Эфиопия Эфиопия. Эфиопская жесть как она есть (2012-2013)

[lulika 498]

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ – 1 января 2013г.

МАКАЛЕ – ХАМЕД-АЛЕ.

 

В 7 утра раздался стук в спальню с последующим явлением Пашки и пива, которым нам с Анькой было предложено поправить здоровье. Пока отказались. Пока мы сами еще не понимаем, есть ли оно у нас – это здоровье. Я вообще, например, не помню, как оказалась в постели, и вообще чем закончился праздник. Впрочем, Аня, похоже тоже. Паша со словами «я тут у вас в гостиной все посторожу, потому что у вас тихо, и никто мозг не пилит» покинул комнату также тихо, как и вошел. Говорят, что именно в этом время началось то ли громкое пение «Севастополя», то ли скрип чего-то там, то ли кукареканье птиц. Проверить теперь, что было правдой – сложно.

 

Картина погрома в гостиной, когда я туда смогла все-таки выползти, предстала предо мной во всей красе. Сочувствую уборщикам. Наверное, надо бы оставить какие-то чаевые на уборку, но что-то мне подсказывает (наверное, количество замороженной еды в холодильнике), что мы вчера подняли отель с лихвой, с полной оплатой всех побочных расходов. Впоследствии оказалось, что даже более чем. Но пока я еще мало, что могу соображать – хорошо, что мы вчера отбили выезд в пустыню с 9-10 утра до 13ч. Хотела бы я посмотреть на тех, кто смог бы погрузиться в 9 утра – это явно были бы представители не из нашего коллектива. Холодное пиво, принесенное Пашкой, и от которого я отказалась в 7 утра, явно пошло на пользу. Мозг начал формироваться заново и собираться из черепных закоулков. Похоже, пора будить остальных. Нам всем не помешает горячий завтрак и кофе.

 

Песня про кофе.

 

О, да! Самое время пропеть оду этому напитку. Этому напитку в этой стране – Эфиопии. Молва не обманула. Здесь вкуснейшее кофе в Африке. Так люди говорят. Во всей Африке я, конечно же, я не была, но опыт «распития» африканского кофе имеется. И не только африканского. Помню, в свое время все очень хвалили вьетнамский кофе – он, конечно же, не дурен, но отнюдь не так великолепен, как его описывали. Еще я частенько дома пользую коста-риканский и гватемльский (до этих стран мне только еще предстоит добраться). Но слыхала я от знающих людей, читала в статьях и отчетах, что в Эфиопии кофе – вот это да. И мнение это подтвердилось. Это то место, где я, как застарелый кофеман, наслаждалась данным напитком. Он бодрит. Он будоражит вкусовые рецепторы. Он доставляет наслаждение. Он достоин внимания. Конечно же, я тащила домой полчемодана эфиопского кофе.

 

Еще раз про еду в гостишках.

 

Кофе – это, конечно же, наше все, но им сыт не будешь. Впрочем, как я уже упоминала, в отеле нашем вполне приличные завтраки – омлеты, глазуньи, пашоты и прочее. Не всегда такие, конечно, как мы себе представляем, но вполне приемлемые. По крайней мере, утомленных похмельем сограждан вполне себе приводят в чуйства. И стоят, в общем-то, для гостинки очень недорого – порядка 28 быров за порцайку (1.5 бакса – вдумайтесь в эту цифру!!!!).

 

Кого-то кофе оживил, а кого-то накрыло пиво)

 

 

 

 

Отъезд в Данакильскую впадину.

 

Наши «торопливые» африканские друзья прибыли в отель через час после назначенного времени – смело могли бы еще спать или валять дурака, впрочем, чем мы и занимались. Еще какое-то количество времени потратили на загрузку, перегрузку вещей, распределение джипов между командой.

 

Экипажи изначально формировались хаотично, но в результате были скомплектованы с вполне определенной логикой – Божуля, Ойл-Манки и Смольный ехали в одном джипе, этим же составом дальше летели на Занзибар через Кению. Во 2-м экипаже находились Соня с Анатолием, и Аня Нуткин. В дальнейшем они втроем поедут в долину Омо, в племена. Мы же с Аллабамой и Зелинским разместились в 3-м экипаже, и такой компанией полетим также на Занзибар, но через Дар-са-лам. Именно наш джип оказался одним из тех, которые предполагалось заменить на более приличные в Хамед-Але. Мало того, что он был самым груженым – все наши матрасы ехали на нем. В нем еще отсутствовал кондей, и это оказалось весьма ощутимым в той климатической зоне, где мы находились. Окна же открывать было сложно – асфальт закончился довольно быстро, впрочем, как и дорога как таковая, и дальше начались буераки и колдоебины, к тому же дорога находится в интенсивной застройке, короче, пылюка стояла адская. Но ко всему прочему, именно в нашем экипаже на водительском сиденье ехали еще и наши новые африканские друзья – Абеба и Циркач, и таким образом, в джипе ехало 6 человек против 4-х обозначенных. Но мы как-то сразу настроились на позитив, да так потом и оставили Циркача у себя в машине, а сами компоновались втроем на заднем сиденье. Зато было очень дружно, весело, бесконечно смеялись, шутили над Белайном и, в конце концов, подружились с ним. Вот он, кстати, Блондинчик наш цирковой!

 

 

Экипаж готов к отъезду!

 

 

Дорога из Макале в базовый лагерь в Хамед-Але.

 

Как я уже упоминала раньше – асфальтовая дорога закончилась довольно быстро, и началась обычная грунтовка. Где-то в этот же период мы въехали на афарские земли. Периодически куски асфальта возобновлялись, но также быстро и заканчивались – дорога находится в процессе строительства. Интересным способом было отмечено окончание очередного участка дороги – просто шеренга булыжников на асфальте, и съезд на объездную сбоку. В принципе, дорога, строится, судя по всему, довольно активными темпами. И в скором времени асфальт будет доходить целиком и полностью вплоть до базового лагеря в Хамедел-Але. Мы, наверное, последние туристы, которые застали всю «прелесть» эфиопского бездорожья. Кстати, из-за стройки несколько раз нам приходилось вставать на прикол, ожидая, пока очередной трактор или другая спецтехника освободит или расчистит проезд. Белайн рассказывал, что на днях группе туристов пришлось ночевать в руинах какого-то храма, ибо проезд сутки был перекрыт. Надеемся, что нас подобное минует, иначе мы все просераем свои вылеты на обратном пути. Впрочем, поручиться никто ни за что тут не может – остается только надеяться.

 

 

 

 

 

Очередная остановка и очередное ожидание.

 

 

 

Не знаем, что выбрать – относительную прохладу, сквознячком задуваемую из открытого окна и соответственно пылюку, покрывающую тебя с ног до головы, или нестерпимую жару-духоту, но зато без пыли..

 

 

Следующее, что бросается в глаза – бесконечные верблюжьи и ослиные караваны, курсирующие по дороге в обоих направлениях, а также отдельных особи этого животного мира, периодически встречающиеся на пути. Из Данакиля они идут груженые солевыми плитами, а в ту сторону -продуктами и водой… И эти картины не исчезают на всем протяжении дороги.

 

 

 

 

На афарских землях народ живет суровый и воинственный. Пишут, что эфиопы их недолюбливают и побаиваются в силу их агрессивности и крейзячьего состояния души и тела. Значит, и нам не стоит лишний раз злить этих людей, впрочем, мы не оголтелые фотографы, которые своим энтузазизмом могут навлечь лишний раз гнев местного населения, а вполне себе спокойные путешественники. Но все равно фотографируем аккуратно – кто знает, с какой стороны может полететь в тебя камень.

 

 

 

 

 

Остановка в Берхале.

 

Нашей главной и довольно длительной по пребыванию остановкой в пути – был Берхале – перевалочный пункт на афарской земле. Здесь гиды оформляют разрешительные документы на проезд в Данакиль через афарские земли. Здесь же к нам подсадили так называемых афарских военных – для нашей же, охраны. На самом деле дармоеды, конечно, но от них не отбрехаться – положено. Впрочем, нашему экипажу они ни коим образом не мешали – у нас и так уже полна коробочка – шесть человек в машине)) Пока оформлялись бумаги и максалось бабло, задницы наши наслаждались отдыхом от бесконечной тряски на бездорожье, а мы сами общались с местным населением. Вернее, они с нами. Каждый нашел себе группу по интересам. Еще нам здесь пиво подогнали (!), а это, скажу я вам – тут деликатес. Земли тут муслимские, нищие, и с алкашкой тут  все непросто.

 

 

 

 

Совершенно невероятные там детишки – живые, любопытные, с блеском в глазах и одновременно с какой-то неподдающейся описанию грустью, как будто они уже сейчас знают отчетливо, что их ждет в будущем. Впрочем, жизнь у них непростая с самого детства, фактически, они уже лишены его. И может быть, и хорошо, что они не знают, как оно там, в цивилизации, бывает. Меньше знаешь – спокойней спишь.

 

 

 

 

Все формальности выполнены, все бумаги заполнены, пиво выпито, бутылки сданы – можно и ехать. К тому же нам еще прилично пилить, а солнце уже норовит приблизиться к закату. По дороге, правда, стопорнулись в паре живописных мест – невозможно было пропустить эту суровую африканскую красоту в предзакатных лучах.

 

 

 

 

А вот и первая поломка. Один из джипов хрюкнул, грюкнул и заглох. Надо, правда, отдать должное – не наш джип. Ребята заграничные на нем ехали – сборная солянка – бразильцы, изральтяне.. Так вот их джип и накрылся в пути. Уже не знаю, что там случилось, но встал на дороге весь наш джиповый караван, и все черноликие друзья принялись дружно починять авто. Правда, безуспешно, так что, как не отбрыкивался Пашка – наш автомеханик известный – от участия в процессе, а пришлось все же включаться, иначе стоять нам тут на дороге до второго пришествия. Пока починяли, я решила, что наш джип напрасно вхолостую работает и предложила Белайну заглушить движок. Не в добрый час, видать, мне эта мысль в голову пришла, ибо, когда решили завести машину – она не завелась, пришлось с толкача  это делать. После чего, наверное, гиды не стали испытывать судьбу и отправили наш джип в лагерь, где нам предстояло поменять его на более приличный.

 

 

 

Мимо проносятся грузовики с соледобытчиками – они бурно приветствуют нас, а мы их.

 

 

Пока копались с машиной – случился закат

 

 

Лагерь в Хамед-Але.

 

В лагерь мы попали уже практически в кромешной темноте, но все равно успели оценить размеры этой «турбазы». Фактически лагерь превратился в своеобразный городок из хижин. Видимо, туриндустрия Данакиля не стоит на месте, турье едет массово, бизнес развивается, а вместе с ним и инфраструктура, если так можно, конечно, сказать, потому что на самом деле инфраструктуры там никакой нет, как, впрочем, и нормальных бытовых условий для пребывания и исправления своих естественных потребностей – есть, пить, спать, мыться, ходить в туалет, тоже. Фактически все это происходит в одном месте, под открытым небом, как было и раньше. Может, со временем, конечно, ситуация поменяется – ведь асфальтовую дорогу суда все-таки прокладывают, т.ч. я не удивлюсь, если через несколько лет тут появятся какие-то гостевые домики, а потом, может быть даже и отели.

 

А пока нам предложили располагаться на плетеных топчанах рядом с одной из хижин, которая служила нашим африканским друзьям хоз.блоком. Там же можно было подзарядить электронные устройства, т.к. в этом месте, как ни странно, есть электричество, получаемое от собственного, довольно мощного, генератора. Включают его, правда, только после 18ч – исключительно на темное время суток, но днем в лагере особо никого и не бывает – все разъезжаются по достопримечательностям.

 

Городок этот поделен на множество отсеков-«микрорайонов», где разные тур.компании размещают своих туристов. А по внешнему периметру лагерь окружен хижинами местного населения с прилегающими к ним «дворами» и хоз.постройками – зрелище поистине удручающее. Всю степень нищеты, загрязненности и соответственно полной антисанитарии такой жизни мы сможем оценить только завтра, при дневном свете, а пока размещаемся и занимаем койко-места.

 

       

 

Места мы занимали по остаточному принципу, так как, я уже говорила об этом, нас там сутки уже как ждала еще одна русская группа из 9-ти человек, которой наш Бисрат-Даниэль, как и нам обещал манны небесные. Группа у ребят состояла из организатора всей поездки – довольно известного путешественника – Николая Носкова и его жены Ирины, их друзей-соратников – путешественников-фотографов, и как я поняла, примкнувших к ним желающих. Ребята, также как и мы, договаривались обо всем заранее, но как я уже упоминала, договоренности здесь не очень-то срабатывают – по крайней мере, у нашего Обосрата. И нам, кстати, повезло больше, чем ребятам – мы по факту получили практически все, что хотели. Они же дополнительно заплатили по 100 баксов с человека сверху, чтобы провести на вулкане Эрта-Але две ночи и соответственно полный световой день. Но их тупо прокатили и продержали в лагере дополнительно сутки, ожидая, когда привезут нашу группу и еще два джипа сборной интернациональной команды, чтобы всех потом объединить в одну большую группу, соответствующим образом распределив по машинам, потому что джипов на всех не хватало. Фактически только в наших двух джипах сидело по трое человек, не считая водителей (конкретно наш ни в счет – мы так и ездили с Белайном на переднем сиденье, а сами чудно втроем раскладывались друг на друге, располагаясь на заднем.). Все же остальные были утрамбованы по самое «нехочу» – фуражом, гидами, армией и т.д. Воду сразу распределили по всем машинам, а еда кочевала из джипа в джип, периодически пованивая то тут, то там. Один из джипов был тупо без кондея, но ребята, которые на нем ездили, отказались его менять, мотивируя свой отказ тем, что в нем есть музыка и громкая, и это для них главное, а кондей им нахрен не сдался – они будут мотаться по пустыне с широко открытыми окнами. Так и делали. Зрелище не для слабонервных, но, с другой стороны – охота пуще неволи – есть любители и таких развлечений.

 

Топчанов-кроватей там хватает на всех. Если не достает – гиды-водители тут же подтащят. Надо, кстати, отдать им должное – всем этим ребятам, которые по факту обсуживали нашу поездку – работали они с полной отдачей – все готовы были помочь, принести, услужить, открыть, накормить и т.д. Вот к ним никаких нареканий. И водители все хорошие – по крайней мере, все наша группа была очень довольна.

 

Пока мы распределяли койко-места, нам накрыли стол для трапезы. Довольно вкусной. Еда проста, без изворотов – тут тебе дефлопе с крутонами не подают, конечно, но была и картошка, и макароны, и какие-то заправки овощные – довольно острые, салаты, фрукты, чай, кофе, сладкие пасты шоколадные. На утро давали что-то типа инжиры, но повкуснее – ближе к нашим блинам, еще что-то навроде омлета – смесь яичная с соусом каким-то томатным, острым. В качестве белковой добавочки – консервами подкармливали, в основном, тунцом. В первый вечер нам подали роскошное мясо – молодого козленка – и тут мы подумали, что жизнь в пустыне не так уж и дурна. Правда, на этом мясное меню и закончилось, и как мы не ждали – больше нам его ни разу не подали. К сожалению, уже только в последний день мы узнали от второй русской группы, что мясо, оказывается, заказывать надо – так его не подают. И они-то собственно, в день нашего приезда его и заказали. Жаль, что мы узнали об этом так поздно – мяска-то не хватало.

 

Зато у нас с собой было свое сало белорусское, по которому так скучал наш Циркач – кто бы мог подумать, где ему доведется попробовать еще раз это сало – в данакильской пустыне. Были у нас колбасы разные копченые, частично ингредиенты от несостоявшегося оливье – в виде горошка, майонеза, сосисок в банке, которые мы так и таскали с собой в моей сумке-холодильнике. В общем, мы не голодали. Ну и некоторые запасы алкашки, конечно, тоже имели место быть. Правда, мы не планировали усердно их потреблять, ибо все-таки ранние подъемы, тяжелые переезды, жара и все такое. Но в первый вечер все же хорошо так «вжарили», от души! На следующий день, помню, собутыльники мои любимые – Толик с Пашкой сурово глядя мне в глаза, спрашивали: «А кто вчера сказал, давайте еще? Вскрывайте!!!». Я скромно косила взгляд в сторону))) Но ведь вечером же было хорошо…

 

 

                

 

Вот оно, мяско, бегает… не ведает еще, что его ждет.

 

      

 

За день дороги так устала, что не стала доставать спальник – лень. Да и непросто это было сделать – он-то – спальник этот - у меня где-то в рюкзаке, а рюкзак на замок закрыт и другими рюкзаками завален где-то в багажнике нашего джипа, который опять-таки где-то стоит среди других джипов, да еще и закрыт на ключ, который у нашего водителя, который где-то тусуется в ночном лагере. Короче – иголка в яйце, яйцо в утке, утка в зайце и т.д. Проще забить на это дело. К тому же у меня с собой походный камуфляжный коврик, мой вечный спутник в поездках, да и на улице тепло, а плетеные кроватки после целого дня тряски в пыльной машине показались мягким ложем с пуховой периной. На самом деле, это было ошибочное решение, так как ночью оказалось прохладно. С учетом того, что завалилась я спать в майке с короткими рукавами, и без носков, а коврик коротенький – все ж таки это не одеяло, приходилось ночью ерзать, по очередности то обнажая и охлаждая, то натягивая и согревая те или иные части тела. Утром наконец-то согрелась.

 

Второй проблемой стало – поиск в ночи туалета. В смысле не туалета, конечно, а места, которое можно было бы под это дело приспособить. Для этого надо было проползти между топчанов сотоварищей и вырваться куда-то за пределы лагеря – в кромешную темноту (фонарик налобный у меня лежит там же, где и рюкзак – раззява!), и по острым камням, то и дело рискуя ебнут…ся фейсом об землю или вляпаться в какашки, удалиться на приличное расстояние, дабы не осквернять своими испражнениями и пуками спокойный сон попутчиков. А потом также вернуться обратно. С непривычки поначалу было не айс. Потом освоились, привыкли, и даже вошли во вкус)) А первый наш поход так и вовсе походил на детективную историю. Только мы удалились на приличное расстояние, как раздался такой жуткий крик-рев, что мы не успев толком поделать свои дела, рванули обратно, ибо очень ссыкотно было – что за зверь неведомый может так орать?! Зверь, сцуко, оказался ишаком. Я тогда еще не знала, что они так премерзко орут)))

 

Ну и третью ипостасью были невероятные африканские звезды! Только на юге, или, может быть даже, африканском юге бывают такие яркие, такие огромные мерцающие звезды. Любоваться бы на них, да любоваться, да вот одна незадача – спать тоже охота, а они светят в лицо, словно тысячу лампочек по 100 ватт каждая, и шепчут тебе – «проснись… проснись… проснись… мы же так прекрасны – полюбуйся на нас…». И ты любуешься. Час любуешься, два любуешься, а потом – раз, и будильник звенит. Подъем, однако.

[lulika 498]

ДЕНЬ ПЯТЫЙ – 2 января 2013г.
ХАМЕД-АЛЕ – ДОДОМ – ЭРТА-АЛЕ

Хотя утро в это день у нас было не шибко раннее – нам сегодня особо некуда спешить. Но и задерживаться особо тоже не хочется. Но поскольку наши медлительные африканос тоже, видимо, никуда не спешили, еще больше, чем мы, то покинули мы лагерь позже всех. Что нас немного встревожило, ибо не хочется послезавтра такое же поиметь, когда нам надо будет попасть на Далол с рассветом, а кое-кому в этот день еще и на самолет в Макале успеть. Поэтому слегка потромбовали гидов на эту тему и получили уверения, что все будет чики-пуки. Знаем мы эти пуки. Обещаниям верь, но проверяй и действуй сам.

Утро в лагере.





Завтрак.



Пока шли сборы и распределение фуража по машинам, успели сходить на просмотр прохождения караванов. Оказывается, здесь, внизу проходит караванная тропа, и нескончаемые вереницы караванов тянутся один за другим, извиваясь змеиной лентой по высохшему руслу реки.





Вот так выглядит лагерь со стороны



А это жилище местного аборигена



ПЕРЕГОН В ДЕРЕВНЮ ДОДОМ

Наконец-то все вещи собраны, тюки утрамбованы, матрасы на багажник нашего джипа уложены (да-да! Хоть нам джип и поменяли, а матрасы так и продолжали с нами ездить, видать, по старой памяти), еда приготовлена и куда-то, в один из джипов распихана, - можно ехать! К тому же в лагере уже никого не осталось – все группы давно свалили, одни мы – «молниеносные» - остались)))

Наш путь сегодня лежит в деревню Додом, откуда начнется восхождение на вулкан Эрта-Але.
В отчетах писали, что путь туда (в Додом, в смысле) занимает целый день. На самом деле все это, конечно, условности. Да, дорога сложная, пролегает через пустыню, где-то каменистую, где-то песчаную, но нам показалось, что большую часть времени мы намеренно петляли, «отбивая» положенное время. К тому же, двигаясь таким большим караваном (7 джипов), мы бесконечно кого-то теряли, соответственно останавливались, ждали, собирали всех и только потом продолжали двигаться дальше. Вообще-то, конечно, в таких откровенно негостеприимных местах, как пустыня, двигаться в одиночку нельзя – мало ли что может случиться с джипом, и останешься ты под знойным солнцем один на один со своей бЯдой. Ни связи там, ни воды, ни еды, и вокруг одна пустыня. Поэтому бросать товарищей нельзя ни в коем случае. Единственное, что мы не ожидали, что товарищей окажется так много))) Короче, из дороги африканос устроили нам развлекуху)))

В ожидании друзей.



А вот и первая незадача, когда понадобилась помощь друга. Не успел наш водитель похвалиться, что он уже 11 лет как катается по этой пустыне, и ни одной аварии, и ему знакомы здесь все мели, как мы тут же «сели» на первую. То бишь, застряли в песках, да так сурово, что без троса и второго джипа не обойтись.



Для пасахеросов «спасательного» джипа наше застревание в песках послужило очередным развлечением, ибо они тут же высыпались, как горох из банки и рассредоточились по фото-точкам для наиболее удобного запечатлевания беды ближнего)))



Зрелище привлекло и местную детвору. Впрочем, детишки там любопытны, как и любые другие дети в любой другой стране. Они с криками и воплями неслись навстречу нашим авто везде, где бы мы не проезжали. Порой и не поймешь, откуда они там брались – в этой забытой богом местности, в безжизненной пустыне. Надо, правда, отметить, что не все выбегали с улыбкой на лице, некоторые прихватывали с собой булыжники или палки. Как-то, помнится, пришлось нашему гиду цыкнуть раз несколько, когда особо бойкий раза 2-3 попытался швырнуть в джип камнем в момент нашей очередной вынужденной остановки. Но, в основном, конечно, бежали с радостью, как будто навстречу лучшим друзьям. И сердце кровью обливалось, когда ты видел, в какой ужасающей нищете и абсолютно неприспособленных для жизни условиях приходится расти этим ребятишкам…



Иногда абсолютно безжизненная пустыня сменялась странными в этих местах лесами из каких-то кустарников, по внешнему виду сильно смахивающих на можжевельник. По всей видимости, это и есть какая-то африканская его разновидность.



Где-то встречалась откровенно сырая почва, даже иногда с лужами. Ничего не можем понять – откуда вода? Здесь одно из самых сухих мест в Африке, что за дела? Оказывается, это соль. Здесь все сплошь – соляные копи, почва вся пропитана солью, и она притягивает влагу. Отсюда и лужи, только напиться из них нельзя… Хотя верблюдам можно – они, одни из немногих, способны на это.





Иногда помимо верблюдов встречалась и другая живность:



Через какое-то время нас завозят на очередную афар-стоянку. Трапеза, однако. На наши просьбы – а нельзя ли миновать этот пункт, доехать до Додома, и сразу там пообедать-поужинать, говорят, что можно. И все равно завозят туда, куда они решили раньше. Бесполезно о чем-то просить и договариваться. Можно, да, но сделают все равно по-своему. Поэтому проще всего расслабиться и положиться на слепую волю провидения или африканцев, что, в общем-то, одно и то же. Покормили, правда, неплохо. Просто, но, как обычно, на убой. Одна беда – в пекло еда не очень-то лезет в глотку. Жара там стояла неимоверная, а ведь мы были там в относительно прохладный сезон… От палящего зноя не спрятаться, не скрыться, и хижины, куда мы все попрятались, от зноя не очень-то спасают, так как в них, в хижинах этих, настоящая сауна – ни ветерка, ни дуновения. Влажные салфетки уходят на ура, но эффект от них испаряется так же быстро, как и вода с раскаленного камня.

Позже выяснилось, что в этом месте дают еще какое-то разрешение на проезд. Плюс – здесь берут верблюдов, которые потащат нашу матрасы, воду и по желанию поклажу на вулкан. Так что миновать сей пункт никак нельзя.

Утомленные зноем.



Продолжаем путь. Нас троих усиленно развлекает наш друг - Белайн, он же Циркач, - байками и рассказами про свою жизнь, и отчасти про страну, из того, что знал, конечно. Нрав у него веселый, задорный, на шутки Зелинского реагировал бурным смехом, что не могло нас не радовать. Повезло нам с попутчиком, ага.

Через какое-то время песчаная пустыня сменилась каменистой. Мы выехали на финишную прямую – уже показались подножия гор, на одну из которых нам вскоре предстоит взобраться. Финишная прямая оказалась и самой сложной, потому что дорога фактически пролегала по лавовым камням. Видно было, что за долгое время езды туда-сюда здесь накатали что-то наподобие дороги, но когда-то тут были сплошь булыжники. Порой казалось, что вскоре мы встанем и дальше ехать не сможем, но мы все же продолжали двигаться вперед. Фактически основанная трата времени пришлась именно на этот участок пути, потому что двигаться по нему получалось со средней скоростью 10км/час. Соответственно 20км у нас заняли 2ч. Фотографировать из-за сильной тряски было просто невозможно. И только на коротеньких ровных участках дороги удалось что-то снять, но эти кадры, конечно же, не передают всю специфику езды по такой местности.





ДОДОМ

Наконец-то показался Додом – промежуточный пункт в нашем сегодняшнем маршруте.

Деревня Додом находится в северо-восточной части Эфиопии в пустыне Данакиль (впадина Афар). Она расположена посреди лавового поля у подножия самого активного вулкана страны - Эрта-Але. Пустыня Данакиль известна тем, что здесь находятся 25% активных вулканов Африки, ведь расположена она в пределах Восточно-Африканской рифтовой зоны, которая образовалась на стыке литосферных плит. Эти места поражают своими ландшафтами, схожими с лунными: здесь простираются обширные лавовые поля, среди которых возвышаются конусовидные и щитовые вулканы. Деревня Додом также является отправной точкой для путешествия к вулкану Эрта-Але (вулкан расположен в 12 км от неё).

В Додом мы приехали около 17ч. Не успели разложиться, подоставать наконец-то вещи из рюкзаков (идем ведь на вулкан – нужно подготовиться и взять с собой все необходимое), и разместиться на матах в тени хижин, как узнали, что первая – авангардная группа – выдвигается на вулкан уже вот-вот – в течение ближайших 15 минут. Черт-черт-черт! Хочется пойти туда пораньше, но дали бы хотя бы часок на отдых… Невозможно. Вторая группа, которая так жаждала провести 2 ночи на вулкане, наконец-то хочет, хотя бы, отчасти, реабилитироваться, и готова выдвинуться прямо сейчас, чтобы успеть на вулкан до заката. Что ж, их можно понять. Мы же себе таких героических целей не ставили. Но абсолютно непонятно, зачем мы тогда торчали там еще два с лишним часа, чтобы потом выдвинуться в абсолютной – кромешной темноте по дороге, на которой ноги переломать, как дважды два четыре, т.е. проще простого. Когда могли пойти через часок и половину пути прошли бы еще засветло, или хотя бы сумерках. Неисповедимы помыслы африканские.

Наши попутчики готовы к старту.



А пока мы наслаждаемся отдыхом, едим колбасу, пьем, что у нас там еще есть пить, короче, готовимся к восхождению)))



Товарищ Зелинский потрясает белорусским флагом, попугав для начала местных, которые приняли его за воинствующего «моджахеда», покушающегося на их земли))) На самом деле, они попросили его оставить флаг им – для украшения. Или для устрашения) Жадный Серега пообещал, но не оставил, а увез его обратно в Белоруссию, видимо, это было тайное задание, на которое отправил его Батька - найти бесхозные земли и пометить их флагом)))



Подъем к Эрта-Але или как я работала проводником при восхождении.

Старт скомандовали, когда полностью стемнело. Пешее восхождение к вершине вулкана в среднем занимает около 3 часов. У нас оно заняло 3.5ч. Хотя на обратном особо активная часть группы, включая меня и Пашку Ойл Манки, спустилась за 2ч, остальные за 2.5ч. Оно и понятно – по светлу гораздо проще лаврировать между лавовых камней, булыжников, острых скал и расщелин, которых в ночи просто не видно, даже если ты освещаешь себе дорогу фонариком.



Кстати, насчет фонарика. Помнится, когда я закупалась в эту поездку всеми необходимыми для этого причиндалами – особо легким и компактным спальником, мини-подушкой, компактным быстросохнущим полотенцем и прочими полезными гаджетами, я, разумеется, особое внимание уделила выбору фонарика. Настолько особое, что, запарившись выбирать, решила взять самой дешевый – мол, мне и так хватит, чай, не одна там буду – не погибну от темноты на этом вулкане. Но когда стала оплачивать его на кассе, выяснилось, что ввиду чехарды на полке выбрала-таки себе самый дорогой. Ну не нести же обратно его на полку?! Пришлось взять.

Так вот этот, так его растак, фонарик, сослужил мне весьма забавную службу. Светит он, падлюка, конечно, будь здоров – метров 50-60 как прожектор, да еще и несколько вариантов лампочек и переключений на разные режимы. А поскольку я медлительностью хождения никогда не отличалась, и то и дело норовила вырваться вперед, то в скором времени все преимущества моей «лампочки ильича» были по достоинству оценены афарским проводником, который топал впереди планеты всей, правда, надо сказать - со скоростью черепахи. У него, конечно, подобного прожектора не было и в помине, и он то и дело терял в темноте тропу. Посему решил привлечь бойкую и «светлую» туристку из группы к решению сего вопроса. Меня любезно попросили через гида пойти рядом с проводником и освещать дорогу. Я, разумеется, любезно, согласилась, но ходьба с подобной скоростью не могла, конечно же, меня удовлетворить, и я, то и дело вырывалась вперед, оббегала погонщика с верблюдом, который нес наши матрасы и жену предводителя 2-й группы, то слева, то справа, не зная, как бы еще их ускорить. Проводнику подобная беготня и чужеродное первенство было ни к чему, поэтому меня быстренько призвали к ответственности простым словом «Рядом! Я сказал рядом!». А вот рядом – это как раз оказалось жопой. Дело в том, что тропа-то каменистая – среди скал, да провалов с острыми краями, и самое главное – она на одного человека, максимум – на одного верблюда. Двоим на ней места нет. И поскольку место это уже было занято проводником и верблюдом, то мне предлагалось рядом скакать по скалам, ущельям, карабкаться по булыжникам и все такое. В сопровождении товарища военного, который, надо отдать ему должное, внимательно следил за моими перемещениями и все время меня подстраховывал. Скачут товарищи военные по скалам в темноте и без всякого фонарика словно горные козлы – остается только позавидовать. Но и мы не лыком шиты, за что получили похвалу и предложение пойти к ним работать проводником, если дела на родине совсем пойдут туго. Обещала подумать)))

Так вот, поначалу-то было интересно, но идти же все-таки 10км, да еще в гору. Через какое-то время изрядно мне все это поднадоело – скакать горным козлом, рискуя переломать себе руки, ноги и шею. Пыталась пристраиваться за верблюдом – тут же напоминали, для чего я тут, и сгоняли с тропы. Убегала вперед перед всеми, чтобы идти по тропе и освещать дорогу – возвращали. Не положено. В какой-то момент хотелось ебнуть этого проводника, тем более функции его скорее факультативны – тропа при свете хорошо различима и без него. Но нет же – тут свои африканские правила – нанял проводника, будь любезен – пользуй, не отлынивай. Мне бы смириться – отдать им фонарик, и пусть пользуют, а самой уйти к друзьям и идти спокойненько среди них. Так нет же – упрямство врожденное покоя не давало. Все думала, когда же я сломаюсь или сгину где-нибудь в расщелене..?

А в результате сломался… верблюд. L Вот это был коллапс. И оставалось-то до лагеря всего ничего, метров 200-300, а тут такое. Хорошо хоть без жертв. Я как раз шла рядом с верблюдом и видела, что у него ноги потряхивает. Непонятно, то ли нагрузили его слишком, то ли от усталости, но видно было, что дело не ладно. Он все время норовил остановиться отдохнуть, а местные его тут же начинали подгонять и поколачивать. В конце концов, в один прекрасный или не очень момент, ноги у него дрогнули, подкосились, и он рухнул. А вместе с ним рухнула все поклажа и пассажирка – со всей дури на камни – это с такой-то верхотуры. Муж ейный только успел подставить руки ей под голову, когда она подала, и упал сам, аккурат головой теперь уже мне на руки. Так мы и спасали друг друга. Все, слава богу, живы. А верблюд вставать больше не хотел. Или не мог. Сказать по чести, думали, сломал ногу. Когда африканцы начали его колошматить, я воочию увидела, что такое грин-пис по-европейски. Думала, им головы оторвут иностранные попутчики. Да и мы, в общем-то, тоже активно вступились за жизнь животинки. Говорят, вроде, потом он оклемался. Хотя были мысли, что пристрелили. Человеческая жизнь в этих местах, судя по всему, ничего не стоит. Верблюжья, наверное, и того меньше.. Ну а мы продолжили восхождение, благо до лагеря осталось всего ничего. Скоро мы увидим то, ради чего так долго и сложно сюда добирались.

ЛАГЕРЬ НА ЭРТА-АЛЕ.

После Хамед-Але, Додома – это уже третий лагерь на нашем пути. И, в общем-то, один «краше» другого. Если Хамед-Але – это город, Додом – деревня, то тут – аул или хутор. Несколько хижин, разбросанных на скале, нависающей над кольдерой вулкана. Каменистая почва. Очень мало места для размещения. Конечно же, никаких топчанов, и пока мы еще не очень понимаем, где здесь можно спать. Но пока нас это и мало интересует. Мы рвемся к вулкану – вот она цель, очень близка!

ВУЛКАН ЭРТА-АЛЕ.

Эрта-Але - самый активный вулкан Эфиопии. Вулкан относится к щитовому типу, то есть имеет пологие склоны, которые образовались в результате растекания лавовых потоков. Высота Эрта-Але - 613 м. Его кальдера имеет длину 0,7 км и ширину 1,6 км. В кальдере расположены два кратера - северный и южный. В северном кратере жидкой лавы нет, только застывшее лавовое поле. В южном же кратере, находится активное лавовое озеро, раскалённая лава в котором постоянно вырывается на поверхность в разных его местах и активно бурлит. Особенно красивым это зрелище было в ночное время, когда лава становится огненно-красной. Всего в мире насчитывалось 4 подобных лавовых озера (остальные три находятся в Антарктике, на Гавайских островах и в Конго). За последние более 100 лет Эрта-Але извергался 7 раз (7-е извержение началось в 1967 году и длится непрерывно по настоящее время). Последнее усиление активности произошло в ноябре 2010 года, в результате чего старое лавовое озеро было уничтожено, но, одновременно с ним, начало образовываться новое.

Вот на это новое озеро мы сейчас и пойдем любоваться. Для чего, правда, надо спуститься, опять-таки в темноте, освещая себе дорогу только фонариком, по довольно крутой тропе. Спуститься – громко сказано, скорее – скарабкаться, а кому и скатиться вниз. Никаких, конечно же, продолбленных ступенек, расчищенных площадок-уступов, и уж тем более перил или на худой конец – каната, брошенного сверху, который мог бы служить хоть какой-то защитой от возможного падения (не все же горными козлами в душе являются) нет и в помине. Раз уж притащился сюда, то и в кольдеру как-нибудь скатишься. Чертыхаясь, спустились. Заметила, что чем сложнее дорога, и больше препятствий – тем веселее нам становилось! Повезло же мне с попутчиками!



Последний рывок. Последние 100 метров до озера! Лава приятно похрустывает под ногами – словно по чипсам гуляешь. Легкий рывок в сторону на быстрый пись-пись, такой же быстрый возврат на тропу, и вот мы у цели! Ну что сказать вам, друзья, об этой цели?

- Завораживает? – Да!
- Изумляет? – Несомненно!
- Пугает? – Еще как!
- Вдохновляет? – А то!
- Хочется прыгнуть в эту бездну? – Еле удерживаешь себя, чтобы не рвануть туда!
- Вернешься ли сюда еще? – Противоречиво.

И еще тысяча различных вопросов, и таких же неоднозначных ответов. В голове от увиденного проносятся тысяча мыслей. Эмоции захлестывают! От гордости за себя, что сделал это и дошел – буквально распирает) В общем, какой-то непередаваемый поток ощущений в тебе клокочет и бурлит, пока все это наблюдаешь.

Тот факт, что ты стоишь на краю вулкана, на краю жерла, где все бурлит и клокочет, на краю этой адской кастрюли с жарким, куда ты можешь свалиться в любой момент, словно куропатка в бульон, невероятным образом щекочет нервы и дергает за все струны твоей сути. Тебя тянет максимально приблизиться к острому и хрупкому краю, который отделяет твою жизнь от смерти, и ощущения от такой близости сродни космооргазму, когда ты вдруг понимаешь, как скоротечна жизнь, и как надо ценить то, что имеешь, и как много того, что еще надо сделать, и к чему стоит стремиться. А впрочем, все это субъективно. И, наверное, у всех по-разному. Короче, надо приехать, увидеть и прочувствовать самому. ИМХО.

Теперь от лирики к фактам. Нам говорили, что надо обязательно взять легкие платки-шарфы, чтобы укрываться от нестерпимо едкого дыма, гари, которыми обволакивает тебя у лавового озера. А лучше респираторы. А еще лучше и то, и другое. И что долго выдержать там невозможно от запаха и жара. Так вот нас сия участь миновала. Повезло. Ветра не было, или он был в другую сторону, или просто ничего не было, но все эти приготовления не понадобились. Совершенно спокойно можно было находиться там хоть до утра, о чем мы с Алабамой в свое время подумывали – ночевать у озера. Но все равно нам бы не позволили. Какая-никакая была бы турифирма, а им совершенно не улыбается отвечать за туриста, случайно ебанувшегося по своей дури вниз, и сварившегося в лавовом озере. Поэтому по концовке гиды активно собирают свое стадо и под присмотром уводят наверх, дабы ни одна заблудшая овца не отвалилась по дороге. Особо активные у нас остались на длительную фотосессию. Остальные натешившиеся отправились восвояси – занимать спальные места.

Ночевка на вулкане.

А занимать надо было, ибо не только матрасов, но и мест для укладки, откровенно на всех не хватало. Территория очень небольшая для такого количества народа, которое скопилось там, включая все тур.группы со своими погонщиками, проводниками, гидами, верблюдами и т.д., и т.п. Нам, как наиболее хватким и расторопным повезло больше всех – мы заняли самые козырные места – между хижинами и краем скалы, на которой находится лагерь – в так называемых каменных отсеках-румах (даблы там всякие, у меня сингл, например, был) – с видом на кольдеру и озеро. В общем, в гостиничной классификации – сивью сюиты))) Правда, под нами тропа находилась, по которой туда-сюда ползали туристы, бесконечно чертыхаясь, но мы решили, что особо громких и ретивых будем закидывать шкурками от лаймов, которыми мы закусывали прихваченный с собой джин.

Да-да! Кто по 2л воды с собой берет в гору, чтобы не умереть от жажды, а особо продвинутые и другую жидкость, чтобы тоже, так сказать, не дай бог, не умереть от жажды, только от другой))) Посему укладка на ночевку у нас происходила весело, со смехом. Заняли мы, было, еще места фотографам нашим активным, задержавшимся внизу, но пришла афарская армия и заставила освободить пространство – мол, здесь тропа военная, и все такое – нельзя мешать патрулированию. Пришлось перетащить матрасы в соседнюю хижину – поближе к верблюдам. Ночевали-то мы там все вперемешку. Кому мест не хватило – кидали спальники прямо на землю на дороге, и там пытались уснуть. Так что считаю, нам вообще грех жаловаться! Да мы и не жаловались. Кстати, спальники там весьма пригодились – ночью на вулкане холодно. И джин, да, тоже очень пригодился. Рекомендую)



А еще в это время как раз случалось полнолуние, и вид полыхающего внизу озера, искрящегося своими огненными брызгами, окруженного хрустящими пузыристыми лавовыми камнями – словно печеньками безе, озаренными прекрасным лунным светом – это было что-то потрясающее, слабо передаваемое словами. К сожалению, и фотографий достойных, чтобы хотя бы отчасти передать увиденное, ни у кого не нашлось. Там нужна спец.техника, и главное – спец.руки, чтобы заснять такое в надлежащем виде.

Все, теперь спать. Завтра ранний подъем – в 5 утра, чтобы успеть застать рассвет у озера, полюбоваться на него еще разок, и до наступления жары – спуститься вниз, в Додом.

[lulika 498]

ДЕНЬ ШЕСТОЙ – 3 января 2013г.

ЭРТА-АЛЕ – ДОДОМ – ХАМЕД-АЛЕ

 

Эрта-Але утром.

 

Первой мысль при просыпании было «Заеб…ли эти ранние подъемы!». Второй – «Чистить зубы или ну его на фиг, почистить через пару дне в Макале?». Между «чистить» или «не чистить» победило первое. Чертыхаясь, поплевываю водичкой и зубной пастой – вниз со скалы. Романтика. Жаль, джина не осталось – для полного романтизму. Зато ни мыться, ни причесываться не надо. Одела кроссовки на ноги, платочек на голову – вот ты и готова ко встрече с прекрасным. Кстати, поскольку уже светает – покажу вам лагерь во всей его сказочной 5-звездной красоте)

 

Вот он там наверху (вид со стороны озера), и охрана наша афарская стоит чего-то трет-мнет. Где-то на склоне должна быть тропа, по которой спускаешься вниз, а сам склон, как видите, усеян туалетными бумажками – красота, да и только. И как раз между краем и хижинами были наши «сивью-номера».

 

 

Центральная площадь лагеря и вип-хижин-номера.

 

 

Номера попроще – на них камней пожалели.

 

 

А где-то там внизу проходит дорога в наш лагерь в Додоме…

 

 

Но пока мы в лагерь не идем, а идем опять на озеро. Оно уже, поди, заждалось нас! Да и рассвет не за горами – надо спешить. Утром озеро производит не такое сильное впечатление, как ночью. Во-первых, конечно же нет такого сильного контраста – африканского черного неба и огнедышащего оранжево-алого пламени. Во-вторых, днем озеро, в принципе спокойнее. Такое ощущение, что оно тоже ночью засыпает, и тоже по утрам не любит рано просыпаться. Все как у людей. Но, тем не менее, зрелище все равно впечатляющее.

 

 

 

Все активно заняты своими делами.

 

0986

 

 

                   

 

Постепенно солнце выползает из-за лавовых нагромаждений и озаряет все вокруг нежно-розовым светом – до наступления полноценного светового дня осталось совсем ничего…

 

 

 

Прощальное фото на память…

 

 

… и команда готовится к отбытию

 

 

В лагере уже идут активные сборы. Гиды всех подгоняют, но не тут-то было. Не так просто выгнать людей оттуда, куда они так долго стремились, и так сложно к этому шли.

 

Фотографы:

 

 

Модели

 

 

Поэтому запланированный на 7 утра выход задержался почти на час. Слава богу, на обратном пути нас не заставляли идти группой – в шеренгу друг за другом, а позволили каждому шагать с той скоростью, с какой кому удобно. Поэтому вся группа растянулась в пространстве и во времени.

 

 

Верблюды, несчастные корабли не только пустынь, но и гор, опять бредут с поклажей.

 

 

Правда, тут же, в начале пути с одного из них все сваливается, включая Юлькины вещи, которые она туда пристроила за какую-то, видимо, денежку. Кстати, на верблюде, в принципе, можно было ехать, как в одну, так и в другую сторону – по-моему, что-то около 500 быр это удовольствие стоило. Но после вчерашнего падения, даже если бы и были лишние деньги, подобного желания больше не возникало.

 

 

По-черепашьи «наползавшись» вчера, сегодня я, конечно же, втопила, как и некоторые другие участники нашей группы, включая и Пашку. Периодически мы останавливались, отдыхали, кого-то нагоняли, кто-то перегонял тебя, потом это делал ты, но приблизительно мы шли в одном ключе. С получасовой задержкой за нами шла вся остальная группа. В общем, к чему я это – если идти по светлу, то добраться, даже с учетом подъема наверх, можно легко за 2-2.5ч. в зависимости от физической подготовки. А 3.5ч – это уже, конечно, перебор. Дорога днем, кстати, довольно живописная, насколько, в принципе, может быть живописной каменистая, практически безжизненная пустыня.

 

 

 

Охрана в этот раз шла гуртом, отдельно от всех и довольно резво. Пятеро вояк меня обогнали еще в начале пути. Попытались со мной позаигрывать по-французски, на что я не очень-то среагировала, прикинувшись абсолютным «моя-твоя-не понимай», после чего они дружно решили, что я итальянка и пошли дальше. Осмотрела себя, ничего итальянского не нашла и тоже пошла дальше. До этого у них, видимо, была фотосессия еще с одной «итальянкой» - женой предводителя 2-ой русской группы.

 

 

 

Уже на подходе к лагерю началась нестерпимая жара. А ведь только недавно перевалило за 9 утра… Оглянулась по сторонам – сзади никого, впереди вроде все шустрые тоже уже умчались. Решила пустить остатки питьевой воды на помывку – терпеть уже нет сил – соль и пот разъедают кожу. Сняла весь верх и с большим удовольствием устроила себе душ, хотя бы на одну часть тела. Спасло ненадолго – пришлось все равно одевать вонючую потную майку, но на какие-то доли секунд словила свой кайф.

 

В лагере Додома нас ждал отдых и завтрак под палящим солнцем. Завтракать категорически не хотелось. Хотелось тени, а ее не было. Зато местные и наши гиды устроили себе душ, поливая себя прямо с одеждой и с головой водой из каких-то канистр, не знаю уж где добытых. Плотоядно смотрю на это зрелище и понимаю, что душу продам за еще одну «помывку», и тут же напрашиваюсь, чтобы меня полили целиком – вместе с майкой и штанами – все равно все высохнет прямо на мне. Вместе с головой, которую не причесываю уже который день – не вижу в этом смысла – она вся в пыли, песке, грязи, жире и т.д., короче, лучше не связываться, лучше в отеле.

 

Дорога в Хамед-Але.

 

Опять была такой же путанной, как и сюда. Ехали долго, и было ощущение, что кругами. В очередной раз попросили не останавливаться нигде на обед, а ехать сразу туда, там уже и обедать, и ужинать. В очередной раз обещают и опять привозят куда-то. Куда-то, где нас не принимают, и мы опять уезжаем, и опять где-то плутаем. В результате паркуемся у какого-то огромного дерева посреди пустыни – почти что оазис, где, ловя кусочки теней, располагаемся на матрасах в ожидании еды. Я уже потом поняла, почему так. Еду они готовили заранее, и не предполагалось ее долго таскать с собой по жаре – надо было вовремя ее распихать по нашим глоткам, поэтому хошь – не хошь, а в положенное время – извольте – обед. Обед мы разбавили в этот раз горошком с майонезом и сосисками из банки, до которых наконец-то дошла очередность. Попутчики из соседних групп смотрели на нас странно, как будто никогда не видели, как люди пожирают мозговой горошек в пустыне. Эка невидаль.

 

 

 

Поели, отдохнули, двинули дальше. По дороге опять застряли. Теперь уже не мы, теперь другие. Но мы вытаскивали. Кому сказать – застряли в луже посреди пустыни)

 

 

 

На подъезде к Хамед-Але друг Белайн сообщает, что, в принципе, можно договориться - и на Даллол (который по плану у нас завтра) можно съездить еще и сегодня – на закате. За денюжку дополнительную, разумеется. Разумеется, тут же соглашаемся и теперь еще более нетерпеливо поглядываем то на солнце, то на часы. Надо спешить. От лагеря до Даллола еще полчасы езды, а времени осталось меньше часа.

 

Как оказалось, предложили не только в нашем джипе, предложили и в других. Разработанная компания по максимальному удовлетворению прихотей туристов (а Даллолом мы им все уши прожужжали) и соответственно дополнительному отъему денежных средств у оных. Правда, порасторопнее надо быть в таких ситуациях, ибо, как известно, человек предполагает, а судьба располагает. И расположила она так, что никуда мы не поехали. Мы были согласны, гиды согласны, армия, которая нас должна была сопровождать, согласная. Вот только начальник полиции, который находился где-то не здесь, не согласный. Почему, спросите? Да ясен пень, почему – бабла маловато – по стольничку с носа – всего-то. А мы бы и рады были скинуться  побольше, но пока они там решали, думали, обсуждали, спорили,  случился закат, и вопрос отпал сам собой. К великому сожалению нас, гидов и армии. Мнение главного полицая никто не спрашивал. Да и пошел он…

 

Местная пивнуха

 

Теперь надо как-то убить вечер. Времени до ужина еще навалом, а делать уже не хрен. Еще вчера мы интересовались, есть ли здесь места, где можно достать пиво. Вроде, писали, что можно найти. Вчера наши вопросы остались без ответа, но сегодня к ответу мы все-таки призвали. И пиво нашлось. Теперь ясно, куда вчера свалили тайком несколько человек из второй русской группы, и мы их утром долго ждали))) Сегодня и нас туда отвели – в бар местный, где наливают. А если повезет, то даже и холодное. Нам повезло только один раз – и мы сразу выгребли весь запас холодного пива. Следующая партия охладится, когда включат генератор.

 

 

 

Теплого пива нам не хотелось и мы решили вернуться сюда позднее, после ужина. А пока пошли убивать свободное время. Мне, правда, делать это стало проще – появилась новая проблема, извините, сральная. Таки она догнала меня. Хорошо, что не в первый день… И это, знаете ли, в таком месте проблема-проблема! Зато другая проблема – свободного времени – была решена. Пока дойдешь куда-нибудь в даль, пока найдешь тихое место (укромных нет в принципе), пока вернешься – глядишь, уже и обратно нужно идти. А там, глядишь, и ужин подоспеет.

 

По дороге фотили все те же знакомые пейзажи – козы, да хижины….

 

 

 

По возвращению расквартировываемся и рассредотачиваемся по койкам. В этот раз нам достались не самые козырные места, ибо они стояли на открытом пространстве – не прикрытые ни хижинами, ни джипами. А поскольку начался приличный ветер, то задувало нас там конкретно. И дело даже не в том, что холодно – у нас же спальники есть, а в том, что нас по полной заносило песком, так что резало глаза и першило в горле. Кстати, в горле першить начало с первого дня пребывания в пустыне и  довольно сильно. И все это прекратилось через несколько дней, после того, как мы покинули пустыню. Короче, ночью пришлось прикрываться парэо, чтобы не захлебнуться в пыли.

 

А еще нам предложили седни помыться. И даже показали душевую кабину. И толчок – он где-то там, у дороги, но пока до него дойдешь... Да и не шибко он чистоплотен, если честно. Так что продолжали пользоваться, так сказать, природными ресурсами, то есть полем. А от душа мы отказались. Не все. Божуля с Смольной воспользовались предложением. Нам же с Алабамой, да и всем остальным тупо было уже лень. Мне хватило сегодняшнего купания в одежде. Да и не вижу в этом большого смысла – это надо выуживать из рюкзака чистую одежду – не будешь же грязное на тело одевать. А ее особо лишней с собой и не бралось))) К тому же через пять минут будешь весь занесен пылью, потен и мокр, как прежде. В общем, возможность была, воспользовались ей не все. С самого начала хотелось, а сейчас мне кажется, что я уже сроднилась с этим вечным вонючим запахом африканской пустыни, которым я пропиталась насквозь, со штанами, которые, сняв, наверное, можно будет приставить к стенке, и они не упадут. Вот голову только хочется отмыть. Или побрить на худой конец.

 

И тем не менее, несмотря и вопреки - мы свежи и бодры. А некоторые в скором времени пойдут за пивной добавкой – свои-то стратегические запасы уже закончились, еще вчера на вулкане…

 

            

 

Вскоре случился закат. За ним подоспел ужин, а там уже и ко сну пора отправляться – завтра ранний, очень ранний подъем!

 

[lulika 498]

ДЕНЬ СЕДЬМОЙ– 4 января 2013г.

ХАМЕД-АЛЕ – ДАЛОЛ – ЩЕЛОЧНОЕ, КИСЛОТНОЕ И НЕФТЯНОЕ ОЗЕРА – СОЛЯНОЙ КАНЬОН – АССУАЛЬ-СОЛЕНОЕ ОЗЕРО - МАКАЛЕ

 

Настолько мы, видать, продолбили гидам мозг своим нытьем про ранний подъем перед Далолом, что нас разбудили не в 4.30, как договаривались, а в 4.00ч. Правда, я и сама уже не спала часов с трех – что-то не спалось… То звезды неуемные притягивали к себе взгляд так, что не оторваться… То пылью засыпало, и заходился в кашле.. То в поле сбегать по делам своим суетным, в общем, забот хватало. Короче, в 3ч приняла я решение уже не пытаться уснуть – все равно бесполезно. Как я уже сказала, в 4 утра началась массовая побудка. Но не всех. Какая-то часть из второй русской группы решила не ехать, они позавчера уже все это видели. И потому у них-то был резон поспать подольше. Но не тут-то было! В 4.30 утра сработал будильник на телефоне у Юльки Божуле, да так рьяно, что мы все дружно подпрыгнули – давно что-то не слышали криков петухов в этой глуши. Что удивительно, Юлька, видимо, настолько привыкла к этому звуку, что абсолютно не реагировала на него и не собиралась выключать. Еле уговорили. Все лагерем почти))) Вот тогда у меня закралась крамольная мысль как-нить записать рев верблюдов (а они, поверьте, орут так, что мало не покажется) и поставить тихонечко ей на телефон вместо петуха ейного))) Да так и не осуществила свой коварный план. И хорошо, ибо на Занзике мы с ней оказались в одном номере, где я с лихвой бы насладилась верблюжьей прослушкой))

 

В общем, разбудили всех, кого надо было. По-быстрому накормили, напоили, вещички прибрали, погрузились в джипы и ровно в 5.30 – как договаривались – стартанули в Даллол.

 

ДАЛЛОЛ

Даллол — сохраняющий активность вулканический кратер в Эфиопии.

Вулкан известен своими внеземными пейзажами, напоминающими Ио, спутник планеты Юпитер. Его состав лава из серы и андезита. Местность вокруг вулкана считается одним из самых жарких мест на земле. Средняя температура составляет 34 градуса, в то время как летом столбик термометра редко опускается ниже 40 градусов. Вулкан Даллол считается самым низким вулканом в мире, так как его жерло расположено на отметке в 45 метров ниже уровня моря.

 

В моем эфиопском рейтинге Даллол стоял на первом месте. Собственно, ради него и Эрта-Але я ехала сюда. Конечно, в Эфиопии есть много чего еще посмотреть, но именно эти два места вызывали зуд в попе и жажду сюда добраться. Именно фотографии Даллола, случайно увиденные в интернете, сподвигли читать рассказы и отчеты об Эфиопии, и принять соответствующее решение. И через полчаса мы наконец-то увидим то, что так влекло сюда, своими глазами.

 

Дорога к Даллолу не отличается разнообразием ландшафтов.

Соленая, потрескавшаяся от жары земля, вздыбившаяся, словно лед на реке в период весеннего таяния.

 

 

Наконец мы на месте. Ждем команды к старту.

 

 

А тем временем случается рассвет – мы подоспели вовремя.

 

 

И вот получена команда выдвигаться.

 

 

Позади внизу осталась бескрайняя соляная пустыня.

 

 

Открывшаяся нам земля не выглядит особо дружелюбной…

 

 

 

Первые картинки напоминают какой-то космический пейзаж на заброшенной планете, где все замерло и уснуло в один момент, как в сказочном королевстве.

 

 

Но дальше, дальше! Картинки и цвета потрясли воображение. Конечно, я все про него читала, я видела фотографии и видео, но читать и смотреть картинки, и видеть вживую – абсолютно разные вещи. Вот когда наши современные электронные гаджеты смогут передавать 5D эффект – чтобы мы могли чувствовать запахи, слышать звуки, чувствовать, как потрескивается под ногами почва - от жары и происходящих под землей геопроцессов, вот тогда еще, может быть, можно будет передать ощущение реалистичности на расстоянии. А пока есть только одна возможность – поехать и увидеть.

 

 

 

 

 

Даллол, хотя и не похож на вулкан, но это самый настоящий действующий вулкан. Последнее его извержение было скрыто геотермальной активностью, в результате которой повсюду образовались отложения известкового туфа, которые постепенно скрыли под собой кратер. Это зона напряжения, здешний рельеф постоянно меняется, здесь много трещин, разломов.

 

 

В ответ на мои причитания, что когда проложат сюда асфальтовую дорогу, и туристы массово поедут, а тут нет ни дорожек проложенных, ни ограждений разных, как это принято в цивилизованных странах, - ходи, где хочешь, наступай, куда придется, никаких тебе запретов, то рано или поздно всей этой красоте придет капец, так вот проводники-гиды на этот месседж тут же сообщили, что здесь все так быстро меняется, возрождается и восстанавливается, что волноваться не стоит – красоты на всех хватит. Уж не знаю, правда ли это, или нет – не сильна я в геологии. Но что-то мне подсказывает, что массового туризма эта зона не выдержит. Хотя, может, со временем и правила игры изменятся. Думаю, недолго осталось жить первозданной красоте и хаотичному туризму в Данакиле.

 

Сама местность вокруг вулкана выглядит весьма необычно. Учитывая сильную жару и невероятный ландшафт, как я уже писала, может показаться, что ты оказался на другой планете. Местные холмы и скалы разных цветовых оттенков, в основном желтых, зеленых и красных. Такую окраску местность получила из-за солей, которые вымываются из жерла вулкана и, оказавшись на поверхности, мгновенно кристаллизуются.

 

 

 

 

 

 

Здесь также плещутся изумительной красоты кислотные лужи, красивый зеленый цвет которым придает кислота. Разноцветные лужи - это вода, которая окислилась при взаимодействии с магматическими газами.

 

 

 

 

 

Какие-то картинки напоминают не просто инопланетные космические пейзажи, возникает ощущение, что планета это не гостеприимна, как минимум, а как максимум – населена чудовищами разными, следы которых можно наблюдать повсюду. То космические яйца мерещатся, то Чужой вспоминается, то вдруг Парк Юрского периода в голову лезет…

 

Фумарольные образования

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдаю заброшенный городок. Знаю, что это в прошлом поселение добытчиков калийных солей, которыми богата эта земля.

 

В начале 20-го века здесь была начата добыча калийных солей. Сначала доставка добытых солей осуществлялась на верблюдах до моря, но потом была построена железная дорога почти до места добычи. Было основано калийное производство, остановленное в годы Первой мировой войны. С 1925 по 1929 год итальянской компанией «Compagnia Mineraria dell’Africa orientale (Comina)», было добыто 25 тыс. т сальвинита, который был доставлен по магистрали в порт. Однако в 1929 году добыча прекратилась, т.к. СССР, Германия и США стали поставлять на мировой рынок более дешёвые калийные удобрения. С тех пор добычу в этом районе не раз пытались возобновить, но безрезультатно. В настоящее время селение добытчиков калия заброшено, до сих пор сохранились остатки домов из стен, построенных из соляных блоков, а также старая техника и инструменты.

 

 

В каком-то из отчетов читала, что ребята туда ходили, правда, сопровождающие были не очень рады, но все же. Сейчас уже такая маза не прокатывает.

 

- Спрашиваю – можно туда?

- Нет. Точно нет?

- Абсолютно точно.

- Ну и ладно.

 

 

Даллол - значит растворять, весьма подходящее название для столь необычного места. Даллол малоизучен. Здесь невозможно долго находиться, пот превращается в кислоту, разъедающую кожу и глаза. Насыщенным кислотными парами воздухом невозможно дышать, он щиплет нос и губы и все это при дикой жаре, если задержаться здесь на подольше. Зато такого неземного пейзажа невозможно увидеть больше нигде в мире. И мы сделали это!

                  

 

        

 

Попытки отойти куда-то в сторону, забраться подальше – пресекались военными. Сейчас уже немного стихла шумиха после убийства туристов в этих краях в начале 2012 года, но все же Эритрия никуда не делась, и по-прежнему на месте – в 7км отсюда. И умирать понапрасну не хочется никому, ни нам, ни афарским солдатам, которые в отличие от нас сюда ездят не на добровольных началах, а по службе. Поэтому им лишние проблемы с туристами не нужны, и вообще они стараются убраться отсюда чем быстрее, тем лучшее. Я не скажу, чтобы нас особо торопили, но за всеми везде был пригляд.

 

 

«Фото на память с афарской армией» 

 

 

 

И дорога обратно. Самое время сваливать с этой красивой, но не очень гостеприимной земли.

 

 

Соляной каньон

 

В полутора километрах от Даллола находятся соляные каньоны, куда сейчас лежит наш путь.

Каньон сформирован из соляных столбов, достигающих несколько десятков метров в высоту, и образовавшихся в результате эрозии возвышенных участков, которые состоят из сотен слоев слегка розоватых отложений, разделенных тонкими слоями какого-то белого материала.

 

 

 

 

 

Аттракция, в общем-то, так, на любителя.  Ландшафты, конечно, впечатляющие. Посмотреть один раз стоит. В чем-то мне это напомнило каньоны в США – в Аризоне, Юте. Но вот ползания там, в пещерах на карачках с выползом куда-то в каменные колодцы, потом выбирания обратно, по той жаре, что уже сейчас стояла, было, на мой взгляд, лишним. Сложилось полное ощущение, что просто тянут время. Впоследствии растянутое во времени наше нахождение на всех последующих достопримах, только доказало, что так оно и было. Надо же было чем-то наполнить дневную программу пребывания в Данакиле сегодняшнего дня. Но с другой стороны, это лучше, чем ничего.

 

         

 

Черное озеро

 

Одно из немногих мест, где калийные месторождения находятся буквально на поверхности. Они принесены геотермально разогретой подземной водой и образовывают большие вторичные месторождения, т.к. вода, которая их переносит, испаряется.

 

Близко подходить к озеру не разрешают. Раньше, вроде, можно было, но пара туриков провалились и получили сильные ожоги. Теперь в метрах 5 гиды останавливают, впрочем, и самим не очень-то хочется. Ближайший медпункт в Мекеле – в одном дне езды отсюда.

 

Щелочные соединения приятно похрустывают под ногами – идешь словно по снегу, который почему-то покрылся ржавчиной. Но полепить из этого «снега» снеговиков желания не возникает))

 

 

 

 

 

 

 

Маслянистое озеро

 

Неподалеку находится еще одно озеро, диаметром 40-50 метров, в котором содержится желтая вода.  Может она, конечно, и не желтая. Может, такой цвет придает красновато-оранжевая почва. Но что точно ясно – это не совсем вода. По словам наших гидов – это масло. И вроде как бы, даже очень полезное для кожи. Мол, люди говорят, кожа после пользования этим маслом становится шелковистой. И Белайн наш даже набрал с собой бутылочку, предлагая и нам. Отказались. Ручки пополоскала, конечно, - не облезли вроде. Но все же для косметических процедур будем пользоваться благами цивилизации, коль уж они нам даны.

 

На поверхности озера виднеются несколько гейзеров, выплескивающих желтоватую маслянистую жидкость наружу. По виду все это напоминает гигантский казан с бурлящим в нем наваристым бульоном.

 

 

 

 

Вокруг озера среди каменных плит обнаруживаются еще несколько «прудиков» поменьше, каждый из которых тоже представляет собой гейзер. Прозрачность в них разная, цвет жидкости тоже.

 

 

                

 

Жидкость в этих котловинах не такая уж и полезная. По крайней мере, пить ее не рекомендуется. Весь берег вокруг озера устлан трупиками птиц, которых жара пригнала сюда и вынудила напиться из этого смертоносного источника. Зрелище удручающее.

 

               

 

Соляное озеро Ассал.

 

Совершив круг почета вокруг нефтяных озер, завершаем наше экскурсию на сегодняшний день посещением соляного озера – Ассал. Я никогда не была в Боливии, в Солар-Уюни, где все еще мечтаю побывать, но видела немало фотографий и читала отзывы от тех местах, так вот мне показалось, что в чем-то Ассал похож на Солар-Уюни. Бескрайнее белое полотно, слепящее глаза так, что горизонта невидно, и невероятная тишина. Ну конечно, ровно до тих пор, пока не привезут нас, туристов)

 

 

 

 

 

Товарищи фотографы всех времен и народов!

 

 

Поездка на соляное озеро была последним аккордом в нашей данакильской пьесе. По идее мы, конечно, должны были еще съездить к соледобытчикам, но нас туда не повезли, а мы не особо и хотели, предполагая, какое печальное зрелище мы там увидим. Единственное, ради чего бы я туда заехала – отдать глазные капли, но я их не успела купить перед отъездом, и как выяснилось, они не понадобились. А смотреть на страдания людей удовольствия ради – нет уж, увольте. Мы и так тут насмотрелись нищеты и страданий. Поэтому, когда нас туда не повезли, никто не расстроился.

 

И все с радостью вернулись в Хамед-Але. Пекло стояло уже такое, что хотелось забраться в любую щелочку, где есть тень. Но тени на всех не хватало, поэтому все забились в одну хижину, усевшись буквально друг на друга. Так и пообедали. Обедать не хотелось, но, как обычно, пришлось.

 

Дорога в Макале.

 

Обратный путь занял меньше времени, да и вообще прошел легче. Так всегда бывает – обратная дорога всегда пролетает незаметно. Не скажу, что она прошла совсем незаметно, но не так как сюда. Возвращались мы не все. Часть уже уехала – у ребят сегодня самолет из Мекеле в Аддис-Абебу, и завтра утром они уже стартуют на Занзибар. Но два джипа пока еще в сборе.

 

По пути нам встречались все те же бесконечные караваны, верблюдов, везущих соль в Берхале, а потом и дальше в Макале. И погонщики, которые все время что-то просили, я никак не могла понять, что им нужно. И только, когда в одну из остановок гид передал в окно початую бутылку воды, а погонщик с жадностью к ней приложился, я поняла, что они просили. Помню, что предательские слезы тогда готовы были выдать меня с головой.

 

 

 

 

Снова в Макале.

 

Заезд в гостиницу происходил через заезд в офис Ноах. Ребят из второй группы где-то рядом заселяли, и им еще предстояло вернуть те деньги, что они переплатили за вторую ночь на Эрта-Але, которая у них не состоялась. А Толе, Соне и Ане должны были выдать авиабилеты на завтрашний вылет, и вообще решить вопросы по их дальнейшей поездке в долину Омо, организацию которой они также поручили нашему агентству.

 

Началось с того, что билеты из Макале в Абебу были выписана не на завтрашнее число, а на послезавтра, когда они уже должны были стартануть в Омо. Попытки что-либо выяснить ни к чему не приводили. В ответ мы слышали – «да ничего страшного, вы завтра приезжайте в аэропорт – проблем не будет, вас посадят на рейс». Ага, плавали, знаем эти истории. Давайте, звоните в офис, договаривайтесь, меняйте билеты. А дальше все по обычному принципу «моя-твоя-не-понимай-включай-тупняк». И опять – кто кого переиграет. Разумеется, переиграли мы. Правда, это случилось позже.

 

Мы с Аленой и Серегой уехали заселяться в отель, все в тот же Милано. А ребят поехали в офис авиакомпании с Абебой и Белайном решать вопрос. Разумеется, никаких свободных билетов на завтра не было. И приедь они завтра в аэропорт с этими бумажками, были бы посланы. Абеба это прекрасно знала. Это был их косяк, что они перепутали даты, но решать его они не хотели, и не стали бы, если бы мы не настаивали. А так им пришлось раскошелиться на бизнес-класс, благо места в нем были, чтобы ребята могли завтра улететь. Вот такие дела. При этом они добрые, хорошие, но бестолковые… Наши на самом деле еще не заплатили за билеты деньги, но об этом им никто не напомнил, когда вносили доплату. И если бы завтра мы сами не напомнили – они бы и не вспомнили. У них такой бардак в организации, в бухгалтерии, и во всем, а самое главное – в голове, что они порой даже не помнят, кто кому чего должен – они нам, или мы им.

 

В отеле.

 

В Милано нас встречал все тот же друг, который нас обслуживал на новогодней вечеринке, радостно нам улыбаясь во все свои тридцать два зуба, видимо, надеясь на новый бакшиш.

 

Памятуя, как было холодно на первом этаже в прошлый раз, мы решили в этот взять номера на третьем, куда переселились потом.  Нам нужно было 3 номера. В одном не закрывалась дверь, потому что вместо замка в деревяшке зияла дыра. В другом на полу, в туалете опять лужа. Два вроде ничего. Берем два здесь и один на первом. Остальные оказываются все неприспособленные к жизни – сломана сантехника, канализации, не закрываются двери и т.д. При этом отель полупустой. Ребята потом меняли свой номер еще 3 раза – сначала у них перестал работать унитаз, потом они и вовсе затопили соседей в нижнем номере. У нас оказалось тоже все не так благополучно, как выглядело на первый взгляд. В раковине лился только кипяток. В душе была только холодная, а горшок не смывался. При этом «медвежья болезнь» настигла нас с Анькой уже по полной программе. Но мы так устали от пустыни, от того, что воды в принципе не было, что с радостью восприняли и эти блага цивилизации, и не стали на одну ночь менять номер. А на горшок бегали в соседний номер со сломанной дверью)))

 

Вечер прошел в теплой дружественной обстановке – в нашем номере, где мы накрыли поляну из того, что у нас было. А было у нас пара бутылочек свежеприобретенного джина, остатки колбасы и банка шпрот. Шпроты мы, правда, хотели пристроить нашему другу Белайну, но он к тому моменту уже так назюзюкался, что забыл про них и куда-то усвистал со словами «Я сейчас приду». Увидели мы его только на следующий день с рассказами, что было. А было следующее. Отвыкший от такой крепкой алкашки африканский организм погнал его в город, на какую-то то ли дискотеку, то ли манифистацию, ну, короче, чудил наш друг в ночи по пьянке. С кем не бывает. Мы же апосля наших посиделок завалились мертвыми в постельки.

 

Правда еще, попытались до того, как пришел Белайн, решить вопрос с нашей завтрашней транспортировкой в аэропорт – с такси-то тут напряг. Как я писала ранее – синие раздолбайки в аэропорт не едут, да и не поместимся мы в них с вещами, а такси приличное – всего одно. Не за две же ходки нам ехать. От отельных служащих на ресепшн толку никакого. Попытались, было, нашего местного отельного прикормыша на это дело сподвигнуть, так он нам по братски, можно сказать со скидкой, предложил организовать транспорт за 600 быр, когда ему красная цена – 300 быр максимум, причем на всех. Был тут же послан. Вот ведь уроды. Вместо того, чтобы репутацию себе  хорошую создавать и бизнес делать, все пытаются одноразово наебать туриста. В результате опускают сами себя. Вскоре появился Белайн и сказал, что наш Ноах завтра нас комплиментарно отвезет в аэропорт. А после этого такса отельного товарища упала до 300 быр, но уже не надо было. Короче, 50% от того, что они в наглую ломят, можно пытаться отбивать. Правда, можно и не отбить – к этому тоже надо быть готовым.

[lulika 498]

ДЕНЬ ВОСЬМОЙ– 5 января 2013г.

МАКАЛЕ – АДДИС-АБЕБА – ДАРСАЛАМ

 

Вылет ранний, подъем соответственно тоже. Завтрак по херу. За нами уже прибыл туристический катафалк с Абебой во главе с целью доставки наших тел к трапу. С нами и Белайн, который ночевал в нашем же отеле, когда нашелся после своих гулек. Вчера мы парню отвалили прилично чаевых, впрочем, не только ему – Негасси тоже перепало. Кстати, наверное, надо сказать пару слов про наших гидов. В дополнение ко всему сказанному.

 

Немного про наших гидов – Негасси и Белайна.

 

Что Белайн, что Негасси проявили себя за все время поездки на высшем уровне, так сказать. Они максимально, насколько это от них зависело в принципе, старались удовлетворять нашим пожеланиям и прихотям. Все время старались угодить и предвосхитить наши желания. Негасси вообще, у нас сложилось мнение, чувак очень продвинутый и в плане коммуникаций, и с точки зрения организационных способностей, и вообще весьма уважаемый паренек среди всех местных в Данакиле. К нему откровенно все прислушиваются, и видно, что он авторитет и у гораздо более старших товарищей. Помню, что Серега Зелинский еще пошутил на эту тему, что Негаська-то с такими темпами скоро Президентом станет))) Еще на предмет его матримониального статуса пошучивали, что, мол, ему бы невесту богатую из европейской страны, не очень старую – и все у него будет хорошо))) Да так удачно пошутили, что, видимо, в точку в попали, когда на кого-то с фоток с Фейсбука намекнули – уж как бегал наш Негасся, между джипами носился, пытаясь узнать, что есть правда, а что шутка, видимо, за живое задели))) На самом деле хороший парнишка. А с Белайном за несколько дней езды и жития бок о бок просто сдружились. Он реально помогал и пытался решать проблемы, максимально исходя из своих возможностей. Единственная у них траблы – это их шеф, теперь уж, надеюсь, бывший, так как ребята вроде ушли в самостоятельное плавание, откололись это этого бюрократа-дармоеда. Не знаю уж, что у них получится – говорят, Бисрат этот, чувак не простой, вроде гэбэшник местный, крышует этот бизнес, так что даст ли он возможность спокойно работать ребятам, фактически отнявшим у него хлеб, не знаю. Дай Бог.

 

Кстати, Белайна нашего ребята, которые едут в долину Омо – Соня, Толя, Аня – ангажируют в качестве гида. По крайней мере, они этого хотят, и он вроде, тоже. Единственное, что билета на завтра в Аддис-Абебу у него в отличие от нас нет. Будет пытаться брать его сегодня на месте, если вдруг местечко свободное найдется.

 

А пока мы прибываем в аэропорт. По дороге сообщили Абебе, что у нее в кассе недобор – что денег она за сегодняшние перелеты-то не взяла. Она аж расплакалась, когда мы ей об этом сообщили и денег додали. Хорошая девка, но глупаааяяя.. но хорошая. Прощались как родные – со слезами, соплями и слюнами на челах. Может, еще встретимся.

 

Дружище Белайн с нами. Надеемся, что и дальше. И настоящий белорусский бизнесмен, как полагается - с кожаным саквояжем и спальником))

 

   

 

Аэропорт в Макале.

 

В аэропорту с нас за вход в этот раз уже не брали. Сдали вещи, зарегились. Сесть особо некуда – идем в кафетерию, выживаем одного местного из-за свободного столика и оккупируем его. Еще есть время позавтракать. Заказываем всем какую-то разновидность яичницы. Алабама заказывает себе омлет. Всем приносят, а ей нет. Вернее, приносят то же, что и всем. Вывод – не надо выеживаться, нельзя неграм перезагружать матрицу. Но по концовке ей приносят еще и омлет. Тут уже перезагрузились мы.

 

 

Табло отбытия-прибытия.

 

 

Объявляют посадку, уходим. Встречаемся частично со второй русской группой. Они тоже сваливают отсюда, и им также как нашим предстоит еще вояж в племена. На пороходку сквозь таможенноый контроль приглашают партиями – вернее рядами сидней, на которых мы сидим. По какому признаку – неизвестно, но одно понятно – белые в последнюю очередь.

 

Во время прохождения вырубается свет. Наши вещички аккурат застревают в сканере вместе с ботами, и мы стоим босиком как придурки у сканирущего аппарата. В это же время, вернее чуток раньше, находится перочинный ножик Анатоля, который мы сегодня всем гуртом искала по гостинице. Он с пьяных глаз спрятал его в ручную кладь, и вот теперь он обнаружен и подлежит изъятию. И в цивилизованном государстве его бы, наверное, и изъяли. А здесь под шумок неразберихи, отсутствия света, суперважности африканских таможенников, ребята незаметное переложили его в уже осмотренный рюкзак, и спокойно двинули на посадку, когда нас всех наконец-то проверили.

 

Эфиопские линии, как водится, задерживаются – им спешить некуда. Нам, впрочем, тоже. Коротаем время в аэропорту. А я по своей старой традиции начала метить все горшки, встречающиеся мне на пути – и это не отпустит меня уже вплоть до покидания Африки. Да забыла добавить –наш друг Белайн – с нами! Для него нашлось-таки местечко.

 

Наскальная роспись в аэрпорту

 

 

  

 

Наш авиалайнер

 

 

Покидаем аэропорт Макале

 

 

В самолете выдавали еду – кекс и кола. В симпатишном пакетике. Неожиданно. Взяли с собой.

 

    

 

АДДИС-АБЕБА.

 

В Аддис-Абебе нас встречают сразу два экипажа – трансфер от Бисрата и от отеля. Не всех нас, конечно. Мы-то трое – я, Зелинский, Алабама – нахлебники, нас вроде как бы тут и нет. Но у них везде микрики, т.ч. туристом больше, туристом меньше – им, по идее, должно быть похрену. Едем все дружно в отель ребят.

 

По дороге зацениваем местный автопром, наполовину состоящий, судя по всему, из нашего:

 

 

А также местную сувенирную продукцию – гробики в прекрасной обработке:

 

 

И сувенирную мебелюшку – вычитала я тут в путеводителе, что в Эфиопии можно приобрести прекрасные образцы стульев, столов и кроватей – в качестве сувениров. Видимо, это они:

 

 

Вот, если пальмы отсюда убрать, то у меня лично полное ощущение, что это картинка какого-нибудь российского городка со школой на заднем фоне…

 

 

Видимо, автобусную станцию проезжаем:

 

 

Вдоль дорог – сплошь торговля…

 

 

… или стада баранов с погонщиками.

 

 

На улицах города:

 

               

 

 

По всей видимости, доска почета:

 

 

В столице имеются даже приличные здания, а не только лачуги:

 

 

Ну, вот и отель. Прибылись. У ребят тут забронен двухкомнатный номер – с двумя спальнями, двумя толчками,  у каждого своя входная дверь – короче, круть. Нас троих, конечно, там не ждали. Но мы честно признались, что ненадолго к вам пожить, вечером улетать, что, мол, вещички ща забросим и в гулево.

 

                     

 

Параллельно договариваемся с Белайном, что через часок-другой он подъедет для решения вопроса дальнейшей поездки ребят в Омо. Надо транспорт посмотреть, урегулировать все детали и т.д. Тем временем чистим перышки и спускаемся в лобби отеля. А лобби,  надо сказать, там недурственно, особенно – бар. Впрочем, мы про него уже наслышаны от ребят, что улетели на Занзик – они крайний раз тут останавливались. И мы с Толиком прямой наводкой в этот бар.

 

 

Решили сначала посидеть на террасе отеля – пивка попить, пока ждем друзей наших африканских. Но на улице так оказалось холодно, что вдруг резко захотелось чего-нибудь крепенького, чайку или, может, еще чего покрепче. В общем, взяли мы там с Толиком по рому, а потом еще по одному, и еще.. А потом плавно переместились в ресторан отеля, ибо жрать захотелось неимоверно. А там и еще продолжили. И жизнь наладилась, в смысле стала еще лучше)))

 

 

 

 

Тем временем подъехал Белайн, подтвердил свое участие в их дальнейшей племенной экспедиции, подогнали джип – вполне себе приличный, все проверили, забились на сумму, и, в общем-то, готовы выдвигаться на осмотр города.

 

Учитывая расположение отеля, имеет смысл начать культурную программу с собора Св.Георгия.

 

Собор Св.Георгия

 

Собор был построен по проекту архитектора Себастьяно Кастанья военнопленными итальянцами, попавшими в плен под Адуа в 1896 году, и был назван в честь Святого Георгия после того, как Ковчег Завета этой церкви был перевезен к месту сражения при Адуа, где эфиопская армия одержала победу над итальянцами. Здание собора описывалось в 1938 году в одном итальянском издании для туристов как великолепный пример европейской интерпретации дизайна типичной эфиопской церкви. В 1917 году в соборе короновалась императрица Заудиту, а в 1930 году там короновался император Хайле Селассие, поэтому собор Св. Георгия стал местом паломничества растафарианцев. 

 

Это действующий коптский собор, открыт для паломников.

 

 

Можно даже поприсутствовать на службе.

 

 

Только обувь надо снимать и оставлять на ступеньках по старой эфиопской традиции.

 

 

Собор украшен великолепными картинами (или иконами)  - от библейских сюжетов до современной истории.

 

 

 

 

При соборе работает музей, где экспонируется императорский трон, оружие и прочие экспонаты.

Причем о том, что это музей, и он соответственно платный, ты узнаешь только после того, как заходишь за ограду, но не в здание, делаешь несколько кадров, и после этого к тебе подваливает служащий и сообщает, что эти фотографии платные, а плата за съемку включает в себя билет в музей)))

 

      

 

Между прочим, наш «колокольчик»:

 

         

 

Не собирались, но раз уж уплочено – поднялись на колокольню. Там, правда, смотреть нечего, но свой фан получили)))

 

       

 

Базар в Аддис-Аббебе

 

Окультурились, пора и осувенириться. Город познается не только в хождениях по культурным достопримечательностям, но и через рынки-базары. А в Аддисе, пишут, какой-то огромнейший базарный комплекс – фактически город в городе. И вот сейчас мы туда направляемся. На микрике доезжаем до какой-то точки, и оттуда начинается наш пеший вояж по городу – базару. Фактически рынок – это целый район из улиц, отведенный под торговлю. На каких-то улицах торгуют только одним видом товаров – где-то ткани, где-то одежда, где-то автомобильные дела. Белайн говорит, тут есть и целая оружейная улица, но просто так с кондачка на нее, конечно, не сунешься))) В общем, там можно купить черта в ступе.

 

 

 

               

 

С алкашкой тут все в порядке – в смысле, она есть)))

 

 

Мясные лавки тоже не бедствует. В кафешке по-соседству нам даже предложили попробовать сырого мясца – девчонки отведали, вроде, не отравились. Я уже не рискую – мне и без того весело.

 

    

 

 

    

 

Вот думаем, приобрести травки или нет…?

 

 

Посадка местного населения на маршрутку.

 

 

А вот этот дядька чуть было денег не лишился из-за того, что хотел нас тихонечко сфотать – они у него выпали, или их у него вынули, но наш Белайн присек похищение бабла, а когда выяснилось, из-за чего человек чуть было не пострадал – мы тут же выстроились в шеренгу и попозировали ему. Да. Мы фотографируем их, они нас. Мы – не меньшая для них экзотика, чем они для нас, а может, и большая.

 

 

Сувениры мы-таки купили, но с магнитами там дело туго. Очень туго. Продают из соседних стран магнитики со зверушками, но с символикой Эфиопии почти ничего нет. Мы буквально взяли последние. А так всякой всячины навалом, и в общем-то, не очень дорого, а если поторговаться, то вполне приемлемо.

 

Кофейный магазин.

 

Следующим пунктом у нас по плану стоит покупка кофе. Собственно, эти два пункта – сувениры и кофе – единственное, что по сути меня интересовало в Аддис-Абебе. Я не планировала посещать этот город, и не знала, кому бы из наших поручить все это закупить в том количестве, в каком мне надо. А когда у нас стали переносить рейс раз из разу, и стало понятно, что сегодня мы на Занзибар не попадаем, то все решилось само собой – и с сувенирами, и с кофе.

 

Вообще-то кофе можно купить в любом магазине, но неизвестно, какого качества, и только одного вида. Да и магазины здесь еще те. Короче, брать надо в специализированном – он один на весь город, сюда возят всех туристов, впрочем, местные тоже охотно здесь закупаются.

 

Есть только одна фигня, которая омрачает всю эту кофейную красоту. Разновидностей кофе тут масса, но… тары для ее упаковки нет. Есть – дорогие тканые большие сумки по цене, дороже, чем упаковка уже готового фасованного кофе 250гр, который стоит 46 быр, а сумка 52. Но дело даже не в цене, а в том, что мне например нужно на сувениры упаковок десять, и себе еще несколько. И что теперь, сколько мне брать – 15 упаковок по 250гр? Это ж пол-рюкзака! А как же остальной кофе, который тоже хочется попробовать – по карманам распихать? В общем, полный бред. Пришлось покупать готовую фасовку.

 

 

 

 

     

 

Собор Св.Троицы.

 

Вообще-то прошлый раз ребята уже здесь были – заходили, смотрели, все было нормально, спокойно. В этот раз у нас так не получилось. Думаю, если бы зашла пара-тройка белых туристов, к ним не было бы никаких вопросов. Но нас было много, и мы на автобусе, и тут сработал тумблер в головах эфиопцев, и они решили содрать с нас деньги. За вход в собор. В бесплатный собор.

 

Сначала нас запустили, не слова не сказавши. Мы подоставали свои объективы, попрелись сразу на кладбище – фотографировать могилы. И кстати, судя по надгробиям, похоронены здесь не самые простые граждане.

 

                     

 

 

А потом к нам подбежал люд и стал требовать денег. За фотографии мы заплатили, конечно, а вот за вход в соборный комплекс не поняли, почему должны платить. Там есть музейный комплекс, но мы в него не собирались, да к тому же платное время посещения давно уже истекло, судя по надписям на объявах. Да и вообще, верующие спокойно проходят на территорию храма, заходят в него, никто не платит за это. А мы вдруг должны. Понятно, что это разводка и дешевая. Причем за нами следом въехал еще один минивэнчик с туриками – и там та же ботва. Наши гиды, не понимая, что хрень, бились со служками отчаянно – мы даже не пытались встревать, понимали, что это бесполезно. И дело не в том, что нам было жалко этих денег, непонятно, за что мы вообще должны были платить. Наш Белайн так рассердился, что побежал к полицейскому по соседству правду искать. В результате мы уехали, не заплатив, но настроение было подпорчено. Собор смотреть уже не особо хотелось.

 

 

Последним пунктом должен стать закат. Вернее, встреча его где-то на возвышенности, на окраине города. Похоже, Белайн об этом забыл, но мы напомнили. К сожалению, мы опоздали. Буквально на чуть-чуть. Пока доехали, пока  припарковались, пока добежали, сумерки накрыли город.

 

 

Остается фотографировать только чертополох)

 

 

Едем в отель. До нашего вылета осталось не так уж много времени. Надо помыться в дорогу – нам ночь где-то в аэропорту кочевать, и потом еще как-то из Дарсалама на Занзик добираться. Короче, требуется отдых. И интернет. Наконец-то я узнаю, что в мире делается. Все эти дни мы существовали без всемирной сети – однако, соскучились. Время летит быстро – пора и в аэропорт. Прощаемся с нашими друзьями – через несколько дней мы с ними встретимся на Занзибаре. Ну а мы там, надеюсь, будем уже завтра. Наш же автобус, нанятый нами на весь день для поездок по городу, забросил нас в аэропорт.

 

В этот раз нас довольно обильно кормили - это тебе не печенька с колой, и не булочка с травой, а самый настоящий полноценный обед, да еще с вином! Все ж таки международный рейс – за границу летим!

 

 

Ну а на этом эфиопская эпопея закачивается. Впереди нас ждет новая Ж – занзибарская!

 

PS. Каждый раз, покидая страну, я задаю себе один и тот же вопрос – вернусь ли я сюда еще? В каких-то случаях без всяких сомнений отвечаю – да. Редко – никогда. Чаще – быть может. Что касается Эфиопии, то мой ответ застрял где между «никогда» и «быть может». Все, что я хотела увидеть в этой стране – я увидела. Впечатляюще – да. Но не факт, что я захочу еще раз пройти то, что нам пришлось пройти, чтобы это увидеть. Наверное, одного раз достаточно. А сама страна..? Наверное, все же достойная большего внимания. Есть еще Аксум – столица старого эфиопского государства. Есть Гондер. Есть, конечно же, долина Омо с племенами. Вот, пожалуй, последнее, единственное, о чем я жалею, что не посетила. Если бы я немного раньше узнала, что ребята туда едут, я бы скорректировала свои планы, сократив время на Занзибаре в пользу племен. Но было уже поздно, и перекраивать я ничего не стала. Возможно, я и вернусь сюда еще, чтобы досмотреть. Но не уверена, что это будет в скором времени – все ж таки Африка – это сильно на любителя. Надо иметь очень спокойный, и я бы сказала, пофигистский характер, чтобы адекватно воспринимать окружающую действительность и раздолбайство африканцев, чем я, к сожалению, не обладаю. Но, может быть, когда-то….когда я стану старше, мудрее и спокойнее – я повторю этот вояж 

 

В отчете использованы фотографии моих попутчиков: Иры (Smolny), Юли (Bojulia), Сони с Толей (Sofja & Anatol), Ани (Nutkin), за что им большое человеческое спасибо! (А вот Алена - Аллабама - фотки зажала, и мы их до сих пор еще сами не видели!  )

 

Цены на услуги, которые нам понадобились для поездки по Эфиопии:

Виза Эфиопии: 20 $USD

Билет «Эфиопские авиалинии»: Аддис-Абеба - Лалибела: 70 $USD (куплен в Эфиопии)
Билет «Эфиопские авиалинии»: Аддис-Абеба - Дарсалам: 17738р (куплен в России)
Отель: «Тукуль» (double room) в Лалибеле: 67 $USD/номер/сутки
Трансфер с аэропорта в отель в Лалибеле: 70 быр/человека

Пиво (в зависимости, где брать, с бутылкой, без): 12/20/25/30 быр
Второе в ресторане отеля в Лалибеле: 85 быр/человека
Трансфер с отеля к храмам в Лалибеле : 25 быр/человека (большой автобус)
Вход в храмы Лалибелы: 350 быр/человека
Гид на группу в храмах Лалибелы: 400 быр

Отель «Милано» в Макале: от 250 быр/дабл – до 850 быр/ двухкомнатный свит (13-45$USD)

Комплексный завтрак в отеле «Милано»: 32 быр

Новогодний ужин: не помню

Поездка в Данакиль (4дня/4 джипа/9 человек), включая трансфер из Лалибелы в Макале: 500 $USD

Чаевые водителям: по 100 быр /человека

Чаевые гидам: по 10 $USD/человека

Обед + ромовые возлияния в отеле Аддис-Абебы: 355 быр/с меня

Сувениры (всего, включая кофе): ~100$USD

[lulika 498]

Ну вот и закончился эфиопский вояж. 

На закуску пара видео из ночного клубешника в Лалибеле, где мы отмечали мой ДР.

 

 

[Незнайка 554]

Уфф! Дочитала!!! )) Вспомнились опять ваши эмоции, после прилета на Занзик   Классный отчет, впрочем, как всегда!

[Harpooner 163]

Юля: проштудировал всё подробно, ибо - интересно: читаю, как роман ... жжешь однако!

 

Вот такие моменты:

 

 

Но абсолютно непонятно, зачем мы тогда торчали там еще два с лишним часа, чтобы потом выдвинуться в абсолютной – кромешной темноте по дороге, на которой ноги переломать, как дважды два четыре, т.е. проще простого. Когда могли пойти через часок и половину пути прошли бы еще засветло, или хотя бы сумерках. Неисповедимы помыслы африканские.

 

 

На наши просьбы – а нельзя ли миновать этот пункт, доехать до Додома, и сразу там пообедать-поужинать, говорят, что можно. И все равно завозят туда, куда они решили раньше. Бесполезно о чем-то просить и договариваться. Можно, да, но сделают все равно по-своему. Поэтому проще всего расслабиться и положиться на слепую волю провидения или африканцев, что, в общем-то, одно и то же.

 

 

Они же дополнительно заплатили по 100 баксов с человека сверху, чтобы провести на вулкане Эрта-Але две ночи и соответственно полный световой день. Но их тупо прокатили и продержали в лагере дополнительно сутки, ожидая, когда привезут нашу группу и еще два джипа сборной интернациональной команды, чтобы всех потом объединить в одну большую группу, соответствующим образом распределив по машинам, потому что джипов на всех не хватало.

 

- конечно вызывают недоумение и жесточайшие приступы расизьма , чувствую, с увеличением турпотока вся этя хня будет только расти!

 

 

 

Девчушка эта поразила: взгляд совершенно взрослый.

 

 

 

 

 

 

Кофе и звезды порадовали! :dolf_ru_264:

 

Юля - зачетный зачет!

 

[Alex 55 804]

Молодца!!!!! Хороший интересный рассказ!

[lulika 498]

Спасибо, ребят, за отзывы! Уж очень хотелось донести до друзей наши африканские приключения - рада, что получилось

 

2 Harpooner

Володь, приступы расизма накрывали нас там практически на каждом шагу. И мы ничего с этим поделать не могли. Лично для меня это был шок, поскольку всегда жила по принципам "возлюби ближнего своего" и "все люди братья". А тут все принципы полетели к чертям собачьим. Я сейчас, конечно, уже поуспокоилась, но некоторые "братья" с некоторых пор ни куя теперь мне не "братья" )))) Но тут надо понимать, что менталитет другой в принципе. Как написала Наташа Тапка в комментариях к своему иранскому отчету - они другие, у них другая логика, другой менталитет, нам их сложно понять. Поэтому либо смириться, либо не ездить. Я вот почитала вчера отчет ДимыД про Зимбабве. Он там был в 2007г - и все тоже - тот же африканский покуизм и раздолбайство. И еще, конечно, от конторы зависит, с которой дело имеешь, и от того, сколько ты бабла за это замоксал, и в какой период съездил. У нас все эти причины наложились на врожденное африканское распиздяйство, и только жесткий контроль и ругань позволили удержать поездку где-то на уровне изначальных договоренностей.

 

Про детишек да, ты прав. Они там все с очень взрослым взглядом - даже не по себе как-то было - такие маленькие старички...