Search the Community

Почему на крокодильем рынке не продают изделий из кожи? Как жить, если из еды только мясо бегемота? Зачем подросткам прыгать по спинам живых быков, а их соседям вставлять тарелку в нижнюю губу? Если вы хотите узнать ответы на эти вопросы и познакомиться с людьми, для которых они действительно важны, пора собираться в путь. Путешествие по Южной Эфиопии перенесет нас в загадочный мир людей, которые на протяжении многих тысячелетий хранят историю человеческой цивилизации. Нам предстоит исследовать долину реки Омо и познакомиться с племенами мурси, хамер, консо и многими другими представителями экзотических эфиопских народностей. Мы увидим их быт и повседневную жизнь, побываем на праздничных событиях и станем свидетелями древних ритуалов. Знакомство с племенами Южной Эфиопии – это уникальный шанс увидеть то, что вскоре может исчезнуть с лица нашей планеты. Не упустит его! ПРОГРАММА ПУТЕШЕСТВИЯ 1 октября Вылет из вашего города рейсом Turkish Airlines через Стамбул. 2 октября Прилетаем в столицу Эфиопии — Аддис Абеба. Сбор участников экспедиции, размещение в отеле. Отдых после длительного перелета. 3 октября Утром покидаем Аддис-Абеба и отправляемся в Арба-Мынч, город «сорока родников», известный своими многочисленными источниками. По пути мы заедем в город Бутаджиру и посетим Аксумский обелиск. Эта 24-метровая каменная стела за свою историю успела познакомиться с режимом Муссолини, побывать в Риме и прокатиться на АН-124. Ночевка в отеле в Арба-Мынч. 4 октября Сегодняшний день мы проведем в компании местных племен, дикой природы и завораживающих пейзажей. Рано утром, прямо из отеля, мы отправляемся в путешествие на лодках. Нас ждет потрясающая гладь озера Чамо, гиппопотамы в их среде обитания и «крокодилий рынок»! Не дайте названию ввести вас в заблуждение: здесь не продают изделий из кожи легендарных рептилий, здесь нет лавок и торговцев, как, впрочем, и других людей. «Крокодилий рынок» — это заповедник, населенный этими величественными существами, ведущими привычный образ жизни – без какого-либо вмешательства людей. После визита в мир фауны, мы возвращаемся к людям. Наш путь ведет к торговому городку Турми, населенному племенем Хамер. По пути мы сможем понаблюдать деревни Вейто, где познакомимся с жизнью племени Цамай. Эти люди считаются одним из наиболее нетронутых цивилизацией этносов Эфиопии. Также нас ждет короткий визит в деревню Ерборе. К вечеру мы наконец-то прибудем в Турми, где сможем понаблюдать за ночными традиционными танцами племени Хамер. Здесь мы и заночуем в кемпинге. 5 октября Утром мы отправимся в прогулку в деревню Оморате, чтобы познакомиться с племенем Дасанеч. Для того, чтобы попасть в деревню, нам придется пересечь на лодках реку Омо. Приветливые жители деревни занимаются разведением животных и выращиванием овощей – мы сможем понаблюдать обыденный день племени с его повседневными занятиями. После возвращения в Турми нас ждет уникальное зрелище – церемония Прыжков через Быка. Традиционный ритуал хамеров получил свое название в честь основной части – прыжков через выстроенных в ряд животных. Вопреки простоте и безобидности этого действа, это – важнейшая часть жизни мужчин племени Хамер. Именно прыжок через быков символизирует инициацию хамерского юноши – переход к взрослой жизни и начало полноценного участия в племенном быте. Понаблюдав за ритуалом, мы сможем еще немного познакомиться с хамерами. Сегодня мы снова заночуем в Турми.. 6 октября Нас ожидает день, насыщенный лицами представителей разнообразных племен. С самого утра мы отправимся в Димеку, крупный по местным меркам центр торговли. Каждый вторник и субботу сюда, на легендарный рынок Кей Афар, приезжают жители окружающих деревень для торговли своими товарами. Мы увидим здесь уже знакомых хамеров, а также представителей племен Бенна и Каро. Отсюда отправляемся в селение Джинка на ночевку. 7 октября Снова отправляемся в путь. Сегодня мы посетим территорию Национального Парка Маго. Парк разделен на части рекой Омо и ее притоками, но главное деление здесь – племенное. На территории парка проживают разнообразные этнические группы. В селение одного из племен – Мурси – и лежит наш путь. Представители этого народа могут показаться знакомыми – характерная тарелка, вставленная в губу, не раз привлекала внимание путешественников и телекамер, поэтому облик Мурси часто мелькает на голубых экранах. Дружелюбные к путешественникам, в жизни представители этого племени — довольно воинственный народ. Из-за суровых природных условий и постоянного ухудшения условий жизни на их территории, Мурси приходится искать новые места, что в прошлом неоднократно приводило к территориальным войнам с другими племенами Парка Маго. По общедоступным данным, более 10% людей из этого племени погибло во время конфликтов с соседями, причиной которых становилось стремление Мурси заселить более благоприятную территорию. Возможность посмотреть на селение этого народа – уникально, ведь зажатая между суровой пустыней и враждебными племенами, культура Мурси постепенно исчезает с лица земли. Во второй половине дня возвращаемся в Джинку, где у нас, при желании, будет возможность узнать о культуре местных племен с научной точки зрения – в Музее и Исследовательском Центре Южного Омо. Если же хочется еще больше впечатлений, вместо музея можно прогуляться к расположенной неподалеку деревне племени Ари. На ночь также остаемся в Джинке. 8 октября После завтрака отправляемся в обратный путь – к Арба Мынч. Сегодня мы снова посетим рынок Кей Афар, но главным приключением дня станет другое место – город Консо. Небольшой по европейским меркам городок населен одноименным племенем, которое славиться производством ритуальных статуэток «вака». Ранее их производили в честь павших героев прошлого, сейчас же это, скорее, красивая традиция и, отчасти, – туристическая достопримечательность. Консо относится к передовым городам Эфиопии: кроме постепенного развития туристической отрасли, здесь также возникло инновационное сельское хозяйство. С 2007 года в городе действует пермакультурная ферма, представляющая направление «этического» ведения сельского хозяйства – без вреда для природы и людей. У нас будет возможность заглянуть в музей статуэток «вака» и посмотреть на жизнь местного племени, занимающегося их производством. Но задерживаться некогда – впереди дорога к Абра Мынч, где мы остановимся на ночлег. 9 октября Последний день нашего путешествия придется провести в дороге в Аддис-Абебу. Но это вовсе не означает, что приключения закончились! По пути у нас будет возможность посетить Тийю – памятник мирового наследия ЮНЕСКО, прославившийся своими каменными стелами, заглянуть в вытесанную из камня церковью Адади Мариям – родственницу легендарных храмов Эфиопского православия в Лалибеле. А в завершение приключения мы побываем в Мелка Кунтуре, уникальной археологической территории времен палеолита, расположенной всего в 50 километрах от Аддис-Абебы. 10 октября Окончание программы, вылетаем по домам. Каждый из нас увезет с собой особые воспоминания, связанные с совсем другой, порой более суровой и опасной, жизнью народов, населяющих Южную Эфиопию. ПОДРОБНОСТИ ПРОГРАММЫ И ЗАПИСЬ В ГРУППУ: http://mb-world.ru/south-ethiopia/

Путешествие в Эфиопию – страну, едва тронутую цивилизацией. Это место – невероятное сочетание древней истории, яркой культуры и уникальной природы. Мы увидим инопланетный пейзаж плато Даллол, заглянем в жерло вулкана Эрта-Але, где плещется раскаленная лава, посетим город Лалибела – центр паломничества христиан, который должен был стать Новым Иерусалимом. Мы прогуляемся среди храмов, вырубленных в скалах. А в заключении, нас ждет глубокое погружение в историю человечества, начиная с ископаемых гоминид в историческом музее Аддис-Абебы. Это приключение, которое должен испытать каждый настоящий путешественник, получив незабываемый опыт и впечатления на всю жизнь. Вы готовы ? Тогда записывайтесь, количество мест ограничено! Программа путешествия 12 октября Прилетаем в столицу Эфиопии — Аддис Абеба. Сбор участников экспедиции, размещение в отеле. Отдых после длительного перелета. 13 октября Рано утром, мы покидаем Аддис Абебу и совершим короткий перелет в город Мекеле. Отсюда начнется наше путешествие в Данакильскую впадину, одно из самых негостеприимных мест на Земле с суровыми, но невероятными ландшафтами. Нам предстоит преодолеть более двухсот километров по асфальтированной трассе, делая короткие остановки на чашку кофе или съемку необычных пейзажей. Во второй половине дня мы доберемся до соляного озера Афдера. Концентрация соли в воде настолько высокая, что нем можно спокойно лежать на поверхности, раскинув руки и высунув ноги вверх, не боясь утонуть. Это очень интересные ощущения, кто был на Мертвом море в Израиле или Иордании, тот поймет. Накупавшись в озере, можно смыть соль в пресных горячих источниках, расположенных рядом прямо на берегу. Ночь в кемпинге. 14 октября Ранний подъем. После завтрака, мы отправимся к соляным приискам, расположенных на берегу озера. Здесь добывают соль , высушивая воду в специальных искусственных бассейнах. После обеда, нас ждет переезд в кемпинг Додом (база для посещения вулкана Эрта Але, расположенная в 9 км от него). Когда спадет жара, после заката, мы отправимся в трек к жерлу вулкана Эрта Але — одно из немногих мест мира, где можно подойти непосредственно к краю кальдеры и почувствовать его жар и огонь. Это невероятное зрелище. Ночевка на вершине горы. 15 октября Утренняя съемка вулкана и возвращение в кемпинг Додом. После завтрака, мы едем в деревню Хамед Эла, раcположенную на границе вулкана Далол. По дороге мы познакомимся с жизнью горных деревень региона Афаров. Это место настолько дикое и неразвитое, что здесь нем ни какой туристической инфраструктуры. Только природа и невероятные пейзажи пустыни Данакиль. 16 октября Ранний подъем, завтрак и затем мы отправимся к самому удивительному месту этого региона — озеру Далол. Пейзаж здесь напоминает другую планете и сложно поверить что мы на Земле. Мы увидим кислотное озеро, невероятные окисленные минералы, извержения горячих гейзеров, огромные соляные глыбы фиолетового, черного, зеленого, желтого цветов… И при этом — оно все бурлит и живет под нашими ногами. После посещения Даллол мы заедем на соляное озеро Ассале, идеально белое и гладкое, как зеркало, еще одно чудо природы Эфиопии. Во второй половине дня, нас ждет возвращение в Мекле. Ночевка в отеле. 17 октября Сегодня мы на целый день отправимся в провинцию Тигрей, что-бы посетить пещерную церковь Абуна Ямата. одну из самых почитаемых церквей Северной Эфиопии. Она была основана греками, выходцами из Византийской империи. Точная датасоздания не известна, но предположительно это 6 — 7 век н.э Что бы в нее попасть, необходимо карабкаться по отвесной стене или подниматься с помощью местных гидов на веревках. Путь достаточно экстремальный, но яркие эмоции и впечатления, гарантированы. Вечером возвращаемся в Мекле, ночь в отеле. 18 октября Сегодня мы выезжаем в город Лалибела. Дорога занимает около 5-6 часов. По пути мы будем делать остановки в этнических деревнях, где сможем ближе познакомиться с глубинкой страны и сделать редкие кадры. Вечером прибываем в Лалибелу, ночь в отеле. 19 октября Утром отправимся к знаменитым монолитным церквям Лалибелы, известных всему миру. Они играют важную роль в истории скальной архитектуры. Хотя церкви точно не датированы, считается, что большинство из них были возведены в период правления Лалибелы, а именно — в течение XII—XIII веков. Ночью, а точнее ранним утром нам предстоит стать свидетелям ночной службы, проводимых в храмах Лалибелы. Это поистине мистическое, завораживающее зрелище. Ночь в отеле Лалибелы. 20 октября Утром возвращаемся в Аддис Абеба. Сразу из а/порта нас ждет знакомство с городом, посещение крупнейшего в Африке рынка, музей. 21 октября Ночью вылетаем домой. Окончание путешествия. ПОДРОБНОСТИ И ЗАПИСЬ В КОМАНДУ: http://mb-world.ru/ethiopia-2018/

Человеку не суждено побывать в Аду и вернуться назад, нам ни когда не посетить поле битвы могущественных демонов стихий, а результаты труда древних циклопов остались лишь в сказках. Кто согласен с этим утверждением, тот никогда не был в Эфиопии. Если вы из их числа – самое время отправиться в путешествие по, наверное, самой загадочной стране Африки. Эфиопия встретит нас безграничными просторами соляного озера, завораживающим пейзажем и усталыми взглядами рабочих, добывающих соль вручную. Мы побываем в пустыне, которая, как верят местные, восстала на месте райского уголка, разрушенного битвой демонов стихий. Эфиопия покажет нам врата в настоящий Ад – лавовое озеро незатухающего вулкана Эрта Але, путь к которому непрост, словно путешествие Данте и Вергилия. Мы посетим город Лалибела, который некогда мог стать новым Иерусалимом. Здесь нас ждет центр африканского православия, возведенный древним царем. Церкви, выточенные рабочими прямо в вулканической породе, способны перевернуть понимание архитектуры и возможностей людей прошлого. Это путешествие – увлекательный путь сквозь историю человечества и нашей планеты. Оно способно изменить мировоззрение и открыть тайны потустороннего. Но только тем, кто силен духом и готов к трудностям. Вы готовы ? Тогда записывайтесь, количество мест ограничено! Программа путешествия 5 октября Прилетаем в столицу Эфиопии — Аддис Абеба. Сбор участников экспедиции, размещение в отеле. Отдых после длительного перелета. 6 октября Рано утром, мы покидаем Аддис Абебу и совершим короткий перелет в город Мекеле. Отсюда начнется наше путешествие в Данакильскую впадину, одно из самых негостеприимных мест на Земле с суровыми, но невероятными ландшафтами. Нам предстоит преодолеть более двухсот километров по асфальтированной трассе, делая короткие остановки на чашку кофе или съемку необычных пейзажей. Во второй половине дня мы доберемся до соляного озера Афдера. Концентрация соли в воде настолько высокая, что нем можно спокойно лежать на поверхности, раскинув руки и высунув ноги вверх, не боясь утонуть. Это очень интересные ощущения, кто был на Мертвом море в Израиле или Иордании, тот поймет. Накупавшись в озере, можно смыть соль в пресных горячих источниках, расположенных рядом прямо на берегу. Ночь в кемпинге. 7 октября Ранний подъем. После завтрака, мы отправимся к соляным приискам, расположенных на берегу озера. Здесь добывают соль , высушивая воду в специальных искусственных бассейнах. После обеда, нас ждет переезд в кемпинг Додом (база для посещения вулкана Эрта Але, расположенная в 9 км от него). Когда спадет жара, после заката, мы отправимся в трек к жерлу вулкана Эрта Але — одно из немногих мест мира, где можно подойти непосредственно к краю кальдеры и почувствовать его жар и огонь. Это невероятное зрелище. Ночевка на вершине горы. 8 октябряУтренняя съемка вулкана и возвращение в кемпинг Додом. После завтрака, мы едем в деревню Хамед Эла, раcположенную на границе вулкана Далол. По дороге мы познакомимся с жизнью горных деревень региона Афаров. Это место настолько дикое и неразвитое, что здесь нем ни какой туристической инфраструктуры. Только природа и невероятные пейзажи пустыни Данакиль. 9 октября Ранний подъем, завтрак и затем мы отправимся к самому удивительному месту этого региона — озеру Далол. Пейзаж здесь напоминает другую планете и сложно поверить что мы на Земле. Мы увидим кислотное озеро, невероятные окисленные минералы, извержения горячих гейзеров, огромные соляные глыбы фиолетового, черного, зеленого, желтого цветов… И при этом — оно все бурлит и живет под нашими ногами. После посещения Даллол мы заедем на соляное озеро Ассале, идеально белое и гладкое, как зеркало, еще одно чудо природы Эфиопии. Во второй половине дня, нас ждет возвращение в Мекле. Ночевка в отеле. 10 октябряУтром мы выезжаем в город Лалибела. По дороге посетим пещерную церковь Абуна Ямата одну из самых почитаемых церквей Северной Эфиопии. Что бы в не попасть, необходимо карабкаться по отвесной стене или подниматься с помощью местных гидов на веревках. Вечером прибываем в Лалибелу, ночь в отеле. 11 октября Утром отправимся к знаменитым монолитным церквям Лалибелы, известных всему миру. Они играют важную роль в истории скальной архитектуры. Хотя церкви точно не датированы, считается, что большинство из них были возведены в период правления Лалибелы, а именно — в течение XII—XIII веков. Ночью, а точнее ранним утром нам предстоит стать свидетелям ночной службы, проводимых в храмах Лалибелы. Это поистине мистическое, завораживающее зрелище. Ночь в отеле Лалибелы. 12 октябряУтром возвращаемся в Аддис Абеба. Сразу из а/порта нас ждет знакомство с городом, посещение крупнейшего в Африке рынка, музей. Поздний вылет домой. Окончание путешествия. Подробности экспедиции и запись в команду: http://mb-world.ru/north-ethiopia-2017/

Даже бывалые путешественники утверждают, что другого такого места, как Данакильская впадина найти практически невозможно. Израильское Мертвое море, иранская пустыня Деште-Лут, южноамериканская Атакама и даже великая Сахара не идут ни в какое сравнение по климатическим особенностям с этой впадиной. Здесь сосредоточены сразу три не похожие ни на что экосистемы, которые идут вразрез с нормальными условиями обитания. Воздух долины наполнен парами хлора, вода имеет высокую концентрацию соли, земля испещрена трещинами, покрыта минеральными отложениями и постоянно содрогается от движения тектонических плит. Вулканы этого края дремлют либо действуют в полную силу, а гидротермальные бассейны поражают своими ядовитыми цветами. Все это на фоне невыносимой 40-50 градусной жары, которую под силу выдержать только местному населению. За счет своего уникального климата Данакильская низина является объектом внимания астробиологов, пытающихся изучить возможности выживания микроорганизмов в экстремальных условиях. Это также настоящее раздолье для геологов и археологов, поскольку все тайны Данакильской земли до сих пор остаются нераскрытыми. Притягательность этого места трудно объяснить, но ясно одно, если человек хочет однажды освоить Марс, то начинать ему стоит именно с таких вот уголков Земли. Опасность, подстерегающая на каждом шагу и местные нравы Путешествовать в Данакиль не просто. Нужно быть готовым к экстремальным температурам и суровому климату, а так же обладать авантюрным духом и стремлением к новым неизведанным местам… Все-таки не каждый день бываешь в самой настоящей преисподней. В Данакиле мы побывали с Клубом MB-WORLD в ноябре 2016 г. Наша экспедиция по северной части Эфиопии длилось 10 дней, а непосредственно в Данакильской долине мы провели три дня. Впадина лежит практически на границе трех стран – Эфиопии, Эритреи и Джибути. До недавнего времени они были единым государством, но потом отделились от Эфиопии. В этих местах до сих пор неспокойно из-за деятельности революционных группировок, где боевики с оружием борются за независимость афарской земли. Поэтому в Данакильскую долину туристы могут отправляться только в сопровождении опытных гидов и охраны. Наше путешествие начиналось с небольшого поселка, расположенного около озера Ассаль, куда мы прибыли накануне вечером и где нам предстояло провести ночь в кемпинге под открытым небом. Деревня Афдера, где располагался наш кемпинг В районе Данакиль, проживают народность Афары которые в отличии от большей части страны — являются мусульманами. Нравы у них своеобразные, довольно суровые, а законы не всегда понятны европейцу. Случился интересный эпизод. Когда наша команда прибыла в кемпинг, то несмотря на поздний вечер, стояла дикая жара. В ожидании ужина, мы решили скоротать время за бутылочкой холодного пива. Спрашиваем гида: — А где бы нам найти магазин с пенным напитком или хотя бы бар ? — Пиво ?! Нет, тут пиво пить нельзя. Вообще алкоголь пить на улице нельзя, даже в кемпинге. Афары — мусульмане, строгие очень… и для убедительности гид сделал испуганное лицо. Но…добавил он через минуту. Есть тут одно место, где запрет не действует. Это — военная база! (кто же военным запретит). Она расположена на окраине деревни. Рядом оборудовали небольшое кафе, где продают в том числе и пиво. Употреблять можно только в заведении, прихватить с собой пару бутылок не получится… Мы конечно наведались туда. Судя по забитым столикам, место пользуется большой популярностью, но основной контингент не местные афары, а приезжие из других регионов, работающие на соляных месторождениях. Девочки из деревни Афдера Путь нашей экспедиции через соленое озеро, кислотные бассейны и скалы Еще затемно, когда на небе сияли звезды, мы позавтракали при свете фонарей и отправились в дорогу. На краю деревни заканчивается и асфальтированная трасса. Дальше нам предстояло двигаться по плоской рванине, покрытой тонким слоем воды. Это озеро Ассале — один из самых соленых водоемов планеты, расположенный на 155 метров ниже уровня моря. Степень концентрации соли в нем достигает 35-40%. Вся водная гладь покрыта тонкими соляными узорами. Именно здесь мы поймали рассвет, фотографируя невероятный окружающий пейзаж. Вскоре, мы продолжили наш путь, двигаясь по четко очерченной колее через каменистую пустыню. Она подарила еще больше фотографий, но теперь уже более аскетичных, пропитанных суровым духом Эфиопии. Вскоре, мы оказались у невысокого пригорка. Здесь мы оставили машины и пешком отправились к главной цели нашего путешествия в Данакиль — вулкану Даллол. Раньше здесь добывали калий. Теперь же поселение разрушено и гиды приводят в эту местность, чтобы посмотреть самые невероятные пейзажи, будто нарисованные рукой талантливого экспрессиониста. Непосредственно из-под земли вытекают разноцветные минералы, которые каменеют прямо на глазах. Они имеют самые фантастические цвета – зеленые, синие, голубые. Это результат воздействия подземных горячих источников, насыщенных серой. На фото можно увидеть, сколько невероятных цветов и контрастов может скрываться в недрах земли. При всей своей красоте, эти бассейны очень опасны. Гиды предупреждали нас держаться подальше от кислотных луж. Дышать здесь было очень сложно, из-за больших выбросов серы и других вулканических пород. Но фантастические пейзажи с лихвой окупили все неудобства. Осмотрев озера кислотных цветов, мы спустились к машинам, которые отвезли нас в совершенно другой пейзаж. Каменный лес — гряда невысоких острых скал. Они впечатляют не столько размерами, сколько диковинными химерными формами. Казалось, что они состоят из какой-то смеси горных пород в перемешку с кристаллами соли. Возле соленых озер есть каменные нагромождения, которые чем-то напоминают лунный или другой инопланетный ландшафт. Под ногами разверзлись воронки и кратеры. Продолжаем наше путешествие по Данакилю и отправляемся к странному маслянистому озеру с темной, тягучей по консистенции водой, очень похоже на масло. Пахло от него соответствующе, что, к сожалению, а может быть и к счастью нельзя передать фотографией. Соль – это золото земли Данакиль Конечным пунктом нашего путешествия по Данакильской впадине стали соляные прииски. Соль в этой местности является главным ресурсом. Вся экономика Данакиля держится на добыче и продаже этого минерала. Невероятная жара сразу же испаряет воду и на оголенной земле остаются кристальные белые отложения. Люди вырезают пласты соли прямо из почвы, не прикладывая особых усилий. Минерал вывозится целыми караванами в ближайший городок Мекле. Ежегодно здесь добывают около 3,1 тонн соли. Работать в таких условиях крайне сложно и опасно. Один переход до приисков у рабочих занимает около четырех дней. Правительство Эфиопии строит мощеную дорогу к месту добычи. Возможно, скоро несчастных верблюдов избавят от тяжелой участи, и вместо них будет использоваться современная техника. Как сами афары переносят такие температуры, для меня остается загадкой. Наверное, нужно родиться на этой земле, чтобы выживать здесь. Убийственная красота соляной долины Мы прощались с удивительной бескрайней пустыней и ее фантастическим рельефом – все это выглядело величественно, хотя и безжизненно. Тела мертвых птиц и верблюдов в Данакиле встречаются повсеместно. Первые трагически погибают, утоляя жажду в ядовитых лужах, а верблюды не выдерживают безжалостной жары и физических нагрузок. Вулканов на севере Эфиопии достаточно много. Кроме дремлющего Даллола, мы познакомились со спящим, двухкилометровым Аялу и извергающимся Эрта Але, рядом с которым мы провели ночь накануне. Зрелище поистине неописуемое. Из-под земли вырываются и бурлят ярко-алые потоки лавы, озаряя все вокруг светом. К сожалению, из-за стекающих потоков лавы, близко к кратеру подойти не удалось Несмотря на все физические испытания, путешествие в Данакильскую впадину стало одним из самых ярких моментов нашей экспедиции. Это совершенно другой мир, в определенном смысле первобытный уголок Африки. Он действительно уникален и показывает, насколько многолика наша планета Земля…

Почему на крокодильем рынке не продают изделий из кожи? Как жить, если из еды только мясо бегемота? Зачем подросткам прыгать по спинам живых быков, а их соседям вставлять тарелку в нижнюю губу? Если вы хотите узнать ответы на эти вопросы и познакомиться с людьми, для которых они действительно важны, пора собираться в путь. Путешествие по Южной Эфиопии перенесет нас в загадочный мир людей, которые на протяжении многих тысячелетий хранят историю человеческой цивилизации. Нам предстоит исследовать долину реки Омо и познакомиться с племенами мурси, хамер, консо и многими другими представителями экзотических эфиопских народностей. Мы увидим их быт и повседневную жизнь, побываем на праздничных событиях и станем свидетелями древних ритуалов. Знакомство с племенами Южной Эфиопии – это уникальный шанс увидеть то, что вскоре может исчезнуть с лица нашей планеты. Не упустит его! ПРОГРАММА ПУТЕШЕСТВИЯ 27 января Прилетаем в столицу Эфиопии — Аддис Абеба. Сбор участников экспедиции, размещение в отеле. Отдых после длительного перелета. 28 января Утром покидаем Аддис-Абеба и отправляемся в Арба-Мынч, город «сорока родников», известный своими многочисленными источниками. По пути мы заедем в город Бутаджиру и посетим Аксумский обелиск. Эта 24-метровая каменная стела за свою историю успела познакомиться с режимом Муссолини, побывать в Риме и прокатиться на АН-124. Ночевка в отеле в Арба-Мынч. 29 января Сегодняшний день мы проведем в компании местных племен, дикой природы и завораживающих пейзажей. Рано утром, прямо из отеля, мы отправляемся в путешествие на лодках. Нас ждет потрясающая гладь озера Чамо, гиппопотамы в их среде обитания и «крокодилий рынок»! Не дайте названию ввести вас в заблуждение: здесь не продают изделий из кожи легендарных рептилий, здесь нет лавок и торговцев, как, впрочем, и других людей. «Крокодилий рынок» — это заповедник, населенный этими величественными существами, ведущими привычный образ жизни – без какого-либо вмешательства людей. После визита в мир фауны, мы возвращаемся к людям. Наш путь ведет к торговому городку Турми, населенному племенем Хамер. По пути мы сможем понаблюдать деревни Вейто, где познакомимся с жизнью племени Цамай. Эти люди считаются одним из наиболее нетронутых цивилизацией этносов Эфиопии. Также нас ждет короткий визит в деревню Ерборе. К вечеру мы наконец-то прибудем в Турми, где сможем понаблюдать за ночными традиционными танцами племени Хамер. Здесь мы и заночуем в кемпинге. 30 января Утром мы отправимся в прогулку в деревню Оморате, чтобы познакомиться с племенем Дасанеч. Для того, чтобы попасть в деревню, нам придется пересечь на лодках реку Омо. Приветливые жители деревни занимаются разведением животных и выращиванием овощей – мы сможем понаблюдать обыденный день племени с его повседневными занятиями. После возвращения в Турми нас ждет уникальное зрелище – церемония Прыжков через Быка. Традиционный ритуал хамеров получил свое название в честь основной части – прыжков через выстроенных в ряд животных. Вопреки простоте и безобидности этого действа, это – важнейшая часть жизни мужчин племени Хамер. Именно прыжок через быков символизирует инициацию хамерского юноши – переход к взрослой жизни и начало полноценного участия в племенном быте. Понаблюдав за ритуалом, мы сможем еще немного познакомиться с хамерами. Сегодня мы снова заночуем в Турми.. 31 января Нас ожидает день, насыщенный лицами представителей разнообразных племен. С самого утра мы отправимся вДимеку, крупный по местным меркам центр торговли. Каждый вторник и субботу сюда, на легендарный рынок Кей Афар, приезжают жители окружающих деревень для торговли своими товарами. Мы увидим здесь уже знакомых хамеров, а также представителей племен Бенна и Каро. Отсюда отправляемся в селение Джинка на ночевку. 1 февраля Снова отправляемся в путь. Сегодня мы посетим территорию Национального Парка Маго. Парк разделен на части рекой Омо и ее притоками, но главное деление здесь – племенное. На территории парка проживают разнообразные этнические группы. В селение одного из племен – Мурси – и лежит наш путь. Представители этого народа могут показаться знакомыми – характерная тарелка, вставленная в губу, не раз привлекала внимание путешественников и телекамер, поэтому облик Мурси часто мелькает на голубых экранах. Дружелюбные к путешественникам, в жизни представители этого племени — довольно воинственный народ. Из-за суровых природных условий и постоянного ухудшения условий жизни на их территории, Мурси приходится искать новые места, что в прошлом неоднократно приводило к территориальным войнам с другими племенами Парка Маго. По общедоступным данным, более 10% людей из этого племени погибло во время конфликтов с соседями, причиной которых становилось стремление Мурси заселить более благоприятную территорию. Возможность посмотреть на селение этого народа – уникально, ведь зажатая между суровой пустыней и враждебными племенами, культура Мурси постепенно исчезает с лица земли. Во второй половине дня возвращаемся в Джинку, где у нас, при желании, будет возможность узнать о культуре местных племен с научной точки зрения – в Музее и Исследовательском Центре Южного Омо. Если же хочется еще больше впечатлений, вместо музея можно прогуляться к расположенной неподалеку деревне племени Ари. На ночь также остаемся в Джинке. 2 февраля После завтрака отправляемся в обратный путь – к Арба Мынч. Сегодня мы снова посетим рынок Кей Афар, но главным приключением дня станет другое место – город Консо. Небольшой по европейским меркам городок населен одноименным племенем, которое славиться производством ритуальных статуэток «вака». Ранее их производили в честь павших героев прошлого, сейчас же это, скорее, красивая традиция и, отчасти, – туристическая достопримечательность. Консо относится к передовым городам Эфиопии: кроме постепенного развития туристической отрасли, здесь также возникло инновационное сельское хозяйство. С 2007 года в городе действует пермакультурная ферма, представляющая направление «этического» ведения сельского хозяйства – без вреда для природы и людей. У нас будет возможность заглянуть в музей статуэток «вака» и посмотреть на жизнь местного племени, занимающегося их производством. Но задерживаться некогда – впереди дорога к Абра Мынч, где мы остановимся на ночлег. 3 февраля Последний день нашего путешествия придется провести в дороге в Аддис-Абебу. Но это вовсе не означает, что приключения закончились! По пути у нас будет возможность посетить Тийю – памятник мирового наследия ЮНЕСКО, прославившийся своими каменными стелами, заглянуть в вытесанную из камня церковью Адади Мариям – родственницу легендарных храмов Эфиопского православия в Лалибеле. А в завершение приключения мы побываем в Мелка Кунтуре, уникальной археологической территории времен палеолита, расположенной всего в 50 километрах от Аддис-Абебы. 4 февраля Окончание программы, вылетаем по домам. Каждый из нас увезет с собой особые воспоминания, связанные с совсем другой, порой более суровой и опасной, жизнью народов, населяющих Южную Эфиопию. Подробности и запись в экспедицию: http://mb-world.ru/south-ethiopia/

Человеку не суждено побывать в Аду и вернуться назад, нам ни когда не посетить поле битвы могущественных демонов стихий, а результаты труда древних циклопов остались лишь в сказках. Кто согласен с этим утверждением, тот никогда не был в Эфиопии. Если вы из их числа – самое время отправиться в путешествие по, наверное, самой загадочной стране Африки. Эфиопия встретит нас безграничными просторами соляного озера, завораживающим пейзажем и усталыми взглядами рабочих, добывающих соль вручную. Мы побываем в пустыне, которая, как верят местные, восстала на месте райского уголка, разрушенного битвой демонов стихий. Эфиопия покажет нам врата в настоящий Ад – лавовое озеро незатухающего вулкана Эрта Але, путь к которому непрост, словно путешествие Данте и Вергилия. Мы насладимся таинственными стелами в древнем Аксуме, возведенными, как гласит легенда, самими циклопами. Мы посетим город Лалибела, который некогда мог стать новым Иерусалимом. Здесь нас ждет центр африканского православия, возведенный древним царем. Церкви, выточенные рабочими прямо в вулканической породе, способны перевернуть понимание архитектуры и возможностей людей прошлого. Это путешествие – увлекательный путь сквозь историю человечества и нашей планеты. Оно способно изменить мировоззрение и открыть тайны потустороннего. Но только тем, кто силен духом и готов к трудностям. Вы готовы ? Тогда записывайтесь, количество мест ограничено! Программа путешествия 20 ноября Прилетаем в столицу Эфиопии — Аддис Абеба. Сбор участников экспедиции, размещение в отеле. Отдых после длительного перелета. 21 ноября Рано утром, мы покидаем Аддис Абебу и совершим короткий перелет в город Мекеле. Отсюда начнется наше путешествие в Данакильскую впадину, одно из самых негостеприимных мест на Земле с суровыми, но невероятными ландшафтами. Нам предстоит преодолеть более двухсот километров по асфальтированной трассе, делая короткие остановки на чашку кофе или съемку необычных пейзажей. Во второй половине дня мы доберемся до соляного озера Афдера. Концентрация соли в воде настолько высокая, что нем можно спокойно лежать на поверхности, раскинув руки и высунув ноги вверх, не боясь утонуть. Это очень интересные ощущения, кто был на Мертвом море в Израиле или Иордании, тот поймет. Накупавшись в озере, можно смыть соль в пресных горячих источниках, расположенных рядом прямо на берегу. Ночь в кемпинге. 22 ноября Ранний подъем. После завтрака, мы отправимся к соляным приискам, расположенных на берегу озера. Здесь добывают соль , высушивая воду в специальных искусственных бассейнах. После обеда, нас ждет переезд в кемпинг Додом (база для посещения вулкана Эрта Але, расположенная в 9 км от него). Когда спадет жара, после заката, мы отправимся в трек к жерлу вулкана Эрта Але — одно из немногих мест мира, где можно подойти непосредственно к краю кальдеры и почувствовать его жар и огонь. Это невероятное зрелище. Ночевка на вершине горы. 23 ноября Утренняя съемка вулкана и возвращение в кемпинг Додом. После завтрака, мы едем в деревню Хамед Эла, раcположенную на границе вулкана Далол. По дороге мы познакомимся с жизнью горных деревень региона Афаров. Это место настолько дикое и неразвитое, что здесь нем ни какой туристической инфраструктуры. Только природа и невероятные пейзажи пустыни Данакиль. 24 ноября Ранний подъем, завтрак и затем мы отправимся к самому удивительному месту этого региона — озеру Далол. Пейзаж здесь напоминает другую планете и сложно поверить что мы на Земле. Мы увидим кислотное озеро, невероятные окисленные минералы, извержения горячих гейзеров, огромные соляные глыбы фиолетового, черного, зеленого, желтого цветов… И при этом — оно все бурлит и живет под нашими ногами. После посещения Даллол мы заедем на соляное озеро Ассале, идеально белое и гладкое, как зеркало, еще одно чудо природы Эфиопии. Во второй половине дня, нас ждет возвращение в Мекле. Ночевка в отеле. 25 ноября Утром мы выезжаем в город Аксум. По дороге посетим пещерную церковь Абуна Ямата одну из самых почитаемых церквей Северной Эфиопии. Что бы в не попасть, необходимо карабкаться по отвесной стене или подниматься с помощью местных гидов на веревках. Вечером прибываем в Аксум, ночь в отеле. 26 ноября Весь день мы проведем в городе Аксум названного в честь Аксумского царства. Здесь мы увидим знаменитые каменные стелы. По поводу их происхождения среди местных жителей ходят легенды. Одни утверждают, что их предки могли плавить камни, другие же говорят, что аксумские обелиски сооружали жившие здесь ранее люди-циклопы. Смотря на величие этих сооружений, хочется действительно поверить в легенды, ведь нигде в мире нет подобного. Ночь в отеле. 27 ноября Утром вылетаем в Лалибелу. После заселения в отель, сразу отправимся к знаменитым монолитным церквям Лалибелы, известных всему миру. Они играют важную роль в истории скальной архитектуры. Хотя церкви точно не датированы, считается, что большинство из них были возведены в период правления Лалибелы, а именно — в течение XII—XIII веков. Ночью, а точнее ранним утром нам предстоит стать свидетелям ночной службы, проводимых в храмах Лалибелы. Это поистине мистическое, завораживающее зрелище. Ночь в отеле Лалибелы. 28 ноября В этот день мы отправимся на озеро Тана — самое большое озеро Эфиопии, длина которого составляет 80 километров. Здесь раскиданы десятки небольших островов, на которых находятся около 30 отшельнических монастырей, каждый из которых — образец традиционного эфиопского христианства и хранитель древних книг и икон. По озеру мы будем путешествовать на лодках. Ночь в отеле города Бахар Дар. 29 ноября Утром возвращаемся в Аддис Абеба. Сразу из а/порта нас ждет знакомство с городом, посещение крупнейшего в Африке рынка, музей. Поздний вылет домой. Окончание путешествия. Подробности программы и запись в это путешествие по ссылке: http://mb-world.ru/north-ethiopia/

Друзья!туры в эфиопию, экспедиция в эфиопию, путешествие в эфиопию, фототур в эфиопию, племена эфиопии, долина омо, вулкан эрта але, лалибела, данакиль Представляю пилотную программу на север Эфиопии. Страну, не простую для путешествий, но редкую по своей природе и культуре. Нас ждет все самое интересное - лавовые вулканы, соляные озера, чудеса архитектуры Лалибелы и другие достопримечательности. Это будет очень богатая поездка на эмоции и впечатления. Кроме того, мы традиционно делаем акцент на фотографию. Я буду консультировать в выборе техники и приемах съемки, чтобы запечатлеть всю красоту и уникальность Эфиопии в ярких и живых фотографиях. Даты поездки: 02 - 11 января 2016 г Идет набор (кол-во мест ограничено) Эфиопия, официальное название — Федеративная Демократическая Республика Эфиопия, ранее также известна как Абиссиния — государство в Восточной Африке. Является вторым (после Нигерии) по численности населения страна Африки, граничит с Эритреей на севере, Джибути на северо-востоке, Сомали и непризнанным государством Сомалиленд на востоке, Кенией на юге, с Суданом на северо-западе и с Южным Суданом на юго-западе. Одна из древнейших христианских стран и одно из древнейших государств в мире. Программа экспедиции: Данакильская котловина, Лалибела День 1 Прилетаем в столицу Эфиопии. Заселение в гостиницу, знакомство участников, рассказ о предстоящем путешествии. День 2 Утренний перелет из Аддис Абебы в Мекеле. По прибытии, сразу отправляемся в Афдеру (Afdera) - город в регионе Афар. Он назван в честь солевого озера Afdera, расположенного в южной части Данакильской котловины - одного из самых удивительных и суровых регионов мира. Здесь нас ждет соленое озеро и, безусловно, приятный отдых в горячих источниках. Ночь в кемпинге на берегу озера. День 3 Переезд Aafdera - Dodom (70km). В этот день мы посетим соляные шахты рядом с озером, а днем доберемся до лагеря Dodom (база для посещения вулкана Эрта Але, расположенная в 9 км от него). После раннего ужина в 17:00 отправляемся в трек к жерлу вулкана Эрта Але, что в переводе означает «курящаяся гора». Он является самым активным вулканом Эфиопии, одним из пяти известных вулканов мира, имеющих лавовое озеро, а также единственный в мире вулкан, у которого лавовых озера сразу два, что делает его поистине уникальным. http://www.youtube.com/watch?v=z9MCou_plno Ночевка на вершине горы. День 4 Ранним утром встречаем рассвет на северной части кратера. Покидаем это удивительное место и возвращаемся в Dodom, где нас ждет завтрак и время для отдыха. Во второй половине дня отправимся Hamed Ela Dallol! Ночь кемпинге. День 5 Утром отправляемся в Ragad (Asebo) – место, где расположены соляные шахты. Здесь мы сможем понаблюдать, как собирают соль первобытными методами, а затем караванами верблюдов отправляют добычу в Меккеле. Затем посетим знаменитые пейзажи Dallol, Озеро Assal, соляной каньон. Ночь в отеле Mekele. День 6 Утром, после завтрака отправимся в город Лалибела. Лалибела - одно из святых для православных христиаен мест Эфиопии, центр паломничества населения страны. Почти все жители города являются христианами эфиопской православной церкви. Лалибела должна была стать Новым Иерусалимом в ответ на захват Иерусалима мусульманами, поэтому многие из исторических зданий города имеют название и конструкцию зданий Иерусалима. Ночь в отеле Lalibla Panoramic View lodge. День 7 Посещение знаменитых монолитных церквей Лалибелы, известных во всем мире. Они играют важную роль в истории скальной архитектуры. Хотя церкви точно не датированы, считается, что большинство из них были возведены в период правления Лалибелы, а именно — в течение XII—XIII веков. Ночь в отеле Panoramic view lodge. День 8 Утром вылет в Аддис Абеба, знакомство с городом, посещение крупнейшего в Африке рынка. День 9 Вылетаем домой. P.S. В программе возможны изменения, но только в лучшую сторону! В стоимость включено: 1. Проживание в Отелях и кемпингах (палатки) 2. Питание 3. Оборудование для кемпинга в Afar region 4. 4WD джипы (с водителем) 5. Обслуживание опытного повара в Afar region 7. Русскоговорящий гид 8. Оплата всех сборов и разрешений по маршруту В стоимость не включено: 1. Международные а/билеты, виза и страховка 2. Местный перелет ADDIS→Mekele→ADDIS 3. Чаевые гидам и водителям. 4. Личные расходы, не входящие в программу Осталось 3 свободных места По поводу участия пишите/звоните:Михаил Воробьевmbmain@yandex.ru+7 (916) 684-00-35

Друзья!туры в эфиопию, экспедиция в эфиопию, путешествие в эфиопию, фототур в эфиопию, племена эфиопии, долина омо, вулкан эрта але, лалибела, данакиль Представляю пилотную программу на север Эфиопии. Страну не простую для путешествий, но редкую по своей природе и культуре. Нас ждет все самое интересное - лавовые вулканы, соляные озера, чудеса архитектуры Лалибелы и другие достопримечательности. Это будет очень богатая поездка на эмоции и впечатления. Кроме того, мы традиционно делаем акцент на фотографию. Я буду консультировать в выборе техники и приемах съемки, что бы запечатлеть всю красоту и уникальность Эфиопии в ярких и живых фотографиях. Даты поездки: 21 февраля - 01 марта 2015 г Идет набор (кол-во мест ограничено) Эфиопия, официальное название — Федеративная Демократическая Республика Эфиопия, ранее также известна как Абиссиния — государство в Восточной Африке. Является вторым (после Нигерии) по численности населения страна Африки, граничит с Эритреей на севере, Джибути на северо-востоке, Сомали и непризнанным государством Сомалиленд на востоке, Кенией на юге, с Суданом на северо-западе и с Южным Суданом на юго-западе. Одна из древнейших христианских стран и одно из древнейших государств в мире. Программа экспедиции: Данакильская котловина, Лалибела День 1 Прилетаем в столицу Эфиопии. Заселение в гостиницу, знакомство участников, рассказ о предстоящем путешествии День 2 Утренний перелет из Аддис Абебы в Мекеле По прибытию, сразу отправляемся в Афдеру (Afdera) - город в регионе Афар. Он назван в честь солевого озера Afdera, расположенного в южной части Данакильской котловины - одного из самых удивительных и суровых регионов мира. Здесь нас ждет соленое озеро, а так же отдых в горячих источниках Ночь в кемпинге на берегу озера. День 3 Переезд Aafdera - Dodom (70km). В этот день мы посетим соляные шахты рядом с озером, а днем доберемся до лагеря Dodom (база для посещения вулкана Эрта Але, расположенная в 9 км от него) После раннего ужина в 17:00 отправляемся в трек к жерлу вулкана Эрта Але, что в переводе означает «курящаяся гора». Он является самым активным вулканом Эфиопии, одним из пяти известных вулканов мира, имеющих лавовое озеро, а также единственный в мире вулкан, у которого лавовых озера сразу два, что делает его поистине уникальным. http://www.youtube.com/watch?v=z9MCou_plno Ночевка на вершине горы. День 4 Ранним утром встречаем рассвет на северной части кратера. Покидаем это удивительное место и возвращаемся в Dodom, где нас ждет завтрак и время для отдыха. Во второй половине дня отправимся Hamed Ela Dallol! Ночь кемпинге. День 5 Утром отправляемся в Ragad (Asebo) – место, где расположены соляные шахты. Здесь мы так же сможем наблюдать, как собирают соль первобытными методами, а затем караванами верблюдов отправляют добычу в Меккеле. Затем посетим знаменитые пейзажи Dallol, Озеро Assal, соляной каньон Ночь в отеле Mkele День 6 Утром, после завтрака отправимся в город Лалибела Лалибела - одно из православных святых мест Эфиопии, центр паломничества населения страны. Почти все жители города являются христианами эфиопской православной церкви. Лалибела должна была стать Новым Иерусалимом в ответ на захват Иерусалима мусульманами, поэтому многие из исторических зданий города имеют название и конструкцию зданий Иерусалима. Ночь в отеле Lalibla Panoramic View lodge День 7 Посещение знаменитых монолитных церквей Лалибелы, известных во всем мире .Они играют важную роль в истории скальной архитектуры. Хотя церкви точно не датированы, считается, что большинство из них были возведены в период правления Лалибелы, а именно — в течение XII—XIII веков Ночь в отеле Panoramic view lodge День 8 Утром вылет в Аддис Абеба, знакомство с городом, посещение крупнейшего в Африке рынка, музей. День 9 Вылетаем домой P.S. В программе возможны изменения, но только в лучшую сторону В стоимость включено: 1. Проживание в Отелях и кемпингах (палатки). 2. Питание 3. Оборудование для кемпинга в Afar region 4. 4WD джипы (с водителем) 5. Обслуживание опытного повара в Afar region. 6. Местные гиды и сопровождающие 7. Русскоговорящий гид 8. Оплата всех сборов и разрешений по маршруту 9. 2 литра питьевой воды/в день для Afar region В стоимость не включено: 1. Международные а/билеты, виза и страховка 2. Местный перелет ADDIS→Mekele→ADDIS 3. Любые напитки, кроме питьевой воды в Afar region 4. Чаевые гидам и водителям. 5. Оплата местным жителям за фото и видео съемку 6. Личные расходы не входящие в программу.. Места есть По поводу участия пишите/звоните:Михаил Воробьевmbmain@yandex.ru+7 (916) 684-00-35

Списался с гидом, который предлагает следующую программу по Долине Омо и племенам. Нужны советы, замечания опытных путешественников, кто был в этих местах: day 1 _adis- Arbamich - Pick up from Airport - Drive to Hotel O/N Paradise Lodge day 2, Arbaminch - Chamo - Chencha _In the morning depart for a boat trip on Lake Chamo to visit the “crocodile market”, and the local hippos. - visiting Dorze Village Over Night Dorze Lodge day 3 Dorze Village Walk Dorze, set in the highlands above Arba Minch. The Dorze people are known for their tall beehive-like houses and their fine cotton weaving. You will visit the village and learn about the daily lives of these industrious people. - Drive to Turmi Over night Buska Lodge day 4 Turmi - Omorate - Turmi Dasanech Tribe - Omo River - Hamer Market - Possible Bull Jumpin In the morning, take a day trip to Omorate to visit the Dassenech tribe. Here you will cross the Omo River by local boat and enter a Dassenech village. Afterwards, return to Turmi (Monday is market day) for a visit to a local Hamer village. If there is Jumping of the Bulls traditional Hamer coming-of-age ceremony, that will be visited, Over nighit, Buska Lodge day5 Turmi - Dimika - Jinka - Dimika Market Depart for jinka via Dimeka and Key Afa Tuesdays and Saturdays are market days in Dimeka, which is one of the most colorful markets in the area and is visited by many tribes, including Hamer, Benna and Karo. Afterwards, continue to Jinka. Over night Eco Omo Lodge day 6 Jinka - Mago NP - Mursi - Jinka - Mago Park - Mursi Tribe - Omo Valley Museum in the morning, drive through the Mago National Park to a local village of the Mursi tribe. The Mursi are known for their lower lip and earlobe plates. In the afternoon, after returning to Jinka, you can visit the South Omo Museum & Research Center to learn more about the local tribes. Alternatively, take a hike in the surrounding hills to visit a local Ari village. O/N Eco Omo Lodge day 7 Jinka - Key Afar - Konso - Key Afar Market - Konso People depart from Jinka to konso via Key Afar. Thursday is market day in Key Afar, where you will see the Benna and Tsemai tribes trading goods. This is another very popular market in the region. After the visit, proceed to Konso (market days are Mondays and Thursdays). The Konso people are known for their wooden statues, known as wakas, which are erected in honor of dead heroes as well as their innovative agricultural terracing. Today you will have a brief opportunity to visit a local village and the cultural museum displaying many waka statues Over night Kanta Lodge day 8 Konso - hawasa - Gesergio - Borena Tribe - El Sod Volcanic Salt the Borana people are the oldest of the group Oromo, living on the border between Ethiopia and Kenya. They are semi-nomadic herders, The Borana women wear a head scarf colorful coverings and beautiful necklaces. move with their herds of camels and cows, between the Juba River basin and the land of Konso. They live in huts made of wattle held together by clay and mud. Small domes are easily removed to be transported over long transhumance. The Borana extract salt, essential for feeding their cattle, small crater lakes (El Sod). over night hawassa pina hotel day9 hawassa-adis on the morning visit the fish markeat in hawassa and drive to adis o/n adis haican hotel

Здравствуйте, уважаемые участники форума! В рамках фотопроекта, начатого два года назад, я планирую очередную поездку в Эфиопию в конце декабря 2014 - начале января 2015. Общая продолжительность - 2 недели, из которых 10 дней отводится на съёмки в горах Бале на юго-востоке страны. Основным объектом фотопроекта является эфиопский волк (Canis simensis), находящийся под угрозой вымирания вид семейства собачьих, эндемик Эфиопии. Вся мировая популяция этого вида насчитывает менее 400 особей, из которых две трети обитают в горах Бале. Данный сезон выбран специально, так как в это время недавно родившиеся щенки начинают выходить из логова. Это даёт возможность снимать этих пугливых животных с достаточно близкого расстояния в несколько десятков метров. В остальное время года волки не подпускают к себе ближе чем на 200-300 метров. Кроме того, в это время года в этой местности уже заканчивается дождливый сезон, но ещё не начался засушливый. Поэтому флора особенно богата, а пейзажи особенно красивы. Этот регион интересен ещё и по другим причинам: - это самый большой регион в мире с уникальной афроальпийской экосистемой, - это самая малонаселённая часть Эфиопии, где ещё сохраняются дикая природа и естественные ландшафты. Как и везде в мире, а особенно в Африке, дикая природа в Эфиопии быстро исчезает. Поэтому надо спешить! Ориентировочные даты поездки: 25.12.2014 - 08.01.2015 Приблизительный (максимальный) маршрут: День 1: прибытие в Аддис-Абебу, ночлег в гостинице День 2: переезд из Аддис-Абебы в Диншо (Национальный парк "Горы Бале"), вечером - съёмки: млекопитающие (три вида антилоп, бородавочники, павианы, сервалы, гиены, большеухие лисицы) и птицы. День 3: Посёлок Диншо - акклиматизация, съёмки утром и вечером, подготовка к походу. День 4: Переход (или переезд на машине) из Диншо в долину р. Веб (около 20 км). Съёмки по пути и вечером, по прибытии. День 5-6: Съёмки эфиопского волка (2 стаи) в долине реки Веб, а также прочей фауны (птицы, эндемичные грызуны, зайцы Старка, антилопы горные ньялы, скальные даманы), флоры и пейзажей. День 7: Переход в долину Кейренса (около 17 км). Попутно съёмки хищных птиц, эфиопских волков, пейзажей. Вечером - съёмки в долине Кейренса День 8-9: Съёмки эфиопских волков в долине Кейренса, а также фауны (клипспрингеры, скальные даманы, грызуны, птицы), флоры и пейзажей День 10: Переход к озеру Гарба-Гурача. По пути - съёмки пейзажей. День 11: Съёмки на оз. Гарба-Гурача: эфиопские волки, птицы, грызуны, пейзажи. День 12: Возвращение в Диншо (на машине). Съёмки вечером в Диншо. День 13: Возвращение в Аддис-Абебу, ночлег в гостинице День 14: Отлёт из Аддис-Абебы домой. К сожалению, окончательный маршрут похода во всех деталях заранее невозможно спланировать. В зависимости от погодных условий, наличия объектов съёмки и прочих факторов, понадобятся корректировки в ходе путешествия. Режим путешествия: Бóльшая часть путешествия будет проходить пешком. Груз будет транспортироваться на вьючных лошадях, сопровождаемых погонщиками. Каждая лошадь может перевозить не больше 40 кг. Поэтому для перевозки грузов и провианта для всей группы (включая обслуживающий персонал) при 4 участниках необходимо будет не менее 7 лошадей. Если ваш личный багаж превысит 40 кг, вам потребуется дополнительная лошадь и, возможно, дополнительный погонщик. Повар будет готовить завтраки, обеды и ужины для всей группы. Меню однообразное. Продукты частично закупаются в супермаркетах в Аддис-Абебе в первый день по прибытии, а частично в посёлке Диншо. Почти всё время мы будем находиться на больших высотах - в среднем 3500 м. Местность, по которой мы будем передвигаться, представляет собой плато. Поэтому крутых подъёмов и спусков там нет. Больших переходов планируется максимум три. Дистанция каждого - 17-23 км. В остальное время все съёмки будут в радиусе нескольких километров от лагеря два раза в день: 5.00 - 10.00 и 16.00 - 19.00. Проводник будет очень опытный. Он будет заранее знать, где и когда могут быть животные и отводить нас туда. Также в его задачи будет входить общее руководство погонщиками и поваром. Во время съёмок ночлеги будут в палатках. Палатку и спальные принадлежности желательно привезти с собой из дому. Если у вас нет палатки, то её можно будет взять напрокат. Однако качество имеющихся в тех местах палаток очень низкое, и вам может быть в такой палатке не комфортно. Днём в этих местах ярко светит солнце, но дует холодный ветер, поэтому может быть прохладно. Ночью температура ниже, но в этот сезон не должна быть ниже нуля. Иногда может идти дождь, так как это период окончания сезона дождей. Водоёмов в этих местах много, но климат суровый, и вода холодная. Поэтому купание во время похода не будет возможным. Возможности принять душ будут в гостинице в Аддис-Абебе и в доме для туристов в Диншо. Требования к участникам: Принять участие могут женщины и мужчины любого возраста. Главное: Вы должны быть в состоянии много ходить пешком. Опыт походов в горной местности желателен, но не обязателен. Местность там холмистая, склоны - 15-30°. Отвесных склонов нет, поэтому проблем у людей с боязнью высоты возникнуть не может. Необходимо быть в достаточно хорошей физической форме, чтобы легче переносить нахождение и физические нагрузки на большой высоте. Спортсменом быть не надо, достаточно просто быть здоровым и подвижным человеком. У большинства людей на этой высоте проявляются симптомы горной болезни, которые индивидульно могут очень сильно отличаться. Вероятность тяжёлых симптомов тем ниже, чем выносливее ваш организм. В любом случае, у вас не должно быть серьёзных хронических болезней. Во время этого путешествия вы полностью отвечаете сами за ваше здоровье, поэтому вы должны знать и трезво оценивать свои возможности. Кроме физической формы, второе важное требование: У вас должны быть собственные интересы и план того, чем вы будете заниматься в этой поездке. Фотографом быть не обязательно. Если вы не фотограф, но любите природу, вы, всё равно, получите удовольствие от увиденного. Если вы фотограф, вам необязательно быть профессиональным или опытным. Начинающему фотографу я с удовольствием помогу советами. В местах съёмок вы сами сможете выбирать для себя объекты и самостоятельно передвигаться по местности. Однако, если вас не интересуют пейзажи, фауна и флора, эта поездка не для вас. Поскольку это специализированное путешествие для съёмки природы, посещение культурных, исторических и этнографических достопримечательностей не планируется. Необходимые оборудование и снаряжение: Минимум для фотографов: 1) Фотоаппарат 2) Телеобъектив - желательно 400 мм и более, если вы намереваетесь снимать животных. 3) Широкоугольный объектив или несколько с разным фокусным расстоянием - от 18 до 30 мм. 4) Карта памяти - минимум 32 Гб, или несколько меньших 5) Достаточное количество аккумуляторов минимум на 10 дней (или устройство для зарядки от солнца)2. 6) Комплект для чистки фототехники (груша, салфетки и т.п.) Желательно: 1) Штатив 2) Вспышка 3) Запасной фотоаппарат 4) Дополнительные карты памяти 5) Обрудование для макросъёмки (только, если вы намереваетесь уделять ей время) 6) Дополнительный камуфляж для фотокамеры и штатива - если вы намереваетесь снимать животных 7) Портавивное укрытие (например, маскировочная сетка) - если вы намереваетесь снимать животных Примечание: Некоторое количество аккумуляторов могу заряжать для вас я от своей солнечной батареи, но это медленный процесс, поэтому лучше иметь свой запас. Обязательное снаряжение: 1) Спальный мешок (для мужчин комфорт - 0°, для женщин - минус 3-5°) 2) Фонарь (лучше - налобный) 3) Прочная обувь 4) Фляга или другой сосуд для воды 5) Небольшой рюкзак (20 л) или фоторюкзак 6) Одежда камуфляжной окраски или зеленоватых, сероватых, коричневатых цветов. Желательное снаряжение: 1) Палатка 2) Коврик 3) Запасная пара обуви 4) Бинокль (особенно, если вы не фотограф) 5) Походная посуда (тарелка, кружка, ложка и т.д.) 6) Телескопические палки (очень помогают ходить в этих местах) Весь багаж должен быть приспособлен для транспорта на лошади - упакован в мешки (рюкзаки, тюки) и быть пыле- и водо-непроницаемым. Стоимость: Моя прошлая поездка в одиночку обошлась мне около 2500$. При четырёх участниках расходы на каждого не должны превысить 1250-1350$, при трёх - 1500-1600$. В эту сумму входят: 1) аренда автомобиля-внедорожника с водителем на 6 дней (прокат в Эфиопии для иностранцев не возможен), 2) зарплата проводника (11 дней) 3) разрешения на пребывание в национальном парке (11 дней) 4) разрешения на установку палаток (11 дней) 5) аренда лошадей (7-10 на 9 дней) 6) зарплата погонщиков (5-7 человек на 9 дней) 7) зарплата повара (11 дней) 8 ) провиант на 11 дней 9) одноместный номер в гостинице в Аддис-Абебе на 2 суток (двухзвёздочная - около 30-35$ в сутки, трёхзвёздочная - от 50$) Не входят: 1) Питание в Аддис-Абебе и во время переездов - макс. 50$ за всё время (так как каждый сам выбирает и заказывает блюдо). 2) Чаевые - 150-200$ за всё время (так как каждый сам решает, как отблагодарить за услугу) 3) Авиабилет - около 1000$ (Зависит от расстояния и от авиалиний. Турецкие авиалинии могут быть самыми дешёвыми. Альтернативы - Эфиопские авиалинии и KLM - немного дороже.). 4) Виза - 50$ (Граждане ряда стран, в том числе и России, могут получить по прилёте в аэропорту. Граждане многих других стран (в том числе остальных стран СНГ) должны получать визу в ближайшем посольстве Эфиопии.) Окончательная сумма будет зависеть от числа участников и от цен в Эфиопии, которые будут к тому времени. Однако в любом случае указанные выше ориентировочные цифры превышены не будут, а скорее даже могут снизиться. Процесс оплаты: Никакой предварительной оплаты не производится. Все платежи происходят на месте, т.е. по мере необходимости, скидываемся и платим. В Эфиопии оплата возможна только в национальной денежной единице - "бирр". Поэтому необходимую сумму на всю поездку надо будет поменять в банке в Аддис-Абебе в первый день по прибытии. Авиабилет до Аддис-Абебы каждый покупает сам. Организация путешествия: Я полностью обеспечиваю организацию этой поездки. Для этого я прибуду заранее в Аддис-Абебу и встречу остальных участников путешествия в аэропорту. Это для меня не первая поездка в этот регион. Всё будет подготовлено, чтобы отправиться на следующий день после прилёта в места съёмок. Безопасность: Опасности со стороны местного населения в этом регионе Эфиопии полностью отсутствуют. В Аддис-Абебе также в целом безопасно, но распространены мелкие кражи имущества, а также карманные кражи. Опасных инфекционных болезней в той местности, куда мы направляется, нет. Язык: Язык общения между участниками путешествия будет русский. Знание английского полезно, но не обязательно. Местное население говорит или на оромо, или на амхарском, и плохо владеет иностранными языками. Хочу особо подчеркнуть: Это не фототур, которым я руковожу. Я отправляюсь на фотосъёмки и приглашаю вас присоединиться в качестве спутника, разделив со мной расходы. Максимальное количество участников - 4 человека. Один из них - я. Поездка состоится при количестве участников от одного до четырёх. Это давно запланированная поездка, поэтому я еду в любом случае - вне зависимости от того, будут ли попутчики. Если вы заинтересовались или у вас появились дополнительные вопросы, со мной можно связаться в любое время одним из многих способов: через этот форум (послав личное сообщение или ответив на этот пост), по электронной почте, через Фейсбук, Твиттер, Гугл+... Срок, до которого надо определиться с составом участников путешествия - конец октября. Подробности о себе здесь не сообщаю, так как меня легко найти в интернете.

Приглашаю попутчиков в путешествие по Эфиопии. Предварительная дата поездки - ноябрь 2014 г Главная цель поездки - фотосъемка племен долины Омо и пейзаж вулкана Далол, плато Данакиль Маршрут и детали путешествия обсуждаются. Велкам! Поехали этой осенью Даты я еще не определил так что можно обсудить

Знаю, на форуме есть люди в теме Посоветуйте пожалуйста проверенных гидов и надежных представителей тур фирм, кто смог бы организовать фото путешествие по Эфиопии

Здравствуйте! Готовится к изданию мой трэвелог по Эфиопии - уникальной африканской стране, древнейшей христианской цивилизации, которая приняла крещение в IV веке н.э., а свою родословную ведет от царя Соломона. Уникальные фотографии, места, рекомендации для пребывающих в стране, колорит и традиции - все это вы найдете в книге "Путешествие одиночки по Эфиопии". Цель проекта: издание книги. На данный момент есть весь текст, фотографии, дополнительная информация. Необходимо собрать средства на цветокоррекцию, верстку, корректуру и издание 1000 экз. https://www.youtube.com/watch?v=yFoGOplgzkM Об авторе: Меня зовут Александр Волков. Я путешественник, кандидат биологических наук и немного фотограф. Мои заметки и статьи можно прочесть в журнале «Наука и жизнь», на различных порталах от travel.ru до chaskor.ru и в социальных сетях. Так получилось, что путешествиями я болен уже очень давно - более 20 лет, и эти путешествия со временем превратились в мою вторую профессию. Каждая моя поездка преследует определенную цель, будь то этнографический интерес, попытка пройти маршрутом первооткрывателей или желание опробовать предел возможностей организма. Вам интересно прочесть об этом? Надеюсь, что да. Мне же хочется поделиться с вами опытом, выпустив серию книг о путешествиях по разным уголкам нашей планеты. В первой книге серии я бы хотел рассказать об одиночной поездке по Эфиопии, которую, в отличие от остальных путешествий, я не планировал. Так получилось, что о предстоящем отпуске я узнал лишь за два дня до его начала, и у меня не было ни денег, ни виз – ничего, кроме сумасшедшего желания уехать прочь из душного мегаполиса. Я распечатал список стран, где еще не был, вычеркнул те, куда лететь дорого; затем те, куда требуются визы. В итоге осталось лишь три страны, среди которых оказалась и Эфиопия – моя давняя мечта. Да, может быть, ехать в черную Африку в одиночку, без денег, без знаний языка, в места, где стреляют по ночам, а население смотрит на белого человека, как на ходячий кошелек - это безрассудно. Но для меня это была возможность погрузиться в мир древнейшей православной страны и пройти маршрутами местных паломников, познакомиться с простыми людьми, пожить их жизнью и увидеть мир их глазами; увидеть не то, что выставляется на показ, а то, как они живут на самом деле. И оно того стоило! И теперь я хочу поделиться этим с вами, чтобы и вам захотелось пройти этот путь. Именно поэтому я решил описать все это в книге и очень надеюсь, что мой рассказ или, как сейчас модно говорить, трэвелог об Эфиопии будет лишь первой книгой в серии подобных - книгой, где будут описаны советы, уникальные фотографии, мой дневник, и где вы сможете увидеть те же картины и ощутить те же чувства. Вы сможете получить эксклюзивную информацию о местах и происходивших со мной событиях. Для этого нужно всего ничего: просто давайте вместе издадим эту книгу. Я верю, что с вами мы создадим настоящий шедевр. Ссылка на поддержку проекта: http://planeta.ru/campaigns/1925

В Москве визу можно сделать в посольстве Эфиопии, которое находится в 10 минутах ходьбы от метро Проспект Мира - Орлово-Давыдовский пер., 6 тел. +7 (495) 680-16-76 Так как желающих получить визу немного, делается она при вас и без очереди (-; консульский сбор платится в рублях (я за двукратную отдавала 960 руб против 30 долл на границе). Из доков нужна анкета, фото и паспорт (-; на билеты до Аддиса хотя бы взглянули, а вот на справку с работы даже смотреть не стали ((-; дают визу с коридором 3 месяца с момента выдачи (-; Если есть время, удобнее в Москве сделать, не надо потом в очереди на получение визы по прилету стоять (-;

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. «ЗОНТИК В ПУСТЫНЕ» «Только ленивый не ездил в Эфиопию» — как-то сказал нам наш друг и попутчик по Океании, Миша из Брянска. Мы не ленивые, мы в Эфиопию поехали. Нас опять — пять, я, мой брат Роман и его подруга Катя, мы из Мурманска, Дима из Москвы и Андрей из Питера. К моменту отъезда мы уже знали, что нас ожидают амеба дизентерийная, попрошайничество как часть эфиопской культуры и уже произошло убийство пятерых туристов на вулкане. Путешествие обещало быть волнительным. Волноваться пришлось сразу же по прилету — в аэропорту Аддис Абебы нас никто не встречал. Была ночь, какой-то народ спал прямо на полу, но по залу шлялся то ли администратор, то ли полицейский, которого я поймала, и, поздоровавшись на амхарском, попросила позвонить нашему гиду. Тот заулыбавшись, тут же набрал номер и передал мне трубку. Сквозь треск и шум я с трудом поняла, что через 10 минут за нами таки кто-то придет! Ну 10 минут и Африка — понятия несовместимые, поэтому где-то через полчаса за нами пришла девушка по имени Абеба, и мы нагрузив тележку нашими рюкзаками поехали в зал внутренних перелетов. Там было как-то людно, змеилась черная очередь к стойкам регистрации, и где-то впереди мелькнула пара растерянных белых лиц. Это оказалась супружеская пара из Польши, которые стали нам попутчиками на вулкан и хорошими друзьями на будущее. Запас слов на амхарском был у нас невелик. Здравствуйте — тенастели, которое для запоминания мы переделали в — ты настели! Спасибо — амысыганалеу которое не запоминалось никак, до свиданья — дехнахуйну — которое и переделывать не надо, и самое главное — гензеб елем — денег нет! Мы тронулись в путь, а вся Эфиопия выстроилась вдоль дорог с протянутой рукой. В городке Мекеле к нам примкнула девушка шведско-американского происхождения из Израиля. Звали ее Далия, выглядела она бомжевато, оказалось, что она уже два месяца путешествует в одиночку по Африке. Распределившись по двум джипам по 4 человека, познакомившись с нашими водителями, которых звали Могаз (пришлось рассказать ему, что такое в России -магаз) и Хейли (уже не стали переделывать это «китайской имя»))) мы выехали на дорогу, ведущую в Данакиль. Асфальт кончился довольно скоро и вместе с ним закончилась территория народа тигринья. Мы въезжали на территорию афаров. Тигринья не любят афаров, афары не любят тигринья, впрочем афары не любят вообще никого. Афары — кочевники, они живут в пустыне Данакиль, где почти нет жизни, часть из них живет в Эритрее, часть — в Джибути. Афары хотят денег, независимости, прав и власти. Они создали оппозиционную партию ARDUF — Единый революционно демократический фронт Афара, которая борется за восстановление Афара в первоначальных границах. Борются они не оригинально — похищают, грабят и убивают туристов и местных солдат. Дорога петляла все время вниз, в горах стоял туман, и слава Богу, не было видно, куда падать. До поселка Берхале мы ехали часа четыре. Там вышли из машин и сразу же, окруженные толпой детей и помогал, пошли в местный «ресторан» поесть. Принесли инжеру, салат из помидор и типа бефстроганов. Инжера — местные блины серого цвета, из определенного сорта муки и кислого молока, подают ко всем блюдам, кои едят руками. — Ну что, кто будет инжерку?- бодро я спросила ребят, которые тщательно вытирали руки санителем. Катя отщипнула кусок и сказала — ну.ничего…. Ну раз ничего-то пробовать не решились, а поскольку амеба дизентерийная не дремлет, мы немедленно вступили с ней в борьбу с помощью джина из дьютика. Вторая часть дороги до Хамед Эла прошла веселей, наши водители устроили ралли по пустыне и спустя еще часа два мы приехали в Хамед Эла, место куда приходят караваны верблюдов на отдых, место, где нам предстоит ночевать под открытым небом, место, откуда мы завтра пойдем на вулкан. Наш повар Дамиан стал готовить нам обед, а я невинно поинтересовалась у нашего гида Негаси — пардон, а где здесь туалет? — а вот, через дорогу -Негаси махнул рукой куда-то в сторону. Через дорогу была пустыня. На плоском пространстве не было ни одного строения, напоминающего сортир. То есть — вообще ни одного. Иногда виднелись полукруги из камушков — это видимо было обозначения сортира, правда при этом обзор твоих прелестей оставался прекрасным. Стоит только тебе присесть, как тут же в пустыне материализуются желающие то ли составить тебе компанию, то ли проконтролировать -как ты это делаешь, все ли в порядке. В общем — все сложно. Сами же местные уходят далеко в пустыню и садятся там на отдалении, поправив свои длинные юбки. Причем, ходят только мужчины. С собой берут чайничек или бутылочку с водой. Куда ходят на предмет туалета женщины — осталось неизвестным. Разговорились с нашими поляками — имя женщины оказалось выговорить трудно — Малгожата, поэтому она предложила звать ее укорочено — просто Гоша) И Гоша и Анжей, ее муж немного говорили по русски, и совсем чуть по английски, но поскольку эмоции наши совпадали-то понимали мы друг друга прекрасно. Ужин был очень вкусным, стемнело быстро, мы составили рядышком наши «кроватки», расстелили спальники, и попытались уснуть под нереально яркой луной. Вскоре угомонился и весь лагерь. На Данакиль спустилась песчаная ночь. Изредка ветерок сыпал песчинки в лицо и доносил «аромат» кроссовок нашей попутчицы из Израиля. Утро следующего дня началось с похода в пустыню.Мы с Катей успели посетить «благословенное» место, до того, как туда потянулась вереница желающих. После довольно быстрого для Африки завтрака мы вновь загрузились в машины и поехали в последнюю точку отсчета перед восхождением на Эрта Але, в Додом. Дорога длиной всего 80 км заняла почти 7 часов. Дороги как таковой нет, есть песок, редкие кустики, иногда какие-то вдруг оазисы с деревьями, а потом опять пустыня или лава, скалы и снова песок, потрескавшийся от солнца и отсутствия воды. Пустыня. Danakil Depression. Конечно, будет тут депрешен, когда ни травинки зеленой, ни животинки… Иногда встречаются небольшие деревеньки с афарскими семьями. Афары — мусульмане, у афарского мужчины может быть несколько жен и с десяток детей. Нищета жуткая…Что они едят и откуда берут воду — совершенно непонятно. Вероятно основная пища и жидкость это верблюды и верблюжье молоко. В одном месте увидели как добывают воду в дырке в земле. Для верблюдов и людей. Многие люди агрессивны, даже дети, если машина проехала и с нее ничего не дали — могут бросить в стекло палку или камень. Если остановишься, чтобы дать конфет ребенку, откуда то появляется еще десяток, и начинают рвать конфеты друг у друга. К обеду приехали в Додом, это небольшой лагерь, где было около 8–10 солдат, напоминающих наших бомжей…Несколько хижин спасали от солнца… Пообедав и оставив лишние вещи, взяв с собой воды и джина, дождавшись, когда солнце перестало палить, благословясь -пошли на Эрта Але. Шли вереницей — впереди полицейский, которого подстрелили, но не до конца 17 января на вулкане, затем наша пахучая израильтянка, потом шел Негаси, которому 23 года, пацан афар с ружьем 16 годов, далее все мы и замыкал вереницу ушастый солдат. С ружом тоже. Шли ходко. Где-то после трети пути я заметила отчаяние в глазах Димки — он стер ноги в кроксах без носков и фотосумка оказалась непомерно тяжелой. Отыскали Ромкины носки, сумку забрал Негаси, тронулись дальше. Постепенно Гоша, Анжей и Андрей стали сбавлять темп. Темнело. Пришлось включить фонарики, хотя свет луны был достаточно ярок. Лезли по лаве, стараясь не грохнуться и не подвернуть ногу. Вокруг не было ни души. По крайней мере нам так хотелось. Почти 10 км до Эрта Але мы прошли за два с половиной часа. Наверху Андрюхе поплохело, пришлось лить на него воду и искать сердечные таблетки в его рюкзаке. Но это было еще не все, чтобы добраться к кратеру вулкана, надо было спуститься с обрыва, пройти по теплой и потрескивающей под ногами лаве и вот он — вулкан Эрта Але. Вулкан был зол. Он шипел и плевался. Он пожирал сам себя. Он давно не получал своей жертвы. Раскаленная лава не успевала чернеть и вязкой массой сползала вновь и вновь в открытую пасть, откуда полыхало огнем и вырывались куски пламени, выстреливали высоко над кратером и снова падали вниз, чтобы попасть в раскрытую огненную пасть. Но ему этого было мало. Он злился, и открывал новые голодные рты и кусал сам себя от ярости. Он нетерпеливо ждал новых жертв. Он хотел вырваться отсюда, со дна, вырваться и залить все огненной жижей, и закрепить смерть черным лавовым панцирем. Но его заточили в каменной чаше и ему никуда не вырваться. Пока. Его страшный голод утоляют ночные демоны, но редко и помалу. Мы стояли на краю вулкана и не могли никак уйти. Ветер относил едкий дым в сторону и трепал наши волосы. Так же ветрено было в ту ночь, когда убийцы пришли со стороны Эритреи. Убийцы пришли ночью, чтобы забрать жизни пятерых спящих и безоружных людей и накормить вулкан. Медленно мы тронулись назад. Залезли по тропинке по обрыву наверх, туда, где стояло несколько хижин, без окон и дверей. Сегодня ночью здесь дежурило восемь солдат. Мы распределились по хижинам, постелили матрасы, и собрались все впятером под одной кровлей. Анжею стало плохо и я поделилась с Гошей лекарствами. У нас было с собой другое лекарство. Джин, орешки и колбаска. Мы чокались пластиковыми стаканчиками и не верили, что мы все-таки сделали это, мы дошли до вулкана, мы здесь, мы вместе, мы живы и похоже, что мы счастливы! Ночь загустила темноту, ребята разошлись по своим жилищам, снаружи доносились негромкие шаги солдат и время от времени кто-то из них наклонялся и заглядывал внутрь наших хижин. И наступил зыбкий сон. И пришел ко мне во сне человек в черном. Его волосы блестели как свежая лава, его слова были нежны, а движения сдержанны. Но из-под полуприкрытых глаз его полыхал красный свет. Он звал меня куда-то настойчиво и нежно, но страх и злобу источал человек в черном, с волосами цвета свежей лавы. И я сказала ему нет, и тогда он протянул ко мне руки и открыл глаза. Я тоже. В проеме нашей хижины кто-то стоял и склонившись внимательно вглядывался внутрь. Черная фигура в молочном тумане. В плотной тишине громко стучало мое сердце. Человек выпрямился, сделал шаг назад и исчез в тумане. Утро было медленным. Солнце не спешило вставать, люди черные и белые замедленно двигались в молочной мгле, солдаты с оружием шли за тобой, даже если ты шел по своим туалетным делам. Завтрак был коротким — стоя съели по кислой мандаринке, печенюшке, запили водой и пошли еще раз взглянуть на чудовище. Встающее солнце притушило огонь вулкана, черная лава застыла к утру и только по краям выстреливали языки пламени и сгустки лавы. Вулкан был голоден, но смирился с потерей еще одной ночи. Ведь их еще будет вечность. Мы засобирались в обратный путь. Я угостила орехами наших сторожей, и вновь прежней вереницей, с верблюдом, закрывающим наш караван, мы спускались с вулкана. Почему то показалось, что шли очень долго. Стало жарко, солнце стало палить. Все чаще и чаще мы останавливались на отдых. Казалось, что этот путь никогда не кончится и когда, наконец то вдали мы увидели блеск стекол наших машин-то радость наполнила нас последними силами и остаток пути мы проделали уже в хорошем темпе. После обеда мы покинули Додом, с облегчением вглядываясь назад и прощаясь -навсегда — с Эрта Але. Опять едем почти 7 часов. Почему то не покидает чувство тревоги. По пути раздаем конфеты и печенье детям, пытаясь дать каждому в руки, чтобы досталось всем и чтобы друг друга не убили. Дети злые, голодные, отталкивают друг друга, старшие отбирают у младших, мальчишки девчонок оттаскивают за волосы. Я попыталась отдать пачку печенья в руки одной совсем худой и пожилой женщине, но уже из рук у нее дети все-таки отобрали пачку… Не доехав буквально несколько десятков метров до Хамед Эла мы натыкаемся на два каравана, идущих на встречу друг другу. Катя выходит из машины, чтобы сделать фото. Ощущение тревоги становится все сильнее. Дальнейшее произошло в доли секунды, но как в замедленном кино. От каравана отделяется погонщик, яростно размахивая руками и что-то крича, бежит к нам. Руками показывает, чтобы мы отъехали назад. Я начинаю искать глазами Катю, не нахожу и понимая, что сейчас произойдет, начинаю кричать СТОП!!! В эту же секунду машина сдает назад и.слышится удар чего-то.обо что-то.или.кого-то обо что-то…Машина тормозит, я вырываю дверцу и бегу назад, оттуда вся в пыли и песке, с разодранным плечом и порванными штанами ИДЕТ, слава Богу, Катя. На вытянутых руках несет припорошенный пылью фотик. -Ты с ума сошла, ты что не знаешь, что нельзя стоять сзади машины, тебя не видно- почему то ору я пытаясь отряхнуть ее от песка и ощупать ноги. У нее шок, мы быстро садимся в машину и через пять минут долетаем до Хамед Эла. Катя сама идет к хижине, мы укладываем ее на кровать, я трясущимися руками рву замок на аптечке. Главное -понять — успела ли машина наехать на ноги. Похоже, что нет, похоже, что просто столкнула ее резко на землю и затормозила у самых ног, ободрав резиновым ковриком у колеса. Вулкан все-таки догнал нас и взял свою жертву. Пока Катя с перебинтованными ногами отлеживается, нам предлагают помыться. Вот это да, вот это чудо! По очереди мы идем в так называемый душ — железная кабинка, где уже стоят две большие фляги с водой. Чистые, отмытые, уже более-менее успокоившиеся, мы снаряжаем Димку и Андрея в поход за холодным пивом в домики военных. Говорят, там есть «бар-ресторан». Мы с братом дежурим у Катьки, в ожидании — сможет ли она встать вечером. Отужинав, спать легли рано. Начиналась песчаная буря. Ветер дул так, что срывал циновки на хижинах и заносил все песком. Мы попробовали лечь внутри в хижине все вместе, но ветер так задувал, что мы пошли искать место поспокойнее во дворе, под небом. Установили свои кровати рядом. С одного края Анжей, потом Гоша, Дима и с этого края я. Андрей устроился сбоку хижины, Рома с Катей остались внутри. Завернувшись в спальники от песка и ветра, уснули. Проснулась я от того, что меня кто-то трогает. Оглянувшись увидела, что рядом с моей кроватью стоит еще одна и лежащий на ней солдат тянет ко мне руки. Ну.мало ли чего не бывает во сне, подумала я, отодвинулась подальше, завернулась поплотнее в спальник и хотела уснуть. Через какое-то время руки опять стали трогать меня, тут я уже не выдержала и громко выругавшись, встала и стала перетаскивать кровать. Разбуженный Андрюха вскочил и помог мне перенести кровать под навес. Так и скоротала я остаток ночи в раздувающемся от ветра спальнике, вспоминая статистику изнасилований в Эфиопии. Утром очень хотелось уехать отсюда. Но у нас еще был впереди Далkол. И это чудо искупило все, что случилось раньше. Марсианские ландшафты открылись нашим глазам спустя полчаса езды от Хамед Эла. Поля «грибов» и «пеньков» из кремового цвета соли, желто-зеленые озерца, с застывшими волнами, с вырывающимися гейзерами кипятка из некоторых, бардовые кристаллы — все это разноцветное чудо — результат вулканической деятельности. Земля в этом месте Африки дышит, живет и «кипятится» по своим законам. Это невероятная красота, но она дышит ядом и смертью. Кислота разъедает подошвы твоей обуви, окисляет металл украшений, становится живым склепом для редкой птицы или насекомого, привлеченного обманчивым блеском воды, оказавшейся ядом. Потрясенные, мы аккуратно бродили по этому невероятному месту, стараясь не попасть в лужицы кислоты и прикрывая лица от едкого запаха. Следом за нами также аккуратно бродили четверо солдат — до Эритреи было 25 километров. Потом был соляной каньон — наверное там надо снимать очередные серии про Индиану Джонса, пещера в соляной скале со сквозным выходом, соляная скала бардового цвета со странной историей — из-за содержащихся в ней веществ, эту соль использовали в медицинских целях, но покупают люди ее только у одного старика, который колупал ее тут же, потому что, как объяснили наши проводники -люди знают, что только у него она неподдельная. -Но ведь любой человек может прийти сюда и наковырять этой соли и продать- спросила я Негассси, разве не так? — У него не купят — он отмахнулся от меня. — Почему не купят то? Ведь это такая же бардовая лечебная соль отсюда?! — Не купят, потому что покупают только у этого старика — как тупой объяснил мне Негасси очевидные видимо для него вещи. Мда, ну ладно. Мы ждали встречи соляным озером Ассаль и добытчиками соли — везли им глазные капли. Зрелище было потрясающее — верблюды, ослики и люди — несколько десятков или сотен…копошились на гладкой блестящей поверхности белоснежного соляного озера. Это белоснежная картина ада. Мужчины кололи соль, обтесывали соляные пластины до нужных размеров, складывали их в стопки, чтобы погрузить на животных. Здесь соль добывается бесплатно, в Берхале одна пластина стоит 11 быр. Если довезти соль до Мекеле — там одна пластина стоит 30 быр. Идет караван до Мекеле неделю. Потом пустой — неделю обратно. Бутылка минеральной воды стоит 12 быр. Осколки соли летят во все стороны, на волосы, лица оседает соляная пыль, люди трут слезящиеся или пораненные глаза. Я раздаю глазные капли и через Негаси объясняю, как надо пользоваться и что сначала будет щипать. Пришлось покупать альбуцид, так как по жаре в пустыне другие капли быстро испортятся. Я испытываю огромное сострадание к этим людям, мне не удается сдержать слез — может это просто от соли, которая разъедает глаза. Капли капают из-под очков и тут же высыхают, составив одно целое с очередной пластиной соли, и теперь мои слезы повезут в Берхале, и может быть продадут за 11 быр, а может быть довезут спустя неделю в Мекеле и продадут за целых 30 быр. В молчании возвращались в Хамед Эла. Всем, и русским и полякам хотелось уехать как можно быстрее. Но Дамиан уже приготовил вкусный ланч, который мы сожрали быстрее, чем волк ягненка, и через 15–20 минут, позакидывав матрасы, кухню и наши рюкзаки, мы тронулись в обратный путь. Поднимались и поднимались теперь высоко в горы. Тумана не было. Было видно куда падать. Было безумно красиво. Спустя 6–7 часов мы вернулись в Мекеле. Скромный отель Милано показался нам Шератоном. В номерах был туалеты!!! Горячая вода! Чистые постели и кажется, было безопасно. Вечер закончили в ресторанчике отеля — пили привезенные с собой аккевит и джин, пили прекрасный эфиопский кофе, обнимались и лыбились как дураки, менялись адресами и телефонами с Гошей и Анжеем, благодарили Бога, и говорили друг другу, чокаясь — ну -вшисто! Что польски означало — ну все! Утром 8 марта улетали из Мекеле в Аддис Абебу. Перелет был недолгим, на выходе, в туристической зоне нас ждал парень с табличкой в руках, на которой было написано Elena+4. P. S. В моем рюкзаке покоился зонтик, который я брала с собой, чтобы прикрыть наши белые задницы при совершении туалета в пустыне, так ни разу и не открытый. ЧАСТЬ ВТОРАЯ. «БУРЧАКО» В самолете давали опять булочку с тертой тушеной морковкой, вызвавшую полное недоумение у мужской части нашей компании, и драгоценный спрайт, маленькую баночку, так необходимую в пустыне, для запивки лекарства, опять же необходимого в борьбе с амебой дизентерийной. Перелет Мекеде — Аддис Абеба был недолгим, на выходе, в туристической зоне нас ждал парень с табличкой в руках, на которой было написано Elena+4. Мы загрузились в микрик и поехали в офис какого-то отеля на предмет встречи с боссом фирмы, от которой я заказывала Данакиль и Омо. Босс опаздывал. В Аддис Абебе было прохладно!!! За оградкой отеля останавливались бесконечные нищие и просили денег. Вообще в Эфиопии все просят денег — и это считается нормальным. Даже местные подают своим попрошайкам какой-нибудь черный от грязищи 1 быр. Все бы ничего, можно и дать денег человеку голодному, старому, нищему или ребенку. Тем более что 1 доллар это 17 быр. Но самый яд в том, что если ты дашь деньги одному, тут же придут десять. И что самое поганое, тот, кому уже дали — никуда не уйдет, а заховает моментально деньги и снова будет стоять и стоять перед тобой. Причем, что такое дистанция — в Эфиопии похоже не знают. И толкания, пощипывания и тыкание пальцами — это нормальный способ обратить на себя внимание. А еще прибивает, когда тебе просто говорят — сколько надо дать денег)) Просто дай мне 10 быр, просто так, ни за что, и я пошел))) — Мы ждем твоего босса уже час, — я стала возмущаться нашему пареньку. Давай звони ему, или кому угодно, мы голодные, мы устали, и что самое главное — мы теряем время! Тадессе, так его звали, поднял на меня робкие оленьи глаза и стал нажимать кнопки на мобильном. Через пять минут к нам подъехали все боссы и ихые подчиненные, посадили меня к себе в машину, ребята поехали на микрике, и таким экскортом мы прибыли сначала в ресторацию, где плотно поели, и выпили вкусного эфиопского кофе, мы с Даниелем, помощником босса завершили наши деловые переговоры, перекроили маршрут, в соответствии с днями, когда в разных местах и в разных племенах случится базар, проверили машины, и не медля отправились вон из шумной, и грязной, и строящейся Аддис Абебы в долину Омо. До города Арба Минч, откуда начинается путь в долину Омо -550 км. Дорога хорошая. Но мы выехали поздно и было понятно, что до темноты не успеем, да плюс еще трафик. Мы с братом и Катей ехали в машине с водителем, которого звали просто — Антенна. Ну.что ж.бывают такие вот простые эфиопские имена. Антенне было лет 30, он был обладателем хриплого, как будто сорванного голоса и арабской внешности. Когда мы объяснили ему, что такое антенна — он недоверчиво улыбнулся, но глаза его потеплели. Я принялась допрашивать Антенну- почему мы должны ночевать в городке Содо, ведь от него какой-то пустяк — доехать до Арба Минча, ну и что, что стемнеет! Это что — опасно для нас? — Опасно для всех — меланхолично просипел Антенна — К ночи вооруженные бандиты появляются на дороге, грабят и своих, и чужих, если нет денег — убивают. — А если есть деньги? — поинтересовалась я. — Тоже убивают — Антенна невозмутимо вписался в очередной поворот. Ети вашу налево, да что ж это такое! В почти что целости и сохранности уехали с Данакиля, как тут опять та же история! И опять в темноте! Интересно, почему зло приходит исключительно ночью? — Ладно, Антенна, не будем проверять, в чем тут причина, да и денег у нас уже мало, самим надо, поехали ночевать в Содо. В это время Дима и Андрей ехали во второй машине и знакомились с нашим вторым водителем и по совместительству гидом — робким Тадессе, который оказался забавным, веселым, юморным парнишкой, и оба они с Антенной оказались обалденными водителями. На ночевку приехали в Бекеле отель, после небольшой торговли нам были предоставлены номера по цене 220, 270 и ВИП за 300 быр!!! Как обычно в Африке, где-то не было воды, где-то света, где-то не закрывалась дверь, при чем — вне зависимости от цены. Распределились по обоюдному согласию на весь оставшийся путь так — пара Рома/Катя живут в одном номере, в другом — делим пространство мы с Димкой, в виду минимизации (люблю это слово) моих и его расходов, в только Андрей пользуется благами в одиночестве, по одной простой причине — он жутко храпит))) Вечер был ознаменован ужином на веранде, по традиции -отказались от инжеры, и закончили его в нашем ВИП домике. Было 8 марта. Мужчины поздравили нас с праздником, а внимательный Дима подарил подарки! Местный джин, закупленный в Аддиссе уже ничем не отличался от Бомбея Сапфира, и мы уже вспоминали Данакиль со смехом, и впереди нас ждало много приключений и даже амеба дизентерийная уже не казалась такой уж дизентерийной. Утром во двор нашей гостиницы лихо вкатил Тадеська. Вторая машина с вещами оставалась при нас. Сборы были недолгими, завтрак на удивление тоже, дорога вела нас в Арба Минч. По пути заехали ознакомиться с бытом народа дорзе в одноименную же деревню Дорзе. Сделана она для туристов, но «экскурсию» проводит за 150 быр потрясающий парень — артист, шоумен, весельчак и балагур. Просто пропадает ведь парнаяга в Эфиопии, ему надо на большую сцену однозначно! Народ дорзе строят дома в виде слоновьих голов, когда термиты подъедают снизу дома и они опускаются все ниже и ниже, семья, проживающая в таком домике строит новый большой дом, в котором живут родители, дети и коровы. Народ дорзе — знаменитые у себя в Эфиопии ткачи — они ткут, прядут и раскрашивают свои изделия и продают их на рынках другим племенам, а на вырученные деньги покупают еду и хлопок, и опять ткут свои шарфы и полотна. Красивая девушка дорзе нам показала как они обдирают стебль банана в кащицу, затем ее, эту кашицу оставляют «бродить», затем из полученного теста раскатывают и пекут блин. И приносят тебе, белому туристу — фаранжи — на закуску, потому что к этому времени, конферансье уже накрыл столы и после исполнения танца охотников дорзе, в котором активно учавствовал наш трезвый Дима — мы были стремительно усажены за столы. При этом собралась публика поглазеть на Димку, который завел народ не хуже местного растамана) Все, кому хватило места, уселись пить за стол, нам принесли какое-то местное вино желтого цвета….которое мы вежливо отказались пить, и местную самогонку, которую выпить пришлось — амеба там совсем распоясалась, закусывать пришлось из рук нашего шоумена, и подпевать какие-то дикие напевы. Было часов 11 утра. Пришлось это безобразие быстро заканчивать, пока не собралась вся деревня на пьянку и сматываться, пытаясь выбраться из толпы очень настойчивых продавцов. Гиду оплачено 150 быр, вход в деревню -по 100 быр с человека В Арба Минче поселились как и все путешественники в Турист отеле. Свободных номеров было два. Один семейный,528 быр, один — дабл — 440 быр. В семейном поселились мы с Андрюхой и Димкой. На коротком совете было решено бить Андрюху тапками, в случае громкого храпа. Простившись с нашими Тадеськой и Антенной до трех часов дня, мы кинулись пользоваться благами цивилизации — горячая вода в душе, холодное пиво в кафешке, ХОЛОДИЛЬНИК!!!! в номере! После обеда поехали в нац.парк на озеро Чамо. Приплыли к косе, где загорали крокодилы, увидели несколько птиц и ушки гоппопотама. Небогато. Платить по той же схеме, за вход, за гида, за капитана лодки и за лодку. Было очень жарко. Почему то было жарче, чем в Данакиле. Плюс еще духота в машинах, в которых мы ехали, почему то не включив кондиционеры, а открыв окна. Плюс еще духота в номерах, в которых нет кондиционеров в принципе. В отель вернулись прожаренные и пытались охладиться холодным душем. Наступило время ужина. — Дима, разбуди пожалуйста, Андрея — попросила я Димку, надуханиваясь к ужину. — А он не встает — растерянно сказал Дима, выйдя из комнаты. — Как не встает? — я пошла в комнату, где спал Андрей, свалившись после прогулки на лодке. Андрей не спал. Андрей лежал, закатив глаза и хрипел. Лицо было багровым и об него можно было обжечься. — АААААААААААААААА — заорала я, — все сюда, — Андрюха помирает!!! Все сгрудились у Андрюхиной постели и растерянно пучили на него глаза. Я свалилась рядом с ним и орала, как в американском кино — смотри на меня! не закрывай глаза! Дальше все завертелось по уже опробованному сценарию — визжащий замок аптечки, нашатырь, корвалол, компрессы, я лихорадочно вспоминаю — что я знаю про тепловой удар, Дима бежит искать лед, которого почти НЕТ!!! В ресторане отеля. Рома и Катя меняют мне полотенца, намочив их в холодной воде, а я обкладываю трясущегося в судороге Андрея мокрыми тряпками и ору — смотри на меня! не закрывай глаза! Дима где-то в ресторане отеля надыбал доктора. Доктор пришел, посмотрел на валяющегося как баклажан на сковородке Андрюху, послушал пульс и поитересовался — а где мы были до этого. До этого мы были там, где нет малярии, ответила я доктору, если вы об этом. Он невозмутимо потрогал Андрея и сказал, что может отвезти его в госпиталь, где ему сделают тесты на малярию. Андрей покачал головой. Доктор повернулся к выходу — это его выбор. Я взяла его за руку и стала быстро лопотать про жару, духоту и тепловой удар. Он внимательно посмотрел на меня, еще раз подошел к Андрею и показал, где нужно охлаждать кровь. И сказал — я здесь, если чо. Спустя пару часов нам удалось сбить температуру, привести Андрея в сознание и даже добиться связной речи. Первое, что сказал Андрей — идите, поужинайте. Мы почти прослезились. Пошли купили жрачки, запивки, принесли все это на крылечко нашего номера, где лежал Андрюха, и забегая в номер каждые 5 минут боролись с тепловым ударом и амебой дизентерийной. Ночь я провела между холодильником и обжигающимся Андреем. Температура то спадала, то поднималась опять. Я клала мокрые полотенца в морозилку и смешивала аспирин с парацетамолом в надежде, что это подольше понизит температуру. К утру его стало тошнить и начался понос. В ход пошел регидрон — от обезвоживания. Температура спала. Я решила поспать часик, но тут вышел из другой комнаты совершенно красный Димка и рванул в сортир. В ход опять пошли холодные компрессы и аспирин, и энтерофурол. В 7 утра распахнулась дверь нашего многострадального номера и на пороге возникли совершенно белые с лица Рома с Катей. — А у нас — обосрачка, — радостно заявили они, -у вас еще есть что-нибудь от дрыща? От дрыща у нас у всех было, ибо список лекарств, необходимых в Эфиопии я лично разослала каждому и проверила на вылете)) Кроме меня никто не завтракал. Я с аппетитом съела кремового цвета вареное яйцо, выпила сок манго, ну и конечно, не отказалась от чашечки крепкого превосходного кофе. Уселись в машины, положив поближе лекарства от дрыща, и поехали в Джинку. По пути свернули на какую-то горную тропу и поперлись среди эвкалиптов и каких-то хвойных деревьев в деревню Консо. Отдав мзду за вход и гиду, зашли в деревню — крепость. В узких улочках крепости вдвоем не разминуться, фотографировать можно с разрешения людей, не все соглашаются. Народ Консо известен тем, что первыми стали заниматься земледелием на терассах. Дома консо накрыты горшком вместо крыши, так они спасаются от дождя, а заодно и дыма. Пока мы шли по лабиринту деревни, толпа детишек, следующая за нами увеличилась вдвое. Мы везли с собой в Эфиопию несколько килограмм конфет, тетрадки, карандаши, фломастеры — и вот наконец то настало время их раздать. Но как только я достала конфеты и попыталась каждому дать в руку, поднялся жуткий гвалт, дети толкались, отбирали конфеты друг у друга, я старалась, чтобы досталось всем и чтобы не затоптали самых маленьких. Вскоре я поняла, что мне сейчас оторвут пальцы вместе с конфетами и передала мешок нашему гиду. Мы вновь загрузились в наши машины, проверили состояние спящего Андрея и поехали в Джинку. Джинка — это «столица» долины Омо. В Джинке кончается асфальт. В Джинке на рынке, он же — маркет можно увидеть всех представителей племен долины Омо. Вообще мне казалось, что после экспедиции в Папуа и проживания в джунглях с короваями в течении 13 дней меня мало что удивит и испугает. Однако удивлялась и пугалась) Попадая на маркет в Джинке — попадаешь в фильм о других цивилизациях. Кого и каких людей здесь только не встретишь. 21 век… Но сделать фотографию — только за деньги — 21 век! Мы побывали в паре африканских стран Уганде и Руанде — никто не просил денег за фото…. В Джинке мы поселились в Орит отеле, новом корпусе. После недолгой торговли по 300 быр за номер. Но как всегда в Эфиопии — есть одно, но нет другого. В Орите были хорошие номера, но не было еды в ресторане отеля) да еще у них был пост, поэтому не было мяса) И самое главное, что в туалетах почему то не было дверей. Вообще. Даже занавесок. Поэтому приходилось выходить по очереди на улицу. Причем довольно часто, учитывая всеобщий дрыщ. Мы с Димкой придумали новшество — включали громко музыку. В общем, не понос, так золотуха! Ребята в виду вышесказанного остались в гостинице, а мы с братом пошли погулять по пыльному городку, сходили на маркет, надыбали кафешку, где было мясо, и лавчонку, где продавали местный джин. Вечер прошел тихо, местные допоздна смотрели телик на улице на территории гостиницы, заключенный в ящик с решеткой. В 4.30 утра стал орать муэдзин — где-то рядом была мечеть. Утром мы поменяли гостиницу на Джинка резорт, там была еда, деревья вокруг, не было рядом мечети, но и не было воды в душе))))))))))))Воду принесли во флягах после наших настойчивых требования и мы поехали к мурси. При въезде в долину дорожная полиция застопорила наши машины и доцепилась по поводу трещин на лобовом стекле. Наши Антенна с Тадессе что-то им втирали, но похоже, что к консенсусу не пришли. Также была запрошена бумага — пермит (разрешение, лицензия) от нашей конторы на посещение нацпарка, так как бумажка была от имени одной конторы, а на машинах -надписи других. В конце концов «шлагбаум» открылся и мы поехали по зубодробильной дороге со змеиными поворотами в долину Омо. Дорога к племени мурси отбирает около двух с половиной часов и заставляет вспомнить «Отче наш» от слова до слова. Про мурси мы уже знали, что они не носят одежду, носят тарелку в губе, что они довольно агрессивные и к ним надо приезжать до обеда, ибо после обеда мурси уже в хлам. При въезде в Магопарк мы заплатили — по 100 быр с каждого за въезд в Магопарк, 80 быр — скауту с ружьем, 200 быр — местному гиду, пацану 15–16 лет по имени Соломон, который умел говорить на языке мурси, по 10 быр — за парковку машин, по 20 быр — за наших водителей в машинах, по 50 быр -просто за машину, и по 100 быр с человека — непосредственно старейшинам в племени. Следующая группа, наверное, будет платить за воздух, которым он дышит в Магопарке. урси нас уже ждали в полной боевой раскраске и роскошном оформлении. Окружив плотной вонючей толпой, тесно прижимались, двигаясь синхронно с нами, тыкали пальцами, дети щипали за руки и все орали — ю, ю, ю — фото, камера, файв быр! Вот тебе и на! Инфляция однако в племени мурси, еще месяц назад за фото взрослого человека требовали 3 быра, за фото ребенка — 1–2 быра. Торговаться не было возможности, да и желания. Пять так пять, порой женщины хитрили и после получения денег, поворачивались спиной, за которой был привязан ребенок, не попавший в кадр, и требовали еще 2 быра. Если не получали денег — начинали орать и трясти палками. Если слышали второй щелчок на камерах, начинали орать и трясти палками. Это был какой-то сгусток вонючей и злобной энергии, который закрутил нас и наш пацан Соломон еле успевал отбарахтываться он назойливых моделей. Снять мурси на видео не получилось — надо было платить каждому в племени, а их было много, а деньги в пачках по одному новенькому быру уже истаяли. Спустя минут 10–15, мы все облапанные и грязные стали сдавать к нашим машинам. Но мурси не хотели нас отпускать так быстро, ценник стремительно падал, но тут на наше счастье подкатила следующая машина фаранжи, и мурси ринулись на абордаж. Тадессе на обратном пути рассказывал про мурси. Это племя самое агрессивное в долине Омо, они не занимаются земледелием, ничего не выращивают, ничего не производят. Из поселений, разбросанных по Маго парку в место, куда приезжают фаранжи посылают зарабатывать деньги мурси помоложе и побоевитей. Совсем старики остаются дома. Мурси оберегают свои границы и бьют чужаков, покусившихся на их территорию. На заработанные от фоток деньги мурси засылают гонцов в Джинку, где закупают еду и выпивку. После обеда все племя пьет. Мурси не хотят уходить из долины, становиться более цивилизованными, менять свой традиционный образ жизни. Редкие мурси уходят в город, для того, чтобы выучиться и получить работу. На каком-то перекрестке в Джинке висит плакат — «Дети должны учиться»….К обеду вернулись домой. Наш пацаненок-гид пригласил нас посмотреть на народ арии, к которому он принадлежит. Что ж, раз уж мы здесь — почему бы не съездить в ари? Деревенька и народ оказались ничем не примечательны, показали как делать глиняную тарелку, где пекут инжеру, попросили за это немного денег. Как обычно количество детей к концу недолгой прогулки по деревне увеличилось вдвое или втрое, дети были не агрессивными, шли рядом и тихонько повторяли — mother…father. и тихонько брали за руку, и тихонько советовали, что им надо отдать — сережку, застежку, кроссовку, футболку, mother…father.но все это было совершенно беззлобно и застенчиво)) В руке каждого из нас оказалось по одной, а то и паре грязных ладошек. Какое ж сердце не дрогнет? Как назло, после злобных мурси, оставили в отеле конфеты и тетради. Дети ждали. Я обратилась к нашему Соломону — Скажи им, что мы через полчаса вернемся и привезем им подарки. Он недоверчиво посмотрел на меня. — ты говоришь правду? — Да, скажи им. Дети недоверчиво посмотрели на меня. Я села в машину, положила руку Тадеське на плечо и сказала — Пожалуйста, давай съездим в отель и привезем ЭТИМ детям подарки?! — Элина, (он не выговаривал правильно мое имя) но ведь это 12 километров туда, и 12 обратно.? может быть потом? — Никогда ничего не бывает потом. А 12 километров.ну мы же на машине, а не пешком))) Тадессе переглянулся с Антенной и мы рванули с ветерком! В отеле нагрузив Тадессе последними пакетами, отправили его отдавать подарки и пригласили с нами поужинать, от чего у него на скулах даже проступили темные пятна волнения) Сами пошли отстирываться от мурси. Вечером пришел на ужин наш Тадеська. Стесняясь сел за стол. Мы попросили его не стесняться и заказать, что он хочет. Но у него был пост, поэтому он заказал свою вечную инжеру с каким-то овощным комом и маленькую бутылочку пива, ради такого случая. Сказал, что его первый раз пригласили поужинать вместе с клиентами. В смысле мы первые его клиенты, кто первый раз его пригласил на ужин) За соседним столиком сидели четверо пенсиков израильтян, машина которых приехала к мурси после нас. Вечеринка стала международной. Пытались пополнить наш лексикон амхарского языка с помощью Тадессе, но запомнилось на утро только одно слово — БУРЧАКО — что означало — стакан. Вскоре это слово стало применяться совсем в другом значении — когда кто-то начинал беспокойно ерзать и искать глазами сортир — мы участливо его спрашивали — у тебя что — бурчако? Утро 12го марта ознаменовалось тем, что мы сев в машину, спели нашему Тадессе песню — Ой Тадееееееееська кудряяяяяяяявая, белыыыыыыыыые цветыыыыыыы, Ой Тадеська Тадесечка, где гуляла ты))) Тадессе засверкал глазами и втопил. Надо сказать, что оба они с Антенной любили притопить на дороге, но при этом ни разу не подвергли нас даже малейшей опасности. Ехали мы в Турми на встречу с хамерами. После Андрюхиного теплового удара в машинах стали включать кондиционер, было очень жарко, около 40 градусов. В Турми приехали в самый разгар жары. Стали искать отель — за дабл в Эваргади лоджь хотели 60 д в общем то ни за что…еды там не было, ее надо было заранее заказывать, в сортирных дверях не было стекол, а металлические крыши раскалились от жары. Турист отель был дешев,200 быр — темная грязноватая комната с кроватью и с душем через перегородку, туалет на улице, непонятно, как в темноте туда добираться…Еще один манерный лоджь на отшибе -отель на одном холме -ресторан на другом,85 долларов за дабл. И оставался Буска лоджь, псоле торговли было предложено 65 долларов за сингл, 85 за дабл и 90 за твин. И вот тут мы повели себя не как настоящие путешественники, а как «презренные» туристы)) Народ выбрал уютный, красивый, с водой и сортиром, с рестораном, массажем и маникюром — Буска лоджь, вместо того, чтобы съэкономить и переночевать пару ночей вместе с великим эфиопским народом в водительском Турист отеле)))))))) Пока возились с выбором проживания, чуть не прозевали хамерский маркет. Пришлось бегом ехать на рынок, успели! Посимали немного людей, за деньги, естественно, и купили сувениров. Приобрели настенное украшение из шкуры коровы и стульчик, похожий немного на кармаджонгский. И шкура, и стульчик жутко воняли. Накупили хамерских браслетов на руки и поехали обедать в наш отель. Ели быстро, так как через час начиналась церемония посвящения в мужчины в племени хамеров. С нас взяли по 300 быр с человека и мы оказались в числе зрителей этого процесса. Хамерские женщины плясали кружком, что-то подпевая, подстегивая себя выкриками, приводя себя в транс. Время от времени одна из женщин отделялась от круга, подходила к какому-нибудь выбранному мужчине, вытаскивала его в круг и практически заставляла его стегнуть себя длинной хворостиной. Спины у женщин были в рубцах, поверх которых появлялись новые, кровавые, полученные только что. Чем больше у женщин рубцов — тем больше доказательств любви со стороны мужчин. Одна девушка не упросила ее отстегать и горько заливаясь слезами вернулась в круг. В это время жених настраивался на испытание. Мужчины стали раскрашивать лица. И вот наконец пригнали быков и стали их выстраивать в ряд, держа за рога и хвосты. Жених разделся донага и стоя в толпе мужчин выслушивал последние наставления. И вот настал момент испытания — жених вскакивает на быков и начинает бежать по их спинам, срывается, падает между быками, возвращается и снова начинает свой бег, на этот раз все удачно, все кричат, выражая ему поддержку, он поворачивается и бежит еще раз и еще раз. Все, испытание он выдержал и теперь может жениться! Мы тоже выдержали испытание вонью, вернувшись в лоджь стали отмываться от хамерского запаха)) Андрей с Димкой сходили на африкансский массаж — не впечатлились, ужин был вкусным, ценник — соответствующим, в домике Ромы и Кати под куполом сетки над кроватью был обнаружен скорпион. Было очень жарко и душно. Попробовали спать с открытыми дверьми, но в комнату тут же залетел или зашел кто-то шумный и трещал, и прыгал всю ночь. Утром следующего дня мы поехали в Оморате, навестить племя десенечей. Ехали недалеко, в деревне взяли гида Марту, лодку, и переплыв небольшую речку оказались у десенечей. Довольно приветливые и не агрессивные люди. Как обычно, много детей, как обычно все просят мани, фото и карамель. Я попробовала вместе с женщнами потереть зерна в муку, получалось плохо, тогда я попробовала новшество — стала камнем разбивать, а не растирать зерна, чем вызвала общий смех. Показалось странным, что люди предпочитают жить в грязище и нищете, хотя через речку люди живут в домах, и там есть еда и вода. Остаток дня провели в отеле, стираясь, отдыхая и отмываясь. 14 марта наступил день возвращаться из долины Омо, мы выехали в Ябелло. Езе долго тряслись по грунтовке, пока однажды она не кончилась, и тогда закончилась долина Омо. По пути попадались уже не племена, а народности, все были в одежде, возле Вейто жили народ самэй — разводили хлопок, после Консо народ борано — похожи на цыган. В Консо заехали пообедать в самый лучший «ресторан» по словам наших водителей. Смогли поесть тока хлеба и пива, хлебушек был вкусный))) По пути допрашивали Тадеську про Эфиопию, так как в некоторых чеках видели совсем другие даты года и месяца. Оказывается, в Эфиопии сейчас 2004 год, и март там седьмой месяц. Долго не могли врубиться, почему седьмой, пока не сообразили, что Новый Год в Эфиопии — в сенябре, и с него начинается отчет месяцев. А также в году по эфиопскому календарю 13 месяцев, 13й месяц состоит из 5–6 дней и называется как-то так — богми. А как он называется по английски — Тадессе не знал. Так что мы были для него — гости из будущего, а наша машина — машина времени. В Ябелло поселились в отель с одноименным названием, 50 долларов за дабл. За обедом кормили кошку супом, напоминающим клейстер для обоев. Кошка съела и завалилась спать прямо под столом, будем надеяться, что не отравилась. После обеда решили съездить в деревню к борано, и надо было раздобыть джина. Борано вроде встретили нас приветливо, показали дом изнутри, сказали, что будут фотографироваться, стали их снимать, Тадеська протягивает им деньги, а они не берут. Начинается скандал. Я спрашиваю — сколько они хотят? Еще 20 быр, дай им, и пойдем. Они снова не берет деньги и при этом показывают на тех, кто не снимал их, но в руках у ребят были камеры. Орут, что они снимали тоже. Собирается толпа. Тадессе меняется в лице. Я опять спрашиваю сколько они еще хотят? Дай им деньги и пошли. В общем покинули борано в испорченном настроении, по пути парень-гид тоже потребовал денег за хорошо выполненнуюработу, чем вызвал уже истерический смех. Также ему хотелось футболку и сандалии с брата))) Приехали в городе на кукую то узкую улочку, там наш Тадеська выскочил в какую-то лавку и принес нам бутылку джина, сияя, добавил, что еесли мы сейчас вернем им бутылку, джин будет дешевле на целых 10 быр)))))))))))) мы перелили джин в бутылку из-под воды и расстались с продавцом в полном взаимопонимании. На следующий день поехали к гиенам, которых прикормили в Арегадж лодже, недалеко от города Йяргалем. По пути купили необжареного кофе, связку ананасов и манго. Поснимали термитники, заехали посмотреть на стелловое поле. Странное место, никто не знает, как здесь очутились эти стеллы, и почему на некоторых их них есть рисунки. В городке Дилла все поели в хорошей кафешке-ресторанчике, наши водители — свою любимую инжеру, мы — вкусное, но перченое мясо. Прибыли в Арегадж лоджь и офигели — какое по настоящему красивое место, красивые, просто шикарные домики, и что самое интересное — все работает!!! Цена соответствует качеству — 60 долларов за дабл. 150 быр — ланч и буфет. Рядом с рецепшеном на дереве сидели колобусы, и какие-то другие обезьянки. К пяти часам на небольшом склоне нам поставили стульчики и очень красивая девушка стала нам показывать церемонию кофеварения — обжаривала зерна, растирала их в какой-то ступе, заваривала в глиняном чайнике, затем зажигала ладан и в таком ароматном духане раносила всем попробовать. Очень вкусно. В это время на деревья стали слетаться грифы. Солнце начало стремительно садиться. Пришел какой-то мужик с ведром и высыпал содержимое из ведра по склону. Грифы шумно приземлились и стали поедать пищу. Дядька в это время как-то низко прокричал — АМО, АМО! И из лесу раздался звук тяжелых бегущих лап. На склон мчались 3 гиены. Большие, тяжелые, пятнистые, осторожные и опасные. АМО, АМО — покричал еще дядька, и из-за деревьев показалась еще одна пятнистая морда. Растолкав грифов гиены быстро поъели остатки еды. За самыми близкими к нам кусками подходили острожно, готовые в любой момент отпрыгнуть и исчезнуть в лесу. Стало темно, и вскоре исчели и гиены, и грифы и лес стал оживать и защелкал и зашипел всеми ночными звуками. Андрей и Рома пошли в ресторан есть, а все остальные ограничились колбаской, орехами, фруктами и джином. Спать расходились рано — стали уставать к концу путешествия. У нас с Димкой был трехкроватный номер, мы как обычно еще потрепались перед сном, и разошлись по своим комнатам. Только стали засыпать, как раздался, как пишут в романах, леденящий душу крик — начиная с высоких тонких нот, переходящих в утробное рычание. Затем последовал дикий высокий смех — ХИ ХИ. — Димка, ты слышишь, кто это????????? — наверное это гиены.рядом с домом…дом же почти в лесу. -ужас, как страшно…пойдем посмотрим? — пойдем! В ночи голиком мы выползли на крылечко, и я шепотом позвала — АМО, АМО! Раздался крик-рычание. Мы стояли и снимали темноту леса — а вдруг там сверкнут чьи нибудь голодные глаза? Но из лесу так к нам никто и не вышел. Утром попрощались с Арегадж лоджем и поехали на озеро Лонгано — единственное озеро в Эфиопии, не зараженное шистоматозом. Все хвалят это место за красоту озера, за единственно возможный пляжный отдых в Эфиопии. В отель, который все хвалили — мы не попали, все места были заняты, приехали в какой-то другой. Лангано резорт вроде. Ценник впечатлил. Ну что делать — решили остаться. Очень голодные — решили сначала поесть. Поовина еды из меню в наличии не оказалось. При чем, об этом нам сказали через полчаса, после того, как приняли заказ. После этого принесли 3 стакана, а не 5. Мы начинали тихо заводиться, есть хотелось сильно. Накогец то принесли салаты и спагетти. И вот тут терпению уже пришел конец. Макароны были просто сварены в несоленой воде, в центр сваленного килограмма макарон была воткнута петрушка. Для красоты. В салатах лежили куски сырого мяса. Мы спросили — чо это? Работник отеля взял тарелку и пошел у кого-то узнать — чо это? Принес обратно — все чистое, говорит. Дык мясо то сырое! Ты что — не видишь? Оно не сваренное, не жареное, оно -сырое! Он взял тарелку и опять куда-то понес. Пришел обратно с этой же тарелкой и менеджером. Менеджер тоже не понял, почему мы не хотим есть сырое мясо. Пришлось объяснить ему, что мы не гиены и сырым мясом не питаемся. Стало понятно, что здесь будет не поесть, и последний день в эфиопии на озеле Лонгано будет испорчен. Пришлось званить Тадеське и говорить ему, чтоб он забрал нас отсюда. Спустя 15 минут в отель вихрем ворвались Тадессе с Антенной, как раз в разгар скандала, учиненного над счетом за несъетую еду. Мы расплатились, узнали, что в этом отеле сейчас нет повара, и поэтому еду готовит кто ни попало, и съехали в другой отель, то же Лонгано резорт да еще и СПА)) Ценник был вдвое дешевле, условия те же, в ресторане, после истории, расказанной Тадессе про неудавшийся обед, над нами летало три или четыре официанта и хозяин ресторана лично подходил, дабы проверить — нравится ли нам еда, чем значительно затруднял пополнение стаканов джином из бутылочки якобы с водой) Озеро Лонгано было коричневым и не вызывало желания окунуться и поплыть к горизонту. Посему озеро Лонгано было прозвано озером Погано, но тем не менее зафотографировано и заснято для будущих поколений. На озере и в лесочке много птиц. Наверное это хорошее место, для тех, кто умеет быть ленивым и получать кайф от ничегонеделанья. У нас как-то не очень это получилось и посему на следующий день, мы с облегчением покинули озеро Погано и поехали в Аддис Абебу. Был последний день в Эфиопии. Мы не спешили, так как вылет у нас был аж в 11 часов вечера. По пути заехали в какой-то городе в ресторанчик пообедать — место оказалось очень красивым — на озере с зеленой водой, окруженному горами. За это время мы здорово сроднились с нашими водителями. Особенно с Тадессе — настолько он был общительный, веселый и заботливый паренек. Мы пригласили их обоих на ланч, попросили заказать что-нибудь, кроме инжеры)) А пока ждали еду — показали им на компе, кстати, в этом ресторане был интернет! разные фотографии. С остекленевшими от ужаса глазами они смотрели на фотку игуаны Люсеньки, полутораметровй ящерки, которая живет в доме у брата. С удивлением -на папуасов, с еще большим изумлением и полуоткрыв рты слушали, когда я им объясняла, где находятся Папуа, Фиджи, Самоа, Тонга и Тувалу — они никогда не видели океан. Так в какой-то неге и беседе мы просидели часов до трех, а потом вшпились в трафик по дороге в Аддис Абебу. В городе навсетили сувенирный магазин, где были приобретены статуэтки и картины. В супермаркете — футболку с флагом Эфиопии и серебряный кулон — символ Лалибелы, последний ужин в дорогом ресторане на самой высокой точке в Аддисе, и мы едем в аэропорт. Прощаемся, я благодарю Антенну и Тадессе, за то что они были с нами 10 дней, решали наши проблемы, смеялись и огорчались, и были хорошими друзьями. Пацаны растроганы, мы крепко обнимаемся, делаем последний снимок и уходив в здание аэропорта. Прощай Эфиопия, прощай Эрта Але, прощайте мурси, вряд ли мы когда-нибудь увидимся еще раз. Хотя. никогда не говори никогда) и поэтому мы скажем Эфиопии просто по эфиопски — дехнахуйну, что означает — до свиданья! Кения планировалась так — проездом два нац.парка — Амбоссели и Восточный Тсаво — поскольку они находятся по пути к острову Ламу, где мы запланировали пляжный отдых. Лететь до Найроби не так уж и долго, в начале второго ночи мы прибыли в столицу Кении. И во тут стало понятно, что я совершила организационную ошибку. Дело в том, что машина за нами по договоренности должна приехать в пять утра. Мы должны в аэропорту досидеть, долежать, доспать — до этого времени. Но в зале прилета нет вообще места, для посидеть-полежать — из зала, сразу выход на улицу. Мы немного пометались в поисках стульев. Не нашли. У Андрюхи опять был бурчако. Поэтому не отходили далеко от сортира. Ехать в какую-либо гостиницу на пару часов не имело смысла, нужно было подумать заранее, как тяжело будет досидеть до пяти утра и запланировать полтора суток в Найроби. Обнаружили второй этаж, там были стулья!!! Заперлись все туда, и разложились, как цыгане. Ровно без двух минут пять позвонил Карлс, и ровно в пять мы загрузились в автобус. Карлса я нашла месяца за два до нашей поездки. В основном он организует пешие походы в горы на севере Кении. Многие туристы и русские и нерусские дали мне хорошие рекомендации о нем. Карс оказался высоким, степенным, невозмутимым кенийцем, непохожим на свою фотку) Несмотря на ранний выезд из Найроби трафик на дороге был ужасным. Полпути, мы измученные проспали, а когда проснулись и увидели где и как мы едем — стало как-то не очень. Мы ехали по встречной, левой полосе, в череде трейлеров, машина была праворульная, движение соответственно по левой полосе, время от времени Карлс выглядывал в окно и делал рывок, перемещающий нас на парочку трейлеров вперед. Но мы были не одни такие, кто не хотел плестись сзади грузовика, и поэтому движение на дороге Найроби-Амбоссели в точности воспроизводило какую-нибудь компьютерную игрушку в машинки. Ехали долго. По пути закупили минеральной воды и нашли крест — напиток, типа швепса, для разбавления джина, который мы открыли в Уганде. Также нашли лимонад Стоуни с имбирем — еще одно напоминание об Уганде. На въезде в парк были оккупированы продавцами сувениров, выбравшись из машины, сходили в лавчонку посмотреть сувенирку. Были куплены бородавочник большой и маленький, из дерева, отлично сделанные, статуэтки голов масайских мамы и папы, статуэтки во весь рост мамы и папы масайских, а также небольшое панно тетки с сиськами для брата, которое ему впихнули уже в отъезжающую машину) Первую половину дня мы мотылялись по дорогам в парке Амбоссели. Животных было немного — слоны, жирафы, зебры, обезьяны, бородавочники. Парк был расчерчен дорогами на зоны, и с дороги нельзя съезжать, как это было в нац.парках Уганды. Килиманджаро потихоньку освобождался от облаков. Наверное, когда-нибудь надо попробовать залезть туда, подумалось. Даже отсюда, из Амбоссели вид на Килиманджаро был потрясающим. Нафоткавшись, мы поехали на обустройство в Кимана кэмп. Пообедав, и оставив Андрея болеть дальше, мы поехали на вечернее сафари. Долго наблюдали за стадом слонов, подъехав к ним близко, да и сами слоны порой желали сократить дистанцию между нами. Ужин был коротким. Карлс был изумлен, что он прошел без обилия спиртного, так как его последние русские туристы устроили шоу с выпиваем водки с локтя, колена, и так далее)) Увы, у нас не было сил веселиться и тем более, веселить кого то, поэтому в девять часов вечера, попялившись на удивительно черное, звездное небо Кении, мы рухнули спать по своим палаткам. Утром фотографировали Килиманджаро. Да.надо бы залезть все-таки! Долго ждали каких-то военных. Которые должны нас сопровождать на отрезке Амбоссели-Восточный Тсаво, все было по африкански медленно, в это время были снова оккупированы масаями и масайками, которые совали в окошки разные изделия из дерева, но мы уже все купили и им удалось впарить только Димке очередных папу-маму, с условием небольшой фотосессии. Поехали, так и не дождавшись сопровождения, в Тсаво парке опять началось ожидание. Выяснилось, что нас не пускают за наличные, там оплата проходит по системе карт парков, но Карлс утверждал, что еще в прошлом месяце наличные принимали. Военных ничем не пронять, пришлось сначала ехать разбивать лагерь, Карлс отправился к другим воротам Тсаво за 27 км -там принимают наличные, Патрик готовил еду, а мы занялись помывкой и стиркой- вода была, веревки натянули, солнце пекло так, что вещи высыхали моментально. К обеду приехал Карлс, сказал, что все ок, и поев мы поехали на вечернее сафари по парку. Мы уже знали, что здесь животных почти нет, если хочешь посмотреть много животных — надо ехать в другие нац.парки, но они не были нашей целью. В парке была река, в реке, по уверениям местного гида были крокодилы и бегемоты. Поэтому искупаться нам не дали. Еще в реке устроили дом-батискаф и можно было наблюдать здоровенных рыб в удивительно прозрачной синей воде. Красиво. Вышли к месту, где река становилась широкой и спокойной, вдруг гид другой группы протянул мне бинокль — вон, смотри, крокодил! На другом берегу реки лежал какой-то здоровенный камень… Это крокодил, стоял на своем гид. Димка тоже не верил. Дали бинокль и ему. Я тоже посмотрела еще раз. Камень пошевелился. Блин, все же крокодил, но как он забрался по обрывистому берегу — совершенно непонятно. В это время в воде на секунду показались маленькие коричневые ушки гиппо. Да уж, искупаешься тут…делать нечего, мы повернули обратно. Пофоткав еще немного обезьян, вернулись в кэмп. Этот лагерь был совсем простой, если в Амбоссели была столовая и «бар», электричество, и даже зеркало, здесь не было почти ничего. Одно небольшое зданьице — туалеты, душевые, и натянутый тент, над местом, где можно поставить палатки. Поели в темноте, при свете фонариков на корточках, собрались все возле и внутри моей палатки, пришел Карлс, хотевший общения и коньяка. Поболтали часок, и разошлись. Я долго ползала по своей палатке с фонариком, освещая каждый угол — искала «гостей». — Ты спишь? — прошептал из своей палатки Димка. — Нет, а ты?- прошептала я. — Я смотрю фотки Эфиопии)) Помолчали. Потом свет в Димкиной палатке потух. — Ты спишь? — прошептала я ему в темноту. — Нет, в что? — Пойдем смотреть Млечный путь, позвала я Димку. — Пойдем! Раздался звук — молний, открывающих палатки. Мы с Димкой в полуголом состоянии, стояли под звездным небом Кении и смотрели молча на Млечный путь. Слов не было. Только чувства. Раздался звук молнии, открывающей палатку и голос брата — А что вы там делаете? — мы смотрим Млечный путь, — ответили мы с Димкой хором. — А у вас есть? У нас было. Теперь мы втроем стояли в полуголом виде, задрав головы в марте 2012 года и смотрели на Млечный путь в Кении. Шепотом чокаясь пластиковыми стаканчиками, тихо ржали, подшучивали над Андрюхой, который в своей палатке смотрел какое-то кино, и не хотел смотреть с нами Млечный путь, из другой палатки доносилось мерное сопение Катьки, и мы опять и опять задирали головы в небо, и счастье разлилось в темноте. Утром, по быстрому собравшись, в ожидании комфорта, простившись с парком и зверьми поехали в Малинди. Ехали недолго. Спустя часик, автобус подырчал и заглох. Карлс и Патрик с озабоченными лицами стали подкладываться под машину с разных сторон, вертя в руках какие-то проволочки. Ничего не помогало. Так они перекладывались с часик. Солнце пекло нещадно. Все проезжающие машины нам пибикали, но никто не останавливался. Мы повылезали из машины в тенек. В земле были какие-то дырки. Брат расковырял немного одну из них, и они втроем — Дима, Рома и Андрей — выудили оттуда здорового паука, устроили ему фото и видеосъемку, затем благополучно отпустили живность обратно в его дом. Меня больше заботила поломка. — Патрик, что там сломалось? — Болт, который придется купить в ближайшем магазине, но до него надо доехать. -А нельзя ли остановить какую-нибудь машину и попросить или купить у водителей этот болт? Почему то было нельзя. Спустя час-полтора мы все-таки тронулись, с толкача. Остаток болта был примотан к чему-то проволокой и вызывал у меня большие сомнения. — Карлс, все хорошо? — Карлс посмотрел на меня спокойно и перекрестился, — видимо с Божьей помощью — доедем. Поехали довольно швыдко, спустя часа два сделали остановку в Момбасе, возле какой-то лавки. Был куплен животворящий болт и вставлен туда, куда нужно. Заняло это минут 20 лежания под машиной. Дальше мы уже ехали, чувствуя себя в безопасности, насколько можно себя так чувствовать на кенийской дороге. Приехали в Малинди порядком уставшие и голодные. Заказанный ранее Пойнт Бриз отель превзошел наши ожидания. Я расплатилась с Карлсом, дала чаевые Патрику и ответила согласием рекомендовать его другим путешественникам, что и делаю прямо здесь. Только требуйте хороший транспорт) Всем хорош итальянский отель Бриз Пойнт в Малинди, но если вы хотите поесть — придется ждать час или два, когда вам принесут еду. За это время можно выпить все, что есть и озвереть от голода) Роме и Кате достался шикарный дабл, с выходом на террасу, на которой мы и закончили вечер. Утром, после долгого завтрака, на машине отеля мы приехали в аэропорт и без проволочек улетели на Ламу. Аэропорт архипелага Ламу находится на острове Манда. Там нас уже ожидали носильщики и капитан с лодкой, на которой переправились на сам остров Ламу. Набережная полна людьми, осликами и кошками. Мы пробираемся по узеньким улочкам уступая дорогу людям и осликам в наш отельчик Джамбо хауз, который находится в самом сердце старого города. О Ламу можно написать так — это пустынный остров в океане, где нет пресной воды, где песок уходит в океан, где солнце выжигает землю, скудную растительность и поджаривает людей. Старый город на Ламу — это лабиринт узких, узеньких и просто тесных улочек, где порой невозможно разойтись или пройти вдвоем. Вдоль улочек тянутся сточные каналы, с соответствующим запахом, по улочкам куда-то идут ослики…с соответствующим запахом, и разумеется никому не приходит в голову убрать за осликами соответствующие какашки. Придет сезон дождей и смоется все само. Поле-поле, что означает на суахили -медленно. На Ламу все очень поле. Еду в ресторанчиках приходится ждать от часу до двух. Везде, вне зависимости от цены и категории ресторанчика. В воде на набережной чистят лодки, рыбу, бросают мусор и купаются мальчишки. На Ламу с тобой здороваются все и везде. Приветствие джамбо раздается ото всюду, и ты тоже уже автоматически отвечаешь — джамбо и вам дорогие товарищи. Порой тебя одолевают настойчивые продавцы чего-нибудь, или капитаны лодок или просто желающие быть твоим самым лучшим другом и проводником. Порой это здорово не нравится)) Люди на Ламу живут бедно. Еще беднее на Ламу живут кошки, коих там великое множество. Кошки все почему то страшные, очень худые и очень голодные. Но еще хуже на Ламу живут ослики. На осликов нагружают столько, что становится страшно -не подломятся ли ноги у ослика. Ослики таскают песок, гравий, здоровые камни и погонщиков. Ослики едят все, что можно и нельзя есть осликам -включая картон и газеты. Осликов лупят все, кому не лень, и взрослые и дети. Ослики терпеливо ждут, когда закончится это издевательство. Иногда можно увидеть ослика стоящего на набережной и смотрящего в океан. То ли он мечтает уплыть отсюда в далекий рай для осликов, то ли он хочет утопиться от такой тяжелой жизни. Но ни то, ни другое не может сделать ослик-потому что в океане отлив. Нас встретил очень доброжелательный хозяин отеля Арнольд и проводил в наши номера на втором этаже гостинички. Три номера — весь этаж занимали мы. Было очень жарко, и я сделала себе спальное место прямо в коридоре нашего этажа, которое являлось же и местом встреч нашей, теперь уже пляжной компании. Первый день прошел в попытках сориентироваться в старом городе, его улочкам, ресторанчикам, и естественно в поиске алкогольного магазина. Магазин, где продают алкоголь на Ламу один. Находится он по пути через кладбище, помойку и на территории полицейского участка. Ждали в этот день приезда Абибы, нашей подруги из Уганды, с которой сговаривались встретиться здесь задолго до поездки. Абиба не приехала, и мы в 10 вечера полегли спать, под звуки муэдзинов и крики осликов. Утром следующего дня Арнольд встретил меня за завтраком — Елена, к тебе вчера в 12 ночи приехала какая-то женщина из Уганды, но я не стал вас будить… — Где она?!! Это моя ошибка, я не предупредила тебя, не знала, приедет она или нет, где она? — Я сказал ей приходить к 8 утра, к завтраку. Она сейчас внизу…у крыльца… Я свешиваюсь с третьего этажа, и вижу картину — Абиба сидит на ступеньках, рядом чемодан. — Абиба, — ору я в пролет — Елена! — задрав голову — орет Абиба. Я мчусь вниз, натыкаюсь на решетку, с той стороны в решетку сует руки мне Абиба. — Да принесите же кто-нибудь ключи! Слышен грохот шагов — брат бежит вниз с ключами и наконец решетка открыта и мы все втроем орем и обнимаемся, толкаясь в узких дверях!!!!!! Абиба добиралсь к нам из Уганды два дня на автобусах, заработала сама денег на дорогу, и вот мы встречаемся третий раз в этом мире — чудеса бывают! Все лыбятся, Арнольд просит извинения у Абибы, мы берем лодку с нашим капитаном и уплываем в океан. Целый день счастья — валяния на пляже, снорканья, поедания свежей рыбы, и просто бултыхания в воде — иначе невозможно назвать то, как мы учим Абибу плавать. Она по прежнему тонет как топор. От радости, истосковавшиеся по воде после пустыни мы забываем про солнце. В результате к вечеру почти все стали красными как вечерняя заря, чем испортили себе оставшиеся дни пляжа(((Из-за того, что сильно обгорели весь следующий день просто бродили по городу, фотографировались, лазили по разным лавочкам, присмотрели подарки и сувениры. Безостановочно что-то ели — каждый раз меняя ресторанчики, пока не остановились на одном, который назывался Хапа-Хапа, что означает — Здесь-Здесь. Вечером сходили на новый пляж, где идет стройка новых отелей — плюхались в темноте, как дельфины и радовались жизни. Утром третьего дня взяли лодочку и уплыли на Шелу — другая оконечность острова с белоснежными песчаными пляжами, уходящими в Индийский океан. Пытались уместиться в тени хилого деревца, солнце палило нещадно. Соседями были два верблюда, на которых нас безответно уговаривали покататься пара пацанов. На обратном пути зашли в найденную ранее лавку коллекционных изделий — и закупили там понравившиеся сувениры. Брат приобрел здоровенную маску из Габона, после длительной и не очень успешной торговли) Девушкам купили красивые платья и устроили фотосессию. Абиба была звездой и самой лучшей моделью. Вечер провели в Хапа Хапе — кормили Абибу морскими продуктами, которых они никогда не видела. — Абиба, — смеюсь я — ну почему ты такая черная? Абиба серьезно смотрит на меня — ну ты же помнишь историю? Да, я помню… давным-давно, почти 800 лет назад в Уганде появилось таинственное и могущественное племя Бачвези. Их вождь Ндахура посадил дерево, его дух и по сей день обитает в нем. Дерево было названо Накаяма, поскольку именно так звали жену Ндахуры. Накаяма родила Ндахуре двойню — двух мальчиков. Один из них был черный, другой белый. Ндахару принял черного мальчика, а белого вместе с Накаямой прогнал… Теперь ты живешь в Уганде, а я в России, ты черная, а я белая, нас разделяет несколько стран и морей, но вопреку гневу Ндахуры мы все равно находим лазейку, чтобы встретиться друг с другом и побыть вместе, как тогда, когда давным давно, почти 800 лет назад… Я няньчу ребенка хозяйки и мы вместе рисуем солнце над Ламу. Четвертый день начался опять с лодки на Шелу. Попытались на пляже спрятаться в тени большого дерева у частного дома, но нам порекомендовали отойти подальше. Пришлось опять засесть у куста, который не спасал от солнца. К нам подвалил какой-то пацан и настоятельно приглашал покататься на ослике. Осмелились два человека — Рома и Дима. Ослик был невозмутим, когда на него взгромоздились 90 килограммов брата. Брат подобной невозмутимостью не обладал, то и дело норовил упасть с ослика и хотел слезть обратно. Димка наоборот прокатился с грацией кавалергарда, только слез не очень. Смеялись до слез. Это был последний вечер на Ламу — мы уплыли с капитаном Патчи встречать закат, последний раз поесть свежей рыбы и последний раз искупаться в Индийском океане. В пять утра я встала, чтобы проститься с Абибой. Мы крепко обнялись, не зная, встретимся ли еще когда-нибудь в Африке или в России. Арнольд в темноте проводил ее до причала. Затем пришла очередь и нам прощаться с Арнольдом. А затем и с Ламу. Последние фотки и начался долгий путь домой. С подозрением мы уселись в небольшой самолет, летящий до Найроби. Принесли водичку и булочку, прошел с час, и тут началось. Видимо самолетик попал в струю ветра. Его кидануло так, что все подзависли над креслами, а затем с шумом плюхнулись назад. Дальше ветер стал ворочать и трясти самолет, как ему хотелось. Все, кто был черным — посерели, все, кто был белым — побелели еще больше. Долетели кое-как. Сразу хотелось пройти в буфет и опрокинуть стопку. Но нас ждал водитель такси, накануне заказанный через Наташу, которая живет в Найроби. С Наташей я познакомилась в 2009 году, на форуме Винского — форуме путешественников, Наташа, уже 16 лет живет в Найроби, Наташа пригласила нас пятерых переночевать у нее в доме на обратном пути и познакомиться воочию. Спустя час езды мы приехали в дом, где нас приветил муж Наташи, Рамэш. Мы пили красное вино, когда наконец то пришла хозяйка, и мы заговорили с половины фразы, и сразу стало понятно, что такое родные люди. Вечер провели дома в разговорах, поедая вкусный ужин. Наташа говорила, что ей нравится жить в Кении, что у них очень безопасный район, что все хорошо. Отмытые, умиротворенные мы разложились спать. Часа в три ночи проснулись от дикого женского крика. Может это семейные разборки у соседей? Крики женщины стали еще пронзительнее, к ним присоединился мужской голос. Там то ли убивали, то ли грабили, то ли все это происходило вместе. Я выскочила из комнаты, в зал, где спал Андрей — Что происходит, ты не знаешь? — Рамэш только что выскочил в трусах с криками «соседи я иду» отвязал пса и ушел вон туда. — Отвязал пса? Мы полуголые застыли в дверях, готовые идти на помощь Рамэшу, пес был злой и громадный, приходил на нас смотреть через решетку и грозно рычал и скалил зубы. Вышла Наташа, ждали возвращения Рамэша. Оказалось, что к соседям залезли бандиты, перепилили решетки на окне кухни, и вошли в дом, идя за кричащими хозяевами, пока те не заперлись в комнате на втором этаже. Мда, «спокойная» выдалсь ночка. Наверное, не зря мы сегодня впятером ночуем у Наташи и Рамэша. Весь следующий день Наташа провела с нами. Мы ездили в слонятник и в жирафник, купили украшения на память о Найроби и Кении, и решили Карнивэл устроить дома — накупили мяса — крокодила, страуса, акулы и кого-то еще, и все это хозяева грилили во дворе дома, пес-охранник рычал из будки, сынишка Гена врубал какой-то рок концерт, а мы были в потрясении от этих удивительных людей, которые нам встретились в Африке. Вылет в Каир был в 4.30 утра, ленивые и заспанные таможенники и пограничники не спешили нас выпускать, заставили сдать в багаж сувенирных папу-маму, бородавочников — все сувениры из дерева, и даже картины купленные и ввезенные из Эфиопии. Мы обмотали их лентой и приготовились получать по прилету в Россию щепки. В Каире час мы сидим и ждем, когда нам дадут разрешение на выезд из аэропорта и ваучер на отель. Все когда-нибудь кончается, кончилось и наше ожидание. Отель оказался тот же, что в 2009 году на обратном пути из Уганды. День прошел в ничегонеделании и поедании безумно вкусной еды, предоставленной египтянами. В 4 часа дня мы прилетели в Москву, в 12 часов ночи — в Мурманск. Шел снег, было — 16. Я зашла в темную квартиру и сняла рюкзаки. Включила свет. На моей постели лежала книжка, выписанная накануне поездки, которую я сама не успела получить — «Гориллы в тумане» Даяны Фосси. Похоже, с Африкой у нас не закончено?)

Так как творчество что-то совсем не прет, попробую реализовать предложенный Мишей жанр – практическое руководство к поездке. Вот она, красавица моя эфиопско-сомалилендская, на карте (-: http://www.travellerspoint.com/member_map.cfm?user=shokoladka&tripid=538618&stopid=3354581 Посмотрели - впечатлились? А теперь – ряд полезных советов отдыхающим (-: Попробую по дням разложить (-: Поехали… 20 декабря 2012 г. Четверг Прямых рейсов между Россией и Эфиопией нет. Говорят, были в советское время, да сейчас сплыли… Лететь удобнее всего либо Турецкими авиалиниями через Стамбул, либо Египетскими через Каир. Вторые – дешевле, но стыковки и время прилета/отлета менее удобны. Ну и египтяне, как праведные мусульмане, естественно, не каждый день самолеты гоняют (-: Покупать билеты лучше заранее – до сентября цена держится в пределах 750-800 долларов, а потом резко стремится к 1000 евро (-: В общем, еще в июне я выбрала Турецкие авиалинии, которые вроде и комфортнее (лучшие авиалинии Европы как никак). Однако турки меня-таки подвели – трехчасовая пересадка в аэропорте Ататюрка растянулась, в результате приземлилась я в Аддис-Абебе в три ночи, вместо заявленного часа (-% Да, визу делала заранее в Москве – разница в стоимости визы по прибытию (россиянам так можно) и московской несущественна, плюс мне сразу два въезда нужно было. Эфиопское посольство находится недалеко от м. Проспект-Мира в Орлово-Давыдовском пер., д.6. Рядом с памятником дяди Степе, если кто знает (-: Время работы не помню, помню что днем мимо проезжала и заехала (-: Визу клеят в течение 15-20 минут, из доков – элементарная анкета, паспорт, фото и сбор. Ну можно выпендриться билеты принести, бронь с букинга, справку с работы… Ладно, у нас же уже 20 декабря (формально – 21-е, но не суть). Я с визой, в аэропорту Аддис-Абебы… Меня встречает господин Этету из Biruk Bed and Breakfast House. Он, кстати, бывший министр Эфиопии… Вот контакты отеля - # 471 Woreda 3 Bole K.K. Addis Ababa http://birukbandb.com/ Tel: +251911486340 / +251911232698 Email: bbbreakfast@gmail.com Одноместный номер с завтраком – 30 долларов + трансфер из аэропорта – 15 долларов. Отель выбрала не случайно. Почему – будет понятно завтра. А сейчас поздно уже в Аддис-Абебе, спать пора (-: 21 декабря 2012 г. Пятница Сегодня пятница. Надо а) сделать визу в Сомалиленд б) встретиться с агентством Ноа Сафари, которое купило внутренние билеты по Эфиопии, и внести им залог за поездку к вулкану Эрта-Але в) в час дня быть в аэропорте, чтобы в 2 часа улететь в Арба Минч. Вернемся к отелю – объясню, почему дислокация выбрана: аэропорт рядом, минут 10 езды, плюс район Боле роуд в Аддисе – это средоточие посольств и консульств соседних стран. Прям вся большая Африка в одной точке (-: Сомалилендское посольство найти не так просто, но возможно. Надо ориентироваться на отель Wussemer, а от него идти по желтым указателям Somaliland liaison office. Их много будет (-: Главное, не следовать моему примеру и не ломиться непосредственно в дом посла (-: Ну что поделать, если он оказался прям напротив моего Biruk B&B? (-: Да, про пятницу тоже неслучайно указала – ведь сомалилендское посольство, несмотря на то, что страна мусульманская, в Аддис-Абебе работает по расписанию христианской Эфиопии. С пн по пт с 8.30 до 14.00. На всякий случай e-mail по всей видимости посла - ayaanle25@hotmail.co.uk. Он меня раза три любезно уверял о работе в пятницу, довольно оперативно весь декабрь отвечая по почте (-: Для визы нужны паспорт, фото, 40 долларов и 20 минут времени. Успела! Дальше встречаюсь с Ноа Сафари (noahsafari@gmail.com), оплачиваю билеты. Купить билеты заранее очень важно, если собираешься в Эфиопию в праздники. Проблема раз – в конце декабря праздник Святого Габриэля (ака-архангела) рядом с Дире Дава и все ломятся туда любым транспортом, проблема два – попасть в и вовремя уехать из рождественской Лалибелы. А еще в Эфиопии с билетами на внутренние перелеты схема незамысловатая – если покупать из-за границы цена будет раза в два дороже, чем на территории страны (30-60 долларов против 80-150). Поэтому лучше договориться, чтобы агент/водитель купил билеты заранее и расплатиться на месте (-: Ну накрутит он свою комиссию в 10 долларов, все равно дешевле выйдет. Однако надо быть уверенным, что билеты тебе купили – то есть требовать, чтобы по почте слали подтверждение покупки, где будет указан и PNR, и многозначный номер e-тикета. Если только буковки PNR – это бронь, слетит она через 7 дней за милую душу. Или вообще через 24 часа отвалится, если речь идет о вылете в пределах ближайшей недели (-: Я поэтому заранее и обилетилась именно и-тикетами, которые в virtuallythere отображаются (-: А по приезду расплатилась, внесла залог за Далол и Эрта-Але. Бонусом меня подбросили в аэропорт (-: Лечу на юг, в Арба-Минч! Да, самолеты в Арба-Минч и обратно не каждый день летают! Так что проверяйте расписание, чтобы дни в поездке не терять ((-: 22 декабря 2012 г. Суббота К эфиопским племенам можно ехать как сразу из Аддиса на джипе, так и самолетом или автобусом до Арба Минч, а дальше, если располагаешь временем, реально и своим ходом, вовсю впитывая прелести местного транспорта. Но на такую поездку надо недели полторы минимум закладывать. У меня – всего четыре дня. Поэтому выбираю вариант самолет-джип. Как раз успеваю по основным племенам прокатиться, пока следующий самолет из Аддиса в Арба Минч прилетит (-: Встретили меня еще вчера, прям из аэропорта подхватили попутчики, которые в долину Омо добирались на джипе. Гид с машиной стоил 160 долларов в день (включая бензин и проживание/питание гида). Вроде, можно дешевле, но у нас было какое-то недопонимание, в результате которого еще в процессе переговоров из Москвы гид-водитель решил, что его цену сразу приняли, а оказалось, что ее не заметили... Потом часть денег отыграли, но лучше, считаю, договариваться внятно и четко сразу... Вот контакты, кому интересно – Алекс, discovery-club-africa@hotmail.com +251911145795. В принципе, бесконфликтный, возит, куда надо. Не звезда, конечно, но спокойный, адекватный товарищ (-: Маршрут заранее обсудили так, чтобы максимально племена и рынки посетить. Машина простовата, но я довольна осталась (-: В Эфиопии есть такие водилы-гиды в одном лице, которые свозят тебя куда надо, без посредничества агентств, если одной машины достаточно. Кроме аренды джипа в долине Омо придется платить за проживание, питание, въезды в парки, гидов каждого племени, фото самих племенных жителей… Цены на все эти прелести постоянно растут, поэтому ориентиром может быть процентов 20, накинутых к заявленному в путеводителях… Да! Все жилье желательно заранее осматривать на предмет соответствия ожиданиям (-; В первый день мы поехали в племя Консо. Это деревеньки такие живописные, прям на горах уютные домики. Приколько по ним походить. Можно самогон у местных попросить – за 20-30 быр (доллар-полтора) – не откажут. Жители вполне современные деревенские, зато денег пока за фото не берут, хотя дети уже пытаются… Еще рядом каньон Big Apple. Довольно популярное место. В него тоже заезжаем… Пока по дороге едем, нам навстречу разные племена чешут – Тсемай, Дераши, Бена. Водитель всех анонсирует… Попадаем на рынок к Тсемаям. Рынок - это когда обитатели деревень собираются в одном месте, чтобы свои картошку-авокадо друг другу впарить, а тебе выгода -вроде как ехать к ним в гости по сомнительным проселочным дорогам не надо и появляется уникальная возможность в одном месте всех пофоткать. Индивидуальные фото - за деньги, разумеется. Рынки бывают не каждый день. Сегодня вот суббота, рынок Тсемаев открыт. Это, кстати, карта долины с днями работы рынков. Расписание рынков – очень важно для планирования поездки по долине Омо, я так считаю (((-:

Пили там, привозили домой. Вкусно. Смело могу рекомендовать, может кому пригодиться:

Ты помнишь, как все начиналось? В очередной полуночный период жизни бродя по просторам интернета я наткнулась на фото, содержащие прямо скажем марсианские пейзажи. Пейзажи напоминали отдаленно нашу Камчатку, но были гораздо ярче и многоцветней. А Камчатка в реальности произвела на меня в свое время сильное впечатление. И я к найденным фоткам возвращалась не один раз, а крыша по-тихонечку ехала. Отдельное спасибо Эль Баклану! Куда? В этот раз в сторону Африки. На фото был эфиопский вулкан Даллол и это был отзыв о путешествии в эту интересную страну. Я и раньше была не равнодушна ко всяким минералам, а тут уж совсем дело плохо стало. Раньше основной ассоциацией у меня были, Эфиопия и кофе, а теперь... Дело было плохо, потому что это было точно мечтой и, при оценке мною шансов туда попасть, явно несбыточной. Важными были два параметра: отсутствие языка (английского, да и вообще всех кроме русского) и компании. Я не решусь в такое путешествие поехать одна, и совсем не люблю путешествовать одна. Как говориться, вечером "а поговорить?" (с) А многие мои друзья стали со временем предпочитать комфортный отдых - оно и понятно, студенчество-то давно прошло. Но не все... Если сильно что-то захотеть, я давно знала, что оно непременно сбудется! И мечтала. И так бесперспективно прошло пару лет... Вдруг сидя в кафе узнаю, что Юля-Божуля захотела на Занзибар. Почти рядом! - мелькнуло у меня в голове (ну, в рамках земного шара), и я предложила ей проехать туда через Эфиопию. Так сказать, совместим море с явно интересной сушей. Билетный маршрут с легкостью алкогольного опьянения (мы же в кафе) был прикинут и на этой радостной ноте к нам стали присоединяться потихоньку все остальные члены нашей компании (ведь времени еще было - больше полугода, апрель месяц стоял на дворе). Дорога в Лалибелу - древнюю столицу Эфиопии. Мне туда надо! За время подготовки в инете нарыли инфы так же о Лалибеле, она вызвала у нас интерес и была включена в маршрут, но вот беда, перед новым годом. Шансы туда попасть у меня были минимальны, но ведь это же мечта! Де-факто, к путешествию я присоединилась позже всех - 30-го декабря. Дела, как говориться, служебные не отпускали раньше. Мечта должна быть по любому хороша. Ничто не могло омрачить мой энтузиазизьм, хотя предстоял "веселый" перелет: Москва-Каир-Аддис_Абеба-Лалибела. И при сдвиге в 3-4 часа маршрута, в Лалибелу я бы не попадала, а оперативно необходимо было бы брать билет и лететь в Макале догонять друзей, что бы хоть новый год встретить по-нормальному. Но, несмотря на риски мне туда было тоже очень надо. Сработала авантюрная черта в моем характере и, не смотря на всякую болтовню в интернете о больших задержках эфиопских авиалиний, я сделала "ставку" еще в июле, когда покупала билет на Лалибелу. По сути выбора у меня не было (то есть был "мимо" - просто прилететь сразу в Макале, без Лалибелы - а это не выбор...). Каждый сам кузнец своего счастья - решила я, нажав тогда кнопку "купить" на билетном сайте, и не прогадала. В Аддис прибыли строго по графику. Сейчас думаю, что международные рейсы к вестям о задержке рейсов имеют мало отношения: там другой уровень и другие деньги за обеспечение полетов. И так, время полчетвертого утра, я в Аддисе. Рейс на Лалибелу у меня на 8, в 9 на месте. В час дня уже стартуем на джипах в Макале, поэтому бесплатная посадка на следующий самолет в случае задержек меня не устраивала в принципе. Тогда бы и пришлось просто покупать билет до Макале, а лалибельский видимо выкинуть на фиг... Но я свято верила, что все получиться. Это ж ведь мечта! Меня ожидало 3,5 часа стыковки в аэропорту Аддиса и тут в общем могло быть чем заняться... Если вы будете в Москве случайно проходить мимо посольства Эфиопии, в которую вы если собираетесь, не поленитесь потратьте часок-два и сделайте визу еще в Москве (примечание - актуально, если прилетаете ночью). У меня именно так и получилось. Интернет исписан комментариями, что визы делаются по прилету на ура, годиться если вы не прилетаете в 3 часа ночи и у вас 2 стыковки по 4 часа каждая. Первая актуальность присутствует потому что работники, шлепающие визы в паспорт, могут куда-то отойти (например вздремнуть на пару часов...). Что при мне и произошло, благо виза была и я просто сразу пошла на паспортный контроль. Вторая приятность - потому что с такими стыковками - хочется куда-то быстренько пристроить свое тельце и вздремнуть, а не ждать неизвестно сколько визовых работников. Так, если вы прикупили билеты в Эфиопию, более того, вы прикупили их не только на международные рейсы, но и на местные, и вы оказались внимательны и посмотрели какие терминалы прилета и, соответственно, терминалы вылета в билетах у вас указаны... в общем указан будет у вас один терминал номер один. Не обольщайтесь! ))))) Оказывается есть терминал номер два. Хотя наверно официально это все терминал один, как и написано в билетах. Но у простого рабочего люда по-другому. И вот вся такая я, с визой, рюкзаком за спиной, сумкой для фотоаппарата, в очечках, вытряхиваюсь из этого терминала один. В поисках местных вылетов, то есть в народе "терминала номер" два. Путь мне объясняют примерно так: выходит со мной из аэропорта работник аэропорта и показывает мне ночь. А на освещенной фонарями ее части видна уходящая в нее, в ночь, дорожка. Иди, говорит, туда, и показывает мне рукой прям в эту ночь. Нервно курю в сторонке: - Ага, это ничего, что сейчас три часа ночи и я даже не понимаю где находиться аэропорт! - сказала я сама себе по-русски, потому что все остальные меня все равно не понимали. В прочем глобально мне нужно понять когда закончится это "туда" и что я там найду. Вообще, мне когда такие вещи показывают, понимая тяжесть сумки с фотоаппаратами, я так и представляю картину: что если некая скотина решит ограбить маленькую одинокую русскую туристку в три часа ночи, таскающуюся ночью (и это в Эфиопии!) не пойми куда. Сразу радует тяжесть сумки. Далее ваша фантазия... Ладно, фиг с ней с фантазией, ведь уже все хорошо, уже сижу в теминале два. Дорога тупо привела к еще одному зданию аэропорта, которого в ночи было не видно - там три с половиной калеки. Идти минут 4-5 не больше. Захожу, усаживаюсь на ближайшие три часа на попу ровно. Народа почти нет. Пара-тройка залетных местных туристов коротают время да и столько же работников. Хорошо хоть свет горит. Информации о рейсах тоже ноль. Ну и полторы таблички авиакомпаний у стоек. Все. Большое ничего! При прогулке взбодрилась. Спать уже не хочется, одним глазом бдю свой багаж и информацию - ведь должна же она как-то появиться. Жду рейс (если не задержат), легкий галоп по городу и десятичасовая дорога на джипах в Макале. Вот где я уж точно буду спать как убитая после полутора-суточного бодрствования. Говорят дорога хорошая. Значит высплюсь А в это время в Лалибеле шел второй день празднования дня рождения нашей подружки Юльки-Божули и первый Юльки-Лулики. Счастливчики, они вчерась все посмотрели и наверно видят сейчас сладкие сны - подумалось мне. Но я тоже рада, это ведь мечта! Дальше все банально, ближе к рейсу на входе начала нарисовываться конская очередь улетающих. От понимания, что я внутри стало сильно приятно. Улетели в числе первых более-менее по расписанию. Там вообще почти все рейсы летят в одно время. Потому и толпа. * * * Где-то в горах и полях кусок асфальта для посадки самолетов. Даже не понятно где же сама полоса. Всех туристов моментально разбирают представители отелей. Еще бы - населенного пункта тут рядом нет - выйдешь в поле... Вылавливаю стойку представителей отеля, где поселились мои, соглашаются меня взять на борт, денег не берут. Уже странно... Дорога до Лалибелы занимает минут 30. Нищета жуткая, ну а что тут хотеть... Но живут же как-то. Начинаю привыкать: судя по отзывам, то ли еще будет! Всегда есть возможность поразмышлять "о жизни". И так, вот она Лалибела, колыбель православия... Типичная городская картинка:

До начала рассказа всей этой истории наверное надо сказать несколько слов о том, что текст, боюсь, может понравиться не всем. Точнее - его содержание. Дело в том, что поездка оказалась весьма не простой, и я с нее вернулась с очень сильными эмоциями. И далеко не всегда положительными, скорее наоборот. А еще я оттуда (из Африки) вернулась расистской, хотя всегда презирала любые подобные проявления. Но вот такие в жизни кульбиты случаются. Не люблю я негров больше. Конечно, с тех пор воды уже много утекло, эмоции поутихли, страсти улеглись, и на многие вещи я стала смотреть по-другому. Были мысли какие-то абзацы переписать. А потом решила - не буду. Это ведь тоже уже история. Это были именно мои, а не чьи-то чужие мысли, мои эмоции, мои словесные выражения. Так вот пусть все остается так, как есть. Не буду ничего менять, хотя знаю наверняка, что многих могут покоробить некоторые мои высказывания. Что ж, у них есть право оскорбляться. У меня есть право иметь свое мнение и выражать его. ЭФИОПСКАЯ ЖЕСТЬ КАК ОНА ЕСТЬ Предисловие Была ли Африка моей мечтой? Навряд ли. Впервые я посетила этот континент 17лет назад, аж в далеком 1995 году. Это была Кения. Тогда меня, юную девчонку, поразило там многое, все было в новинку и все было интересно, но не скажу, что я влюбилась в Африку с первого взгляда, раз и навсегда. Этого не было. Как соответственно и не было стремления попасть еще в какую-нибудь африканскую страну. Уже позже, прочитав немало литературы о путешествиях, я, конечно же, стала мечтать об озере Виктория и одноименном водопаде в Замбези, о гигантских гориллах в Уганде и Конго, о миграции животных в Кении и Танзании, о пустыне в Намибии и т.д. А несколько лет назад появилась и еще одна африканская мечта - вулканы Эфиопии – Эрта-Але – один из немногих действующих на нашей земле, куда можно близко подобраться, почти вплотную к кратеру, и Даллол – спящий вулкан, превратившийся в прекрасную долину кислотных озер с невероятными красками, способными взбудоражить любое воображение, даже самое пресыщенное. Вот почему я оказалась в Эфиопии. И оказалась весьма неожиданно, несмотря на свои потаенные желания. Должна была быть вообще-то Мексика, но она так долго решалась, случалась, обилечивалась моими друзьями, и никак не могла разрешиться, а тут вдруг Эфиопия замаячила на горизонте. Две ночи отчитки планов, сборов, решений моих будущих попутчиков, освещенных в сети, и на руках уже билеты на черный континент. Вот так, одномоментно и было принято решение ехать в эту далекую, не очень изведанную и неоднозначную страну. Надо добавить, что на эту поездку я подбила еще и свою подругу – не знаю, в каком бреду я это сделала, ибо страна эта явно не для нее, но об этому я подумала уже значительно позже. И вот на следующее утро после покупки билетов получаю от нее сообщение, слегка отдающее шоком и легкой паникой – «Юля, это был не сон! И это не похмельный синдром! (а мы брали билеты ночью по скайпу на брудершафт) Это реальность! Мне пришли на почту билеты в Эфиопию!». Ну что тут скажешь? Значит – такова судьба, родная, надо ехать. Ты пока сживись с этой мыслью, смирись с ней, а я потом тебе все расскажу про спальники, налобные фонарики, про то, как не мыться несколько дней и вообще не снимать одежду, про дикую жару и про 10км пешком в ночи в гору по лавовым камням, про отсутствующие дороги и отбивающую бока тряску в джипах по несколько часов… Пока, наверное, тебе не надо об этом думать. Сама же, мягко говоря, в ахуе от собственной затеи – потащить свою ненаглядную, свою изнеженную и так любящую комфорт подругу в такую жопу мира! Где был мой мозг?!... Но делать нечего, мы уже ступили на эту дорогу, и надо двигаться дальше. Предподготовка А далее было несколько месяцев обсуждений, дебатов, споров друг с другом, с агентами, выяснений различной информации, выяснений отношений, уточнений и снова споров, и снова дебатов, и т.д. Компания наша, то расширялась, то сужалась, то видоизменялась по составу, пока, в конце концов, не утряслась, и не сформировались определенные группы в рамках всего африканского десанта, желавшие посетить разные комбинации из трех стран: Кении, Эфиопии, Танзании. Кто-то у нас шел на Кению-Занзибар, кто-то на Эфиопию-Занзибар, ну а основной костяк нацелился на все три страны разом. Всеми переговорами с агентствами, гидами, отелями и прочее у нас занималась Юля-Божуля, которой мы всецело доверили наши тела и души. Единственно, что мы немного с Алабамой попытались пролобировать наши с ней фотографические интересы на Даллоле, дабы не потерять там драгоценного времени и рассветные лучи. Но, в конечном итоге все сложилось, как нельзя лучше – и овцы были целы, и волки сыты. А Юльке большой респект за подготовительную работу, ибо это гигантский труд общаться и договариваться с этими африканскими распиздяями. А еще мы обзавелись целым букетом прививок для поездки. Про привики Желтая лихорадка – прививка обязательна для посещающих ряд стран в Африке, таких, как Кения, Танзания и т.д. Без сертификата не пустят, если проверят (у нас не проверяли). Срок действия сертификата - 10 лет. АДСМ (столбняк и дифтерия) – была порекомендована знающими людьми, и подтверждена врачами из клиники. Делается в 3 этапа (если в первый раз) – вторая через месяц, третья – через полгода. Тогда будет действовать, как и от желтой лихорадки – 10 лет. Менингит – тоже присоветовали сделать. Сделали на всякий пожарный. Стоимость каждой прививки в Москве: 320 руб. Делают в городской поликлинике № 13, Москва, ул. Трубная, д. 19, стр. 1, эт.3, тел: +7 (495) 621-94-65. Теперь про эфиопское турагентство, про африканское долбоебство и распиздяйство Что касается Эфиопии, то в результате длительного отбора по различным критериям (в основном, по отзывам, их количеству и качеству, а также по финансовой составляющей) предпочтение было отдано эфиопской турконторе «Ноах Сафари», с которой уже ездили наши знакомые путешественники, и вроде бы неплохо о ней отзывались. Плюс – эта контора дала наиболее приемлемый ценник на всю Данакильскую историю. Переговоры с ними начались еще с июля месяца, несмотря на то, что до Нового года, казалось бы, было далеко, но нельзя забывать про высокий сезон, соответственно - наплыв туристов (даже в такую жопу миру нас едет немало) и про довольно внушительный состав нашей группы (9 человек). К тому же нам хотелось, чтобы все прошло как можно более гладко и ровно, и нам казалось, что если мы начнем диалог с эфиопами задолго заранее - застолбим, так сказать, место, все с ними проговорим, пропишем и запротоколируем, то все у нас будет чики-пуки. Наивные. Мы тогда еще не знали, что на черном континенте плевать хотели на любые договоренности, там их просто не существует. И слова там ничего не значат. Там вообще ничего не значит. Как сказала наша попутчица – Ира Smolny - потому что это Африка, бля. Потому что ленивые негры, которые работают из-под палки, делать ни хрена не хотят, зато очень хотят получать деньги просто так, и желательно много. Договориться о чем-либо невозможно – все равно все сделают по-своему. Повсеместно и всегда, каждый день, с утра и до вечера тебе придется доказывать, что ты имеешь на что-то право, отгрызать свой кусок правды и бороться за место под солнцем. Тебе придется каждый день договариваться по новой о том, о чем, казалось бы, ты вчера уже договорился. Но на следующий день об этом никто помнить не будет. Кроме тебя, разумеется. Поначалу ты будешь беситься, потом сходить от этого с ума, потом привыкнешь, потом уедешь с этого континента и наконец-то вздохнешь свободно. Сразу скажу, дабы не было лишних вопросов – у нас все получилось. Все, что мы хотели – мы поимели. Все, ради чего туда ехали – мы увидели. И нас никто не кинул (про Занзибар пока промолчу – об этом в следующей истории), никто не развел, поездка состоялась и практически в том контексте, который планировался и обговаривался. Но. Каждый день и каждый час мы отстаивали свои интересы и все эти договоренности. Не знаю, что у них там, в головах, у этих негров. То ли они такие тупые, то ли все как один страдают беспамятством, то ли просто хитрожопые афробатоны, но! По ощущениям сложилось наше общее мнение (всей группы без исключения), что большинство этих обезьян спустилось с пальм только для того, чтобы вместо банана теперь требовать бабло, при этом, не научившись еще толком его зарабатывать; что каждый уважающий себя негр просто обязан на….бать белого мзунгу. Это его священный долг. Я, конечно же, утрирую ситуацию, ибо встречались нам и приятные люди среди тех, с кем мы имели дело, но их было так мало, что они просто растворились в общей массе. Речь, безусловно, идет только о тех, с кем мы сталкивались в различных ситуациях, а не о народе в целом. Но лично я вернулась с Африки твердо убежденной расисткой, хотя всегда презирала и всячески порицала расистов и прочих разных шовинистов-националистов. Африка изменила мое мнение. На всех черных я теперь смотрю, прищурившись, ибо от каждого из них можно ожидать подвоха. И только долго проживший вдали от Родины африканец приобретает менталитет того народа, среди которого живет. Нам такой повстречался в поездке. Поначалу мы приняли его в штыки, но потом возлюбили как сына полка и посчитали его появление в нашей группа за великое благо. Впрочем, об этом после. Теперь что касается агентства, договоренностей и обещаний. Была договоренность, что на нашу группу из 9-ти человек для поездки в Данакиль будут предоставлены 4-е джипа – три для нас (по трое человек в джип, не считая водителя), и один для фуража, повара, гида, армии и т.д. Все джипы должны быть с кондиционерами, в хорошем состоянии. У нас будет гид Негасси – великий спец по Далолоу и Эрта-Але, диалог с которым мы также вели с лета, и он активно его поддерживал в Фейсбуке. И что за 4-х дневный тур мы платим по 500бачей с носа. Да, в эту же сумму был включен трансфер – комфортабельный автобус на 14мест - с Лалибеллы до Мекеле, который само же агентство в лице его директора Бисрата-Даниэля (так мы и не поняли – это два разных человека или все-таки одно лицо) нам и предложил. Плюс они бронируют нам гостишку в Мекеле, где у нас предстоит 2-3 ночевки и Новый год, и внутренние перелеты по надобности, за отдельную плату, разумеется. Что из этого всего получилось, а что не очень, вы узнаете в процессе повествования. Одно могу сказать в оправдание африкосам. Это был высокий сезон, каникулы и соответственно наплыв туристов, который, вероятно, они не ожидали, а, может, просто не думали об этом. Но не отказывали никому, не парясь о том, смогут они выполнить взятые на себя обязательства или нет. Скорее всего – все делалось на авось – по-принципу «главное – ввязаться в драку, а там разберемся» - мало ли кто отвалится, кто-то будет что-то требовать и предъявлять, а кто-то довольствуется малым. Если бы не было такого нашествия, то, может быть, ситуация сложилось бы немного и по-другому. Тут сложно сказать. Но, если вы собрались в черную Африку, имеет смысл задуматься о том, стоит ли ехать в высокий сезон, ибо риски несостыковок и накладок пропорционально увеличиваются. А теперь уже наконец перейдем к самой истории. Перелеты Летели мы все по-разному, в разные даты, разными рейсами, разными авиакомпаниями. Поскольку за полгода многое в жизни может измениться, то и у меня ситуация поменялись. Откололась от группы по объективным причинам моя любимая подруга, которую я в пьяном бреду подбила на эту поездку. Впоследствии я тому порадовалась неоднократно. И не успела я попереживать, что прилечу в столицу Эфиопии одна и одна же начну там отмечать свой ДР, который приходится аккурат на дату прилета, пока утром не воссоединюсь с друзьями, как у меня образовались попутчики – Соня с Анатолием, которые на последнем этапе присоединились к нашему африканскому вояжу и взяли билеты на мой рейс. Так втроем мы и летели. Небольшая стыковка в Стамбуле, затарка алкопровиантом - все же впереди мой ДР, потом Новый год и далее рейд к вулканам – тут не обойтись без усиленной заправки! Правда, туркиши, которыми мы летели, ввели ограничение на покупку алкашки в дьюти-фри – по 3л на нос. Аккурат столько с собой и было взято (как показала практика, маловато оказалось..). Есессно N-ю часть мы убрали в самолете, вернее до того, как. Почему-то стюардесса в самолете решила поинтересоваться моим здоровье, хотя на тот момент я на него еще не жаловалась, да и сидели мы тихо-тихо. Мы тут же заподозрили в коварстве соседей-европейцев, которым ромовый дух, призывно доносившийся с нашего ряда явно не давал покоя. ДЕНЬ ПЕРВЫЙ – 29 декабря 2012г. АДДИС-АБЕБА – ЛАЛИБЕЛА Мытарства в аэропорту Аддис-Абебы В Абебу прилетели в 1ч ночи. В виду того, что сидели мы в самом конце борта (специально выбирали места, чтобы мы втроем и никого больше, а в остальных рядах везде по четыре), то и на получение визы мы тоже попали в числе последних. Тогда же впервые столкнулись с тем, что эфиопы никуда не торопятся, впрочем, как и любые другие афробатоны – у них вечная акуна-матата, как у латиносов – маньяна. Только у последних она воспринимается весело и добродушно, а у негров акуна идет с напрягом. Стояли долго и мутроно. Учитывая время суток и наше, к тому моменту уже плачевное состояние, периодически сползали на пол для отдыха. Единственное, что утешало – нам некуда спешить. Следующий рейс у нас в 7.20-7.30-7.40 (какой именно, мы еще пока не знали). Зал прилета и выдачи виз В ожидании выдачи визы Наконец-то все формальности соблюдены, все несколько негроидов удовлетворены, 20-ти баксовые поборы осуществлены, и теперь можно искать место тушкоприткновения, ибо спать хочется смертельно. От наших друзей, которые вчера сюда прилетели, и с которыми нам вскоре предстоит воссоединиться, получили информацию, что на 2-м этаже есть спальные кресла – нам сейчас самое то. Получаем вещи, выходим за погранзону и зону таможенного контроля и… не находим ничего, никаких мест, ни спальных, ни не спальных. 2-3 лавочки на весь 1-й этаж, одна кафешка, где можно купить опохмельной воды и усе. Подымаемся на 2-ой этаж – там картина еще грустнее, ибо длинный узкий коридор вдоль закрытых офисов, и несколько негретянских тел, прикорнувших на полу. Проходим все офисы вдоль и поперек, и понимаем, что никаких спальных мест тут нет и в помине. Сильно огорчаемся и не понимаем, откуда наши друзья взяли эту информацию про лежачки. Сразу открою тайну, к сожалению, нам она открылась значительно позднее и была уже за ненадобностью. Не надо было выходить за пределы пограничной зоны. Надо было получить визу, вернуться обратно в зал, найти лестницу и подняться по ней в зону фактически вылета – там действительно есть спальные места. Но, поскольку мы об этом тогда не знали, то в похмельном бреду стали метаться, куда бы нам податься и кому отдаться. Я читала, что в местном аэропорту, откуда нам предстояло утром лететь в Лалибелу, делать не хрен – он маленький и бестолковый. Посему моим предложением было остаться на втором этаже интернейшенл аэпрорта и там же, на полу заночевать. Толик был против – ему не хотелось снимать защитную пленку с рюкзаков, чтобы достать спальники. Попробовали выйти на улицу узнать про доместик терминал. На улице ночь, темнота и аэропорт местного назначения где-то в 1км от нас, как было нам сказано. Идти с вещами неведомо куда показалось нам с Соней неправильным. Поэтому мы затолкали обратно в здание Толика, наши вещи, опять все прогнали через сканер, разули, обули, и, чертыхаясь, наконец-то снова добрались до пола 2-го этажа. Эпопея про потерянный рюкзак И хорошо, что добрались. Ибо, не понадобись бы нам вытаскивать спальники, не узнали бы мы сегодня, что один из рюкзаков не прилетел. Вернее, прилетел, но снова убыл с другим пасахеросом. Короче, кто-то по ошибке взял один из рюкзаков ребят. Причем – самый важный, где было все – ум, честь и совесть. Особенно было жалко банку красной икры и палку хамонистой колбасы, припасенных к Новому году))) Зато остались спальники. Но, правда, больше ничего. И чей-то еще чужой рюкзак. Была мысль оставить его себе, ибо наш мысленно уже похоронили, но Соня сказала – надо сдать. И мы пошли сдавать и искать наш. Нашли хренову тучу забытых вещей, включая телевизор. Взять можно было все, что угодно – никому до всего этого дела нету. Потом долго пыталась я втереть эфиопской аэропортовой барышне, что же у нас все-таки приключилось, и что нам надо. К сожалению, нам надо через несколько часов уже улетать, а не факт, что за это время кто-то спохватится и вернет наш рюкзак. Если этот кто-то вообще не улетел черти куда. Объясняю барышне, что сегодня мы улетим в Лалибелу и будем там до завтра, а завтра уедем в Мекеле и будем там аж до 01.01.2013, и что, ежели что – наши вещички нужно переправить туда. Втолковываю и понимаю тщетность этих усилий. Меня слушают, но не слышат. Вернее, слышат, но абсолютно не придают значения тому, что я говорю. Как бы то не было – девочка зафиксировала данные и даже внесла их в компьютер – чуть ли не в лексиконовскую программу (кто еще помнит, что это такое). Правда, потребовала от нас номер местного телефона, мол, на международный они все равно звонить не будут. К нашему счастью к этому времени друзья наши, они же будущие попутчики обзавелись местной симкой, и мы дали их номер. Потом еще несколько раз за ночь мы туда с Толиком возвращались, но рюкзак, конечно же, так и не появился. Сон сняло как рукой, а у ребят еще появилось вполне объяснимое желание накатить, что они периодически и делали. Я, к своему великому стыду, составить им компанию в этом деле уже могла – не лез в меня ром в 3ч ночи… Именно так мы начали отмечать мой День рождения – 29-го декабря Воссоединение с друзьями, жопа в доместик-терминале Аддис-Абебы и перелет в Лалибеллу В 6-м часу выдвинулись в сторону доместика. Оказалось совсем рядом – два прихлопа, три притопа, пару зигзагов и мы на месте. Кстати, замечу – гисметио не обманул – ночами в Абебе в это время года отнюдь не жарко, по крайней мере, снимать кроссовки и пуховички совсем не хотелось. У входа в здание местного аэропорта нас ждала пока еще не сумасшедшая очередь, но вскоре она станет таковой. Это был второй этап столкновения с африканскими реалиями. Делают они все крайне медленно, нудно и размеренно – такое ощущение, что специально создают траблы. Причем народа служивого на каждое рабочее место хренова туча, а толку с этого ровно ноль, скорее наоборот. Когда, наконец, прорвались в здание – офигели от очереди, что нам светила теперь для прохода к стойкам регистрации – она в несколько раз превышала ту, что мы только что преодолели. От офигения решили присесть на креслица (целых 4 штуки на весь зал) – передохнуть и собраться с мыслями, так сказать. Тут же получили от черножопого нагоняй и были вытурены с кресел, ибо они якобы исключительно для служащих, а не для белых пид…сов. Большего бреда нигде и никогда не слышала. Толик, было, попытался повозмущаться и посопротевляться, но мы с Соней тут же его утихомирили – по рожам афробатонов было понятно, что они не шутят, и у них серьезные намерения, – презрение к белым сквозило грубой нитью по всему их существу. Встали в очередь. Она не двигается. Практически совсем. До вылета еще 2ч, но уже понятно, что нашим друзьям следует очень и очень поторопиться. Смс-м им, а потом еще и еще. Очередь внутри здания задвигалась быстрее, зато на вход в аэропорт увеличилась многократно. Прибыли наши друзья и встали там намертво. Я бегала как ошалелая, от негра к негру, пытаясь урегулировать вопрос с пропуском вне очереди наших друзей, ибо у нас рейс – цигель, цигель, ай-лю-лю. К тому же мой билет на руках у наших друзей, которые не могут попасть в здание, в отличие от Сони с Толей (они самостоятельно бронировали и на другой рейс). Попытки были тщетны. - Пожалуйста! Можно наших друзей в здание пустить? И сюда к нам в очередь – мы уже 2ч стоим! - Друзей? Сюда? С чего это? Пусть стоят в очереди там, а потом тут! Что? На рейс опаздывают? Ну и что – все опаздывают! Ну ладно, бегите – если они опаздывают на ближайший рейс (а все 3 рейса с разницей в 10-15мин), то попробуем что-нибудь сделать, а если не на ближайший – пусть стоят как все. Пока я бегала, пока пыталась с ребятами состыковаться – исчез более или менее вменяемый негр, с которым мы говорили. И опять все по новой. В результате через десятые руки мне передали мой билет, и я пошла на регистрацию, не дожидаясь ребят, а затем ломанулась к своим гейтам. Соня с Толей – к своим – у них вообще рейс был с пересадкой в недостроенном аэропорту. Я же, как нервная жирафа вытягивала шею на всех этапах добирания до самолета – на таможенном досмотре, в зоне ожидания, в автобусе, и, в конце концов, зайдя на борт, спросила у стюардесс – в курсе ли они, что еще 5 пассажиров должны улететь этим рейсом? Они в курсе. Как потом оказалось (а мы еще минут так 30-40 не взлетали), ждали не только моих попутчиков, но еще и пол-борта других пассажиров. Вот такая африканская хрень там творится – хаос и бардак полнейший. Поэтому народ и пишет, что эфиопские линии славятся своими опозданиями, задержками, и как мы уже выяснили ранее – переносами и отменами рейсов тоже. И вот, наконец, они появились – попутчики мои, друзья и собутыльники на ближайшие 14 дней! Хвала богам – мы вместе, и теперь нам сам черт не страшен! Летим в Лалибеллу! На борту отведала первую эфиопскую еду – булочку с напиханной в нее травкой, густо смазанной какой-то красно-коричневой хренью – типа, соус. Скривила лицо. Зря. В скором будущем – в пустыне подобный соус мы будем уплетать за милую душу) ЛАЛИБЕЛЛА Где-то в аэропорту Весело и дружно выпархиваем из лайнера и движемся в здание аэропорта. Вроде, нас должен встретить отель – тут куча отелей с табличками и без, но жаждущих встретить. Нас встречали. Наш Тукуль. Пока суть да тело, и вещички с самолета на тележке приволокли. Все бы ничего, да надо дождаться Толика с Соней – а каким именно рейсом они летят – хз, и во сколько прилетают тоже хз – нормальная для Африки история. В любом случае будем ждать. Один за всех, и все за одного! (в смысле – шесть за двоих, и двое тоже за!). Из аэропорта в скором времени нас выгнали – сидеть там не положено. Кем и почему не положено – тоже неизвестно. Перегрузили наши вещи в микрик. В ожидании друзей наслаждаемся обществом друг друга (читай – белых людей))) Чтобы дожидаться было легче, сгоняли в аэропорт за пивком. Правда, пришлось пройти кордон охраны, дабы попасть в здание. Очередной африкано-дибилизм – им достаточно показать посадочный талон, уже использованный, причем, не важно, куда и откуда, и вуаля – вы внутри. Причем, одних пустили, других – не очень, третьи сами послали их нах и так прошли. По пути глянули сувениры – с магнитами, похоже, тут жопа. Ребята говорят, и в Абебе их тоже не было. Будем искать. А пока по пиву. Кстати, пиво в этом аэропорту, учитывая эфиопскую задницу с бутылками (а я про нее еще поведаю) вполне себе по ценнику очень даже приемлемо – 25 быр (курс 1:18), то есть чуть больше доллара. И, в общем, недурственно по вкусу. А еще и холодное, что немаловажно для Африки. В течение часа прилетают наконец-то, полные впечатлений, Соня с Анатолием, и наша банда практически вся в сборе. Осталось дождаться Алену-Аллабаму, которая присоединится к нам завтра. А пока выдвигаемся в сторону ближайшего населенного пункта, представляющего для нас интерес – в Лалибеллу. Мы еще пока расслаблены, слегка усталы и не совсем в своей тарелке Ближе к поселению на дорогах стали встречаться путники, явно направляющиеся в сторону нашего пункта назначения – сначала отдельные персонажи, а потом и целые группировки, в конце пути перерастающие в массовую демонстрацию. Как потом выяснилось, сегодня – суббота – базарный день – народ со всех окрестностей движется на торговый промысел. Отель «Тукуль» в Лалибелле, дальнейшее планы http://www.tukulvillage.com По приезду в отель берем в оборот местного гида. Сказать по чести, я была не в курсе, что этот местячковый гид – от отеля. Я была уверена, что он у нас включен Даниэлем-Бисратом как бонус дополнительно к поездке, в противном случае лично я бы воспротивилась его присутствию, ибо не очень люблю гидов – редко везет с хорошими, а плохие только тормозят ситуацию, и толку от них обычно мало. Наш был именно такой, но об этом мы узнали уже после. А пока нам сообщают, что с 12 до 14 храмы все равно закрыты, и у нас есть время на непродолжительный отдых, что очень даже кстати – некоторые, включая вашу покорную слугу, уже сутки в пути, без сна, и рубит нас не по-детски. Поэтому часок перекемарить, а потом чего-нибудь заточить съестного в местном ресторане, и вот потом уже пусть будет писча духовная. Договариваемся с гидом, что в 14ч он нас заберет, и разбредаемся по нумерам. Пару слов о гостинице. Она была великолепна. Никаких нареканий. Почему-то именно здесь я не ожидала, что у нас будет приличное жилье – возлагала надежды на Макале, где нам предстоит отмечать новый год, но все оказалось наоборот. Считаю, что своих 67 баксов она стоит. И по интерьеру, и по экстерьеру, и по расположению, и по питанию в ресторане тоже вполне. Отличные, просторные номера, красивая терраса, аутентичная мебель, росписи в африканском стиле – все это радует глаз и греет душу. Находится в тихом месте, с выходом в собственный цветник – рай, да и только. Жаль, наслаждаться нам этим раем недолго – завтра снова в путь. Долгожданный душ, и падение мертвого тела на чистые простыни – что может быть лучше для измученного дорогой и похмельем путника. Но не спится бедному ковбою. Без рома. Все же у меня сегодня день рождения. Причем об этом вспоминает моя нынешняя и будущая соседка-жилица по эфиопским «дормиториям» - Аня Нуткин. До сих пор мы были знакомы только по интернету. А теперь вот оказались в одном номере. Так вот эта прекрасная девушка, посмотрев, как меня колбасит даже на чистых простынях, задала сокраментальный вопрос, за который я ее прямо зауважала-зауважала «Может рома по-маленькой? Так… Не пьянки ради – здоровья для, для успокоения, лучшего сна и т.д..?» Ну прямо респект и уважуха тебе, Анюта, за енто предложения – прямо с первого взгляда я тебя полюбила))) Ну а потом были посиделки в ресторане – подготовка к походам по храмам. Про еду. Пока про еду сказать особо нечего. В отельном ресторане кормят довольно прилично – не вах-вах-вах, конечно, но вполне съедобно. Только невнятно как-то – сейчас вот и не вспомню, что именно ели. А на завтрак кормили внушительного вида яичницей в разных вариациях. Еще у них невероятной вкусности манговый сок – уж насколько я равнодушна к фруктам-сладостям, но тут прямо прониклась. Местную инжиру пока еще не пробовали. Но ребята уже прогулялись где-то и запечатлели процесс производства, так сказать: В 14ч, как и договорились, прибыл гид. К моему великому облегчению, сей доблестный муж предложил поехать к пещерам и на рынок на автобусе. Прямо прочувствовал мою мечту. Тут, конечно, недалеко, но эти 2км дороги под палящим солнцем – в самое, что, ни на есть, пекло могут доканать пока еще не очень приспособленных к местным климатическим условиям путников. А ведь потом еще предстоит топтание по деревенскому базару, который, кстати, видно из нашего отеля, и видно, что раскинулся он на внушительной по размерам территории, а потом и храмы, и пещеры, и скалы – и ползать по ним надо. А вечером гулять-бухать – ДР отмечать. Так что силы надо экономить, и мы с радостью соглашаемся заплатить по 25 быр с носа, дабы не идти пешком. Прыгаем в микрик и легкою трусцою мчим к центру города. Сначала по плану у нас проходка по базару лалибельскому, ибо такое зрелище пропускать нельзя – бывает раз в неделю, так что, считаем, что нам подфартило. Рынок производит, конечно, специфическое впечатление. Нищета, беднота, грязь, шум, гомон, и все это под палящим солнцем, ну, в общем, удовольствие на любителя. Но посмотреть такое, безусловно, стоит, ибо это и есть обычная жизнь местного населения, а не туристическая показуха. Причем, народ довольно доброжелательный, спокойный, люди на тебя смотрят без настороженности, скорее, с неким удивлением. Белых там практически не было. Пару фарангов встретили на подходе к рынку, и все. Поэтому сами по себе мы выглядели там зефирками среди большого количества шоколадок. Впрочем, смотрите сами. Вид на рынок с окон нашего отеля Как я уже заметила, раскинулся он на довольно внушительной территории Белые мзунги ведут торг – хотят купить осла)) Детские персонажи Рыночные реалии Золото Африки – соль Национальный костюм данной местности – зеленое одеяние (куртка, шорты, платье и т.д.), расшитое белыми пуговицы – настоящие франты ходят только в таком! Белые леди на шопинге Насладившись сполна прелестями местной рыночной жизни, можно переходить и другим ценностям – духовным, так сказать. Короче, пришло время храмов. Пещерные храмы Лалибеллы. Вот в такое место мы сейчас и пришли. Первое, что вызывает чувство противоречия – это неоправданная цена на входной билет (или, может, оправданная?) – 350быр, а это 20 долларов, на секундочку. Недешево совсем. Но не забываем – это Африка, детка, тут всем нужны деньги. С другой стороны, где еще можно увидеть такое? Правда, нечто подобное, конечно же, есть в Петре, в Иордании. Но там все-таки другое – там храмы высечены в вертикальных скалах, а здесь – внизу, в скале под ногами. Вообще, у меня что-то за последнее время как-то немало посетилось разных пещерных храмов – Давид Гареджи в Грузии, монастырь Аладжа в Болгарии, замок Монтесумы в США, а теперь вот Лалибела в Эфиопии. Думаю, надо сказать несколько слов, откуда и почему взялись эти храмы здесь. Лалибела - это такой эфиопский Иерусалим, выстроенный как некий комплекс в конце 12 – начале 13 веков, когда эфиопский царь Лалибела, узнавший о том, что мусульмане захватили Иерусалим, и теперь он для христиан потерян, решил создать Новый Иерусалим - у себя в Эфиопии. Он нашел место - скалистую гору, и в итоге получился комплекс храмов, вырезанных сверху вниз. Мастера приходили на вершину скалы и начинали рыть вниз, вырезали причудливые храмы, с интерьером, с большим внутренним пространством внутри одной огромной скалы. Это был абсолютно уникальный проект, тем более для тех времен. Он был придуман как проект Святой земли. Там есть и место Голгофы, есть и Елеонская гора, есть Иордан, есть место крещения, т.е. фактически воспроизведены места библейских событий. А теперь от теории к практике. Что не нужно там делать, на мой взгляд, так это брать гида. Конечно, если попадется толковый, интересный, вдохновляющий и хорошо говорящий на английском языке, то, считайте, вам повезло, но скорее всего такого не будет. Скорее всего, он будет бурчать что-то невнятное себе под нос, задерживать вас там, где задерживаться не хочется, одергивать и возвращать в «стадо», когда вы захотите оторваться и пойти что-то самостоятельно посмотреть, короче поступать так, как поступал наш. При этом пользы от него ноль – с тем же успехом можно и самому пройтись по всем храмам-скалам-дорожкам и все спокойно посмотреть. А что-то узнать нового для себя – интернет и путеводители вам в помощь. Мы же, как я уже сказала, совершили ошибку, и взяли проводника, о чем потом пожалели. В храмы попасть можно разными путями – можно через главный вход, где, собственно, отоваривают вас билетами, которые, кстати, выписываются от руки с занесением в бланк ваших паспортных данных, и все это длится довольно долго – в Африке вообще никто никуда не торопится. У меня было ощущение, что нам, как минимум, на самолет билеты выписывают. Так вот, в храмы можно попасть и без билетов, минуя главный вход, т.к. все это мероприятие на самом деле не огорожено ничем и никак. И проходов разных туда масса, но их, конечно надо знать. Правда, в паре-тройке мест у нас все же спрашивали билетики – сидел какой-нибудь угрюмый дядечка на мосту или на камне, и вдруг начинал проверять… Кстати, билеты эти действительны аж на 4 дня – непонятно, правда, на кого это рассчитано, и кому придет в голову сюда прийти на 3-4 день, но кто знает, может, и находятся фанаты. Как я уже писала, храм состоит из нескольких комплексов, которые, впрочем, весьма и весьма друг на друга похожи. А, может, и нет. Может, это жара невероятная так влияла на наш мозг, что от четвертого комплекса, куда надо было прилично идти, а может быть, даже и ехать, мы отказались – нам показалось, что все они уже сливаются в единую кашу, что, конечно же, на самом деле, не так. Что еще советует народ. Дело в том, что внутри эти храмовые пещеры довольно по-спартански выглядят – камни все-таки, там все застлано какими-то дорожками, то ли ковровыми, то ли просто ткаными, но поскольку все это дело испокон веков не чистится, и не убирается, то в пещерах этих, пишут – блох полно. А поскольку входить туда нужно, снимая обувь, то рекомендуется обзавестись носками, а штаны в них заправить. В общем, я как дурак ходила в таком виде, то снимая кроссовки, то одевая, запарилась, умаялась, и на следующий день пошла в шлепанцах. В храмы ходила босиком, блох не обнаружила. Так что не знаю – правда ли, враки ли, но имейте в виду сей факт. Товарищи фаранги внимают лектору-гиду Пещерные храмы. В этом месте, считается, находится могила Адама А вот это, наверное, самая растиражированная картинка с этих мест - церковь Святого Георгия (Biet Giyorgis / Church of St. George) Папарации в действии Еще, конечно же, не Рождество, но паломников и сейчас хватает. Эфиопия – довольно-таки религиозная страна в принципе, а тут такое святое намоленное место, что поток верующих не иссякает. А это – тукуль - традиционное эфиопское жилище. Ну что делать-то будем, товарищи фаранги, мейби, на хауз..? И фаранги дружно согласились отправиться в сторону отеля – на заслуженный отдых! Впереди еще празднование моего дня рождения, а значит – великая гулянка. К тому же нам предложили посетить местный «ночной клуб», где сегодня будет проводиться вечеринка по случаю закрытия базарного дня, и говорят, это довольно интересное зрелище – как местные оттягиваются. Конечно же, мы согласились. Но сначала отдых и подготовительные работы, ибо празднование, так или иначе, начнется в нашем номере. Карточка на память – мы здесь были, мы сделали это))) Про День Рождения, про «попуа», про ночной клуб в Лалибеле и местные развлекухи. Ну что вам, господа, про это расскажешь? Тут не рассказывать, тут показывать надо. И, видимо, этим и придется заняться))) Началось все с поздравительной открытки, в которой друзья пожелали мне беречь мою «попуа» и не искать на нее лишних приключений)) Потом перешли к вручению подарков – эфиопского одеяния, видимо, чтобы я поскорее слилась с местным колоритом и проходила за свою)) Юбиляр был зело доволен и горд от осознания собственной значимости)) Гости грамотные - пришли со своей закуской, и вечер начался довольно интеллигентно В какой-то момент возникло желание забить на ночной клуб, так нам было хорошо в нашем номере в нашей прекрасной компании, но пытливый дух путешественников и исследователей не мог пропустить такое мероприятие, как африканская вечеринка. И мы выдвинулись в поиски ночного клуба. «Клуб» оказался на каких-то задворках темного узкого проулка, что в первый момент мелькнула мысль, а не притон ли тут какой черный, где «обувают» белых мзунгов? Но голос разума возобладал, к тому, же водитель совершенно отчетливо показал направление – вам туда в темноту. Внутри все оказалось весьма и весьма живописно. Это действительно заведение для африканцев в африканском стиле, и очень аутентичное. Клубом его после увиденного как-то язык не поворачивался назвать. Правда, никто нас там не ждал, и никакого стола никто не бронировал, как было договорено, но увидев нашу дружную веселую компанию, нам тут же организовали столик прямо по центру – видимо, поняли, что мы явно настроены на участие во всеобщем веселье) Музыка и танцы там национальные. Ничего европейско-американского нет и в помине. Ходит по залу чувак – играет на африканских «гуслях», завывает африканскую песню о жизни, о жизни трудной-не простой, поэтому обязательно надо веселиться и отрываться. Под эту песню(и) то в одном, то в другом углу зала возникают спонтанные танцы местного населения с характерным подрыгиванием плечами и торсом, при этом нижняя часть тела максимально зафиксирована. И как петухи – соревнуются друг с другом: мальчик с мальчиком, мальчик с девочкой, девочка с мальчиком, белый с черным. Да, бледнолицые кроме нас там тоже были, но в значительном меньшинстве. Впрочем, некоторые, было видно, что здесь давно и очень любят Африку, африканцев и вообще все африканское. Вспомнила своего первого гражданского мужа, который 17 лет назад лихо отплясывал с масаями и местным обслуживающим персоналом в Тсаво парке, в Кении, где мы отмечали новый год. Тогда для меня было очень удивительно, что есть белые, настолько органично вписывающиеся в африканский, в общем-то, чуждый нам колорит, и получают от этого нереальное удовольствие. Вот здесь тоже такие же были – фанаты-любители, и я этому уже не удивлялась. Мы себя пока к таковым не относим) Впрочем, в скором времени пиво, ром и местная бражка сделали свое дело, и мы стали с гораздо большим интересом поглядывать на развлечения местных, ловя себя на характерных подергиваниях телесами. «Бастионы» пали, и вскоре наша команда влилась в общую массу африканского веселья и задора) Потом и вовсе стали дурачится сами и местное население в наши игрища втянули (вот что бражка лалибельская животворящая с людЯми делает!). Впрочем, местные с удовольствием развлекались с нами тоже. Ну и как апофеоз всего Зелинский с брателло! А вот она и бражка коварная, которая с человеками вытворяет такое! Имеется там окромя толчка для мальчиков-на и для девочек-на, еще и гостевые комнатки, видимо, для быстрого съема кому-на. Закончилось все, как мы и предполагали, денежными разборками – нас опять пытались объегорить, видимо, решив, что по-пьяне мы считать не умеем. Попытались было нам втюхать лишние разбитые графины, пиво и т.д. и т.п. Конечно же, эти нахальные поползновения были отбиты. Но, несмотря на мелкие трения, уходили мы оттуда весело и радостно. Как обычно, обнаружила у себя на следующий день кучу бумажек с электронными адресами африканских участников веселья – кому, что, куда слать до сих пор не понимаю)) Первый день на африканской земле завершен. А что нам день грядущий готовит - узнаем завтра.

"Ethiopia" Carol Ann Gillespie, Charles F. Gritzner, 2002 https://cloud.mail.ru/public/5gpk6Fzdvmdp/Ethiopia.pdf

В отличии от большинства африканских стран, расположенных к югу от Сахары, Эфиопия — страна с богатой историей, предрасполагающей к историческому туризму. Вообще, Эфиопия — одна из древнейших христианских стран и одно из древнейших государств в мире. Христианство проникло на север страны задолго до первых попыток этой религии нащупать пути к дикарям на восток Европы. Царица Савская, ковчег завета, Гондор, Лалибело и многое другое - это всё про Эфиопию! Другая особенность страны — это то, что Эфиопия никогда не была ни чьей колонией, хотя попытки предпринимали и португальцы, и итальянцы, и англичане. Итальянцы так пытались освоить просторы эфиопщины несколько раз, однако основной клоунской нации Европы неизменно давали пошеям, и даже в те времена, когда местные и слыхом не слыхивали об огнестрельном оружии. Вообще надо сказать, что абиссинцы были не из робкого десятка, периодически переправляясь в Аравию и устанавливали на юге (территория нынешнего Йемена) свою власть. В общем все основные составляющие интересной территории на лицо! Но в данный раз исторические и культурные, а также этнографические особенности нас волновали мало. Поскольку поездка предполагалась только на две недели, было решено ограничиться центральной и южной Эфиопией, где сосредоточены многие национальные парки, озёра Рифтового разлома и плюс Афарский треугольник — район где были найдены самые древние останки человекоподобных существ, признаваемых современной наукой как наиболее вероятные предки Homo sapiens, т.е. нас с вами, дорогие современники! Эфиопия очень разноликая страна. Если юг её вполне укладывается в наши представления об Африке — с типичными саваннами, чёрными племенами, зебрами, гиенами и львами, то центральные, а особенно северные районы — другая планета. Эфиопское нагорье занимает значительную часть страны. Здесь в горах до сих пор сохраняются виды животных, которых нельзя больше увидеть нигде. Своеобразный затерянный мир, но в отличии от конандойловского, не вымышленный, а совсем даже наоборот — вполне реальный. Каждый уважающий себя биолог или натуралист не имеет права не посетить этот регион. Наш маршрут: [googlemaps]http://maps.google.com/maps?saddr=addis+ababa&daddr=Debre+Libanos,+North+Shewa,+Oromia,+Ethiopia+to:Lemi,+Amhara,+Ethiopia+to:Debre+Birhan,+Amhara,+Ethiopia+to:Debre+S%C4%ABna,+Amhara,+Ethiopia+to:Awash,+Oromia,+Ethiopia+to:Gewana,+Afar,+Ethiopia+to:Ziway,+Oromia,+Ethiopia+to:Shashemene,+Oromia,+Ethiopia+to:Goba,+Oromia,+Ethiopia+to:Negele,+Oromia,+Ethiopia+to:El+Leh,+Oromia,+Ethiopia+to:Yabelo,+Oromia,+Ethiopia+to:Hawassa,+Southern+Nations,+Nationalities,+and+People%27s+Region,+Ethiopia&hl=en&ie=UTF8&ll=7.482304,40.012207&spn=6.140638,9.876709&sll=3.688855,39.375&sspn=12.343065,19.753418&geocode=FRCtiQAdrzpPAiktQKv1zoVLFjFJTaI3sLZnhA%3BFZIxlAAdk8RQAiFCHr_bRNYM_Q%3BFT2XlQAdsbBRAilhKGl4wjhJFjGYPSO7rgMxJQ%3BFRKVkwAd_TxbAikV6AunmL1JFjFt805zcv4H9g%3BFT0ylgAdyrteAinPIE3UJcxJFjHBvcT4TKDStg%3BFYw-iQAdC-VkAinDPaHkyZI1FjG2KSxN8ZliUQ%3BFXUgmwAdnjJsAinxIr18OXY3FjEnrBUU3hnuUA%3BFZUNeQAd-8ROAimFDKwRYJy0FzH3pn_N3XQovg%3BFQDdbQAdQP1MAindH-Z6j1WxFzG_ePRE_Wh_Rw%3BFbbnagAd__dhAimP7gBTAP7JFzHG9kA7zdfQ3w%3BFQl1UQAdi8VbAinxqeqMB-64FzEI-5_onnsVkw%3BFYyvOQAd8YRWAinVQCUzQ5uVFzGhj4GukmN4oA%3BFf-wSgAdw1xFAiljZLfj42S8FzEJNgoUtJnhqQ%3BFeq6awAdpxtLAikruGegc0WxFzEWj9uFmRosqA&oq=haw&mra=ls&t=h&z=7[/googlemaps] Поездка продолжалась с 16 февраля по 3 марта. Day 1. Аддис → Debre Libanos Day 2. Debre Libanos → Lemi Day 3. Lemi → Debre Birchan Day 4. Debre Birchan → Ankober Day 5. Ankober → Awasha Nat.Park Day 6. Awasha → Афар → оз. Ziway Day 7. Ziway → оз. Langano+Abidjatta Nat.Park Day 8. Langano → Dinsho, Goba; Bale Nat.Park Day 9. плато Saneti + Harena forest → Negele Day 10. Negele → Wachile → Yabello Day 11. Yabello WS Day 12. Yabello → Hawassa Day 13. Hawassa → Wondo Genet Day 14. Wondo Genet → Аддис План поездки разрабатывал я, в переписке обсуждая с выбранным местным агентом различные детали. Агент хорошо зарекомендовал себя организацией различного рода трипов природной направленности. Отзывы о его работе были положительные, так что мы совершенно без каких-либо задних мыслей оплатили полностью всю поездку вначале. И надо сказать, накладок никаких не было. Всё, о чём было договорено предварительно, исправно выполнено, в двух только местах, предварительно выбранные нами гостиницы были забиты и пришлось их заменить. Но замены все были адекватные.

Есть вариант программы на Новый год. Маршрут очень интересен, но цена кусается. Если группа наберется, то я скорее всего готов к поездке. 0 день Вылет из Москвы 1 день Рано утром местным рейсом вы вылетаете из Аддис-Абебы в город Мекеле, расположенный на границе Эфиопии и Эритреи, где пересаживаетесь на джипы и едете в деревню Хамед-Эла – один из центров караванной торговли народа афар. Здесь начинается пустыня Данакиль, - самое жаркое место на земле (средняя температура - 30 градусов), одна из самых вулканически активных зон на планете (30 действующих вулканов, в том числе Эрта-Але), место, где расположена самая низменная точка африканского континента – 116 метров ниже уровня моря, а также лимонные ландшафты и огненно-красные потоки лавы – рай для фотографа! Ночевка в кемпинге. 2 день Рано утром вы выезжаете в сторону низменности Далол, расположенной в 20 км к северу. Здесь рукой подать до Эритреи, Джибути, а через Красное море – Йемен. Это место, где жители пустыни Данакиль – афары добывают соль. Здесь растут желтые «грибы» из разных видов соли и минералов – неправдоподобное, неземное, удивительно красивое место! Вечером – возвращение в Хамед-Эла для ночевки. 3 день Выезд к действующему вулкану Эрта-Але, расположенному на юг от Хамед-Эла. Этот вулкан извергается с 1967 года. Здесь вы поднимитесь на вершину (высота вулкана всего 600 метров). Подъем займет 3-4 часа и рассчитан так, чтобы оказаться у кратера ночью – во-первых, будет прохладнее, а во-вторых именно ночью особенно красиво наблюдать за всеми оттенками красного и желтого цвета внутри вулкана. Вы останетесь на вулкане до рассвета, чтобы стать свидетелем того, как он преображается под лучами утреннего солнца. 4 день Возвращение для отдыха в кемпинг Хамед-Эла. Затем вы посетите верблюжий караван афаров и будете любоваться неземными пейзажами самых разных цветов и оттенков. Здесь расположены соляные озера с горячими источниками, в которых можно безбоязненно и с пользой для здоровья купаться Возвращение в кемпинг Хамед-Элы. 5 день Переезд в Мекеле. Если останется время – визит во дворец эфиопского императора Йоханныса IV. Возвращение в Аддис Абебу. Ночевка в Panorama Hotel 6 день Затем вы пересядете в джипы и поедете на юг страны, в сторону долины Омо. По пути – посещение стел Тийя (сорок пять 2-5-метровых камней с загадочными надписями, происхождение и прочтение которых неизвестно). Остановка в городе Арбамынч. Ночевка в Tourist Hotel 7 день Знакомство с народом дорси. Обед. Переезд на озеро Чамо, где вы совершите водное сафари на лодке. На озере живут многочисленные бегемоты, пеликаны и одни из самых больших в Африке крокодилов. Если позволит время, - посещение Национального парка Ничхи-Сар, - где вы совершите пешее сафари для наблюдения за различными животными, в том числе крокодилами, зебрами и антилопами. Ночевка в Tourist Hotel 8 день Переезд в город Турми, расположенном неподалеку от границы с Кенией, знакомство с народами консо и образом их жизни (включая дома, террасное земледелие). Затем знакомство в народами цамай, эрборе, хамер. Ночевка в отеле Турми 9 день Знакомство с народом каро и посещение местных деревень, известных потрясающими видами на Рифтовую долину, где протекает река Омо, впадающая в озеро Туркана. Ночевка в кемпинге (в лесу) на берегу реки Омо 10 день Переезд в город Джинка. Это уже недалеко от Судана. По пути – знакомство с местными племенами. Ночевка в Jinka Resort 11 день Рано утром вы отправляетесь в деревню народа мурси, известного своими потрясающими обычаями, в том числе губными дисками у женщин. Ночевка в Jinka Resort 12 день Возвращение в Арбамынч, по пути – общение с народами консо, цамай и другими. Самый лучший способ познакомиться с колористикой этих народов, - посетить рынки. Ночевка в Tourist Hotel 13 день Продолжаем двигаться на север, в сторону Аддис-Абебы. В середине дня - отдых на горячих источниках (можно купаться). Ночевка в Swabe Hotel 14 день Утренний переезд в Аддис-Абебу. По пути – прекрасные виды озер, расположенных в Рифтовой долине. Обед. Прогулка по столице Эфиопии. Например, посещение района Меркато (в любой день, кроме воскресенья) – одного из самых больших в Африке рынков на открытом воздухе. Посещение сувенирных магазинов. Ужин в традиционном эфиопском ресторане. 15 день вылет Стоимость программы на одного человека (при условии двухместного размещения): 2900 $ группа 4 человека В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: Внутренний авиаперелет – Аддис-Абеба – Мекеле. Организация поездки Аренда машин с англоязыными шоферами -гидами, их проживание и питание. Бензин на протяжении всей поездки Охрана в пустыне Данакиль Проживание на протяжении всего путешествия Трехразовое питание Два литра воды на человека в день. Посещение парков и всех достопримечательностей по программе