Перейти к содержимому



Фото

Фиджи, Тонга, Вануату. В поисках Океании.

Фиджи Тонга Гонконг Вануату

  • Войдите, чтобы ответить
56 ответов в этой теме

#21 wolfgrel

wolfgrel

    Постоянный пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 31 сообщений

Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 02:29

На октопусе есть страховой депозит 50 ГКД.
Вот за его счет вас в метро и пропускают. Что будет когда и он закончится, не знаю, так как до такого недоэкспериментировались.


Думаю, это не так, потому что депозит нам вернули при возврате карты (вместе с теми деньгами, что остались от положенных сверху).
Александр Волков
wolfgrel.livejournal.com
www.wolfgrel.ru

#22 wolfgrel

wolfgrel

    Постоянный пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 31 сообщений

Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 02:31

Продолжая тему транспортной карты – октопуса: деньги на нее, таки, пришлось положить. И, вообще, это имеет смысл сделать сразу при покупке. Во-первых, неиспользованные средства вместе с депозитом в 50 гонконгских долларов вам вернут при сдаче карты обратно. Во-вторых, октопусом можно оплачивать множество всяких вещей и, зачастую дешевле, нежели без этой карты. В-третьих, на внезапно образовавшиеся деньги, полученные от сдачи октопуса, вы можете полноценно перекусить на втором этаже аэропорта.

К примеру, если вы соберетесь подняться на фуникулере на пик Виктории (а вы соберетесь), чтобы сверху глянуть на город, то оплата проезда октопусом хорошо сэкономит вам денег. Путь туда встанет вам в 28HK$, обратно – в 12HK$. Экономия – 12 местных долларов плюс вы не стоите в очереди за билетами.

Однако, выгода есть не везде (правда в таких местах инострацев об этом предупреждают). Например, если вы соберетесь посетить Большого Будду, отправившись от метро на автобусе (номер 23), то цена билета в один конец по октопусу 17,2 доллара, а однодневный проездной на этом маршруте – 35 долларов. Т.е. если вы намерены проехать лишь туда и обратно, то октопус чуть-чуть но выгодней, а вот если вы хотите посмотреть что-либо еще вдоль маршрута – то уже выгодней покупать однодневный билет. Такие дела.

Александр Волков
wolfgrel.livejournal.com
www.wolfgrel.ru

#23 wolfgrel

wolfgrel

    Постоянный пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 31 сообщений

Отправлено 16 Ноябрь 2012 - 03:07

Движок данного форума, однозначно, слишком тяжел для интернета Океании. Потому про фотографии можно забыть.

Выкладываю скопом, лишь бы пролезло:

ФИДЖИ:

Стоповер при длительных перелетах поперек меридианов, оказывается, очень полезен: организм успевает адаптироваться к постепенной смене часовых поясов. Не говоря уже о том, что можно успеть хорошо рассмотреть пункт промежуточной остановки. Теперь, когда на обратной дороге нас снова забросит в Гонконг - мы точно потратим отведенное время более рационально.

Оказывается из Гонконга на Фиджи лететь дольше, чем в Гонконг из Москвы. А по карте такого и не скажешь: Океанию, вообще, любят сдвигать на задворки и разделять по той же линии перемены дат. Оттого и нельзя достоверно оценить всю безграничность этого региона нашей планеты. Впрочем, десять с половиной часов пролетели на удивление быстро, а свежий утренний воздух острова Вити-Леву показался просто раем после гонконгской липкой духоты.

Засада подкралась со стороны календаря: сегодня – воскресенье и подавляющее большинство учреждений Фиджи (да и всей Океании) напрочь закрыто. Денег не разменять, интернета нет, и даже поесть с утра негде. Это, конечно, не помешало нам взять автомашину в аренду с условием сдачи ее на другом конце острова, откуда у нас будет вылет на Тонга. Выкрутились из ситуации уже по дороге, позавтракав в пафосной забегаловке, где согласились принять американские доллары, а сдачу выдать в фиджийских. Прикольно, но на местных долларах красуется английская королева, несмотря на то, что Фиджи уже давно не зависит от британской короны.

Бесплатного интернета нет совершенно, да оно и понятно – вся связь идет через спутник, а это недешево. Вайфай-сетей немного и достучаться через них в интернет можно, лишь имея оплаченный аккаунт местного оператора, который получить в воскресенье – проблематично.

Фиджийские дороги преподнесли немало сюрпризов: правостороннее движение, почти полное отсутствие указателей и лоскутное покрывало асфальта только на основной трассе. В итоге, вкупе с постоянными остановками на съемки, 200км до города Сува растянулись на целый день. К тому же оказалось, что столичный аэропорт расположен отнюдь не в столице, а в соседнем городке Наусори, до которого пришлось ехать уже в темноте и, разумеется, без указателей.

Гостиниц или обычных хостелей близ аэропорта нет как класса, и у нас остался только вариант заночевать в машине. Неплохая идея, но помыться после всех переездов хотелось страшно. И тут нас выручил начальник охраны аэропорта, вызвавшийся поехать с нами и показать, где можно зависнуть. Даже не знаю, надо ли заключать в кавычки слово выручил. Дело в том, что домик в каком-то мрачном районе городка Наусори с табличкой Riverside accommodation (мне сразу пришел на ум один из уровней игры Left 4 dead) на поверку оказался обычным борделем из разряда «сдаю хату на пару часов». Впрочем, муки выбора нам не грозили: мужичок ретировался, на улице шел жуткий ливень, в номере был вожделенный душ, а спать хотелось так, что даже периодически возникающие ядреные вопли за стенкой не смогли развеять желание вытянуться горизонтально и прямо сейчас. Вот только простыни и полотенца достали свои – местные принадлежности выглядели очень уж стремно.

ТОНГА.

С интернетом в Океании дела обстоят, прямо скажем, неважно. Связь, конечно, есть, но дорогая и медленная. Медленная настолько, что добротных фотографий не закачаешь, потому будем обходиться текстом.

Все-таки не зря при планировании экспедиции мы озадачились посещением Тонга, несмотря на внушительную расходную часть. Страна потрясает, особенно на контрасте с Фиджи. Тонганцы – колоритный, красивый и гостеприимный народ, столичный остров Тонгатапу – просто центр местной цивилизации и агропроизводственный комплекс по-совместительству. Удивительно, но обладая только клочками земли посреди океана, они умудряются не только себя обеспечивать пропитанием, но и экспортировать в соседние Австралию и Новую Зеландию. Столичный остров у тонганцев – плоская равнина приподнятая над водой на несколько метров, где возделывается каждый пригодный участок земли.

В отличие от фиджийцев, где общество довольно сильно разделено на коренных меланезийцев и потомков завезенных индусов, тонганцы едины. Христианство до сих пор безраздельно господствует над этой землей, поражая количеством различных церквей и течений. В то же время на Фиджи под эгидой Фиджийской мусульманской лиги семимильными шагами идет экспансия ислама и мечети растут как грибы, вытесняя видавшие виды христианские церкви и индуистские храмы.

Тонгатапу – большой и посетить все значимые места, арендовав скутер на день (как в свое время я сделал на острове Пасхи), здесь не получится. А брать в арену машину – смысла мало. Во-первых, весь транспорт на острове ездит со скоростью скутера, а во-вторых, вам придется для начала получить местные водительские права, которые выдаются в министерстве транспорта Тонга и стоят 60 паанга. Тот же скутер можно арендовать за 35. Потому на осмотр достопримечательностей острова надо закладывать минимум пару дней и это – без учета поездок на прилегающие острова, прокатиться на которые (на тот же остров Фа-Фа – воплощение смысла слова «баунти») вам захочется непременно. Столичный остров не блещет километровыми пляжами и для райского отдыха надо выбираться за его пределы.

Наша же идея фикс состояла в желании добраться до острова Хунга Хапай в 60км к северо-западу от Тонгатапу, где в 2009 году рванул подводный вулкан, народив еще один остров. К тому же Хунга Хапай как и его сосед Хунга Тонга – необитаемы и, в отличие от большинства остальных островов Тонга, являются вулканическими. Транспортного сообщения с островами или экскурсионных программ в те края, конечно же, нет, и нам пришлось изрядно побегать в поисках отважного капитана, который согласился бы на это мероприятие не за безумные деньги.

За пределами рифов океан резко меняет свой цвет. Не знаю, сколько оттенков синего различают полинезийцы, но в русском языке описаний синих цветов достаточно много. Океан становится ульрамариновым, насыщенным словно чернила. И пока он спокоен – поездка кажется просто затянувшейся прогулкой, но стоит слегка подняться волне – утлая лодочка с неистовой силой начинает биться о воду и создается ощущение бессмысленного барахтанья на месте посреди бесконечного моря.

Посредине пути наступает момент, когда острова группы Тонгатапу полностью исчезают из виду, а острова Хунга еще не видны. В этот момент, конечно же, поднимается ветер и становится чуточку страшно: у нас нет ни спасжилетов, ни рации, ни запасного мотора. Однако нашего капитана, похоже, все это совсем не пугает.

Вблизи островов показались киты. Потрясное зрелище, жаль что далеко и лодку сильно болтает – не сделать и кадра. Говорят, что сейчас не сезон и киты покидают пределы Тонга, но похоже делают это не все и при должном упорстве можно засечь этих красавцев в любое время года.

Новорожденный остров, выглядящий на картах google оранжевой кляксой, снова ушел под воду, оставив сверху только часть гребня подводного кратера да куски пемзы, плавающие по окрестностям и прибиваемые к берегам островов. Жаль, конечно, что острова уже нет, но тот факт, что мы сюда, таки, добрались, настраивает на положительный лад.

1164.jpg

2243a.jpg

1114.jpg

Хунга Хаапай.
1322.jpg

Остатки оранжевого острова.
2297a.jpg


  • Незнайка нравится это
Александр Волков
wolfgrel.livejournal.com
www.wolfgrel.ru

#24 wolfgrel

wolfgrel

    Постоянный пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 31 сообщений

Отправлено 22 Ноябрь 2012 - 12:26

ВАНУАТУ. ОСТРОВ АМБРИМ.

Я просто выложу текст своего напарника - это стоит прочесть, дабы Океания медом не казалась. :)


"Сначала я хотел спеть песню о том, как мы с Серёгой ходили в горы и упали, но пока шёл к вам написал новую песню..."(с) День Радио
"Деньги съэкономленные, есть деньги заработанные"(с) Скрудж Макдак
... и с тех пор по острову Амбрим ходит легенда о двух сумашедших русских, которые без еды, воды, спальников и палатки прошли пешком 50км, взобрались на вулкан, переночевали там в грозу, спустились и прошагали обратно до деревни пешком...
______________________________

Зря Саня говорит, что это всё последствия кошерного питания, наговаривает. Просто деньги нам ещё будут нужны на других островах.
На Амбриме делать практически нечего, но здесь есть вулканы, как я уже писал, вчера стыли пытать местных, как туды попасть. Озвученный нам прайс, мягко говоря обескураживал, машина до подножья и обратно, услуги гида и какие-то невнятные сборы тянули на эквивалент 250$ в местных ваттах. Это без учёта проживания и питания здесь три дня, которое ничуть не дешевле, чем в Порт Вила, то есть дорого, очень. Учитывая, что нам ещё неделю колбаситься по гостеприимным островам этой прекрасной страны, цены в корой способны ввести в уныние даже швейцарца, мы решительно отказались отдавать половину имеющихся у нас денег за одну прогулку.
Стратегической ошибкой местных было то, что расписывая экскурсию они показали нам подробную карту. Когда возмущение жадностью до наших денег улеглось и Саня начал произносить и приличные слова тоже, я уловил суть его идеи. По карте местных людоедов до точки начала трека получалось ~15км, а весь путь наверх два часа. Это для европейцев, но мы то... Да я Камчатку прошёл! А я в мае на 6000-к в Эквадоре забежал не напрягаясь! Да им покажем гида, да они совсем уже...

Короче, в 5 утра отряд героев тихо покинул деревню. Бодрым шагом, насвистывая и любуясь придорожными пейзажами мы лихо шагали по колее. Дорога проходит, что логично, через все деревни, которых здесь чуть больше, чем дохрена и в каждой деревне проходящий мимо неместный это афигеть событие. Через пару часов и три деревни уже даже Саня мог на французском, которого он отродясь не знал, поздороваться и сказать: "Из Крейг кейва, в Лалинда, нет, не французы, русские, да пешком, да это далеко, нет мы просто гуляем, у нас всё хорошо, спасибо, как же вы задолбали!" - последнее уже произносилось на русском, но с искренней и чистой улыбкой.

Должен заметить, что шагать по тропическому острову, даже по прямой, развлечение на любителя. На очень сильно долбонутого на всю голову любителя с рюкзаком и парой фотосумок. Жара под тридцатку, влажность стопицот процентов, дождь не идёт, он просто висит в воздухе постоянным облаком водяной пыли. Иногда дорога выруливает прямо к берегу и свежий тёплый ветерок обдувает целеустремлённые лица героев ушедших искать приключения без завтрака. Надо заметить, что умереть на острове в Океании от голода может только парализованный идиот. Как летом в тайге, впрочем. Я о фруктах, если кто не понял. Жрать можно практически всё, кокосы быстро надоедают, но молоко отлично утоляет жажду, бананы, папайя, местный аналог яблок, орехи это только из общеизвестных и очевидных. Яблоки мы по дороге отнимали у маленьких папуасских детей, да нам очень стыдно! Но, в оправдание могу сказать, что они у них были почему-то все как на подбор красные и румяные, а потому сладкие и вкусные, при том, что на деревьях нам с трудом удавалось найти только белые и желтоватые, то есть ещё немного недозрелые. Откуда хитрые папуасские дети брали красные, загадка.

Есть два сравнительно честных способа отнять у ребёнка вкусное яблоко. Во-первых, нужно с ним поздороваться и широко улыбнуться, когда он издалека начинает тебе орать "hello!", во-вторых показать ему фотоаппарат и предложить сфотографировать, после чего обязательно показать на экранчике результат с увеличением. Восторг маленького людоеда от процесса фотографирования и разглядывания себя сравним разве что с восторгом наивных московских студенток папуасских же девушек от этого же процесса. После чего, яблоко вам вручат фактически насильно.

Второй способ: "давить на жалость", бедные, неискушённые цивилизацией дети, воспитанные с чувством всеобщей справедливости просто не в состоянии вынести вида двух утомлённых нестерпимой жарой и непосильной ношей путников, один из которых уже жрёт сочное сладкое яблоко, а второй идёт без яблока. Сопротивляться бесполезно, второму принудительно забьют яблоко в зубы перед запеканием с непередаваемым полным жалости и сочувствия детским взглядом.

Через три часа нам уже не хотелось ни завтрака, ни обеда, а только уйти уже наконец высоко в горы, где нет людей. По нашим прикидкам, таким двум крутым перцам бодро шагающим по вулканической земле до начала подъёма оставалось не больше получаса. В этот момент произошёл самостоп, как это называют автостопщики, на подобрал внедорожник отвозивший очередной урожай кокосовой цедры к месту отправки. Через полчаса лихой езды по укатанной дороге мы начали подозревать, что возможно, не совсем верно оценили расстояние по карте. Ещё через минут пятнадцать мы поняли почему у местных были такие лица, когда они узнавали откуда и куда мы топаем. В какой-то степени мы даже признали оправданной стоимость заброски на машине. Но отступать было поздно, мы у начала трека. После некоторых колебаний и переговоров с местными был найден компромисс по вопросу проводника, с нами отправился сын "лучшего проводника деревни", за половину суммы запрошенной проводником в нашей деревне.
В эту же сумму вошли все налоги, сборы и таксы, что всех устроило.

Как и предполагалось, тропа на единственную достопримечательность оказалась настолько натоптанной, что по ней прошёл бы любой, безо всяких проводников и навигаторов. Так же стало понятно, что чертовы европейцы и здесь испоганили всё что смогли, и проводник просто не в состоянии понять, что нормальные туристы сами могут нести свои рюкзаки и их самих не надо заносить на гору на носилках, они дойдут сами.

Лес на склоне вулкана в Океании это нечто непередаваемое. Саня говорит, что это те же самые джунгли Амазонки, я ему верю, он там был в мае, а я не был. Но на меня впечатление подъём произвёл неизгладимое! Описать не берусь, фотографий будет мало. Подъём был непростой, при всём нашем опыте, самомнении и амбициях. По очень простой причине, - трудно дышать водяной пылью, вместо воздуха. Удушающая влажная жара и скользкий склон. Проводнику нашли отличное применение, обладая природной ловкостью и огромным мочетом, он добывал нам орехи, очень вкусные, название непереводимо с местного диалекта. Выглядят как киви и сами падают на землю, но очень твёрдая оболочка, без мочета не добыть. Косточка внутри размером с миндальный орех и является съедобной составляющей. Так же, будучи поставлен первым в отряде, проводник собирал на себя всю паутину, чем заметно повышал мизерный комфорт восхождения.
Несмотря на обещанные полтора-два часа восхождения, так как мы двигались без передышек и остановок, а так же благодаря опыту и тренировкам, уже через каких-то четыре часа мы дошли до кемпа на лавовом поле. От кемпа до вулкана ещё пара часов. Выбравшись из джунглей на покрытое пеплом лавовое поле, залюбовались невероятным пейзажем, здесь уже влажность спала и мы сделали несколько фотоснимков.
Однако, вскоре начался дождь и всё затянуло облаками, стало понятно, что к вулкану ночью идти смысла нет. Как только мы разобрали рюкзак в лагере ливануло так, что появились сомнения и на счёт завтра. Вечер, за отсутствием продуктов, чая и вообще всего, кротали разговорами с французской группой второй день ожидающей там хорошей погоды. Из французов был полурусский поляк, знающий только французский, француз говорящий на испанском и знающий пару слов на русском и гиды, слегка знающие английский. Так на трёх языках и пальцах обсуждали вулканы латинской америки и сложности получения российской визы. Потом французские пижоны ушли спать в свои палатки, а мы на глазах, округлившиеся до размеров блюдца, папуасов постелили пд навесом на клеёночку чистую белоснежную простыню завалились на неё спать как были, подложив под головы мох и камни рюкзак. Я же уже писал, что из-за жёстких ограничений по весу в 10кг на местных перелётах, ни палаток, ни спальников мы ни взяли? Так вот, это правда.

Для спокойствия, у нас были с собой термухи, но вообще здесь ночью та же температура, что и днём, разве что на высоте ветер и дождь, навес всё таки оказался кстати.

Утром стало понятно, что увидеть и сфотографировать вулкан нам не судьба. Ливень продолжался, а нам надо было возвращаться к самолёту на следующий остров. С сожалением, оставив французов уныло мокнуть в ожидании чуда и пожелав им мысленно ещё две недели проливных дождей, мы отправились в обратный путь. Спуск был ничуть не лучше подъёма, дождь добавил ощущений, особенно ногам. Сухие носки продержались минут десять, потом два часа я шёл как в тёплой ванне - весь мокрый, вода течёт с меня ручьём, но вода тёплая, почти горячая! Рюкзак с фототехникой был тщательно упакован в защитную накидку, поэтому снимков опять не будет, зато техника выжила. Если получится, будет видео с сильно запотевшей GoPro.
Дохлюпали до деревни Ладинда довольно бодро, отпустили проводника и двинулись в свою деревню. Проводник долго не мог поверить, что мы действительно собираемся после всего пройденного пилить пешком через половину острова, без еды и с рюкзаками. Чуть не плача от жалости он нарубил нам кокосов, кстати жажду утоляют отлично, очень питательны и совсем не похожи на ту хрень, что продают в Москве, почистил и уговорил взять ещё пару кокосов с собой, дабы мы не умерли от жажды и голода в пути.

Через два часа мы я лично и дважды проклял проводника и выкинул эти 4кг из рюкзака. Один мы попытались выпить, но уже просто не лезло. В местном кокосе около литра(!) питательного молока и со скорлупой и мякотью это вес. Больше одного ореха сожрать невозможно, сначала очень вкусно, потом никак, потом уже отвращение. Как сливочное масло или очень жирная сметана, вкусно, но много не съешь.

На обратном пути машины не стопились и к ому же ехали в обратном направлении забитые местными под завязку. Дети с яблоками встречались регулярно, но вот мокрые ноги в мокрых ботинках через пару часов превратились в очаги боли. Кто-то даже осторожно высказал крамольную мысль, что может быть и стоило оплатить машину хотя бы обратно, не так уж и дорого вроде бы. Но ересь была задушена на корню длинной лекцией о героическом горнопоходном прошлом, чести страны и мужчинах-войнах. На пятом часу марша дети с яблоками шарахались в пальмовые заросли пугаясь перекошенных рож волочащих по вулканической пыли странных нефранцузов. Да, улыбки не всегда получаются искренними, когда вся нога одна распухшая мозоль со слезающей размокшей от переизбытка влаги кожей. К сожалению, дикие людоеды не знают такой страны, как Россия, знают англичан, французов, австралийцев и китайцев, рассказам о самой большой в мире стране к востоку от европы не верят, озадаченно качают головами и переспрашивают нас, может мы всё таки или французы или китайцы?
Последние метры ползли убеждая друг друга, что это не мираж, вон наша хижина, мы действительно дошли. Ботинки снимать было одновременно любопытно и страшно. За аборигенов, не знавших до сей поры страшной силы русского духа. Хозяйка бунгало сочувственно качала головой и показывала в сторону океана. Как-то доползли и упали в воду. Если у берегов Камчатки на берег выбросятся киты, меня замучает совесть. Потом. А сейчас, я не могу себе представить большего кайфа, чем лежать у берега в солёной прохладной воде и осознавать, что сегодня уже никуда не нужно идти.

Вот так мы заработали 20 000 ватту.
Размещенное изображение

Размещенное изображение

Размещенное изображение

Размещенное изображение

Размещенное изображение\

Размещенное изображение

Размещенное изображение

Размещенное изображение

Размещенное изображение
  • mb., Almaz и Незнайка это понравилось
Александр Волков
wolfgrel.livejournal.com
www.wolfgrel.ru

#25 evitta

evitta

    Постоянный пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 190 сообщений

Отправлено 23 Ноябрь 2012 - 10:48

О, отлично написано!! С юмором, читается на ура.

#26 Allabama

Allabama

    Инопланетянка

  • Supermoderator
  • 1 258 сообщений
  • LocationPandora

Отправлено 23 Ноябрь 2012 - 08:23

Сильно... Ну будем надеяться, что и на остальные подвиги у вас хватит сил, и, ждем продолжения!
Любишь кататься? Люби и катайся )))))))))))
Размещенное изображение

#27 Незнайка

Незнайка

    Серый кардинал

  • Supermoderator
  • 1 862 сообщений
  • LocationЛенинград

Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 12:15

Сергею огромный привет! Пишет - замечательно! :dolf_ru_863: Жду продолжения!
Запомните, сначала фотографируетесь, а потом бухайте!

#28 wolfgrel

wolfgrel

    Постоянный пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 31 сообщений

Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 04:15

Сергею огромный привет! Пишет - замечательно! :dolf_ru_863: Жду продолжения!


Он - Александр. Но, все равно, спасибо.
Александр Волков
wolfgrel.livejournal.com
www.wolfgrel.ru

#29 wolfgrel

wolfgrel

    Постоянный пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 31 сообщений

Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 04:19

ЛОСКУТНЫЙ ВАНУАТУ.

Вставать вместе с солнцем - это очень правильно. Так же как и ложиться спать с его заходом. А если учесть, что в приэкваториальной зоне длина дня и ночи почти одна и та же в течение года, то организм очень быстро привыкает к такому режиму и яростно сопротивляется, если этот режим нарушать.

На островке Малвепе, что прилепился к Эспириту-Санто окончательно рассветает к полшестого утра. Лучи солнца наполняют мир краской и я вдруг понимаю, с чем у меня ассоциируется страна Вануату - с цветастым лоскутным одеялом моей бабушки. Удивительно, как из совершено различных, зачастую противоположных, по цвету и форме кусочков можно создать единое целое, не потеряв при этом индивидуальность фрагментов. Так и Вануату. Острова - зеленые лоскуты на синей глади океана. Вулканы - кляксами застывшей лавы посреди островов. Рифы - многослойной каймой вокруг берегов. Мужчины - с неизменным мачете, лицами из недавнего каннибальского прошлого и удивительным дружелюбием и желанием бескорыстно помочь. Женщины - в цветных сарафанах и смешными узелками курчавых волос на голове. Язык - безумное наложение английских слов на французскую грамматику с написанием по принципу как слышу, так и пишу. Если в одном конце деревни с вами пытаются говорить по-английски, то на каком языке с вами будут говорить на другом - я могу только гадать. Потому нашим первым вопросом всегда следует: "Хелло о бонжур?" И в зависимости от ответа выбираем язык разговора.

Единство противоположностей здесь повсюду. У католических миссий и церквей адвентистов седьмого дня стоят тотемные идолы, по которым исправно стучат каждое утро, объявляя подъем целой деревне. На отдаленной дороге, среди мокрого леса легко можно напороться на бородатого мужика с топором, в майке с надписью Cannibal Cafe (в чувстве юмора им не откажешь), который участливо спросит, а все ли в порядке и не нужно ли чем-то помочь. И если вы еще не успели испачкать штаны, то его помощь покажется вам просто божественной благодатью. Таксисты в аэропортах подробно расскажут, где можно хорошо сэкономить или хорошо отдохнуть - и это окажется правдой! Здесь даже дождь может просто висеть как туман, а ваша одежда при этом удивительно остается сухой. И если бы не безумная удаленность от наших московских земель, требующая минимум трех перелетов и множества денежных знаков - я б, определенно, прилетал сюда каждый год.

Размещенное изображение

Размещенное изображение

Размещенное изображение

Размещенное изображение
Александр Волков
wolfgrel.livejournal.com
www.wolfgrel.ru

#30 Незнайка

Незнайка

    Серый кардинал

  • Supermoderator
  • 1 862 сообщений
  • LocationЛенинград

Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 11:40

Он - Александр. Но, все равно, спасибо.

:dolf_ru_1018: Простите, бывает. Блондинкам простительно!
Запомните, сначала фотографируетесь, а потом бухайте!



Понравилась тема? Поделись с друзьями в социальных сетях


Читать еще на тему: Фиджи, Тонга, Гонконг, Вануату

0 посетителей читают эту тему

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых