Search the Community

Все привет! У меня появились два вопроса о Кении. Кто-нибудь, пожалуйста, подскажите... 1. Какие там розетки? 2. Сколько примерно стоит еда в ресторанах, такси в Найроби? Сколько примерно стоят сувениры? Сколько вообще может денег понадобиться на, скажем, неделю? Я понимаю, что у всех разные запросы. Имею в виду что-то среднеарифмитическое. Спасибо

В моей жизни было много интересных поездок (субъективно) и в прошлые годы, и в этом году, и вообще. Но эта поездка вышла особенная. Объяснить это я все равно не смогу, поэтому допущу, что причина – это личное отношение-ощущение, которое я сберегу для себя. Маршрут африканские не отличается ничем необычным, но ведь впечатления у всех свои, и зверей каждый видит разных, поэтому не удержусь от соблазна и таки опишу свою версию произошедших событий. Итак, маршрут. СПБ-Найроби-6 дней сафари по Кении (Амбосели, Масаи Мара, Накуру) – Найроби – Занзибар – Найроби- СПБ Бюджет уе=доллар Сафари — 720 уе Перелет Emirates 22 т.р. Отель Kipepeo в Найроби – 50 уе, Перелет Найроби-Занзибар-Найроби – 10тр, Отель Кендва (Занзибар) – 80уе. Виза Кении – 50 уе Виза Танзании – 50 уе Обед, ужин в среднем – 50 уе (на двоих) Лодочный трип на Занзибаре – 25 уе Такси аэропорт — Кендва -50 уе. Праздничный ужин в Карниворе 120 уе. Очки, браслеты и тд – 1,5 уе. Воспоминания, эмоции, ежедневное ощущение счастья – БЕСЦЕННЫ! 31 марта. День 1. Из зимы в лето Не успела я отойти от предыдущего путешествия в Шри-Ланку, как меня уже ждет новое, не менее волнующее, турне в Африку. Новый континент, новые страны, новые звери. Это не какой-то там Ебипет или Тунис, это настоящая восточная Африка. Но для начала как всегда уже знакомое плечо Пулково-Дубай. Приятно выходить в погожий мартовский снежный денек из дома в сандалиях. Раньше мне не нравился наш аэропорт, а сегодня понравился. Во-первых на чек-ине меня спросили «Вы дальше в Кению?» И только тут я поняла по настоящему, КУДА я еду. Звучит как красиво. Кения…мммм Так вот аэропорт показался мне приветливым и хорошим. Весеннее солнце озаряло залы, а счастливые и улыбающиеся люди находились в предвкушении новых впечатлений и приключений. Как впрочем и я. Включила плеер и вперед — ждать вылета. Правда случилось недоразумение. Последние 100 рублей я хотела потратить на бутыль воды, но перепутала автоматы и кинула в кофейный. Блин, пришлось выбирать самое дешевое из доступного – стакан за 15 рублей. Так я разжилась на разменные 85 рублей практически по рублю. Бывает. Полет прошел нормально. В качестве дежавю мне достался сосед турок, который постоянно пил виски. Напомнил мне моего попутчика их Кувейта по пути из Бангкока домой. Под фильм о Хитчхоке прекрасно засыпалось. Заметила, что теперь вырубаюсь в самолете на раз-два. Удобно. Самолету не давали разрешение на посадку, но меня это не огорчало, потому что ждать мне в эмиратах предстояло 10 часов, и даже возможность сократить это время на час была приятной. Сократить время получилось и в автобусе, приземлились мы по-моему в другом городе, поэтому до терминала добирались очень долго. И ехали реально минут 20. Неожиданно. Все оказалось не так уж плохо. Эмираты выдали талон на еду, правда лишь на одну, но у меня была цель найти стулья, на которых можно полулечь для полусна. Нашла и обняв рюкзак, меняя сторону с правой на левую, я незаметно для себя провела 4 часа. Проснулась оттого, что не могла вспомнить название третьей азербайджанской улицы в Баку. Азыдлыг помню, Достлук помню, а третье нет. В момент, когда я запрыгивала в маршрутку, чтобы доехать до нужной точки в Баку дубайская реальность вернула меня в явь. Видать мусульманские эмираты навеяли. Тут уже и время подъема, надо позавтракать, встретиться с моим чудесным попутчиком и прогуляться по аэропорту. Даже ни одного кина не посмотрела как собиралась. Долой, планы! Да здравствует разумная импровизация. 1 апреля. Никому не верю. День 2. Карибу, Африка Наконец-то наш вылет. По чернокожим пассажирам самолета я поняла, куда лечу. Полет прошел быстро. За 6 часов я прослушала по кругу раз 10 чил-аут плейлист. Прекрасно спится под эти мотивы. Да здравствует новый континент! А вот и Кения. Карибу, Африка! Визу получили без проблем, 50 уе, разовая, и пара несложных вопросов. Теперь надо найти встречающих. Я бы не догадалась искать себя по имени «katya». А тем не менее именно так я и была обозначена. Нас отвезли в офис «джоки турс» мимо парка с зебрами. Сегодня все закрыто, пасха. В офисе дружелюбная Минни, и кто говорил, что она бука. Все по договору, хочется верить что группы не добавится. Она говорит о политических волнениях. Нам это как бы на руку. Едем в отель Kipepeo, по дороге прикупив симкарту «Сафариком». 150 шиллингов карта и 500 на счет. Должно хватить. Карта в магазине только одна, видимо, они именные-). На улицах много негров. Правда, странно?) Отель Kipepeo 50-60 уе с завтраком. Место приятное, много этажей, люди улыбаются. Начинаю активно учить суахили!!!! Прошлись от отеля направо, от отеля налево…суть одна, домики, закрытые магазины и автобусные станции). Людей много, но вот и что-то похожее на центр. Высокие дома и а-ля бульвар. Попрошаек немного, есть веселые кабаки, где все тоже негры. Не сильно режет глаз, наверное, глаз режем скорее мы им). В 6 вечера с заходом солнца снимаю с себя вьетнамские жемчуга. Ибо нефик). Местность вполне себе подходящая для большого города. Трафик и все такое, но нет дождя, что приятно. В банкомате дают деньги, правда не в каждом. Курс примерно 85 шиллингов за доллар. Тронули автобусы, из которых зазывалы выкрикивают что-то, заманивая случайных прохожих. Как в Латинской Америке, все время удивлялась, неужели люди сами не знают куда им ехать. А так день закончился, смотреть вокруг особо нечего, темнеет, люди неплохо владеют английским и в целом выглядят дружелюбно. А мы сливаемся с толпой, со своими белыми лицами и ярким ланкийским шарфиком. Продают тоже, что и везде – очки, платки, платья, много детской обуви и ненужной косметики. Перекусить в отеле оказалось квестом. Много блюд, на вопрос о составе которых, говорят, — это африканское блюдо. Прекрасно. А какое именно и из чего оно? Загадка. Наугад выбрала говяжью печень. Не бог знает какая вкусность, но вполне терпимо. Отель симпатично сделан, мезанин для курения, а то на улицах курить нельзя, внутренний дворик и цветы, подвешенные на металлических цепях. Чисто и даже есть вайфай. Сегодня ранний отбой, завтра нас ждут первые звери. Ох, волнительно! 2 апредя. День 3. В Масаи Мара Утро, завтрак, солнце. Все идет по плану. Нас забирает водитель, и мы мчимся, если конечно, так можно сказать. По пути забираем ребят и вперед. Первая остановка – вьюпойнт. Как писал Лебедев, реклама кока-колы в Африке везде. Дорога длинная, на остановке-ланче продавце предлагает купить сувениры с Аршавиным. Дожили. Пейзажи совсем другие, люди черного цвета (опять удивительно-)), странные ларьки-отели, ларьки-бары, ларьки-церкви, дети, яркие одежды. Довольно нетипично и любопытно. Вдруг новость, едет президент, и надо ждать. Как я знаю по Азеру, ждать можно мало, а можно много, но нам повезло. Во-первых увидели президентский кортеж, а во-вторых задержались всего лишь минут на 20. Водитель веселый, всякие прибаутки настраивают на дружелюбный лад. Например, сказанная спокойным мечтательным тоном фраза «once upon a time there was a brigde…» при проезде через реку с разрушенным мостом звучала крайне хорошо. Наконец мы добрались до нашего чудо-кемпинга и, расположившись в такой же чудо палатке ( а какая может быть платка в чудо-кемпинге?), мы поехали на первый гейм-драйв. Парнокопытных много. Олени и газельки симпатичные, но хочется зверей по крупнее. И вот львы, пожирающие мясо. Красивые и большие кошки. С одной стороны хотелось бы потрогать их мягкую пушистую шерсть, с другой стороны, есть определенные риски). Слоны увиденные вдалеке не заинтересовались нашим обществом и поспешили скрыться. Вдруг впереди показалось много машин вокруг маленького дерева. Что там не так? Оказалось, все так, просто в кроне затерялся леопард. Лежит себе и радуется такому вниманию, небось. Обалденно выглядит грозовое небо. Особенно в сочетании с желтыми полями. Прямо классика жанра, мне очень нравится. Анчары на фоне заката Возвращаемся в кемпинг, завтра нас ждет целый день в этом чудном парке. 3 апреля. День 4. Масаи Мара Сегодня нас ждет трудный гейм-драйв-). Впереди целый длинный день в национальном парке. Что же мы увидим? По моему методу лучше рассчитывать на худшее, ну, например, что увидишь стадо коров, а потом, когда увидишь что-то этакое, то будет приятно. Жизнь показала, что этот метод лучше обратного. Проверим. Но сразу скажу, что ждало нас немало сюрпризов. Кого мы только не увидели, но по порядку. В какой-то момент я осознала, что за последние пару месяцев со мной произошло столько всего приятного и замечательного, что хочется вспоминать многие моменты снова и снова. Наверное это приурочено к началу ведения здорового образа жизни. Все, то что случилось, кажется каким-то чудом, возможным исключительно в моей жизни. В начале, конечно, на встречу нам вышли стаи парнокопытных – газели, топи и несколько зебр. В парке солнечно, местность всегда одинаковая, а сафари у всех все равно разное. Газели порадовали яркой окраской и мини-боями рогами. Вспомнила дружелюбных, но воинственных козлов из Армении. Те тоже бились играючи. Зебра начинает свой день, валяясь на траве. Кругом просторы, и какие просторы. Просто красота, а тем временем утро становится все очевиднее, вступая в свои права. Тут на дорогу вышла очень важная птица. По манере поведения сразу определяешь, что кроме как секретарем такую птицу назвать никак нельзя. Гордая мечта орнитологов спокойно разгуливала перед носом нашего автомобиля. Едем дальше. Буйволы. Эти массивные звери слегка сломали мой стереотип о буйволо-подобных. Я всегда была уверена, что они существуют в симбиозе исключительно с белыми птичками. Меня всегда данный сюжет доводил практически до оргазма, искала его и в Азии, и в Америке. Во Вьетнаме сюжет достиг своего апогея. А тут бац, когнитивный диссонанс, оказывается не только белые птички любят почистить шерсть рогатым чудовищам. Тут птички яркие и небольшие и тоже не чураются своей симбиотической работы. По ощущениям и буйволы от них в восторге. А если серьезно, то рога поражают. Массивные морды и крупные рога. Смотрит на тебя пристально и думаешь, что там у него кроется в такой объемной голове. Неожиданно рядом с буйволами нарисовались слоны и слонята. Вот это радость. Совсем малыши еще, прогуливающиеся в центре стада, среди своих огромных и волосатых собратьев. Цвет у них здесь отчего-то не серый, а коричневый. Необычно. И бивни огромные. Дальше следующий момент – спящие сытые львицы. Нам вообще рассказали, что эти звери в отличие от слонов, которые едят целыми днями, любят поспать, как и все котики. И спят они по 20 часов в день, поэтому мы абсолютно их не потревожили. На стреме стоит четвертая, видать спят они вахтовым методом. Еще немного проехав, мы наткнулись на неслыханное чудо — простую африканскую львиную семья. Это первый мальчик-лев, увиденный нами за 2 дня в Масаи Мара. Волосатый красавец с роскошной гривой, чувствую, мне стоит пересмотреть «короля- льва». В свете встреченных животных слишком часто вспоминали сей анимационный шедевр, а я в теме плаваю. Лев фривольно лежит под деревом в окружении жены и львят. С женой у них состоялся короткий, но выразительный диалог, после чего лев продолжил возлежать и вылизывать свои массивные лапы. Чудо какое-то и прямо перед глазами. Очень красиво. Мне даже до конца не верится, что это просто дикая природа. Ни больше, ни меньше. Что их не посадили под дерево, и не прикормили умерщвленной коровятиной. А они просто тут живут. Для полной адаптации этой мысли в мозгу нужно время. Немного флоры для разнообразия. Едем дальше – хрюндели. Опять таки из короля льва. Никак не могла запомнить их названия, как и топи (пятнистые парнокопытные). Эти товарищи из пугливых, все время убегают и не хотят оставаться в памяти наших сд-карт. Зато неплохо вышли фотографии мальчиков в машине на переднем ряду. Свиньи пробегали перед авто, а парни сидели аккурат на первом ряду и истово бросались запечатлевать этих стыдливых товарищей. Но повезло и мне, пару раз удача в лице кабанообразного зверя оказалась на моей стороне. О, бородавочник, имя ему. Конечно, может читать перечисления животных скучно, и все видят то же самое, но ведь животный мир, как и небо, как и море, как и все то, что создала гениальная природа разный в каждый отдельно взятый момент. Поэтому скучно тут быть не может. 10 раз поедешь по одному и тому же маршруту и 10 раз откроешь для себя что-то новое. Кого уж я точно не ожидала тут увидеть, так это гиену. Я вообще, признаться, располагаю рядом пробелов в естественных (да и прочих отраслях) научного знания, поэтому не представляла себе, что это такое, как выглядит, да и вообще. Помню только крики «Акела, промахнулся», хотя, возможно, тот герой был шакалом. Шакалы нам тоже встретились, по мне так лиса лисой. Еще есть ассоциация «геена огненная», но, похоже, тоже не сюда. Вобщем гиена. Нечто среднее между собакой и медведем на мой неискушенный зоологическими книгами взгляд. Любопытный зверек, пол-тела в грязевой луже, жарко ему. А на шее какой-то веселый колокольчик, может домашний? Сидит, смотрит и хоть бы что. Гиена, как и все необычное, манит ) Дальше зебры. О, эти чудеса природы. В коллекцию моих вопросов, на которые нет ответа, среди которых ужен есть такие как – «как природа создала тукана?», «куда дели землю когда выкопали метро?», «как могут существовать столько оттенков зеленого?», добавилось еще два однотипных, а именно, «как можно придумать жирафа?», и «как можно придумать зебру?». Это что-то. В начале мне показалось, что с какого ракурса ее не увидишь, она всегда к тебе задом. Но оказалось, что и из этого правила есть исключения. Вечный вопрос – белая она или черная. Вроде пока по большинству версий черная. Интересно, что охотник (например, лев) выбирает жертву, запоминает рисунок, а как только преследуемая зебра попадает в стаю, хищник теряется и останавливается в легком замешательстве. Многие валяются на земле или катаются на спине. Дружно живут с газелями и топи. Природа, как никак. Газели обалденно грациозные, а рога выполнены чьей-то мастерской рукой, ровные яркие полоски. Очень! Вдалеке мы увидели двух одиноких страусов, но по программе обещали, что встретим еще) кто знает. И тут, когда мы проехали вьюпойнт в сторону реки Мара, для встречи с бегемотами, случилось «страшное». В хорошем смысле. Вдалеке мы увидели огромную тушу, гуляющую по полю. Секунда, и он приблизился к автомобилю, причем не размеренной походкой а самым настоящим бегом. Вот они ощущения – огромная серая масса на большой скорости мчится прямо на наш автомобильчик. Но, пересекая дорогу, уходит в кусты. Это просто класс. Такой красивый и необычный. Пока я не увидела того, кого очень хочу, а именно носорога, бегемот с жирафом поделили первое место. Слон, все-таки как-то более популярен, его везде много и не в такую он новинку, а вот бегающий по полям бегемот, прячущийся в зарослях и подмигивающий нам из-за кустов — это да, диковинка. Но мы оставим его в своей привычной среде и поедем дальше – искать бегемотов в реке. В реке их много. Это, кстати, место – одно из известных, то, где происходит миграция зверей из Кению в Танзанию. По слухам именно здесь, на одном из переходов сняли эти знаменитые кадры сотен голов, переходящих реку вброд. По-моему там был и коварный крокодил, выцепляющий антилоп на бегу. Встретили мы и сборише бегемотов посреди реки. Днем им жарко, едят они ночью, а при свете солнца тусуются в воде. Так и тут – сделали кучу-малу и ласково нежатся, сверкая глазами на солнце. Один на одном, розовые шейки и большие глаза. Еще и фонтанчики выпускают. Шикарно. Один за всех и все за одного. Фантастические пейзажи продолжают радовать глаз. Сегодня день просто безумных облаков и поразительных впечатлений. Еще хочу сказать, что как нас не пугали, но пока «джоки турс» все делает по плану. В некоторых пакетах есть дополнительная опция – починка машины. У одних сломалось то, у других другое, у третьих отвалился карданный вал, у четвертых на неполно приводном авто появилась возможность погулять ногами по грязи и так далее. У нас эта опция оказалось не включена в маршрут, что неплохо. Дай бог, чтоб и дальше все пошло без накладок, а если с накладками, то с такими, над которыми можно посмеяться. С этим в нашем коллективе проблем нет. Встречаем жирафов, здесь они как и слоны темнее зоопарковых. Вот тоже как такое может существовать. Квинтэссенция всего странного, но красота неземная. Горделиво возвышается из-за кустов, крутя своей великолепной шеей. Глаз не оторвать. Мы и не отрываем, пока они не отрывают свои от нас и не уходят в чащу для продолжения трапезы среди себе подобных. Тема крокодилов в реке не раскрыта, но она уже была много раз раскрыта в моей жизни в разных южноамериканских джунглях. Бегающий по полю бегемот на порядок круче. Теперь пикник, еда вкусная, сытная, место тоже хорошее. Под кроной «анчара» среди многокилометровых пространств в разные стороны на пледике восседаем мы. Красота. Но в начале необходимо убедиться, что на дереве нет леопарда, мы то знаем, что так бывает. Вчерашний день нас многому научил. Гид предложил туалетную бумагу, но я раскрыла ему глаза на то, что люди из России ей не пользуются, так как мы очень enviromnemntal friendly. Вообще, на гида надейся, а сам не плошай. Глаза надо держать наготове, вот тут бац гид пропустит, он же и водитель, а твоя почетная обязанность быть внимательным и открытым новому опыту. Вообще, конечно, меня часто торкает один момент, различаются детали, а суть одна. Так и тут. Ты стоишь в машине с открытым верхом, лицо под ярким солнцем, волосы развевает теплый африканский ветер, вокруг просторы, которые не умещаются в наше непанорамное зрение. Все такое красивое и фантастическое. Хочется смотреть во все стороны, каждую секунду, каждый сантиметр пути что-то меняется. Хочется охватить все и в то же время довериться стихии. Ах, этот ветер. Африканского на моем лице еще не было. Ощущение непередаваемое, и пусть в машине еще есть люди, но ты будто бы один на один с природой. И, конечно, в такой момент понимаешь насколько величественна она и насколько ничтожен в ней человек, хоть он и думает по другому. Мы едем обратно, слегка утомлены и «отравлены» кислородом, но расслабляться некогда. То марабу пролетят, то стая страусов пробежит мимо, то организованная группа жирафов улыбнется нам вслед. Плюс небо. Я уже сказала, что небо сегодня было просто чумовое, а тут оно стало не просто волшебным, а волшебно-грозовым. Чума в хорошем смысле. Желтая трава, серое суровое небо, стихия. Ветер усиливается и становится прохладным, кое-где капают капельки африканского дождя, но разве это может испортить радость от таких пейзажей. Деревья тут необычные очень, кое-где выжженная почва с совсем другими оттенками: зеленые, черные. Ой, вобщем, пересказать это сложно. Надо чувствовать и наслаждаться, находиться в моменте, ведь в следующий момент все будет совсем по-другому. Кажется, будто бы природа во всем ее многообразии проникает в твой мозг и пропитывает каждую клеточку тела. Вот она – гармония и единство, то, к чему стоит стремиться. Это чувство важнее материальных благ и гораздо ценнее оного. Последнее, кого мы встретили сегодня, была семья страусов. Мозолистые товарищи прогуливались по дорожкам, периодически опуская голову в землю. План мы перевыполнили, и хорошо, что я рассчитывала увидеть лишь коров, пусть и непростых – масаевских. Думала написать фейк-отчет о том, как красиво на сафари и щедро снабдить рассказ фотками овец, коров, осликов для достоверности))). Но не решилась, и напишу правду и только правду. Мне, вообще, все очень нравится. Конечно, сильно портила отдых расходящаяся в 1 сантиметре молния на палатке (смайлики). Негламурно это, но пришлось терпеть -))). Хотя, если бюджетная палатка выглядит ТАК, то как должен выглядеть роскошный лодж? И зачем он не ясно. В палатке даже горячая вода есть) Кемпинг Rhino чудесный, повар закончил вечер уроком суахили, в конце приведу традиционный словарь. Пришел и масаи, чтобы дать нам пару уроков слов на их языке. Еда вкусная, ребята из группы хорошие, все приветливые, погода чудная, зверей много, сон полноценный, солнце светит, ветер дует – придраться не к чему. Чувство прекрасного вновь обострилось до невероятных высот. Завтра нас ждет ранний подъем и прогулка в парк на встречу рассвета. Буду снова рассчитывать на коров). 4 апреля. День 5. Масаи Мара Сегодня нас ждет день долгих переездов, но в начале рассвет в парке. Рассвет не самый яркий, но утро ощущается во всем. Опять-таки в этой поездке я смогла прочувствовать прелесть утра, еще не взошедшее солнце, по особому свежий воздух, звери, которые просыпаются и рождение нового дня, который неизвестно, что принесет. По пути снова видим осликов и масаев. Яркие они ребята, но из авто получаются не очень удачно. Так вот зачем надо ездить за деньги к ним в деревню – для постановочных фото. Мы едем и едем и непонятно, куда именно. Но Натанаель едет уверенно. Наконец я вижу вдали сборище машин,. Солнце уже взошло, на вьюпойнт это не очень-то тянет, но оставим элемент интриги. Подъехав, оказалось, что интрига себя оправдала полностью. Перед нами открылась великолепная картина жанровой сценки – львиная семья за завтраком. Молодые львята, уставшие львицы и кости буйвола, которому сильно не повезло в этой жизни. Лежат и едят. Кому-то уже плохо от перенасыщения, он отдаляется немного полежать, молодежь резво впивается в мясо, но вот еще момент и начинается интересное – издалека в нашу сторону движется лев. Самый настоящий большой желтый лев с гривой. Вот красавец, ну точно царь зверей. Идет неспешно озираясь по сторонам, гордо и величественно. Но…еда его не заинтересовала, и он отправился прямиком к кустам, чтобы, вероятно, устроить сиесту. Из интересных зверей снова встретили жирафов, бабуинов и даже котика у входа в парк. Прощаемся с кемпингом, здесь было очень хорошо. Надо развивать эко-туризм и делать его доступным. А мы едем в Навашу, по пути оставляя наших 3 интернациональных друзей по сафари на волю аллаха. Их ждет Найроби, а нас дальнейшие приключения. Дорога длинная, по пути делаем зеленые и не только остановки. В некоторых местах целые толпы бабуинов носятся по дороге с малышами на спине. Но надо быть бдительным, утащат ценные вещи, и не заметишь. А, заметив, изменить уже будет ничего нельзя. Самые колоритные люди всегда проходили с противоположной от меня стороны, поэтому на фото они вышли в легком автомобильном обрамлении, которое мне кажется неплохо их украсило) Туризм, надо сказать, здесь развит, на остановках, где хитрым методом туалет спрятан сзади сувенирной лавки, все очень цивильно. Знаю, потому, что были оказии и с простыми остановками. Во многих странах туристические туалеты не сильно отличаются от нетуристических. А тут наоборот. Видели мы и чудо из чудес. Японский автобус-танк. Как и куда они в нем ездят осталось загадкой, но выглядит устрашающе. Ну и красивые желтые птички с гнездами. Природа все продумала. По дороге опять много кабинок–баров, гаражей-ресторанов и контейнеров-отелей и даже мест, где можно зарядить телефон. Жары нет, но и не мороз как на горячо любимой родине. Много ярких граффити В Наваше отель «люкс» к нашим услугам. Официанты, занавески в дворцовых тонах, все культур-мультур полнейший. Даже не знаю, удобно ли будет там есть руками. Электричество тут не отключают вечером, тоже дико. Погода пасмурная, но я уверена, что завтра все наладится. Поселок тоже веселый, много мусульманских женщин, модных парней, а-ля Пуэрто Рико, музыки, рынков, школьников и всякой движухи. Ужин сытнейший, столько я, наверное, не могу съесть за неделю, а вот с чаем трабл. Есть белый, а есть африканский, разницу я не поняла, по цвету оба белые. На помощь приходит словосочетание maji moto – горячая вода. Я как-то так представляю себе чай из совокупности двух ингредиентов: вода и заварка) Зато можно активно практиковать суахили. 3 раза слово используешь, и оно автоматом попадает в активный словарный запас. Водителю напомнила о знакомой, которая недавно каталась с ним примерно теми же тропами. Приятно, когда тебя помнят. Еще приятнее, когда тебя помнят словом добрым. 5 апреля. День 6. Дорога в Амбосели Утро в отеле – это очень необычно. Палатка как-то ближе и роднее, а кемпинги с просторно раскиданными объектами – и вовсе чудо мирового масштаба. В отеле есть крыша с панорамой поселка. После легкого завтрака мы отправляемся в путь. Нас ждет парк Наваша. Я вся в ожидании носорога. Солнце светит, ночной дождь все же не омрачает существования. Здесь и правда сезон дождей, каждый день он льет, но либо когда мы в авто уже все посмотрели, либо ночью. Поэтому пусть будет сезон дождей. Совсем не напрягает. До парка всего 5 минут, и вот он — совсем другой нежели Масаи Мара. Странные деревья в воде, соленое озеро и, на мой взгляд, удивительной красоты лес. Снова у меня обострилось чувство прекрасного. Все кажется таким нереальным, волшебным, красивым. Вдалеке видны фламинго, дорогу перебегают неприятные бабуины, но Натанаель куда-то уверенно направляет наши колеса. Сегодня решила слегка позагорать, а то обидно, товарищи по машине подгорели, а я как была синяя, так и осталась. Солнце светит, вдалеке у берега озера пасутся буйволы, и тут мы видим ИХ- белых носорогов. Вобщем, белые они не потому, что белые, а потому что рот у них широкий. Приятно узнать. Это конечно просто нечто. 1 гигант завалился спать среди буйволов в тени зеленого дерева, а трое других мирно щиплют травку. О, боги, это то, что я мечтала увидеть, то, что видела всего в двух зоопарках мира, то, что кажется несуществующим и невозможным. Оно тут! Оно есть! Вернее они. Конечно, иногда и задом повернутся, но звери это любят. Особенно зебры. Оторваться невозможно, после такого опыта зоопарки врядли будут привлекать. Многие ездят с детьми, прекрасно, когда маленькие познают живой мир именно таким способом. Если для взрослых тут такой приятно-удивительный шок, что не веришь глазам, то что уж говорить о малышах. Но время неумолимо, и нам все-таки приходится оставить носорогов за своей важной деятельностью и отправиться на вьюпойнт. Это место тоже нечто. Помимо захватывающего вида на голубую гладь озера, взору открываются стаи фламинго, кондоры (или нечто похожее), охотящиеся за даманами, мирно греющимися на солнце или прячущих нос в уютных норках. Здесь же ползают задорные яркие ящерицы, шелестит листва, и глаз так и ездит справа налево и наоборот, чтобы охватить все то, чем природа щедро одарила нас. Уходить не хочется. Парк необычный, не похож на Масаи Мара, совсем другой рельеф и вообще. По слухам, он небольшой, но мне понравился. Так бы ездила и ездила по лесам разного вида. Разбогатею и отправлюсь в месячное сафари -). Дальше на нашем пути встретились водные козлы (милые кстати ребята), антилопы, зебры и смешные лопоухие жирафы. Бородавочник выгуливает свое потомство, а буйволы смотрят волком. Водные козлы мне понравились, в дальнейшем работала примета, что от того, встретишь его с утра или нет, зависит то, как проведешь день) Натанаель сообщает радостную новость, мы видели большую пятерку– леопард, лев, слон, буйвол и носорог. Теперь нас ждет долгий путь в Амбосели через Найроби. Погода меняется стремительно, дождь, солнце, облака – за долгие часы пути сменились по несколько раз. К вечеру мы стали подъезжать к Амбосели. И тут еще одно потрясение, вернее не одно. Во-первых, мы увидели великолепнейший и ярчайший закат, ну, на ходу фотки оставляют желать лучшего, тем не менее… Во-вторых, перед нами возник танзанийский гигант Килиманджаро, куда пару месяцев назад забирались мои родители. В третьих – воздух сквозь открытое окно машины обдал нас дурманящими цветочными ароматами, и, наконец, выглянув в окно, оказалось, что мы находимся не просто в машине, а в огромном планетарии вселенского масштаба. За все ночи, проведенные в Африке – такое звездное небо я вижу впервые. Миллиарды звезд, необычные созвездия (да, я никогда раньше не видела ковш воткнутым рукояткой в землю). Сочетания всего этого описать просто невозможно, поэтому не буду этого делать. Скажу просто, — другой мир, другое все: воздух, энергия космоса, африканский ветер и насыщенные запахи пропитали насквозь мой неотягощенный научным знанием мозг. Было очень хорошо. Наконец мы прибыли в лагерь. Обещают костер. Это очень здорово. Сразу оценили, насколько классно в этом просторном лагере по сравнению с отелем. Нет, отель – это тоже очень хорошо, но просторный кемп-сайт с хижинами, вечерним отключением электричества, уличными рукомойниками – это сила. Ну и не надо забывать про звездное небо. Расслабон у костра с устремленным в небо взглядом затягивает. Как и в гамаке, так можно провести не одну минуту и даже не один час. Через какое-то время глаза настраиваются на звезды и начинаешь видеть мир как в детских книжках-картинках о третьем глазе и методике рассеянного взгляда. Обуревают мысли о вечном, добром и хорошем и о тщетности всяких насущных проблем перед силой того, что было на планете всегда. Вот такой получился день. В машине мы познакомились с местным фольклором. 2 или 3 песни одинаково умиротворяющего мотива хорошо способствовали входу в трансовое состояние. Надо скачать на память. Завтра мы должны увидеть Килиманджаро во всей красе, ах хоть бы облака не затянули шапку (как в случае с вечно закрытым костариканским Ареналем ).

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. «ЗОНТИК В ПУСТЫНЕ» «Только ленивый не ездил в Эфиопию» — как-то сказал нам наш друг и попутчик по Океании, Миша из Брянска. Мы не ленивые, мы в Эфиопию поехали. Нас опять — пять, я, мой брат Роман и его подруга Катя, мы из Мурманска, Дима из Москвы и Андрей из Питера. К моменту отъезда мы уже знали, что нас ожидают амеба дизентерийная, попрошайничество как часть эфиопской культуры и уже произошло убийство пятерых туристов на вулкане. Путешествие обещало быть волнительным. Волноваться пришлось сразу же по прилету — в аэропорту Аддис Абебы нас никто не встречал. Была ночь, какой-то народ спал прямо на полу, но по залу шлялся то ли администратор, то ли полицейский, которого я поймала, и, поздоровавшись на амхарском, попросила позвонить нашему гиду. Тот заулыбавшись, тут же набрал номер и передал мне трубку. Сквозь треск и шум я с трудом поняла, что через 10 минут за нами таки кто-то придет! Ну 10 минут и Африка — понятия несовместимые, поэтому где-то через полчаса за нами пришла девушка по имени Абеба, и мы нагрузив тележку нашими рюкзаками поехали в зал внутренних перелетов. Там было как-то людно, змеилась черная очередь к стойкам регистрации, и где-то впереди мелькнула пара растерянных белых лиц. Это оказалась супружеская пара из Польши, которые стали нам попутчиками на вулкан и хорошими друзьями на будущее. Запас слов на амхарском был у нас невелик. Здравствуйте — тенастели, которое для запоминания мы переделали в — ты настели! Спасибо — амысыганалеу которое не запоминалось никак, до свиданья — дехнахуйну — которое и переделывать не надо, и самое главное — гензеб елем — денег нет! Мы тронулись в путь, а вся Эфиопия выстроилась вдоль дорог с протянутой рукой. В городке Мекеле к нам примкнула девушка шведско-американского происхождения из Израиля. Звали ее Далия, выглядела она бомжевато, оказалось, что она уже два месяца путешествует в одиночку по Африке. Распределившись по двум джипам по 4 человека, познакомившись с нашими водителями, которых звали Могаз (пришлось рассказать ему, что такое в России -магаз) и Хейли (уже не стали переделывать это «китайской имя»))) мы выехали на дорогу, ведущую в Данакиль. Асфальт кончился довольно скоро и вместе с ним закончилась территория народа тигринья. Мы въезжали на территорию афаров. Тигринья не любят афаров, афары не любят тигринья, впрочем афары не любят вообще никого. Афары — кочевники, они живут в пустыне Данакиль, где почти нет жизни, часть из них живет в Эритрее, часть — в Джибути. Афары хотят денег, независимости, прав и власти. Они создали оппозиционную партию ARDUF — Единый революционно демократический фронт Афара, которая борется за восстановление Афара в первоначальных границах. Борются они не оригинально — похищают, грабят и убивают туристов и местных солдат. Дорога петляла все время вниз, в горах стоял туман, и слава Богу, не было видно, куда падать. До поселка Берхале мы ехали часа четыре. Там вышли из машин и сразу же, окруженные толпой детей и помогал, пошли в местный «ресторан» поесть. Принесли инжеру, салат из помидор и типа бефстроганов. Инжера — местные блины серого цвета, из определенного сорта муки и кислого молока, подают ко всем блюдам, кои едят руками. — Ну что, кто будет инжерку?- бодро я спросила ребят, которые тщательно вытирали руки санителем. Катя отщипнула кусок и сказала — ну.ничего…. Ну раз ничего-то пробовать не решились, а поскольку амеба дизентерийная не дремлет, мы немедленно вступили с ней в борьбу с помощью джина из дьютика. Вторая часть дороги до Хамед Эла прошла веселей, наши водители устроили ралли по пустыне и спустя еще часа два мы приехали в Хамед Эла, место куда приходят караваны верблюдов на отдых, место, где нам предстоит ночевать под открытым небом, место, откуда мы завтра пойдем на вулкан. Наш повар Дамиан стал готовить нам обед, а я невинно поинтересовалась у нашего гида Негаси — пардон, а где здесь туалет? — а вот, через дорогу -Негаси махнул рукой куда-то в сторону. Через дорогу была пустыня. На плоском пространстве не было ни одного строения, напоминающего сортир. То есть — вообще ни одного. Иногда виднелись полукруги из камушков — это видимо было обозначения сортира, правда при этом обзор твоих прелестей оставался прекрасным. Стоит только тебе присесть, как тут же в пустыне материализуются желающие то ли составить тебе компанию, то ли проконтролировать -как ты это делаешь, все ли в порядке. В общем — все сложно. Сами же местные уходят далеко в пустыню и садятся там на отдалении, поправив свои длинные юбки. Причем, ходят только мужчины. С собой берут чайничек или бутылочку с водой. Куда ходят на предмет туалета женщины — осталось неизвестным. Разговорились с нашими поляками — имя женщины оказалось выговорить трудно — Малгожата, поэтому она предложила звать ее укорочено — просто Гоша) И Гоша и Анжей, ее муж немного говорили по русски, и совсем чуть по английски, но поскольку эмоции наши совпадали-то понимали мы друг друга прекрасно. Ужин был очень вкусным, стемнело быстро, мы составили рядышком наши «кроватки», расстелили спальники, и попытались уснуть под нереально яркой луной. Вскоре угомонился и весь лагерь. На Данакиль спустилась песчаная ночь. Изредка ветерок сыпал песчинки в лицо и доносил «аромат» кроссовок нашей попутчицы из Израиля. Утро следующего дня началось с похода в пустыню.Мы с Катей успели посетить «благословенное» место, до того, как туда потянулась вереница желающих. После довольно быстрого для Африки завтрака мы вновь загрузились в машины и поехали в последнюю точку отсчета перед восхождением на Эрта Але, в Додом. Дорога длиной всего 80 км заняла почти 7 часов. Дороги как таковой нет, есть песок, редкие кустики, иногда какие-то вдруг оазисы с деревьями, а потом опять пустыня или лава, скалы и снова песок, потрескавшийся от солнца и отсутствия воды. Пустыня. Danakil Depression. Конечно, будет тут депрешен, когда ни травинки зеленой, ни животинки… Иногда встречаются небольшие деревеньки с афарскими семьями. Афары — мусульмане, у афарского мужчины может быть несколько жен и с десяток детей. Нищета жуткая…Что они едят и откуда берут воду — совершенно непонятно. Вероятно основная пища и жидкость это верблюды и верблюжье молоко. В одном месте увидели как добывают воду в дырке в земле. Для верблюдов и людей. Многие люди агрессивны, даже дети, если машина проехала и с нее ничего не дали — могут бросить в стекло палку или камень. Если остановишься, чтобы дать конфет ребенку, откуда то появляется еще десяток, и начинают рвать конфеты друг у друга. К обеду приехали в Додом, это небольшой лагерь, где было около 8–10 солдат, напоминающих наших бомжей…Несколько хижин спасали от солнца… Пообедав и оставив лишние вещи, взяв с собой воды и джина, дождавшись, когда солнце перестало палить, благословясь -пошли на Эрта Але. Шли вереницей — впереди полицейский, которого подстрелили, но не до конца 17 января на вулкане, затем наша пахучая израильтянка, потом шел Негаси, которому 23 года, пацан афар с ружьем 16 годов, далее все мы и замыкал вереницу ушастый солдат. С ружом тоже. Шли ходко. Где-то после трети пути я заметила отчаяние в глазах Димки — он стер ноги в кроксах без носков и фотосумка оказалась непомерно тяжелой. Отыскали Ромкины носки, сумку забрал Негаси, тронулись дальше. Постепенно Гоша, Анжей и Андрей стали сбавлять темп. Темнело. Пришлось включить фонарики, хотя свет луны был достаточно ярок. Лезли по лаве, стараясь не грохнуться и не подвернуть ногу. Вокруг не было ни души. По крайней мере нам так хотелось. Почти 10 км до Эрта Але мы прошли за два с половиной часа. Наверху Андрюхе поплохело, пришлось лить на него воду и искать сердечные таблетки в его рюкзаке. Но это было еще не все, чтобы добраться к кратеру вулкана, надо было спуститься с обрыва, пройти по теплой и потрескивающей под ногами лаве и вот он — вулкан Эрта Але. Вулкан был зол. Он шипел и плевался. Он пожирал сам себя. Он давно не получал своей жертвы. Раскаленная лава не успевала чернеть и вязкой массой сползала вновь и вновь в открытую пасть, откуда полыхало огнем и вырывались куски пламени, выстреливали высоко над кратером и снова падали вниз, чтобы попасть в раскрытую огненную пасть. Но ему этого было мало. Он злился, и открывал новые голодные рты и кусал сам себя от ярости. Он нетерпеливо ждал новых жертв. Он хотел вырваться отсюда, со дна, вырваться и залить все огненной жижей, и закрепить смерть черным лавовым панцирем. Но его заточили в каменной чаше и ему никуда не вырваться. Пока. Его страшный голод утоляют ночные демоны, но редко и помалу. Мы стояли на краю вулкана и не могли никак уйти. Ветер относил едкий дым в сторону и трепал наши волосы. Так же ветрено было в ту ночь, когда убийцы пришли со стороны Эритреи. Убийцы пришли ночью, чтобы забрать жизни пятерых спящих и безоружных людей и накормить вулкан. Медленно мы тронулись назад. Залезли по тропинке по обрыву наверх, туда, где стояло несколько хижин, без окон и дверей. Сегодня ночью здесь дежурило восемь солдат. Мы распределились по хижинам, постелили матрасы, и собрались все впятером под одной кровлей. Анжею стало плохо и я поделилась с Гошей лекарствами. У нас было с собой другое лекарство. Джин, орешки и колбаска. Мы чокались пластиковыми стаканчиками и не верили, что мы все-таки сделали это, мы дошли до вулкана, мы здесь, мы вместе, мы живы и похоже, что мы счастливы! Ночь загустила темноту, ребята разошлись по своим жилищам, снаружи доносились негромкие шаги солдат и время от времени кто-то из них наклонялся и заглядывал внутрь наших хижин. И наступил зыбкий сон. И пришел ко мне во сне человек в черном. Его волосы блестели как свежая лава, его слова были нежны, а движения сдержанны. Но из-под полуприкрытых глаз его полыхал красный свет. Он звал меня куда-то настойчиво и нежно, но страх и злобу источал человек в черном, с волосами цвета свежей лавы. И я сказала ему нет, и тогда он протянул ко мне руки и открыл глаза. Я тоже. В проеме нашей хижины кто-то стоял и склонившись внимательно вглядывался внутрь. Черная фигура в молочном тумане. В плотной тишине громко стучало мое сердце. Человек выпрямился, сделал шаг назад и исчез в тумане. Утро было медленным. Солнце не спешило вставать, люди черные и белые замедленно двигались в молочной мгле, солдаты с оружием шли за тобой, даже если ты шел по своим туалетным делам. Завтрак был коротким — стоя съели по кислой мандаринке, печенюшке, запили водой и пошли еще раз взглянуть на чудовище. Встающее солнце притушило огонь вулкана, черная лава застыла к утру и только по краям выстреливали языки пламени и сгустки лавы. Вулкан был голоден, но смирился с потерей еще одной ночи. Ведь их еще будет вечность. Мы засобирались в обратный путь. Я угостила орехами наших сторожей, и вновь прежней вереницей, с верблюдом, закрывающим наш караван, мы спускались с вулкана. Почему то показалось, что шли очень долго. Стало жарко, солнце стало палить. Все чаще и чаще мы останавливались на отдых. Казалось, что этот путь никогда не кончится и когда, наконец то вдали мы увидели блеск стекол наших машин-то радость наполнила нас последними силами и остаток пути мы проделали уже в хорошем темпе. После обеда мы покинули Додом, с облегчением вглядываясь назад и прощаясь -навсегда — с Эрта Але. Опять едем почти 7 часов. Почему то не покидает чувство тревоги. По пути раздаем конфеты и печенье детям, пытаясь дать каждому в руки, чтобы досталось всем и чтобы друг друга не убили. Дети злые, голодные, отталкивают друг друга, старшие отбирают у младших, мальчишки девчонок оттаскивают за волосы. Я попыталась отдать пачку печенья в руки одной совсем худой и пожилой женщине, но уже из рук у нее дети все-таки отобрали пачку… Не доехав буквально несколько десятков метров до Хамед Эла мы натыкаемся на два каравана, идущих на встречу друг другу. Катя выходит из машины, чтобы сделать фото. Ощущение тревоги становится все сильнее. Дальнейшее произошло в доли секунды, но как в замедленном кино. От каравана отделяется погонщик, яростно размахивая руками и что-то крича, бежит к нам. Руками показывает, чтобы мы отъехали назад. Я начинаю искать глазами Катю, не нахожу и понимая, что сейчас произойдет, начинаю кричать СТОП!!! В эту же секунду машина сдает назад и.слышится удар чего-то.обо что-то.или.кого-то обо что-то…Машина тормозит, я вырываю дверцу и бегу назад, оттуда вся в пыли и песке, с разодранным плечом и порванными штанами ИДЕТ, слава Богу, Катя. На вытянутых руках несет припорошенный пылью фотик. -Ты с ума сошла, ты что не знаешь, что нельзя стоять сзади машины, тебя не видно- почему то ору я пытаясь отряхнуть ее от песка и ощупать ноги. У нее шок, мы быстро садимся в машину и через пять минут долетаем до Хамед Эла. Катя сама идет к хижине, мы укладываем ее на кровать, я трясущимися руками рву замок на аптечке. Главное -понять — успела ли машина наехать на ноги. Похоже, что нет, похоже, что просто столкнула ее резко на землю и затормозила у самых ног, ободрав резиновым ковриком у колеса. Вулкан все-таки догнал нас и взял свою жертву. Пока Катя с перебинтованными ногами отлеживается, нам предлагают помыться. Вот это да, вот это чудо! По очереди мы идем в так называемый душ — железная кабинка, где уже стоят две большие фляги с водой. Чистые, отмытые, уже более-менее успокоившиеся, мы снаряжаем Димку и Андрея в поход за холодным пивом в домики военных. Говорят, там есть «бар-ресторан». Мы с братом дежурим у Катьки, в ожидании — сможет ли она встать вечером. Отужинав, спать легли рано. Начиналась песчаная буря. Ветер дул так, что срывал циновки на хижинах и заносил все песком. Мы попробовали лечь внутри в хижине все вместе, но ветер так задувал, что мы пошли искать место поспокойнее во дворе, под небом. Установили свои кровати рядом. С одного края Анжей, потом Гоша, Дима и с этого края я. Андрей устроился сбоку хижины, Рома с Катей остались внутри. Завернувшись в спальники от песка и ветра, уснули. Проснулась я от того, что меня кто-то трогает. Оглянувшись увидела, что рядом с моей кроватью стоит еще одна и лежащий на ней солдат тянет ко мне руки. Ну.мало ли чего не бывает во сне, подумала я, отодвинулась подальше, завернулась поплотнее в спальник и хотела уснуть. Через какое-то время руки опять стали трогать меня, тут я уже не выдержала и громко выругавшись, встала и стала перетаскивать кровать. Разбуженный Андрюха вскочил и помог мне перенести кровать под навес. Так и скоротала я остаток ночи в раздувающемся от ветра спальнике, вспоминая статистику изнасилований в Эфиопии. Утром очень хотелось уехать отсюда. Но у нас еще был впереди Далkол. И это чудо искупило все, что случилось раньше. Марсианские ландшафты открылись нашим глазам спустя полчаса езды от Хамед Эла. Поля «грибов» и «пеньков» из кремового цвета соли, желто-зеленые озерца, с застывшими волнами, с вырывающимися гейзерами кипятка из некоторых, бардовые кристаллы — все это разноцветное чудо — результат вулканической деятельности. Земля в этом месте Африки дышит, живет и «кипятится» по своим законам. Это невероятная красота, но она дышит ядом и смертью. Кислота разъедает подошвы твоей обуви, окисляет металл украшений, становится живым склепом для редкой птицы или насекомого, привлеченного обманчивым блеском воды, оказавшейся ядом. Потрясенные, мы аккуратно бродили по этому невероятному месту, стараясь не попасть в лужицы кислоты и прикрывая лица от едкого запаха. Следом за нами также аккуратно бродили четверо солдат — до Эритреи было 25 километров. Потом был соляной каньон — наверное там надо снимать очередные серии про Индиану Джонса, пещера в соляной скале со сквозным выходом, соляная скала бардового цвета со странной историей — из-за содержащихся в ней веществ, эту соль использовали в медицинских целях, но покупают люди ее только у одного старика, который колупал ее тут же, потому что, как объяснили наши проводники -люди знают, что только у него она неподдельная. -Но ведь любой человек может прийти сюда и наковырять этой соли и продать- спросила я Негассси, разве не так? — У него не купят — он отмахнулся от меня. — Почему не купят то? Ведь это такая же бардовая лечебная соль отсюда?! — Не купят, потому что покупают только у этого старика — как тупой объяснил мне Негасси очевидные видимо для него вещи. Мда, ну ладно. Мы ждали встречи соляным озером Ассаль и добытчиками соли — везли им глазные капли. Зрелище было потрясающее — верблюды, ослики и люди — несколько десятков или сотен…копошились на гладкой блестящей поверхности белоснежного соляного озера. Это белоснежная картина ада. Мужчины кололи соль, обтесывали соляные пластины до нужных размеров, складывали их в стопки, чтобы погрузить на животных. Здесь соль добывается бесплатно, в Берхале одна пластина стоит 11 быр. Если довезти соль до Мекеле — там одна пластина стоит 30 быр. Идет караван до Мекеле неделю. Потом пустой — неделю обратно. Бутылка минеральной воды стоит 12 быр. Осколки соли летят во все стороны, на волосы, лица оседает соляная пыль, люди трут слезящиеся или пораненные глаза. Я раздаю глазные капли и через Негаси объясняю, как надо пользоваться и что сначала будет щипать. Пришлось покупать альбуцид, так как по жаре в пустыне другие капли быстро испортятся. Я испытываю огромное сострадание к этим людям, мне не удается сдержать слез — может это просто от соли, которая разъедает глаза. Капли капают из-под очков и тут же высыхают, составив одно целое с очередной пластиной соли, и теперь мои слезы повезут в Берхале, и может быть продадут за 11 быр, а может быть довезут спустя неделю в Мекеле и продадут за целых 30 быр. В молчании возвращались в Хамед Эла. Всем, и русским и полякам хотелось уехать как можно быстрее. Но Дамиан уже приготовил вкусный ланч, который мы сожрали быстрее, чем волк ягненка, и через 15–20 минут, позакидывав матрасы, кухню и наши рюкзаки, мы тронулись в обратный путь. Поднимались и поднимались теперь высоко в горы. Тумана не было. Было видно куда падать. Было безумно красиво. Спустя 6–7 часов мы вернулись в Мекеле. Скромный отель Милано показался нам Шератоном. В номерах был туалеты!!! Горячая вода! Чистые постели и кажется, было безопасно. Вечер закончили в ресторанчике отеля — пили привезенные с собой аккевит и джин, пили прекрасный эфиопский кофе, обнимались и лыбились как дураки, менялись адресами и телефонами с Гошей и Анжеем, благодарили Бога, и говорили друг другу, чокаясь — ну -вшисто! Что польски означало — ну все! Утром 8 марта улетали из Мекеле в Аддис Абебу. Перелет был недолгим, на выходе, в туристической зоне нас ждал парень с табличкой в руках, на которой было написано Elena+4. P. S. В моем рюкзаке покоился зонтик, который я брала с собой, чтобы прикрыть наши белые задницы при совершении туалета в пустыне, так ни разу и не открытый. ЧАСТЬ ВТОРАЯ. «БУРЧАКО» В самолете давали опять булочку с тертой тушеной морковкой, вызвавшую полное недоумение у мужской части нашей компании, и драгоценный спрайт, маленькую баночку, так необходимую в пустыне, для запивки лекарства, опять же необходимого в борьбе с амебой дизентерийной. Перелет Мекеде — Аддис Абеба был недолгим, на выходе, в туристической зоне нас ждал парень с табличкой в руках, на которой было написано Elena+4. Мы загрузились в микрик и поехали в офис какого-то отеля на предмет встречи с боссом фирмы, от которой я заказывала Данакиль и Омо. Босс опаздывал. В Аддис Абебе было прохладно!!! За оградкой отеля останавливались бесконечные нищие и просили денег. Вообще в Эфиопии все просят денег — и это считается нормальным. Даже местные подают своим попрошайкам какой-нибудь черный от грязищи 1 быр. Все бы ничего, можно и дать денег человеку голодному, старому, нищему или ребенку. Тем более что 1 доллар это 17 быр. Но самый яд в том, что если ты дашь деньги одному, тут же придут десять. И что самое поганое, тот, кому уже дали — никуда не уйдет, а заховает моментально деньги и снова будет стоять и стоять перед тобой. Причем, что такое дистанция — в Эфиопии похоже не знают. И толкания, пощипывания и тыкание пальцами — это нормальный способ обратить на себя внимание. А еще прибивает, когда тебе просто говорят — сколько надо дать денег)) Просто дай мне 10 быр, просто так, ни за что, и я пошел))) — Мы ждем твоего босса уже час, — я стала возмущаться нашему пареньку. Давай звони ему, или кому угодно, мы голодные, мы устали, и что самое главное — мы теряем время! Тадессе, так его звали, поднял на меня робкие оленьи глаза и стал нажимать кнопки на мобильном. Через пять минут к нам подъехали все боссы и ихые подчиненные, посадили меня к себе в машину, ребята поехали на микрике, и таким экскортом мы прибыли сначала в ресторацию, где плотно поели, и выпили вкусного эфиопского кофе, мы с Даниелем, помощником босса завершили наши деловые переговоры, перекроили маршрут, в соответствии с днями, когда в разных местах и в разных племенах случится базар, проверили машины, и не медля отправились вон из шумной, и грязной, и строящейся Аддис Абебы в долину Омо. До города Арба Минч, откуда начинается путь в долину Омо -550 км. Дорога хорошая. Но мы выехали поздно и было понятно, что до темноты не успеем, да плюс еще трафик. Мы с братом и Катей ехали в машине с водителем, которого звали просто — Антенна. Ну.что ж.бывают такие вот простые эфиопские имена. Антенне было лет 30, он был обладателем хриплого, как будто сорванного голоса и арабской внешности. Когда мы объяснили ему, что такое антенна — он недоверчиво улыбнулся, но глаза его потеплели. Я принялась допрашивать Антенну- почему мы должны ночевать в городке Содо, ведь от него какой-то пустяк — доехать до Арба Минча, ну и что, что стемнеет! Это что — опасно для нас? — Опасно для всех — меланхолично просипел Антенна — К ночи вооруженные бандиты появляются на дороге, грабят и своих, и чужих, если нет денег — убивают. — А если есть деньги? — поинтересовалась я. — Тоже убивают — Антенна невозмутимо вписался в очередной поворот. Ети вашу налево, да что ж это такое! В почти что целости и сохранности уехали с Данакиля, как тут опять та же история! И опять в темноте! Интересно, почему зло приходит исключительно ночью? — Ладно, Антенна, не будем проверять, в чем тут причина, да и денег у нас уже мало, самим надо, поехали ночевать в Содо. В это время Дима и Андрей ехали во второй машине и знакомились с нашим вторым водителем и по совместительству гидом — робким Тадессе, который оказался забавным, веселым, юморным парнишкой, и оба они с Антенной оказались обалденными водителями. На ночевку приехали в Бекеле отель, после небольшой торговли нам были предоставлены номера по цене 220, 270 и ВИП за 300 быр!!! Как обычно в Африке, где-то не было воды, где-то света, где-то не закрывалась дверь, при чем — вне зависимости от цены. Распределились по обоюдному согласию на весь оставшийся путь так — пара Рома/Катя живут в одном номере, в другом — делим пространство мы с Димкой, в виду минимизации (люблю это слово) моих и его расходов, в только Андрей пользуется благами в одиночестве, по одной простой причине — он жутко храпит))) Вечер был ознаменован ужином на веранде, по традиции -отказались от инжеры, и закончили его в нашем ВИП домике. Было 8 марта. Мужчины поздравили нас с праздником, а внимательный Дима подарил подарки! Местный джин, закупленный в Аддиссе уже ничем не отличался от Бомбея Сапфира, и мы уже вспоминали Данакиль со смехом, и впереди нас ждало много приключений и даже амеба дизентерийная уже не казалась такой уж дизентерийной. Утром во двор нашей гостиницы лихо вкатил Тадеська. Вторая машина с вещами оставалась при нас. Сборы были недолгими, завтрак на удивление тоже, дорога вела нас в Арба Минч. По пути заехали ознакомиться с бытом народа дорзе в одноименную же деревню Дорзе. Сделана она для туристов, но «экскурсию» проводит за 150 быр потрясающий парень — артист, шоумен, весельчак и балагур. Просто пропадает ведь парнаяга в Эфиопии, ему надо на большую сцену однозначно! Народ дорзе строят дома в виде слоновьих голов, когда термиты подъедают снизу дома и они опускаются все ниже и ниже, семья, проживающая в таком домике строит новый большой дом, в котором живут родители, дети и коровы. Народ дорзе — знаменитые у себя в Эфиопии ткачи — они ткут, прядут и раскрашивают свои изделия и продают их на рынках другим племенам, а на вырученные деньги покупают еду и хлопок, и опять ткут свои шарфы и полотна. Красивая девушка дорзе нам показала как они обдирают стебль банана в кащицу, затем ее, эту кашицу оставляют «бродить», затем из полученного теста раскатывают и пекут блин. И приносят тебе, белому туристу — фаранжи — на закуску, потому что к этому времени, конферансье уже накрыл столы и после исполнения танца охотников дорзе, в котором активно учавствовал наш трезвый Дима — мы были стремительно усажены за столы. При этом собралась публика поглазеть на Димку, который завел народ не хуже местного растамана) Все, кому хватило места, уселись пить за стол, нам принесли какое-то местное вино желтого цвета….которое мы вежливо отказались пить, и местную самогонку, которую выпить пришлось — амеба там совсем распоясалась, закусывать пришлось из рук нашего шоумена, и подпевать какие-то дикие напевы. Было часов 11 утра. Пришлось это безобразие быстро заканчивать, пока не собралась вся деревня на пьянку и сматываться, пытаясь выбраться из толпы очень настойчивых продавцов. Гиду оплачено 150 быр, вход в деревню -по 100 быр с человека В Арба Минче поселились как и все путешественники в Турист отеле. Свободных номеров было два. Один семейный,528 быр, один — дабл — 440 быр. В семейном поселились мы с Андрюхой и Димкой. На коротком совете было решено бить Андрюху тапками, в случае громкого храпа. Простившись с нашими Тадеськой и Антенной до трех часов дня, мы кинулись пользоваться благами цивилизации — горячая вода в душе, холодное пиво в кафешке, ХОЛОДИЛЬНИК!!!! в номере! После обеда поехали в нац.парк на озеро Чамо. Приплыли к косе, где загорали крокодилы, увидели несколько птиц и ушки гоппопотама. Небогато. Платить по той же схеме, за вход, за гида, за капитана лодки и за лодку. Было очень жарко. Почему то было жарче, чем в Данакиле. Плюс еще духота в машинах, в которых мы ехали, почему то не включив кондиционеры, а открыв окна. Плюс еще духота в номерах, в которых нет кондиционеров в принципе. В отель вернулись прожаренные и пытались охладиться холодным душем. Наступило время ужина. — Дима, разбуди пожалуйста, Андрея — попросила я Димку, надуханиваясь к ужину. — А он не встает — растерянно сказал Дима, выйдя из комнаты. — Как не встает? — я пошла в комнату, где спал Андрей, свалившись после прогулки на лодке. Андрей не спал. Андрей лежал, закатив глаза и хрипел. Лицо было багровым и об него можно было обжечься. — АААААААААААААААА — заорала я, — все сюда, — Андрюха помирает!!! Все сгрудились у Андрюхиной постели и растерянно пучили на него глаза. Я свалилась рядом с ним и орала, как в американском кино — смотри на меня! не закрывай глаза! Дальше все завертелось по уже опробованному сценарию — визжащий замок аптечки, нашатырь, корвалол, компрессы, я лихорадочно вспоминаю — что я знаю про тепловой удар, Дима бежит искать лед, которого почти НЕТ!!! В ресторане отеля. Рома и Катя меняют мне полотенца, намочив их в холодной воде, а я обкладываю трясущегося в судороге Андрея мокрыми тряпками и ору — смотри на меня! не закрывай глаза! Дима где-то в ресторане отеля надыбал доктора. Доктор пришел, посмотрел на валяющегося как баклажан на сковородке Андрюху, послушал пульс и поитересовался — а где мы были до этого. До этого мы были там, где нет малярии, ответила я доктору, если вы об этом. Он невозмутимо потрогал Андрея и сказал, что может отвезти его в госпиталь, где ему сделают тесты на малярию. Андрей покачал головой. Доктор повернулся к выходу — это его выбор. Я взяла его за руку и стала быстро лопотать про жару, духоту и тепловой удар. Он внимательно посмотрел на меня, еще раз подошел к Андрею и показал, где нужно охлаждать кровь. И сказал — я здесь, если чо. Спустя пару часов нам удалось сбить температуру, привести Андрея в сознание и даже добиться связной речи. Первое, что сказал Андрей — идите, поужинайте. Мы почти прослезились. Пошли купили жрачки, запивки, принесли все это на крылечко нашего номера, где лежал Андрюха, и забегая в номер каждые 5 минут боролись с тепловым ударом и амебой дизентерийной. Ночь я провела между холодильником и обжигающимся Андреем. Температура то спадала, то поднималась опять. Я клала мокрые полотенца в морозилку и смешивала аспирин с парацетамолом в надежде, что это подольше понизит температуру. К утру его стало тошнить и начался понос. В ход пошел регидрон — от обезвоживания. Температура спала. Я решила поспать часик, но тут вышел из другой комнаты совершенно красный Димка и рванул в сортир. В ход опять пошли холодные компрессы и аспирин, и энтерофурол. В 7 утра распахнулась дверь нашего многострадального номера и на пороге возникли совершенно белые с лица Рома с Катей. — А у нас — обосрачка, — радостно заявили они, -у вас еще есть что-нибудь от дрыща? От дрыща у нас у всех было, ибо список лекарств, необходимых в Эфиопии я лично разослала каждому и проверила на вылете)) Кроме меня никто не завтракал. Я с аппетитом съела кремового цвета вареное яйцо, выпила сок манго, ну и конечно, не отказалась от чашечки крепкого превосходного кофе. Уселись в машины, положив поближе лекарства от дрыща, и поехали в Джинку. По пути свернули на какую-то горную тропу и поперлись среди эвкалиптов и каких-то хвойных деревьев в деревню Консо. Отдав мзду за вход и гиду, зашли в деревню — крепость. В узких улочках крепости вдвоем не разминуться, фотографировать можно с разрешения людей, не все соглашаются. Народ Консо известен тем, что первыми стали заниматься земледелием на терассах. Дома консо накрыты горшком вместо крыши, так они спасаются от дождя, а заодно и дыма. Пока мы шли по лабиринту деревни, толпа детишек, следующая за нами увеличилась вдвое. Мы везли с собой в Эфиопию несколько килограмм конфет, тетрадки, карандаши, фломастеры — и вот наконец то настало время их раздать. Но как только я достала конфеты и попыталась каждому дать в руку, поднялся жуткий гвалт, дети толкались, отбирали конфеты друг у друга, я старалась, чтобы досталось всем и чтобы не затоптали самых маленьких. Вскоре я поняла, что мне сейчас оторвут пальцы вместе с конфетами и передала мешок нашему гиду. Мы вновь загрузились в наши машины, проверили состояние спящего Андрея и поехали в Джинку. Джинка — это «столица» долины Омо. В Джинке кончается асфальт. В Джинке на рынке, он же — маркет можно увидеть всех представителей племен долины Омо. Вообще мне казалось, что после экспедиции в Папуа и проживания в джунглях с короваями в течении 13 дней меня мало что удивит и испугает. Однако удивлялась и пугалась) Попадая на маркет в Джинке — попадаешь в фильм о других цивилизациях. Кого и каких людей здесь только не встретишь. 21 век… Но сделать фотографию — только за деньги — 21 век! Мы побывали в паре африканских стран Уганде и Руанде — никто не просил денег за фото…. В Джинке мы поселились в Орит отеле, новом корпусе. После недолгой торговли по 300 быр за номер. Но как всегда в Эфиопии — есть одно, но нет другого. В Орите были хорошие номера, но не было еды в ресторане отеля) да еще у них был пост, поэтому не было мяса) И самое главное, что в туалетах почему то не было дверей. Вообще. Даже занавесок. Поэтому приходилось выходить по очереди на улицу. Причем довольно часто, учитывая всеобщий дрыщ. Мы с Димкой придумали новшество — включали громко музыку. В общем, не понос, так золотуха! Ребята в виду вышесказанного остались в гостинице, а мы с братом пошли погулять по пыльному городку, сходили на маркет, надыбали кафешку, где было мясо, и лавчонку, где продавали местный джин. Вечер прошел тихо, местные допоздна смотрели телик на улице на территории гостиницы, заключенный в ящик с решеткой. В 4.30 утра стал орать муэдзин — где-то рядом была мечеть. Утром мы поменяли гостиницу на Джинка резорт, там была еда, деревья вокруг, не было рядом мечети, но и не было воды в душе))))))))))))Воду принесли во флягах после наших настойчивых требования и мы поехали к мурси. При въезде в долину дорожная полиция застопорила наши машины и доцепилась по поводу трещин на лобовом стекле. Наши Антенна с Тадессе что-то им втирали, но похоже, что к консенсусу не пришли. Также была запрошена бумага — пермит (разрешение, лицензия) от нашей конторы на посещение нацпарка, так как бумажка была от имени одной конторы, а на машинах -надписи других. В конце концов «шлагбаум» открылся и мы поехали по зубодробильной дороге со змеиными поворотами в долину Омо. Дорога к племени мурси отбирает около двух с половиной часов и заставляет вспомнить «Отче наш» от слова до слова. Про мурси мы уже знали, что они не носят одежду, носят тарелку в губе, что они довольно агрессивные и к ним надо приезжать до обеда, ибо после обеда мурси уже в хлам. При въезде в Магопарк мы заплатили — по 100 быр с каждого за въезд в Магопарк, 80 быр — скауту с ружьем, 200 быр — местному гиду, пацану 15–16 лет по имени Соломон, который умел говорить на языке мурси, по 10 быр — за парковку машин, по 20 быр — за наших водителей в машинах, по 50 быр -просто за машину, и по 100 быр с человека — непосредственно старейшинам в племени. Следующая группа, наверное, будет платить за воздух, которым он дышит в Магопарке. урси нас уже ждали в полной боевой раскраске и роскошном оформлении. Окружив плотной вонючей толпой, тесно прижимались, двигаясь синхронно с нами, тыкали пальцами, дети щипали за руки и все орали — ю, ю, ю — фото, камера, файв быр! Вот тебе и на! Инфляция однако в племени мурси, еще месяц назад за фото взрослого человека требовали 3 быра, за фото ребенка — 1–2 быра. Торговаться не было возможности, да и желания. Пять так пять, порой женщины хитрили и после получения денег, поворачивались спиной, за которой был привязан ребенок, не попавший в кадр, и требовали еще 2 быра. Если не получали денег — начинали орать и трясти палками. Если слышали второй щелчок на камерах, начинали орать и трясти палками. Это был какой-то сгусток вонючей и злобной энергии, который закрутил нас и наш пацан Соломон еле успевал отбарахтываться он назойливых моделей. Снять мурси на видео не получилось — надо было платить каждому в племени, а их было много, а деньги в пачках по одному новенькому быру уже истаяли. Спустя минут 10–15, мы все облапанные и грязные стали сдавать к нашим машинам. Но мурси не хотели нас отпускать так быстро, ценник стремительно падал, но тут на наше счастье подкатила следующая машина фаранжи, и мурси ринулись на абордаж. Тадессе на обратном пути рассказывал про мурси. Это племя самое агрессивное в долине Омо, они не занимаются земледелием, ничего не выращивают, ничего не производят. Из поселений, разбросанных по Маго парку в место, куда приезжают фаранжи посылают зарабатывать деньги мурси помоложе и побоевитей. Совсем старики остаются дома. Мурси оберегают свои границы и бьют чужаков, покусившихся на их территорию. На заработанные от фоток деньги мурси засылают гонцов в Джинку, где закупают еду и выпивку. После обеда все племя пьет. Мурси не хотят уходить из долины, становиться более цивилизованными, менять свой традиционный образ жизни. Редкие мурси уходят в город, для того, чтобы выучиться и получить работу. На каком-то перекрестке в Джинке висит плакат — «Дети должны учиться»….К обеду вернулись домой. Наш пацаненок-гид пригласил нас посмотреть на народ арии, к которому он принадлежит. Что ж, раз уж мы здесь — почему бы не съездить в ари? Деревенька и народ оказались ничем не примечательны, показали как делать глиняную тарелку, где пекут инжеру, попросили за это немного денег. Как обычно количество детей к концу недолгой прогулки по деревне увеличилось вдвое или втрое, дети были не агрессивными, шли рядом и тихонько повторяли — mother…father. и тихонько брали за руку, и тихонько советовали, что им надо отдать — сережку, застежку, кроссовку, футболку, mother…father.но все это было совершенно беззлобно и застенчиво)) В руке каждого из нас оказалось по одной, а то и паре грязных ладошек. Какое ж сердце не дрогнет? Как назло, после злобных мурси, оставили в отеле конфеты и тетради. Дети ждали. Я обратилась к нашему Соломону — Скажи им, что мы через полчаса вернемся и привезем им подарки. Он недоверчиво посмотрел на меня. — ты говоришь правду? — Да, скажи им. Дети недоверчиво посмотрели на меня. Я села в машину, положила руку Тадеське на плечо и сказала — Пожалуйста, давай съездим в отель и привезем ЭТИМ детям подарки?! — Элина, (он не выговаривал правильно мое имя) но ведь это 12 километров туда, и 12 обратно.? может быть потом? — Никогда ничего не бывает потом. А 12 километров.ну мы же на машине, а не пешком))) Тадессе переглянулся с Антенной и мы рванули с ветерком! В отеле нагрузив Тадессе последними пакетами, отправили его отдавать подарки и пригласили с нами поужинать, от чего у него на скулах даже проступили темные пятна волнения) Сами пошли отстирываться от мурси. Вечером пришел на ужин наш Тадеська. Стесняясь сел за стол. Мы попросили его не стесняться и заказать, что он хочет. Но у него был пост, поэтому он заказал свою вечную инжеру с каким-то овощным комом и маленькую бутылочку пива, ради такого случая. Сказал, что его первый раз пригласили поужинать вместе с клиентами. В смысле мы первые его клиенты, кто первый раз его пригласил на ужин) За соседним столиком сидели четверо пенсиков израильтян, машина которых приехала к мурси после нас. Вечеринка стала международной. Пытались пополнить наш лексикон амхарского языка с помощью Тадессе, но запомнилось на утро только одно слово — БУРЧАКО — что означало — стакан. Вскоре это слово стало применяться совсем в другом значении — когда кто-то начинал беспокойно ерзать и искать глазами сортир — мы участливо его спрашивали — у тебя что — бурчако? Утро 12го марта ознаменовалось тем, что мы сев в машину, спели нашему Тадессе песню — Ой Тадееееееееська кудряяяяяяяявая, белыыыыыыыыые цветыыыыыыы, Ой Тадеська Тадесечка, где гуляла ты))) Тадессе засверкал глазами и втопил. Надо сказать, что оба они с Антенной любили притопить на дороге, но при этом ни разу не подвергли нас даже малейшей опасности. Ехали мы в Турми на встречу с хамерами. После Андрюхиного теплового удара в машинах стали включать кондиционер, было очень жарко, около 40 градусов. В Турми приехали в самый разгар жары. Стали искать отель — за дабл в Эваргади лоджь хотели 60 д в общем то ни за что…еды там не было, ее надо было заранее заказывать, в сортирных дверях не было стекол, а металлические крыши раскалились от жары. Турист отель был дешев,200 быр — темная грязноватая комната с кроватью и с душем через перегородку, туалет на улице, непонятно, как в темноте туда добираться…Еще один манерный лоджь на отшибе -отель на одном холме -ресторан на другом,85 долларов за дабл. И оставался Буска лоджь, псоле торговли было предложено 65 долларов за сингл, 85 за дабл и 90 за твин. И вот тут мы повели себя не как настоящие путешественники, а как «презренные» туристы)) Народ выбрал уютный, красивый, с водой и сортиром, с рестораном, массажем и маникюром — Буска лоджь, вместо того, чтобы съэкономить и переночевать пару ночей вместе с великим эфиопским народом в водительском Турист отеле)))))))) Пока возились с выбором проживания, чуть не прозевали хамерский маркет. Пришлось бегом ехать на рынок, успели! Посимали немного людей, за деньги, естественно, и купили сувениров. Приобрели настенное украшение из шкуры коровы и стульчик, похожий немного на кармаджонгский. И шкура, и стульчик жутко воняли. Накупили хамерских браслетов на руки и поехали обедать в наш отель. Ели быстро, так как через час начиналась церемония посвящения в мужчины в племени хамеров. С нас взяли по 300 быр с человека и мы оказались в числе зрителей этого процесса. Хамерские женщины плясали кружком, что-то подпевая, подстегивая себя выкриками, приводя себя в транс. Время от времени одна из женщин отделялась от круга, подходила к какому-нибудь выбранному мужчине, вытаскивала его в круг и практически заставляла его стегнуть себя длинной хворостиной. Спины у женщин были в рубцах, поверх которых появлялись новые, кровавые, полученные только что. Чем больше у женщин рубцов — тем больше доказательств любви со стороны мужчин. Одна девушка не упросила ее отстегать и горько заливаясь слезами вернулась в круг. В это время жених настраивался на испытание. Мужчины стали раскрашивать лица. И вот наконец пригнали быков и стали их выстраивать в ряд, держа за рога и хвосты. Жених разделся донага и стоя в толпе мужчин выслушивал последние наставления. И вот настал момент испытания — жених вскакивает на быков и начинает бежать по их спинам, срывается, падает между быками, возвращается и снова начинает свой бег, на этот раз все удачно, все кричат, выражая ему поддержку, он поворачивается и бежит еще раз и еще раз. Все, испытание он выдержал и теперь может жениться! Мы тоже выдержали испытание вонью, вернувшись в лоджь стали отмываться от хамерского запаха)) Андрей с Димкой сходили на африкансский массаж — не впечатлились, ужин был вкусным, ценник — соответствующим, в домике Ромы и Кати под куполом сетки над кроватью был обнаружен скорпион. Было очень жарко и душно. Попробовали спать с открытыми дверьми, но в комнату тут же залетел или зашел кто-то шумный и трещал, и прыгал всю ночь. Утром следующего дня мы поехали в Оморате, навестить племя десенечей. Ехали недалеко, в деревне взяли гида Марту, лодку, и переплыв небольшую речку оказались у десенечей. Довольно приветливые и не агрессивные люди. Как обычно, много детей, как обычно все просят мани, фото и карамель. Я попробовала вместе с женщнами потереть зерна в муку, получалось плохо, тогда я попробовала новшество — стала камнем разбивать, а не растирать зерна, чем вызвала общий смех. Показалось странным, что люди предпочитают жить в грязище и нищете, хотя через речку люди живут в домах, и там есть еда и вода. Остаток дня провели в отеле, стираясь, отдыхая и отмываясь. 14 марта наступил день возвращаться из долины Омо, мы выехали в Ябелло. Езе долго тряслись по грунтовке, пока однажды она не кончилась, и тогда закончилась долина Омо. По пути попадались уже не племена, а народности, все были в одежде, возле Вейто жили народ самэй — разводили хлопок, после Консо народ борано — похожи на цыган. В Консо заехали пообедать в самый лучший «ресторан» по словам наших водителей. Смогли поесть тока хлеба и пива, хлебушек был вкусный))) По пути допрашивали Тадеську про Эфиопию, так как в некоторых чеках видели совсем другие даты года и месяца. Оказывается, в Эфиопии сейчас 2004 год, и март там седьмой месяц. Долго не могли врубиться, почему седьмой, пока не сообразили, что Новый Год в Эфиопии — в сенябре, и с него начинается отчет месяцев. А также в году по эфиопскому календарю 13 месяцев, 13й месяц состоит из 5–6 дней и называется как-то так — богми. А как он называется по английски — Тадессе не знал. Так что мы были для него — гости из будущего, а наша машина — машина времени. В Ябелло поселились в отель с одноименным названием, 50 долларов за дабл. За обедом кормили кошку супом, напоминающим клейстер для обоев. Кошка съела и завалилась спать прямо под столом, будем надеяться, что не отравилась. После обеда решили съездить в деревню к борано, и надо было раздобыть джина. Борано вроде встретили нас приветливо, показали дом изнутри, сказали, что будут фотографироваться, стали их снимать, Тадеська протягивает им деньги, а они не берут. Начинается скандал. Я спрашиваю — сколько они хотят? Еще 20 быр, дай им, и пойдем. Они снова не берет деньги и при этом показывают на тех, кто не снимал их, но в руках у ребят были камеры. Орут, что они снимали тоже. Собирается толпа. Тадессе меняется в лице. Я опять спрашиваю сколько они еще хотят? Дай им деньги и пошли. В общем покинули борано в испорченном настроении, по пути парень-гид тоже потребовал денег за хорошо выполненнуюработу, чем вызвал уже истерический смех. Также ему хотелось футболку и сандалии с брата))) Приехали в городе на кукую то узкую улочку, там наш Тадеська выскочил в какую-то лавку и принес нам бутылку джина, сияя, добавил, что еесли мы сейчас вернем им бутылку, джин будет дешевле на целых 10 быр)))))))))))) мы перелили джин в бутылку из-под воды и расстались с продавцом в полном взаимопонимании. На следующий день поехали к гиенам, которых прикормили в Арегадж лодже, недалеко от города Йяргалем. По пути купили необжареного кофе, связку ананасов и манго. Поснимали термитники, заехали посмотреть на стелловое поле. Странное место, никто не знает, как здесь очутились эти стеллы, и почему на некоторых их них есть рисунки. В городке Дилла все поели в хорошей кафешке-ресторанчике, наши водители — свою любимую инжеру, мы — вкусное, но перченое мясо. Прибыли в Арегадж лоджь и офигели — какое по настоящему красивое место, красивые, просто шикарные домики, и что самое интересное — все работает!!! Цена соответствует качеству — 60 долларов за дабл. 150 быр — ланч и буфет. Рядом с рецепшеном на дереве сидели колобусы, и какие-то другие обезьянки. К пяти часам на небольшом склоне нам поставили стульчики и очень красивая девушка стала нам показывать церемонию кофеварения — обжаривала зерна, растирала их в какой-то ступе, заваривала в глиняном чайнике, затем зажигала ладан и в таком ароматном духане раносила всем попробовать. Очень вкусно. В это время на деревья стали слетаться грифы. Солнце начало стремительно садиться. Пришел какой-то мужик с ведром и высыпал содержимое из ведра по склону. Грифы шумно приземлились и стали поедать пищу. Дядька в это время как-то низко прокричал — АМО, АМО! И из лесу раздался звук тяжелых бегущих лап. На склон мчались 3 гиены. Большие, тяжелые, пятнистые, осторожные и опасные. АМО, АМО — покричал еще дядька, и из-за деревьев показалась еще одна пятнистая морда. Растолкав грифов гиены быстро поъели остатки еды. За самыми близкими к нам кусками подходили острожно, готовые в любой момент отпрыгнуть и исчезнуть в лесу. Стало темно, и вскоре исчели и гиены, и грифы и лес стал оживать и защелкал и зашипел всеми ночными звуками. Андрей и Рома пошли в ресторан есть, а все остальные ограничились колбаской, орехами, фруктами и джином. Спать расходились рано — стали уставать к концу путешествия. У нас с Димкой был трехкроватный номер, мы как обычно еще потрепались перед сном, и разошлись по своим комнатам. Только стали засыпать, как раздался, как пишут в романах, леденящий душу крик — начиная с высоких тонких нот, переходящих в утробное рычание. Затем последовал дикий высокий смех — ХИ ХИ. — Димка, ты слышишь, кто это????????? — наверное это гиены.рядом с домом…дом же почти в лесу. -ужас, как страшно…пойдем посмотрим? — пойдем! В ночи голиком мы выползли на крылечко, и я шепотом позвала — АМО, АМО! Раздался крик-рычание. Мы стояли и снимали темноту леса — а вдруг там сверкнут чьи нибудь голодные глаза? Но из лесу так к нам никто и не вышел. Утром попрощались с Арегадж лоджем и поехали на озеро Лонгано — единственное озеро в Эфиопии, не зараженное шистоматозом. Все хвалят это место за красоту озера, за единственно возможный пляжный отдых в Эфиопии. В отель, который все хвалили — мы не попали, все места были заняты, приехали в какой-то другой. Лангано резорт вроде. Ценник впечатлил. Ну что делать — решили остаться. Очень голодные — решили сначала поесть. Поовина еды из меню в наличии не оказалось. При чем, об этом нам сказали через полчаса, после того, как приняли заказ. После этого принесли 3 стакана, а не 5. Мы начинали тихо заводиться, есть хотелось сильно. Накогец то принесли салаты и спагетти. И вот тут терпению уже пришел конец. Макароны были просто сварены в несоленой воде, в центр сваленного килограмма макарон была воткнута петрушка. Для красоты. В салатах лежили куски сырого мяса. Мы спросили — чо это? Работник отеля взял тарелку и пошел у кого-то узнать — чо это? Принес обратно — все чистое, говорит. Дык мясо то сырое! Ты что — не видишь? Оно не сваренное, не жареное, оно -сырое! Он взял тарелку и опять куда-то понес. Пришел обратно с этой же тарелкой и менеджером. Менеджер тоже не понял, почему мы не хотим есть сырое мясо. Пришлось объяснить ему, что мы не гиены и сырым мясом не питаемся. Стало понятно, что здесь будет не поесть, и последний день в эфиопии на озеле Лонгано будет испорчен. Пришлось званить Тадеське и говорить ему, чтоб он забрал нас отсюда. Спустя 15 минут в отель вихрем ворвались Тадессе с Антенной, как раз в разгар скандала, учиненного над счетом за несъетую еду. Мы расплатились, узнали, что в этом отеле сейчас нет повара, и поэтому еду готовит кто ни попало, и съехали в другой отель, то же Лонгано резорт да еще и СПА)) Ценник был вдвое дешевле, условия те же, в ресторане, после истории, расказанной Тадессе про неудавшийся обед, над нами летало три или четыре официанта и хозяин ресторана лично подходил, дабы проверить — нравится ли нам еда, чем значительно затруднял пополнение стаканов джином из бутылочки якобы с водой) Озеро Лонгано было коричневым и не вызывало желания окунуться и поплыть к горизонту. Посему озеро Лонгано было прозвано озером Погано, но тем не менее зафотографировано и заснято для будущих поколений. На озере и в лесочке много птиц. Наверное это хорошее место, для тех, кто умеет быть ленивым и получать кайф от ничегонеделанья. У нас как-то не очень это получилось и посему на следующий день, мы с облегчением покинули озеро Погано и поехали в Аддис Абебу. Был последний день в Эфиопии. Мы не спешили, так как вылет у нас был аж в 11 часов вечера. По пути заехали в какой-то городе в ресторанчик пообедать — место оказалось очень красивым — на озере с зеленой водой, окруженному горами. За это время мы здорово сроднились с нашими водителями. Особенно с Тадессе — настолько он был общительный, веселый и заботливый паренек. Мы пригласили их обоих на ланч, попросили заказать что-нибудь, кроме инжеры)) А пока ждали еду — показали им на компе, кстати, в этом ресторане был интернет! разные фотографии. С остекленевшими от ужаса глазами они смотрели на фотку игуаны Люсеньки, полутораметровй ящерки, которая живет в доме у брата. С удивлением -на папуасов, с еще большим изумлением и полуоткрыв рты слушали, когда я им объясняла, где находятся Папуа, Фиджи, Самоа, Тонга и Тувалу — они никогда не видели океан. Так в какой-то неге и беседе мы просидели часов до трех, а потом вшпились в трафик по дороге в Аддис Абебу. В городе навсетили сувенирный магазин, где были приобретены статуэтки и картины. В супермаркете — футболку с флагом Эфиопии и серебряный кулон — символ Лалибелы, последний ужин в дорогом ресторане на самой высокой точке в Аддисе, и мы едем в аэропорт. Прощаемся, я благодарю Антенну и Тадессе, за то что они были с нами 10 дней, решали наши проблемы, смеялись и огорчались, и были хорошими друзьями. Пацаны растроганы, мы крепко обнимаемся, делаем последний снимок и уходив в здание аэропорта. Прощай Эфиопия, прощай Эрта Але, прощайте мурси, вряд ли мы когда-нибудь увидимся еще раз. Хотя. никогда не говори никогда) и поэтому мы скажем Эфиопии просто по эфиопски — дехнахуйну, что означает — до свиданья! Кения планировалась так — проездом два нац.парка — Амбоссели и Восточный Тсаво — поскольку они находятся по пути к острову Ламу, где мы запланировали пляжный отдых. Лететь до Найроби не так уж и долго, в начале второго ночи мы прибыли в столицу Кении. И во тут стало понятно, что я совершила организационную ошибку. Дело в том, что машина за нами по договоренности должна приехать в пять утра. Мы должны в аэропорту досидеть, долежать, доспать — до этого времени. Но в зале прилета нет вообще места, для посидеть-полежать — из зала, сразу выход на улицу. Мы немного пометались в поисках стульев. Не нашли. У Андрюхи опять был бурчако. Поэтому не отходили далеко от сортира. Ехать в какую-либо гостиницу на пару часов не имело смысла, нужно было подумать заранее, как тяжело будет досидеть до пяти утра и запланировать полтора суток в Найроби. Обнаружили второй этаж, там были стулья!!! Заперлись все туда, и разложились, как цыгане. Ровно без двух минут пять позвонил Карлс, и ровно в пять мы загрузились в автобус. Карлса я нашла месяца за два до нашей поездки. В основном он организует пешие походы в горы на севере Кении. Многие туристы и русские и нерусские дали мне хорошие рекомендации о нем. Карс оказался высоким, степенным, невозмутимым кенийцем, непохожим на свою фотку) Несмотря на ранний выезд из Найроби трафик на дороге был ужасным. Полпути, мы измученные проспали, а когда проснулись и увидели где и как мы едем — стало как-то не очень. Мы ехали по встречной, левой полосе, в череде трейлеров, машина была праворульная, движение соответственно по левой полосе, время от времени Карлс выглядывал в окно и делал рывок, перемещающий нас на парочку трейлеров вперед. Но мы были не одни такие, кто не хотел плестись сзади грузовика, и поэтому движение на дороге Найроби-Амбоссели в точности воспроизводило какую-нибудь компьютерную игрушку в машинки. Ехали долго. По пути закупили минеральной воды и нашли крест — напиток, типа швепса, для разбавления джина, который мы открыли в Уганде. Также нашли лимонад Стоуни с имбирем — еще одно напоминание об Уганде. На въезде в парк были оккупированы продавцами сувениров, выбравшись из машины, сходили в лавчонку посмотреть сувенирку. Были куплены бородавочник большой и маленький, из дерева, отлично сделанные, статуэтки голов масайских мамы и папы, статуэтки во весь рост мамы и папы масайских, а также небольшое панно тетки с сиськами для брата, которое ему впихнули уже в отъезжающую машину) Первую половину дня мы мотылялись по дорогам в парке Амбоссели. Животных было немного — слоны, жирафы, зебры, обезьяны, бородавочники. Парк был расчерчен дорогами на зоны, и с дороги нельзя съезжать, как это было в нац.парках Уганды. Килиманджаро потихоньку освобождался от облаков. Наверное, когда-нибудь надо попробовать залезть туда, подумалось. Даже отсюда, из Амбоссели вид на Килиманджаро был потрясающим. Нафоткавшись, мы поехали на обустройство в Кимана кэмп. Пообедав, и оставив Андрея болеть дальше, мы поехали на вечернее сафари. Долго наблюдали за стадом слонов, подъехав к ним близко, да и сами слоны порой желали сократить дистанцию между нами. Ужин был коротким. Карлс был изумлен, что он прошел без обилия спиртного, так как его последние русские туристы устроили шоу с выпиваем водки с локтя, колена, и так далее)) Увы, у нас не было сил веселиться и тем более, веселить кого то, поэтому в девять часов вечера, попялившись на удивительно черное, звездное небо Кении, мы рухнули спать по своим палаткам. Утром фотографировали Килиманджаро. Да.надо бы залезть все-таки! Долго ждали каких-то военных. Которые должны нас сопровождать на отрезке Амбоссели-Восточный Тсаво, все было по африкански медленно, в это время были снова оккупированы масаями и масайками, которые совали в окошки разные изделия из дерева, но мы уже все купили и им удалось впарить только Димке очередных папу-маму, с условием небольшой фотосессии. Поехали, так и не дождавшись сопровождения, в Тсаво парке опять началось ожидание. Выяснилось, что нас не пускают за наличные, там оплата проходит по системе карт парков, но Карлс утверждал, что еще в прошлом месяце наличные принимали. Военных ничем не пронять, пришлось сначала ехать разбивать лагерь, Карлс отправился к другим воротам Тсаво за 27 км -там принимают наличные, Патрик готовил еду, а мы занялись помывкой и стиркой- вода была, веревки натянули, солнце пекло так, что вещи высыхали моментально. К обеду приехал Карлс, сказал, что все ок, и поев мы поехали на вечернее сафари по парку. Мы уже знали, что здесь животных почти нет, если хочешь посмотреть много животных — надо ехать в другие нац.парки, но они не были нашей целью. В парке была река, в реке, по уверениям местного гида были крокодилы и бегемоты. Поэтому искупаться нам не дали. Еще в реке устроили дом-батискаф и можно было наблюдать здоровенных рыб в удивительно прозрачной синей воде. Красиво. Вышли к месту, где река становилась широкой и спокойной, вдруг гид другой группы протянул мне бинокль — вон, смотри, крокодил! На другом берегу реки лежал какой-то здоровенный камень… Это крокодил, стоял на своем гид. Димка тоже не верил. Дали бинокль и ему. Я тоже посмотрела еще раз. Камень пошевелился. Блин, все же крокодил, но как он забрался по обрывистому берегу — совершенно непонятно. В это время в воде на секунду показались маленькие коричневые ушки гиппо. Да уж, искупаешься тут…делать нечего, мы повернули обратно. Пофоткав еще немного обезьян, вернулись в кэмп. Этот лагерь был совсем простой, если в Амбоссели была столовая и «бар», электричество, и даже зеркало, здесь не было почти ничего. Одно небольшое зданьице — туалеты, душевые, и натянутый тент, над местом, где можно поставить палатки. Поели в темноте, при свете фонариков на корточках, собрались все возле и внутри моей палатки, пришел Карлс, хотевший общения и коньяка. Поболтали часок, и разошлись. Я долго ползала по своей палатке с фонариком, освещая каждый угол — искала «гостей». — Ты спишь? — прошептал из своей палатки Димка. — Нет, а ты?- прошептала я. — Я смотрю фотки Эфиопии)) Помолчали. Потом свет в Димкиной палатке потух. — Ты спишь? — прошептала я ему в темноту. — Нет, в что? — Пойдем смотреть Млечный путь, позвала я Димку. — Пойдем! Раздался звук — молний, открывающих палатки. Мы с Димкой в полуголом состоянии, стояли под звездным небом Кении и смотрели молча на Млечный путь. Слов не было. Только чувства. Раздался звук молнии, открывающей палатку и голос брата — А что вы там делаете? — мы смотрим Млечный путь, — ответили мы с Димкой хором. — А у вас есть? У нас было. Теперь мы втроем стояли в полуголом виде, задрав головы в марте 2012 года и смотрели на Млечный путь в Кении. Шепотом чокаясь пластиковыми стаканчиками, тихо ржали, подшучивали над Андрюхой, который в своей палатке смотрел какое-то кино, и не хотел смотреть с нами Млечный путь, из другой палатки доносилось мерное сопение Катьки, и мы опять и опять задирали головы в небо, и счастье разлилось в темноте. Утром, по быстрому собравшись, в ожидании комфорта, простившись с парком и зверьми поехали в Малинди. Ехали недолго. Спустя часик, автобус подырчал и заглох. Карлс и Патрик с озабоченными лицами стали подкладываться под машину с разных сторон, вертя в руках какие-то проволочки. Ничего не помогало. Так они перекладывались с часик. Солнце пекло нещадно. Все проезжающие машины нам пибикали, но никто не останавливался. Мы повылезали из машины в тенек. В земле были какие-то дырки. Брат расковырял немного одну из них, и они втроем — Дима, Рома и Андрей — выудили оттуда здорового паука, устроили ему фото и видеосъемку, затем благополучно отпустили живность обратно в его дом. Меня больше заботила поломка. — Патрик, что там сломалось? — Болт, который придется купить в ближайшем магазине, но до него надо доехать. -А нельзя ли остановить какую-нибудь машину и попросить или купить у водителей этот болт? Почему то было нельзя. Спустя час-полтора мы все-таки тронулись, с толкача. Остаток болта был примотан к чему-то проволокой и вызывал у меня большие сомнения. — Карлс, все хорошо? — Карлс посмотрел на меня спокойно и перекрестился, — видимо с Божьей помощью — доедем. Поехали довольно швыдко, спустя часа два сделали остановку в Момбасе, возле какой-то лавки. Был куплен животворящий болт и вставлен туда, куда нужно. Заняло это минут 20 лежания под машиной. Дальше мы уже ехали, чувствуя себя в безопасности, насколько можно себя так чувствовать на кенийской дороге. Приехали в Малинди порядком уставшие и голодные. Заказанный ранее Пойнт Бриз отель превзошел наши ожидания. Я расплатилась с Карлсом, дала чаевые Патрику и ответила согласием рекомендовать его другим путешественникам, что и делаю прямо здесь. Только требуйте хороший транспорт) Всем хорош итальянский отель Бриз Пойнт в Малинди, но если вы хотите поесть — придется ждать час или два, когда вам принесут еду. За это время можно выпить все, что есть и озвереть от голода) Роме и Кате достался шикарный дабл, с выходом на террасу, на которой мы и закончили вечер. Утром, после долгого завтрака, на машине отеля мы приехали в аэропорт и без проволочек улетели на Ламу. Аэропорт архипелага Ламу находится на острове Манда. Там нас уже ожидали носильщики и капитан с лодкой, на которой переправились на сам остров Ламу. Набережная полна людьми, осликами и кошками. Мы пробираемся по узеньким улочкам уступая дорогу людям и осликам в наш отельчик Джамбо хауз, который находится в самом сердце старого города. О Ламу можно написать так — это пустынный остров в океане, где нет пресной воды, где песок уходит в океан, где солнце выжигает землю, скудную растительность и поджаривает людей. Старый город на Ламу — это лабиринт узких, узеньких и просто тесных улочек, где порой невозможно разойтись или пройти вдвоем. Вдоль улочек тянутся сточные каналы, с соответствующим запахом, по улочкам куда-то идут ослики…с соответствующим запахом, и разумеется никому не приходит в голову убрать за осликами соответствующие какашки. Придет сезон дождей и смоется все само. Поле-поле, что означает на суахили -медленно. На Ламу все очень поле. Еду в ресторанчиках приходится ждать от часу до двух. Везде, вне зависимости от цены и категории ресторанчика. В воде на набережной чистят лодки, рыбу, бросают мусор и купаются мальчишки. На Ламу с тобой здороваются все и везде. Приветствие джамбо раздается ото всюду, и ты тоже уже автоматически отвечаешь — джамбо и вам дорогие товарищи. Порой тебя одолевают настойчивые продавцы чего-нибудь, или капитаны лодок или просто желающие быть твоим самым лучшим другом и проводником. Порой это здорово не нравится)) Люди на Ламу живут бедно. Еще беднее на Ламу живут кошки, коих там великое множество. Кошки все почему то страшные, очень худые и очень голодные. Но еще хуже на Ламу живут ослики. На осликов нагружают столько, что становится страшно -не подломятся ли ноги у ослика. Ослики таскают песок, гравий, здоровые камни и погонщиков. Ослики едят все, что можно и нельзя есть осликам -включая картон и газеты. Осликов лупят все, кому не лень, и взрослые и дети. Ослики терпеливо ждут, когда закончится это издевательство. Иногда можно увидеть ослика стоящего на набережной и смотрящего в океан. То ли он мечтает уплыть отсюда в далекий рай для осликов, то ли он хочет утопиться от такой тяжелой жизни. Но ни то, ни другое не может сделать ослик-потому что в океане отлив. Нас встретил очень доброжелательный хозяин отеля Арнольд и проводил в наши номера на втором этаже гостинички. Три номера — весь этаж занимали мы. Было очень жарко, и я сделала себе спальное место прямо в коридоре нашего этажа, которое являлось же и местом встреч нашей, теперь уже пляжной компании. Первый день прошел в попытках сориентироваться в старом городе, его улочкам, ресторанчикам, и естественно в поиске алкогольного магазина. Магазин, где продают алкоголь на Ламу один. Находится он по пути через кладбище, помойку и на территории полицейского участка. Ждали в этот день приезда Абибы, нашей подруги из Уганды, с которой сговаривались встретиться здесь задолго до поездки. Абиба не приехала, и мы в 10 вечера полегли спать, под звуки муэдзинов и крики осликов. Утром следующего дня Арнольд встретил меня за завтраком — Елена, к тебе вчера в 12 ночи приехала какая-то женщина из Уганды, но я не стал вас будить… — Где она?!! Это моя ошибка, я не предупредила тебя, не знала, приедет она или нет, где она? — Я сказал ей приходить к 8 утра, к завтраку. Она сейчас внизу…у крыльца… Я свешиваюсь с третьего этажа, и вижу картину — Абиба сидит на ступеньках, рядом чемодан. — Абиба, — ору я в пролет — Елена! — задрав голову — орет Абиба. Я мчусь вниз, натыкаюсь на решетку, с той стороны в решетку сует руки мне Абиба. — Да принесите же кто-нибудь ключи! Слышен грохот шагов — брат бежит вниз с ключами и наконец решетка открыта и мы все втроем орем и обнимаемся, толкаясь в узких дверях!!!!!! Абиба добиралсь к нам из Уганды два дня на автобусах, заработала сама денег на дорогу, и вот мы встречаемся третий раз в этом мире — чудеса бывают! Все лыбятся, Арнольд просит извинения у Абибы, мы берем лодку с нашим капитаном и уплываем в океан. Целый день счастья — валяния на пляже, снорканья, поедания свежей рыбы, и просто бултыхания в воде — иначе невозможно назвать то, как мы учим Абибу плавать. Она по прежнему тонет как топор. От радости, истосковавшиеся по воде после пустыни мы забываем про солнце. В результате к вечеру почти все стали красными как вечерняя заря, чем испортили себе оставшиеся дни пляжа(((Из-за того, что сильно обгорели весь следующий день просто бродили по городу, фотографировались, лазили по разным лавочкам, присмотрели подарки и сувениры. Безостановочно что-то ели — каждый раз меняя ресторанчики, пока не остановились на одном, который назывался Хапа-Хапа, что означает — Здесь-Здесь. Вечером сходили на новый пляж, где идет стройка новых отелей — плюхались в темноте, как дельфины и радовались жизни. Утром третьего дня взяли лодочку и уплыли на Шелу — другая оконечность острова с белоснежными песчаными пляжами, уходящими в Индийский океан. Пытались уместиться в тени хилого деревца, солнце палило нещадно. Соседями были два верблюда, на которых нас безответно уговаривали покататься пара пацанов. На обратном пути зашли в найденную ранее лавку коллекционных изделий — и закупили там понравившиеся сувениры. Брат приобрел здоровенную маску из Габона, после длительной и не очень успешной торговли) Девушкам купили красивые платья и устроили фотосессию. Абиба была звездой и самой лучшей моделью. Вечер провели в Хапа Хапе — кормили Абибу морскими продуктами, которых они никогда не видела. — Абиба, — смеюсь я — ну почему ты такая черная? Абиба серьезно смотрит на меня — ну ты же помнишь историю? Да, я помню… давным-давно, почти 800 лет назад в Уганде появилось таинственное и могущественное племя Бачвези. Их вождь Ндахура посадил дерево, его дух и по сей день обитает в нем. Дерево было названо Накаяма, поскольку именно так звали жену Ндахуры. Накаяма родила Ндахуре двойню — двух мальчиков. Один из них был черный, другой белый. Ндахару принял черного мальчика, а белого вместе с Накаямой прогнал… Теперь ты живешь в Уганде, а я в России, ты черная, а я белая, нас разделяет несколько стран и морей, но вопреку гневу Ндахуры мы все равно находим лазейку, чтобы встретиться друг с другом и побыть вместе, как тогда, когда давным давно, почти 800 лет назад… Я няньчу ребенка хозяйки и мы вместе рисуем солнце над Ламу. Четвертый день начался опять с лодки на Шелу. Попытались на пляже спрятаться в тени большого дерева у частного дома, но нам порекомендовали отойти подальше. Пришлось опять засесть у куста, который не спасал от солнца. К нам подвалил какой-то пацан и настоятельно приглашал покататься на ослике. Осмелились два человека — Рома и Дима. Ослик был невозмутим, когда на него взгромоздились 90 килограммов брата. Брат подобной невозмутимостью не обладал, то и дело норовил упасть с ослика и хотел слезть обратно. Димка наоборот прокатился с грацией кавалергарда, только слез не очень. Смеялись до слез. Это был последний вечер на Ламу — мы уплыли с капитаном Патчи встречать закат, последний раз поесть свежей рыбы и последний раз искупаться в Индийском океане. В пять утра я встала, чтобы проститься с Абибой. Мы крепко обнялись, не зная, встретимся ли еще когда-нибудь в Африке или в России. Арнольд в темноте проводил ее до причала. Затем пришла очередь и нам прощаться с Арнольдом. А затем и с Ламу. Последние фотки и начался долгий путь домой. С подозрением мы уселись в небольшой самолет, летящий до Найроби. Принесли водичку и булочку, прошел с час, и тут началось. Видимо самолетик попал в струю ветра. Его кидануло так, что все подзависли над креслами, а затем с шумом плюхнулись назад. Дальше ветер стал ворочать и трясти самолет, как ему хотелось. Все, кто был черным — посерели, все, кто был белым — побелели еще больше. Долетели кое-как. Сразу хотелось пройти в буфет и опрокинуть стопку. Но нас ждал водитель такси, накануне заказанный через Наташу, которая живет в Найроби. С Наташей я познакомилась в 2009 году, на форуме Винского — форуме путешественников, Наташа, уже 16 лет живет в Найроби, Наташа пригласила нас пятерых переночевать у нее в доме на обратном пути и познакомиться воочию. Спустя час езды мы приехали в дом, где нас приветил муж Наташи, Рамэш. Мы пили красное вино, когда наконец то пришла хозяйка, и мы заговорили с половины фразы, и сразу стало понятно, что такое родные люди. Вечер провели дома в разговорах, поедая вкусный ужин. Наташа говорила, что ей нравится жить в Кении, что у них очень безопасный район, что все хорошо. Отмытые, умиротворенные мы разложились спать. Часа в три ночи проснулись от дикого женского крика. Может это семейные разборки у соседей? Крики женщины стали еще пронзительнее, к ним присоединился мужской голос. Там то ли убивали, то ли грабили, то ли все это происходило вместе. Я выскочила из комнаты, в зал, где спал Андрей — Что происходит, ты не знаешь? — Рамэш только что выскочил в трусах с криками «соседи я иду» отвязал пса и ушел вон туда. — Отвязал пса? Мы полуголые застыли в дверях, готовые идти на помощь Рамэшу, пес был злой и громадный, приходил на нас смотреть через решетку и грозно рычал и скалил зубы. Вышла Наташа, ждали возвращения Рамэша. Оказалось, что к соседям залезли бандиты, перепилили решетки на окне кухни, и вошли в дом, идя за кричащими хозяевами, пока те не заперлись в комнате на втором этаже. Мда, «спокойная» выдалсь ночка. Наверное, не зря мы сегодня впятером ночуем у Наташи и Рамэша. Весь следующий день Наташа провела с нами. Мы ездили в слонятник и в жирафник, купили украшения на память о Найроби и Кении, и решили Карнивэл устроить дома — накупили мяса — крокодила, страуса, акулы и кого-то еще, и все это хозяева грилили во дворе дома, пес-охранник рычал из будки, сынишка Гена врубал какой-то рок концерт, а мы были в потрясении от этих удивительных людей, которые нам встретились в Африке. Вылет в Каир был в 4.30 утра, ленивые и заспанные таможенники и пограничники не спешили нас выпускать, заставили сдать в багаж сувенирных папу-маму, бородавочников — все сувениры из дерева, и даже картины купленные и ввезенные из Эфиопии. Мы обмотали их лентой и приготовились получать по прилету в Россию щепки. В Каире час мы сидим и ждем, когда нам дадут разрешение на выезд из аэропорта и ваучер на отель. Все когда-нибудь кончается, кончилось и наше ожидание. Отель оказался тот же, что в 2009 году на обратном пути из Уганды. День прошел в ничегонеделании и поедании безумно вкусной еды, предоставленной египтянами. В 4 часа дня мы прилетели в Москву, в 12 часов ночи — в Мурманск. Шел снег, было — 16. Я зашла в темную квартиру и сняла рюкзаки. Включила свет. На моей постели лежала книжка, выписанная накануне поездки, которую я сама не успела получить — «Гориллы в тумане» Даяны Фосси. Похоже, с Африкой у нас не закончено?)

Продам таблетки маларон от малярии из Великобритании - цена 2000р за пачку- 12табл., есть несколько упаковок срок годности до 02.2017 года в Санкт-Петербурге , 8921-899-1549

В Кении в течение нескольких часов не могли справиться с сильнейшим пожаром, который вспыхнул в аэропорту Найроби. Пламенем было охвачено все здание международного терминала. Людей успели эвакуировать. Пока неизвестно, есть ли погибшие и раненые. Не исключено, что в аэропорту было немало иностранцев. Сейчас в Кении пик туристического сезона, кроме того Найроби - крупный пересадочный узел для пассажиров, которые летят в другие африканские страны. Все рейсы перенаправляются в другие города. Причины возгорания, которое, по данным кенийских СМИ, возникло в зоне паспортного контроля, еще не установлены. Смотрите оригинал материала на http://www.1tv.ru/news/world/239153

Перед началом повествования, хочу напомнить, что хороших фотографий от меня ждать не приходится. На форуме я для красоты. Поэтому, дорогие фотографы, ну не ругайтесь сильно, и не падайте в обморок, от качества моих фотографий. Lucky - нас назвал наш драйвер Натаниель, после того, как за 3 дня, мы увидели всю "Большую африканскаую пятёрку". Полезная часть. 1. Перелет Москва-Найроби наша команда осуществляла двумя авиакомпаниями. Турецкими авиалиниями, билеты были куплены в июне и Египетскими авиалиниями. Причем, если турками ребята брали Москва-Найроби-Москва, то я египтян брала Москва-Найроби-Дар-эс-Салам-Москва. К египтянам по перелетам и сервису нет никаких претензий. А вот турки накосячили... Потеряли багаж, точнее они его не погрузили на нужный рейс, а оставили ночевать в Стамбуле... Вывод: если летите турками, берите в ручную кладь сменную. одежду, зарядки для фототехники. Это на случай, если багаж будет осматривать достопримечательности Турции без вас. 2. Сафари было заказано в агентстве Джоки-турс. Переговоры вела наша попутчица, аж с июня месяца. Никаких предоплат не отправляли. Все оплатили по приезду в Найроби. По итогам поездки, остались довольны организацией. Был один косяк, опять же с багажом. Не привезли они его, как договаривались, а только через день Стоимость сафари на человека у нас было 482 бакса. НО! Торговля шла с июня месяца, изначально нас ехало много, поэтому такая цена. Торгуйтесь! 3. Если вы решаете ехать с этим агентством, то просите водителя Натаниэля. У него какое-то шестое чувство, где и какой зверь находится. А может, он просто со зверушками в сговоре, и они ему телеграфируют, где и когда появятся, или будут проходить/лежать/бежать. Мы остались очень довольны. Т,к. у нас был лучший ракурс для фото и наблюдения. Частенько, мы приезжали задолго до появления других машин, и видели все первые. Но, нужно учитывать! Если в парке не будет зверей, то и Натаниэль не поможет. Так, когда мы уже уезжали из Масаи Мара, драйвер нам сказал: что давно в парке не было львов. Да и отзыв читали накануне отъезда, люди ездили с ним, но зверей не видели никаких. Остались крайне недовольны. 4. В Найроби заказывали отель, опять же, через Джоки-турс (они цену давали ниже, чем сам отель), Delta Hotel. В нем ожно оставить лишние вещи, если у вас маршрут закольцован. 5. Очень понравился ресторан индийской кухни Open House в Найроби. Очень вкусно, отличное обслуживание. Столики нужно заказывать заранее. Рекомендую! 6. Про профилактику Малярии все расписано тут. Таблетки Коартема купили Джоки, отдали в офисе при оплате сафари. Но я им заранее писала, и просила купить тесты и таблы. Тесты они не смогли найти, наши поиски в Найроби и на Занзибаре, тоже не увенчались успехом. Маларон - купили в аптеке без проблем. Перед сафари рекомендую заехать в магазин Накумат, купите репелленты (нет смысла тащить из России, там их дофига продается). 7. Как не смешно, в Кении оказалось не жарко. Поэтому, возьмите теплые вещи - кофты или куртки, шарфы. 8. Сайт центрального банка Кении. Здесь вы можете увидеть курс кенийского шиллинга к доллару. Итак, поехали! Самолет египетских авиалиний приземлился в Найроби, с опозданием на 20 минут. Очень сильно шмонали в Каире. Прошли все формальности: заполнили бланки на визу, оставили отпечатки пальцев, пожертвовали 50 баксов, и вот она АФРИКА!!! Когда прилетаешь в Тай или другие старны ЮВА, выходя из аэропорта ты попадаешь в "турецкую баню". Там также тепло и влажно. И здесь, мы с Серегой ждали примерно такой же эффект. Однако, облом-с случился сразу, было на удивление холодно! Не, конечно, по сравнению с -26С из которых я улетела, там был рай, но все равно холодно. Натаниель стояли ждал нас, а вот наших друзей, которые летели Турками, и должны были прилететь на 20 минут раньше нас, не было... Подождем, подумали мы, и пошли исследовать аэропорт, точнее, погулять в 4 утра по улице вокруг. Погуляли, потом еще погуляли, и тут пришло смс: Мы курим у аэропорта, где вы? сделали мы с Серегой такие глаза, и поскакали к Натаниэлю. Он тоже силльно удивился, т.к мимо него никто из наших не проходил. Все разрешилось позже, оказывается - ребята вышли с другой стороны. Долго ли коротко ли, мы выдвинулись в город. В планах было посещение магазина Накумат - для закупок продуктов, репелентов, переходников для розеток и прочего, прочего. Затем - офис Джоки, для оплаты сафари. А потом уж в отель, отдыхать. Встречу в аэропорту и утренний "шоппинг", мы оплачивали отдельно Затарились, оплатили, заселились. При отеле есть хороший ресторан, выйти с главного выхода и направо, туда и пошли отобедать, отметить первые часы в Африке. В ресторане очень вкусно кормят, порции большие, по нашим - российским меркам, недорого. Если до обеда, мы мужественно хотели съездить и в жирафятник, и слонят покормить, и погулять по Найроби, то к концу обеда, стало понятно - все хотят спать! Сил нет! Было решено передохнуть, а затем все-таки "окультуриться". Окультуривание произошло ближе к вечеру, мы просто походили в окрестностях отеля. Точнее, была мысль посетить смотровую площадку на Конгресс Холла, он изображен на купюрах 100 кенийских шиллингов, но в итоге мы и на это забили. Просто шарахались по улицам. Очаровательное название улицы. Возможно, ночью, оно полностью соответсвует названию Дед Мороз Ёлка по-африкански А вот и цель прогулки, Конгресс Холл Птички марабу Снова какие-то улицы и здания Найроби Рынок Дети играют в хоккей Нагулялись мы быстро, вернулись в отель, принарядились, и поехали в ресторан индийской кухни ужинать. Туда пригласил коллега Юли. Очень душевно и вкусно посидели. Опять в отель, и там уже кто спать, а кто продолжать банкет. Утром нас ждал отъезд на сафари!

http://marasidaicamp.com/ Фотографии и описание на сайте, соответствует действительности. Кемп находится в парке Масай Мари. Представляет из себя палаточный лагерь, брезентовые палатки стоят на цементной основе, поверх самих палаток, сделана крыша. Внутри 1-2 кровати, в редких случах - 3 шт. Москитные сетки присутствуют. Выдается 1 полотенце, большое. Белье постельное, было жутко влажным. Но это от влажности в самом парке. Потому как, попытки высушить постиранные носки, за 2 суток, провалились!. Досушивала уже в Найроби. В ванной комнате, очень аскетичной - душ, раковина, унитаз. Есть мыло, туалетная бумага. Свет и горячая вода есть только вечером с 18 до 22 или рано утром. Холодная вода есть всегда. Два кресла - стоят как бы на террасе. Лагерь очень живописный, зеленый. Проложены дорожки. Ночами, да и днем, охраняется масаями. Кормят однообразно, но голодными не останетесь. В палатках грязновато, т.к. с обувью заносится грязь, а подметать некому, да и нечем (желание у меня возникало, но веник не находился). В целом, при моей хронической не любви к палатках и походам, в лагере мне понравилось. В качестве советов: - для душа возьмите какие-нибудь сланцы или вьетнамки, чтобы не стоять босиком; - спать холодно! я мерзла жутко, поэтому шерстянные носки, и теплая пижамка очень спасали; - т.к. нифига не сохнет, полотенца тоже, может имеет смысл взять с собой большое полотенце, в запас. - ну и вкусняшек: колбаски, конфеток и прочую продовольственную радость. с магазинами там плохо. Купите с собой антимоскитные средства различные, как для тела, так и для помещений. Там, конечно, опыляют все, но комаров много, каких-то мошек тоже. Мы постоянно брызгали в палатках, да и себя с головы до ног, тоже. Кемп смело рекомендую! Ночевали там 2 ночи. Чуток моих фотографий. Палатка Внутри 2 или 1 большая кровати На территории кемпа Въезд в парк

Сайт отеля - не нашла. На Трипадвисоре: http://www.tripadvisor.ru/Hotel_Review-g1015946-d2345998-Reviews-Hotel_Genevieve-Nakuru_Rift_Valley_Province.html P.O. BOX 127 NAKURU tel:051.2211062 fax: 2216745 Отель находится в городе Накуру, недалеко от одноименного парка. Внешне, очень приличный. Внутри все бедненько, страшненько. Но на одну ночь переночевать, самое оно. Есть горячая вода, нагреватель, полотенце, мыло. Номер сам не очень большой - кровать, стул, стол, шкаф. Балдахин от комаров присутствует. Ни винтилятора, ни кондишина -не обнаружено, да и не надо было. Спалось прекрасно, никто не задохнулся. При отеле есть ресторан, там неплохой ужин и завтрак. Поспать и помыться во время сафари - можно. За такие деньги - вообще класс. PS: Попутчики мои родные, если есть фото, этого отеля - выкладывайте. Дополняйте картинку.

http://www.deltahotel.co.ke/ Delta Hotel University Way, Opp, Central Police Statio P.O.Box 6622-00300 Cell: 0732411117/0700333999 info@deltahotel.co.ke В общей сложности были в этом отеле 2 суток. До и после сафари по 1 дню. Отель находится, как выяснилось уже по прилету на Родину, почти в центре Найроби. Недалеко от Конгресс центра. В пешей доступности магазины Накуматта, Bata. От аэропорта ехать без трафика минут 20-30. По цене - номер сингл стоил 65 $ в сутки, эту цену дало агентство, с которым мы ездили на сафари. Номер большой, светлый. Есть и балконы, застекленные с креслами, но не во всех номерах. Если балкон застеклен, то в номере будет душновато днем, т.к. светит солнце. Но ночью спать не жарко. Кондишина и вентилятора - нет. В номере холодильник, телевизор, электрический чайник + пакетики чая + сахар, 2 бутылочки питьевой воды. Горячая вода была всегда, стоят нагреватели в каждом номере. Есть халаты - напоминающие медецинские, из такой же ткани. При входе в ванную комнату, стоят сланцы - т.к. помывка под душем напоминает купание коня, заливается все водой. Выдаются "мыльно-рыльные" принадлежности - мыло, зубная паста, зубная щетка, одноразовая бритва, полотенца. Постельные белье чистенькое, москитные сетки - есть, но я не пользовалась ими, т.к. комары замечены не были, да и на всякий случай комнату обрызгивала каким-то местным средством, купленным в Найроби. Очень хороший ресторан при отеле, нужно выйти на улицу, повернуть направо, метров 5 пройти и вход в ресторн. Вкусно готовят, цены хорошие, порции большие. Мы там славно провели часа 2 времени. При отъезде на сафари, оставила чемодан на ресепшене, вернули в целости и сохранности по возвращению. Хотя, расписки никакой не давали Когда вернулись, меня заселили даже в тот же номер, что и в первый раз, 103. Единственный минус, шумновато, под окном был ресторан... Но к ночи все затихало. На ресепшене хороший курс обмена валюты. Такой же, как в аэропорту, мы доменивали, когда кончились шиллинги. Отель - рекомендую. Провести там пару деньков, очень даже можно.

Для посещения Кении гражданам России необходима виза. Визу можно оформить в консульском отделе посольства Кении в Москве либо непосредственно на границе, при въезде в страну. Оформление визы на границе Можно получить визу на срок до 3 месяцев непосредственно в пункте прибытия в Кению. Необходимо предъявить загранпаспорт, срок действия которого составляет не менее шести месяцев на момент въезда, и оплатить визовый сбор $50 за туристическую визу и $20 за 3-дневную транзитную визу. Важно! В паспорте должна быть как минимум одна чистая страница для проставления визовых штампов. Все въезжающие должны иметь на руках обратные билеты и доказательства наличия достаточных средств на весь срок пребывания в стране, но не менее 500 долларов США. В случае транзита необходимо предъявить билеты и/или визу в страну конечного следования, если таковая требуется. На практике наличие денежных средств проверяется крайне редко. Срок действия туристической визы - до трех месяцев. Визы в Кению на территории Российской Федерации оформляются в Посольстве Кении в Москве или непосредственно в пункте прибытия. Посольство Кении в Москве также аккредитовано к следующим республикам: Беларусь, Казахстан и Украина. Гостевые визы оформляются в течение 3-х рабочих дней с момента подачи всех необходимых документов в консульский отдел. Консульский сбор в размере 50 USD (может быть изменен) уплачивается при подаче документов на рассмотрение и в случае отказа не возвращается. Посольство Кении в Российской Федерации Адрес: Москва, Лопухинский переулок, 5, строение 1, Москва, Россия, 119034 Тел.: +7 (495) 637 21 86, +7 (495) 637 25 35, +7 (495) 637 42 57 Факс: +7 (495) 637 54 63 Сайт Посольства Кении в России: http://www.kenemb.ru/; там же можно задать интересующие Вас вопросы Анкета для оформления туристической визы в Кению - http://www.kenemb.ru/visa_rules.html

Собираясь в Кению и Танзанию, озаботилась вопросом, как быть с малярией? Точнее, какие таблетки пить, а если таки будут подозрения на эту расчудесную болезнь, то что делать в наших условиях? Ну и масса других вопросов. Первым делом выяснилось - прививок от малярии нет, только таблетки. Есть разные варианты таблеток - Лариам, Доксицилиан, Маларон. Самый эффективный - маларон. Но, у нас в стране он не продается. В Кении стоит в районе 20 долларов за пачку. Начинать принимать нужно за 1 день до отъезда, Затем принимать каждый день, в одно и тоже время по 1 таблетке. После возвращения - еще одну неделю, каждый день. Но есть побочные эффекты, один из них - сильный удар по печени. В итоге, после многомесячных раздумий, советом бывалых людей, которые пили маларон и теперь, каждую весну и осень, лежат в больничке, с приступами малярии, я решила - нах. Это не мой метод! По прилету в Кению - покупаю тесты на малярию, стоят в районе 20 $ и таблетки коартем стоят примерно 2$. Тест на малярию, например такой стоит в районе 20$. Какой купим в Кении, сфотографирую - выложу в январе. При первых же симптомах простуды, делаю тест. Если тест положительный - пью коартем. Всю поездку активно используем репелленты, купленные в Найроби, потом пополним запасы на Занзибаре. Вот здесь все расписано лучше и доходчивее. Благо, расписал это доктор. http://botalex.livejournal.com/17701.html

Прививки. Тема посвящена прививкам, для собирающихся в Африку и не только В некоторые страны могут не пустить без соответствующего сертификата. В некоторые страны пустят - но ни как не охота заболеть... В этой теме предлагаю публиковать, кто с чем сталкивался и для чего, ну и какие-либо обновления на эту тему. Думаю еще пригодится) Желтая лихорадка. И так, для друзей пришлось обновить инфу по проделанным нами этим летом прививкам от желтой лихорадки для поездки по странам Африки, а именно Кения (малярийная зона), Эфиопия, Танзания (вроде бы после последней на остров Занзибар без сертификата ни-ни). Правда проверяют через раз. Срок действия сертификата для названных мною стран - 10 лет. Разрешен въезд со сроком выписанного сертификата - не менее 10 дней назад. Ну прилетим после НГ, напишу как это было. И так, в Москве делают за самые умеренные деньги для жителей Москвы и МО - за 320 руб. Городская поликлиника № 13 (та самая, которая была раньше на ул. Неглинной, теперь переехала) 107031, Москва, ул. Трубная, д. 19, стр. 1 +7 (495) 621-15-28 http://www.mosgorzdrav.ru/gp13'>www.mosgorzdrav.ru/gp13 Время работы: пн-пт 08:00 - 20:00; сб 09:00 - 18:00; вс 09:00 - 16:00 Телефон непосредственно прививочного пункта +7 (495) 621-94-65. Именно туда и звоним уточнить время работы, так как летом народа совсем мало, работают по полдня, без записи, день-утро, день-вечер, расписание раз в неделю меняется. То есть работает две смены "врач и медсестра". Мы попадали два раза в одни и теже руки - руки были хорошие, легкие, кому надо контакты нашей смены в личку) Комментарии которые были летом 2012 года: - перед прививкой меряют температуру; - алкоголь нельзя принимать в течении суток; - укол не мочить вечером, когда сделали привику; - в течение последнего месяца не должно было быть серьезных болезней типа гриппа с уколами (список болезней и уколов естественно не помню); - на 5-6 день половина привитых чуствует недомогаение, которое в течение суток проходит; - период выработки иммунитета около 10 дней; - с собой неплохо иметь загранпаспорт, с которого списываются ваши имя и фамилия. - с собой неплохо иметь полис ОМС (как влияет на цену его отсутствие не проверяла) - с желтой лихорадкой для особо смелых можно совместить еще 1 вакцину, две - врачи прививочного пункта уже не рекомендовали. Небольшая наша статистика: - делали привику - 6 человек; - никаких простудных явлений не почувствовали вообще - 3 человека; - "лихорадило" сразу же в первый вечер - 1 человека (меня, так как вероятно наложилось на очень уставшее состояние, в состоянии озноба, понимая что лечиться бесполезно сразу же завалилась спать, утром проснулась как новенькая); - "лихорадило" и были другие симптомы простудного заболевания на 5-6 день (как и обещали) - 2 человека. Все живы. В Африку по прежнему собираемся. В поликлинике можно разжиться вот такой вот памяткой

Lonely Planet Кения. 2006 год. http://www.4sync.com/rar/IWKqY5YQ/Kenya6th_Edition_April_2006.html

Приглашаю присоединиться к путешествию по УГАНДЕ и КЕНИИ с 19го марта по 1ое апреля 2011 года. Мы будем сплавляться по Нилу, совершим сафари по нац. паркам, пообщаемся с представителями различных племен, увидим Великий Килиманджаро, отдохнем у Индийского океана. Расходы на все путешествие не превысят 3000$ (включая авиабилеты). Пишите kashigin@yandex.ruРоман Подробная программа на http://visituganda.narod.ru/uganda-kenya.html