Венесуэла Эль Седраль - затерянный рай на юге Венесуэлы

[Dmitry D 432]

Все-таки, необходимо закончить трилогию венесуэльских похождений, начатую на Канайме, и продолженную на Рорайме. Конечно, были еще Чичиревичи, Валенсия и Колония Товар, но все эти места, лично для меня, являются проходными: пузо на пляже я греть не люблю, большие города – также, а Колония Товар напомнила мне потемкинскую деревню со всеми вытекающими… Но, я отвлекся…
С офисом Седраля я списывался месяца за два. Договорились о том, что я смогу оплатить в боливарах на месте, а не делать предоплату заранее, так как неизвестно, какого числа мы прибудем и сколько времени там останемся. Первый камень преткновения был ликвидирован. Оставался второй: логистика, как доставить утомленные любимые тушки в эту тьмутаракань. Место расположено вдалеке от туристических трасс: между Бариносом и Сан-Фернандо-де-Апуре, рядом с городишком Мантекаль. Все вопросы, обращенные к менеджеру Эль Седраля, по поводу наилучшего маршрута из Сьюдад Боливара, остались без ответа. Наверное, ей это казалось достаточно очевидным, как, например, добраться от Казанского вокзала до Ленинградского. Ответы на форуме Винского давали однозначные ответы: добираться на автобусе до Каракаса, оттуда до Сан-Фернандо, потом до Мантекаля и, наконец, до Эль Седраля на такси. Причем, в Каракасе предлагалось переезжать с одного терминала на другой. Для меня этот план казался очень муторным, и я пытался найти менее утомительный маршрут. Понадеялся на русский авось и отзывчивость венесуэльских коммунистов. Вторые победили. 
Все просто. Автобусное сообщение в Венесуэле развито намного лучше, чем в России, и уехать из одной точки в другую не составляет никакого труда. Автобусы идут по жесткому расписанию, пересаживая пассажиров из одной машины в другую в узловых точках с минимальными задержками. Существует рейс Сьюдад Гайана – Валенсия, проходящий через Сьюдад Боливар. В Валенсии короткая пересадка и переброска багажа и в дальнейший путь в Баринас. Автобус комфортабельный, я спал в нем, хоть и не без задних ног, но вполне достаточно, чтобы отдохнуть. От Боливара до Баринаса четырнадцать часов пути. Приезд в Баринас около десяти утра. 
И вот мы стоим на площади терминала в Баринасе в окружении рюкзаков и сумок. Пока я напрягая извилины, пытаюсь вспомнить испанский и разобраться как нам доехать до Мантекаля при помощи окружающих полных теток и кабальерос, заспанная Машка начинает скулить, что она хочет есть, хочет в туалет и вообще в гробу она видала всю эту Венесуэлу, и что она хочет домой. В целом состояние близкое к истерике. Глядя на нее, к тому же состоянию приближается жена. Пришлось бросить искать автобус в Мантекаль и начать искать какую-нибудь едальню. 
В дальнем левом углу терминала искомое было отыскано и сумки вместе с рюкзаками благополучно перекочевали во внутрь. Едальня оказалась приличной. Кормили вкусно, а главное, мои девушки смогли там оторваться по молочным продуктам, по которым уже соскучились. Хозяин, сразу взял нас в оборот и предлагал Машке кучу всяких вкусностей и деликатесов, показывая всем видом, что это за счет заведения. Зря я поверил его бескорыстию. Все было включено в счет. До последнего боливара. Но результат был достигнут: истерика прекратилась, наступило благодушие, но идея ехать на локал-басе у девушек продолжала вызывать бурные протесты. Пришлось идти искать такси. Такси до Мантекала на площади терминала стоило около четырехсот боливаров, выйдя за его пределы, цена упала сразу на сотню. Такая сумма меня уже устраивала, и я не стал больше искать и торговаться. Водитель помог перенести вещи в машину, и мы поехали. 
Мы въехали из прохладного утра в жаркое время после полудня и вышли в сонное царство Мантекаля. В Седраль было решено ехать утром. Затащив вещи в гостиницу, и приняв душ, я пошел гулять по пустому городку. Такое впечатление, что попал в книгу Маркеса: лишь одинокие старички курили возле дверей закрытых магазинчиков и уличных кафешек. Купить что-либо поесть, кроме фруктов, оказалось просто невозможно. Я безуспешно пытался расспросить местных, где можно приобрести бутылочку вина, но моего испанского для точного понимания не хватало. Редкие встречные лениво махали куда-то в сторону, по моим понятиям, от центра, так как я еще не определил, где центр. Пришлось пройти по всем магазинчикам в том направлении и разбудить всех продавцов в них. 
Наконец, искомое было найдено. Полутемное помещение, вызвавшее ассоциации кабака позапрошлого века, заставленное бутылками, пахло утонченным ароматом настоянного дерева. Пришлось долго звать спавшего в гамаке хозяина, пока тот не подошел, потягиваясь и почесывая пузо, прикрытое белой майкой, выпраставшейся из брюк. На мой вопрос: «Венесуэлиан бино рохо?» тот предложил бутылок несколько на выбор. На моем лице отобразилась растерянность - ни один из напитков мне не был знаком – хозяин безразлично повел руками, дескать, - выбирай что хочешь. Пришлось взять наугад, присовокупив к нему еще бутылочку рома.
Вино оказалось … как бы помягче выразиться … венесуэльским, на мой вкус слишком сладким и приторным, жене понравилось. В общем, с фруктами прошло вовнутрь, правда, усилив чувство голода, и еле дождались окончания сиесты, когда открылись кафешки и магазинчики на центральной улице. Еда не баловала разнообразием: салат, а на второе можно было выбрать либо курица с рисом, либо говядина с картошкой, рис и картошку можно было поменять местами.
Начинало темнеть. Жара спадала и улицы постепенно наполнялись живыми людьми. Стал слышен детский смех и раскаты взрослого хохота. Чем еще можно заняться в Мантекале? Мы прошли центральную улочку три раза, заходя сначала во все магазинчики по одной стороне, потом по другой, а потом, просто не спеша прогуливаясь. Седла и конская упряжь нам была ни к чему, а основной объем товаров – именно этот, поэтому в Мантекале мы ничего не прикупили из сувениров.
Утром позавтракали в ближайшей панадерии, поймали такси и поехали в сторону Эль Седраля за тридцать боливаров. 
И вот мы стоим друг напротив друга с привратником Седраля. Он безразлично требует с нас ваучер, я ему пытаюсь втолковать, что буду платить здесь, и что обо всем договорился с менеджером Катериной. На самом деле, разговор глухого с немым. Мы долго бы так разглядывали друг друга, если бы мимо не проезжал сменный гид. Он остановился, спросил в чем дело, не те ли мы русские, которых сегодня ждут и, получив утвердительный ответ, передал его охраннику. Затем сказал, что за нами сейчас приедет машина из конторы, сел в свою и уехал отдыхать в сторону Мантекаля.
Мы остались смотреть как полтора десятка рабочих месили бетон и заливали съезд с основной дороги, а мимо нас каждые пять минут проносились грузовики с щебнем, поднимая клубы оранжевой пыли. На одиноком кусте ползали пять зелено-серых игуан, которых можно было заметить только в момент движения. 
Прошло часа полтора, и я уже начал было сомневаться, правильно ли я понял сказанное гидом, может, он имел ввиду совсем другое, например: «Шуруйте пешком, здесь всего семь километров», или: «Райком закрыт, все ушли на фронт», но тут подкатил драндулет типа «трактор Беларусь с тележкой», наши вещи загрузили в тележку, туда же отправили меня, а жена и Машка сели в кабину. Не знаю, кому больше повезло. Я и рюкзаки, конечно же, покрылись толстым слоем оранжево красной пыли, а в некондиционированной кабине было жарко и душно. 
Но, чудеса начались почти сразу, как только мы отъехали от ворот Седраля. Прямая как стрела дорога, являлась скорее искусственной насыпью посередине болота. С обеих сторон попадались лужи и старицы, периодически скрывающиеся редкими кустарниками. Небольшие водные черепашки тучами срывались с берегов в воду при нашем приближении. Кайманы и капибары не обращали на нас никакого внимания. Последние, чинно сидели в непрозрачной воде, выказывая нам полное пренебрежение толстым курдючным задом.
Минут через пятнадцать на фоне болотного однообразия ландшафта показался оазис с зеленой древесной листвой и низкими постройками. Мы подрулили к деревянным жердяным воротам, за которыми узкой полоской находилась пешеходная тропинка, которая мимо бюста Симона Боливара оканчивалась возле официального вида здания.

 

День первый. Знакомство.

Выражаю огромную благодарность Сергею (Ser-Val) за неоценимую помощь в определении видов птиц.    

Первое, что мы увидели, после того как оплатили три дня проживания и нам выдали ключи от домика, это ярко-голубую воду бассейна, внутри которого бурлила вода, а по краям лениво возлежали игуаны всех оттенков зеленого: от изумрудного, до серого. Длина тела вместе с хвостом у некоторых экземпляров достигала полутора метров, но больше всего нас поразило то, что на них там никто не обращал внимания, типа мухи или воробьи у нас.



Поскольку утренняя экскурсия уже уехала, то мы плюхнулись в прохладную воду бассейна и предались релаксу. Туристы и обслуживающий персонал не проявляли своего присутствия, и животные, в особенности птицы, начали проявлять к нам любопытство и стекались на наши громкие крики и плюханье в воде. 
Первыми под жерди забора протиснулись капибары и шмякнулись в ближайшую лужу.



Потом начали слетаться птицы. Сначала мелкие воробьиные, а вскоре и более крупные экземпляры начали активно проявлять себя.

Сначала, робко походив около территории уселись на забор Гололицие ибисы


Покружив над нами и что-то каркнув для профилактики на дерево опустилась пара Желтоголовых каракар


Таскаясь с фотиком, высоко в ветвях дерева заметил ночного хищника - Сипуху


Птицы продолжали слетаться как мухи на мед. Я не мог понять в чем дело, пока не увидел, как в специальную кормушку возле столовой вывалили остатки завтрака и служащий с улыбкой начал бить по металлической трубе, привлекая внимание всех окрестных пернатых.


Саванный пересмешник




Огненный мухоед Обе фотки.


Шафрановый вьюрок


Серо-голубая танагра




Melanerpes uropygialis нормального русского названия нет, кто дятлом Гила называет (перевод английского названия Gila Woodpecker), кто кактусовым, кто темным
Один очень уважаемый мной орнитолог, имеющий на форуме Винского ник Ser-Val написал по поводу этого дятла: "Интересно другое, его не должно быть в Венесуэле. Ареал не доходит." Вот думаю, может мне подать заявку в Красную книгу Венесуэлы. А что, опыт обнаружения самого северного места обитания щитомордника у меня есть, почему бы не заняться дятлами.


Черногорлая кардиналовая овсянка


Траурный гракл

Нафотавшись вволю, и устав от жары, опять полез в бассейн. Время близилось к полудню, туристы постепенно, группами начинали возвращаться. В основном, это были тихие впечатлительные старички, которые бесшумно скользили мимо деревьев в свои домики и скрывались в сумраке помещений поджидая призыв на обед. Одну группу мы заприметили еще до того, как они появились из-за угла здания, даже до того, как "трактор Беларусь" подъехал к воротам и заглушил мотор. Компания из четверых, двое мужчин и двое женщин, гоготала так заразительно, что было понятно: русские идут. В довершение портрета соотечественника - мужчины были в одних шортах, а пивные животики весело свешивались над ширинкой. Наши! Когда же они подошли ближе, я понял, что это те самые хохотуны, которые вывели нас с Вовчиком из дебрей тумана на Рорайме.
По поводу встречи был съеден арбуз и состоялся дележ впечатлениями от поздки.
Подошел мужичок, похожий на Карлсона-переростка, представился Отто, будет нашим гидом. Что ж очень приятно. 
Минут, через тридцать позвали на обед. В дополнение к стандартному обеду ребятам предложили пожареных пираний, которых они поймали сегодня на водной экскурсии. 
В целом им здесь нравится, но как-то без энтузиазма. Это меня насторожило, но не особенно, я привык доверять своему взгляду на вещи, тем более все зависит от подхода к проблеме: если изначально ищешь слабые места, то любое место может показаться неинтересным, а если, наоборот, сильные, то и впечатления хлещут через край.

[Dmitry D 432]

День первый. Первая экскурсия
После обеда ребята уехали. Это был их последний день в Седрале и наш первый. Отто подождал пока в наших животах уляжется еда, и в районе половины четвертого мы сели в "трактор Беларусь с прицепом" и медленно, без суеты отправились в первую поездку. Буквально напротив кемпинга мы остановились и на противоположной стороне Отт стал скармливать, заметно оживившемуся кайману, куски курицы, которые у нас обычно продают в магазинах, т.е. вчерашнего забоя. Рептилия агрессивно двигалась, но не выходила за рамки мелового круга, благоразумно оставляя хвост в воде, чтобы иметь пути отступления.



Поразило не само наличие зубастого пресмыкающегося, а его близость к жилью: каких-то 50 метров, буквально через дорогу. Все работники его знают, может, даже называют по имени-отчеству, дескать, пойдем к Геннадию Педросовичу сходим, рома попьем, в карты поиграем... Кайман же, тоже отвечает соседской любовью и привязанностью: проходите гости дорогие, курочку давайте покушаем.
Едем дальше. Еще пятьдесят метров. На придорожном дереве сидят два десятка черных крупных птиц, размером с индюка.


Урубу или чёрная катарта

Все это еще находится практически на территории кемпинга. Чтобы выехать за территорию, нужно проехать еще метров сто, открыть ворота, выехать за них и снова закрыть. 
За воротами, как в русской сказке: дорога приобретает три направления. Куда идут левая и правая мы узнаем в следующие разы, а в этот вечер Отто решил нам показать обитателей прямого пути. 
Сначала , все как обычно, цапли, лошади, утки..


Южноамериканская цапля




Белолицые свистящие утки

А вот затем, наш "Беларусь" встал как вкопанный посередине насыпи, я безуспешно пытался кого-нибудь разглядеть за кустами или в воде, но Отто, тихо посмеиваясь, кивнул на саму дорогу и на огораживающую проволоку натянутую между столбами. Там суетливо оглядывались по сторонам и недоверчиво пыхтели на нас







При малейшей опасности они скрывались в норе, выротой прямо по центру дороги.



Живность же прямо лезла в кадр на каждом свободном участке.


Осенняя свистящая утка, Dendrocygna autumnalis (название идиотское, аглицкое лучше - чернобрюхая свистящая утка) и южноамериканская цапля A. cocoi
на заднем плане по краям - справа и слева белолицые свистящие утки Комментарий Ser-Val

В зарослях водяного гиацинта сидела Мраморная тигровая выпь, выглядывая добычу.


На ветках сидел гипертрофированный Амазонский зелёный зимородок


По влажной поверхности болота важно выхаживала Розовая колпица. К сожалению, она близко не подпускала к себе, приходилось фотать издалека.


В конце дороги нам преградило путь стадо коров - основной доход Эль Седраля.


Они мирно жевали жвачку и перебирали копытами. Потом неизвестно по какой причине резко стартанули и скрылись из виду


Солнце подкрадывалось к горизонту и мы тронулись в обратный путь. В последних лучах солнца по болоту скакал табун лошадей.

Красивый день красиво заканчивался.

[Dmitry D 432]

День второй. Экскурсия на катере.

Для нас утро в Венесуэле традиционно начиналась рано. Двенадцать с половиной часов разницы, это вам не в пинг-понг резаться. Я просыпался часа в четыре и ожидал какого-нибудь движения снаружи, и посветления небосвода. Кстати, за все три недели, что мы пробыли в Венесуэле, несмотря на сухой сезон, удалось наблюдать красочные восходы и закаты всего пару-тройку раз, все остальное время, из-за плотной дымки небо было затянуто плотной дымкой. 
Но в этот раз я не удержался, и когда пропикало шесть часов отправился наружу искать сюжеты. Увы, серо и угрюмо вокруг. Вышел на центральную дорогу и пристроился к обочине, так как на другой ее стороне кипела жизнь: цапли, колпицы, капибары, кайманы, черепахи и еще много разных удивительных созданий. Все это двигалось и перемещалось в разных направлениях, иллюстрируя собой броуновское движение. К сожалению, близко они к себе не подпускали, а выдержки, даже на 800 ИСО не хватало на длинном конце. Фоток утра мало, но справедливости ради, хочу отметить, что более-менее нормальный свет появился часам к одиннадцати, когда мы были уже на воде.
Заснять удалось только несколько неподвижно стоящих птиц, типа Южноамериканской цапли




Пролетающие попугаи разбудили оставшихся туристов и жителей Седраля. Но больше всего меня поразили Оринокские гуси


Эти сволочи, совсем не похожи на наших неуклюжих, надменных гусей, у этих точно гуси полетели. Ночевали они где попало, только не на земле, а на ветках деревьев и даже на крышах домиков. Какими когтями они и за что цеплялись, я не знаю, но факт.
После завтрака мы быстро собрались, чтобы отправиться на экскурсию, но в этот момент начали подъезжать грузовики с щебнем и прочими благородными материалами. Я почувствовал недоброе, поэтому сфотал, как выглядел Седраль до нашего отъезда.


Бюст Боливара и двухколесная инсталляция на заднем плане.
Традиционно доехали до жердяных ворот, которые нужно было открывать-закрывать, и пока этим занимался наш водитель Барбарито, за стволами деревьев я увидел Белохвостого оленя 

а это раз мы повернули налево и проехали еще метров двести-триста, где нас уже ждал катер. Пока Отто и Барбарито переносили на него холодильник, наполненный напитками и льдом, а также все необходимое для нашего комфортного путешествия, мне удалось немного пофотать


Красногрудый зимородок


Капибара с детенышами


Кваква


Кваква в полете

Наконец, мы перебрались на борт и отошли от берега. Все-таки есть преимущества у такого способа передвижения, особенно для фотографирования: птицы и животные подпускают очень близко, на машине в условиях Седраля на такое же расстояние не подъехать. Точка фотографирования приближена к уровню глаз фотографируемого, а не сверху вниз, как в случае авто. Но есть и недостаток: катер постоянно раскачивает и поймать фокус, особенно в условиях недостаточной освещенности - сложно.
Птицы подпускали достаточно близко, но потом быстро улепетывали от нас, как, например, этот Неотропический баклан


Открытые участки воды чередовались со сплошнум ковром на поверхности из плавающих растений. Разлапистые ноги птиц и их малый вес позволяли многим держаться даже на зарослях водных гиацинтов.

Южная якана

Чуть подальше, держались более тяжелые представители

Южноамериканская выпь


Мраморная тигровая выпь

Иногда, когда особо гламурным видам, было западло мочить ноги или марать белоснежное оперенье, они мострячились на подвернувшихся капибарах.

Снежная цапля и капибара

В одном месте, почему было выбрано именно оно, мне непонятно, мы остановились, заглушили мотор, и Барбарито вместе с Отто смело шагнули в болотную жижу, прикрытую слоем растительности.


Нам они небрежно сказали, что идут ловить анаконду. Что ж, понятно, нас, детей, телевизора и двадцать первого века, толстозадая Джей Ло учила, что анаконды, это такие безобидные, дружелюбные змейки, которые питаются травой и насекомыми. В общем, мы, затаив дыхание, ждали, что выйдет из этой авантюры. Не прошли они и пары-тройки метров, как Барбарито предупреждающе поднял руку, и показал Отто нечто, находящееся от него в полутора метрах. Найти анаконду в этом кошмаре из растений, примерно так же, как и иголку в стоге сена, но ... быстрый выпад, и нечто извивающееся, длиной около метра в руках у Барбарито. Охота окончена, добычу несут нам. 






У меня нет чувства брезгливости к змеям, скорее, наоборот, любопытство, у моих девушек реакция разделилась. Жена сморщилась и слегка отодвинулась, но все же любопытно заглядывала через мое плечо, Машка, смело потянулась к змее руками, наверное, подумала, что это очередная игрушка, но видя реакцию мамы отдернула руки. Отто не стал испытывать судьбу и положил анаконду мне в руки, благоразумно оставив держать ее голову в своих. Змея тут же оплела мое предплечье и начала его сжимать. Поскольку же она была еще слишком мала для уничтожения человека, она просто пыжилась, и пукала беловатым студнем мне на руку. 
- О! Шит! - восторжено сказал Отто, - она тебя сейчас всего обосрет!
Что же делать, она и так, наверное, выпустила на меня весь свой запас. Помутызгав змеюку несколько минут, Отто отпустил ее в болото, и она скрылась в нем за пару минут.

Поехали дальше. На берегах кипела жизнь.

Большая белая цапля


Розовая колпица учит Белолицых свистящих уток, как надо жить. На заднем плане ибисы и капибары



Типичные виды Седраля, когда практически каждый метр суши кем-нибудь занят








Мне понравилось фотать фазы полета и потом склеивать их в одной картинке. Например, Приземление большой белой цапли



Алые ибисы, крайний справа - Американский белый ибис


Молодые белые ибисы


Южноамериканские цапли


Полный микс! Справа-налево: Розовая колпица, осенняя и белолицая свистящие утки

Иногда по берегам попадаются индиферентные коровки с пучком травы в зубах, лениво провожающие нас взглядом.





И тут Отто сказал: "Приплыли! Будем здесь ловить пираний!" - Нормально. Последний раз я рыбачил три года назад в Зимбабве. Тогда мы ловили тилапий и тайгер-фиш. Я не поймал ничего! Будем пытаться здесь. Жена с Машкой уже ловили пираний в Ориноко, и для них это уже выглядело обычно. Снасть: толстая леска со стальным поводком и большим крючком. Крючок, кстати был тупой, никто его бедного не точил уже лет двадцать. Наживка: остатки вчерашней курицы - простые венесуэльцы не едят вчерашние продукты. Принцип ловли: разматываешь леску, зажимаешь ее большим пальцем ноги и забрасываешь в воду с наживкой насколько хватит силы и умения. Тут же вытягиваешь пустой крючок. По пути пираньи его просто обгладывают со всех сторон. И все-таки! я первый поймал рыбу-пиранью, правда, небольшую, всего с ладошку, и Отто предложил ее отпустить, но сам факт!





Пираньи сильные, и вываживать крупные экземпляры приятно. Но я был сильно удивлен, когда я случайно зажал леску слишком близко к поводку и крючок с наживкой, спружинив, полетел обратно и шлепнулся рядом с бортом, пока я вытягивал леску, кто-то клюнул, да с такой силой начал водить леску в разные стороны, что я от неожиданности чуть не упал в воду. В конце концов, на поверхности показалась крупная голова, а потом и сама рыбина. Как ее зовут, я к сожалению не запомнил.



А еще через несколько минут Барбарито, который ловил не на вчерашнюю курицу, а на кусочек белой тряпочки вытянул еще одного неизвестного мне вида рыб.



В целом улов составил чуть больше полведра



Всю рыбу, которую поймали мы нам потом подали за обедом в жареном виде.
Нарыбачившись, мы тронулись дальше. Глазастый Отто в зарослях невысокой травы, в ста метрах от нас разглядел серо-рыжий комок шерсти и на неплохом русском закричал: "Муравьед!" 
Мы затормозили, и я с Отто полезли в болото, кишащее анакондами, пираньями и прочей нечистью, которыми нас пугали в детстве. Широко шагая и увязая по колено в топкой смеси грязи, гнилых и живых растений мы подбирались к муравьеду. Тому же до нас не было никакого дела. Наверное, таких пригибающихся идиотов он видит каждый день по двадцать штук. 







Первое впечатление от встречи - Марс атакует! Больно неземной вид у этого существа. Мы остановились возле небольшого пространства открытой воды, и Отто отрицательно покачал головой, дескать туда идти не надо, пришлось фотать метров с пятнадцати, пока муравьед не скрылся важно за более высокими зарослями травы. Мы пошли назад. Отто, естественно , более опытный в таких делах, среди нас, ходил босиком, а я потащился в сандалях. Примерно на середине пути, во время очередного выдирания ноги из топи, лямка одного из сандаля отклеилась от подошвы и осталась внизу. пришлось копаться в этой жиже и искать сандаль наощупь. Лишь бы анаконды меня не заметили за таким занятием и не засмеяли бы до смерти. Зато вернулись мы, как герои. Я наскоро вымыл и вытер руки, и стал показывать фотки муравьеда девушкам. Восторгу не было предела.
Пока я показывал и рассматривал фотки сам, Барбарито не дремал и подвел катер в широкую протоку. Мы опять остановились. Отто достал остатки курицы и начал кидать их на берег. С прибрежных кустов слетела каракара и схватила мясо.


Потом появилась вторая


Прилетели более мелкий вид какакар - Химахима(желтоголовая каракара)


Тут уж действительно, кто быстрее, тот и успел.


Но и это еще не все. Барбарито тоже приготовил свой аттракцион. Он привязал большой кусок курицы за веревку на палке и стал водить им по поверхности воды. Огромный кайман, от которого сначала были видны только глаза, вдруг спружинил на хвосте и выпрыгнул практически до задних лап. То есть , если бы у него было желание, то он легко бы залетел к нам в катер, и на обед у него была бы не курица, и сибирятинка, причем, на первое, второе, и третье.








Обратный путь мы проделали довольно быстро, т.к. время подходило к обеду, а обед для венесуэльца - святое! 
Кстати, утреннее предчувствие меня не обмануло: внешний вид кемпинга сильно изменился. За время нашего отсутствия все дорожки были посыпаны щебнем и разровнены. По их обочинам высажены цветы, а из двухколесной инсталляции сделали новую двухколесную инсталляцию.

[Dmitry D 432]

День второй. Послеобеденная экскурсия

Я забыл написать, что еще вчера к нам на экскурсии присоединились две англичанки, мама с дочкой. Маме лет сорок-сорок пять - белая, дочь - лет двадцать- двадцать три - черная. Обе бердворчеры. Во время самих экскурсий обмениваться впечатлениями нам было некогда, зато в ресторанчике мы сидели вместе, и обсуждали, что увидели и кто что наснимал. Юная англичанка снимала на Канон с 70-300. Некоторые фотки, которые она выборочно показывала всем - были очень даже неплохие, жаль, что не успели обменяться адресами, они в последний день решили задержаться еще на сутки, а за нами пришла машина, чтобы увезти из Седраля.
Днем заняться было нечем. Грузовики со щебенкой распугали поблизости всю живность, кроме игуан, поэтому мы спасались от жары в бассейне.


Я заклеил сандаль и подставил его под ножку кровати. Пусть сохнет. Но из-за этого мне пришлось ехать босиком.
Собственно на экскурсию поехали, как и вчера, когда немного спала жара. Начали ее стандартно: с кормления Геннадия. Геннадий был на месте.


Но на этот раз он был не один. К нему в гости сообразить на троих пришли капибара и цапля. Чем уж там они конкретно занимались точно не могу сказать, так как скормив Геннадию положенную ему курятинку, мы поехали дальше. На этот раз наш путь за забором лежал налево.
Справа от дороги-дамбы была протока, по которой мы катались утром, а слева почва постепенно высыхала и трескалась без влаги под солнцем. 


Мраморная тигровая выпь

Мы часто останавливались, чтобы заснять того или иного персонажа.



Самец Амазонского зеленого зимородка в фас и профиль


Словно подлодка проплывала мимо Змеешейка, то скрываясь под водой полностью, то всплывая на поверхность, чтобы изящно повыгибать шею.
На небольшом островке три каймана начали загонять бакланов, образовав правильный треугольник.



Бразильский или неотропический баклан о чем то спорил с белолицей свистящей уткой


Вот за этой Авдоткой двуполосой Отто с нашими англичанками гонялся минут пятнадцать, ну и я сфотал, может, пригодится для истории.
Желтыми фонариками в водном гиацинте расположилась стайка Желтоголового трупиала

Тут опять Отто крикнул: "Муравьед!" - и мы все дружно потащились за ним. На этот раз его логово было на сухой стороне. Идти пришлось босиком по колючкам акаций или что-то такое венесуэльское, в общем к концу этой поездки подошвы у меня выгляли, как будто я побывал на допросе в гестапо, а еще и мизинец толком не зажил с Рораймы. Все одно к одному, типа двум смертям не бывать... ходил я и терпел все эти колючки в перемежку со звериным и птичьим пометом. В этот раз муравьеда нам не удалось увидеть толком. Лишь его хвостяра мелькнул в кустах, и поминай, как звали.
Время близилось к вечеру, и, подъехав к мостику через протоку мы спустились к заводи. Здесь, говорит Отто, просто суперский вид на то, как совершают вечерний перелет всевозможные ибисы. Пока мы разговаривали на эту тему, чуть не спугнули Южноамериканскую цаплю




Американский зеленый зимородок Занимался тем, что периодически взлетал на двадцать сантиметров, чего-то там находил, и снова садился на прежнее место.


Наконец, они полетели. Сначала приближалась черная туча из тысяч особей, потом она постепенно наливалась кровью, пока не становились отчетливо видно каждое тельце алых ибисов. Из-за шума, который они издавали, невозможно было слышать соседа. Перелет продолжался минут тридцать. Все это время мы стояли и смотрели раскрыв рты, даже Машка не путалась под ногами, правда, может быть ее не столько заинтересовали сами птицы, сколько она боялась кайманов, которых с мостика мы насчитали с ней больше двух десятков.
Возвращение в кемпинг подарило один из нескольких закатов, увиденных в Венесуэле.

[Dmitry D 432]

День третий. Последний.
Утром я вышел из домика, печально посмотрел на серое небо, и уже хотел было вернуться обратно, но тут заметил Отто, который издалека оживленно махал мне руками, показывал, что спускает затвор фотика и вскидывал большой палец вверх. Он показал мне, что нужно идти за служителем, а сам побежал за англичанками. Я с фотиком пошел за парнем. Он все время поглядывал наверх в крону дерева. Ну, думаю, обезьяны пришли, или попугаи шибко красивые прилетели. А кругом такая серость, и почти полное отсутствие внятных очертаний. Хорошо, что вспышка с собой. Мы подходим к дереву, хорошее, такое, дерево, ствол, обхватов в пять, не меньше. На коре внизу огромные узлы, по которым можно забраться достаточно высоко наверх. Толстые ветви выдержат человек пятьдесят. И парень тычет пальцем в ближайшую развилку. Там действительно, что-то шевелится, но что именно, не понятно - загораживают ветки. Я жестами показываю парню, могу я залезть туда для фото. Тот утвердительно кивает. Отдаю ему фотик на время, и с нижних веток забираю, потом еще поднимаюсь на три-четыре метра, и тут вижу прямо перед своим носом инопланетянина, сонливо ворочающегося в развилке. Делаю несколько снимков, инопланетянин не реагирует, только, кажется, он уснул полностью. Спускаю свой фотик вниз и беру у подошедшей англичанки ее аппарат, делаю еще несколько кадров, но уже без вспышки, - ее у англичанки нет. Спускаюсь вниз сам и начинаем рассматривать с англичанкой фотки.





Оказалось, что это Тамандуа, или четырехпалый муравьед, достаточно редкий зверь. Не каждый турист его видит. Возбужденные удачей идем завтракать.
После завтрака, садимся на наше транспортное средство и отправляемся на этот раз за воротами направо. Сегодня предстоит пешая экскурсия под кронами деревьев. Правую дорогу окружали высохшие пространства (все-таки мы были во время великой засухи в Венесуэле в 2010 году). изредка встречались небольшие лужицы, но все это выглядело очень уныло.


По берегам этих луж собирались всевозможные цапли, кулики и прочие птицы.


Дальше поверхность совсем потрескалась. Выглядела она как перепаханное поле, по кочкам которого угрожающе скакали вороны. И тут на этом самом поле мы замечаем передвигающуюся огромную кочку.


Барбарито останавливается, мы все спускаемся на землю и идем под предводительством Отто. Идем очень медленно и тихо, даже Машка перестала петь песни и затаила дыхание. Кочке до нас нет никакого дела. Идет себе, и идет. Полная ассоциация слона и мосек.


Подпускает близко. Очень близко. До носа кочки остается не более четырех метров. До наших ноздрей доносится очень резкий и не очень приятный запах, но встреча настолько удивительна, что никто на это не обращает внимания.

- Здравствуйте, граждане Земли, - поздоровалась кочка, и медленно пошла дальше по своим делам.



Сплясав напоследок, специально для нас брейк-данс



Уф-ф! Вот это везение! Такую удачу я давно поджидал. Очень хотелось увидеть муравьеда в природе, а после вчерашней встречи, захотелось особенно сильно. И вот оно - свершилось. Довольные мы возвращались в авто. По ощущениям, продолжать поездку сегодня было уже бессмысленно, но Отто решил нас удивить еще.
Мы проехали еще несколько километров такой пустоши, затем дорога повернула направо, и вскоре показались на горизонте деревья. Оставив машину на специальной расширенной площадке, мы углубились в лес. О, как здесь сразу стало душно! Отто заранее предупредил нас, чтобы одели рубашки с длинными рукавами, а брюки заправили в носки. Он опасался, что нас могут покусать комары и клещи. Пот бурным потоком катился по всему организму. Впечатление, что попали в баню усиливалось с каждым шагом вглубь леса. 
Узкая тропинка засыпанная опавшими листьями кралась между деревьями. Иногда ее пересекали попугаи, иногда пролетали бабочки.

Мимикрия

Отто ступал по тропе как Чингачгук: осторожно, вкрадчиво, постоянно прислушиваясь к звукам. Кого-то он хотел нам показать. Кого именно, я уже не помню по прошествии восьми месяцев, но помню, что это должно было быть очень интересно. 
В итоге мы вышли на удивительно красивый берег реки. Толстые ветви деревьев нависли над почти стоячей водой.

- Увы! - развел руками Отто, - нам не повезло!
Я подумал тогда, что он идиот. Такой удачи, как встреча тамадуа и муравьеда в один день, лично мне достаточно, чтобы считать, что мы счастливчики, а он говорит, что не повезло. У каждого свои понятия о везении.
Обратно к автомобилю мы прошли быстро, чтобы поскорее покинуть тягостную душную атмосферу.
С другой стороны дороги на пустыре одиноко цвел желтыми цветами куст национального дерева Венесуэлы.


Недалеко на дереве сидел Урубу


Метров через пятьсот обратной дороги мы остановились, и Отто сказал, что если нам повезет, то мы увидим в речной заводи розовых дельфинов. Это у них одно из любимых мест, но надо вести себя очень тихо.
Мы спустились по мягкой зеленой травке с крутого, но не высокого бережка, завернули за куст и вышли на пологий берег, поросший изумрудной травкой. По берегу бегали яканы. Недалеко от уреза воды лежала какая-то необычная кучка. 


Яканы вились вокруг как мухи. Я посмотрел на Отто, тот поднял большой палец вверх и просиял. Подходим ближе. Понимаю, что там лежит не кучка, а настоящая анаконда. Эх, думаю, дохлая, наверное, - не шевелится нисколько. Но интерес, подогретый большим пальцем Отто, не позволяет отвести глаз. Подходим еще ближе. Неподвижность анаконды становится понятной. Анаконда, длиной около четырех метров поймала утку и планомерно душит ее. Утка изредка подавала признаки жизни, заставляя анаконду только крепче сжиматься. 








Сначала я не понимал, где у анаконды голова, а где хвост, пока розовощекая голова неожиданно не высунулась из-под утки.







Дальше действие словно застыло. Утка не шевелилась, анаконда тоже. Мы постояли еще около десяти минут и решили возвращаться. Мы с Барбарито пошли берегом вглядываясь в мутную воду, надеясь все-таки разглядеть розовых дельфинов, но только пугали всякую каймановскую мелочь, в ужасе улепетывавшую от нас под цветущие водные гиацинты.


Пока я фотал этот кадр, Барбарито махнул рукой в сторону анаконды, и я оглянувшись заметил та некоторое движение. Мы поспешили обратно. Убедившись, что добыча мертва, анаконда решила ее затащить под воду, чтобы там без свидетелей пообедать.

















Вскоре поверхность воды успокоилась, как будто на свете не было ни утки, ни анаконды. Пейзаж снова стал мирным и гармоничным.

Подъезжая к центральной дороге, мы увидели охоту самки Амазонского зеленого зимородка

Тут же вокруг мамаши-капибары носился молодняк.


На противоположной стороне дороги, на дереве сидел Канюк-рыбак


Увидев нас, он встрепенулся, взъерошился, нахохлился и прокукарекал.




Исполнив обряд, он потерял к нам всякий интерес и отвернулся.


На последних метрах до основной дороги мы остановились и сделали несколько фоток.


оринокские гуси


желтоклювая или амазонская крачка


на переднем плане черный водорез, за ним два вида свистящих уток: слева - осенние. справа и по центру - белолицие

Совсем райская картинка

белохвостые олени, из птиц алые ибисы, гололицие ибисы, аист-магуари, на заднем плане угадываются черные водорезы

Мы свернули в сторону кемпинга, я оглянулся назад. Центральная дорога уходила за горизонт. С обеих сторон ее омывала вода и несметные стаи птиц галдели вокруг.



После обеда мы уехали. Нас довезли до ворот Седраля, где уже поджидало такси. Половину съезда дороги с основной трассы уже сделали.


В Матекале мы сгрузили все свои сумки в магазине, за которым присматривал мужичок, продавший нам билеты на вечерний автобус до Валенсии, а сами пошли немного погулять по торговым рядам. 


Настоящее занятие для мужчин Мантекаля

На этом наша поездка в Эль Седраль завершилась.

[Shoushou 174]

Ёлки-палки! Всё помню! Прекрасный отчёт! (Честно сказать, это уже не просто отчёт, это путешествие.)

Может у меня ум за разум зашёл, но написано здорово, с душой и что очень важно....есть некая изюминка, которая зовёт в те волшебные места. Именно его рассказ заставил меня поехать в дальние страны. Правда, до Эль Седраля не добрался. (Не хватило времени.)

Но всё впереди.