек. По мнению учёных, было несколько этапов заселения острова. Самое последнее и решительное проникновение в этот заповедный край произошло примерно 3500 лет назад. Каким был в те времена остров? Остаётся только предполагать.

Архипелаг, и в первую очередь Сокотра, с середины 19 века стали известны миру своей уникальной флорой и фауной. Сокотру величают «Галапагосами Индийского океана», причём в отношении растительности она оставляет Галапагосы «далеко позади». Ботаники называют остров «экорегионом глобальной приоритетности». Флора региона является реликтом флоры Гондваны. Считается, что растения сюда мигрировали.

feed.photo.jpg

 

Близость Аравии и Африки и сильные муссонные ветры позволяют предполагать возможность миграции с континента и обратно.

feed.photo.jpg

 

Ещё, как пишут учёные, «стабильная геология и относительно океанический влажный климат, могли позволить растениям выживать и развиваться здесь в течение более длительного времени, чем в более суровой среде соседних континентов».

feed.photo.jpg

 

Коренная фауна Сокотры ограничивается летучими мышами, маленькими змейками, особыми жуками, пауками, насекомыми и другими пресмыкающимися, включая хамелеона. Из 30 видов местных рептилий 27 не встречаются за пределами архипелага.

Теперь вернёмся к жизнедеятельности на острове человека. По мнению известного ботаника Г.Фобса все существующие животные (овцы, козы, коровы, собаки, ослы и кошки), часть которых находится в полуодичавшем состоянии, были завезены на архипелаг людьми всего несколько веков назад.

feed.photo.jpg

 

В этом состоит главная опасность для неповторимой природы архипелага. Одичавшие козы в отсутствии хищников расплодились на Сокотре в неимоверном количестве, нанося природе острова огромный вред. Их здесь можно увидеть в любом месте.

feed.photo.jpg

 

Кто, сколько и чего съел, сказать тяжело, поэтому посчитаем по воде.
Зоологи приводят такие цифры. В полузасушливых зонах, в случае свободного доступа к воде, животные употребляют её в следующих объёмах:
овца выпивает — 4-5 л. за два дня
коза – 4-5 л. ежедневно
осёл – 10-13 л. ежедневно
корова – 30-40 л. за 2 дня
верблюд – 60-80 л. раз в 4-5 дней
Пастухи считают, что животные не должны напиваться воды вдоволь. Это ухудшает качество мяса, делая его слишком водянистым, но примерное представление о расходовании воды получить таким образом можно. 

Одним словом, наши внуки, приехав на Сокотру, застанут её уже несколько другой.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Часть 4. Мирра, ладан и алоэ

 

В некоторых местах делаем остановки. Моя Лена, увидев какие-то редкие цветочки, как горная козочка бежит вверх. Сочетая мат с именами всех святых на свете, прошу её остановиться, ибо сорваться с горы вниз здесь очень просто.

feed.photo.jpg

 

Представляю, какой восторг испытывают женщины в марте, застав цветение всех этих кустиков и цветочков.

feed.photo.jpg

 

Впрочем, всё подряд трогать нельзя. Вечером возле моря Эднан показал нам некое растение, которое буквально плакало, выделяя из себя прозрачные слёзы. Не знаю, пошутил со мной гид или нет, но, по его словам, сок этого растения очень токсичен, попав на кожу, он вызывает ожоги.

feed.photo.jpg

 

Название этого растения я не знаю. Но по словам гида, оно довольно ядовитое.

Зато в любое время года на Сокотре можно подойти и потрогать большой куст алоэ.

feed.photo.jpg

 

Невольно вспоминается Аристотель. Он советовал своему ученику Александру Македонскому захватить Сокотру с тем, чтобы отправлять алоэ в Грецию и в Сирию. Гай Плиний Секунд автор «Естественной истории» подчёркивал исключительные качества этого растения. Приведу небольшую цитату:

«Собирают мясистые листья алоэ, когда они переполнены соком, сразу после сезона дождей, примерно в сентябре. Листья складывают в подземном помещении, обложенном камнями или козьими шкурами, и держат там до выпотевания. Затем сок из них выпускают в бурдюки, выставленные на ветер». 

Ещё из диковин растительного мира я здесь впервые увидел ладановые деревья. В прежние годы люди высаживали их на плантациях, и лазали по горам, дабы собирать их смолу.

feed.photo.jpg

 

В ущелье Айхафт ладановые деревья на расстоянии вытянутой руки нам не попадались, а карабкаться по склону ради фотографии мы не захотели. Позже прямо у дороги на одном из плато мы сфотографировали одно такое израненное со всех сторон дерево.

feed.photo.jpg

 

Действительно если сделать надрез, начинает сочиться смола.

feed.photo.jpg

 

Не повезло этому дереву, ибо оно стоит прямо у дороги, и гиды каждый раз здесь останавливаются, дабы показать это чудо туристам. Местных ладан почти не интересует, лишь иногда его собирают бедуины.

feed.photo.jpg

 

А ведь были другие времена!
Легендарные благовония прославили «Аравию Счастливую».

feed.photo.jpg

 

Не было греческого географа, который не упоминал бы ладан наряду с миррой. В Ассирии ладан упоминается с конца 7 века до н.э. В Евангелие волхвы приносят деве Марии свои подарки в виде золота, ладана и мирры.

Древняя поэзия неоднократно воспевала благовония. Одно из описаний экзотических растений оставил знаменитый историк Агатархид: 
« Внутренние области тех земель покрыты густыми и высокими лесами. Растут там гордые деревья-гиганты – мирра и ладан. Есть между ними и киннамон, и пальма благоухающая. Благоухают, впрочем не только они…. Лес наполнен таким ароматом, что словами невозможно передать и малую часть того блаженства, которое испытывает всякий, кто вдыхает».

feed.photo.jpg

 

Нужно отметить — или климат изменился, или Агатархид про густые и высокие леса немного погорячился. Древние географы часто являлись ещё и поэтами, от этого случались некие преувеличения.

feed.photo.jpg

 

Интересная легенда связана с мирровым деревом.

feed.photo.jpg

 

Красавица Мирра воспылала преступной страстью к своему отцу, царю Кипра Кинарасу и, выдав себя за другую женщину, разделила с ним ложе. Когда ужасная правда открылась, царь в гневе погнался за дочерью, желая её убить. Тут боги сжалились над Миррой, и превратили её в дерево. Слёзы, которые она лила, превратились в капельки благоуханной смолы, выступив по всему стволу. Зачав от отца, несчастная никак не могла под своей корой разрешиться от бремени, и вновь воззвала к богам. Боги смилостивились ещё раз, и из ствола вышел Адонис, сын миррового дерева, будущий любовник самой Афродиты».

Плиний пишет:
«В общем, хорошая мирра имеет форму неравных по размеру шариков, которые образовались в результате выделения беловатого сока и которые легко плавятся».

feed.photo.jpg

 

Древние использовали мирру самыми разными способами. Во времена Моисея Господь предписал изготовление святого масла для помазания первосвященников. Само название мирра происходит из семитских языков, в которых «мурр» обозначает «горький».
Сортов миррового дерева бывает довольно много. Очень большим дерево не вырастает, но имеет довольно солидный ствол, узловатый в корневище.

feed.photo.jpg

 

Отличительная особенность этого вида – нежная, словно у ягоды шкурка. Именно шкурка, ибо корой её назвать нельзя. 

Ладан – это смола, собираемая с различных видов дерева, обозначаемого ботаниками как Boswellia. На Сокотре встречается шесть его видов, а в Йемене ещё дюжина.
Сбор ладана с древних времён и до наших дней происходит одним и тем же способом (гид Эднан нам его продемонстрировал). Плиний в 1 веке описывает это так:

«В прошлом, когда продажи продукта были относительно невелики, его сбор производился один раз в год. Ныне приманка выручки заставляет собирать его дважды. Первый и, так сказать, «естественный сбор» по времени совпадает с самой сильной летней жарой, со временем созвездия Пса.
Надрез делается там, где под набухшей корой угадывается скопление сока. Из надреза течёт маслянистая пена, которая затем свёртывается и загустевает. Кора при этом не снимается, а лишь слегка отодвигается от места надреза. Пена стекает либо на подстилки из пальмовых листьев, либо прямо на утоптанную почву. Ладан собранный вторым способом более чист, но первый способ гарантирует более высокое качество.
Приставшие к дереву остатки смолы затем соскабливаются особым железным орудием. 
Лес разделён на участки, и порядочность их собственников предотвращает всякое нарушение».

Невозможно просчитать импорт ладана и мирры из Аравии в Римскую империю. Однако, доподлинно известно, что римские граждане употребляли этот продукт в больших количествах.

Солдат цезаря получал примерно 72 динария в год, что составляло 6 кг. ладана. Если верить Плинию. В 1 веке 1 кг. ладана был равноценен 30 кг. муки. Историк утверждает, что при погребении Поппеи Нерон воскурил годовой запас ладана.

«А теперь посчитайте число похорон по всей земле только за год, а вместе с ним – и груды благовоний, потреблённых на то, чтобы почистить трупы. Тех самых благовоний, от которых богам остаются лишь крохи».

Вот и плыли с Сокотры благовония на материк. Далее из Аравии шли гружёные караваны верблюдов, доставляя в Рим ценный груз.

feed.photo.jpg

 

Это был крайне выгодный бизнес, за счёт которого жили целые страны и регионы. Удивительно, но предметов римского и греческого искусства в Аравии археологи находят совсем не много. Вот и сетовал Плиний и другие историки, что караванщики из Аравии свой товар отдают, а взамен ничего у Рима не покупают, вывозя из империи в огромных количествах золото.

feed.photo.jpg

 

С принятием христианства мир изменился. Ушло в прошлое окуривание покойников и богослужение, где сжигалось огромное количество благовоний, отчего «Аравия Счастливая» стала просто Аравией.

feed.photo.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Согласна с вами,   Сокотра это остров побывав на котором один раз постоянно хочется еще.

Спасибо за внимание! Вот и мы тоже туда хотим вернуться, когда у нас малыш подрастёт...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Информативно. Особенно интересно было узнать о султане

В феврале буду на Сокотре, попробую с ним познакомиться

Share this post


Link to post
Share on other sites

Часть 5. Пещера Хок

Ещё до поездки на Сокотру мне удалось приобрести книгу В.В.Наумкина «Острова архипелага Сокотра», где археолог и востоковед рассказывает о своих экспедициях в этот заповедный край с 1974 по 2010 г. Прочитав книгу, меня особенно заинтересовала пещера Хок. В первом варианте нашей туристической программы пещеры не было, но я настоял на её обязательном посещении.

Во второй день пребывания на острове утром после завтрака за нами в Хадибо заехали гид и водитель. У меня как на зло сломался купленный в Москве специально для посещения пещеры фонарик. В одной из лавок Хадибо покупаю китайский ширпотреб стоимостью 1 дол. (в Москве примерно такой стоил 6 дол).
Дороги на острове в ночное время не освещаются, отчего всё местное население подсвечивает себе фонарями. Если учесть, что моё карманное светило проработало совсем не долго, то получается — сокотрийцы 2-3 раза в месяц тратят деньги на это барахло. Впрочем, это уже другая история.

После промтоварной лавки закупаемся на рыбном базаре,

feed.photo.jpg

 

feed.photo.jpg

 

и отправляемся далее по маршруту. 

Пещера Хок расположена на восточной стороне острова в 1,5 ч. езды от Хадибо. Вновь проезжаем старый порт Хулаф.
Как и сто, как и тысячу лет назад сюда заходят индийские корабли. Портовые грузчики выгружают товар. На песчаном берегу ветер со свистом изучает трюмы брошенных кораблей. А рядом на бугорке, словно часовые, которых забыли снять с поста, охраняя мирную жизнь, застыли на боевой позиции старые советские танки, возле которых, ища четырёх танкистов, по берегу бегает собака
Враг с моря так и не появился. Не вступившие в бой машины ржавеют. Однако фотографировать танки запрещено, ибо рядом находится что-то похожее на воинскую часть.

Из окна машины вновь рассматриваем spacer.gifПляж Дилиша. Мы посещали его вчера вечером. Дилиша бич не произвёл впечатления, отчего жаль терять время на поездку по одним и тем же местам. 
Последующие виды также не отличаются разнообразием.Асфальтовое полотно петляет вдоль засеянных чем-то долин, у подножия поросших кустарником гор.

feed.photo.jpg

 

Иногда встречаются пальмовые рощи.

feed.photo.jpg

 

Пальмоводство на Сокотре один из основных видов сельского хозяйства. Деревья растут, как правило, вблизи воды, которой для полива требуется много. Обычно на средней плантации в 100 пальм держат 2 мужских дерева. В нужное время с мальчика обрезают ветку с соцветием и посыпают этой пыльцой девочек. Но это не всё — далее нужно проследить за растущими плодами, не говоря уже про сбор урожая. Одним словом пальмоводство это целая наука.

feed.photo.jpg

 

Ещё из пальмового волокна плетут верёвки, а стволы и ветки используют при строительстве. Дерево также идёт на изготовление вьючного снаряжения верблюда. Если семья имеет, допустим, 100 пальмовых деревьев, то в случае женитьбы сына родители могут ему отписать с десяток пальм. 
Услышав про деревянный подарок, я был весьма удивлён, ибо у нас в России представить подобное тяжело. 

В одном месте Аеф наконец останавливает машину, и предлагает посмотреть вправо на гору, вершину которой слегка приглаживают облака. Вдалеке на отвесном склоне что-то чернеет – это и есть пещера Хок.

feed.photo.jpg

 

Мы проезжаем ещё немного и останавливаемся возле обычной неприметной деревушки под названием Тирбак. Здесь Эднан берёт местного гида, который, надев на голову фонарик, предлагает следовать за ним вверх по тропинке.

feed.photo.jpg

 

Эднан и сам мог бы сопровождать нас, но брать местного проводника одна из договорённостей властей острова с местным шейхом. 
Петляя по склону, утоптанная ходоками тропинка ведёт нас через кустарниковый лес.

feed.photo.jpg

 

Невысокие деревца растут здесь, как и в ущелье Айхафт прямо из камней.

feed.photo.jpg

 

feed.photo.jpg

 

Особенно умиляют бутылочные деревья, каждое из которых, пытаясь быть важным, пузато по-своему.
Моя Лена взяла резкий темп, отчего быстро устала.

feed.photo.jpg

 

Хотя подъём и не сложный часто останавливаемся. Любуемся окружающим миром, восстанавливаем дыханье, давая при этом передышку ногам.

feed.photo.jpg

 

На отдельных бутылочных деревьях можно различить какие-то носы, глаза и рты.

feed.photo.jpg

 

Напоминаю жене легенду Эдана. А вдруг все эти бутылочные деревья когда-то действительно были женщинами? Тогда нынешний облик у них мог появиться от того, что они за мужьями в пещеру Хок идти не хотели, много ныли и постоянно отставали.

feed.photo.jpg

 

Местный гид с малых лет почти ежедневно совершает этот маршрут. Он говорит – пещера в детстве была любимым местом для игр.

feed.photo.jpg

 

Наконец первый этап подъёма заканчивается.

feed.photo.jpg

 

Гора здесь имеет некий балкон — ровное прямое пространство.

Впереди у подножия отвесного склона хорошо просматривается чёрная дыра пещеры,

feed.photo.jpg

 

feed.photo.jpg

 

а сзади открывается потрясающий вид на кусочек острова и на безбрежное морское пространство, соединённое у горизонта с таким же синим небом.

feed.photo.jpg

 

feed.photo.jpg

 

Чернота на камнях возле пещеры образовалась от костров, которые древние люди здесь жгли, обогревая себя и готовя для себя пищу.

feed.photo.jpg

 

Дожди на Сокотре бывают редко. Капли падают вертикально, и смыть вековую копоть под каменным козырьком дожди не могут, отчего подходя к пещере, невольно чувствуешь некий дух времени. Чем ближе вход, тем больше поражают размеры. Причём предстаёт она сразу и резко, не давая возможности пришедшему сделать объёмный фотоснимок.

feed.photo.jpg

 

Мы входим в это угрюмое царство тишины, безмолвия и полумрака. Впрочем, оно не совсем угрюмое. Откуда-то сверху сочится вода, капельками орошая каменное пространство. Там, где ещё есть свет, эти капельки влаги превращаются в зелёные крапинки жизни, и перед входом в подземное царство эти мазки воспринимаются как нечто привычное и родное.

 

В 2000-2001 гг. в пещере Хок работали бельгийские спелеологи. Они обнаружили там кальцинированные глиняные курильницы, множество петроглифов на стенах на различных языках и деревянную табличку с вырезанным на ней текстом на пальмирском языке, относящуюся к эпохе королевства Тадмур (Пальмира) 3 век н.э.

Французские учёные перевели и опубликовали текст:

«В месяц таммуз, 25 дня года 569, я, Абгар, сын Абшмайа из шаммара, пришёл сюда, в грот страны Ниши, где Бог, что расположил нас здесь, да пусть благословит тебя, человека, который прочитает эту табличку/дощечку (лаух), и пусть он благословит тех, которые оставят эту табличку на этом месте".

Не думаю, что археологи оставили табличку на своём месте. В любом случае, из текста следует, что пещера часто посещалась. В.В.Наумкин как и другие учёные полагает, что в пещере находилось святилище, весьма известное в регионе. Предварительное изучение граффити показало – среди паломников были южноаравийцы, индусы, эфиопы, пальмирцы и даже армяне. Для первых христиан пещера также являлась храмом, в который они пришли, дабы освятить языческое капище.
Наши археологи спускались в пещеру в 2002 г. В.В. Наумкин в своей книге пишет: 

«Мы, вслед за бельгийскими спелеологами, обратили внимание на сталагмит высотой в человеческий рост, на нём находилась керамическая курильница с остатками благовоний, края которой подверглись кристаллизации. Мы предположили, что это место в древности служило алтарём. Именно сюда поклониться божеству и совершил паломничество оставивший своё имя в истории Абгар. 

Нами были осмотрены расположенные неподалёку граффити на брахми и южноаравийском эпиграфическом языках, а также многочисленные рисунки, среди которых выделяется рисунок корабля. Эти объекты были отсняты телевизионной группой в сопровождении Робэна. 
При дальнейшем продвижении по пещере мы обратили внимание на два аналогичных сталагмита, на которые также были водружены курильницы и которые, следовательно, могли выполнять ту же роль алтаря, что и первый. 
Кроме того, при осмотре пещеры на расстоянии примерно 250 м от входа мы нашли у стены брошенную курильницу и фрагменты керамики, которые были взяты нами для исследования. Найденная курильница, по нашему предположению, стояла на втором сталагмите и была снята с него кем-то из современных посетителей пещеры».

Включаем фонари и погружаемся вниз, в таинственный потусторонний мир.

feed.photo.jpg

 

Сверху капает вода, отчего в некоторых местах есть большие и малые лужи. У входа в пещеру образовалась ванночка. Древние люди наверняка использовали её как резервуар для питьевой воды. Возможно, ванночка служила и христианам в качестве маленькой купели.

feed.photo.jpg

 

Местный гид убегает далеко вперёд, за ним следуют мои спутники. Я же в поисках древних петроглифов и корабля, о которых писал В.В.Наумкин, стараюсь изучать стены. Где-то действительно удаётся что-то найти, но надписи непонятные и в плохом состоянии. Зато мне без проблем удаётся опознать алтарь храма,

feed.photo.jpg

 

чуть дальше встречается ещё что-то подобное.

feed.photo.jpg

 

feed.photo.jpg

 

Сверху вниз и снизу вверх тянутся друг к другу причудливые сталактиты и сталагмиты, пытаясь создать единый сталагнат.

feed.photo.jpg

 

В одном месте речь идёт о сантиметрах, и лет через 300-400 верхняя и нижняя сосулька соединятся. Впрочем, сталагнатов, колон подпирающих потолок, в пещере Хок предостаточно,

feed.photo.jpg

 

Хотя нижних сосулек сталагмитов относительно не много. Дно пещеры во многих местах хорошо утрамбовано, отчего шаги звучат, словно барабанная дробь, которую радостно подхватывает эхо. 
Дневной свет пропадает окончательно. Пытаюсь что-то фотографировать, но вспышка моей убогой мыльницы даже на секунду не может прорвать эту темноту. Все вчетвером направляем лучи своих фонарей на объект, и лишь тогда удаётся что-то снять. Так получилось запечатлеть один причудливый сталагмит, напоминающий двух баранов.

feed.photo.jpg

 

В какой-то момент опять собираемся все вместе и на минуту выключаем свет. Кто я? Где я? Чувство места и пространства исчезает. Где моя жена? Угадав мои мысли, Лена касается меня рукой. Вот так наверно и летал Бог в темноте, пока не придумал создать Вселенную. Интересно, что его на этот шаг подтолкнуло?
Про христианское прошлое Эднан ничего не знает, но уверяет – люди жили в пещере Хок ещё 100 -150 лет назад. Ушли они отсюда, так как внутри поднялся уровень грунтовой воды. 

Вдалеке, отражая свет моего фонаря, что-то мерцает. Иду к цели минут пять, а может и все десять. Определить время сложно, оно здесь течёт по каким-то другим законам. Так, например, мне почему-то представлялось, что впереди блестят алмазы, или на худой конец горный хрусталь, вышедший на поверхность. Увлекаемый любопытством я спешил к этим блестящим точкам. Мне казалось, вот сейчас я дойду и отколупну кусочек. Хозяйка Медной горы добрая, она разрешит…

Всё оказалось проще. Власти огородили подземное пространство проволокой, на которой прикрепили светоотражающие пластины. Дальше идти нельзя. Потолок резко сужается. Свет фонаря выхватывает заполненное водой пространство, где можно легко поскользнуться и упасть, причём глубина этого подземного озера неизвестна. Любопытно, но именно здесь стоит сталагмит в форме жреца с поднятой вверх головой – остановись, человек, ты и так узнал слишком много.

feed.photo.jpg

 

Сколько мы прошли вглубь пещеры? Если верить специалистам длина её 3 км. Думаю, половину этого расстояния мы покрыли. Возвращаемся назад.
Помню, в детстве я с радостью читал, как Тому Сойеру удалось найти выход из пещеры. В пещере Хок лабиринта нет, плюс у нас имеется 4 фонарика. Но после мрака и темноты, где даже воздух какой-то спёртый и затхлый, необыкновенно радостные чувства испытываешь, когда вновь видишь тоненький лучик солнечного света.

feed.photo.jpg

 

feed.photo.jpg

 

Выйдя на поверхность, с упоением вдыхаю свежий воздух, первый глоток которого воспринимается как награда.

feed.photo.jpg

 

Спускаясь с горы, мы увидели француза, прилетевшего сюда в самолёте вместе с нами. Парень изучает Сокотру самостоятельно, однако тут возле деревни к нему прицепился местный гид. Тропа в пещеру действительно нахоженная, и далее Эднан встретил своего друга, который тоже работает гидом. Он вёл в пещеру небольшую группу корейцев. 
Близкие родственники или просто хорошие друзья, здороваясь на Сокотре, пожимают друг другу руки, при этом с нежностью касаясь друг друга носами.

feed.photo.jpg

 

Если бы я это увидел где-то в Океании, я бы не удивился, но здесь, в арабоизированной исламской стране подобное выглядит забавно.
Наш водитель зря времени не терял. Аеф приготовив для нас обед со свежей, купленной в Хабидо рыбой. Недалеко от здешней деревушки на берегу моря есть кемпинг,

feed.photo.jpg

 

где мы и пообедали.

feed.photo.jpg

 

Ещё совсем недавно селение стояло ближе к морю, о чём говорит обустроенный у берега колодец. Он впечатляет своей бездонностью, однако море подступило,

feed.photo.jpg

 

и вода в нём стала солоноватой.

feed.photo.jpg

 

Слегка передохнув, после обеда собираемся в дорогу.

feed.photo.jpg

 

Аеф просит местных пацанов отнести в деревню котелок, который он там брал. Однако маленькая шпана колотить ноги категорически не желает.

feed.photo.jpg

 

Возвращаемся на машине в деревню, и застаём такую картину. Встреченного нами на горе француза взяла в плен уже взрослая шпана. Что-то похожее можно видеть, когда туземцы всей деревней тянут сеть с большой рыбой. Наверно именно так лилипуты поймали Гулливера. 

Гид, который навязался парня сопровождать, заломил за свои услуги неимоверную цену. Наш Эднан по-хозяйски разруливает ситуацию.

feed.photo.jpg

 

В итоге переговоров кошелёк француза худеет на 20 долларов, которые тот с радостью отдаёт. О какой цифре речь шла в начале, боюсь даже предположить. 
Возвращаемся назад в сторону Хадибо. Через 5 минут езды я увидел у дороги нечто похожее на музей. Мы остановились, и я забежал посмотреть. Помещение совсем небольшое и интересных экспонатов в музее нет. Здесь представлены: предметы быта, шкуры, старинная одежда и фотографии.

feed.photo.jpg

 

Однако хочется сказать, что в памяти островитян сохранились времена, когда вот так вдруг на Сокотре наступал голод, от которого вымирало огромное количество людей.

feed.photo.jpg

 

Наблюдая за сокотрийцами, мы заметили такую деталь. Водитель готовил еду для всех, но нам подавал на отдельных тарелках. Сами ребята брали еду руками с большого блюда. Причём к их трапезе в любой момент мог кто-то присоединиться, начав брать еду с блюда. Традиция совместной трапезы имеет давние корни. Нечто подобное мы наблюдали и в Хабидо. 

Сокотрийский язык отличается от арабского, но сокотрийский не имеет письменности. Специалисты отмечают, что в языке островитян есть такие обозначения времени:
Год, когда люди сгибались от голода
Год, когда ели сердцевину пальмового ствола
Год, когда из еды ничего не осталось кроме козлятины
Год, когда умерла половина людей
Год, когда стервятники склевали умерших

Сокотра долгое время была отделена от остального мира. Ещё 20-30 лет назад попасть на остров было проблематично. Внутриплеменная солидарность и взаимовыручка племён не раз помогали сокотрийцам выжить.

feed.photo.jpg

 

Не будем осуждать этих людей за пленение француза.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Часть 6. На пляж в Калансию

 

Наш путь лежит вновь через Хадибо теперь уже на западную часть острова в Калансию. По дороге Эднан рассказывает о жизни островитян.
Ещё 30 лет назад сокотрийки лицо не закрывали.

feed.photo.jpg

 

Они носили пёстрые национальные костюмы, но с падением южнойеменского режима на остров пришёл арабский ислам. Священный яат из Корана говорит: «Нет принуждения в религии» (аят 256, сура «Аль-Бакара») – гарантируя человеку, право на свободу совести. Однако женщины, предпочли спрятать свои лица, оставив как в Аравии только прорезь для глаз.

Ради справедливости нужно сказать – женщины из деревни Фербина так и остались в национальных одеждах. Голову они покрывают платком, но лицо у них открыто. Фербинки на Сокотре хорошо известны. Они издавна ходят по побережью, предлагая свои услуги по уборке домов.

feed.photo.jpg

 

Жители деревни Фербина негроидного происхождения. Они потомки завезённых на остров рабов. Причём если женщины моют посуду и убирают мусор, то мужчины занимаются, как правило, рыбной ловлей, по бедности своей не имея даже лодки.

feed.photo.jpg

 

В некоторых местах рядом с трассой можно видеть мелководные водоёмы.

feed.photo.jpg

 

Морская вода во время штормов соединяется здесь с пресной, образуя мангровые болота.

feed.photo.jpg

 

Не теряя зря времени проезжаем мимо Хабидо – асфальтовая дорога обошла стороной старую часть города.

feed.photo.jpg

 

Через 30 минут появляется убогая деревушка Алама, где над склонившимися к земле домиками, словно пастух над стадом, возвышается минарет.

feed.photo.jpg

 

В километре за Аламой нацелились пушками в море три ржавых танка. Причём вкопаны они в грунт, словно вчера и по всем правилам оборонительной стратегии.

feed.photo.jpg

 

Северный и Южный Йемен долгое время воевали между собой. Советский Союз поддерживал Аден. С 1971 года наши военные и гражданские корабли неоднократно заходили на Сокотру.
В мае 1980 здесь были проведены крупнейшие за всю историю сотрудничества совместные морские учения ВМФ СССР и ВМС НДРЙ с высадкой десанта (в том числе и танков), которым командовал контр-адмирал Михаил Хронопуло — последний командующий Черноморским Флотом СССР. 
В 1990 г. две страны, наконец объединились в одну, но после ещё 4 года вновь выясняли отношения. 

После танков сворачиваем влево вглубь острова. Джип начинает взбираться на высокую гору. Сверху с перевала открывается великолепный вид на море.

feed.photo.jpg

 

Далее движемся по зажатой между двух хребтов долине.

feed.photo.jpg

 

От асфальтового полотна вправо и влево отходят грунтовые ответвления. Большое количество людей на Сокотре как и 100 лет назад продолжают жить в глухих горных деревушках, добраться до которых совсем не просто. 
Дорога уже приелась и кажется однообразной. По большому счёту в переезде нет ничего интересного.

feed.photo.jpg

 

Скорее бы попасть на пляж в Калансию! Вот и я в тот момент именно так и подумал. 
Уже после в Москве рассматривая историческую карту острова, я обнаружил, что именно здесь, перед подъездом к Калансии, существует целый ряд археологических объектов. Причём идут они друг за другом, словно бусинки на нитке: древняя плотина, старая усадьба, непонятный полукруг из каменных блоков, фундамент древней дороги, колодец, ещё одна плотина, сложенный из больших плит могильник, пирамида из огромных камней. 
Самое обидное, возле пирамиды мы останавливались. Каменная гора заросла деревцами и мелким кустарником. Я сфотографировал гулявшую там козу, но животное повернулось спиной, и фотографию я удалил.

Аристотель сказал: «Город – единство непохожих». Философ советовал Александру Македонскому захватить Сокотру, но сам он на острове не был. А вот если бы он прошёлся по улицам Калансии, наверняка изрёк бы что-то другое. 

Перед въездом в Калансию возвышается несколько современных зданий. Это второй город на острове после Хадибо. Однако Калансия ничем не отличается от подобных ей городков в Ираке, в Иране или в самом Йемене — узкие кривые улочки,

feed.photo.jpg

 

feed.photo.jpg

 

прилегающие друг к другу каменные строения,

feed.photo.jpg

 

большое количество мусора, среди которого бегают босоногие дети.

feed.photo.jpg

 

В прошлом веке исламские страны с подачи Москвы с лёгкостью переходили на социалистический путь развития. Множество восточных монархов лишились своих тронов, получив приставку «экс». Ислам и социализм имеют много общего. Некоторые полагают, что первый вышел из второго. 
В исламе, например, есть понятие «закят» — предписанное правило по которому богатый человек по воле Аллаха помогает бедным. Но! Он должен помогать только единоверцам, или тем людям, которых можно привести к исламу. 
Если христианство предлагает спасение всё больше в той жизни, то ислам старается обустроить именно эту. В исламе тоже существует рай, но образ его отличается от рая христианского. 
Абдаллах б.Масуд передал слова пророка: «Поношение мусульманина мусульманином есть отклонение от заповедей религии, а сражение их друг с другом – почти безбожие».
Забыли правоверные об этой заповеди. Неспокойно в наше время живёт исламский мир. 

Проехав через Калансию, поднимаемся в гору и видим очередной советский танк.

feed.photo.jpg

 

Можно только удивляться, какие огромные деньги Южный и Северный Йемен тратили на противостояние. Но люди всегда верят, что последняя война действительно последняя…

В голову приходит новая мысль, а может, мы что-то не знаем до конца про Сокотру? А если все эти танки, расставленные по берегам острова, охраняли какой-то секретный подземный завод? Или секретный космодром с новейшим оружием, откуда разлетались по миру все эти НЛО? И вся эта окружающая бедность лишь прикрытие?
От мыслей отвлекает водитель. Он останавливает джип, предлагая нам посмотреть красивое место.

 

Между двух утёсов открывается сказочный пляж с удивительно белым песком – это и есть знаменитая Калансия. Аеф советует нам спуститься с горы вниз и пешком по пляжу дойти до кемпинга, который находится чуть дальше за горой.

feed.photo.jpg

 

С удовольствием следуем его совету.

feed.photo.jpg

 

Во время отлива море здесь отступает далеко, оставляя в некоторых местах тоненькую полоску воды,

feed.photo.jpg

 

которую в поисках добычи начинают внимательно изучать птицы.

feed.photo.jpg

 

Проходим мимо скалистых гор, укрытых по воле Аллаха песчаными барханами, словно одеялом.

feed.photo.jpg

 

Позже вечером, когда я включил в темноте фонарик, в луче света можно было видеть летящие в воздухе маленькие песчинки. Именно таким образом создались барханы, и сам пляж.

feed.photo.jpg

 

feed.photo.jpg

 

В 40 лет Мухаммеду стал являться ангел и начал передавать знания. В первый момент пророк не осознал высокой миссии. Терзая себя сомнениями, Мухаммед рассказал своей жене Хадидже о том, что некий таинственный посланник постоянно является перед ним. А что если через божественные откровения к нему подбирается сатана?
Мудрая Хадиджа внимательно его выслушала, и захотела проверить, кто действительно приходит к её мужу.
Оставшись дома вдвоём, Хадиджа предложила Мухаммеду, сделать ей тайный знак, когда явится посланник. Увидев посланника, Мухаммед кивнул головой. Хадиджа скинула одежды и осталась голой. После этого таинственный пришелец исчез.
Тогда Хадиджа убедила мужа – это был ангел с божьими помыслами, ибо шайтан непременно набросился бы на голую женщину.

Если прогуляться по песчаной косе, то на пляже Калансия вполне можно найти уединённое место, где на раздетого человека не накинется ни один шайтан,

feed.photo.jpg

 

а тёплое море, музыка прибоя и ласковый ветерок убедят любого скептика в райском предназначении данного места.

feed.photo.jpg

 

Когда мы пришли в кемпинг, гид и водитель уже собрали для нас палатку.

feed.photo.jpg

 

Кемпинг Калансия весьма посещаем туристами. Здесь есть туалет и душ.

feed.photo.jpg

 

Местный повар может приготовить для желающих завтрак, обед и ужин.

feed.photo.jpg

 

Ветер утихает. Дневное светило стремительно, словно убегая, прячется за горой. Небо на западе окрашивается в какой-то светло-серый цвет, и на его фоне профили деревьев кажутся заступившими на пост часовыми.

feed.photo.jpg

 

Доверимся природе – она правдивее и надёжней любых танков. Опасность представляют лишь обнаглевшие дикие козы, ибо могут запросто что-то стянуть и съесть.

feed.photo.jpg

 

Темнеет. После ужина появляются первые звёзды. Вышедший месяц напоминает кривую арабскую саблю. Наш второй день на Сокотре закончен.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×