США США. Удивительная горно-пустынная земля Нью Мексико или наступая муссону на пятки.Сентябрь 2013

[Alex 55 804]

22 Сентября.

Carlsbad Caverns National Park (Карлсбадские пещеры)

От нашего отеля до визитор-центра пещер было около 40 минут дороги. Я хотел попасть в пещеры, как говориться, в первых рядах сразу после открытия. Поэтому выехали мы из отеля где то около 7-ми утра  и рассвет застал нас в дороге. Не доезжая пары миль до поворота в национальный парк по дороге встретилось живописное местечко с сувенирными лавками индейцев. В это время здесь еще никого не было и можно было осмотреть все воокруг без суеты





А какой же маленький американский городок дикого запада может обойтись без шерифа и тюрьмы?



А от тюрьмы до салуна тоже рукой подать



А за городской чертой должно быть полно индейцев с их национальными плясками возле вигвамов...



В общем, вся история освоения запада в виде "комикса" представлена на этом небольшом участке дороги...

Дальше где то к без четверти 8 мы были в визитор центре парка. Что же здесь можно посмотреть? Во первых, есть 2 self-guided трейла. Один - это природный спуск на 800 футов вниз в пещеру, который тянется около мили. Это уже окультуренная дорога, мало напоминающая ту тропу, по которой в пещеру спустился ее первооткрыватель Джим Уайт в 1898 году в поисках ... дерьма. Да. это, как может показаться ни странным, чистая правда. Джим  заметил, как из под земли в сумерках вылетают множество летучих мышей и отправился внутрь горы за их экскрементами. которые служили прекрасным сельскохозяйственным удобрением. И уже там внизу ему стало понятно насколько огромна эта пещера. Поначалу местные жители активно топтали тропинку за этим удобрением, затем о пещере зазнеслась молва и в округе стали появляться первые туристы. Хотя скорее это были не столько туристы, сколько искатели золота, пытавшиеся чего нибудь в этих пещерах откопать. Так или иначе, а у местных аборигенов появился еще один вид заработка проводниками в пещерах. Когда же в начале 20-х годов прошлого века здесь был открыт национальный парк, то первооткрыватель пещер Джим Уайт стал первым рейнджером парка.

От краткого исторического экскурса давайте все же вернемся ближе  к самим пещерам. Этот первый трейл за 800 футов спуска проходит через два "уровня" пещер, окончательно выводя вас на "третий уровень" в т.н. Big Room - Большую комнату. Я бывал во многих пещерах в Крыму, на Кавказе, в Пенсильвании - но такого огромного подземного зала я в жизни своей не видел. Мне тяжело на глаз даже прикинуть размеры этого зала, о его высоте я могу только догадываться. Скажу только, что по периметру зала идет второй self-guided трейл протяженностью в 1 милю!!!!! И это самое посещаемое в пещере место. До Большой комнаты совсем не обязательно идти по первому трейлу - прямо из визитор-центра вы можете спуститься вниз на скоростном лифте прямо в подземный визитор-центр с небольшим ресторанчиком, сувенирным магазинчиком, туалетами и даже зачем то с почтовым отделением

Все остальные маршруты требуют присутствия гида-рейнджера и оплачиваются дополнительно в принципе за очень символические деньги. Но все эти дополнительные туры желательно резервировать заранее, особено в летний пик сезона потому, что количество мест в турах очень лимитировано

Еще один увлекательный "атракцион" можно наблюдать на закате - массовый вылет летучих мышей на вечернюю охоту. Место в этом туре тоже следует резервировать заранее.

Мы со Светой решили первыми на лифте спуститься в Большую комнату и проти ее по периметру. Заранее я заказал довольно легкий полуторачасовой трейл с рейнджером в Kings Palace, который начинался в 10 утра. Все остальные туры требовали определенных физических усилий по преодолению различных подземных препятствий, а жена моя совсем не любит ничего такого экстремального. Так, что планировали мы закончить с пещерами где то к полудню или чуть позже, чтобы потом без спешки переехать в Техас в национальный парк Guadalupe Mountains.

В ожидании начала работы лифта мы разговорились с рейнджером, удивившись малому количеству посетителей в этот утренний час. Оказалось, что осенью здесь посетителей немного - самый большой наплыв туристов здесь летом во время школьных каникул, а самые "страшные" для работников парка даты, когда работать здесь им совсем не хочется - это праздники Пасхи, Дня Поминовения, и Дня Независимости, когда здесь просто не протолкнуться. Мы спустились вниз вместе с еще одной семейной парой и, выйдя из лифта, попали в вечную прохладу пещеры (52 градуса по Фаренгейту или что то около 11 по Цельсию). Как я и расчитывал, мы были самыми первыми в огромном пустом зале... Думаю, что хватит уже рассказывать тем более, что словами эту красоту не передать - пора на эту пещеру смотреть









Конечно же искусственная подсветка создает здесь неповторимую, какую то сказочно-инопланетную атмосферу, которая мало общего имеет с реальнгостью. Но без подсветки то вообще ничего не увидишь... А иногда стоит подойти к сталактитам. сталагмитам и сталагнатам поближе, чтобы рассмотреть их необычную структуру...







Большая комната по своему периметру имеет множество ответвлений, коридорчиков, гротов, ниш и т.п - каждая такая "маленькая комнатка" по своему неповторима и уникальна...



















Это потрясающее по красоте и необычности место мы не торопясь обошли примерно за полтора часа. За это время конечно в пещере уже появились и другие посетители, в разных местах вспыхивали сполохи вспышек фотоаппаратов, но все равно людей здесь было немного..

Наш тур начинался здесь же внизу возле лифтов. И наш путь лежал еще ниже на 150-200 футов на 4-й уровень пещеры (а есть еще 5-й и 6-й, и 7-й, и....) Наша девушка-гид рассказывала геологическую историю пещер, показывала кое каких представителей местной флоры и фауны - довольно интересно. Особые ощущения можно испытать, когда рейнджер щелкнула выключателем и все воокруг погрузилось в полную тьму - реальное состояние пещеры. Сразу как то обостренно начинаешь пытаться воспринять окружающий мир другими органами чувств... Но тебя обволакивает недвижимый без малейшего ветерка воздух и пронзительная тишина, нарушаемая только изредка падающими с большой высоты каплями воды.

Несколько фотографий оттуда, с 4-го уровня Карлсбадских Пещер, куда, кстати, со штативом уже не пускают ....











В этом туре есть три очень необычных места с красивыми геологическими образованиями. Первым таким местом на нашем пути оказалась "скульптурная группа" Королевский Оркестр



И уже в самом конце маршрута на расстоянии пару десятков метров друг от друга были еще две "жемчужины" - небольшое Изумрудное озеро



И "Статуя в вуали"



Ну и тропинка, ведущая обратно в Большую комнату тоже довольно таки живописна....

[Alex 55 804]

Guadalupe Mountains National Park

Честно говоря, посещение этого парка, в первую очередь, было обусловлено его близостью к Карлсбадским пещерам - парк находится всего то в 30-40 милях. Вряд ли я бы сюда когда нибудь поехал бы специально потому, что в парке нет каких нибудь "иконических" мест. известных только по одному взгляду на фотографию. Этот парк расположен в горах и известен своей разветвленной системой пешеходных, горных и скалолазных трейлов. А самую известную достопримечательность парка гору El Capitan лучше всего видно безо всяких хождений по трейлам прямо с дороги. В общем при подготовке путешествия я себе напланировал несколько мест для фотографирования в рассветно-закатное время и очень хотелось побывать в двух местах в парке - в McKittrick Canyon (7-ми мильный судя по описаниям очень приятный, легкий и живописный трейл вдоль реки в тени лиственной рощи с пещерой и гротом по пути) и в Salt Basin Dunes - немного отдаленная территория, недавно переданная под управление парка, находящаяся уже в предгорьях милях в 20-25 от визитор центра и для посещения которой нужно брать ключ от ворот, который потом нужно возвращать в визитор центр. Естественно хотелось заночевать прямо в парке в местном кемпинге.

При выезде на дорогу 62/180 из Карлсбадских пещер в сторону Техаса очень порадовал дорожный знак возле небольшой заправки с поистине грабителскими ценами, что следующая заправка в Техасе по этой дороге будет через 130 миль До этого момента "пальму первенства" в моем личном рейтинге таких необычных знаков уверенно несколько лет держал знак на федеральном хайвэее №70 в Юте. предупреждавший, что следующая заправка будет через 110 миль. Нью Мексико совместно с Техасом переплюнули здесь Юту на 20 миль В общем, лучше заправится на 30 миль раньше в Карлсбаде перед выездом по этой дороге в Техас.

Техас встретил нас уже миль через 7 приветственным знаком и знаком ограничения скорости в 75 миль - добро пожаловать в самый свободный и независимый по истине настоящий американский по своему духу дикого запада Штат Одинокой Звезды (официальное название Техаса). Один из немногих штатов (а может и единственный), где официально разрешено носить оружие на улице поверх одежды, где по имеющейся у меня непроверенной информации водитель, которого "подрезали" на дороге имеет полное право открыть стрельбу по такому "невежливому" водителю-нарушителю. Это штат, который с завидным постоянством вот уже на протяжении более 150 лет с непррекращающимся упорством на законодательном уровне пытается выйти из состава США - достаточно посмотреть на сайте Белого Дома посылаемые петиции - там явно будет очередная петиция от жителей Техаса с требованием предоставить им свободу от Вашингтона. И эти петиции регулярно набирают более 100 000 подписей, необходимых для официального реагирования на такую петицию. В общем, я очень люблю именно этот штат. Но любовь до этого была какая то "заочная", а тут я смог наконец то лично ступить на эту свободолюбивую землю.

Мы подъехали к визитор центру и я пошел резервировать место для кемпинга. Тут я полюбил Техас еще больше - рейнджер, увидев мой годовой пропуск в национальные парки США, сообщил, что с этим пропуском я не должен платить ничего за кемпинг в этом национальном парке. Такого я до этого не встречал ни в одном из национальных парков и монументов. В редких местах я мог воспользоваться скидкой в 50%, но чаще всего на кемпинги скидки отсутствуют вовсе. А здесь скидка была 100%. Было приятно. Но это была последняя приятная новость в этот день....

После оформления кемпинга я спросил о состоянии трейла в McKittrick Canyon, куда мы собирались пойти завтра утром. Ответ был виновато-извиняющимся - трейл разрушен прошедшими муссонными дождями и может быть будет открыт лишь через 2 месяца, не раньше... Тогда я спросил на счет других возможных трейлов парка... Ответ был в том духе, что 90% всех трейлов закрыто по все той же причине - прошедшие ливни и сходы селей в принципе разрушили всю инфрастуктуру парка. И мы если хотим, то можем осмотреть  окрестности Frijole Ranch исторического музея на месте одного из первых ранчо в этих горах. Правда внутрь музея нам не зайти потому, что через него тоже прошел сель и его тоже нужно восстанавливать, но снаружи постройки все еще можно осмотреть...

Тогда я спросил про соляно-гипсовые белые дюны Salt Basin Dunes, чем то напоминающие пустыню Белые Пески в уменьшенных размерах. Ответ был просто фантастическим - мы туда попасть не сможем потому, что после муссонов этих дюн, да и песков вообще больше не существует, а на их месте сейчас озеро глубиной 3-5 футов! Приплыли.... И как то сразу становится понятно, что ночевать здесь смысла не имеет никакого.

Мы решаем встретить здесь в парке закат, а потом возвращаться куда нибудь обратно в Нью Мексико. Хотя "мы" это как то не совсем правильно сказано - решаю то я, с тоской спрашивая жену: "ну ты ведь правда не против?". Вот она моя добрая и верная подруга согласно кивает головой, прерасно понимая, что кантоваться ей в машине в ожидании заката около 4-5 часов... Спасибо ей за это терпение и понимание...

Мы проезжаем через парк осматривая места вечерней съемки... Вот она знаменитая гора Эль Капитан



Или с другого паркинга в милях полутора от предыдущего...



Оказалось, в том, что песчаных дюн больше нет, может и нет вообще ничего страшного - можно побывать на берегу озера, которое высохнет через пару недель и насладиться видом, который обычно не доступен никому вообще



Дальше мы едем, чтобы как то занять себя, осматривать исторический музей с хозяйственными постройками. Честно говоря там нет ничего необычного: несколько раз перестроенный дом (в смысле постоянно достраеваемый и расширяемый прошлыми владельцами), несколько амбаров и сараев, загоны для скота и упрятанный под крышу бьющий из под земли родник, позволивший здесь это ранчо построить и служивший источником воды для выращиваемых здесь животных и основой оросительной системы для земледелия... Фотоаппарат здесь так и не захотелось расчехлять.. правда в метрах 200-300 по дороге к еще одному роднику на деле оказавшимся поросшим камышом грязном болоте получилось заснять один какой-никакой пейзажик..



А в целом все было очень уныло... Зато следы прошедшей здесь незадолго до нас стихии были видны повсюду - примятая трава на склонах, вывороченные с корнем деревья, всевозможный горный мусор - не хотел бы я здесь находиться, когда вода со всеми этими камнями сметала здесь все на своем пути вниз...

Тем временем Светлана смотрела куда можно податьсядальше. Изначально следующую ночь мы думали провести в городке Розвелл, знаменитом первым широким упоминанием о НЛО и инопланетянах. Именно там находится уже культовая зона №57. Через час изучения моей женой интернета относительно достопримечательностей Розвелла и отзывов туристов она сказала, что в этом Розвелле делать нечего вообще - там просто один непонятный музей НЛО с отвратительным рейтингом, а все остальные туристические места гораздо хуже музея НЛО. И что было делать дальше? Вот так вот в воскресенье часа в 4 дня выяснилось, что у нас образовалось 2 незаполненных дня.

Если вы немного изучали достопримечательности Нью Мексико, прокладывая себе маршрут, то вы поймете, что на расстоянии от южной границы Нью Мексико и Техаса (где мы и находились) до Альбукерке на протяжении около 350 миль нет вообще ничего значимо интересного. Делать нечего мы решаем после заката ехать в... Альбукерке и сдедующие два дня провести в горах между Альбукерке и Санта Фе... Вот уж не думал, что в этот день нам суммарно предстоит преодолеть около 500 миль...

А пока мы вернулись то ли к дюнам, то ли к озеру на встречу заходящему солнцу...



А с заходом нашего светила за горизонт мы быстро переместились миль на 20 ближе к Ель Капитану, чтобы застать его в сумерках



Дальше наш путь лежал в Альбукерке в гостинницу, забронированную по дороге на севере этого города в начале 500-й дороги. с которой мы и начали наше путешествие по этому штату в первый день пути... Дважды в эту ночь можно сказать, что посреди пустыни мы столкнулись с крупными авариями, повлекшими полное перекрытие дорог полицией и на стояние в ожидании пути и во всяческих ночных объездах по грунтовке мы провели дополнительных часа 2-3 и только где то часам к 2 ночи или чуть позже мы уставшие ввалились в гостинницу, где сразу же повалились спать...

А сегодняшний маршрут получился таким\

 

[gmap]https://maps.google.com/maps?saddr=Carlsbad,+NM+88220&daddr=Carlsbad+Caverns+National+Park,+Carlsbad,+NM+to:Guadalupe+Mountains+National+Park,+Pine+Canyon+Dr,+Salt+Flat,+TX+to:US-180+W%2FUS-62+W+to:33.052052,-104.3543885+to:Albuquerque,+NM&hl=en&sll=33.424946,-105.769353&sspn=5.940372,9.151611&geocode=FUKz7gEdGpjJ-SmriX2_dHnjhjHbo6Kpzlm7QA%3BFeLz6gEdejnG-SG9sju99z3Ubilb17jEE3njhjG9sju99z3Ubg%3BFajQ5gEdM9S_-SFhRF9hQIMIfSkrlzdT6hnkhjFhRF9hQIMIfQ%3BFWKD5AEdI9K9-Q%3BFZRV-AEdrK3H-SmdgWpQH1TihjGHP4ejCar11g%3BFS-_FwIduUKl-Sl7gwnT3QoihzH99tm4zvjTwA&oq=Al&t=h&gl=us&mra=dpe&mrsp=4&sz=7&via=4&z=7[/gmap]

[Alex 55 804]

23 Сентября.

The Jemez Mountain Trail

Этот трейл - на самом деле отличная и очень красивая асфальтированная дорога NM4, ведущая от 550-й дороги через горы Jemez к городу Лос Аламос - колыбели американской атомной бомбы. Это одна из живописнейших дорог в Нью Мексико с перепадом высот более 5000 футов и совершенно различными климатическими зонами от пустыни до альпийских лугов. Когда я планировал это путешествие, то очень хотел включить эту дорогу в маршрут, но как то она очень неудобно географически расположена. Оптимально по ней ехать только в одном случае: из Альбукерке через нее в национальный монумент Bandelier. Затем спуститься в Санта Фе, а оттуда уже опять вернуться в Альбукерке. Во всех остальных вариантах начинается либо петляние с крюками в 100+ миль, либо по ней нужно доехать до Банделиер и вернуться по ней же обратно. Есть правда еще один сумашедший логичный маршрут: въехать из штата Колорадо по центру северной границы Нью Мексико черз несколько достопримечательностей проехать почти до Санта Фе, и почему то не заехать в этот красивый город, а свернуть на NM4 и потом вернуться на север Нью Мексико к Фармингтону по 550-й дороге и дальше снова в Колорадо или в Юту или в Аризону. Поэтому из-за неудобств с логистикой эта дорога изначально и была вычеркнута из маршрута. А здесь у нас появлялось 1,5 дня, которые мы начинали в Альбукерке и здесь же в Альбукерке мы должны были завершить наш маршрут. Поэтому наше кольцо на ближайшие 2 дня выглядело так:

Альбукерке - The Jemez Mountain Trail - Национальный монумент Bandelier - Санта Фе - Turquoise Trail - Альбукерке

[googlemaps]https://maps.google.com/maps?saddr=US-550+S&daddr=NM-4+E+to:Bandelier+National+Monument,+Entrance+Road,+Los+Alamos,+NM+to:NM-599+S+to:NM-14+S+to:Albuquerque+International+Sunport+(ABQ),+Sunport+Blvd+SE,+Albuquerque,+NM&hl=en&ll=35.469618,-106.358643&spn=2.898845,4.575806&sll=35.426407,-106.129646&sspn=0.090642,0.142994&geocode=FTPsGgIdlD6m-Q%3BFUuwHgIdENii-Q%3BFX_uIQIdWHSq-SG9ici_9NPGHik_iLnWnW0YhzG9ici_9NPGHg%3BFToeHwIdTJGt-Q%3BFSauHAId772s-Q%3BFUDOFgIdziil-SG8LbiP6XhEcykPj3zpwwsihzG8LbiP6XhEcw&oq=alb&t=h&gl=us&mra=ls&z=8[/googlemaps]

Утром часов в 8 мы позавтракали в отеле и поехали к началу The Jemez Mountain Trail городку San Ysidro. где и начинается дорога NM4. Практически через полмили вдоль дороги стоит очень красивая отреставрированная действующая (правда не в этот утренний час) средневековая испанская церковь



Практически сразу за городской чертой начинаются земли индейцев - резервация Jemez Pueblo. Причем вот, что интересно: эмоциональная окраска этого слова в русском и английском языках практически полностью противоположна. В моем представлении, основанном на, скорее всего, советском воспитании словосочетание  "индейская резервация" это что то отрицательное, грязное, нечто вроде концлагеря или гетто. А в английском варианте "Indian reservation" - это нечто вроде заповедника, где очень жестко сохраняются обычаи и уклад жизни местного населения, которое обладает просто огромными правами и колосальными привелегиями и куда обычному человеку попасть довольно тяжело. А если ты уже туда попал, то бесправный и угнетаемый там это ты, попавший туда чужак потому, что здесь для тебя запретно почти что все - ты даже сам не имеешь права передвигаться по землям таких резерваций потому, что по закону ты должен заплатить проводнику из местных индейцев, который должен тебя сопровождать везде...

Практически с момента въезда на эти индейские земли начинаются красивейшие пейзажи вдоль дороги с видом на индейские сельско-хозяйственные  угодия на фоне красных скал.



Еще через пару-тройку миль дорога приводит в административный центр этой индейской резервации городок Walatowa. Ничего особо интересного в архитектурном плане мы здесь не увидели - индейские жилища здесь особым шиком не блещут - сплошные лачуги и какие то вагончики, но зато здесь довольно неплохой визитор-центр и сувенирный магазинчик. А возле этого визитор-центра стоит парочка воссозданых типичных индейских жилищ 500-600 летней давности





Дальше на пути после выезда с индейской земли находится небольшой курортный городок Jemez Springs, где многие путеводители рекомендуют побродить по многочисленным артистическим галереям и провести время в одной из многочисленных купален в горячих источниках, которых здесь не один десяток - результат прошлой вулканической деятельности нашей планеты. Из окна автомобиля городок нам "не показался" и поэтому остановок в нем мы не делали. А вот в паре миль за Jemez Springs один такой горячий родник, который бьет прямо по центру русла речушки с неоригинальным названием Jemez River, создал настоящее природное чудо под названием Содовая Дамба (Soda Dam). Источник в большом количестве извергает на поверхность всевозможные соли, которые кристализуясь создали природную дамбу, перекрывшую реку. Река проделала себе дорогу под этой дамбой. А дамба все продолжает расти...



Если присмотреться, то на фото этой дамбы слева от русло видна небольшая пещерка, откуда открывается неплохой вид на реку



После дамбы дорога начинает резко уходить вверх вдоль петляющих краев каньонов, пустыней за окном уже и не "пахнет" - вдоль дороги возвышается хвойный лес с высокими соснами. А за одним из многочисленных поворотов откроется красивейший вид на необычную скалу Battleship Rock (Скала - Военный корабль). К сожалению солнце стояло прямо над этой скалой и било нам в глаза - поэтому ни одной фотографии с этого места я с собой не привез. У подножия этой скалы нужно быть часа за 2-3 до заката солнца....

Еще миль через 10-15 дорога выходит на плато с высотой над уровнем моря порядка  9500 - 1000 футов, где начинаются альпийские луга

кликабельно до 1600 пикселей


Дальше дорога мимо города Лос Аламос ведет прямо к Национальному Монументу Bandelier

[Alex 55 804]

Bandelier National Monument

Это историко-археологический парк, расположенный в горах на месте развалин одного из городов цивилизации пуэбло. Я бы сказал, что этот парк одновременно сочетает в себе особенности античной архитектуры  парка Чако уже описанного чуть выше и парка Меза Верде в Колорадо. Если в Чако древние строили свои жилища у подножия скал в каньонах, воздвигая 4 стены и крышу, а потом уже к возведенным стенам достраивали дополнительные комнаты, то в Меза Верде пуэбло использовали естественные пещеры в скалах каньонов, по сути уже имея, как минимум, одну стену и потолок.

Здесь же, в Банделиере, как и в Чако, есть целые я бы сказал деревни, возведенные в стороне от скал. Хотя это уже не столько деревни сколько практически сровненные с землей развалины с контурами былых построек. Но здесь же на территории парка чуть ли не в паре сотне метров от этих развалин есть и другие, вплотную примыкающие к скалам песчаника со множеством мелких пещерок. Древние люди использовали эти скалы. как заднюю стенку их хижины, а пещеру использовали в качестве второй комнаты-спальни

Из-за своей географической близости к Санта Фе и Альбукерке этот парк очень многолюден практически всегда, за исключением разве что зимних месяцев, когда дорога NM4 может быть закрыта из-за снегопадов. Раньше, судя по многим источникам, особенно в конце весны и летом людям приходилось ждать по часу в машинах в поисках паркинга в парке. К моему очень приятному удивлению на сегодняшний день парковая служба полностью решила эту проблему, запустив в парк бесплатный автобус-шаттл из близлежащего городка White Rock со стороны Санта Фе, где была построена огромная парковка. При этом проезд частного автотранспорта в парке полностью запрещен. Если же вы приехали в парк со стороны Альбукерке через NM4, как это сделали мы, то примерно в полумиле от въезда в парк неподалеку от кемпграундов тоже организовано несколько парковок и все автобусы проезжают через эти парковки, подбирая/выпуская здесь пассажиров. Единственное неудобство при таком подходе заключается в том, что если по дороге вы захотите остановится на одной из нескольких смотровых площадок, то чтобы ехать дальше вам прийдется ждать 15-20 минут до следующего автобуса. Когда же пик посещений значительно спадает (после 3 часов дня) ворота парка открываются для частного автотранспорта и вы можете сами доехать до визитор центра парка с не очень вместительным паркингом.

За последние несколько дней мы уже привыкли получать плохие новости, связанные с муссонными ливнями - этот парк оказался не исключением. Еще на подъезде к визитор центру, находящемуся в глубине каньона, мы видели из окна автобуса вдоль дорог и стен домов настоящие метр-полтора высотой баррикады из мешков с песком, а водитель рассказывал, что дорога, ведущая к паркингу была покрыта на 5-6 футов водой во время последней стихии. А стихий то в этом году было уже две - первая случилась в августе и тогда дорога ушла под воду на 8-10 футов. Воокруг валялись вывороченные с корнем деревья, да не по одиночке, а целыми грудами, какими то метлами что ли. Можете представить метлу из сотни другой 40-50 метровых сосен и дубов? Примерно так это и выглядело - жутковатое зрелище...

Естественно безо всякого удивления от рейнджера в визитор-центре мы узнали, что 99% трейлов парка не просто закрыты, а перестали существовать. Открыт же по сути только один 1-мильный Main Trail с асфальтированными дорожками, расположенный прямо за визитор-центром. Радовало то, что примерно 90% знаковых достопримечательностей парка расположено здесь же Не радовало, что самое интересное для меня место т.н. Alcove House с полностью восстановленной кивой, находящийся всего то на расстоянии 0,5 - 0,7 мили от конца Main Trail. Но эти полмили ведут через реку и мост, которого больше не существовало после все тех же муссонных ливней...

Примерно в 3-5 минутах ходьбы находится довольно большой по меркам пуэбло архитектурный комплекс в виде круга с остатками стен высотой примерно в полметра или даже меньше и довольно хорошо сохранившимися кивами, расположенными на несколько метров ниже. Находясь прямо внутри этого комплекса развалин практически невозможно оценить весь масштаб и красоту этих построек, зато чуть позже при осмотре пещерных домов в близлежащих скалах можно увидеть этот комплекс с "высоты птичьего полета"



Пройдя через середину этих развалин тропа дальше ведет к скалам, нависающим над этой долиной. Даже с расстояния 200-300 метров тяжело догадаться, что там есть какие то человеческие постройки



Зато подойдя вплотную к скалам все пещерные жилища становятся не просто заметны, но и легко доступны





Настолько доступны, что внутрь вполне законно и спокойно можно попасть самому



Помимо таких чисто пещерных жилищ здесь же есть несколько восстановленных многоярусных хижин, примыкающих к скале только задней стеной



Далее, чуть спустившись со скал и пройдя несколько вверх по каньону трейл выводит к т.н. Long House. Это когда то был очень большой примерно 800 футов (250 метров) длиной комплекс сооружений, примыкающих к скале. На самом то деле домов здесь уже никаких нет - остались только контуры фундаментов комнат возле скал, отверстия для балок потолка первого/пола второго этажей и наскальные рисунки-барельефы, явно украшавшие когда то стены этих домов да окна-пещеры прежних спален...





В самом конце этого Динного Дома на одной из скал есть хорошо сохранившаяся (а может и отреставрированная) настоящая картина



Отсюда мы побрели обратно к остановке автобуса - ничего не попишешь, когда природа вносит свои коррективы в твои планы...

Уже выехав из национального монумента по дороге в Санта Фе мы сделали небольшую остановку в городке White Rock. Здесь есть городской парк, где главной и единственной достопримечательностью является смотровая площадка White Rock Overlook, с которой открывается необычайный вид с края каньона на лежащие далеко внизу долины, горы и реку, протекающую далеко внизу...

Кликабельно до 1600 пикселей

Могу смело рекомендовать это место к посещению если вы уже добрались до Банделиера - всего то крюк в 2-3 мили

На пути к Санта Фе, двигаясь по 84-му хайвэю я не смог не сотановится увидев справа скалу, очень напоминающую верблюда. Я даже не очень удивился, запарковав машину и увидев табличку с названием этой скалы - Camel Rock. Правда тут же были и другие таблички. говорящие о том, что скала находится на индейской земле и к ней подходить низззя. Мало того скала была огорожена еще и забором (хорошо, что еще без колючей проволоки). Со стороны дороги скала действительно очень напоминала верблюда, но с этой же стороны прямо в глаза било все еще высокое солнце. Поэтому я решил немного нарушить в очередной раз эти индейские привилегии и через одну дырку в заборе решил обойти скалу, чтобы сфотографировать ее с тыльной стороны. Правда мои "любимые" друзья-индейцы и саму скалу тоже обнесли отдельным забором, который реально очень портит вид...



Мы зарезервировали по дороге себе отель Inn at Santa Fe http://www.innatsantafe.com/ - могу смело рекомендовать этот отличный отель со своим собственным рестораном и шеф-поваром, отличным завтраком, необычным интерьером и т.д. Мы были реально удивлены количеством восхищенных отзывов в интернете при выборе места для ночлега. Теперь смело можем к этому "хору" присоеденить и свой голос тоже Единственное может быть неудобство - отель находится не в историческом центре города, но при наличии машины, как по мне, так это и не проблема вовсе.

Ужинать мы отправились в ресторан Cowgirl BBQ http://www.cowgirlsantafe.com/ , где как мы узнали позже, нам очень повезло, что мы смогли там поужинать без предварительного заказа столика - настолько культовым и популярным оказалось это заведение. Могу смело его рекомендовать любителям жареного мяса и желающим погружения в декорации и костюмы дикого запада.

К сожалению у меня под вечер разболелась нога и мы не смогли прогуляться по красивейшему центру города, ограничившись проездом в несколько кругов через основные архитектурные "иконы" города. Этот проезд и наши впечатления говорят о том, что в Санта Фе мы еще обязательно вернемся и проведем здесь пару деньков - очень уж самобытный и красивый этот город. Я даже не могу сказать, что есть в США еще какой нибудь город, похожий на Санта Фе. Я не могу назвать себя поклонником урбанистики и есть не очень много городов, в которых я бы хотел не просто побывать, а провести время - меня все как то больше притягивают природные красоты, созданные без участия человека. Так вот, Санта Фе теперь в моем списке городов, в которых стоит побывать, пожить и побродить по его улочкам...



 

[Alex 55 804]

24 Сентября

Turquoise Trail

Вот и наступил последний день путешествия. По большому счету нам осталось просто переехать из Санта Фе в Альбукерке, сесть в самолет и улететь домой. От Санта Фе до Альбукерке ехать минут 45-50 по широкому федеральному хайвэю I-25. Но есть прекрасная альтернатива такому быстрому передвижению между этими городами, где кроме асфальта и потока машин вы ничего больше не увидите. И эта альтернатива называется Turquoise Trail или дорога NM14, как она обозначена на картах. Эта прекрасная асфальтовая дорога, которая петляет в горах и проходит через несколько самобытных населенных пунктов. Она не так живописна, как NM4 с точки зрения природных пейзажей, но у этой дороги есть другие преимущества, о которых чуть ниже. А пока могу сказать так: если у вас есть хотя бы час-полтора в запасе, то насладитесь этой дорогой даже практически без остановок для осмотра достопримечательностей на вашем пути между Санта Фе и Альбукерке.

Мы выехали из Санта Фе около 9 утра после шикарного завтрака в отеле (в очередной раз снимаю шляпу перед шеф поваром местного ресторана с его домашней выпечкой). Turquoise Trail начинается буквально в 1-2 милях от нашего отеля и через миль 5-6 была запланирована первая остановка. Немного не доезжая до городка Cerrillos есть место под названием the Garden of Gods (Сад Богов). Там есть кое какие бэдлэндс, но вся эта территория находится в частных владениях и подойти ближе к этим бэдлэндс нельзя - любоваться можно только с дороги. По правде говоря любоваться там не чем вовсе (или это я разбалован видами Бистай и А(х)-Ши-Сле-Па(х)) - есть пару каких то бесформенных камней, есть полутораметровый забор и есть какие то хозяйственные постройки - как по мне, так мы зря там вообще остановились...

Другое дело сам город Cerrillos - когда то это был один из самых крупных городов Нью Мексико, насчитывавший 21 салун и 4 отеля. Это было еще за 20-30 лет до знаменитой "золотой лихорадки" в Калифорнии. Именно здесь вдоль нынешней NM14 были открыты залежи золота и сюда устремилисб сотни охотников за удачей. Тогда же в серьез рассматривался вопрос о придании городу Cerrillos статуса столицы штата. Затем золото и другие полезные ископаемые иссякли, город опустел и пришел в запустение. Сегодня город до сих пор может предложить туристам кое какие виды дикого запада - прекрасно ухоженные неасфальтированные дороги (это я без иронии), старинные дома, несколько арт-галлерей, музей полезных ископаемых, небольшой зоопарк и штатный парк со множеством пешеходных трейлов. У нас не было много времени, чтобы полюбоваться всеми туристическими достопримечательностями этого городка, но видом старинной церкви Святого Иосифа с оригинальной архитектурой мы насладились в полной мере



Следующим городом на нашем пути оказался... Мадрид Конечно столицей Испании здесь и не пахнет, но зато напоминает о испанских корнях первых покорителей этих мест, а заодно наглядно показывает, чьей колоние были эти горы и долины несколько веков тому. Город постигла та же участь, что и Cerrillos - во время золотой лихорадки здесь был бурный рост, потом здесь же открыли залежи каменного угля, который дал очередной толчок развитию местной экономики, а потом все шахты опустели и город вообще перестал существовать, превратившись в умирающий город-призрак ghost town, которых так много на всем юго-западе и западе США. Однако по какой то причине в 70-х годах ХХ века этот город возродился заново благодаря художникам, скульпторам и прочим творческим людям, которые открыли здесь свои мастерские, галереи и сувенирные лавки







 Вот, что можно получить из старой газонокосилки, старой 200-литровой бочки и нескольких листов фанеры при наличии желания и свободного времени



А судя по всему сами художники и владельцы этих галерей и магазинчиков живут чуть в стороне от дороги в более менее аутентичных домах, соответствующих эпохе расцвета этого городка в середине XIX века



в милях 15-20 от Мадрида находится ключевой город всего Turquoise Trail, ради которого эта дорога собственно и была построена - город Golden или, если угодно, Золотой Город. Именно здесь было самое большое золотое месторождение в округе. На сегодня здесь из достопримечательностей осталась очень уютная и необычная церковь Святого Франциска





В следующем городке на нашем пути Sandia Park от нашей дороги NM14 идет ответвление на дорогу NM536, которая через 15-20 миль может вывести вас на высоту 10618 футов с видом на раскинувшийся внизу в долине реки Рио Гранде город Альбукерке, но мы как то не изъявили особого желания туда ехать - все таки у нас уже было "чемоданное" настроение и постоянно смотреть на часы, гадая успеем мы в аэропорт или нет, нам не очень хотелось...

Дальше мы без приключений добрались до Альбукерке, сдали нашего "железного коня" обратно в компанию Аламо. Затем на шатле переехали в аэропорт, где уже наше путешествие окончательно завершилось...
 

[mb. 2,455]

Очень увлекательный и информативный отчет!