Jump to content

Search the Community

Showing results for tags 'Исландия'.



More search options

  • Search By Tags

    Type tags separated by commas.
  • Search By Author

Content Type


Forums

  • Информация о форуме MB-World.ru
    • Правила и инструкции форума
    • Книга жалоб и предложений
  • Путешествия по Европе: туристический форум
    • Западная Европа: форум о путешествиях
    • Восточная Европа: форум о путешествиях
    • Великобритания и Ирландия: форум о путешествиях
    • Балканские страны: форум о путешествиях
    • Страны Скандинавии: форум о путешествиях
    • Страны Прибалтики: форум о путешествиях
  • Путешествия по России и соседним странам: туристический форум
    • Россия: форум о путешествиях
    • Страны бывшего СССР: форум о путешествиях
  • Путешествия по Ближнему Востоку и странам Персидского залива: туристический форум
    • Ближний Восток и страны персидского залива: форум о путешествиях
    • Йемен и Сокотра: форум о путешествиях
  • Путешествия по Азии: туристический форум
    • Китай и Гонконг: форум о путешествиях
    • Страны центральной Азии: форум о путешествиях
    • Страны юго-восточной и южной Азии: форум о путешествиях
  • Путешествия по Африке: туристический форум
    • Северная Африка: форум о путешествиях
    • Восточная, Центральная и Западная Африка: форум о путешествиях
    • Южная Африка: форум о путешествиях
  • Путешествия по Америке: туристический форум
    • Северная Америка: форум о путешествиях
    • Центральная Америка и Карибы: форум о путешествиях
    • Южная Америка: форум о путешествиях
  • Путешествия по Австралии и Океании: туристический форум
    • Австралия и Новая Зеландия: форум о путешествиях
    • Папуа Новая Гвинея, Микронезия, Меланезия и Полинезия: форум о путешествиях
  • Форум о фото/видео технике и другой электроники
    • Общие вопросы о видео и фотографии
    • Фототехника и оборудование
    • Компьютеры, электроника, GPS и средства связи
    • Продажа, аренда и обмен техники
    • Секреты обработки видео и фотографий
    • Тематические фотогалереи
    • Фотоконкурсы и конкурсы путешественников
    • Фото события, выставки, мероприятия
    • Организованные фотоэкспедиции, фототуры, услуги профессиональных фотографов
  • В помощь путешественнику
    • Общие вопросы о путешествиях
    • Авиа и ж/д новости. Покупка билетов. Cпецпредложения. Бонусные программы
    • Документальные фильмы и видео пользователей из путешествий
    • Путеводители по странам
    • Поиск попутчиков в путешествие
    • Сувенирная лавка со всего мира
  • Активный отдых
    • Афиша и досуг
    • Летний и зимний отдых
    • Морской и речной форум
    • Общение, встречи и тусовки
  • Общение на форуме
    • About investments
    • Обо всем интересном
    • Наши поздравления

Found 36 results

  1. Сейчас занимаюсь обработкой фотографий из Исландии. Я был там в межсезонье 2013 года: зима уже ушла, а весна еще не пришла. Писать отчеты желания нет, да и думаю мало кому они будут интересны. А вот избранными фотографиями хотел бы поделиться. 01. Голубая лагуна. 02. Рейкъявик 03. Нац. парк Тингведлир 04. In the middle of nowhere 05. Долина гейзеров 06. Долина гейзеров 07. Гудльфосс 08. Гудльфосс Пока все. Следите за обновлениями
  2. Год 2014-й складывался для нас очень удачно. Начало - в Каталонии, март - у друзей в Ярославле, май - Стамбул и великолепная Йеменская Сокотра, в июне - чисто проходной Будапешт и вот, подумав: «так держать», решили исполнить давнюю мечту - покорить загадочную Исландию. Сразу возник тривиальный вопрос - как туда добираться. Пути всего два: Клёвый - свой авто, дорога до Дании, там паром в Исландию через Фарерские острова. Обычный - самолётом в Рейкьявик и далее на прокатной машине.Финансовое сравнение вариантов приводит к паритету. Просто ниипическая стоимость аренды авто и разумная стоимость прямого перелёта на двоих, в итоге, практически равны стоимости переезда на пароме Дания-Исландия, транзитного парома Турку-Стокгольм, потраченного топлива и возможной остановки. Глобальная разница между вариантами - во времени. На самолёте - это три часа туда и три обратно. А на машине - минимум два дня до парома, 43 часа - сам паром и такой же путь обратно, то бишь почти дополнительная неделя. Но зато можно посетить Фареры, что тоже весьма интересно. В итоге, за отсутствием третьей свободной недели, семейным советом было принято решение потратить больше времени на саму Исландию и мы полетели самолётом. Сам трип по острову сложился на удивление легко. Благо было на чьё мнение опираться (Вика, Исландер). Да и мы решили в первое посещение не отдаляться от общепринятых стандартов и охватить максимум возможного из «must see». Весь путь составил 4100 км. Сборы проблем не составили, благо, дважды пройденная Норвегия, дала бесценный опыт. 26 июля, день 1. Водопадно-лавовый старт. Glymur - Hraunfossar - Surtshellir. Пробег - 307 км. Прилетев и получив машину, в районе 11 утра, мы первым делом поехали в магазин. За едой на первые дни, газовыми баллонами и одноразовыми мангалами, ибо сразу планировали покинуть оковы цивилизации. Благо мини-супермаркет находится недалеко от аэропорта, прямо по-пути, и заезжать в Рейкьявик не пришлось. Там же прикупили симку для айпада, чтобы иметь интернет. 7 Евро за 5 Гигов паутины - вполне адекватный ценник! Первой точкой был самый высокий водопад Исландии - Glymur. К нему ведёт трейл, который по описаниям в инете колебался от среднего, до очень утомительного. В итоге, по норвежским треккинговым меркам - это так, двоечка, дорожка натоптанная и не более. Водопад, он где-то там… По пути проходишь через пещеру. Но наибольший интерес представляет форсирование речки. Весьма прикольный аттракциончик. Далее основной подъём. По пути, несколько смотровых площадок. По мере перемещения, каньон раскрывается и ты, наконец, выходишь к водопаду. На самый верх, к истоку водопада, мы не пошли, посчитав, что более интересных видов там уже не будет. Вернулись к авто. Как результат, длина пути до финальной смотровой площадки - 3 км, перепад высот - 200 м. Времени весь поход туда-обратно занял - 2,5 часа. (Трек) Тропа вполне себе лёгкая, но после дождей в некоторых местах может быть размокшей и скользкой. Сам водопад, честно говоря, так себе, но вкупе с шикарным щелевым каньоном представляет интерес. Заодно сразу показывает основное отличие водопадов исландских от норвежских. Здесь нет гранита, только вулканические породы, которые легко (относительно конечно) водой точатся, поэтому и водопады, в большинстве своём, получаются в узких крутых каньонах. Следующая точка пути - Hraunfossar, Лавовый водопад, так наверное, можно перевести. Прикол водопада в том, что русло реки идёт под лавой и водопад, а точнее серия водопадиков, длиной под километр, падает не сверху пласта, а течёт из середины. Очень необычное зрелище. также рядом находится более обычный, по виду, водопад Barnafossar (водопад детей), который овеян легендой про бывший когда-то лавовый мост над ним. С этого моста когда-то давно упали двое детей, идущих в гости, из-за чего и появилось название, а мост был разрушен. Там же прогулялись по первому в нашей туристической истории лавовому полю. Интересные фактуры, вздыбленные плиты… Здорово, необычно и впечатлительно… Провели здесь около 2 часов и остались полностью довольны. Последним пунктом этого дня значились пещеры Surtshellir. Огромное лавовое поле Hallmundarhraun и пещеры в нём. Но начинало темнеть и добрались мы только до пещеры Víðgelmir, одной из самых больших на острове. Вокруг ни души. Полазали по провалу, углубились немного в пещеру, но благоразумно решив, что совсем в одиночку, без минимального снаряжения, на ночь глядя, ломиться туда совсем не стоит, свернули свою спелеологическую программу. Что ж, оставим полутора-километровый подземный трип на потом. А сейчас пора искать место ночной стоянки. На следующий день у нас планировался переезд к крупнейшему птичьему базару Европы, на Латрабьярг, поэтому мы поехали поперёк основной дороги №1 к трассе №60. Нашли мелкую местную дорожку F586. На ней встретились с первым Исландским бездорожьем и бродами. Ну бездорожье, конечно, липовое - хорошая сельская дорога, у нас ещё поискать такого качества. Броды тоже не ах, мелкие, я б и на пузотёрке поехал. Темнело, если это можно так назвать, дорога была абсолютно пустой, мы нашли красивое местечко недалеко от очередной реки и остановились на ночёвку. 27 июля, день 2. Улыбка до ушей или кто вы такие - тупики? Eiríksstaðir - Dynjandi - Latrabjarg. Пробег - 390 км. Утром выяснилось, что рядом не только река, но и вполне себе симпатичный водопад! Réttarfoss его зовут. Вот ведь обидно, вечером даже и не заметили, а то бы поближе подъехали для ночёвки! В плане природы, конечно, Исландия, как и Норвегия - за каждым поворотом обязательно найдётся что-то интересное! В Исландии, правда, с поворотами туговато - всё больше пустыни, но не менее интересно. Основной целью дня был мыс с тупиками, но и дорога ведь не должна быть просто перегоном. Потому начали с посещения Eiríksstaðir, дома Эрика Рыжего, отца Лейфа Эрикссона. А вся эта братия знаменита тем, что Эрик-отец открыл Гренландию, а сын-Лейф открыл Северную Америку. И всё это - на 500 лет раньше Колумба. Мы подъехали рано, поэтому сам дом был закрыт, ну что ж, погуляли вокруг, посмотрели снаружи и поехали дальше. Дорога петляла вдоль западных фьордов, изредка срезая путь через небольшие прибрежные горы. Красота, романтика... Остановка на обед состоялась в торце фьорда, под весьма симпатичным водопадом, в дружной компании немецких байкеров и бельгийских джиперов. Эх, всегда б такие обеденные места… Тихо-мирно, добрались до одной из жемчужин западной Исландии - водопада Dynjandi. И действительно красив чертяка! Многоярусный, с огромной основной фатой, которая переходит в мощные ступенчатые водосбросы, после чего распадается на множество мелких, практически камерных водопадиков. Трейл от стоянки несложный, натоптанный. Можно подойти вплотную к основной части, почувствовать всю мощь падающей воды. Одежда, правда, нужна для этого соответствующая. Основная проблема созерцания - это мухи. Они тут просто огромные и очень навязчивые. К счасью не кусались, но постоянное наличие вокруг тебя туевой хучи мух, половина из которых норовит по тебе поползать, раздражает безмерно. Но водопад всё-равно великолепен. В теории, к нему можно подойти и сверху, где-то километр-полтора от дороги, но наша основная цель была впереди и мы решили забить. Как я понял, изучая инет, что первый железный пароход Исландии, выброшенный или вытащенный на берег, и старый заброшенный трактор - это обязательная фотопрограмма путешествующих на Латрабьярг. Ну пусть так и будет, хотя не понятно зачем, ведь природа великолепна сама по себе. Также по-пути, проехали через песчаные дюны, говорят, что это редкость для этих вулканических мест. Обычные пляжи острова - чёрные. Впрочем, мне трудно с этим согласиться, так как это было далеко не единственное такое место… И вот доехали мы до мыса. Прикинули, где будем ночевать. Уже было шесть вечера, но мы решили совершить вечерний променад, что оказалось абсолютно верным решением! В итоге, мы попали на птичьи вечерние посиделки. Не только тупиков, но и всей остальной местной летающей братии. Гомон стоял несусветный! Кучи разнообразных птиц летают туда-сюда, орут, гоняются друг за другом, ныряют… Недаром все рекомендуют именно вечернее время - в другое время дня легко никого не застать. Но тупики, не…, ТУПИКИ! Они - великолепны! Смотришь на них и улыбаешься. Постоянно. Даже не ожидал, что какая-то птица может быть для меня так занятна. Деловые такие. В гости ходят друг к другу. Гнёзда у тупиков находятся на краю скалы между камнем и дёрном. Чтобы их не раздавили вдоль края нарисована белая полоса, за которую нельзя заходить. И это всё… Видать сюда добираются только те, кому действительно интересны птицы, а это - малая часть туристов и они уважительно относятся к правилам. Вечер с тупиками пролетел незаметно. Остановились мы в кемпинге совсем рядом. Кемпинг, правда, совсем условный - площадка и туалет. Зато бесплатный. кемпинг, в смысле. На ночь глядя, поднялся на близлежащую горку. Вид был хорош. Очень поразил звук! Мы разговаривали по рации, точнее я слушал Катерину по рации, а она отчётливо слышала меня и так. А говорил я вполне себе тихо, ну не кричал совсем. И это на таком-то расстоянии! Провожаем день 28 июля, день 3. А теперь переходим к водным процедурам. Latrabjarg-Hvitserkur-Godafoss-Aldeyjarfoss. Пробег - 773 км. Утром мы пошли снова посетить наших новых приятелей. Но, к нашему удивлению - никого не было! Все умчались на работу. За рыбой, то бишь. Хорошо, что вечер удался, а то было бы очень обидно! С горя совершили небольшой шестикилометровый (туда-обратно) поход вдоль прибрежных скал. До ближайшего пика. Погода шептала, травка, лёгкий ветерок, плавный подъём тропы на 200 метров, 400-метровый обрыв сбоку… Лепота (Трек) На обратном пути нашёлся один тупик. Наверно его мучило похмелье и лететь куда-либо было совсем влом, ну очень уж он был грустным. В конечном итоге, воспоминания об этой колонии тупиков остались самыми светлыми и улыбчивыми из Исландии. Абсолютно довольны тем, что не поленились сгонять так далеко от основных красот. Попрощались с птичками заочно и поехали на северное побережье. К водопадам. Чем, конечно, хороши такие места, так это тем, что практически нет проходных дорог. Неинтересных, в смысле. Едешь и всё время за окном что-нибудь прикольное появляется. Добрались до северных фьордов. С ходу проскочили поворот к лежбищу тюленей. «Ну и фик с ними. Что мы тюленей не видели» - решили мы и поехали к скале Hvitserkur. Интересная такая скала, то ли слон, то ли тролль. Отлив только закончился и добраться пешком до самой скалы уже не получилось. Так, побродили по берегу, попыхали воздухом, пофоткались. Двинулись дальше, но отъехав недалеко от берега, мы наткнулись на странную горку, которая при ближайшем рассмотрении, оказалась древней крепостью Borgarvirki, VIII-IX веков постройки. От неё мало что осталось, но так - забавно. Вид со стены - на вход. Далее наши стопы, то бишь колёса, лежали к первому водопаду, входящему в топ Исландии. Водопад Godafoss своим названием обязан легенде, что местные жители, приняв христианство в 1000-ном году, в него сбросили языческих идолов. Высотой в 12 метров и длиной около тридцати, водопад изогнут полумесяцем, очень интересно разделён колоннами на три части и производит вполне себе впечатление. По камням, аккуратно перепрыгивая потоки воды, можно добраться до самого края водопада и, сидя на краю, получать эстетическое удовольствие от «текущей воды». Выполнив «must have» программу, поехали вверх по течению той же реки Skjálfandafljót (Скьяульвандафльоут), где находятся ещё несколько водопадов. Первый из них - десятиметровый Aldeyjarfoss. Находясь посреди лавового поля, водопад интересен скорее своим каньоном, практически полностью состоящим из базальтовых колонн. Какие паттерны рождает вулканическая природа! Просто загляденье. Собственно, этот водопад оказался и последним на этот день, так как времени было много и стало активно темнеть. На картах нашли «прямую» срезку до озера Миватн, дорогу с непроизносимым названием - Mývatnsheiðarvegur. Посередине пути остановились на ночлег на полянке, огороженной с трёх сторон холмиками, а с четвёртой - видом на озеро. больше фотографий
  3. Начну, пожалуй, постить по кускам. Отчет еще не закончен по видео, но 99,9% готово, включая опыт, впечатление и оптимизЪм Поехали! Ну вот, удалось еще одно, чем грезил. Очередной план воплощен в жизнь. Этот план был столь же основателен, как и предыдущий, и все же сюрпризов оказалось не мало. За те полгода, что я планомерно добивал маршрут, выкупая недостающие брони, билеты, докупая требуемую амуницию, я успел немного выучить места и даже начал слегка различать этимологию названий. Но главный сюрприз нас еще только ждал. Первоначально я даже думал включиться в рекламируемый Ромчей фото-тур одной из фото-гидов. От этого меня отговорили несколько факторов: 1. цена, она была крайне далека от адекватности 2. совершенно мутный маршрут, с кучей географических неточностей, скорее всего, это некая форма защиты от копирования(хаха!) 3. ну и, что немаловажно, неотзывчивость и игнор запросов потенциальных клиентов меня добил окончательно Вычеркнув раз и навсегда как данную персону, я решил построить свой маршрут, с блекджеком и... Нас было двое... Когда до вылета осталось пара недель, рюкзаки и сумки еще не были собраны, хотя мы были готовы на все 100%, нас посетила радостная новость. Теперь нас будет трое. Причем третий побывает в Исландии еще до рождения))) Стоит ли говорить, что данное обстоятельство сильно повлияло на ход путешествия? Сильнее оказалась только погода севера. Итак, маршрут пройденный выглядит следующим образом: 09/07 - прилет в 23:55 10/07 - аэропорт Кефлавика, аренда авто, закупка по дороге частью провизии, НП Тингвеллир, Гейзер(Строккур), Водопад Гуллфосс, Húsid Guesthouse 11/07 - Húsid Guesthouse, Долина Thjorsardalur, Ущелье Gjain, Вулкан Гекла, парк кратерных озер Vedivotn, Вулканическое озеро Ljótipollur, Природный заповедник Ландманналойгар, ночевка в кемпинге 12/07 - Природный заповедник Ландманналойгар, Eldhraun Guest House 13/07 - Eldhraun Guest House, Киркьюбэйярлойстур, Вик, Пляж Рейнисдрангар, Мыс Дирхолэй, ледяной язык Solheimajokull, Водопад Скогарфосс, водопад Seljalandsfoss, Киркьюбэйярлойстур, Eldhraun Guest House 14/07 - Eldhraun Guest House, Киркьюбэйярлойстур, ледяной язык Svínafellsjökull, НП Скафтафетль (Водопад Свартифосс), Лагуна Йокульсарлон, Хёбн/Хофн, Guesthouse Hvammur 15/07 - Хёбн/Хофн, Восточные фьорды, Дьюпивогур, водопад Litlanesfoss, Эгильсстадир, Guesthouse Ormurinn 16/07(ч.1) + 16/07(ч.2) - Эгильсстадир, Центр пустоты, Вулкан Аскья + Кратерное озеро Вити, озеро Миватн, кемпинг у озера 17/07 - озеро Миватн, Намарскард (область горячих источников Хверир), Вулкан Крафла (геотерамальная зона Лейрхньикур и вулканическое озеро Вити), Водопад Деттифосс, Область скальных образований Vesturdalur, Ущелье Ásbyrgi и озеро Ботнстьёрн, озеро Миватн, Kidagil Guesthouse 18/07 - Kidagil Guesthouse, озеро Миватн, Хусавик(поиски китов/моржей), Область лавовых образований Диммуборгир (тот самый Dimmu Borgir , озеро Миватн), Водопад Годафосс, Акурейри, Guesthouse Garun Akureyri 19/07 - Акурейри, Полустров Ватснес, Гора Хвитсеркур, Guesthouse Nedra-Vatnshorn 20/07 - Guesthouse Nedra-Vatnshorn, Западные фьорды, Исафьордур, Mánagisting Guesthouse 21/07 - Исафьордур, Западные фьорды, Водопад Дьянди, Утесы Латрабьярг, Боргарнес, Hamarinn Guesthouse 22/07 - Боргарнес, Акранес, Рейкьявик, прогулки, закупка сувенирки, Голубая лагуна с термальными источниками, аэропорт, возврат авто 23/07 - возвращение в 00:45 Предвижу упреки относительно не правильного написания и даже именования каких-то точек маршрута, потому всегда рад подсказкам и правкам. Тем более то, что названия без поллитры не разобрать, а уж выговаривать явно после ящика с хаукарлем(hákarl) в прикуску. Постараюсь задвоить названия в ключевых местах на латинице и исландском, в общем в любой другой форме, какую выдаст мне поисковик при первом встречном запросе. Тем более, что в маршруте все точки проставлены верно. От моего предыдущего евротура остался довольно бодрый ритм и такой же пробег. Что я знал об Исландии до того? Не много. Что она располагает сразу на двух тектонических плитах, уже миллионы лет расползающихся в разные стороны. Что там несколько сотен вулканов, много спящих или готовых устроить кузькину мать авиаперевозчикам. Что в стране огня и льда множество водопадов. Что мало дорог в привычном для европейца понимании. Что еще? В принципе все можно найти в многочисленных образовательных программах, National Geographic, Discovery, итд. Попробую восстановить свои впечатления. День первый. Прибытие. Уже при снижении погода перестала радовать. Когда луна скрылась за верхним слоем, мы оказались между двух этажей облачности. Практически до приземления не было видно ничего. Мое настроение и не думало ухудшаться, ведь еще по Норвежской погоде я помню утреннее хмурое настроение, тогда как днем могло быть яснее некуда. Моя благоверная с этим не была согласна. Устав от кривого перелета с пересадкой в Берлине, ее настроение было чернее тучи. Учитывая ее интересное положение, я старался держаться бодрячком и подбадривал ее. Холодно. Я сильно опасался, что наши трекинговые вещи могут потеряться вместе с багажом. Внутри, помимо шмоток, еще и палатка. Это палка о двух концах. С одной стороны, палатка сильно добавляет мобильности и не привязывает географически. С другой стороны, палатку надо таскать/возить с собой. Да и багажные тонкости есть. Еще я начитался отзывов об участившейся пропаже багажа. Пред отпускной мандраж во всей красе. Ага, была видимость, что готово все на 100%. Наши чемоданчики с листовкой в половину листа А4 с именами и рейсами/датами благополучно прибыли. Мы переоделись прямо в коридоре зала прибытия. Стекла аэропорта запотели и сияли каплями дождя снаружи. Ночь. Действительно темно. Мне ранее говорили о полярном дне. Не тут-то было! Облачность сказывается. Внутренние часы сбиты. Те, что на руке уже переведены на местное время, и с ними не очень-то хочется соглашаться. Еле-еле нашли встречающих из конторы по прокату авто. Далее трансфер к их офису для получения нашего джипа. Много бла-бла, много оговорок. Снимаю авто на фото и видео, как мне рекомендовали. В конце путешествия это сэкономит нам сотню евро. Второй час ночи. Выдвигаемся. Бак полный, наши батарейки около нуля. Но надо найти точку продаж связи, без интернета далеко не уедем. А может наоборот, уедем далеко... За час, привыкая к машине, мы докатились по туманной дороге, сквозь дождь, до Рейкьявика (Reykjavík). В пустынном городе, под ставшим светлым, как днем, небом, мы нарезали несколько кругов. Вот и центр. Все закрыто. Ничего не работает, вокруг ни души. Круглосуточные заправки не могут нам помочь, сим-карт у них нет. Ну хоть газовые баллоны нашли. И позавтракали, за купились продуктами. Наконец, в районе 8 утра мы натолкнулись на туристический центр и дело двинулось. Симка с 5Гб пред оплаченного трафика - этого предостаточно! Небольшая сноска. Рейкъявик, не смотря на то, что считается мегаполисом местного масштаба, в самом деле очень размазанный город, но из-за относительной мало этажности, кажется просто карликовым. Прибавьте к этому скромность архитектуры и вуаля, смотреть особо и нечего. Домики один на другой похожие. Но не за этим ведь приехали, да? 5 утра. Погода пасмурная. Надо отдохнуть. Мы достали наши спальники и улеглись прямо в машине, уткнув ее в какую-то, еще не открывшуюся, кафе. В девятом часу, спешивший к открытию персонал нас разбудил и мы начали наше путешествие. Кроме нашего тура, с утра я заметил трещину в лобовом стекле. Интересно, как я ее объясню при сдаче авто? Сделаю-ка фото на память)) Наш маршрут стартовал с национального парка Тингвеллир (Þingvellir). В кратце, место известно тем, что находится на разломе двух тектонических плит. Ну, типа, Европа с Америкой постепенно отдаляются. По дну Атлантического океана проходит хребет, этакая кузница материков. И как раз по территории Исландии этот хребет проскакивает посуху. Скорость, если не привлекать геологические масштабы - 1 сантиметр в год на сторону. Если конечно не тряхнет где-то рядом. Парк оборудован дощатыми дорожками. Далее писать смысла особого нет - все есть в сети. До Хвераветлира (Hveravellir) нас отговорила погода, да и 120км бездорожья в первый же день казались форменным самоубийством. Для того в маршруте и вложено все по максимуму, чтобы были альтернативы с поправкой на ветер. Нас парк встретил мерзким моросящим дождиком. Где-то на просторах сети встречал описание, вроде "Исландия - самая старая часть суши". Но позвольте, ведь она формируется на стыке Срединно-Атлантического хребта! Стало быть, земля в Исландии много моложе соседних континентов. Один из бонусов - водопад Ёксарарфосс (Öxarárfoss). Не крупный, но позволяет приблизиться довольно близко. Начинаю коллекцию по-настоящему крупных водопадов, что видел в своей жизни, с него. Далее по пути был гейзер Строккюр (Strokkur). На фоне бледного неба туристы взяли место в кольцо. Через 20 минут от всего этого хоровода уже тошнило. Если бы не облачность, можно было вернуться к полуночи. В общем, алгоритм следующий: стоим, ждем, минут через пять появляется на кромке воды рябь, поднимаем камеру, фокусируемся, ждем еще секунд 20 - хадышь, столб метров на 15-20 Те, кто подходил поближе, улепетывают от пара, разносимого ветрами. Это место - один из пунктов программы по золотому кольцу. Туристов тут тьма просто. Хотя, если перестать придираться, то в этой стране туристов везде полно. Земля вокруг разных интересных цветов. Взглянуть стоит, но если с погодой не повезет, особой зрелищности на фото ждать не стоит. Меня не впечатлило, жене очень понравилось. Мы вымотались и отправились побыстрее к Гульфоссу (Gullfoss). Вот тут несколько мнений гуляет. Кто-то называет его крупнейшим в Европе. Хотя по впечатлению, это не так. Но возможно география играет злую шутку, ведь Исландия лишь на половину можно относить к Европе, вторая половина лежит на североамериканской плите. То есть, вопрос точности определений. Золотой водопад Исландии. На этом фото нижний каскад из двух. Красивый водопад, поток которого выворачивает реку почти прямым углом. Кроме дождя, водопад щедро поливает холодным водяным паром. Если бы не хорошая одежда, мы бы вымокли основательно. На пути к машине я хорошенько выжал фотоаппарат. С него лило так, будто выжали губку))) Ну, а мы отправились на ночлег. Завтра предстоит много более сложный пробег с первым бездорожьем. Остановились в гест-хаусе в поселении Рейкхольт (Reykholt). Старенький гест-хаус, в основном пожилые туристы. Рядом ни кафешки, ни души. Нам подсказали, что в пяти километрах есть хороший ресторан с морской кухней. Туда мы и рванули. Там подали суп из лобстера, горячий, пряный, с перцем и зеленью. 100% попадание в цель! То, что нужно в данный момент. Это позволило согреться и подняло настроение. Порции не малые. Я заказал пиццу из морепродуктов, жена яблочный штрудель. Ну и чай. Все это нам обошлось в 7500 исландских крон. Около 2,5 тысяч рублей. Не дешево. Однако, когда принесли пиццу, я понял, что нам ее не осилить. Решили забрать ее с собой, затра нам еда точно пригодится. А пицца и холодная уйдет Вернулись в гест-хаус. Тихо. Раздолбанные окна. Ветер пронизывал. Долго так продолжаться не могло. На местной кухне я нашел бумажные полотенца и проблема с утеплением окон решилась за пару минут. Вода из крана воняла серой. Сил осталось только на сон. Слоган дня: ветер, врешь - не проймешь! День второй. Готовимся, выдвигаемся. Термос полон горячей воды. Весь контент задвоен на внешние носители. Все заряжено и мы полны сил. Наш путь пролегает по долине Тьорсардалур (Thjorsardalur). Выглянуло солнце. Так лучше! Гекла (Hekla) все еще пряталась за облаками. Масштабы этого вулкана визуально оценить так и не удалось. Сама же долина, без мощной вулканической поддержки, в пастельных тонах расплывалась по всему горизонту. Ее довольно сложно передать на фото, панорама получится очень широкой и очень невысокой. Здесь дуют сильнейшие ветра, что не мешает туристам складывать пирамидки из камней. Правда пирамидки строят чуть в стороне от дороге, укрыв свои творения дорожной насыпью от ветра. Немного поплутав в поисках съезда, мы нашли указатель на ущелье Гьян (Gjain). Несколько километров грунтовки, забор и наша первая часть бездорожья. Знак гласит, только полно приводные авто! Включаем вездеход у нашей табуретки и вперед. Дорога очень рваная, камни, колея, ямы. Едем 5-10км/ч, трещина на лобовом начала расти. Через пару сотен метров замечаем, что догоняем шкоду октавию. Водитель нас пропускает и следует по пятам. Через еще пару сотен метров он останавливается на очередной калитке с предупреждением, что тут ему ехать нельзя. Встречный прокачанный джип останавливается, пропуская нас, его водитель выходит увещевать водителя шкоды. Далее дорога напоминает американские горки. Подъемы-спуски, виражи и повороты, при этом покрытие лучше не становится. Ну да ладно, хотя бы ехать недалеко. Однако, мысль закралась, что если дороги F все такие, нашим грандиозным планам сбыться не суждено! Доехали, наконец-то. Бросив машину на крохотной стоянке, мы начали спуск по каменной лестнице. Вокруг никого. Одно из тех мест Исландии, которое, если повезет с погодой, совершенно для нее нехарактерно. Даже ветер, ставший столь привычным, тут стихает почти. Это котлован, по небу стремительно летят облака, а ты стоишь у ручейка и наслаждаешься тишиной, безветрием. Едкая зелень, речка и паутина ручейков, красота! Напоследок, я забрался чуть дальше по хребту и сделал обзорное фото: Тем временем, облачность начала усиливаться. Путь предстоял к вулкану Гекла. Дорога после Гьян уже никоим образом нас не волновала, ехали как по шоссе))) Гекла, судя по ее общедоступному описанию, особа довольно вспыльчивая. Но при нас застенчиво прикрылась облачностью. Вот и все, что мы увидели: В самом деле, без погоды что-либо искать в этой местности не представляет никакого интереса. Что делать, будем кастовать на погоду усерднее! Наш путь пролегал сквозь парк кратерных озер Ведивотн (Veiðivötn). Внезапно тряска исчезла, звуки стихли. Перед нами открывались ровные поля черного песка. Воистину неземной пейзаж. Дорога стала гладкой и будто мягкой. У озера Фелсендватн (Fellsendavatn) человек прилег под свой джип и чего-то в нем ковырял. Небо перекатывалась облачной ватой. Начал моросить дождь. Уже который раз я слышал со стороны жены реплику о столь низком небе Исландии. Мы двинулись далее. Перед нами открылась широкая долина с плавной линией холмов по краям. Грунт черный. Ничего не растет. Черно-белое кино. Наконец мы добрались до парка озер. Очередная водная преграда. Речка. Эта будет шире предыдущих, да и течение тут. К тому же тут установлены флажки, по ним предполагается двигаться. Такая разметка. Надеваю бродные сапоги, беру трекинговые палки и вперед. Глубина оказалась от силы по колено, однако течение сильное, почти сбивает с ног. Машина в некоторые моменты теряла сцепление с грунтом, со стороны не скажешь, но будучи внутри это чувствуется отчетливо. Не лужа. Будем знать. Погулять среди озер особо и не получилось. Дождь все моросил. На открытых пространствах ветер усиливал холод. Освещение провалилось в пурпурный. Те несколько домиков, что разбросаны вокруг, зияют черными дырами окон без занавесок. Вокруг никого. Ан нет, кто-то установил палатку прямо на склоне холма. Берег здесь очень странный. Ступая, ощущаешь, то мягкую траву, то камни. Не ясно, где можно идти без опасений, а где того глядишь - провалишься. Гротов уйма. Некоторые из них превратили в землянки, досыпав стены камнями. Ну, а сверху газон. В общем, в хорошую погоду, наверное тут интересно. Но не в нашем случае. А нам еще до кепминга добираться. Из-за тех самых туч стало темнеть. Пейзаж стал сумрачным и выхолощенным, лишенным красок. Дорога начала выматывать. Оставшийся путь добирались на последних процентах зарядки. Вот уже я вижу палаточный городок парка Ландманналаугар (Landmannalaugar). И вдруг брод. Нет, такого мы еще не видели. Этот оскалился зубами валунов. Казалось, глубина метра в полтора. Жена начала скатываться в тихую истерику. Приплыли. Я пошел оглядеться. Мне так и не удалось понять, для чего поставили эти камни. Возможно, таким образом, устроили помеху для течения? Но ведь они стали причиной запруды с приличной глубиной! Рядом с бродом стоянка для неуверенных в своих силах. Отсюда до палаточного городка километра полтора пешком. В воздухе витает запах серы. Справа от запруды тропинка поднимается вверх. Я забрался на нее и, оглядываясь вокруг, немного потерялся в мыслях. К броду ехал прилично прокачанный внедорожник. Наверное, даже бигфут. Джип поехал напрямую через эту запруду. Когда вода поднялась ему до фар, мне стало совсем грустно. Его фары располагались очень высоко, мне даже кажется, что эта высота нам по крышу будет. Ну, все, далее пути нет. Водитель видел меня и то, как я наблюдал за его переездом. Оказавшись на этой стороне, он остановился и опустил стекло. Пойду, пообщаюсь что ли, подумал я. - Hi! Need help? - Hi! Yeah. This river... I'm very afraid to cross it in my car. - Which one your? - Jimny - Oh, don't worry, it's not a problem for this car! Ну конечно, человек с высоты слона говорит, что мышь не утонет))) - Really? I saw how you did it in your monster! I think it's impossible for my car... - Have you ever crossed a river before? - Yeah, many times on F208 road, but the deepness of this one... - Ok, now i'll cross it different way. I'll show you where. And then I'll be wait to you there, until you release. Вот этот вирус вежливости и взаимопомощи захватил весь остров. Не успел я сообразить, готов ли по его совету лезть в этот брод, как он уже развернулся и поехал нырять снова. На сей раз он сдал прилично правее. Почти к самой скале. Машину не особо кренило, и я подумал, что край этой запруды довольно пологий. Но монстр все погружался. Когда кромка воды сравнялась с высотой его огроменных колес, я понял, что это самая мелкая точка в середине переправы. Нам она все равно по фары, если не больше. Танк вынырнул, развернулся и встав напротив меня, моргнул фарами. Я лишь покачал головой. Он понял меня и снова напрямую пересек реку вместе запруды, опустил стекло. Я дождался, пока вода, которую он выгнал волной из реки перед собой, схлынет. - Thank you! But I think I can't do this. Sorry. I'll keep my car here. - Ok, ok. But it's not a problem for this car. Умытый, я понял, что далее только пешком. Мы взяли с собой все, что потребуется для ночевки в палатке, перегрузили в один из чемоданов, оснащенный рюкзачными лямками и поплелись по мостику к другим палаткам. Дождь только усиливался. Мы изрядно проголодались и замерзли. На территории палаточного городка присутствовала душевая, туалет со всеми удобствами и полу-крытая беседка для приготовления пищи. Мы не разглядели более ничего. Стало заметно темнее. Ветер дул, казалось, со всех сторон, перебрасывая капли дождя и поливая ото всюду. Мы начали искать место, где установить палатку. Почти везде голый грунт. Камни. Чисто визуально остановившись в центре круга, окруженные другими палатками. Я отправил жену в душ для согрева, а сам начал ставить палатку. Распинал камни и тихо ругал погоду. Где же, черт его дери, мое везение? Палатку я выбрал очень не плохую. Когда я ее установил, оказалось, что и вовсе хорошую! Стоя на мокром грунте среди луж, внутри было сухо. Мы расположили коврики и расстелили спальники. Я пошел пробовать новую ковеевскую горелку. Микро-мораль: не покупайте газовую горелку без экрана от ветра на полную высоту хотя бы на половину окружности. Даже если будет ветер, как у нас, со всех сторон, горелку можно вертеть. Иначе же пламя не гасится, нет, оно льется наружу))) Спасли хобы - пенки под задницу. Их тепло экраном удалось приручить ветер. Так мы перекусили, попили горячего чая и легли спать. Слоган дня: дождь! сдуйся! День третий. Утром нас разбудил дождь. Он не прекращался с прошлого дня. Выбираться из все еще сухой палатки катастрофически не хотелось. Но надо. Не собирая наш домик, мы отправились на завтрак. Метрах в 20 группа в купальниках с криками и визгами неслась в сторону горячих источников. Жена поежилась. Ветер пробирал. Не говоря о дожде. На одном из близлежащих холмов собралась группа в легкой одежде и, судя по виду, пустилась в кросс. Мимо пролетела чья-то палатка. Мы переглянулись и пожали плечами, будто каждое утро мимо пролетает палатка. За ней, молча бежала пара нерасторопных туристов. Жена решила приготовить завтрак. Сегодня мы отправились это делать под навес. Вообще говоря, это не навес, а деревянная ширма. От ветра спасает еще как-то, особо если вжаться в угол. А вот от дождя их полиэтиленовая крыша не спасает никак. Прорвавшись в некоторых местах, развиваемая ветром, она лишь троллит, поливая иной раз черпаком холодной воды за шиворот))) Я же отправился собирать палатку. Сделал это по уму, освободив тент от каркаса, но не сняв со штормовых оттяжек. Так ее, красную, и запаковал в чехол мокрой. Пока я это делал, двое французов разговаривали прямо из соседних палаток. Один из них в день предыдущий явно не морочился выбором места, так как теперь лежал в луже сантиметров 5 глубиной. Наверное, хорошая у него палатка, подумал я, раз ему этот факт совершенно безразличен. А может он из этих, как их там, моржей? Я все собрал и вернулся под "навес" с чемоданом. Перед тем как взять кружку, я сдавил ладони, и с велосипедных перчаток полилась вода. Один из развеселых французов(тут их просто тьма) посмеялся, показал большой палец и куда-то убежал. Через несколько секунд он принес мне камень. Я понял, чего он хочет. Они всей группой начали считать. Я сжал камень в руках и скорчил напряженную мину. Из рук снова полилась вода. Старая сказка в действии. Общий гогот чуть не повалил деревянную ширму. Юмор согревает))) Мы перекусили вчерашней пиццей и побрели в сторону джимника. Мимо пролетела группа в купальниках. Опять к источнику. Наверное, они уже хорошо приняли, раз им погода нипочем. Жена ускорила шаг, ей от одного вида стало холоднее))) Вокруг конечно красота. Погода оставила нам лишь десятую часть природного великолепия, закрыв все низкими облаками. Здесь гладкие холмы соседствуют с лавовой пеной. Три цвета доминируют: черный, едко-зеленый и белый. Если бы погода нас не испытывала, мы, вероятно, пожалели бы, что не остались в этом парке дольше. Но сейчас, в этой промозглой дыре делать совершенно нечего. План был таков: едем до развилки F235 на озеро Лангизор (Langisjór), если облачность рассеится, едем туда. Если нет - далее. Только гостевой дом в этот день отказал мне в позднем заселении, даже за доплату. Потому, действовать решили по обстоятельствам. дождь по-прежнему моросил, то усиливаясь, то почти исчезая. Больше похоже на какое-то испытание. Мне в общем так не казалось. Машина шла уверенно, фототехнику я уже успел неоднократно проверить. Степень экипированности вполне позволяла разбить лагерь прямо возле дороги. Так что, на счет испытаний я лишь озвучил мысли моей жены))) Но даже пасмурная погода не могла скрыть окружающее великолепие. Красоты обступали со всех сторон. Выходить из машины не хотелось, вот где засада! Сегодня броды уже нас почти не волновали, я даже позабыл о бродных сапогах. Так и неслись на всех парах вперед. У поворота на Лангизор облачность и не подумала рассеиваться, так что далее дорога упиралась в белую стену тумана. Решили не терять времени и сил и ехать в гест-хаус. Я до сих пор не могу понять, жалею ли я, что мы туда не поехали, или все же решение было верным. Иногда солнцу почти удавалось пробить облачный потолок и становилось даже ярко, так ярко, что больно смотреть вдаль. Слепой дождик пару минут накрапывал, появлялся кусочек радуги и снова мир становился сумрачным. Когда наконец бездорожье закончилось и мы выскочили на первую трассу, мы вздохнули с облегчением. Радоваться оставалось недолго. Гест-хаус с самым отвязным ценником в нашем путешествии оказался на отшибе цивилизации, что даже с учетом специфики данного края казалось дикостью. Дорога вновь испортилась. То гравийка, то грунтовка. А ведь по плану мы собирались добраться до вулкана Лаки (Lakagígar) сразу после заселения. В общем, когда мы добрались до места, ехать нам уже никуда не хотелось. Как оказалось после, помимо паршивой погоды, реки в районе Лаки разлились не на шутку, и добираться туда было бы очень рискованно. Мы решили отдохнуть, набраться сил, выспаться. Благо для этого гест-хаус был приспособлен весьма не плохо. Была тут даже консоль плейстейшена последней модели. Этот факт меня позабавил. Само собой, если уж собрался в Исландию, в отель у черта на куличках, то именно из-за плейстешн! В остаток дня мы воспользовались местной стиральной машиной, просушили палатку, зарядили все электронные приборы до упора. Я почистил технику и сделал резервные копии. Оставалось только хорошенько поужинать. И вот засада то! Рядом ни магазинов, ни кафе, даже фаст-фуда нет. До цивилизации 30 километров. Мелочи, конечно. И тут то я узнал, что пройденное плечо в плане качества дороги много хуже того, каким следовало добраться. Полезное уточнение. И правда, дорога до города Киркьюбайярклёйстюр(Kirkjubæjarklaustur - потренируйтесь пока) пролетела незаметно. Городишко крохотный, в центре, который меньше нашего среднего магазина, в одном здании сосредоточено два кафе, офис банка и магазин продуктов. Мы, само собой, первым делом двинулись в сторону ресторана. Один из немногих свободных столиков мы заняли, и я пошел заказывать. А через минуту подъехал автобус и выгрузил толпу туристов, которые заняли все оставшиеся столики, некоторые даже стоя ждали. Ну вот, кажется, везение возвращается. Теперь бы погоду уговорить. Мы поужинали пряным супом из баранины, стейком из нее же, после заглянули в магазин продуктов. А далее поехали спать. Слоган дня: дороги?! да кому нужны ваши дороги!!! Конец первой части. Предположительно, будет еще три. Может четыре.
  4. Отчет в процессе написания, которое привязано к проявке фото и компилляции видео с различных устройств. Понимая, что процесс не быстрый, начну постить фотки в хронологическом порядке с кратким описанием. Помимо этого готов ответить на все вопросы касательно того, как, чего, почем, куда и все такое. Замечу главное: потрясающая рафинированность и вежливость страны с высокой концентрацией интересностей предполагает абсолютно безопасное и легкое путешествие. Можете спланировать натурально от и до тур любой сложности. Минимальный ценник будет где-то в районе 60-80тысяч на одного на две недели. Это не увидивтельно. Приятно удивит то, что ценник за комфортное путешествие на две недели обойдется где-то в 130тысяч на человека. В цены включено все. От выпивки и заканчивая сувениркой. Перед выездом рекомендую устроить моральный душ из спец.выпуска Орел и Решка в Исландии и начальным хронометражом фильма Прометей Ридли Скотта. Первое вам покажет 10% моего маршрута, а так же хорошую погоду, второй подготовит к главному, что нельзя купить ни за какие деньги - изменчивости погоды. Итак, начну. Гульфосс. Золотой водопад Исландии, если буквально. Двухкаскадный. Крупнейший в Европе. Ну и прочие рекламные словечки, которых там и нахватался F208. Дорога сквозь НП Ландманналаугар. Все там же - ЛМЛ и 208я. Спящие вулканы, лавовые поля, снежные пятна, мох, лишайники. Множество рек и ручейков. Скогарфосс. Наверное так выглядит любой идеально-картинный водопад. Ровный, прямо стена воды. Все вокруг ядрено-зелено. Далее едем: Селйяландсфосс с навесом. Есть тропинка, можно обойти его со всех сторон. Красивый вид, но уже не такой полноводный, как предыдущий. Направляемся к ледяной лагуне. По дороге к леднику. Закат... К слову, в этих широтах нет привычного заката, когда солнце шлепается за линию горизонта. Нет, тут иначе, тут оно в июле катается по линии горизонта. Часа четыре можно наблюдать фантастические эффекты в небе, если конечно повезет с облачностью. А она в Исландии бывает много слойной. Ледяная лагуна Ёкюльсаурлоун. В кадре талая вода. Ледник очень активно продолжает таять. Лед, формируясь внутри ледника, может пролежать в глубине пластов сотни, а то и тысячи лет. Опускаясь все глубже, слой за слоем, год за годом, лед становится тверже. Давление верхних слоев колоссальное, от чего из структуры льда постепенно выдавливаются все соединения и примеси, вымываясь после с талой водой и уносимые подледными реками, что текут в расщелинах ледника. Именно потому лед приобретает насыщенный синий цвет. В это сложно поверить, пока не увидишь своими глазами. Ледник как живой организм, двигается. И делает это довольно проворно - до метра в сутки. Осыпающиеся под собственным весом льдины от кромки ледника, падают в талую воду. Она то и выносит льдины размером с приличный автомобиль прямиком в океан. Зрелище, вкупе с морозным воздухом и запахом моря, впечатляет. Руки быстро ощущают смену сезонов. Десяток километров в любую сторону по дороге и вы снова попадает в суровое северное лето. Но тут все иначе, тут свой климат, свой вечный сезон, свой ход времени. Хороший выдался день, насыщенный, и погода радовала. Поглядели на ледник вчера, сегодня пойдем его потопчем: На леднике. Ледяной язык Скафтафетль поднимается к крупнейшему в Европе леднику Ватнайокудль(не считая ледников Гренландии). Где-то тут снимались многие фильмы, один из них Batman: Begins. В этом же парке есть интересный водопад: Свартифосс. Этот, жиденький на вид, но с богатым оформлением базальтовыми шестигранными колоннами(природный оргАн) водопад, можно сказать, закрывает серию исландских водопадов. Будет еще буквально пара. Исландия богата на водопады. Какие-то будоражат воображение, от некоторых впадаешь в оцепенение, а есть и такие, до которых придется часок потоптать землю. Не знаю, как вам, мне этот водопад нравится Очередной хороший день закончился. На завтра в планах добраться до самого центра пустоты - до вулкана Аскья. Два озера - два цвета. Малое с крутыми берегами и сомнительным запахом. Центр пустоты. Стратовулкан - это не страшно Дальше вплавь. День не из простых. Дорога тяжелая, с бродами, разбитая, но добрались без потерь и даже весело))) F88. Сегодня утром тут заглох джип анлимитед. Нечего было ломиться напрямую. К слову, глубина всего 80-90см, но в том месте, где преодолевали мы. Напрямую должно быть глубже. Хер-дуб-рейд - так называется этот вулкан, хорошо просматривается со всех сторон. Заночевали мы у озера Миватн вполне бюджетненько, в палаточке. В кемпинге есть горячий душ, кухня, где можно приготовить пищу, есть даже сушилка для одежды. Ночью вокруг шастает утиный команос, перекрякиваясь по рации. Тени на стенках палатки выглядят жестоко комично, приходится давить смех, дабы не разбудить соседей))) Погода разошлась не на шутку. Печка. Наглядная демонстрация центральной отопительной системы земли. Намаскаро. Запах - "закачаешься" Деттифосс. Пожалуй, самый впечатляющий водопад Исландии. На противоположном берегу Ридли Скотт снимал Прометея... Знал ведь, какие места надо выбирать! Кстати, снимал он с противоположного берега разлома. Дорога туда похуже будет... Оередной наиэпичнейший закат: Едем на ночевку. Нужно набраться сил, завтра в планах выйти в море. Вот за этим. Летающий кит. Говорят, в этом сезоне киты не особо радуют зрителя двойными или даже тройными прыжками... Мне повезло, этот малый только и делал, что оттачивал программу прыжков. В лучах славы. Хорошо видна "козья" бородка паразитов, которых, предположительно, кит и пытается сбить, выпрыгивая из воды. За то и прозвали летающим. Отметим сие дело невнятным исландским пивом. Честно, хорошего я там так и не встретил... И на этой позитивной ноте двинемся к еще одному водопаду. Годафосс. На следующий день в планах прокатиться по полуострову Ватнес. Хвитсекур. Пьющее животное. По местному поверью, тролль окаменел в момент рассвета, когда на него упали первые лучи солнца. Очередной подарок. Ехал снимать одно, снял другое))) Сверху слева интересный эффект освещения: зачатки радуги подсветили слои облаков, создав видимость лентикулярности. Далее едем по западным фьордам. За нами наблюдают: Тюлень. Иллюстрирует фирменный способ времяпровождения: лежать. Дорога в этот день довольно качественная, но расстояние приличное. Добрались до Исафудура. Мелкий городишко. До унылого тихий. Хоть вешайся. Предпоследний день обещает быть очень насыщенным. Дъянди и несколько каскадов с каким-то другим названием. Последний крупный водопад в наших исландских похождениях. На воде граница глади, нетронутой еще ветром и нещадно им теребимой. Вообще, приходится согласиться с мнением, что водную гладь в Исландии снимать сложно. Часто ее просто нет. Может даже получиться так, что пока ты возишься со штативом, от зеркала не останется и следа. Приплыли... А вот и тупики! Тупик в ромашках. Почему-то иногда называемый атлантическим пингвином. Но ведь пингвины не летают, да? ) Ария голодного тупика Катимся по западным утесам... Очередной закат со спец.эффектами: Исландская ночь в июле: Время московское. Не переводил. Полпервого ночи по местному. Такая вот, светлая, летняя исландская ночь))) Через час начнется новый день.
  5. 15 февраля 2014. 7 дней. Группа 7 человек. Осталось 5 мест Фототур-разведка по съемке северного сияния. В зимней Исландии мы еще не были. Данный фототур - это разведка боем, поэтому цена номинальная. В дневное время мы будем снимать побережье и лагуну Йокулсарлон. А также мы разведаем ледяные пещеры с местным гидом. 1 день Прибытие в аэропорт. Встреча. Трансфер в отель в районе Сельфосс. Если прилет и заселение будут ранними, то на закат едем на Гульфосс. Ночевка в отеле в Сельфосс 2 день С утра съемка гейзера Строккур и водопада Гульфосс. К обеду перемещаемся в Вик. Съемка на побережье. Ночевка в отеле в Вике. 3 день С утра съемка в Вике. После обеда едем к национальному парку Ватнаякудль, где находится база для исследования пещер. Ночевка в отеле. 4 день Исследуем пещеру. После обеда - водопад Свартифосс. 5 день Если пещер будет несколько, то в этот день отправляемся в другую пещеру. Если нет, то на весь день едем в ледяную лагуну - Йокулсарлон. 6 день Дорога обратно в Рейкъявик займет около 4 часов. Остановки в Вике, на водопадах Скогафосс и Сельяндсфосс. 7 день Свободное время. Вылет Стоимость тура - 1500 евро. При бронировании тура платится депозит - 500 евро. Остаток выплачивается на месте при встрече. В стоимость тура включено: Ночевки в гест хаусах и отелях по маршруту (двухместное расселение) Завтраки Трансфер по всему маршруту Услуги водителя-гида-фотографа В стоимость тура не включено: Перелет до Рейкьявика Визы, страховки Обеды/ужины Дополнительные экскурсии Сувениры, личные траты и пр.
  6. Ищутся попутчики - один или двое - в фототур по зимней Исландии с 9 по 19 февраля. Главная цель - фотосъемка природы юго-запада Исландии: красивые мысы со скалами( мыс Вик), ледяные пещеры, водопады, лагуна льдов на рассвете и на закате, возможно северное сияние увидим. Все самое интересное, что есть в зимней Исландии мы постараемся увидеть и сфотографировать. Примерная программа поездки. Программа может незначительно поменяться в зависимости от погоды/наличия жилья/времени. День 1 Прилет в Рекьявик в 15.45. Поездка в голубую лагуна недалеко от аэропорта. День 2 Садимся в джипы и сразу же отправляемся в городок Вик, на Южном побережье. День 3 Скалистое побережье у городка Вик. Радиальные выезды на дневную и ночную съемку. -Водопада - Скогафосс -мыс Вик и побережье - черные базальтовые колонны и скалы на прибое, - мыс Дирхолуэй на отливе и приливе, -маяк с каменной Аркой День 4 Утром снимаем побережье. Переезжаем в сторону Лагуны Льдов Джоксаралон. По дороге есть возможность поснимать водопад и интересный ландшафт. Вечером, по возможности, снимаем льды на морском побережье, Три Лагуны со льдом. Ночевка в коттедже Герди. Отдых. Если будет северное сияние-выезд на съемку к Лагуне Льдов. День 5 Рано утром выезжаем на Ледник Скафтафель, где берем индивидуальную экскурсию для съемки пещер Ледника. Поход по Панцирю Ледника в Кошках. Особые навыки не требуются. После обеда в кафе у ледника Скафтафель, и небольшого отдыха, едем опять снимать Льды. Возвращение на ночевку в Герди. Ночью, при наличии северного сияния и желания , снимаем Лагуну Льдов. День 6 Утренняя съемка Лагун со Льдом и Лед на морском побережье. Поездка в сторону городка Хофн, для съемки заснеженного побережья. День 7 Выезжаем в сторону Селфосса и водопада Гульфосс. По дороге заезжаем еще раз на водопад Скогофасс, Съемка водопада Гульфосс и Гейзеров. Ночь в гостевом доме или отеле. При наличии северного сияния можно хорошо поснимать водопад Гульфосс. День 8 Переезд в сторону полуострова Снафелнесс. По дороге проезжаем парк Þingvellir с большим озером. К вечеру доезжаем до мысов Снафелнесса, съемка на закате. Ночевка возле старой Церкви Budir. День 9 Снимаем на полуострове, в Национальном Парке. Старые деревянные Церкви, мысы, водопад. Ночь в коттедже у городка Grundarfjordur День 10 Снимаем на полуострове, в Национальном Парке. Старые деревянные Церкви, мысы, водопад. Ночь в коттедже у городка Grundarfjordur Передвижение на большом джипе с местным водителем , который знает все места фотосъемки. Мы уже собираемся бронировать коттеджы по маршруту и поход в ледяную пещеру. Готовить будем сами, купим все в супермаркете. Примерный бюждет получается на ВСЕХ 5000-5200 евро. Это машина с рускоязычным водителем, бензин, еда, гиды по программе, проживание в коттеджах. Общий бюджет делится поровну между участниками. Пока нас двое. Соответственно, если присоединится еще один человек, для него примерные расходы - 1 700 евро , если еще двое, но на каждого по 1 300. В общий бюджет не включены: цена авиабилетов ( стандартно SAS 19-29 тыс. из МСК) и визы ( шенген). Сейчас из Питера есть билеты по 13-14 тыс SAS c хорошими стыковками. Определяться нужно быстрее, поскольку забронировать проживание в лагуне льдов нужно чем раньше, тем лучше. Так бюджетно в зимнюю Исландию сложно попасть. Если что, пишите на evita11@yandex.ru
  7. Короткая версия рассказа в паре слов:Мы в восторге!!! Начну же с предыстории.Мечтал давно. Теперь и не вспомнить, насколько давно. Три года назад сказал, что пора собираться в Исландию. В августа прошлого года назвал дату, июль 2013. В ноябре купил билеты.О билетах. Поначалу в лидерах выбора была компания Finnair. 20000 с человека в оба конца. Полет через Хельсинки. Однако к моменту покупки лучшую цену из всех предлагала AirBerlin, 14500. Туда летели через Мюнхен, обратно через Дюссельдорф. Стыковки четыре и 2,5 часа соответственно.На момент начала подготовки планировалось восемь участников, четыре семейные пары. В итоге полетели вдвоем с женой. Ещё одна пара летит через неделю после нашего возвращения. Четверо участников по разным причинам отказались.Учитывая, что думали сначала о восьми, затем о шести путешественниках, забронировали крупный минивен H-1 Starex (8+1мест). В итоге за неделю до вылета (а именно за неделю отказались последние из не участвовавших) мы поменяли машину на хэчбек. Так цена аренды с 2700 евро «упала» до 1500. Хотя 2700 на три или четыре пары намного меньше, чем итоговые 1500 из собственного кармана.Подготовительная информация стандартно, интернет плюс покупка путеводителя Lonely Planet."Навигационное оборудование": смартфон (с чипами GPS и ГЛОНАСС) с морем установленного софта и распечатка бумажных карт (для надежности и пущего спокойствия).Запланированный бюджет (на двоих) 150-200 тысяч. По итогам вышло ровно посередине. Изначально было понятно, что это достаточно затратное предприятие Маршрут и проживаниеМы запланировали 14 путевых дней (16 с днями прилета и отлета). Бронирование отелей требовало привязки к четким датами, это меня не устраивало. Наш маршрут был свободный и круговой изначально. Мне претит движение против часовой стрелки. А за традиционный восточный подход! Хотя в путеводителе написано, что в общем-то не важно, и так хорошо, и эдак!Особенностью было и нежелание посещать "культовые" места, т.н. "золотое кольцо", по прибытии. Они были оставлены на финишный отрезок путешествия.Соответственно, мы, кроме первых двух ночей, жили в кемпингах. Цена в диапазоне 1000 - 1400 крон с человека, чаще 1100. Все кемпинги имеют туалет и душ. А далее очень различаются. Есть с и-нетом, полностью оборудованными кухнями, прачечной и проч. Гостиницы в разы дороже. И хотя вопрос был не в цене, а в подходе (см. выше), мы еще и прилично сэкономили! Итак, к моменту старта маршрут представлялся так:День "0"Прилёт в 23:30День 1Закупаемся продуктами, газом.Покупаем кемпинг карты.220 км до Borgarnes.Кемпинг, ночевка.День 2До водопада Barnafoss 50 км в сторону от трассы, обратно столько же.Дальше вдоль берега до Stykkisholmur, примерно 300 км.Вокруг вулкана Snæfells / Снайфедльс.Тусим, городок, опять фьорды, птички, обзорная площадка.Кемпинг, ночевка.День 3Город-порт Stykkisholmur. В 15-45 паром Ferry Baldur over Breiðafjörður from Stykkishólmur to Brjánslækur / Brjanaekur - 3,5 часа хода.Западные фьорды, туда мало кто ездит, но отзывы отличные! Тупики, тюлени, гуси-лебеди!На полуострове 5 кемпингов, куда доедем, там и заночуем.День 4Ехать долго и далеко, фьорды.Дорога по фото нормальная, асфальт, но очень петляет вдоль берегов и обрывов, примерное расстояние 500 км, доедем столько, сколько доедем, главное до севера добраться.День 5Тут бы до Akureyri доехать или Husavik здесь остановиться и немного зависнуть.День 6Полный день в Husavik. Смотреть китов! С 8 утра и до вечера шоу, на кораблике, по заливу, киты вроде постоянно там и в большом числе.День 7Вокруг да около - здесь все относительно близко +/- 50/100 км туда-сюда.Водопад Godafoss - Гудафосс или Годафосс (исл. Goðafoss, «водопад Бога») — один из самых известных водопадов Исландии, находящийся на севере острова недалеко от Акюрейри, на реке Скьяульфандафльоут (исл. Skjálfandafljót). Водопад не самый высокий (всего 12 м), но один из самых посещаемых туристами водопадов Исландии. Его ширина — около 30 м.Пещеры Grjotagja.Озеро Myvatn, гейзеры, серные поля Námafjall.День 8Еще около 100 км. Каньон Asbyrgi.Водопады Dettifoss и Selfoss. Деттифосс, самый мощный водопад в Европе. Высота 11 м, ширина 100 м.День 9Поехали до длинного озера с водопадом Litlanesfoss / город Egilsstadir День 10Egilsstadir - Hofn / еще около 300 кмВдоль Восточных фьордов. Можно совершить круиз на остров Папей (Papey), место обитания тупиков - круиз на остров Папей (3-4 часа) – 44 евро/чел.День 11Hofn - Vik / 200 км.Национальный Парк Скафтафетль (Skaftafell).Ледниковая лагуна Йокульсаарлоон (Jokulsarlon).Плюс по настроению: Круиз по ледниковой лагуне Йокульсаарлоон (40 минут) - 24 евро/чел.;Прогулка по леднику в национальном парке Скафтафетль (2,5 часа) – 47 евро/чел.День 12Vik - Fludir / Вдоль южного побережья.Водопады Сельяландфосс (Seljalandsfoss) и Скогафосс (Skogafoss), ледник Мирдальсьйокудль (Myrdalsjokull), скалистый мыс Дирхоолаэй (Dirholaey), где летом гнездятся тысячи паффинов, лавовые поля вокруг Вик (Vik).День 13Здесь все относительно рядом, километров 200-250 за день накрутим.Fludir - Долина гейзеров - водопад Gullfoss - Разлом.День 14Дуракаваляние, купание, выпивание, как бы "шоу алес".Рейкьявик обзорно.Посещение Голубой Лагуны (входной билет) – 30 евро/челДень вылета. 00:45 По итогам план мы выполнили и перевыполнили ПогодаНам, считаю, очень повезло. Пара дней пасмурно, иногда с дождиком. Остальное время тепло, переменная облачность с красивыми облаками. Днем до +23оС, ночами прохладно. До +9оС. Снега не было. Он, конечно, постоянно лежал над, а моментами вокруг нас или под нами. Но не шел. Белые ночи тоже помогали. Длинный световой день. Светлая ночь. Все можно увидеть. Пропуски пейзажей были только в тумане и в облаках на перевалах. Но, благодаря двум кругам вокруг страны, увидели все пропущенное! ДорогиОчень разные. Главные с асфальтовым покрытием, хотя есть и грунтовые участки. Грунтовок вообще много, большинство второстепенных дорог и горные. Грунтовки очень разные. Есть идеальные участки, практически не уступающие асфальту. Но есть, и таких дорог много, как после бомбежки. Замечу, мы вообще не были в центре страны. Там индекс «4х4 ONLY». Т.е. дорог по сути вообще нет и очень много рек с проездом вброд.Официально разрешена скорость на асфальте до 90 км/час, на грунтовках ограничение 80. Однако по асфальту меньше 100 никто не замечен, по грунту и сам больше 60 редко едешь. Теперь ожидаю, придут ли штрафы. Раза три на 115-120 проехал под камерами и раз перед встречной полицейской машиной. Полиция радостно моргала дальним светом и с улыбкой на лице успела погрозить указательным пальчиком!Здесь уместно заметить, что я много лет за рулем не был. Перед поездкой немного потренировался на машинах друзей и получил международное водительское удостоверение, обозначенное как обязательное условие получения машины в прокате. Реально никто его и не спросил. В прокате со страхом в глазах посмотрели на крупноформатное международное и переписали номер российского пластика. Больше права никто и нигде не спрашивал.Соответственно, первые сутки привыкал и к машине, и к дорогам. Потом "отпустило".Важная особенность практически всех дорог в Исландии - отсутствие обочины. Т.е. остановиться можно только на стоянках. А стоянки не так часты, как хотелось бы. В чем же проблема? В фотографии!!! Остановиться и выйти снять понравившийся пейзаж бывало весьма сложно, а в некоторых местах (серпантин и т.п.) вообще не реально...Здесь же хочу сказать слова восхищения путешественникам на велосипедах. Встречаются не часто, но практически повсеместно. Когда видишь, как они поднимаются на многокилометровых подъемах, по серпантину… Это реально круто!!! Думаю, что добровольно не смог бы. Не моё. АЗСВариантов несколько, наиболее распространены «N1».Есть очень крупные станции, с кафе, магазинами, детскими игровыми площадками, wi-fi интернетом. Есть, особенно в малопосещаемых местах, полностью автоматизированные, две-четыре колонки у дороги и не более.Поэтому советую покупать заправочные карты системы N1 (другие заправки намного реже встречаются). Продают во всех крупных АЗС, номиналом 3, 5 и 10 тысяч крон. Без карты на автоматизированных не заправиться. Мы брали сразу несколько номиналом по 10 000 крон (это около 40 литров бензина). Заправляться с карты можно много раз любыми объемами, пока деньги на карте не закончатся. Очень удобно и надежно. Нет привязки к АЗС с обслуживанием персоналом.Удобно, что большинство заправок оборудованы мойками. После грунтовки можно быстро пройтись щеткой с водой по машине и, вуаля! - Ты снова в приличной чистой машине! Это самообслуживание бесплатное.Бывают и пылесосы, и компрессоры с манометром. Но это уже только на крупных.Бензин только 95-й, цена что-то около 1,8 евро. ПитаниеОбратите внимание на супермаркеты системы BONUS - большой выбор! Можно многое купить и готовить самим. Охлажденная баранина супер!!!Рыбы, как ни странно, мало. Куда ее после вылавливания девают, толком не поняли. Ловят-то по всей береговой линии!Кафе мы мало посещали. Никаких особых прелестей не обнаружили. ЭлектричествоСтандартные розетки 220В. Без особенностей. МошкиНикаких кровососущих тварей замечено не было. Но вот мошек, мелких, особенно при безветрии... ТУЧИ! Лезут во все, особенно раздражает, когда в глаза. Отечественный репеллент, что не сильно удивляет, совершенно не действует на них. Вроде и не кусают, и не жалят, но достают моментами сильно!!! ДеньгиИсландские кроны. Которых мы почти и не видели. В и-нете сказано, что в любой, самой глухой части страны, принимают банковские карты. Подтверждаю, это так. Наличные у нас "возникали" дважды, мелочь. Первый раз, когда парковочный автомат в аэропорту дал сдачи с банкноты в пять евро. Второй, когда с нас по ошибке взяли оплату в кемпинге на 650 крон больше, и вернули наличными. Вся мелочь приехала в Россию в виде сувениров.1000 исландских крон = 6,36 € = 8,42 USD = 277,27 рублей - курс на момент написания рассказа (примерно такой и в путешествии, за неделю мало что изменилось). НаселениеКак-то совершенно не запечатлелись особи мужского пола, ничего не могу внятного рассказать. А вот девушки запомнились. Много таких, что сразу чувствуешь потомков викингов. Рослые, крепкие, фигуристые и блондинистые. Мне очень понравились!На одном из сайтов сказано, что пловина исландцев заготавливает сено, вторая ловит рыбу. По моим ощущениеям пропорция 3:1. Эта рыба изображена на монете в 100 крон. Названия не знаю. И вот мы полетели и прилетели!Аэропорт Кефлавик встретил нас в двенадцать ночи. Поиск офиса "нашей" прокатной фирмы. Ожидание в очереди. Получение машины.На фоне этих прозаичных дел приятно удивила машина. Практически новая, с пробегом 15 000 километров, в идеальном состоянии и с разными вкусностями, т.е.далеко не в базовой комплектации.Отель на первую ночь был запланирован заблаговременно и в трёх километрах от аэропорта.Наблюдение. В Кефлавик ночью почти одновременно прилетает два десятка рейсов. Людей море! Но как только выходишь из здания аэропорта, никого нет! Потом и во время путешествия встречали в общем-то немного людей. И движение на дорогах очень свободное. Куда все "рассасываются"?!В кемпинги мы приезжали чаще достаточно поздно. Проезжая по городам к местам ночевок, никого не встречали. Думали, ладно, ночь, вот днём, в рабочее время будет много людей на улицах. Но по утрам на улицах тоже никого. Непривычно! И настал день первый. - Поехали! - сказал Юрий Гагарин,- с Богом! - сказал я. Для начала мы направились за кемпинг-картами. Идея у сервиса простая. Один раз покупаешь карту (100 евро), что включает проживание на двоих до четырех ночей в каждом кемпинге из сорока с лишним. Но не все кемпинги Исландии входят в систему. В итоге мои сомнения, надо ли эту самую карту покупать, развеялись быстро. В названном для покупки карт ближайшем к аэропорту кемпинге сотрудника не было. Постояльцы сказали, что он только по вечерам появляется. Соответственно, далее мы в выборе мест стоянок стали абсолютно свободны!В итоге в первый день мы посетили три водопада. Glymur - 198 метров, самый высокий в стране. Он несколько в сторону от дороги плюс пара километров непрерывного подъема в гору от стоянки. Расположен в очень узком и живописном ущелье. Поэтому сходили с удовольствием! Этот минипоход занял часа три. Километрах в ста далее по маршруту пара красивых водопадов в десятке метров друг от друга и практически у самой трассы. Хотя эта близость не помешала нам промахнуться мимо на восемь километров и затем возвращаться Hraunfosar невысокий и очень широкий, не меньше двухсот метров, тысячами минипроток падающий в реку. Barnafoss выше по течению, единым мощным потоком ревущий в коротком скалистом ущелье. Вокруг и рядом первые в нашей истории лавовые поля, по которым мы погуляли.Надо заметить, что в Исландии водопадов вообще сотни, а, возможно, тысячи. Рай для любителей водопадов! В частности, для меня!На ночь мы остановились в гостинице Eldborg. Это была вторая и последняя ночь в отеле. Первый день путешествия. Три с половиной сотни километров. Прохладный, а вернее, откровенно холодный ветер, редкий дождик. В кемпинге у гостиницы единственная палатка. Как-то сие повернуло нас в сторону тепла и стационарной крыши.Водопад Glymur Водопад Glymur Водопад Hraunfosar Водопад Barnafoss День второйЗадачи стояли такие. Обогнуть полуостров, посмотреть на вулкан, возможно добраться до порта или заночевать километрах ста-ста пятидесяти до него.День начинался вполне сносно. Низкая облачность. Моросило. Видимость не меньше трех километров.Базальтовая стена и вулкан местного значения с поэтичным именем "Огненный замок" или официально Eldborg. Базальтовые колонны / Basalt Pillars Raudhamelur, когда ты впервые рядом с ними, конечно впечатляют! Уже позже стало ясно, что это частое удовольствие в Исландии.Вулканов активных сейчас в Исландии нет. Поэтому "огненный замок" видел как вулкан с жерлом только на фото с воздуха. Со стороны это невысокая гора с плоской вершиной. Не впечатляет. Хотел залезть, но не получилось найти подъезд на машине. Судя по рекламе на информационном стенде отеля, туда делают вылазки на лошадях.Дальше стало хуже. Небо затянуло плотно, затем дошло до молочного тумана. Поэтому проезд по полуострову и вокруг знаменитого вулкана Snæfells / Снайфедльс прошел излишне быстро и малоинтересно. Приятных остановок было две. Около полутора часов побродили, в тумане и под дождем, вдоль утесов. Затем, у подножия вулкана также, часа за полтора прогулялись к двум водопадам. Они хоть и видны с самой трассы, но идти до них можно только пешком по горам - по долам.Вершина вулкана Snæfells / Снайфедльс открылась буквально на мгновения. Два кадра и снова мгла. Тогда мы еще не знали, что десять дней спустя будем здесь снимать вулкан в лучах заходящего Солнца спокойно и с удовольствием!"Благодаря" пасмурно-туманной погоде в город Stykkisholmur мы прибыли к вечеру. В офисе паромной службы попробовали поменять билет с 15:45 на 09:00 утра, однако, увы, мест на утренний рейс не было. Рейсов всего два, в названные часы. Поэтому рекомендую бронировать места заблаговременно, через сайт службы (seatours.is/FerryBaldur/). Стоимость билета на человека, как оказалось, абсолютно идентична стоимости провоза машины (машины оплачиваются по длине, наша была до 5 метров).Реально наша первая ночевка в кемпинге. Кемпинг почти в центре городка. Ну может в двух кварталах от центра. Городок настолько маленький, что центр и не центр плохо различаются! "Огненный замок" Eldborg Базальтовые колонны Raudhamelur Мгновения первого взгляда на Снайфедльс / Snæfells День третийНачинался день достаточно скучно. Времени до отправления парома было очень много. Гуляли вдоль фьордов вокруг городка. Фотографировали. Гуляли по городку. Опять гуляли. Снова гуляли. Время тянулось медленно. Поэтому начало погрузки на прибывший паром внесло радостное оживление. Stykkisholmur и офис FerryBaldur Смысл паромной переправы изначально был двояким. В заливе, по которому идти, включая заход на остров Flatey, три с половиной часа, в теории могли быть встречены киты. Ну и просто разнообразить маршрут, несколько сократив сухопутную часть "морским круизом".Китов не было. Холодный ветер, соленые брызги на верхней палубе, кафе, интернет, теплая пассажирская палуба, чайки нескольких видов и тупики. Это было. Видеорепортаж с палубы тоже был записан! Очень серьезное напоминание перед стартом парома В начале восьмого вечера мы пришвартовались в Brjanaekur и поехали дальше. Вечерело. Это в плане времени. Солнце пробивалось через частые, но легкие облака, и было достаточно высоко. Куда и сколько ехать - вопрос был открытым. Поэтому, не зная особо дороги, решили ехать, пока не надоест. Задачей были тупики. До них мы успешно и добрались за часа полтора-два. Замечу, что последние полтора десятка километров до утесов с птицами, а, по совместительству и самой западной точки Исландии и вообще всей Европы, были представлены очень колоритной грунтовкой, местами идущей вдоль отвесных скал и достаточно высоко. Проезжая, думал, что не хотел бы увидеть встречную машину из-за поворота. Где там разъезжаться - загадка. Повезло. На сложных участках встречных машин не попалось. Да и всего встречено было три-четыре машины. Сказано, что западные фьорды редко и мало посещают - и это правда. Сказано, что оно того стоит. Однозначно, ДА! Тупики и паффины. Или, найдите десять отличий. тупики мыса Latrabjarg Отступаю от прямого повествования, окунаясь в дни подготовки и разработки маршрута. На одном из сайтов читаю интересную информацию. Вот в этих местах водятся тупики, а вот в этих огромные колонии паффинов… И, если тупиков я хотя бы заочно хорошо знал, то с паффинами было туго, точнее полный ноль. В итоге интернет меня просветил. Это к вопросу методологии, как часто пишут статьи и рассказы. Тут кусочек "взял", тут "просто" украл. В результате "здесь тупики, а здесь паффины обитают". А реально это одни птицы, только названия разные, первое отечественное, второе транслит с английского puffin или puffins.Итак. Breidavik, Bjargtangar и, наконец, мыс Latrabjarg. До последнего мучался, реально ли там много тупиков в шаговой доступности? Да. Сотни, может быть тысячи. Летают, гнездятся в норках на отвесных скалах, плавают в волнах. И! Ходят рядом с тобой и вокруг тебя!!! Абсолютно не пугливые. Помесь пингвина, попугая и голубя. Это условно. Но окраской пингвины, клювом больше на тропического попугая, по отсутствию страха перед людьми обычные городские голуби. Настроение создают в высшей степени радостное. Очень позитивные птички! Несколько часов рядом с ними и среди них. Фотоснимков очень много. Видеозаписи и с камеры, и с фотоаппарата. Ночевать уехали только в час ночи, в кемпинг в Брейдавик.Следующая встреча с массовым скоплением тупиков была в Хусавике и принесла неприятный осадок. Об этом ниже.Здесь же впервые встретили тюленей (или морских котиков, плохой из меня зоолог). Тюлени или морские котики? мыс Latrabjarg Breidavik И как постскриптум к первой части водопады первых трёх дней. Далеко не все День четвертыйМного ехали. Вдоль и поперек фьордов. Очень красивые летне-северные пейзажи. Зелень, скалы, снег. Сказочно-нереальные облака. Всего много. Дорога была двоякой. То петляла вдоль береговой линии фьордов, то срезала путь, горным серпантином переваливая фьорды поперек. Местами была очень сложной, особенно, когда облака накрывали участки трассы. Асфальт и грунтовка поочередно.Сбились с пути, проскочив нужный поворот. Двадцать километров немного, но не в горах. Нет худа без добра. Очередной раз подтверждено. На разворотной площадке встретили джип с эмблемой чего-то типа лесничества. Девушка в униформе подошла и предложила не разворачиваться, а проехать дальше еще два километра и прогуляться по ущелью. Аргумент "там очень красиво" нас очень развеселил! От души смеялись, объяснили причину смеха, девушка вроде поняла и заулыбалась. Смеялись потому, что в Исландии нет некрасивых мест! Все бесподобны! Там реально сложно сказать, что что-то интереснее или красивее другого!!! Посмеявшись, совету последовали. Были вознаграждены прогулкой по замечательному каньону с необычной базальтовой стеной по центру и вдоль ущелья. В "стандарте" базальтовые колоннывсе-таки стоят. А здесь стена из горизонтальных обломков базальта! Интересно, что каньон в общем-то названные пару километров и тянется метрах в тридцати параллельно дороге, но с дороги из-за особенностей рельефа совершенно не виден! Спасибо совету!Погуляли около часа и двинулись назад, а затем и дальше по запланированному пути. Проезжая один из перевалов, увидели на мгновение поток воды, падающий вниз. После поворота, водопад открылся во всей красе! Даже не водопад, а каскад водопадов, начинающийся с огромного перевёрнутого веера Dynjandi, проносящийся одним потом Haestahjallafoss в скалах и распадающийся на десяток небольших водопадиков! Hrisvadsfoss, Hundafoss и других, чьи таблички с именами в кадр не попали. Водопад очень впечатляет!!! Продолжая петлять попеременно вдоль и поперек фьордов, поднимаясь и опускаясь по горным дорогам, задались вопросом: - Почему нет тоннелей? И короче и безопаснее! Вспомнили Италию, где в аналогичных условиях рельефа Альп десятки километров тоннелей и галерей. Практически тут же оказались в полуторакилометровом тоннеле, выведшем нас к городу на севере западных фьордов. Исафьордюр / Isafjordur. Город понравился, хотя во всем сквозит богатая китобойная история. Пейзажи вокруг и напротив городка завораживающие! Здесь же со смешанными чувствами обнаружили памятник с текстом на русском языке. Родной язык вдали, да на памятнике - очень хорошо! Но памятник погибшим в конвое PQ-13 (на памятнике наоборот, QP-13). Т.е должно бы быть больше скорби, а все равно приятно. Исафьордюр / Isafjordur Исафьордюр / Isafjordur Исафьордюр / Isafjordur вид на фьорды с пристани Погуляв, вернулись к карте, пора и бы и на ночлег готовиться. Один кемпинг был обозначен в центре города, другой сразу у тоннеля, по которому мы прибыли.Кемпинг в центре Исафьордюр... Тут лучше, как о мертвых, или хорошо, или ничего. Кемпинг у тоннеля, пожалуй лучший из всех посещенных, как минимум по локализации. Место выбрано идеальное! У подножия красивого водопада!!! Каждую секунду пребывания радуешься и наслаждаешься! Исафьордюр / Isafjordurводопад над кемпингом День пятыйВот это был бросок с севера западных фьордов на сервер острова! Около 500 километров. "Озадаченный" рельефом накануне, уже и не помышлял о изначально задуманном Хусавике (Husavik) как конечной точке дневного маршрута. Даже Akureyri, километров на 200 ближе, вызывал большой скепсис! Но... Дорога был отличная, почти весь путь асфальт, перевалы и фьорды остались позади, ну разве небольшой участок в начале дня. И! К восьми вечера мы прибыли в Хусавик! Сразу заехали в порт. Это не сложно, в портовых городах и городках центральная дорога всегда в порт ведет. Тут же купили на следующее утро билеты на кораблик. Китов смотреть! - это было смыслом посещения Хусавика. Перед поездкой читал, что одномоментно в заливе летом до девяти ВИДОВ китов! На рекламном проспекте в порту указаны ДВЕНАДЦАТЬ видов!Картинка из рекламы: В этот день встретили большое лежбище котиков. Долго ходили, снимали, радовались! Суммарно за день. Ехали много. Останавливались мало. По пути фотографировали очень умеренно. Даже водопад Годафосс проскочили, напрочь забыв, что он почти на нитке маршрута! Через два дня уже специально к нему съездили.Несколько снимков из дня пятого, включая чудесные облака! Небо над Хусавиком после заката Хусавик / Husavik День шестойВстали очень рано и отправились в порт (от кемпинга далеко, минут пять пешком О билетах и корабликах подробнее. Сначала расписание. Экскурсии в залив предлагают сразу несколько компаний, офисы расположены тут же. Выбирай любой. Отправление с восьми утра и до восьми вечера. Длительность три или четыре часа. Нам немного не повезло. Мозги забыли вовремя использовать Предложили на выбор: пароходик или парусник. Парусник на десять евро дороже, но и на час дольше плавание. Парусники ныне редкость, длительность видилась дополнительным плюсом. Взяли билеты на него. Это был неверный выбор. Недостатки экскурсии на паруснике. Видимость ограничена элементами парусной оснастки, даже в сложенном виде ограничивают обзор и паруса, и мачты, и канаты, и что-то еще парусное специфичное, названия чему не припоминаю. На пароходиках обзорность намного лучше! Смотровая палуба ничем не загромождена, смотри хоть на 270о без проблем! 90о я наобум отнял у кругового обзора на рубку Четыре часа вместо трех... Увы, дополнительный час к китам никакого отношения не имеет. В этот час команда ставит паруса, выключает дизель, и парусник гонимый ветром "естественным" образом идет по волнам в бухту. Потом паруса снимают, заводят дизель, и на винтовом ходу причаливают. Так что парусная экзотика в данном предприятии никаких бонусов не принесла. Хусавик / Husavikпарусник Хусавик / Husavikкатера и пароходики Шоу "Киты в заливе".Перед отправлением мы тепло оделись, все-таки море и горы со снежными шапками по периметру залива располагали к утеплению. Дополнительно на паруснике всех "нарядили" в очень теплые комбинезоны. К моменту посадки туристов суммарно человек сорок-пятьдесят набралось. Кроме таких же как мы, самостоятельных, еще и автобус экскурсионный в полном составе. Россию в этом аттракционе представляли пять человек, мы двое и еще компания из троих. Киты зовут многих!Реальная морская прогулка с просмотром китов оказалась на 100% соответствующей моим представлениям. Спинки китов с плавником. Фонтаны воды при продыхивании китов. Хвосты китов, когда они уходят вглубь. Китов было три.И всей видимой малости частей китов, малочисленности китов (ну не ходят они косяками, как горбуша на нерест), холодном ветре и периодически мешающей просмотру парусной оснастке, хватило, чтобы доставить огромное удовольствие!!!Затрудняюсь объяснить почему, но при виде китов хорошо, радостно и весело! Может от того, что киты являются чем-то условным, вроде они и есть, а мало кто видел. А здесь вот они! Реальные! Смотри! Может от того, что большие и вальяжные, неторопливо рассекающие бесконечность океана. Может просто от того, что сильно хотелось увидеть, и был холодок сомнения, а будут ли киты реально? Мол, извиняйте, киты со зверем и рыбой на дальнем кордоне. А может всё вместе взятое и многое другое!Киты порадовали! Хусавик / Husavikпоиск китов Хусавик / Husavikкит Хусавик / Husavikкит Хусавик / Husavikкит Хусавик / Husavikкит Но здесь же испытали и большое огорчение.У исландских аборигенов деликатес - сырое сердце тупика, а так как курицу едят.После высшего позитива первой встречи с тупиками очень неприятно было смотреть, как их ловят и убивают. Ведь прошло всего два-три дня между первой и второй встречами. Тупиков ловят на лету сачком, тут же откручивают голову и кидают в кучку свежеготовеньких трупиков (тупиков)... Это происходило на наших глазах на острове, куда по пути к китам подходил парусник. Хорошо, что это до встречи с китами было. Киты сгладили неприятный осадок.Что интересно. Традиция поедания не мешает изображать тупиков не менее, чем на семидесяти процентах всех сувениров. Хусавик / Husavikостров с тысячами тупиков Тупики. Хусавик / Puffins. Husavik Тупики. Хусавик / Puffins. Husavik Тупики. Хусавик / Puffins. Husavik Киллер тупиков или ловец обеда? еще один И после китов мы... Вот собственно после китов движение по маршруту пришло в несоответствие планам. Именно с этого момента пошло опережение.Весь день в Хусавике. Так было в планах. Но что делать в маленьком городке, когда китов уже видели? Мы не нашли. И поехали в Asbyrgi. Прибыв, у меня не нашлось поначалу сил, даже выйти из-за руля. Поэтому сначала пару часов поспал. Как потом оказалось, не зря! Asbyrgi - огромный провал посреди в общем-то равнинной местности, 3,6 км на 1 км. Интересно, но жутковато. Уже выехав, дважды сворачивал на какие-то проселки, надеялся найти путь к провалу "сверху". Увы. Не обнаружил. А может его и нет Asbyrgi. Iceland / Асбирги. Исландия Asbyrgi. Iceland / Асбирги. Исландия Далее была дилемма. Возвращаться асфальтом, но в два раза длиннее путь, или по грунтовке, но с возможностью посетить водопады Dettifoss и Selfoss по правому берегу. И хотя водопады были в планах в режиме "по асфальту, слева по течению", мы выбрали грунтовку. Водопады почти без комментариев. Детифосс вообще самый мощный в Европе! Не шумит, а ревёт, не течёт, а низвергается тоннами воды! Взвесь воды в воздухе над водопадом видна километров за десять! В "Прометее" его показали вообще бесподобно! Или оператор супермастер, или еще мощь голливудской постобработки добавила трагизма и мощи кадрам! Селфосс на его фоне гораздо спокойнее и скромнее. Водопад немного ниже по течению после Детифосса, Hafragilsfoss Слияние Детифосс / Dettifoss Детифосс / Dettifoss Детифосс / Dettifoss Грунтовка, по моим ощущениям, самая поганая за всю поездку.Но этим день не завершился. Уже в начале двенадцатого ночи мы проезжали мимо серных полей. Яркие желто-красно-коричневые цвета долины и окаймляющих гор на фоне насыщенно-синего послезакатного неба! Проехать мимо было бы преступлением! Футуристичные цвета, небольшие гейзеры! Здесь, в клубах пара, насыщенного запаха сероводорода, со штативом, т.е. очень не торопясь, мы гуляли еще около полутора часов. Особым плюсом было и минимальное число людей. Кроме нас, три-четыре человека. Фотографии никто не мешал и нечего не мешало. А натура была отменной!!! Вот здесь и стало понятно, что не зря я поспал пару часов днём в "айсбергах"! Серные поля - зона геотермической активности Námafjall. Исландия Серные поля - зона геотермической активности Námafjall. Исландия Серные поля - зона геотермической активности Námafjall. Исландия Серные поля - зона геотермической активности Námafjall. Исландия Серные поля - зона геотермической активности Námafjall. Исландия Серные поля - зона геотермической активности Námafjall. Исландия Серные поля - зона геотермической активности Námafjall. Исландия Вот такой гипернасыщенный день!!!В кемпинг прибыли в глубокой ночи. Но светлой по-исландски. День седьмойПоездка вокруг озера Myvatn и просто пешие прогулки то здесь, то там. Лавовые поля. Жерла древних вулканов и вулканчиков. Поездка к пропущенному водопаду Godafoss. Очень удобно расположен. Можно и с одного берега снимать, перейдя через мостик, и с другого. Микроскопический вариант Голубой Лагуны недалеко от серных полей. Симпатичная, небольшая пещера с двумя входами, ровно наполовину высоту наполненная водой. Внезапная, длинная и глубокая трещина в земле. Не меньше пятисот метров и метров десять вглубь при ширине около трех. Неожиданно попалась на пути (во время пешей прогулки). Хорошо, что веревка предупреждающая была! А то костей не соберешь, улетев в такую! Снова заглянули на серные поля. Теперь уже при солнечном свете. Водопады Dettifoss и Selfoss в лучах низкого закатногосолнца. Теперь, как и планировалось изначально, по асфальтовой дороге, со стороны левого берега. Godafoss Godafoss Детифосс / Dettifoss Селфосс / Selfoss Самые яркие впечатления этого дня? Сложно выбрать. Все было яркое. Всего много. Погода солнечная. Очень эмоциональный предыдущий день. Просто всё было замечательно! Без выраженной доминанты какого-либо места. Пещера около Myvatn. Исландия "Голубая лагуна" на севере Исландии. Район озера Myvatn. "Голубая лагуна" на севере Исландии. Район озера Myvatn. И на ночь глядя поездка до города Egilsstadir.Вот здесь мы должны были оказаться вечером девятого дня... Вот так внезапно на седьмой день мы и получили два дня в запас...Сейчас, когда пишу, вспоминаю, думаю. Может мы торопились? Да нет. Как-то и гуляли много, и подолгу фотографировал. Со штативом быстро не получается по определению. Сложно понять, как мы ушли вперёд, но всё происходило в удовольствие! А план четырех дней как-то вдруг оказался выполненным за два. Пожалуй, я слишком большие расстояния проезжал в эти дни. После пятисот километров за день, запланированные 200-250 километров в деньказались несерьезными. Другого объяснения не нахожу. День восьмойНачинался день как-то неважно. Промозгло. Туман. Видимость прилично ограничена. Не молоко, но не больше километра. А в планах были водопад Litlanesfoss и, главное, вулкан Snæfell высотой 1833 метра. C именем вулкана забавно получилось. Мне поначалу показалось, что с головой не в порядке. Но спас поиск в интернете! Это не галлюцинация, действительно, в Исландии три вулкана с одним названием! wikipedia.org сообщает: - Snæfell is the name of three volcanoes in Iceland!Учитывая первый большой вулкан, скрытый от нас туманом, перспективы виделись очень скромными. Надежда не умирала, но была бледна и слаба.Водопад Litlanesfoss располагается не далеко от дороги, но... Доступен для просмотра и посещения только после весьма серьезного и по крутизне и по продолжительности подъема в гору. Отдышавшись, подтянув выпавший до колен язык и осмотревшись по сторонам... Понял, что жизнь налаживается! Водопад не только поднял настроение, но открыл горизонты! Причем в прямом смысле! Стало понятно, что облака с туманом уходят, горизонт в сторону вулкана был уже чист! Водопад Litlanesfoss Мы и поехали смотреть. Сначала очень извитой серпантин, затем почти ровное горное плато. По пути оленьи рога и горячий источник. И вулкан. Который, в общем-то, немного разочаровал. Мы, когда говорим слово "вулкан", где-то внутри все-таки ждём хотя бы дымок над вершиной. А что видим? Гора, снежная шапка... Ну разве что отдельно стоящая гора, а не часть гряды. Посмотрели, со стороны конечно. Это древний и очень высокий вулкан. Погуляли, снова поехали. Во второй половине дня проехали по грунтовке, сокращающей путь ровно на сто километров. Или сотня с небольшим по береговой линии фьорда, или двадцать поперек, через перевальчик. Ничего, как говорят, не предвещало. Но эти двадцать километров оказались богаты на истории.Для начала чуть не вылетели с трассы на 60 км/час на повороте. Обошлось, слава Богу! Но адреналина в кровь получили безмерно!Затем был спуск с перевала. Спуск примечательный. Очень крутой, с резкими поворотами. По ощущениям уклон местами сорок пять градусов. Но регистратор написал, что только тридцать. Хорошо, что проезжал под солнцем. Это в будущем помогло.Следующий сюрприз на этом же отрезке маршрута нас ожидал днями впереди. Но мы этого еще не могли знать.Здесь же произошло и другое, по-своему знаменательное событие. Уже спускаясь с перевала, у красивого водопада (как говорил, других не бывает) встретили соотечественников, которые двигались на мотоцикле с московскими номерами. Поговорили. Вроде бы мысль смешная, вроде и не про нас, а где-то в душу запала. Потом вспомнил в деталях! Через три или четыре дня Здесь же, у водопада, повстречал и фотолюбителя из Японии. Он запомнился новым объективом на камере. Объектив впервые выпущен только весной этого года, хотя и пару лет, как был анонсирован. Рекомендованная розничная цена 26 000 USD. Приятно встретить брата по духу! Вот сколько авансов на таком коротком участке!После спуска с перевала и фотосессии у водопада дорога вновь запетляла вдоль берега. Дул очень сильный и холодный ветер. Красивое низкое Солнце. Много гусей-лебедей на воде. Маяк. Городок Hofn. Почти ночная прогулка вдоль порта. Кемпинг.Отличный день с мутным во всех смыслах началом! Hofn, порт День девятыйМаршрут Hofn - Vik. Это совсем близко, поэтому были намечены множественные крюки по сторонам и длительные прогулки по природным достопримечательностям.Практически весь день ехали вдоль самого крупного ледника страны. Snaefellsjokull. Восьмая часть площади всей Исландии. Постоянные огромные языки, спускающиеся в долины. Впечатляет! Красиво! Snaefellsjokull National Park & Glacier Snaefellsjokull National Park & Glacier Snaefellsjokull National Park & Glacier Главным событием маршрута стала ледниковая лагуна Йокульсаарлоон / Jokulsarlon. Причем в нескольких километрах нашли и вторую, поскромнее размерами, поглубже в сторону от трассы, но не менее интересную. Суммарно по двум лагунам гуляли несколько часов вдоль и поперек! Пасмурная погода с легкой дымкой дарила нежные краски и мягкие тени. Во второй визит погода была почти такой, но без признаков тумана. Сколько кадров сделано, обзорно и крупные планы, не считал, но сотни! На въезде написано, что это парк ледяных скульптур. Да, именно скульптурами эти айсберги и смотрятся! Очень много птиц. Не меньше туристов, в том числе русских. Хорошо в лагуне!!! ледниковая лагуна Йокульсаарлоон / Jokulsarlon ледниковая лагуна Йокульсаарлоон / Jokulsarlon ледниковая лагуна Йокульсаарлоон / Jokulsarlon ледниковая лагуна Йокульсаарлоон / Jokulsarlon ледниковая лагуна Йокульсаарлоон / Jokulsarlon ледниковая лагуна Йокульсаарлоон / Jokulsarlon ледниковая лагуна Йокульсаарлоон / Jokulsarlon Второй длительной остановкой был кусочек национального парка, опять-таки Snaefellsjokull. Ушел смотреть водопады, потом еще прошёл, потом еще кусочек... Так на семь километров в гору и утопал. Жену потерял в пути. Был совершенно один. Шёл и веселился, что когда ещё такое расстояние в гору поднимался только с фотокамерой в руках. Ни рюкзака, ни фляги, ничего лишнего! Только я и фотокамера. Забравшись незнамо куды, снял панораму 360о и пошел вниз. Спуск занял еще около часа. Сделали стоянку и у непонятного поначалу памятника. Пара жутко покорёженных циклопических размеров стальных двутавровых балок. Информационный стенд все разъяснил. Несколько лет назад по этой долине прошел селевой поток с ледника и уничтожил несколько пролётов моста, что чуть дальше по трассе от этого места. Многотонные глыбы льда срезали мост как песчинку сдули! Восхитились. Перекусили. Запечатлели. Поехали дальше. После длительных прогулок поздно вечером доехали-таки до города Vik / Вик.Вновь удачно расположенный кемпинг! В полукруге колоритных скал. С видом на океан. Со мной, опытным видеооператором! Минут десять вещал пламенную речь на видеокамеру, установленную на штатив. Потом выяснил, что кнопку "запись" не нажал. Погрустил и посмеялся!В кемпинге был озадачен посещением душа. В кабине есть рассекатель над головой, трубы есть, но нет ни одного крана. Долго тупо смотрел, махал руками, подразумевая возможность наличия датчика движения. Поражался строителям и своей очевидной тупости. В итоге не нашел ничего, кроме электровыключателя на стене. Обычный, во всем мире такие на стенах для включения-выключения освещения. За неимением альтернатив щёлкнул клавишей... И пошла вода! Окончательно ох.... В смысле "необычайно поразился"! Вик / Vik День десятыйПлан полностью аналогичен дню предыдущему. Очень близко до следующей ночёвки. Но очень много аппендиксов к достопримечательностям.Начали с обзора городка. Vik совсем небольшой. Славится красотами окружающей природы и изделиями из шерсти.Красоты на каждом метре. Яркое колоритное место! Скалы причудливых форм, необычный каменный пляж, море сочной зелени вокруг.Далее чёрный пляж и пещеры. Пляж из мелкой, до сантиметра в диаметре чёрной гальки! Чудесно! Две пещеры. Сами пещеры даже не пещеры, а так, ни о чем. Полукруглые выемки метров пятнадцать глубиной. Но какой красоты антураж!!! Базальтовые колонны! Сланцевые включения! Богатство текстур поражает! Час только эти две арки разглядывал и фотографировал! Дальше проехали на мыс Дирхоолаэй / Dirholaey. Самая южная точка Исландии. Отсюда открылся новый замечательный вид на чёрный пляж! Река с достаточно сильным течением, огибая пляж, впадает в океан. Где навстречу потоку накатывают морские волны! Отличный вид!!! мыс Дирхоолаэй / Dirholaey знаменитый Чёрный пляж знаменитый Чёрный пляж мыс Дирхоолаэй / Dirholaey Мыс в сторону океана представлен скалами причудливых форм. И несколько скалистых островков. Один, похожий на слона, стал поводом для диалога с англоязычной туристкой в возрасте бабушки. Обращается ко мне со словами, мол, посмотрите, Вы видите слона? Отвечаю, что это не слон. В Исландии слонам холодно. Это морской монстр. Бабуля парирует, что живёт очень давно, но никогда морских монстров не видела! Вот так повеселились. Когда поднялись к самой высокой точке мыса, к маяку, нас накрыло облако. Смеялись от души! Точно так мы поднимались на гору Монтсеррат. И там нас, как только поднялись, накрыло! Это карма!Очень много птиц. Чайки и снова тупики. Но здесь чаек в разы больше.Погуляли, и выдвинулись на ледник. В самой поездке думал, что это язык самого большого ледника острова, теперь по карте вижу, что нет. Самостоятельный ледник Мирдальсьйокудль / Myrdalsjokull. Он очень удобно подходит к трассе, и идти до него недалеко, минут пятнадцать. Тут же предлагают за умеренную плату нацепить "кошки", шлем, и с инструктором погулять пару часов по отрогам. Мы прогулялись названное время без кошек и без инструктора. Конечно, с шипами идти было бы безопаснее, но к инструктору и шипам "бонусом" идёт набор группы в десяток человек. А так мы вдвоем были! Не торопясь, потихоньку... В щели не навернулись, не поскользнулись! Когда возвращались, уже спустившись с ледника, веселились, встречая одиночных "голых" туристов. Несколько пар и одиночек пошли в майках. Наверное, это первый ледник в их жизни. Наличие яркого Солнца никак не страхует от ветра и холода на огромной льдине! Ничего. В следующий раз будут знать! ледник Мирдальсьйокудль / Myrdalsjokull ледник Мирдальсьйокудль / Myrdalsjokull В этот день посетили два крупных водопада. Сельяландфосс / Seljalandsfoss и Скогафосс / Skogafoss. Повторюсь, мелкие повсеместно! Их не сосчитать!Сельяландфосс замечателен возможностью пройти позади потока! Конечно под душем воды на тебя меньше попадает, чем при этом аттракционе, но удовольствия от такой прогулки неизмеримо больше! Скогафосс / Skogafoss Сельяландфосс / Seljalandsfoss Сельяландфосс / Seljalandsfossвид изнутри Сельяландфосс / Seljalandsfoss Очень впечатлили бескрайние лавовые поля. Большую часть дня ехали по ним. Несколько раз останавливались. Как на другой планете находишься! Поля очень старые. Поэтому ни лавы, ни камней не увидеть. А видишь бесконечный причудливый ковер в серо-зеленых тонах. Лава покрыта мхом толщиной до двадцати сантиметров! Получается что-то бесформенное, эфемерно-зефирное, различных мягких оттенков. Крайне необычно! Под ногами пружинит как водяной матрас! И размеры этих полей!!! По ощущениям поля бесконечные! Наверное, именно по причине размеров этих полей и совершенно своеобразный характер трассы. Идеально прямые очень длинные участки, потом небольшой поворот, снова "взлетная полоса", поворот, взлетная, поворот, взлетная. И так раз десять-пятнадцать. Участки очень протяженные. На скорости в 130-140 км/час едешь по ним по десять-пятнадцать минут, сбавляя только в пологих поворотах до ста-ста десяти.Супер день!На ночь остановились в городке Hella. Это уже не доезжая до Рейкъявика девяносто три километра. День одиннадцатыйПрограмма была простой и достаточно компактной по расстояниям. Примерно 60 км радиусом. "Долина гейзеров" - водопад Gullfoss - "Разлом". Элементы исландского "Золотого кольца". Водопады дня прошедшего также считают частью этого самого популярного маршрута."Разлом" официально называется Национальный парк Тингветлир / Þingvellir. "Долина гейзеров" - Haukadalur Geotermal Area. Водопад называют водопадом...Начали с водопада. Водопад прежде всего продемонстрировал, что всё, мы уже в центре исландской цивилизации. Прощай дикая земля... Тысячи туристов, сотни машин, десятки экскурсионных автобусов. И как бы ни был хорош водопад, настроение уже не то. Какой я молодец, что "кольцо" оставил на финиш! (Мало хвалят меня. Вот. Самому приходится!) водопад Gullfoss водопад Gullfoss "Долина гейзеров" удивила размерами. Двести на четыреста метров. Почему-то ожидал значительно большего! Непосредственно самый известный "фонтан" или Великий Гейзер, или Гейсир / Geysir не функционирует. По интернет источниками давно не проявлял активности. А вот - Строккюр / Strokkur извергается регулярно, с интервалом в пять-десять минут. Причем не только одиночными выбросами. Мы там часа два провели и наблюдали серии из трех-четырех выбросов подряд. Первый всегда высокий, "последыши" гораздо слабее. Повеселились от криков окружающих в моменты выбросов! Поснимал с разных планов. И одиночные кадры, и серии. Планирую таймлапсы сделать. Строккюр / Strokkur Þingvellir, разлом по сути. Очень древний, очень исторический, очень популярный. Красиво! Интересно! Национальный парк Тингветлир / Þingvellir Национальный парк Тингветлир / Þingvellir Национальный парк Тингветлир / Þingvellir Но... времени было всего часов пять дня, а погуляли согласно программе везде. Классическое "Что делать?".Погода была отличная. Времени было много. День в разгаре. Да заката не меньше пяти часов. А это были очередные предвестники неожиданного решения...Пока же, посмотрев прогноз погоды, узнал, что со следующего дня обещают пасмурную погоду и дожди. А знаменитый вулкан Снайфедльс, пропущенный в молочном тумане второго дня, звал. Расстояние до вулкана составляло порядка двухсот с небольшим километров. Я предложил. Любимая согласилась с оговоркой, чтобы я не ехал в поворотах очень быстро.В этот раз мы поехали по шеститикилометровому тоннелю Hualfjörður, из них почти четыре проходят под водой. В сети сказано, что проезд платный. Так ничего и не понял. На въезде вообще ничего не встретил, на выезде была в моей полосе закрытая будка, поднятый шлагбаум и маленький светофор, который горел красным. Никаких платежных автоматов тоже не обнаружил. Постоял. "Получил" в спину звук сигнала подошедшей сзади машины. Уехал. Где платить? Кому платить?И вот, несколько часов спустя, мы рядом с вулканом! Закатное низкое Солнце. Облака. Белоснежный вулкан. Ляпота!!! знаменитый Снайфедльс знаменитый Снайфедльс знаменитый Снайфедльс На ночь остановились рядом с вулканом в кемпинге городка Olafsvik. Но сам вулкан был закрыт от нас скалистой грядой. Над вулканом застыло грибовидное облако! Olafsvik Olafsvik "Дело было вечером, делать было нечего". Размышления одолевали. Здесь вспомнились и русские мотоциклисты у водопада на полпути к Hofn. Что же такого они сказали при встрече? За точность цитаты не ручаюсь, но примерно так: "Погода часто была пасмурная и туманная, останавливаться на долго поводов мало было, а до парома целых два дня. Вот мы второй круг и заканчиваем"... А мои друзья из Сибири вообще расстояния меньше пяти сотен километров поводом "поговорить и обсудить" не считают. А ведь друзья, значит и по духу я такой же...Спать ложились со словами "Утро вечера мудренее, но альтернатив второму кругу не видно".А какие альтернативы были реально? Пеший поход к цветным горам занимает ровно два дня (туда-обратно). Туда только пешие. Но жена от этого предложения отказалась. Не походник она. Удивительно, что в палатке так спокойно жила все эти дни. Сидеть не берегу океана и рисовать низкие облака? Не помню, чтобы я брал с собой мольберт. Рыбалка? Отличный вариант! Но... Я не рыбак. Итого. "См.абцаз выше". День двенадцатый863 километра (по данным GPS регистратора), с самого запада до самого востока острова! Привет друзьям из Сибири! Мой персональный рекорд поездки за рулем одним днём. Необычно очень. "Старые", хорошо теперь знакомые вехи дороги. Как правило, диаметрально противоположная первому проезду погода. Неожиданно и быстро появляющиеся места, до которых первый раз мы ехали несколько дней. Ведь этот круг мы решили сделать по основной трассе #1, а впервые на север попали уже после Западных Фьордов.Остановок минимум. Долгих не было. В этот день рекорд по фотосъемке на ходу ставила моя любимая. Сколько там брака, даже предположить страшно. Но уверен, есть и хорошие кадры!В теории можно было и поменьше проехать. Километров на двести. Ведь полный круг по основной дороге полторы тысячи, а впереди целый день был. Но останавливаться в Egilsstadir не хотел. Что-то там не так. Для себя кратко охарактеризовал то место, как наполненное недобрыми духами.А следующий пункт это уже Восточные Фьорды. И когда оставалось сосем немного... Уже писал, хорошо, первый раз с перевала спускались под солнцем. Очень крутой спуск. Много крутых поворотов. Вообще сложный участок. Но не в эту ночь. Это было... Мои понятия о сложности существенно расширились. Нас накрыли облака. Видимость до десяти метров, временами до двух. Скорость пять, а иногда аж! двенадцать км/час... Это было реально непросто. Двадцать километров мы проехали примерно за час.Ночевать остановились в деревушке или малюсеньком городке? - как их различить по статусе не понятно, Djupivogur. Неожиданно кемпинг оказался очень высокого уровня! День тринадцатыйОбратно в цивилизацию. Еще километров пятьсот, может чуть больше.Единственная долгая стоянка - снова в ледниковой лагуне Йокульсаарлоон / Jokulsarlon. Дымки не было, но и Солнца тоже не было. Вид лагуны однако сильно изменился. Солнечные дни сильно растопили ледник, и большая часть лагуны была в льдинах всех форм и размеров. Пожалуй, если заезжать сюда раз в неделю, гарантированно увидишь совершенно новый ледяной ландшафт!Кемпинг в двадцати километрах перед Рейкьявиком. Приехали рано, в шесть часов вечера. Предались полному расслаблению. Баранина гриль, чтение, интернет, брожение вокруг, гуляния около День четырнадцатыйВ этот последний день мы вернулись в рамки запланированного маршрута. Рейкьявик обзорно и Голубая лагуна. Дополнительно к плану: пикник на берегу океана вечером, перед выездом в аэропорт.Столица Исландии это небольшой город с населением (по данным сети) 120 тысяч человек. Посетили известную скульптуру Sun Voyager. Многое по этой работе написано. Раз десять сказано, думай о чём угодно, только не думай о мерзкой кривляющейся зеленой обезьяне. Аналогично. Ну вот вижу я в этой скульптуре корабль викингов! А это не так... Sun Voyager Центральный собор только после путешествия по стране становится простым и понятным. До поездки по фотографиям воспринимался, как что-то вычурно-нелепое. Оказалось всё очень просто, логично, органично, правильно. Это имитация базальтовых колонн, которые встречаются в этой стране постоянно и повсеместно! По центральным улочкам прошлись немного. Очарование города не для меня. Не этого. Любого. В Рейкьявике уютно, мило. Но не моё. Я горный человек, любящий спуститься ненадолго на берег моря, чтобы снова уйти в горы!Затем была Голубая лагуна. Для проведённых в ней пары часов супер! Если пойти большой компанией, то можно и дольше дурака валять! Голубая Лагуна / Blue Lagoon Голубая Лагуна / Blue Lagoon Голубая Лагуна / Blue Lagoon Голубая Лагуна / Blue Lagoon Но время шло в сторону вечера. Пора было прощаться со страной. Поэтому после пары неудачных съездов с дороги на тупиковые грунтовки, нашли отличный залив! Океан. Облака. Волны. И снова вулкан!!! На линии горизонта, бело-розовый и очень маленький с расстояния в 120 километров. Мы даже засомневались, что это он, хотя и был очертаниями очень похож. Уже вернувшись домой проверил в интернете отзывы. Да! Видно его при правильной погоде!В минусах был очень сильный ветер. Но он не смог помешать приготовить последнюю баранину на углях из персонального меню "Исландия-2013". Съесть. Запить. Помахать руками океану. Улыбнуться. И уехать в аэропорт. ПостскриптумЧто не сделано? Что сделано не так? Чего не хватило? Чего было много?Мы абсолютно довольны!Всё правильно, всё хорошо, всего в меру!При возможности с удовольствием вернусь в страну, чтобы побывать в центре, там, где никто не живет, где необходим транспорт "4х4 ONLY"! Фото и видеоматериалы доступны из поста на LJ и будут обновляться по мере создания новых страниц.
×