Jump to content

Search the Community

Showing results for tags 'Индонезия'.



More search options

  • Search By Tags

    Type tags separated by commas.
  • Search By Author

Content Type


Forums

  • Информация о форуме MB-World.ru
    • Правила и инструкции форума
    • Книга жалоб и предложений
  • Путешествия по Европе: туристический форум
    • Западная Европа: форум о путешествиях
    • Восточная Европа: форум о путешествиях
    • Великобритания и Ирландия: форум о путешествиях
    • Балканские страны: форум о путешествиях
    • Страны Скандинавии: форум о путешествиях
    • Страны Прибалтики: форум о путешествиях
  • Путешествия по России и соседним странам: туристический форум
    • Россия: форум о путешествиях
    • Страны бывшего СССР: форум о путешествиях
  • Путешествия по Ближнему Востоку и странам Персидского залива: туристический форум
    • Ближний Восток и страны персидского залива: форум о путешествиях
    • Йемен и Сокотра: форум о путешествиях
  • Путешествия по Азии: туристический форум
    • Китай и Гонконг: форум о путешествиях
    • Страны центральной Азии: форум о путешествиях
    • Страны юго-восточной и южной Азии: форум о путешествиях
  • Путешествия по Африке: туристический форум
    • Северная Африка: форум о путешествиях
    • Восточная, Центральная и Западная Африка: форум о путешествиях
    • Южная Африка: форум о путешествиях
  • Путешествия по Америке: туристический форум
    • Северная Америка: форум о путешествиях
    • Центральная Америка и Карибы: форум о путешествиях
    • Южная Америка: форум о путешествиях
  • Путешествия по Австралии и Океании: туристический форум
    • Австралия и Новая Зеландия: форум о путешествиях
    • Папуа Новая Гвинея, Микронезия, Меланезия и Полинезия: форум о путешествиях
  • Форум о фото/видео технике и другой электроники
    • Общие вопросы о видео и фотографии
    • Фототехника и оборудование
    • Компьютеры, электроника, GPS и средства связи
    • Продажа, аренда и обмен техники
    • Секреты обработки видео и фотографий
    • Тематические фотогалереи
    • Фотоконкурсы и конкурсы путешественников
    • Фото события, выставки, мероприятия
    • Организованные фотоэкспедиции, фототуры, услуги профессиональных фотографов
  • В помощь путешественнику
    • Общие вопросы о путешествиях
    • Авиа и ж/д новости. Покупка билетов. Cпецпредложения. Бонусные программы
    • Документальные фильмы и видео пользователей из путешествий
    • Путеводители по странам
    • Поиск попутчиков в путешествие
    • Сувенирная лавка со всего мира
  • Активный отдых
    • Афиша и досуг
    • Летний и зимний отдых
    • Морской и речной форум
    • Общение, встречи и тусовки
  • Общение на форуме
    • About investments
    • Обо всем интересном
    • Наши поздравления

Found 92 results

  1. НАЧАЛО Это путешествие с самого начала было под угрозой срыва, в связи с покупкой билетов из Москвы до Джакарты в агенстве Senturia, которое в итоге столкнулось с финансовыми трудностями и наши билеты были под угрозой отмены. Эту ситуацию мы обсуждали в отдельной ветке форума: http://forum.mb-world.ru/topic/3268-/ Однако, в итоге ситуация благополучно разрешилось и вот 14 августа на самолете Аэробус 380 авиакомпании Эмират началось наше путешествие по островам Индонезии. Сервис компании как всегда качественный, но без излишков. Полет с пятичасовым транзитом в Дубае, несколько часов назад завершился в аэропорту Джакарты. Затем, очередь за визой, стоимостью 35$ на одного туриста. Почти часовое ожидание багажа и мы наконец следуем на выход. Перед тем как покинуть зону прилета я решил заглянуть в Duty Free, запастись парой бутылок рома на будущее, однако ни одной торговой точки найти не смог. На выходе есть несколько банкоматов и три окна для обмена валюты. Курс 11000 IDR к 1$, что значительно ниже официального. Поэтому меняю сотню на первичные расходы и сразу попадаю в лапы алчных таксистов. Цена до нашего отеля начинается с 250 000 IDR. Вежливо отказываюсь и по совету встреченной на выходе француженки, проходим вдоль здания аэровокзала к стоянке официального такси Blue Bird. Машину ждать пришлось достаточно долго, но в итоге до отеля Tune Hotel Pasar Baru по пустым ночным улицам домчали за 40 минут и 140 000 IDR включая платный участок дороги. Отель бюджетный, но вполне приличный. Чисто, есть ТВ и все необходимое для ночевки. Рядом супермаркет который работает в 2 часа ночи. Завтра у нас есть пол дня на Джакарту и вечером вылетаем на Суматру, где нас ждет праздник Pacu Jawi (гонки на быках по грязи) Уличный продавец из Джакарты Портреты из Джакарты
  2. Юлька, прочитал еще раз твой рассказ, посмеялся от души и вдруг понял...хочу! Посему, попробую вписать Папуа в наш трип по Индонезии, запланированный на август. Несколько вопросов: 1. У тебя нет контактов принимающей стороны, которые на месте занимались организацией ? И как по твоим ощущениям, нужно заказывать программу заранее или можно прилететь и на месте все решить ? 2. Во время трека, папуасы просили денег за фото ? 3. Нужно делать прививки ? 4. Есть на Папуа сезонность, как там с погодой в августе ?
  3. Нужно попасть из столицы Индонезии на Суматру в город Паданг Вопрос - какие а/компании летают туда из Джакарты?
  4. Кто был в указанном месте ? Интересует любая практическая информация: как добраться из Джакарты, какие варианты проживания, на что обратить внимание в парке в первую очередь? Спасибо
  5. Планируем в августе с Вовой Трофимовым поездку в Индонезию, для разведки новой программы. Предварительно, для себя отметили следующие места маршрута: Джакарта (столица Индонезии) Исключительно как начальная точка путешествия. Национальный парк Gunung Gede Храмы Джоджакарты (Брободур и Прабанган) Вулкан Бромо Вулкан Иджен (ночная съемка синего огня, а так же жанровая съемка добытчиков серы) И в заключении, главная цель поездки - посещение фестиваля Pacu Jawi С благодарностью принимаем советы и рекомендации по маршруту. Можем принять в команду пару любителей фотопутешествий. Ссылка на мероприятие ВКонтакте: http://vk.com/event69921287
  6. кто хочет на бали, собираем компашку фотосессии, йога, серфинг и тд Ссылки на сторонние ресурсы - запрещены. Читайте правила. Незнайка
  7. Посоветуйте маршрут по Индонезии на 10-12 дней. В первую очередь, интересуют не заезженные места привлекательные для фотографии. Пока мысли следующие: Ява Начать с Джоджакарты (храмы Боробудур и Прамбанан) - 2 дня Затем отправиться на вулканы Бромо и затем Иджен - 3 дня А вот далее в замешательстве. Понимаю, что логичнее продолжить путь на восток и паромом перебраться на Бали. Но душа против, уж слишком Бали туристический. Хочется менее затоптанных мест. Рассматривал Папуа и папуасов, но отчет ganner (http://forum.mb-world.ru/topic/1318-/) желание отбил. Тащится ради пары десятков ряженных клоунов не вижу смысла. Хотя выглядят они конечно эффектно на фотографиях. Посматриваю на Флорес и там к драконам Комодо. Тоже конечно место изъезженное, но может есть что-то еще не такое раскрученное? Пы.Сы. А кто знает, какие есть в Индонезии зрелищные мероприятия или фестивали ?
  8. 26-го декабря мы вновь прилетели в Медан. С этого дня началась… или продолжилась какая-то непрестанная полоса препятствий и невезения. Привычно закидав рюкзаки в такси, поехали в наш гест с громким названием Резиденц. Надо сказать, что в Индонезии мало кто говорит по английски. Все было бы ничего, если бы люди не кивали в ответ на вопрос положительно и не говорили — йес. Потому что после этого выясняется, что-либо нет еды, либо тебя привезут не туда, либо тебе принесут не то. Да елки — палки, ну скажи, что ты не понял, переспроси и я тебе объясню, что нам надо, с помощью тех двадцати слов, что я знаю на азыке бахасе, жестов, песен и танцев! Лишь бы конечный результат был тот, что нам нужен. Нет, это невозможно. Сколько раз мы попадали в ситуацию, когда садились в такси или на бечак (повозка на мотике), спрашивали водителя — знаешь, где это место? Точно? Понимаешь о чем я говорю? Йес, мистер — ответ был всегда одинаков, а потом, останавливаясь прямо на дороге, в потоке машин, водила спрашивает у соседних водил как ему доехать до названного места, что это и где это!!!!! Позавтракали в полюбившемся Тип Топе, оседлали снова нашего Регнара, арендовав его с машиной на два дня и двинулись в гости к орангутангам. Про парк орангутангов информация была совершенно разная, впечатляли цены, странно высокие для Индонезии, да еще и в евро — за вход, за парковку, за камеру, за фотик — если бы знали, за что еще взять — взяли бы. Ехать часа два с половиной. Сомневались, ехать или нет, но вспомнилось, как ходили к гориллам в Руанде, сколько отдали денег, а сколько получили эмоций, впечатлений и радости! В общем, ожидалось нечто похожее и от встречи с орангутангами. В парке было нелюдно. Двери домика, где находилась рецепшен были закрыты. К нам подвалили трое бомжеватого вида парней, вытащили из кармана смятую бумажку с прейскурантом и озвучили цены. Мы поинтересовались, а где кто-нибудь из администрации парка, а они и есть администрация, они же гиды, они же наше все. Брат активно поинтересовался, точно ли орангутанги будут на месте? За что деньги то платить? Парни замялись. Ну понимаете, сейчас дождливый сезон, идет дождь, они могут спрятаться, много зелени, они могут быть сытыми. Подождите, так за что платить то, если в парке орангутангов — орангутангов не будет? Это очень сильно смахивает просто на развод на деньги. Брат сказал, уезжаем отсюда, Мишка сказал — раз приехали — надо идти, я сказала, что мы заплатим за вход, камеру, фотик только тогда, когда увидим и снимем орангутангов. Парни сказали, что согласны и запросили аванс, я потребовала квитанцию. На сем и порешили. Как только мы преодолели первые ступеньки вошли в лес, стало понятно, что слово парк не имеет к этому месту никакого отношения. Это настоящий влажный тропический лес, куда нужно идти экипированнными трекинговой обувью, репеллентами, дождевиками и водой. У нас ничего этого не было, так как нигде об этом не было никакой информации. Ну что… Полезли опять по лесу. Естественно пошел дождь. Грязь под ногами чавкала и скользила, освежая воспоминания о походе к ментаваям. Орангутангов не было. Вообще. Наш рейнджер шел по лесу, время от времени издавая утробные звуки, но орангутангам было плевать на его призыв. Так мы протаскались час. Брат, отмахиваясь двумя ветками от комаров, сказал: — пошли отсюда, он будет кружить нас еще долго. — тогда мы заплатим деньги полностью, так как получится, что мы сами не захотели увидеть орангутангов. Пошли к очередному дереву, на котором было гнездо орангутангов. Никто не вышел навстречу. На одной из тропинок попалась семья немцев, которую тоже таскали в поисках орангутангов, видать не один час, так как на мужике уже лица не был, а лицо женщины было свекольного цвета. Изможденные толстые дети уныло протирали очки от дождя. Прошел еще час, мы продолжали кружить по лесу, скользя по корягам. Брат где-то оступился и то ли поранил большой палец на ноге, то ли сильно ударил. Обстановка накалялась. Наконец на одной из тропинок нам попалась спускающаяся сверху пара с радостным выражением лица. — Привет, вы походу видели орангутангов? — тут же заспрошали их мы. — о, йес, итс бьютифул, its вандэфул!!! Ну раз так, то ведомые мальчишкой рейнджером двинулись и мы в том направлении, где вандэфул. Высоко в ветвях дерево было гнездо. В гнезде сидела мать орангутанг. Но выходить под дождь ей было впадлу. Один неразумный ребенок шарахался с ветки на ветку, несмотря на дождь. К нашему гиду подошли еще два таких же оборванца и все вместе стали агукать, подзывая рыжего ребенка и заманивать его бананами. Детеныш спустился к нам. Сначала его угостили рейнджеры, потом его покормил Мишка, а потом к нему уже приступилась и я. Он аккуратно брал из рук кусочки банана, немного шкрябая при этом ладонь и иногда резко вглядываясь в глаза. Свидание было недолгим, как только кончились бананы, детеныш взлетел наверх и спускаться больше не желал. Гиды решили отработать свои деньги и долго, но безуспешно стучали по дереву, на котором почивала мамаша, пока мы не сказали, что хватит уже, возвращаемся. Пошел ливень. Гид предложил обратно не идти пешком, а переплыть по речке. Мы естественно, согласились. Идти под ливнем не хотелось. Переправа людей на другой берег в Парке орангутангов осуществляется так — на небольшую лодку сажают столько человек, чтобы она не сразу перевернулась. С одного берега на другой перекинута веревка. На другом берегу стоит человек шесть эээээ работников парка, и тащат через стремнину лодку за веревку. Как только ты причалил, с Божьей помощью, весь в воде, потому как лодку мотает с бока на бок, и вода заливается со всех сторон и надо прятать аппаратуру, а не себя, то высадившись на скалистый бережок у тебя вторая задача — не навернуться уже здесь, после удачной переправы. Вот такая организация этого мероприятия в Букит Лаванге, известном парке орангутангов. Хорошо, что наш водитель Регнар не понимает русского матерного языка. Злые, грязные, мокрые до нитки мы вернулись в город. К вечеру у брата распух и воспалился палец на ноге. Пришлось брать у Мишки кипятильник, греть стаканами воду, сливать ее в пластиковое ведро для мусора распаривать с марганцовкой. Следующим утром поехали на водопад Пису, откуда открывается вид на озеро Тобо. Ехать опять два с половиной часа туда, два с половиной обратно в потоке машин. По дороге болтаем с Регнаром, он рассказывает про себя, что он национальности — батак, и есть пять видов батаков — из разных районов — разные батаки. Ну типа как я -русская из Мурманска, а Вася Пупкин — русский из Урюпинска. Проезжая каждый город, Регнар с удовольствием рассказывает что-то о себе, учит меня как называется местный женский наряд или показывает какие одежды и крыши домов у батаков. На крышах домов и памятниках могил, и даже на церквях, поверх крестов торчат рогатые коровьи скальпы. Шапки батаков тоже остро точат по бокам вверх, демонстрируя силу и мужество этого народа. Особенно ярко у Регнара получается название города Прастаги, через который, как мы поняли, все дороги ведут в Рим, то бишь на озеро Тобо и нам его никак не миновать. — Пппрррраааассссстаги! — в десятый раз восклицает Регнар и мы уже начинаем ржать только при одном звуке этого слова. — мы сейчас увидим с высокой точки Ппппппррррррасссстаги — снова с удовольствием говорит Регнар. Видимо без Пппррррааассстаги нам никак, ну ладно, заедем в Прастаги, раз уж нам так по пути. Прастаги ничем не отличался от других небольших и грязноватых индонезийских городков. Но теперь это с оттяжкой слово всегда будет вызывать улыбку на наших лицах. К сожалению, день опять был пасмурным и дождливым, и картина огромного озера Тобо смазалась тучами и туманом. Водопад Пису тоже как-то не впечатлил, ну так… водопадик)) за въезд на Пису Писуную территорию тоже заплатили деньги. Правда, небольшие. Стало как-то немного грустно, что тратится так много времени, для того, чтобы достичь какое-то известное место, а впечатления от него не соответствуют ожиданиям в действительности. На обратном пути встретили много макак прямо на дороге. Их там уже прикормили проезжающие машины. Остановились и мы, чтобы покормить их хлебушком. Обезьяны на одной стороне дороги, мы на другой, между нами поток машин. Я сморю с ужасом, как макаки ловко лавируют через движущиеся автомобили. Прямо к нам направляется здоровый самец, а дальше все происходит как в убыстренной съемке. Боковым зрением с переднего сиденья я замечаю, что Мишка открыл дверцу и выходит прямо на дорогу с куском хлеба, в это время самец оказывается уже около нашей машины и бросается на Мишку. Мишка начинает прыгать на месте и отскакивать в сторону дороги под мчащиеся машины от самца, который норовит укусить его за задницу, брат в это время сосредоточенно фоткает со стороны своего окна пришедших к нему обезьян, я ору благим матом — Миша, залезай в машину!!! А Регнар сидит в парализованном состоянии и смотрит чем закончится битва гигантов-то ли Мишка сейчас попадет под проносящуюся машину, то ли опять же Мишку покусает макак. Мишке все-таки удается с целой задницей заскочить на заднее сиденье и захлопнуть дверцу. Я разразилась нецензурным монологом по поводу общения человека и дикого животного. Макак остался сидеть на обочине, скаля зубы, с куском хлеба в руках. Завершили поездку пофоткав вулкан Сибайя и посмотрев горячие источники, раз уж мы там. Вечер закончили в Тип Топе, вознаградив себя за терпение вкусной едой и свежими соками. В зале ресторанчика индонезийский квартет страстно исполнял в ночи "Бессамо мучо" ЯВА. Вулканы Кракатау, Бромо, Иджен. Храмы Боробудур и Прамбанан. 28 декабря мы простились с Суматрой и Индийским океаном. Двухчасовой перелет и вот мы снова в Джакарте. В два часа дня мы бегаем из зала в зал, пытаясь встретиться с нашим очередным гидом Сабки, который видимо бегает также из зала в зал. Не прошло и часа, как нам удалось наконец то воссоединиться. Знакомимся. Сабки конечно, совсем не Ален Делон, во рту не хватает тридцати зубов, и совершенно непонятно, сколько ему лет. Ладно, главное, чтобы у нас все случилось с Кракатау. Спустя еще час мы встретили четвертую участницу нашего дальнейшего путешествия Катю, подругу моего брата. «Отдыхать» после суточного международного перелета ей пришлось в машине, по пути на Кракатау. Ехали до побережья, до Чариты долго, часов пять. Идет дождь и вновь пахнет океаном. Заселялись в отель уже в темноте. Пошел ливень. Катя, получив накануне нашу смску " купи джина в дьютике, очень нуждаемся» — подвезла снаряды. А также всяческие иммодиумы. Надо сказать, что по возвращению от ментаваев меня единственную накрыла обосрачка, видимо в наказание за то, что в Эфиопии я была единственной из пяти человек, которую не повязал дрыщ. С тех пор индонезийская еда — наси и нуддл, то бишь рис и вермишель в различных ее приготовлениях и с различными добавлениями мяса, рыбы или фруктов, не задерживалась в моем организме надолго. Когда я подносила вторую ложку с едой ко рту, первая уже устремлялась на выход. Не хочу обидеть поклонников индонезийской- малайской кухни, но мы зачастую тратили много времени в поисках съедобной еды, потому что есть рис с вермишелью и волосатой, зажаренной до хруста на зубах старой тощей курицей ну это очень на любителя. И к сожалению, я не могу есть невкусную еду, и к сожалению я так и не привыкла к индонезийской кухне, если это можно назвать кухней. Мы с Сабки обсуждаем детали завтрашнего путешествия на Кракатау. Многое зависит от погоды и состояния океана. С погодой уже все понятно, а на океан мы посмотрим завтра. Мы ужинаем прямо в отеле, рядом с нашими номерами, я не выдерживаю и иду купаться в бассейн под ливнем. Такие моменты будут долго вспоминаться длинными зимними вечерами) В восемь утра на следующий день в мою дверь стучится Сабки. Я продираю глаза — о, солнце!!! — Елена, поехали посмотрим на океан, — зовет меня Сабки. Господи, чтоб я так жила!!! Вместо будильника на 7.30, мучительного подъема на работу в темноте полярной ночи, тоскливых офисных будней — офигеть, за мной солнечным утром приходит мужик и зовет посмотреть на океан!!! Сабки любезно помогает мне залезть на мотоцикл и мы с присвистом мчимся по узкой улочке. Блондинок этим утром было немного, поэтому мое появление вызвало некий восторг местного населения. Все орали из своих домов «хэллоу, мистер» или бежали следом. Вообще выражение «хэллоу мистер, вэра ю фром» — это коронка Индонезии. Где бы ты не был — тебя будут приветствовать этой единственной английской фразой, несмотря на то, мистер ты, или не мистер, несмотря на то, что ответ им в принципе не нужен, так как все равно не поймут по английски. Главное не это, главное широко улыбнуться и заорать тебе в лицо " хэллоу, мистэр, вера ю фром» и тогда день не пройдет даром! На пристани Сабки пошел искать какого-нибудь капитана, я смотрела на океан. Сказать, что он был тих, увы было невозможно. Пришел Сабки и скащал, что капитан сказал, что заплыв назначаем на 10 утра. А сейчас он приглашает меня на чашку кофе и познакомиться с его семьей. На мотике приехали в какие-то грязноватые бараки, расположенные буквой П. В одной из комнат жила семья Сабки. На постеленном одеялке на полу игралось двое малышей, один другого меньше, и старшая девочка присматривала за ними. — Сабки, у тебя трое девчонок????! — да, а вот это моя жена — он указал на совсем молодую женщину, возившуюся с посудой, а вот это мать моей жены, а это отец моей жены, они приехали на Рождество. — боже, а как вы все помещаетесь в одной комнате??? — они ненадолго- с надеждой в глазах ответил Сабки. Дальше меня фотографировали в профиль и в анфас, с Сабки и без Сабки, а также с детями на руках. Простившись со всей родней, вернулись в отель, где ребята уже завтракали на солнышке и по быстрому собрались на вулкан. Сказано- сделано, в десять утра отплыли на Кракатау. План был таков, сначала мы доплываем до анака Кракатау, (анак- ребенок, инд.) оттуда делаем фотки самого вулкана, а потом переплываем на вулкан Кракатау и идем сколько сможем к кратеру, ну и смотря по погоде. Потом отплываем немного посноркать и домой. До пяти вечера надо уложиться. Отплыли. За штурвалом — капитан, старый дядька, почему то у него трясутся руки и ноги, непонятно, то ли это болезнь, то ли потому что трясется сам штурвал, еще два типа матроса, которые время от времени достают очередную канистру бензина и подсасывая прямо из шланга, заливают в бак, при всем этом действии умудряются не вылететь на хрен вместе со шлангом и канистрой в океан, и двигаются так ловко, как обезьяны. Еще с нами плывет на Кракатау брат Сабки, походу штурман и психотерапевт) нещадно воняет бензином. Даже врывающийся ветер в окошки и тот из бензина, дышать почти невозможно, при этом кидает отменно, мы застегнули спасательные жилеты и держимся кто чем и за что может. Но самое удивительное, что заработала симка Индосат, которая отказалась работать на Суматре, и у меня вдруг зазвонил на айпаде скайп и мы смогли проорать старшему брату с десяток слов) Спустя три вонючих в прямом смысле этого слова и мучительных часа мы видим сам Кракатау и его детеныша. Зрелище потрясающе красивое. Синее небо и синий океан соединяет мощный вулкан, прикрывшись шапкой из облаков. Вечность. Меня пробирает до слез, Катька блюет за борт. Нафоткавшись, плывем и высаживаемся на самом вулкане. Солнце печет нещадно, под ногами обычный песок мешается с лавовым. Последний раз Кракатау засыпал пеплом все, что мог не так уж давно. Брат, из-за по прежнему воспалившегося пальца, не может идти, и они с Катей остаются загорать на берегу, мы с Мишкой и Сабкой и сабкиным брательником идем на вулкан. Ноги начинают утопать в песке, идти становится труднее, очень жарко и воняет серой. Чем выше мы поднимаемся, тем дымнее становится воздух. Я останавливаюсь и машу мужикам, чтобы они шли дальше, а я посижу тут на пенечке, в смысле на камушке, подожду их. Они машут мне руками в знак согласия и скрываются за грядой. Я остаюсь наедине с небом, вулканом, ветром и океаном. И все суетные мысли про деньги, работу, неудачи начинают улетать из головы. Господи ты Боже мой, кто я в сравнении с этой вечностью? Песчинка в лаве, как-то уже кажется, что и жизнь прошла, а ничего нажила, ни ума, ни богатства, ни славы, ни любви, ни покоя. Вот и дети еще неустроены, дочку все мотыляет в поисках любви, сын решил стать знаменитым музыкантов, старший брат тоскует часто, прикусывая усы и глядя куда-то в себя, одиночка и домосед, а младший все со мной болтается по странам и весям, а дядька наш Николай, единственный живой из родни, уж не мальчик, за 60 перешагнул, а все ж выпивает и носится как конь по деревне…а я 29 декабря сижу на вулкане Кракатау, и в сердце ворочается игла, и я прошу Бога позаботиться о нас и наставить на путь истинный. Бог меня услышал как-то очень конкретно. Очень захотелось писать, пришлось искать путь и место, где это можно сделать, потому как дойти до ближайшего сортира на берегу уже не представлялось возможным. В облегченном душевном и физическом состоянии я дождалась мужиков и мы стали спускаться с вулкана. Ветер как-то внезапно усилился и стал задувать не по детски. Со стороны неба над вулканом надвигался Мордор. Черные тучи наползали друг на друга, рвались на куски и устремлялись к океану. На лодке нас уже ждал капитан, с некоторым беспокойством поглядывая на небо. — Елена, надо отплывать, начинается ветер, океан беспокойный, вы можете поплавать и посноркать, но совсем недолго. — ок. Мы отплыли недалеко от вулкана. Спустились с Мишкой в воду, я с маской, Мишка просто так. Жаль, что времени было немного, место очень красивое, кораллы и много различных рыб. Пришлось возвращаться на лодку и мы тронулись в обратный путь. Спокойно плыли недолго. Шторм начался как-то мгновенно, только что была спокойная переливающаяся жемчужными оттенками водяная масса вокруг и вдруг она стала дыбиться волнами, который перекатывались друг через другая, сталкивались лоб в лоб, норовили закатать нас вместе с лодкой в самый низ, в мягкое жидкое ложе и залить сверху прозрачным куполом. Все, включая команду быстро похватали и надели спасательные жилеты. Я с ужасом вспомнила, что Катя не умеет плавать. Долго решала, кого спасать первым, если лодка перевернется, Катьку или айпад. Айпад запихала в герметичный пакет, пакет в рюкзак, рюкзак в еще один пакет, повесила за спину. Может так удастся спасти обоих? Капитан стал как-то нервничать, глядя на стены волн, руки тряслись еще больше, он стал добавлять ходу и мы порой застревали на гребне волны и никак не могли с нее спуститься. Было такое ощущение, что мы просто стоим на месте. Матрос, подлетая вместе с канистрой в воздух, добавлял и добавлял бензин в бак. К капитану подошел брат Сабки и хорошенько упершись ногами, встал рядом и стал руководить процессом, показывал рукой на путь между волн и говорил все время — потише, спокойнее, не так быстро, потише. Я сидела впереди и видела что творится в океане. Смотреть как идет на нас очередная глаьа воды уже было невозможно. Я закрыла лицо руками. Попыталась успокоиться. Посмотрела на Сабки. Он показал мне все ок, типа, не дрейфь, но выражение лица не успел сменить. Так прошло два часа. Наконец показался берег. Пристать к нему заняло еще с полчаса, океан никак не хотел отпускать дармовую игрушку. Вышли на пристань. Шатало. Сабки планировал устроить прощальный ужин в его семье, но ни сил, ни желания на это не было. Мы извинились и попросили принести ужин в гостиницу, сели в какую-то кутузку и поехали домой. — Сабки, а чего у капитана так тряслись руки? У него какая-то болезнь? — он был в панике. — чтоо? Как это — капитан и в панике? У него что — нет опыта? Да и тремор рук у него был изначально! — нет, он опытный капитан, но вот запаниковал чо то, за вас беспокоился… Мы громко охренели. Брат орал, что это за херовый капитан, что он был в панике, ведь наши жизни зависели от него, Мишка орал, что он не верит, что капитан был в панике, что такой шторм для него это штатная ситуация (еще одна Мишкина фраза в анналы истории), я орала, что проверить херовый или не херовый капитан можно только выйдя с ним в океан, а Катька орала, чтобы все перестали орать, так как мы все-таки доплыли, благодаря трясущемуся капитану. Вечер прошел мирно. Никто не был убит. Мужики наелись дуриана, ужин был вкусный и почти не было дождя. Утром за нами приехал Сабкин водитель и ы тронулись в обратный путь в Джакарту. Вечером в этот же день у нас был вылет в Джогьякарту, я позвонила в наш отельчик и попосила нас встретить, понимая, что мы прилетим, когда уже будем темно и в дождь. До Джакарты добрались часа за четыре. Попытались поменять билеты, чтобы улететь более ранними рейсами, но мест не было. Дождались своего рейса и свалили в Джогью. В зале прибытия была елка и Дед Мороз)) было темно и лил дождь. Заселились в нумера, отельчик оказался симпатичным, чистым, с маленьким бассейном и увитый зеленью. Пошли искать еду, наткнулись на итальянский типа ресторанчик, где и кормились потом два дня — быстро, вкусно, недорого, есть мясо) С вечера решали вопрос, брать ли на завтра машину целиком на весь день для осмотра храмов Прамбанана и Боробудура или дешевле будет пользоваться такси. Мишка уперся рогом во второй вариант, брат был за первый, Катька не знала кмкому примкнуть, а мне надоел этот базар и я сказала Мишке — берешь на себя ответственность за то где и как ты будешь ловить машины? Ок, тогда едем по твоему варианту. Утром такси заказали все равно в отеле, на улице чо то их не было. Чуть больше часа добирались до Прамбанана, там отпустили машину и пошли прамбананиться. Храм очень красив, похож немного на Ангкорват, народу было немеряно, у всех рождественские и новогодние каникулы, несмотря на то, что большинство жителей Индонезии мусульмане. Нас фотографировали не меньше, чем Прамбанан и мы еле вырвались из круга желающих запечатлеться с нами. На обратном пути наткнулись на какое-то страшное шоу — два каких-то мужика, типа шаманов что-то понажимали на теле у одного парнишки, тот закатал глаза, страшно закричал, обвис и его утащили в сторонку. Все это происходило под бубнеж и музыку со сцены, где сидела группа музыкантов и здоровая толпа окружала действующие лица. Появился второй парень, с ним произошла та же история, один мужик касался его шеи, второй на что-то нажимал на спине, парень обвис, сполз на колени, потом закричал и выгнулся дугой, один из мужиков резко завинтил ему голову в сторону и его бессознательного тоже утащили в сторонку. Что это было, хз. Ужас закончился, народ быстро разошелся. Мы попробовали разузнать как ехать в еще один храм, который находится недалеко от Прамбанана. По английски никто не говорил. Показ храма на карте вызвал противоречивые советы. Один раз нас послали прокатиться на поезде, который ходит на территории Прамбанана, с двух попыток сесть туда нам не удалось, местные были гораздо проворнее нас. С третьей попытки я пошла сразу в вагончик, на котором было написано VIP, оказалось, что этот вагончик как раз для иностранцев, для которых билет стоит в десять раз дороже. Проехали по парку, попали не туда, куда спрашивали, спросили охранника на входе, показав и ему карту- как туда добраться, индонезийский английский можно толковать по разному….сошлись во мнении, что слышалось слово train, пошли искать жд станцию, от которой надо ехать до желанного храма. Сопровождаемые гурьбой пацанов пришли на станцию, но не железнодорожную, а конскую. Там стояла уйма повозок с коняшками и все были не прочь заработать денег. Ладно, поехали на коняшке. Трусили с полчаса однако. Храм находился высоко над дорогой, мы дали водителю денег и он немедля потрусил обратно. Мы пошли наверх. Храм находился почти на отвесной скале, часть была прикрыта для реставрации, в общем… наверх никто не полез и смотреть было нечего… Машин обратно тоже не было, коняшка уже ускакала. Я подошла к водителю какого-то автомобиля, который стоял и ждал своих гостей. — может довезете до куда-нибудь, где мы можем взять такси? Нам бы в Боробудур еще сегодня. Водитель куда-то позвонил и согласился. За десять минут он опять нас привез к тому же входу в Прамбанан, откуда мы недавно вышли. — ловите здесь такси. — ну, Миш, настал твой звездый час, давай, как обещал, лови такси, и вези нас дальше. Мишка скорбно стоял на обочине трассы. Шел поток машин. Ни одна не останавливалась. Я стала на выезде машин из ворот храма и пыталась поймать машину там. Свободных не было и просто никто не останавливался. Все приезжают в Прамбанан на арендованных машинах, которые ждут их и катают столько, сколько надо. Прошел час, мы стояли на солнцепеке и ничего не могли поймать. В конце концов я подошла к стоявшему на выходе бечаку: — где здесь можно поймать машину?- спросила водителя — нигде. Они здесь нигде не останавливаются — а как же выбраться отсюда? — такси можно взять в аэропорту, оттуда час езды до Боробудура, садитесь, вот два бечака, мы вас довезем за деньги до аэропорта. На двух бечаках, глотая газ и дым мы пилим в потоке машин. Возле аэропорта стоят таксисты, цену не сбивают, понимают, что у нас нет других вариантов, соглашаемся, берем машину и едем в Боробудур, подсчитывая убытки молча. Как только приезжаем в Боробудур резко темнеет и начинается ливень. Снимать невозможно, вода льется непрекращающиимся потоком, людей на Боробудуре несмотя на это просто тьма, не протолкнуться. Нас опять снимают под зонтами и плащами. Ну вот и все, проборобудирилисьи промбананились, хватит. Вымокшие насквозь садимся в машину и едем еще часа два до отеля, трафик, темно, льет дождь. 31 декабя. В полночь выпиваем по рюмке джина и валимся спать. В 8.35 мы уже в самолете, летящем в Сурабайю. На выходе стоит улыбающийся Рони с бумажкой с моим именем. Мы с ним уже долго переписываемся, видели друг друга на фотках и вот наконец то в реальности. Рони отлично говорит по английски, вежлив, улыбчив, все подробно объясняет. — Елена, вот ваш водитель, его зовут Антон, он будет с вами все шесть дней на Бромо, Иджене и Семпу. — ты не едешь с нами? Как жаль… А Антон говорит по английски?- начинаю волноваться я. — да, немного говорит, не волнуйся, все заказано, Антон позаботится о вас, если что — звони с его телефона мне. — ок. Мы садимся в машину и едем на вулкан Иджен. Антон- пожилой дядька, улыбается мне. — Антон, ты говоришь по английски?- все-таки интересуюсь я. — йес, — говорит Антон, — литтл. В общем это было все, что он знал по английски. Так начинались шесть дней театра пантомимы и танца. Ехать до Иджена далеко и муторно, три часа из восьми!!!! мы потеряли в пробке, когда двигались по сантиметрам. Полчаса где-то на жрачку, где с помощью пальцев и числительных на бахасе пытались объяснить сколько кусков ненавистной курицы нужно положить брату в тарелку. Гостиница, в которой я раньше хотела жить, закрылась на 1 января, пришлось ехать в отель в горах, который расположен на кофейной плантации. Приехали уже поздно к вечеру, из еды как обычно безвкусный рис и зажаренная курица, котораяуже не лезет в горло, но самое большое разочарование, что в отеле на кофейной плантации нет хорошего кофе!!! О Индонезия, страна без контрастов! Просто всегда нет еды и хорошего кофе… Чтобы попасть на Иджен к рассвету, вставать надо в 4.30. Вернее уже выезжать. Толком не поевши вечером, утром не поевши еще больше (завтрак вареное яйцо без соли и тот же говнянский кофе и такой же чай, по вкусу не отличить друг от друга) мы по холодку выехали на Иджен. Ехали меньше часа, затем бапа Антон (бапа — уважительное обращение к мужчине, старше тебя по возрасту) высадил нас на площадке, где уже шарился народ и стояло много машин, махнул куда-то в сторону гор и завалился спать в машине. Мы стали подниматься наверх. Идти было иногда крутоватенько, брат был вынужден идти в шлепках, забинтованный и воспаленный палец не помещался в кроссовки, тем не менее часа за полтора мы оказались на вершине. Да, ради такого зрелища стоило встать в четыре утра и идти несколько километров. В кратере вулкана синело озеро из серной кислоты, там, где она уже стала твердой, были желтые берега, которые крошили маленькие сверху люди и пешком, поднимаясь по козьей тропе с двумя наполненными желтыми кусками серы тяжеленными корзинами, несли вниз. А потом пустыми опять вверх и опять вниз. Вспомнилось соляное озеро в Данакиле, в Эфиопии. Там был белый ад, здесь он ядовито-желтого цвета. На вершине было очень холодно, задувал ветер, меня трясло от холода, вся одежда, что была мокрой от пота моментально стала ледяной и облепила тело. Мишка ушел по козьей тропе вниз на разработки, мы замерзли, серное синее озеро затянуло тучами и мы стали спускаться вниз. Минут через тридцать уже стало теплеть, когда мы спустились к машине, солнце уже начинало зажаривать тех, кто приехал только что. Пока ждали Мишку, зашли в местную кафешку. Еды нет. Пиво- воды- чипсы местного производства. С отчаяния купили пива и орешков, тем и позавтракали в девять часов утра!!! Минут через двадцать подвалил Мишка, мы разбудили Антона и двинулись в направлении вулкана Бромо. С движением на дороге повезло больше, пробок не было, и тем не менее мы ехали часов пять. Потом дорога стала подниматься все выше и выше в горы. Стало темнеть, а дорога все не кончалась, петляла анакондой, становилось все холоднее и было непонятно как наш бапа что-то видит в этой темени и как он вписывается в повороты. Надо сказать, что бапа Антон оказался лихим водителем) вел машину резво, агрессивно, никому не уступал дорогу и место, любил притопить, добавить газку и обогнать участников хаотичного движения. Мы с ним вышли на определенный уровень общения и понимания, что в общем было комфортно. У него оказалось специфическое чувство юмора, он мог что-то сказать или показать, и заржать при этом как конь, выпучив глаза. Как-то сцепив зубы, я смотрела, как он втискивается между нескольких машин, пересекая встречку, навстречу несется грузовик, а он спокойно выруливает на свою полосу, занимает место и едет дальше. — бапа, как ты можешь вообще здесь вести машину????? Он подумал пару минут, и затем изрек целую английскую фразу: — use your feeling Ну ни фига себе!) я была потрясена и его познаниями в английском и советом) Опять смеркалось. Мы приехали на вершину чего то, где наш отель, откуда мы как обычно в ранних потемках пойдем на Бромо. Меня знобит и колотит, лицо и лоб пылают, я закрываюсь у себя в номере, там очень холодно, кафельные полы просто лед. Попытка согреться под горячим душем ничего не дает. Я выпиваю две таблетки аспирина, по прежнему энтерофурола, надеваю на себя две кофты с длинным рукавом, штаны и носки, и пытаясь согреть одну ногу об другую, укрывшись двумя одеялами уплываю то ли в сон, то ли в забытье. Ребята чувствуют себя нормально, нашли еду в ресторане и сняли красивый закат. Подъем опять в три тридцать. Мы выезжаем вместе с другими машинами в полной темноте, петляя поворотами вниз. Машин невероятное количество, прямо паломничество какое-то сегодня к Бромо. Наш автомобиль остается внизу, а мы пешком, с толпой поднимаемся вверх, на смотровую площадку, откуда снимают рассвет над Бромо. Воздух начинает теплеть. Появляется солнце. Мы делаем несколько фоток и покидаем толпу. Я иду вниз с заходом в сортиры. Находим нашего Антона и едем на сам вулкан. Обалденно красиво. Как в кино про Харрисон Форд. От дороги, где стоянка автомобилей далеко до подножия вулкана. Сделано для того, чтобы ты отдал еще немного денег Индонезии. Я не могу идти пешком, сил после высокой температуры и расстройства желудка не осталось. Я выбираю самую маленькую, чтобы невысоко было падать, и на лицо добрую коняшку, и еду на Бромо на коняшке, судорожно вцепившись в поводья и упираясь в стремена. В общем то я никогда не ездила на лошади. И надо же случиться так, чтобы первый раз в жизни это было на подъеме на вулкан Бромо. Лошадка время от времени вскидывается и что-то всхрапывает, я тоже вскидываюсь и вскрикиваю и тогда поводырь хлопает нас с коняшкой добродушно по плечам и говорит что все окей. Они остаются ждать меня на вершине горы, а я иду вверх по лестнице, ведущей к кратеру, Рома с Катей еще идут внизу, Мишка давно ускакал вперед. И вот он — Бромо, из кратера поднимается дым и не дает сделать фотки, пахнет серой, виды вокруг оттуда марсианские. Это шестой вулкан в моей жизни, первый раз мы залезли в Эквадоре на Котопакси, потом на Галапагосах на Съерро- Негро, затем в Эфиопии на Эрта Але, два дня назад на Кракатау, вчера на Иджен и сегодя — Бромо. Они все совершенно разные, только земля под ними под всеми живая. Путь на лошадке вниз сильно отличается от дороги наверх. Я, откинувшись, чтобы не сверзиться упираюсь в стремена, на ногах тут же остаются синяки, лошадка бодро подпрыгивая задом скачет вперед. Все кончилось хорошо и у меня хватает сил сделать улыбку, сидя на лошадке на вулкане Бромо. Дальше наш путь лежит на остров Семпу, фотку которого я увидела в чьем то отчете. Лагуну невероятной красоты, белоснежный песок, бирюзовая вода, окаймляет с одной стороны зеленый лес, с другой — большая скала, с большой дыркой внутри, и в енту самую дыру врывается волнами океан и освежает воду в лагуне. Вот под впечатлением этой картинки мы и решили добраться до острова Семпу, ну и заодно — пляжный отдых, сладкая конфетка после ползаний по вулканов, недосыпов, недоеданий — вот он — настоящий пляжный отдых! Едем несколько часов до местечка с названием Сенданг Биру Бич. Все, кто хочет попасть в красивую лагуну, должны до того как насладиться красотой, поспать в какой-нибудь халупе на Сенданг Биру Бич. Дело в том, что это совсем не туристическое место и здесь нет ни отелей, ни гестов, ни кафешек, ни ресторанов. Здесь никто не говорит по английски. Мы остановились на ночлег в доме каких-то людей, называется все это дело — хоумстэй. Мишке дали отдельную затхлую комнату на первом этаже, заставленную мебелью и чучелами. Мы с братом и Катериной пошли на второй этаж. Им отвели тоже отдельную комнату- душегубку без окон, мне места хватило только на полу, зато была надежда, что в случае ветерка, все будет продуваться. Заказав нашим хозяевам обед, пошли гулять на пристань. Сделали попытку поесть в тамошней кафешке. Рис, засушенные куски курицы. Застали рыбный рынок, пофоткали товар и купили свежих кальмаров на ужин. К ночи ребята не выдержали удушья и вскоре вытащили матрасы из своей комнаты и присоединились ко мне на пол. Воздух был такой горячий и неподвижный, что мы просто плавились в собственном поту. Потом появились комары. Пришлось вставать и обрызгиваться репеллентами. В общем ночь как-то перевели. Утром, невыспавшиеся, покусанные вышли на скромный завтрак. Бапа Антон уже ждал нас на улице с местным проводником с впечатляющим именем Нарко. Нарко, естественно, не говорил по английски ни слова. Они посмотрели на наши сандалии и предложили жестами переодеть обувь, повторяя слово трекинг. Все наше барахло, в том числе и трекинговые тапки уже были упакованы в рюкзаки и уложены в багажник машины. Я ткнула пальцем наши сандалии и вопросила их обоих — а сандалии то ок? Дойдем? Антон с Нарко переглянулись и сказали ок. Вереницей выдвинулись на пристань, предвкушая встречу с лазурной лагуной. Нарко куда-то сходил типа за волшебной бумажкой- разрешением посещения острова Семпу, затем мы все загрузились в моторную лодку и поплыли в как оказалось, недалекий путь. Лодка повернула в какую-то протоку и мы Нарко жестами предложил вылезать прямо в воду. Мы немного растерялись — прямо перед нами был небольшой грязноватый заливчик и куда идти вброд было непонятно. Мы с Мишкой слезли с лодки и побрели по воде за Наркой. Брат со своей ногой и воспаленным пальцем и Катей решили вернуться еа пристань, потому как лезть в эту грязь с его травмой было безумием. Мы дошлепали до берега, там Нарко вытащил из рюкзачка белоснежные носки, тапки с шипами на подошве, аккуратно переоделся и мы полезли на камни. Тропинок не было. Ливни размыли джунгли так, что приходилось ступать из ямы в яму, скользить по глине, хвататься за ветки и лезть вперед. Призрак горы Атабай вновь замаячил перед глазами. Все опять повторилось. Я время от времени останавливала Нарко и жестами показывая дистанцию, волновалась — а много ли мы уже прошли. Нарко показывал четвертую часть от общей длины. Вскоре сандали полномть залепились грязью и стали расстегиваться и соскальзывать с ног. Мишка снял сандалии и пошел босиком. Нарко остановился, спокойно достал из рюкзака чистый пакет, положил туда Мишкины сандалии и засунул их в свой рюкзак. Обливаясь потом и грязными руками вытирая струйки, заливающие глаза я еще немного поползла вперед. Потом пришлось повторить процедуру и с моими сандалиями. Я шла босиком по лесу, пытаясь ставить ноги так, чтобы не напороться на какой-нибудь сучок, и не попасть на какого-нибудь жучка. — Нарко, еще долго?- спросила я руками нашего гида. — он показал примерно столько же, сколько было двадцать минут назад. Я поскользнулась и с размаху присела в глиняную лужу. Сидя в грязи, размышляла, что даже если мы дойдем босиком до лагуны, потратив на это часа два — три, там полчаса счастья и потом столько же идти обратно. Босиком. — Мишка… Я не дойду, — позвала я Мишу. Я поворачиваю назад. Извини, если ты в силах, идите сами… Мишка почесал выпачканной глиной нос. — пошли назад. Ну ее нахрен эту лагуну, и эту дырку, и этот остров Семпу. Обратный путь босиком был мучителен. Как мы не прпороли ноги как нас никто не укусил, остается загадкой. Бедный Нарко просто вытаскивал меня из кореньев и ям. Дошли. Стали отмываться, пока Нарко звонил и вызывал нашу лодку. В это время причалила другая моторка, откуда высадились радостные ребята из Малазии. На четверых из них были резиновые шлепки!!!! Ну, счастливого пути, товарищи, на остров Семпу. Я показала на их обувь и покачала головой. Они радостно заржали и устремились к камням. Пришла наша лодка и спустя десять минут мы причалили к берегу. Я, чтобы не пугать людей своим видом сразу пошла в сортир на пристани, сняла с себя всю одежду, вымылась, поливая себя ковшиком из бадьи с водой, постирала одежду, выжала и надела на себя. Стало легче. Приехал бапа Антон и подошли Рома с Катей. — вы чего так быстро? Мы вас ждали часа через два… — мы не дошли до Семпу. Не смогли. Уезжаем отсюда. Понурые, мы загрузились в машину, попрощались с Нарко и покинули Сенданг Беру Бич. Индонезия учит принимать не только победы, но и поражения. Несколько часов едем в машине до города Маланг. Мне звонит Рони, выражает сожаление по поводу случившегося, вернее — неслучившегося. Говорит, что сеял нас виллу, где мы сможем отдохнуть, а завтра выехать в Сурабайю. Уже на въезде в город, Антон останавливает машину — мы прокололи колесо. Мишка с Антоном ставят новое колесо, начинается ливень, а я смотрю на дождь и стараюсь забыть картинку лазурной лагуны. Еще десять минут и мы въезжаем в ворота какого-то отеля. Офигеваем. Это действительно очень красивая вилла, на четверых человек. Мы ходим по комнатам, трогаем красивую мебель, статуэтки, рассматриваем спальни, ванну и телевизор!!! На круглом столе — соки и фрукты. Мы смертельно голодные режем хлеб и вскрываем мерзкую тушенку. По очереди стираемся, моемся и приходим в себя. Ужинаем в ресторанчике виллы. Идет дождь и под его мерный шум мы засыпаем в белоснежных постелях. На следующий день мы возвращаемся в Сурабайю. По пути нашли монопольку, купили местного рома иместного «яванского» рома на пробу) Из-за того, что не попали на Семпу, у нас образовался один лишний день там. Смотрим в интернете, что можно посетить в Сурабайе, что не так далеко от нашего V3 отеля. Рынок, мечеть, мечеть на въезде в Сурабайю с обзорной площадкой, мост… Это будет завтра, а пока бапа Антон везет нас поесть в рыбный ресторанчик, все очень вкусно и много. Мы просим его отвезти нас в большой молл, где и прощаемся с ним. На обратном пути ловим такси и возвращаемся спать в отель. Утром начинаем обзор города с ближайших достопримечательностей. Рынок оказался обычной барахолкой… Мечеть как мечеть… В городе грязно и почему то безлюдно, редкие прохожие не говорят по английски, поэтому на наши вопросы получаем совершенно противоположные ответы))) Очень жарко, возвращаемся домой вдоль грязной речки. На парапете какой-то мужик справляет малую нужду прямо в речку, а в речке, прямо под писающим мужиком, другой мужик на лодочке ловит рыбу…. Вечером брат подбил нас пойти в змеиный ресторан, дабы исполнилась его мечта поесть питона. В гостинице через парня с рецепшен я выясняю, где это место, прошу его на бахасе объяснить это водителю такси, тот утвердительно кивает головой. Поехали. Приезжаем на какую-то маленькую улочку. Водитель вылезает из машины и начинает у всех спрашивать, где находится змеиный ресторан!!!))) счетчик тикает. Разворачиваемся в обратную сторону. Водитель опять вылезает из машины и идет с расспросами к ближайшим продавцам. О Индонезия, каким же здесь надо обладать терпением!)) в конце концов подъезжаем к какой-то сараюшке, там нарисована кобра и заветное слово макан — еда. Мы заходим внутрь и спрашиваем на предмет, а можно ли нам заказать кусочек питона вот для этого парня. Нес заводям внутрь и показывают три аквариума, в одном раздувают капюшон две кобры, в другом лежит неподвижно небольшой питончик, в третьем тоскует 4 метровый питон. — Вот, пожалуйста, заказывайте, — говорят нам и показывают на 4 метровую змею. Хороший питон, щас зарубаем и приготовим. — Но… Нам не надо рубать целую змею, нет ли у вас уже готовых кусков мяса? — Не, нету, рубать питона? Я смотрю на питона, и тошнота начинает подкатывать к горлу. А еще мне невыносимо жалко, что эта животина уже никогда не увидит свой дом — джунгли. Я выходу на улицу и твердо заявляю, что я есть питона не буду. Катя смотрит в сторону и тихо говорит, что тоже есть питона не станет. Брат в растерянности: — мне не надо чтобы они рубали целого питона, я же думал, что будет как в человеческом ресторане, принесут готовый кусочек на тарелке, я бы попробовал…ну раз никто не хочет есть питона, тогда пошли отсюда. Мы с облегчением уходим, из переулка переходим на большую ирассу. Перейти дорогу невозможно из-за непрекращающегося потока машин. Никто не останавливается. Я прошу полицейского нам помочь поймать такси. Он выходит прямо на дорогу и бесстрашно махая палкой и оглушительно свистя, выцепляет из потока такси! Сердечно благодарим его и едем ужинать в японский ресторан. Там почему то нет суши)) еда набирается по принципу — один раз заплати и ешь сколько влезет, все очень вкусно, но много не влезло. Я прошу остатки еды запаковать с собой в догбркс и получаю ответ, что нельзя. Сидите и ешьте здесь хоть еще два часа. Тогда я, дождавшись, когда официантка займется другими клиентами аккуратненько хопс и перекидываю еду с тарелки в целлофановый пакетик, в это время к нам поворачивается официантка и в изумлении смотрит, как я с наслаждением доедаю последнего кальмарчика с только что полной тарелки))) Возвращаемся в отель, идет ливень. Ночью, в 3.30 за нами приезжает сам Рони и везет в аэропорт, в 5.30 у нас вылет в Бруней. Мы болтаем по дороге обо всякой всячине, благодарим его за то, что он нам очень помогал, всегда был на связи, я вытаскиваю из рюкзачка мною составленный до поездки англо- индонезийский словарь и прошу его подарить бапе Антону) Три недели мы провели с Индонезией, мы встретили замечательных людей — атабая Амантопле, ментаваев Сарула и Мадди, Мануло с Ниаса, Регнара из Медана, Сабки из Чариты, Рони и бапу Антона из Сурабайи. Мы одолели гору Атабай и залезли на три вулкана, мы не попали на остров Семпу. Индонезия учила нас терпению и оценке своих сил, Индонезия учила нас радоваться победам и принимать поражения. И щедро поливала нас дождями, охлаждая наш героический пыл и давая понимание того, что не все получается даже за деньги, даже если очень хочется, потому что человек — просто маленькая частичка природы, которая сильнее его, непредсказуема и величественна.
  9. Ниас. Западная Суматра. Сидим в аэропорту Паданга в ожидании нашего рейса в Медан. Его задержали на 4 часа. В результате прилетели в Медан уже поздним вечером. На выходе из аэропорта берем такси, все официально, по квитанции, и через 15 минут приезжаем в наш отельчик Резиденс, забронированный заранее. Рядом большая мечеть, понятно, в четыре утра будут орать в матюгальник. Странно, больше ни одна религия не созывает так громко и так рано всех, кто в это время хочет поспать. Времени остается только на то, чтобы поесть и коротко поспать, так как рано утром у нас самолет на остров Ниас. Спускаемся в отельную кафешку. Есть как обычно нечего. Рис и вермишель с кусочками курицы или овощами. — пожалуйста, положите в эту тарелку, для моего брата 10 кусочков курицы — говорю я официанту. В отеле никто не говорит по английски, но все кивают утвердительно головой в ответ, чтобы ты не спросил. — эээ, мадам, как это, 10 кусков курицы в одну тарелку?????- у официанта шок. — ну как, просто положи одну порцию риса и 10 кусков курицы, — это возможно???? Собирается консилиум. В конце концов нам приносят на двух маленьких тарелочках 10 зажаренных лыточек и одну тарелку никакого риса, глаза у всего персонала квадратные. Брат за три минуты расправляется с курицей, вызывая всеобщий шок. Ну не едят здесь люди так, что делать) валимся с ног и идем спать по крутым ступенькам на наш третий этаж. Я просыпаюсь в четыре утра под тоскливый крик муэдзина, он настолько пронзительно печален, что я беззвучно реву вцепившись руками в подушку, вспомнив все то, о чем не надо вспоминать. Странно, почему так страшно думается о смерти именно в этот темный предрассветный час? Крик из мечети переходит в размеренное бормотание и я проваливаюсь в остатки сна. В 6.30 мы с манатками- рюкзаки, спальники, палатка прыгаем в такси и приезжаем в аэропорт, проходим таможню, нас останавливают и просят показать 0,7 литровую бутылку джина из Абудабинского дьюти фри. — у вас алкоголь, целая бутылка джина? — да, и что? Мы ее тащим уже давно, никто не интересовался ею, кроме вас) Бутылка зачем то осмотрена и возвращена на место, я тороплю таможенника, на наш рейс уже должна идти регистрация. Подбегаем к стойке эйр Азии. — мадам, а ваш рейс уже улетел. — как улетел?????! Я тычу пальцем во время на билете — наш рейс в 8.45!!! — мадам, это время вашего обратного вылета из Ниаса, а сейчас ваш самолет уже завел мотор и мы не можем его остановить, время вашего вылета в 6. 45, а сейчас как раз 6.45. И вот тут я отчетливо понимаю выражение — покрыться липким потом. Мне становится дурно, мужики стоят в растерянности. Мы просрали самолет на Ниас. Просто потому что в запаре я посмотрела не туда, никто не перепроверил, и вот мы стоим в аэропорту Медана, а наш самолет на Ниас уже набирает высоту. Мы хватаем какого-то более менее англоговорящего аэропортовского служащего и бежим с ним к кассам Эйр Азии. — у вас есть еще рейсы на Ниас? — да, есть. — можно нам поменять три билета на ближайший рейс???!! — нет. — почему нет? — потому что нет мест. — ну может быть тогда на следующий рейс до Ниаса есть места? — мадам, сегодня есть только два рейса и на обоих нет мест. Мы идем к кассам других авиакомпаний Сусу и прости Господи, Мандалы. Когда я покупала билеты, эти компании как-то не внушили доверия, потому что. потому что просто хотелось долететь до Ниаса и вернуться обратно живыми. — На сегодня все билеты выкуплены. На завтра тоже. Можно улететь только послезавтра — ответ одинаков во всех компаниях. Но послезавтра мы уже должны улетать из Ниаса! Мы лихорадочно думаем, что нам делать. Ниас грезился ночами. Картинкой мрачного и таинственного храма с фотографии. Там другие люди, непохожие на индонезийцев, скорее похожие даже на индейцев, там другая одежда, там мрачная история войн и жертвоприношений, там океан, выталкивающий на берег серфингистов. На Ниас хотелось сильно. Я застыла соляным столбом у стойки Эйр Азии, и стала пытать продавца — а может быть все-таки есть три места завтра утром? Или днем? Или вечером, но нам очень сильно надо утром, потому что….потому что очень надо на Ниас! Он все-таки нашел три билета самым первым рейсом в пять утра на послезавтра! У нас получалось почти три дня на Ниасе и немного переделанный маршрут! Ура! Мы таки увидим этот храм! Снова грузимся с вещами в такси, возвращаемся в наш отель, номера еще не убирались, мы продляем его до завтра и идет к стойке регистрации на предмет — а где тут у вас находится библиотека, в смысле храм с трудновыговариемым названием, впрочем по английски здесь почти не говорят, в отеле одни индонезийцы. Я показываю картинку храма, к нам подходит дядька и на отчетливом английском говорит, что он водитель этого отеля и мы можем поехать на нем. Недолго торгуемся, цена нас устраивает, берем его на три часа, чтобы посмотреть Медан и его достопримечательности. Дядьку зовут Регнар, он оказался не только хорошим водителем, но и прекрасным гидом и интересным собеседником. Похоже, ему и самому было интересно нам все рассказывать, тем более, что мы задавали кучу вопросов. — как-то без фруктов скучно, — сказал Мишка, и эта фраза вошла в, прости Господи, анналы истории этого путешествия и не только)) Мы осмотрели и зафоткали все храмы, накупили фруктов на местном базаре, причем Регнар принимал живейшее участие в торговле, действие всем приносило много удовольствия, продавцам — от того, что я торгуюсь на бахасе, Регнару- от важности момента, мне от всего вместе, Ромка с Мишкой предвкушали удольствие от еды. По совету Регнара мы вышли возле ресторанчика Тип Топ, это оказалось одним из тех редких мест, где было вкусно, быстро, чисто, был бесплатный вай фай, живая музыка и после еды не нужен был иммодиум. Пообедав, пошли смотреть самую большую мечеть в Медане, не успели мы слелать первых фоток, как к нам ненавязчиво присоединился какой-то муслимский монах, и принялся нам рассказывать про ислам, Аллаха и как это легко принять и жить по законам мусульманства. При этом мы, послушно кивая гловами, бродили по мечети и все фоткали. Простившись с нашим неожиданным собеседником, пошли в гостиницу, где сели попить чай- кофе и решить, что мы смотрим на Ниасе и как до этого ехать. Задолго до поездки я познакомилась в интернете с девушкой Рени, работающей на сайте про Ниас. Она подробно рассказала как и куда и почем ехать и мы договорились встретиться по прилету на чашку кофе, но поскольку мы вовремя не прилетели, встреча не состоялась и надо было искать другие варианты. К нам поужинать подсел Регнар. — куда вы завтра? — да вот летим на Ниас. — хочешь, дам вам хорошего парня, у него гестхауз на побережье, и он вас встретит и проводит на машине, его зовут Мануло, звоню ему? — Мануло? Эх, ты ж мэнэ спидманула, ты ж мэнэ спидвэлаа, Мануло, так Мануло, звони! Регнар набрал номер со своего телефона и передал трубку мне. Разговор с Мануло был коротким, цена на машину из аэропорта в отель и обратно, цена за проживание в гесте с едой, нас устроила, и мы договорились завтра встретиться в Гунунгситоли, Ниас, аэропорт в 6 часов утра. Спали опять быстро. Печаль муэдзина застала нас в аэропорту, но мы уже садились в самолет. 35 минут лета, здорово трясет и вот мы продираем глаза на вожделенном Ниасе. Нас с небольшим опозданием встречает пока еще незнакомый Мануло. Среднего роста парень, плотного телосложения и при этом грацией дикого животного. Его помощник хватает мой рюкзак и мы трогаем в путь. Ниас понравился с первых секунд. Чистый, почти вылизанный остров, с хорошей асфальтированной дорогой вокруг всего острова, красивая природа, доброжелательные люди и океан. Немного напоминает Самоа. Сдержанно знакомимся с Манулой, сам он с Суматры, женился на девушке с Ниаса и переехал сюда жить, у них двое детей, небольшой гест, сейчас низкий сезон и гостей почти нет. Жизнь на острове достаточно бедная, вдоль дороги много простых бедных хижин и очень много католических или протестантских церквей. Сказывается насилие Голландии. Несмотря на то, что Мануло ведет машину на хорошей скорости, аккуратно петляя вместе с дорогой, едем до побережья два с половиной часа. Я очарована островом. Мы переглядываемся с братом: — красиво, да? — да. Волнующе пахнет океаном. Мишка спит на первом сиденье. В общем то Мишка спит всегда и везде, в машинах, самолетах, лодках, если не надо вычерпывать воду, ему не спится только в отелях, он сидит в компьютере до часу ночи и встает в пять, свежий как огурец с грядки. Правда, при этом он всегда умудряется приспать где-нибудь днем. Приехали. Гест оказался совсем простым)) номер с двумя кроватями и все. Душ и унитаз за дверкой папы Карло в номере, с отломанной и заржавевшей щеколдой. То есть закрыться в сортире можно, а вот открыться после этого — проблематично. Ладно, зато есть солнце и океан. Однако не все так просто. Сейчас отлив и чтобы дойти до вода, надо пройти большое расстояние по острым коралловым поверхностям. Никто не купается. И только нескольких серфингистов океан пытается запеленать в прозрачный жидкий саван. — ну раз приехали, надо купаться, — изрекает Мишка очередную фразу для анналов истории. Мы ржем как кони, он снимает очки, и босый и слепошарый бредет по кораллам к воде. За ним подтянулись и мы, обувшись в корраловые тапки. Попытались спуститься в воду с места, откуда отплывают серфингисты. Мужикам это удалось, я так и не смогла слезть с кораллов, вода тащила меня туда и обратно, пытаясь впечатать в камни. Ну что делать, побрела домой. Села за столик на веранде и стала загорать. Горячий воздух рядом со мной вдруг стал еще горячее. Я открыла глаза — рядом со мной материализовался Мануло, в руках — чашка черного кофе без сахара. Глаза — цвета содержимого чашки. Без сахара. — Елена, твой парень уплыл очень далеко, — сказал он, подавая мне чашку. — это не мой парень,- пробурчала я, — переводя взгляд на океан. Мишкина голова действительно болталась далеко в воде — не волнуйся, Мануло, Майкл хорошо плавает, он раньше занимался плаванием почти профессионально. — а почему твой парень не поехал с тобой? — живо заинтересовался Мануло и уютно устроился в кресле напротив. Хороший вопрос, подумала я. — ты знаешь, Мануло, я пью кофе с сахаром. Он усмехнулся, встал и пошел за сахаром. Пришли брат с Мишкой, тут подоспел и завтрак. Удивительно, как в Индонезии умеют испортить обыкновенный омлет. После еды мы с братом пошли прогуляться по берегу, пофоткать местные красоты, солнце палило нещадно, а со стороны океана надвигался черный Мордор. Ливануло уже тогда, когда мы заскочили в соседний гест за пивом. Пришлось пережидать этот вселенский потом. Он кончился быстро, и опять вышло солнце. Я с тоской и завистью смотрела на серфингистов, которые опять повыплывали в океан и кайфовали на воде. — хотите сока? — снова появился Мануло. Мы кивнули. — хочешь джина? Мануло рассмеялся и сел с нами за стол. В соседней комнате с нами жила пара итальянцев, которые угостили нас замечательным кофе и парень рассказал как надо держаться на серфе и показал свои фотки. Выглядело это потрясающе смело и красиво. Он занимается серфингом уже 14 лет и у него есть своя техника плавания. Итальянцы ушли плавать, а мы продолжпли пить джин и болтать с Мануло. Он задавал кучу вопросов про Россию, мы были его первые русские гости, мы задавали кучу вопросов про Ниас. Сговорились на завтра поехать на его машине в деревню, где я на картинке видела рогатый храм, а также купить дурианов, и найти где-нибудь плод какао и попробовать его на вкус. — кстати, Мануло, почему итальянцы называют тебя Давидом? А ты откликаешься) — Manullang — это фамилия моего клана, моих родных по крови. В Индонезии, если ты показываешь свое уважение человеку, то ты его называешь по фамилии клана, друзья меня называют просто Давид, а в деревне здесь меня зовут еще папа Грации, это моя дочка. Так что ты как хочешь, так меня и называй. — ок, остановимся на Мануле) я уже привыкла так тебя называть) — ок, а я научу тебя как дешево путешествовать по Индонезии — говори на бахасе, одевайся как местная, пользуйся общественным транспортом, ешь правой рукой! — ну видимо скоро уже начну — сказала я, на всякий случай незаметно вытирая левую руку об штанину. — поскольку ты белая, тебе все будут назойливо предлагать всякие услуги и товары, просто говори — извините, нет- запомни — мааф, тида! послушай, а вот ты где учила бахасу?- удивляется он. Я рассказываю ему коротко о нашем с братом путешествии к короваям в Папуа. Мануло просит показать фотки, мы показываем фотки и видео. Он глубоко потрясен, качает головой, глядя на дома на деревьях, на почти голых людей. — нет, — трясет головой, — мы не такие, мы людей не ели, и даже ментаваи не ели! — да ладно, не ели! А чего ж зубы подпиливали? — ну дык… красиво, говорят! Коктейль из джина-солнца-океана стал бодрить. — а пошли купаться? Я покажу вам песочный пляж, где можно спокойно зайти в воду. — далеко? — да нет, мы пройдем тут быстро огородами! — ну тогда пошли! Пошли действительно огородами, через какой-то ручей и заросли, Мишка отстал, заленился и не дошел с нами. Зато сопровождали какое-то время кошки с собаками. На Ниасе говорят по английски, и на бахасе, но сохранили и свой ниасский язык и свое написание букв. Собака по ниасски это асу, а кошка — мау. Минут через двадцать мы пришли на небольшой, песчаный пляж перед какой-то дорогой видимо, гостиницей, и стали плескаться, нести всякую чушь и веселиться как дети. В какой-то момент я спросила Мануло, а есть ли малярия на острове? Комары то кусаются. Он вдруг помрачнел лицом. — у меня была вторая дочь, она умерла от малярии, ей еще не было года. Я потратил много денег на лечение, но ее не смогли спасти. — извини… Извини… Я не знаю, что может быть ужасней, чем потерять ребенка… — ок, ок. Ррроман, пошли поплаваем,- Мануло меняет тему и они с братом идут плавать в темноте, плещутся и фыркают как два здоровых моржа. Возвращались в гест как-то пафосно. Презрев кусты и ручей, поперлись прямо по шоссе через всю деревню, при этом брат шел в купальных плавках и с ластами, я по своей привычке, пилила где-то впереди, а Мануло всем кричал посмотрите какие у меня гости из России, русские! И порывался пойти купить местной самогонки, типа от нашего стола — вашему. Алаверды так сказать. Я не дождавшись ужина легла спать, а мужики на ужасной смеси языков и жестов еще долго сидели за столом, сожрали мою порцию и разговор шел уже чисто мужской — женщины, секс и все, что с этим связано) Утром, позавтракав таким же противным омлетом и прекрасным свежевыжатым соком, тронулись в путь в деревню Бавоматало. Мануло время от времени крякал и трогал голову, крепче пива обычно ничего не пьет. Дорога идет все время в горку. И наконец то вот оно-то самое место, та лестница, откуда воинственные ниассцы держали оборону от врагов, забрасывая их камнями и копьями, откуда катились головы врагов. Мы поднимаемся наверх и обалдеваем — вся площадь устелена возле домов сушащейся на солнце одежкой. Постирушки у них случились, то ли в честь воскресного дня, то ли перед приездом дорогих японских властей, которые должны прибыть завтра, дать денег на реставрацию рогатых домов и по этому поводу намечается большой праздник, на который мы уже не попадаем. Вдоль домов стоят каменные монолитные скамьи, под ними закопаны и вдавлены в землю отрубленные головы тех, кто посмел посягнуть на свободу жителей Бавоматало. Моя больная фантазия моментально рисует кровавые картинки расправы, сверкающие над телами ниасские ножи, кровь, стекающую по ступеням, и над всем этим мороком стоит победный крик ниассцев. Тьфу ты, Господи, Лена, иди ты уже куда шла, хватит фантазировать! Мы идем в гости в бывший королевский дворец, сейчас это и музей, и дом, где до сих пор живут наследники королевской династии. Мрачное, крепкое деревянное помещение, с прекрасным обзором деревни и площади перед ней, увешанное черепами животных и различными старинными, и не очень статуями, оружием, одеждой королей. За нами по пятам следуют продавцы сувениров, а также сам наследник, пожилой дяденька, который предлагает купить статуэтку короля и королевы. В воздухе запахло агрессией. Мануло стоит несколько растерянный, а его окружил весь этот народ и довольно резво машут руками и орут. Я интересуюсь — в чем проблема? Мы заплатили за вход, ведем себя тихо- мирно, отвечаем, как учил Мануло — мааф тида, никого не трогаем, что за крик? Дело оказывается вот в чем. Мы заказали знаменитый ниасский прыжок через ритуальный камень. С самого входа на площадь к нам присоединился парнишка, которого представил Мануло, как прыгуна. К сожалению не того самого, что можно увидеть на всех плакатах и фотографиях — парень в народном костюме, взлетающий в воздух в прыжке над камнем- ступой, а его брательника младшого. Сам великий прыгун нынче в церкви, на службе, молится. А братишка не прочь подзаработать денег. Но не прочь подзаработать оказался не только он, из-за этого разгорелся нешуточный скандал. Какой-то дядька очень хочет, чтобы мы оплатили два прыжка, и второй прыжок будет совершать его сын. — уходим- говорю я Мануло, беру его за руку и мы начинаем спускаться с лестницы дома, за нами следует небольшая орущая толпа. На улице я еще раз объясняю, что нам достаточно одного прыгуна и одного прыжка, а все, что сейчас агрессивно суют под нос, чтобы мы чтобы купили, спасибо, пока не надо, то бишь мааф, тида! В конце концов народ утихомиривается, отходит недалеко в сторонку, прыгун надевает золотую жилетку и шапочку, и готовится к прыжку, мы готовим камеры. Он прыгает, мы снимаем, отдаем деньги и нас с новой силой окружают продавцы сувениров. Мы тихонько пробираемся через них и отходим в конец улицы, где нас настигает таки тот самый громче всех оравший дядька, и таки зазывает в свою лавку, просто посмотрите — его сувениры. Мы вежливо все смотрим, говорим мааф, тида и уходим. Мануло нас ждет на приступке дворца. Снова окружают продавцы. Мой брат еще в Мурманске сказал, что хочет купить ниасский нож — крис. Один нож у старенького торговца пришелся ему по душе. Размеров он был не слабых. Началась торговля, я ору как мы будем его провозить, у нас впереди еще больше десятка перелетов, и в Сингаруре его точно отберут, брат орет, что он хочет этот крис во чтобы-то ни стало, даже если его отберут завтра на вылете из Ниаса, пусть подавятся, торговцы орут выкрикивая свою цену, потому что попутно я торгуюсь, торгуются плохо, какой-то мужик пристроился на скамейке ко мне сбоку и уже засунул в руку тяжелую статуэтку какой-то обезьяны. Мы с обезьяной тупо смотрим друг на друга. Обезьяна выглядит намного старее, чем я, и вся вместе взятая орущая толпа. — короче, мы берем скопом- крис, обезьяну и вот этого страшного ниасского воина. За все это мы даем вам столько то денег и не больше, хотите продать- продавайте, не хотите- любуйтесь сами на свои сувениры! И еще, денег у нас с собой нет, привозите ваши сувениры сами в наш отель! — выдала я монологом во внезапно наступившей паузе. Среди торговцев произошло короткое совещание. — мы согласны — выступил вперед самый громкий. Тока дай еще денег на мотоцикл, чтобы мы привезли все в отель. Консенсус был достигнут. Мануло аккуратно за руку вытащил меня из толпы, Рома с Мишкой протиснулись за нами. — Мануло, чего они такие агрессивные? — интересуюсь я, пытаясь не сверзиться с крутой лестницы. — так нищие потому что, работы здесь никакой нет, туристы только иногда наезжают, да и место такое….кровавое…держись за меня — подхватывает он меня за руку. На выходе меня таки догоняет еще один торговец и пытается надеть мне на руку сразу три браслета- змейки, у меня уже нет сил в сотый раз произносить мааф тида, я забираю один, сую ему денег и мы забираемся в машину. Спускаемся вниз, подальше от крисов и отрубленных голов, из многочисленных церквей выходят после утренней службы люди, с благостным и светлым выражением лиц. — ланч? — спрашивает Мануло. — мы еще не голодны, но ты если хочешь поешь, мы тебя подождем в тенечке. Мануло идет есть в кафешку с названием «Макан Паданг». Это ужас, а не еда, пламень во рту после нее не залить ничем. — ну вот, теперь мне намного лучше,- говорит Мануло, выходя из кафешки и сытно поглаживая живот. — как ты можешь это есть???! Это же ужас какое перченое! — удивляемся мы. — да не, нормально, — говорит Мануло, — поехали пожрем дуриана? Я дуриан не могу поднести даже ко рту, посему я со стороны потерпела, пока мужики поедят этот дивный вонючий фрукт. Дальше уже можно было ехать домой, но Ромка с Мануло заточились найти фрукт какао и таки попробовать его. По моему кроме брата, это никому до сих пор не приходило в голову, потому что из фрукта достают зерна, сушат их и делают потом какао и шоколад. Но чтобы кусать сам фрукт? Еще с час мы мотылялись по всем закоулкам в поисках спелого какао, на мои робкие предложения поехать домой и позагорать, Мануло отвечал, что мы должны найти какао, это дело чести. Какие же все-таки мужики упертые существа. Фрукт таки был добыт, вскрыт, опробован и выброшен за ненадобностью. Что-то это мне напоминает…. Ладно, это другая история. — Лен, пошли купаться, — говорит Мишка, снимая очки, — сегодня пока тихо, океан не тащит. — точно? Ну окей Кое-как я нашла место, где все-таки спустилась в воду, поплавала. А вот залезть обратно оказалось проблематично, океан стал мотылять меня как тузик грелку, я зависла на коралловых выступах в довольно таки нелепой позе, руками пытаясь удержаться так, чтобы не сильно било, а ногами найти хоть какую-нибудь опору. Вылезла на берег — колени в кровище, и начинают вздуваться синяки. Славно искупнулась. Побрела домой, зализывать раны и паковаться. В комнату постучался радостный Мануло. — я принес местную выпивку, как обещал — гордо возвестил он. Я с ужасом посмотрела на мутную жидкость в бутылке. — ты уверен, что это можно пить?)) — да, конечно, это вкусно! Вот здесь — он помахал маленькой бутылочкой с прозрачной жидкостью — уже очищенный арак, стоит очень дорого, а вот здесь — он всколыхнул в бадье побольше мутную жидкость — свеженькая. Понятно, самогонка и бражка. Вернулись пораненный Ромка и неубиваемый Мишка. Начинался вечер. Народ начал справлять Рождество. Выглядело это забавно, на берегу океана запалили огни, на домах повесили гирлянды, все надели новогодние красные с белой опушкой шапочки и принялись петь и веселиться. Мы ужинали вчетвером, Мануло рассказывал, что можно еще посмотреть на Ниасе, говорил, что хочет посмотреть на Кремль и на снег. Недавно он побывал в Бразилии, но Россия остается его мечтой, а мы — его первые гости из России. Разговор неминуемо вернулся к женщинам. Мужики начали оживленно обсуждать тему любви, измен, разводов, секса. Мнения разделились. Мануло вдруг выступил с монологом: — вы знаете, что такое сотэ? — ну да — это кусочки мяса, говядины или баранины, обжаренные с соусом и овощами… — когда я женился, то мой дядя, поскольку у меня отца нет, сказал — ты женишься один раз и на всю жизнь. Подумай об этом. Но если ты любишь сотэ, не стоит покупать целую барашку. Для нее нужно место, где она будет жить, ее нужно кормить, с ней вообще будет много хлопот. Проще купить сотэ. Подумай об этом — он закончил говорить и лукаво посмотрел на меня — Елена переведи это своим друзьям. Я перевела. Возникло многозначительное молчание. Я начала ржать, глядя на них. — но ведь ты все-таки женился, Мануло? — да, женился. Но я все равно люблю сотэ! Все заржали, а я отошла к перилам подышать океаном. Рядом возник Мануло. В темноте видна только улыбка. Я к сожалению, была виднее, и к этому романтическому моменту уже сильно смахивала на дворовую кошку, поцарапанная, в шрамах и синяках, спутанные волосы превратились в кудри Мальвины, и дополнял портрэт загар путешественника — руки, лицо и ноги как у гуся. Поболтали о какой-то чепухе, я повернулась, чтобы уйти, он легко поймал меня за запястье, и увлек в проход между домиками. Я прилепилась к стене. Постояли молча, подышали друг другом. Он аккуратно отлепил меня от стенки и привлек к себе. Тихонько проговорил куда-то в шею: — я жду тебя здесь в час ночи. «Селянка, хочешь любви, большой и чистой?»- пронеслось в голове. Любви хотелось. Сильно. Все равно какой. Я посмотрела на полуосвещеные окошки его дома. Там из угла в угол ходила молодая женщина, укачивая ребенка. — Мануло… Мааф, тида — я легко отстранилась от него и проскользнула под руками. Он, через секунду с грохотом сбежал вниз по лесенке. Я вернулась за стол к Ромке с Мишкой. — пора спать? В три выезжать, спать сталось три часа! Спали очень быстро. В ночи встали, Мануло уже хлопотал возле машины, загрузились и в темноте поехали в аэропорт. Странно было видеть как много людей в это время находится на улице — кто-то бежит трусцой, типа спортом занимается, вот кто-то потрошит недавно видать невинноубиенную свинью, кто-то уже выходит с товаром. Остановились возле какого-то дома, чтобы подвезти еще одного человека в аэропорт, я вышла, чтобы освободить проход, Мануло — чтобы открыть багажник. — ты выспалась? — нет. Улыбнулся. — возвращайся на Ниас, здесь есть, что посмотреть — красивые пляжи, другие деревни, и мы не были на вершине острова… Дорога до аэропорта виляет из стороны в сторону, поворот за поворотом, быстро светает. — ты знаешь, Мануло, мы должны были прилететь сюда 22 числа, но мы опоздали на самолет, потому что я перепутала время вылета, нам пришлось поменять билеты, и вернуться в отель в Медане, где мы встретили таксиста Регнара, который позвонил тебе и передал мне трубку. Если бы мы не опоздали на самолет, мы бы не встретились. — да… Мы бы не встретились — он хотел добавить что-то еще, но добавил скорости и понесся по дороге. В аэропорт приехали раньше, чем рассчитывали. Дождались регистрацию рейса, сдали багаж, пошли вместе попить кофе. Прощаемся, мужчины жмут друг другу руку, мы обнимаемся, Мануло резко поворачивается и уходит. Мишка решается напоследок купить дуриана в шоколаде, а я смотрю на наш самолетик и думаю, почему я не люблю сотэ?
  10. Послепапуа на Бали 27 января С луком и стрелами мы стоим в ожидании нашего багажа в аэропорту Денпасара. Ощущение и самочувствие такое, как будто состоялся переброс на машине времени. Вокруг – ни одного милого уже сердцу, папуасского лица. Пока брат ждет рюкзаки, я замечаю надпись – сдача отелей со скидкой в 50%. Подхожу узнать, почем сыр в «ихней» мышеловке. Оказывается недорого – 15 долларов за 2 местный номер с кондиционером, горячей водой и теликом в центре Куты. Мы первый раз на Бали, уставшие после экспедиции и перелетов, решаемся взять такси и ехать в эту гостиницу, и не заниматься поисками. Там же, в аэропорту узнаем цену на билеты Air Asia до Джакарты. Оказалось дороже, чем на сайте. Номер в гостинице показался раем в сравнении с 13 днями жизни в палатке. Ночное видение запотевшего бокала пива становилось явью. На рецепшене спросили дорогу к офису, где можно купить авиабилеты. Оказалось, что ну очень далеко, а билеты мы можем заказать и выкупить прямо здесь. Сказано – сделано, тем более, что цена билетов на Лионе оказалось прилично дешевле, чем на Азии. Итак, об обратных билетах можно уже было не беспокоиться, и мы отправились выполнять свои гастрономические мечты. За ужином было решено претворять в жизнь план достижения комодских драконов. Позвонили Бахтияру – рекомендованному гиду, заручились его согласием. Вернувшись в гостиницу, стали узнавать о наличии билетов на Лабуан Баджо. Пока согласовывали даты и цены на билеты – пропал Бахтияр со связи. Когда он появился – закрылись кассы. Так ни о чем и не договорившись, оставили все это до утра. Рядом с гостиницей уже начинала громко бухать дискотека, а народу возле памятника становилось все больше. «Наши то короваи уже давно спят, подумалось вдруг. В этот вечер на Бали мы присоединились к коровайскому режиму. 28 января Утро началось со второй попытки купить билеты на Лабуан Баджо. На рецепшене после 20 минутного ожидания и повторений, что именно нам нужно – наконец то радостное известие – билеты на 29 января есть, обратные – тоже, мы идем менять деньги. Возвращаемся через 15 минут. Билетов уже нет – нам говорят. Как нет???????????? Только что были! Не знаю, мэм – говорит администратор – но в авиаагенстве сказали, что уже нету. Система отклонила наш заказ, а мест на эту дату больше нет. Есть на 30е. Звоним Бахтияру – свободен ли он 30го. Он вне зоны доступа. Мы не можем взять билеты на 30е. Но мы можем попытаться оставить заказ на 29е до 14 часов. –Хорошо, давайте ждать до 14 часов. Где наши билеты до Джакарты? Их принесут в 12 часов. Ну ладно. Ками тунгу – мы ждем. Идем на море. По пути видим авиакассы. Заходим туда – еще полчаса переговоров – билетов на 29 января нет. Так же как и ответа от Бахтияра. Приходим на море. Поражены царящей на суше и в воде грязью. Вроде читали об этом столько и все равно неприятно. В 14.00 – мы вновь на рецепшене. Билетов на 29 – нет. А где билеты до Джакарты? Их тоже нет. -??????????????????????????- их принесут позже. Их точно принесут? Да, мэм, не волнуйтесь, их принесут в 16 часов. Идем обедать. Жара. Приходит смска от Бахтияра – он может быть с нами 30. Мы вновь идем в авиакассы. – селамат соре – это снова мы, мы за билетами до Лабуан Баджо, на 30 января. – Да, мэм, конечно. Представляете – есть билеты на 29! – Хорошо, мы возьмем на 29 – берите обратные билеты на 1 февраля. Бахтияру уже звонить не спешим. Проходит еще минут 15, пока юноша звонит по всяким телефонам. Наконец он заканчивает переговоры, брови его горестно ползут вверх домиком– сорри, мэм, я так сконфужен, но билетов на 29 января нет.- Как нет, ты же только что говорил, что есть. Он куда то печально звонит. Разговаривает, потом передает мне трубку. Там какая то женщина тоже сильно сконфужена, но билетов на 29 нет. Я ей рассказываю, как сконфужены мы. Хорошо, забудьте о 29м. 30 января есть самолет на Лабуан Баджо. – да, есть. Билеты на него есть – да есть. Погода хорошая, он полетит? – да полетит. Я могу купить на него билеты? – нет, сорри. ПОЧЕМУУУУУУУ???- далее следуют какое то невнятное объяснение из которого я ничего не понимаю, хотя она говорит по английски. Я отдаю трубку обратно молодому человеку и говорю ему внятно – мы никуда отсюда без билетов не уйдем. Он стал еще более сконфуженным, правда на скорость его действий это никак не повлияло. Медленно и печально он принялся опять названивать. Мэм, билеты на 30 есть – слава яйцам! Но нет билетов на 1 февраля. Может быть вы там купите билеты на 1 февраля? – нет, мы купим билеты здесь, у тебя. Несмотря на кондиционер лоб покрылся капельками пота. Еще томительных 15 минут звонков куда то, время уже движется к закрытию офисов. Наконец то он встает из-за стола, достает оттуда какие то деньги, отсчитывает пачку и посылает гонца по ходу – за нашими билетами. Преданно глядя мне в глаза, он говорит, что все билеты будут здесь с 18 до 19 асов, а он уже закончил рабочий и уходит домой,- выражение моего лица видимо сильно изменилось - но вы не волнуйтесь так, здесь остаются другие работники и они обязательно отдадут вам ваши билеты. Мы вышли на улицу. Я вспомнила все матерные выражения, которые слышала когда то в порту, когда в юности один месяц отработала там в странно называющейся профессии – тальман. Эпопея с билетами закончилась благополучно. До встречи с драконами у нас был еще целый день на Бали. 29 января Утром посчитали наши финансы и позвонили Тому Вайану (водитель Мадэ – оказался занят) Обговорив с ним план действий и цену, договорились выезжать сейчас же. Через 15 минут приехал на хорошей машине с кондиционером опрятный индонезиец с цветком за ухом. За световой день мы успели съездить в город обезьян, в Убуд, купить на рынке сувениры и фрукты, сфоткаться у рисовых плантаций, осмотреть храм, съездить на горячие источники, но поскольку начался дождь, да и деньги таяли на глазах – покупать билеты туда не стали. Мы стояли в пробке, когда от наших немцев – Жоськи, Йоськи и Петера пришла смска – они тоже были на Бали, в дорогой гостинице в Джимбаране и приглашали нас на ужин. – А кто платит - поинтересовался брат – и что будет на ужин? Опять теплая вода с вермишелью? –не знаю….по идее, платит тот, кто приглашает…но с этим немецким менталитетом – не факт, что это будет так. Но поскольку мы еще далеко от Куты, идет ливень и мы все равно движемся в пробке, то на ужин с немцами мы все равно не попадем. Купленный на рынке дуриан, завернутый в 3 пакета начинает нестерпимо вонять. Том открывает окна и мы с ним беседуем о том, что бывают люди, которые любят дуриан. Но это не мы с Томом. 30 января Мы летим в Лабуан Баджо. В аэропорту опять платим какие то деньги. После просвечивания вещей, нас останавливают – у вас с собой дуриан? Да, но он находится в герметичном мешке, он не пахнет. – Нельзя. Доставайте и оставляйте здесь или ешьте. – Но он не пахнет – пакет герметичен.- Нельзя. Мы достаем дуриан, который немедленно куда то уносят. –Хавать пошли – мрачно комментирует брат. Все остальные фрукты пропустили. Мы летим на Лабуан Баджо. По прилету нас встречает Бахтияр с листом бумаги на котором большими буквами написано – Елена дари Русия. Мы налегке, поскольку почти все вещи оставлены в гостинице в Куте. Грузимся в машину, заезжаем за ластами и маской, и вот мы уже в порту и прыгаем на борт «Зулейки». Экипаж – 2 человека, Бахтияр и мы – выходит в море. До Ринчи мы плывем два с половиной часа, и это два с половиной часа абсолютного счастья. На Ринче стали сдирать деньги, - за то, что ты иностранец, за время трэкинга, за вход в парк, за выход из парка, просто за то, что ты ступил на эту землю. Драконы валялись прямо у кухни. Их было много – штук 12-15. Было очень жарко, вараны казалось просто спали. Пофоткав этих драконов, мы пошли на 2 часа в 5км трекинг по острову, в надежде увидеть варанов на дикой природе. Нам встретилось три дракона, на одного мы чуть не наступили. Он был ужасно худой, лежал на тропинке, по которой ходят буйволы и ждал добычу. Вараны – прекрасные маскировщики, будьте осторожны – предупредил нас рейнджер. Час туда, час обратно по жаре. Вернулись, чтобы снова сняться с понравившимся драконом. Подошли к нему очень близко – хотели потрогать за хвостик. – не трогай, не трогай его – всполошился Бахтияр – это очень опасно. –Но он же валяется как бревно! – это только кажется, ты можешь потрогать крокодила зморду, но коснуться варана – нельзя. Они очень эластичны и за долю секунды могут извернуться и укусить тебя. Потрогать варана за хвостик не удалось. На Комоды решили не ехать – те же вараны, та же природа. Хотелось искупаться в море, вода была прозрачной, а солнце просто пекло. Мы отплыли недалеко от Ринчи и остаток дня сноркали и плавали и купались. Ужинали уже в глубокой темноте, Бахтияр оказался приятным собеседником, ужин – вкусным, а ночь вокруг, шум моря и звездное небо -было просто волшбным. Экипаж «Зулейки» спал на палубе, нам отдали каюту. Чисто, убрано, свежие простыни и…бегающие везде маленькие тараканы. Везде – это означает и по постели. Я пришла в ужас – Бахтияр – там тараканы! – ну да, не бойся они небольшие и не кусаются. – мда..вариантов все равно не было… я спала с кошками, собаками, мужчинами, но вот с тараканами….Вооружившись фонариком, я залезла на вторую полку и стала поджидать гостей, крепко сжимая в руках орудие убийства – тапок. Было очень жарко. Время от времени казалось, что по мне кто то ползает и я включала фонарик, чтобы посмотреть ему в глаза. Слышался тихий плеск волн. И вот на « Зулейку» спрыгнул со звездного неба кот Баюн. И стал раскачивать ее мягкими лапами с одного бока на другой, с одного –на другой, с одного…и укачал…Все на «Зулейке» спали. 31 января Рано утром, в начале седьмого лодка проснулась и натужно затарахтела – дыр-дыр –дыр – курс – Комоды. Я просыпаться не хотела, но понежиться в постели мне не дали, пришли Бахтияр с братом и стали ржать и фотографировать, как я сплю. Вкусный, чудесный завтрак, чашка крепкого кофе, красота невероятная вокруг, мрачные Комоды – мы плывем на поиски мант. Плыли долго. Море вдруг стало дыбиться, «Зулейка» поднималась и падала на волнах. Ее качало из стороны в сторону. Сегодня кот Баюн похоже, был зол. Фрукты, съеденные мной на завтраке, стремительно выстроились в очередь на выход. С носа лодки, который стало заливать, на карачках я перебралась на скамейку на палубе. Мы с ней стали единым целым. Ненадолго. Следующим качком нас оторвало от столба и мы полетели на встречу со столом. Встретились. Я обнимала скамейку как родную. За стол схватиться не успела, как с такой же дикой скоростью мы полетели обратно к столбу, где нас благополучно привязали, и далее уж мы не расставались. Поиски мант перестали казаться хорошей идеей. Так мы плыли наверное пару часов. Когда мы достигли места, где водились манты – я не была уверена, что смогу справиться с трубкой. Вода была мутной. Манты было здоровые. Они плыли низко на дне, николько нас не смущаясь. Понаблюдав за ними с час, мы удовлетворенные вскарабкались на борт и поплыли на Розовый берег. Он был действительно розовый. А в кораллах было много рыб. Брат взял с собой хлеб и кормил их из рук, я воевала сначала с маской и загубником, потом с течением, из которого никак не могла выбраться, пока Бахтияр зорко наблюдающий за нами с лодки, не пришел мне на помощь. Впрочем, к этому времени, страшно ругаясь матом, я уже сняла ласты, и на ногах выбралась на берег. Еще с час мы просто валялись на песке, искали кораллы, и наслаждались солнцем – дома было -25. Бахтияр попросил разрешения вернуться на лодку – сказал, что ему свежо здесь!!!!!!!!!мы видели, как он надев куртку уселся за стол и стал ждать нас. Ну что ж…надо было возвращаться. Тепло расставшись с Бахтияром и дав небольшие чаевые экипажу, мы заселились в скромную гостиницу и стали знакомиться с соседями) две девчонки –американки и дайвингист из Канады ненадолго стали нашими собеседниками. Через домик жил итальянец, путешествующий по островам в одиночку. Гулять в Лабуан Баджо негде – одна маленькая грязная улица. Завтра возвращаемся на Бали. 1 февраля. Как только мы доехали до аэропорта, прошли в зал вылета – на улице собрались черные тучи и грянул ливень. Он шел с час, а может два. Через три часа пришел работник аэропорта сказал, что самолета не будет. Он не вылетел из Денпасара к нам. Может быть он будет позже, но сегодня? – поинтересовалась я. – Неа, не будет. Это было совсем не здорово. Мы теряли один день, деньги на еду, да и здесь просто было больше нечего делать. Нас поселили в мерзкой гостинице с тараканами, я заставила персонал поменять нам в номере белье. Шел дождь. Делать было нечего. Мы сходили за пивом и вышли на веранду. В обществе финского дедушки-путешественника и австралийской девчонки мы скоротали этот вечер, любуясь на закат и стараясь не обращать внимания, на тот срач, что начинался прямо под верандой. 2 февраля. В этот день на Денпасар улетало сразу два самолета. После небольшой нервотрепки, волнений. Поисков кого нибудь-англоговорящего в аэропорту, мы улетели с опозданием на втором самолете, и вновь Кута нам показалась раем. Том Вайан встречал нас в аэропорту. Я ему поведала про непропущенный дуриан, и мы в оередной раз поехали его покупать. Пришлось выехать за город, там была целая лавочка с дурианами и на бахасе мы сторговались до приемлемой цены очень быстро. После обеда пошли далеко на пляж, чтобы съесть его там и не вонять людям. Увы. Я не смогла съесть ни кусочка, зато брат смел весь дуриан и косточки забрал с собой домой, в Мурманск, теперь он у него пророс и прет как сумасшедший, еще не понимая, что оказался за Полярным кругом. В этот вечер нас все таки нагрели на пачку!!!двадцаток индонезийских рупий при размене последней стодолларовой купюры. Неприятно, тем более, что деньги были последние. Ладно, может этому пацану они сегодня нужнее. Мы прощались с Бали, солнцем, морем. Завтра самолет в Джакарту. 3 -4-5 февраля Летим часа полтора. В Джакарте осматриваемся – в каком мы терминале? Переезжаем в международный, ищем камеры хранения, можно оставить вещи. Их нигде нет. Тогда идем в офис катарских авиалиний, я объясняю девушке нашу проблему. Она начинает объяснять, то нужно найти зал прилета, спуститься вниз, пройти в этот зал – я измученная тяжестью нашего груза и духотой просто говорю – пошли со мной, покажи пожалуйста, где это. Она очень удивилась. Но поменяла резиновые шлепки на туфли и пошла с нами. По пути разговорились – где вы собираетесь жить два дня до вылета? – мы еще не знаем, мы ищем недорогую гостиницу в Джакарте. Девушка стала объяснять мне – где это, я попросила ее написать мне – как туда добираться. Сдав вещи в зале прилета, мы не обращая внимания на таксистов, нашли ларек, где было написано Дамбри и купили билеты на автобус до жд станции Гамбир. Автобус подошел практически сразу и мы поехали в Джакарту. Там взяли такси и понашей бумажке поехали на улицу Джалан Жаксу – вся улочка в отелях, отельчиках, кемпингах, хостелах – для тех, кому нужно провести недорого пару ночей до вылета. Мы сняли номер в приличной гостиице с кондиционером горячей водой, и теликом за 20 долларов. Вышли куда то поесть, и сразу же пошли в неправильном направлении – дорога с бесконечным потом машин, мотоциклов и людей. Перейти перекресток в этом ревущем потоке было равносильно самоубийству. В результате поели в каком то дорогом бистро, толком так не наевшись. На следующий день отыскали магазин, торгующий фруктами и накупили там фруктов домой, и магазин с местной одеждой из батика, а также отдел, где торгуют кофе, который поедает какой то зверек, потом кофе проходит..эээээ… «обработку» в его организме, и уже после освобождения из этого организма, его собирают люди и как то очищают и продают задорого. Брат купил две пачечки, я же была не уверена, что хочу пить кофе, выкаканный какой то тропической белкой. На осмотр Джакарты не было ни времени, ни денег. Да и город слишком огромный, чтобы его можно было увидеть за день. Ограничились тем, что погуляли немного в районе нашей гостиницы и чуть дальше. Вечер провели в кафешке, болтая с местной девчонкой, которая продает там газеты, среди них есть и русские. С наступлением вечера Джакарта меняет свое лицо. На улицы высыпает куча народу. Через каждые два метра кто-то что готовит. Все едят на улице ненавистные наси и нудд, рис и лапшу. Говорят громко, смотрят на тебя с любопытством, заговаривают и очень хотят пообщаться. По вечерним улицам Джакарты не стоит ходить с фотоаппаратом, камерой и большим кошельком. Мы вернулись в наш номер – пора паковаться, завтра домой. В аэропорт приехали рано, побоявшись запоздать или попасть в пробку. Запаковали балийский арак и джакартинсие фрукты, лук,стрелы и папуасские котеки. Летим домой. Девять часов до Дохи. Ночь в аэропорту в Дохе. Утро 6 февраля – пятичасовой перелет Доха – Москва. Выходим в Домодедово. – 15. Прижимая к себе котеки, смотрим как падает снег. Падает снег.
  11. С огромной благодарностью, всем моим друзьям! Отдельное и большущее спасибо Танюше Tata2001 и Леночке Evitta за помощь! Если бы сложностей в нашей жизни не было, пришлось бы выдумать. Ведь интересно же! Преодолел, победил, разрулил и таааковским молодцом героическим себя чувствуешь! Прям возьми с полки пирожок! А если побеждать нечего? То-то же! Когда, 18-го июля, приходит осознание того, что будет отпуск, бу-дет! Со 2 августа и на целых две недели! Или не будет вообще в этом году! Что мы делаем? Правильно, мы ищем подходящие билеты. Быстро. И наплевать, что хотелось в Африку мне, а в Европу мужу! -Здравствуй, Индонезия! Ява, будем знакомиться? Здравствуй! -До свидания!-ласково ответила мусульманская Ява, находящаяся в состоянии отмечания праздника посвященного... окончанию праздника. Idul Fitri у нас, Рамадан закончился...Отдыхаемс все! Оживляет картинку? Ооот! Перекраиваем еле-еле наметившийся маршрут. Первую неделю решено провести на севере любимого Бали. С Явой на месте разбираться будем. Итак информативная часть получившегося. Перелеты: а/к Emirates и внутренние а/к CITILINK Отели: Amaris Hotel Bandara Soekarno Hatta http://www.booking.com/hotel/id/amaris-bandara-soekarno-hatta.ru.html?sid=94d6b9689f6a031c1c1decb313d1d96b;dcid=1;origin=disamb;srhash=760847192;srpos=2 1ночь, 1 637 руб. Bondalem Beach Club http://www.bondalembeachclub.com 7 ночей, 30 527руб. Rumah Kayen Family Homestay http://www.booking.com/hotel/id/rumah-kayen-family-homestay.ru.html?sid=94d6b9689f6a031c1c1decb313d1d96b;dcid=1;origin=disamb;srhash=2345122469;srpos=1 2 ночи, 2 709 руб. Merlynn Park Hotel http://www.booking.com/hotel/id/merlynn-park.ru.html?sid=94d6b9689f6a031c1c1decb313d1d96b;dcid=1;origin=disamb;srhash=2913674482;srpos=1 2 ночи, 4 409 руб. Java Panorama Tour http://www.javapanorama.com/ однодневный тур к вулкану Кракатау, 12900 руб. Эмоционально-фотографическая Мы с Сережей любим аэропорты. Аэропорт может быть огромным, крошечным, сверкающим, грязнущим, его может почти не быть, но...Это всегда атмосфера. Забавности разные, опять таки -Чем платить будете? Карта, наличные? -Карта -Не принимаем! (Некурящий, по новой прогрессивной моде аэропуэрто Домодедово, кафе) .................................................................. Пятый раз аэропорт Дубай. Не прогрессивный он, в отличии от Домодедовского-то.. Не бдят тут за модой на здоровье наций-курять нации! Прям в курилках и курять, и в нескольких кафе! Ниче не изменилось...Только краше стало! Интересно, мы когда-нибудь выйдем в город???!! А так, ничо так, как дома + объектив новый=хорошо!!! За стеклом. Дубай ..................................................................................…................................................. После второго, восьмичасового полетного плеча боюсь смотреть вниз. Там ноги. Мои. Страшные. Отек чудовищен)) ........................................................................................................... Amaris Hotel Bandara Soekarno Hatta Включенный завтрак . Пять утра. Выпью кофе две чашки, лучше три, глядишь-глаз откроется... А что там за фасолька с карри? А какая, я извиняюсь, падлюка, в карри колючек сушеных сунула???!! А фасолька-неть, фасолька! Из ложки, злым глазом, щурилась гниловатая мумия анчоуса.... Мир просветлел от слез.... сопли, пойманы в салфетку... Доброе утро, страна! .......................................................................................................................................... Добрались на Бали. По пути к отелю сделали остановку, зашли в парк птиц и рептилий, приобщились, так сказать. О, Бали, песнь души моей! Море в пять утра, текила в шесть. Мягкий, вкрадчивый рассвет, который на две минуты взрывается огнем. И еще море, и еще... В нашем замечательном отеле были велосипеды на прокат. Хорошие аппараты, с возможностью переключения скоростей. Бесплатно! Не пользоваться сей чудной возможностью было бы преступлением. Мы, с Сережей люди законопослушные и преступление не наш конек. День на второй, наши покатушки через местные деревеньки происходили как в анекдоте о ежике, который со всеми здоровался День на третий, мы получили приглашение на большой местный праздник. На кремацию, ага. Дорогущая процедура оказалось. Похороны обойдутся родне усопшего приблизительно в 10 тыс . долларов. Хорошей зарплатой в деревнях севера считаются 70-80$ в месяц. Очень состоятельных балийцев тоже никто не отменял. Практически нет только прослойки среднего класса. Так вот, возращаясь к похоронным хлопотам, тут возможно три варианта развития событий. Семья усопшего богата. Пышные украшения, разнообразные еда и питье для всей округи, музыканты и танцоры и т.д., и т.п, будут обеспечены в течении девяти дней максимум. Не богатые семьи поступают по двум оставшимся вариантам, а именно Сожгли тело на личном огородике и денежки копят на достойные похороны. Накопили-устроили. В гробу привозят птиц, которых выпускают перед сожжением пустого гроба Во втором варианте, усопшего закапывают на неопределенное время (но, не меньше чем на год!) копят денежку и ждут, когда по окрестностям накопится таких бедолаг по-больше. Вот тогда организуется массовое выкапывание и кремация в складчину...По рассказам, быват и 50 тел не редко... И да, это всегда праздник. Кроме местного, очень радушного населения, встречались и обличенные властью сотрудники правоохранительных органов Вот если вас тормозит работник ГИБДД, пусть и импортный, что вы решите? -К деньгам ... подумаете вы и, скорее всего... Услышав звонкий свист и увидев суровое лицо стража дороги, торможу. Велосипед. Судорожно пытаюсь покаятся ( хоть перед собой!) в содеянных грехах-не выходит! А по глазам стража бегущей строкой-$$$$$$$$$$$$$! У него выходит!!! Решаю идти в несознанку. То есть молчать. -Здрасьтя, грит страж безмятежная улыбка идиотки была ему ответом -Откудова будем? улыбка ширится.. -По аглицки шпрехаем, аль нет???!! начинает сводить скулы... С визгом шин оттормаживается вернувшийся Серега -Здрасьтя! -гаркнул бодро, страж подпрыгнул и воспрял духом -Слышь, мужик, она у тебя говорит? -Она?! Кто она???! немая сцена -Ну, вот она, тычет в меня пальцем -Аааа!Онаааа!- радостное узнавание в глазах мужа-И чаво говорит? Страж икнул -Счастливого, этого самого... -Так Новый Год когда еще!!! Но, спасибо, и тебе усего хорошего! Несчастный, маленький страж обернулся в мою сторону, в моей стороне сияла одна улыбка, от зависти к которой плакал Чеширский кот.. ................................................................................................................................................................. Чего на севере Бали в избытке, так это разнообразных водопадов и термальных источников Самые красивые, самые высокие водопады острова оказались совсем рядом. И еще выяснилось, что эти водопады большущие поклонники игры в прятки. Можно совсем близко проехать и не найти. Указательные знаки редкость, шума воды не слышно. Мы посетили почти "домашний", находящийся очень близко от нашего отеля (15 минут езды, 20 минут пеший поъем), водопад Yeh Mempeh Внизу светило солнце, на подъеме накрыло дождем. Условия для съемки, прямо скажем фиговые. А водопад очень красив! Как он менялся в ливень, боже! И так не маленький, метров 25-30 в высоту, полноводный, за считанные секунды превратился в неуправляемого гигантского монстра поистине демонической красоты! Зрелище завораживающее! Нормально снять, увы, не получилось Запомните индонезийское название Air Terjun произносится [аи’р терджу’н]. Слово Waterfall в деревнях понимают далеко не все Термальные источники Оборудованы, посещаемы. Наиболее раскрученый Air Panas Храмы. Неописуемое количество В тумане. Храм Pura Ulun Danu Batur в местечке Songan Храм носит название Pura Ulun Danu Batur и считается одним из старейших на Бали. Там ведь очень много новодела. В каждом доме свой храм....Заготовки резных украшений продаются чуть ли не каждом шагу, но! Как выглядят, вай! Серая вулканическая порода paras из которой строят почти все храмы в этой местности и сама по себе история. Находится Pura Ulun Danu Batur в местечке Songan, и является тезкой большого храма, который стоит выше. Поехали мы к нему на скутере. Вначале было решено, что короткая дорога-наша. Ага, щас! Пока асфальт, мило дело, а как дорога (вернее ее подобие) пошла в гору, грунтовка-нормуль, а потом -камни, камни, камни...ууууу....С полчаса мы несли наш скутерок на руках, потом плюнули и ..понесли обратно Дотащили до грунтовки и назад, к цивилизации, к асфальту. Ты весщь, когда есть-асфальт! Ну, приличные люди еще и голову имеют. Если есть голова, то пользуются ею не только чтоб в нее есть. Вот прешься в горы-возьми хоть шо нибудь тепленькое накинуть! Даже если из жары выдвинулся. Люди дорогие, КАК на нас в майках, смотрело местное население в куртках! Понятное дело, градусов 15 вверху, мы в облаке, да-да это не туман-облако! И в нем изморось, противная, холоднючая. В один момент тоскливо подумала, град пошел. Беленькое что-то сыплет и стучит при этом. Сыпались на самом деле капельки, а ритм, это я зубами При входе в храм пришлось прикупить ( на поносить, да отдать не было) саронги. Обнадеживающая мысль билась в голове, как лев: "Выйдем, кааак я в эту чудну тряпочку завернусь!" Ребята и вот мы входим. Людей нет. Тишина. Тихий-тихий звук колокольчика. Соломенные крыши в туманном сне, капли на цветах, трогательно смешные, мокрые драконы и демоны украшений.... Долго ли, коротко ли.... сколько веревочке не виться...тьфу, понесло Остапа. А меж тем чудная балийская неделя-то к концу и подошла. На старте стояли "суровые" яванские будни. Но! Мы были к ним готовы, у нас уже было! План был! Определились, наконец с маршрутом, договорились о аренде машины ( с водителем и прилагающимся гидом ) Маршрут:Иджен-Бромо-Джогьякарта ( храмы Брободур и Прамбанан, Дворец Султана, Таман Сари) В последний день наметили посмотреть Кракатау. Еще один очень приятный момент балийской части-у нас повились новые друзья! Владельцами отеля оказалась симпатичнейшая пара русских ребят-Максим и Светлана. В единственный, но четкий минус был внесен мною лично. Свежеутопленный Олимпус и...подводных кадров не будет(хнык-хнык) Все! Слезы вытерты-стартуем! На Яву добирались паромом из города Гилиманук. Расписания у паромов нет, курсируют постоянно. Один всегда в порту стоит наготове. Паромное сообщение работает круглосуточно. Стоимость билета какая-то настолько малюсенькая, 5000 IDR, что ли. Время в пути 30-60мин. зависит от очереди парома на выгрузку. Нам повезло по более длинному варианту и очень уж замусоренному парому.Яванский берег Сэм ждал нас на пристани и был тем самым прилагающимся гидом. Личность на нашем форуме известная и с очень хорошей стороны. Это его контакты, независимо друг от друга, мне прислали и Таня Tata2001 которая уже ездила с этим парнем и Лена Evitta, которая тоже ездила с Сэмом, но уже после нас. Изумился Сэм тесноте нашего мира, это на предмет того:" Кто меня рекомендовал?". И очень обрадовался. Представил нашего водителя -своего брата, Роя. Сообщил, что мест в ближайших отелях ниразу нету, поэтому ночевать будем у них дома. Поохал удивленно над отсутствием у нас багажа ( мы с двумя 6 килограммовыми рюкзаками путешествуем, причем в одном техника) По пути попался вот такой кроха-паровозик, трудяжка сахарной фабрики. Зовут Лори Встречать нас высыпала вся семья. Младшее поколение Немного передохнув, выходим на агроэкскурсию по соседним полям-огородам. Даже не ожидали, что так понравится. Табак Паучки. Очень не маленькие, сантиметров по десять с ногами, очень ядовитые. Закат случился Подъем был назначен на любимое время-пять утра. И никакого моря с текилой. Нас ждал Иджен Четыре. Я подскочила как укушенная. Олушительный, дикий, заунывный вой наползал со всех сторон. Барабанные перепонки рвало, шкурка покрылась холодным потом...Времени таки ушло на договориться с реальностью и осознать -муэдзины...Не съедят... -Wake Up Call - откомментировал железнонервный муж Через 15 минут -Оу, проснулись пораньше? Едем? -в дверь сунулась довольная мордаха Сэма. подушку я метнула рефлекторно Увернулся, хохочет жизнерадостно-Едем! Вкуснейший омлет и божественный кофе.Едем! Темно. На маленьком рынке жизнь Туманы вулкана Иджен Мы начинаем подъем. Впереди, птицей стремительной - легкий Сэм, не отстает от него вторая стремительная-Сергей и сзади, коровою морскою култыхаюсь я. Виды по пути Подходим... Страшная красота Иджена не отпускала... Знаменитые корзины с серой. Носильщиков серы не было. Праздники. Ну и славно! Совсем немного людей поднималось вместе с нами на вулкан. На верху то же было не слишком людно и какое изумление пришлось испытать, когда на спуске увидели идущую навстречу человеческую лавину! Все- только местные. Подростки взрывают петарды , кто-то взвизгивает, кто-то ругается... Совершенный разрыв шаблона. Большой, человек тридцать, женский коллектив. Задыхающиеся, отдувающиеся женщины гордо не снимали с голов мотоциклетные шлемы. На постоянно подворачивающихся ногах у тетенек, сильно запыленным блеском шиковали шлепанцы на каблуках... Маленькая иллюстрация подъемов. Вот люди идущие по ровному участку, а потом-влево, на горочку В низовьях вулкана небольшой водопад. Вода маслянистая на ощупь и зеленая. На водопад любовалась вот такая девчушка А Сэм и не собирался к нему подвозить. Это мы только чуть-чуть от стоянки отъехали, смотрю-что такое? Тормози, говорю, потопали взад, смотреть бум! Все три дядьки Серега, Сэм и водитель ( на Иджене не Рой был), тяжко вздохнули.. Водопад симпатишный такой со сложной траекторией Заказывай закат, а на потом Мы дозакажем несколько рассветов! (с)В принципе, это краткое описание двух следующих дней. Да еще -дорога... ...название Бромо, пошло от Брахма, бога-творца в индуизме. Люди здесь, возле вулкана, другие совсем живут, не как на остальной Яве, религия иная, внешность иная... На улице совсем темно, сильно похолодало. Мы едем к вулкану Бромо, слушаем тихий рассказ гида... Легенда этих мест, нам была вообще то знакома. В месте называемом Танггер, куда мы, собственно и направляемся, живет народность, более пяти веков живет, которая исповедует индуизм. Во времена наступления ислама, вытесняющего все иные религии, часть народов бежала на Бали, а малая часть осела в этих местах. Уходить от опасных вулканов не собираются и до сих пор, почва получившая подкормку вулканическим пеплом очень плодородна. Вулкан Бромо, однако, "задабривают". Раз в год устраивается праздник Кесодо, длящийся целый месяц! В последний четверг, последнего месяца года, к кратеру Бромо идут паломники. Каждый, поднявшись по 300 метровой лестнице, проводит свой личный обряд. В пальцах держат лепестки роз, руки скрещивают на уровне лба. Несколько минут торжественного молчания, а затем бог, живущий в вулкане, получает освященную заранее еду, которую ему принесли…Начиная от риса, фруктов и заканчивая птицей и козами... Название праздник получил в честь Раден Кесодо, корорый являлся то ли старшим, то ли наоборот, младшим (тут мнения разнятся) из двадцати пяти детей принца Джоко Сенгер и принцессы Роро Антенг. Принц и принцесса были правителями народа, в ту пору, когда люди решили остаться у вулкана Бромо. Из окончаний их фамилий произошло название поселения Тенггер. Долго горевали принц с принцессой, что нет детей у них. Долго, пока не нашли святую воду в гроте горы Пенанджакан и не предстал перед ними бог, живужий в вулкане Бромо. В ответ на обещание пожертвовать одного ребенка, даровано было правителям ни больше, не меньше, а двадцать пять наследников и всеобщее благополучие народу. В благости и процветании забыли счастливые царственные родители о данном обещании. Бог вулкана "напомнил" извержением, погубленным урожаем и...слизнув языком пламени несчастного Кесодо...Последний, правда во время падения успел попросить, что бы вспоминали его каждый год и не забывали делать подношения богу. - Ребята, вы просили помочь с бронью отеля. Sion View Hotel Bromo Сэм вдруг стал несчастен. Только делюкс ...и чуть ли не шепотом -70 долларов -Да, ладно уж, что делать 70 так 70. Сэм категорически не веселел. Зато как ржали мы, войдя в девятиметровый делюкс и обнаружив полное отсутствие воды. То есть в теории наличие оной предполагалось, но... Из постельного белья отсутствуюм как класс был пододеяльник, зато простыня и наволочки выглядели чистыми. Еще наличествовал телевизор (рабочий , нет , не проверяли) и вешалка. Все. Было очень холодно и очень голодно. Не раздеваясь, спрятались под одеяло, включили фильм на ноуте. Согрелись. Ужин решили "оставить врагу". Еще собираясь в поездку, Сергей заявил, ему ничего из теплых вещей не нужно, а если что-то и понадобится-купится. Себе я взяла тонкую кофту. Купились у нас саронги. В три утра, мы выдвигаемся. Градусов десять тепла, легкий, освежающий ветерок... Народ в пуховиках, одеялах, ковриках, шапках, варежках. Мы, как истинные, "немерзнущие русские"-в саронгах. Водитель нашего джипчика торчал из кучи попонок носом и кончиками скрюченных пальцев. Высунулся глаз, зыркнул на нас с суеверным ужасом, спрятался... Предложение лошадок были отвергнуты. Поднимаемся на смотровую горы Пенанджакан, очень оттуда вид хорош. Я, так даже вторым номером трушу -очень уж немерзну, аж про задыхаться почти забыла)) Не дойдя совсем-совсем немного до верха, вдруг чувствую... правой ноги не чувствую. Старая, зловредная травма любит иногда показывать себя во всей красе. Понимаю, что идти не могу, рассвет -вот он. Так обидно! Ребята в растерянности. Дойти, посмотреть, постимать охота и вроде неловко им меня, овцу этакую бросать. Чуть не силком отправляю. Сергей первым убежал, Сэм топчется и таааак на фотоаппарат смотрит.. Переключила на автоматический режим, отдала. Все снимки-его. Вот парочка Ща, расскажу быстренько, че дальше было.. Естественно, на спуске я шлепнулась, выдрав при этом кусок мяса из ладони. По возможности, быстро встаю, всем рассказываю, что окейестей просто не бывает, улыбаюсь, отряхиваюсь (помахивая, этим самым, висящим на лоскуте кожи, куском)... Баааа, а что это такое? А это мы, на грани потери гида...Если не целиком, то...сознание евойное, чисто на честном слове. Когда так бледнеют смуглые от природы люди, честно, страшно становится! -Елена, шепчет, в госпиталь нужно! Я на него смотрю, понимаю еще пару минут и ога, нужно..... Так вот глупо закончился наш визит к вулкану Бромо. Совсем закончился, потому как к кратеру я допущена уже не была... В общем то понятно.... Овца, животное жертвенное, съедобное и кто знает этого бога вулканского? Может глянется заползшая, так потом целому народу сумятица одна с праздниками Чужие божества-потемки ( о наших, еще будет маленький рассказец ) От поездки в госпиталь, правда удалось отбиться! И еще пару картиночек Движение по дорогам Явы, это песня: медленная, тягучая, перенасыщенная... Зарисовки дорожные Первая остановка была на перекус. Очень уж спартанский завтрак предоставленный отелем-два тоста и крошка лоточек с джемом, ни одного из мужчин не оставил равнодушным. К одиннадцати утра они сдались. Джем, кстати, был офигенски вкусен! Или это я с голодухи, когда тот последний омлет-то был Тормознули возле какой-то едальни. Гид и водитель лица такие предвкушающе-возбужденные надели, прям честно, есть захотелось сильно! Смотрю в меню-а тааам! Сок томатный!!! Аж глазками блымкнула, оч. сильно я его уважаю Я к официантке. "Точно -томатный?" Улыбается растерянно, не понимает.... -Сэм, уточни уж, на всякий пожарный, точно из помидорки ? -Да, да! Томатный! -Да, да! Два раза... Даже не возьмусь определить что это, и из чего было, но только...пригубив сочку, я поняла, что ни то что кушать-видеть ничего из еды не могу! Хорош сок. Для похудения, так самое оно! Хлебнул-свободен! )) В довесок, осчастливили нас известием, что сильное нам везение светит, если часов за двенадцать до Джокьякарты доберемся. Тафик! -Вот друг вчера утром выехал, так только что позвонил-добрался... Мы с Серегой, сглотнули. Сэм решил, что они с Роем будут молиться Аллаху- за хороший трафик. Мы с Серегой, решили, что чем черт не шутит. Рой отмалчивался. Следующая остановка была на помолиться. Опа на! А водила-то наш халявил, не усердствовал особенно! На очередной остановке узрела я Роя вообще не молящимся ниразу, а с мисочкой и ложкой. Непристойно и звучно мявкнул голодный желудок. Хотела отойти, смотрю, а мне ложку с бульоном протягивают. А бульоне еще фрикаделечка плавает.. Организьм рванул к ложке. Да с таким разгоном на старте можно к формуле намба ван присматриваться Только, наверное, стоит еще под ноги смотреть. Второе падение за день и ...Знаете, это я откомментировала. На том самом, русском языке, на котором только и можно было красочно выразить свое отношение к ситуации. В глазах мусульманского водителя зажегся фанатичный огонь обожания! Я почувствовала себя совсем фигово.. Серега...да ржал он, ребят! А Сэму мы не признались. На всякий случай Толи мольбами гида, толи потому, что мотор работал, колеса крутились- мы таки ехали. Потихоньку, в "закат" К отелю подъехали в кромешной тьме. Отель-прекрасен! Единственный минус-горячей воды не было, пришлось закаляться. Ах, ну да! День бестолочи-меня должен же был достойно закончиться? В цапнутом впопыхах тюбике зубной пасты был гель для фиксации зубных протезов...Нужно ли добавлять о том, что этикеточка была прочитана уже после начала пользования? прям-таки волшебное ранозаживляющее действие, жидкости для промывки контактных линз! О, боже! Наше утро началось в восемь! В дверь тихо постучал работник отеля и соообщил о... сервированном завтраке! Не-ве-рю! А вот в тотальное отсутствие горячей воды -верю, моментально причем. Вчера, при расставании, гид слабым голосом сказал о том, что храм Боробудур сказочен на рассвете, а храм Прамбанан на закате -На рассвете сказочный, это во сколько?- сурово интересуется мой муж -В пять....как всегда... Очень красиво... Снимки.. можно... сделать-голос гида мерк... -В девять!!! Сдвоенный вздох, неописуемого облегчения, таял в ночи вместе с отъезжающей тойотой. "Сказочно- рассветный" начался для нас где-то ближе к одиннадцати часикам. Выглядело это незабываемое зрелище в момент явления нашего следующим образом. Не смотря, на несусветное количество стремящихся приобщиться к культуре человеко-единиц и возникающие в следствии оного форменные заторы, храм понравился очень! Наверное пересказывать историю Боробудура бессмыслено, потому как информации о храме " надетом" холм, построенном в форме лотоса огромное колличество Наши водитель и гид. Юные посетители Боробудура А вот о маленьких боробудуровых соседях упоминаний куда меньше. Подавляющее большинство яванских храмов (вне зависимости от их принадлежности к буддизму или индуизму) традиционно назывются "чанди". Это название - более позднее, в древних текстах оно не встречается. Происходит от одного из имен богини Дурги, супруги Шивы, выступающей в качестве богини смерти, по-индонезийски "Чандика". Чанди почти всегда связаны с царскими погребальными культами. Грандиозный Боробудур, чанди Мендут и Павон сооружены в долине Кеду Голландский иссле­дователь индонезийской архитектуры Теодор ван Эрп (он проводил первую капитальную реставрацию Боробудура 1907-1911 г.г ), первым же и предположил, что когда-то от восточного входа в в Боробудур шла большая дорога до Мендута, которая проходила через Павон и была на всем протяжении украшена стенами с многочисленными башнями, нишами и скульптурами. Установив телескоп на вершине Боробудура, ван Эрп определил точную ориентацию всех трех памятников и выдвинул теорию, что весь этот комплекс символизирует идею пути (дхармы). Пути, ведущего от нынешней жизни к состоянию Будды. Мендут являлся символом подготовительной стадии на этом пути Павон представлял последнюю мирскую ступень (связанно с кремацией тела) и открывающую путь к Боробудуру, Последний же, символизируюет последовательность шагов по дальнейшему воплощению в бодхисатву. Чанди Мендут Света луч попал. В этот темный зал. Вижу – Будда на троне, в лике его - я покой познал! Слева и справа сидят Бодхисаттвы. Время не ведет бег свой в стенах сих. Здесь нет перемен, просто -тишина. Тихо и в душе, след простыл страстей, Смысла больше нет в вечной суете. Счастье -лишь обман в круговерти дней, Дух теперь летит к радостной мечте, К синим небесам, Там, где царит Нирвана... (с) Чанди Мендут находится в 3-х км от Боробудура. Был обнаружен в 1838 году. Первые реставрации проводились в конце 19-го начале 20-го века . Выглядит Мендут очень внушительно и это, не смотря на не слишком уж великие размеры. Немножко напоминает корабль. Скорее всего не случайно, ведь корабли на островах Индонезии священны. Да и к строительству храмов в ту пору, частенько привлекали судовых дел мастеров. Рельефы на наружных стенах в очень хорошем состоянии. Четко видны изображения бодхисаттвы и богини тары (женские ипостаси бодхисаттв). Внутренние стены портика полуразрушены, но так же имеют рельефы. Слева изображена богиня Харити, а справа – бог богатства Кубера. Крыша на сегодняшний день плоская, но ученые предполагают, что на вершине Мендута была большая башня, окруженная вось­мью, шестнадцатью и двадцатью четырьмя меньшими башенками, расположенными, соответственно, по трем ярусам кровли. В самой целле (внутреннем помещении) чанди Мендут находятся три статуи: по центру – Будда Гаутама, слева бодхисатва Авалакитешвара, справа – неидентифицированный бодхисатва (есть предположение, что это Ваджрапани). Самым необычным или скорее непривычным является то, что Будда Шакьямуни сидит в так называемой "европейской" или "царской" позе: с обеими опущенными на лотосовую под­ставку ногами и широко разведенными коленями, без каких-либо признаков одежды. Бодхисаттвы сидят в традиционных позах: с одной подвернутой под себя и одной опущенной ногой. В традиционной иконографии буддизма изображения части тела, относящейся к половым органам, всегда скрыто или позой (асаной) или складками одежды (стоящий или лежащий Будда) . Поэтому такое изображение Будды для последователей канонического буддизма вероятно является несколько шокирующим. На оффсайте Мендута эта ситуация не обойдена вниманием: присутствует политкорректное замечание – "поза необычная, но не неизвестная". Чанди Павон Обнаружен храм был фактически разбитым на куски, по сути является реставрационным макетом. Архитектурные части и части рельефов были собраны и отреставрированы в 1903 году, Малыш чанди Павон на­ходится Мендутом и Боробудуром Больше всего похож на усыпальницу или мемориальный памятник, что в принципе и соответствует его назначению во всем комплексе. Тематика декоративных рельефов Павона: "небесное дерево", сосуды с дарами, бородатые карлики, высыпающие из коробок ожерелья, кольца и драгоценности объясняется тем, что этот чанди посвящен богу богатства Кубере, изоб­ражаемому обычно перед входом в храмы. Не небесное дерево растущее рядом Мимо вулкана Мерапи движемся в Прамбанан Прамбанан-долина, берущая начало у подножия Мерапи и спускается к югу вдоль левого берега реки Опак В западной части долины строились в основном буддистские чанди, в восточной – индуистские. Не будучи специалистом, практически невозможно отличить буддийский чанди от индуистского, настолько схож архитектурный стиль. На этом фоне выделяется Лоро Джонггранг. Он-узнаваем. Индуистский храмовый комплекс Лоро Джонггранг Точная дата постройки неизвестна. Наиболее вероятно, что храм был построен в начале X века Увидеть комплекс таким, каков он был задуман можно только на объемной модели. делеко не все восстановлено Центром планировки всего комплекса является довольно большая площадь размером 110х110 м, на которой и размещены основные культовые сооружения. Она окружена стеной, за которой ступенью ниже расположены четыре ряда маленьких чанди общим числом 224, так называемые «чанди превара» – «сторожевые» чанди. Распространена гипотеза, что четыре ряда «чанди превара» символизируют четыре касты. Все эти сооружения окружены внешней стеной, квадрат которой повернут под углом к основному храмовому комплексу. Главную композицию центральной площади образуют три храма, посвященных божественной Тримурти: по центру расположен главный храм Шивы (34х34 м, высота 47 м), слева от него –чанди Брахмы, справа – чанди Вишну, каждый из которых имеет размеры 20х20 м и высоту 23 м. Напротив каждого из чанди Тримурти расположены три храма посвященные ваханам (ездовым животным) этих богов: лебедю Хамсе бога Брахмы, быку Нанди бога Шивы и человеку-птице Гаруде бога Вишну, размеры каждого из которых составляют 15х15 м при высоте 25 м. Из трех статуй вахан сохранился только бык Нанди, целлы остальных двух чанди пусты. На северном и южном краю площади (соответственно слева от храма Брахмы и справа от храма Вишну) находятся два чанди размером 13х13 м и высотой 22 м. Здесь же на центральной площади находится еще несколько меньших по размеру сооружений и скульптур. Под всеми чанди комплекса имеются погребальные камеры в виде колодцев. Статуи, стоящие над погребальными колодцами, действительно олицетворяют умерших. До нашего времени практически не осталось не разграбленных захоронений, однако все же под главным храмом Шивы в колодце на глубине около шести метров была найдена урна с пеплом, землей и слитками золота. Около урны были обнаружены жертвенные предметы:слитки меди, монеты, раковины и пр. Таким образом чанди Лоро Джонггранг оказался реальным погребальным комплексом. Ступеньки вверх, ступеньки вниз...вверх-вниз. Народу поменьше, чем в Боробудуре, но то же полно. Со звучным хлопком, темпераментная мусульманка, бьет своего спутника по голове бутылкой с водой. Соседней головой была Сэмова. Сэмова голова ойкнула и сделала попытку слиться с линией плеч И снова вверх-вниз -Парни, говорю, вы как хотите, а вот в эту чанди я не пойду! У меня уже полное слияние Шивы с Вишну в мозгу Остаюсь внизу фотоохотиться хорошо, когда хорошо товачищь Саахов? сосестры с фотоаппаратами Стоять-тут! Гламур былое и думы Эвоно, как! Ой! Время близилось к закату Этот день был последним, который мы проводили в компании наших гида и водителя. Вечером мы улетали в Джакарту, ребята возвращались к себе домой. На сегодняшний день Сэмом было запланировано посещение Дворца Султана и Водного дворца. Дворец Султана- Кратон Дворец считается главной достопримечательностью города. Строить дворцовый комплекс начали в 1755г.и постоили первое здание ансамбля. Потом пристраивали дома, павильоны, другие дворцовые постройки. Строительство полуторакилометровой крепостной стены завершили в 1785г. Для посещения туристами дворец открыт только частично. Помпезной, та часть, которая доступна посетителям, не показалась. В основном это теперь музейный комплекс. Экскурсоводом по дворцу у нас была женщина столь стремительная, что периодически мы переходили на галоп)) Впечатления, тоже остались..."стремительными" роскошный потолок одного из павильонов.... ...и простой сервиз вход, в оформлении зеркал и львов музыкальный павильон Самые сильные впечатления: Клетка для деток: экспонат в наличии, инструкция-прилагается На снимке справа, портрет национального героя Индонезии-Султана Хаменгку Бувоно IX( кроме всего прочего, страстного поклонника искусства кулинарии) умершего в 1988г. На левом старичок-один из стражей дворца. Ребята, это мне только кажется, прям таки фамильное сходство? После скоростной пробежки по дворцу одному, мы отправились в другой Водный дворец -Таман Сари Задумал султан тогдашний, сделать огромный плавательный бассейн для невольниц и дворец само-собою, впридачу. Задумано-сделано! Построили его в 1765 году Не самостоятельно султаном строено конечно, архитектор и зодчие присутствовали, причем португальского происхождения. Стиль сооружения вышел почему-то яванско-голландским. И вроде бассейн -построен, невольницы в нем плавают. Султан на них любуется и той, какую захочет, розу бросает, в знак выбора. Красотень, все в гармонии, неге да любви! Все, да не все. Несчастных архитектора и зодчих казнил султан. По одной легенде, дабы не смогли они повторить свой шедевр ( мания такая, царственно-межнациональная) По второй, что бы о подземных ходах с потайными комнатами, врагу ни гугу... Тут же, на территории дворца, проживает колония потомственных художников и ремесленников: вышивка, батик, куклы для национального театра. Все можно купить, но цены высокие. Художник и гид по совместительству, который проводил для нас экскурсию позабавил дважды. Первый раз, когда показывая и рассказывая о дворце и бассейнах, указал на окна его квартиры находящиеся аккурат над одним бассейном и поведал, что его дети здесь купаются. Для семейного пользования, так сказать. После, узнав, что мы из России, сильно заинтересовался: при каком погодном минусе у нас можно не выходить на работу Сергей " облизывался" и на батик, и на ажурную куклу из кожи буйвола, Сэм шипел, что дорого здесь очень (согласна). А я откровенно заскучала. Главное, неизгладимое и сокрушительное впечатление- это полный титул султана Хаменгку Бувоно X Нгарса Далем Сампеян Далем Ингканг Синувун Кандженг Султан Хаменгку Бувоно Сенопати Инг Нгалага Нгабдурахман Сайидин Панатагама Халифатулла Ингканг Джумененг Капин Садаса… А???!!! Как оно???!!По рассказам верноподданных граждан, выявился султан: умным, прогрессивным, разносторонним дяденькой со многими увлечениями и вдобавок, весьма и весьма почитаемым в народе.Да выучи такое имечко, ум и разносторонность сами-собою организуются. Вечером Сэм и Рой подвезли нас в аэропорт. Страннная штуковина жизнь. Вроде четыре с половиной дня только знакомы с людьми, а расставаться грустно...Привыкли..Недолгое ожидание, короткий, часовой полет, еще с полчаса на такси и перед нами громадина отеля. Гранит, зеркала, люстры, позолота...Отвыкли И изысканное человеческое счастье-горячая вода..Отвыкли совершенно! У нас, пропадают два включенных завтрака. У нас, традиционные подъемы в пять утра. Привыкли Завтра, предпоследний день нашего отпуска....На этот день имеются большие планы. В последний у нас полеты 26 августа 1883 года раздался самый громкий звук, когда-либо слышанный человечеством. Последний из взрывов в 10 тысяч раз превышал мощность ядерной бомбы, уничтожившей Хиросиму – его слышали люди, находившиеся более чем в 4 тысячах километров от вулкана. Гигантский столп пепла высотой в 30 километров поднялся в воздух Почти мгновенно, от огня, цунами, падающих обломков, расплавленной лавы, пепла погибли более 36 тысяч человек и были уничтожены почти 300 городов и селений. По неподтвержденным данным, реальное число жертв превышало 120 тысяч. Воздушная волна от взрыва вулкана обошла Землю около 10 раз В некорых местах над Землей солнце казалось синим, а луна - ярко-зеленой. Несколько месяцев небо над всем земным шаром светилось. "Неужели огненные останки какого-то пламенного песка Выбросились так высоко, что распылились над всем земным шаром? День за днем кроваво-красными закатами сверкали гневные вечера". Лорд Альфред Теннисон стихи "Св. Телемахе" ...Кракатау Две трети острова просто исчезли. Оставшаяся часть разделилась на три небольших островка — Раката, Сертунг и Раката-Кечил. А в 1927 году , на месте кратера вулкана Кракатау, началось образование нового вулканического конуса. Назван он был Анак-Кракатау, "Дитя(сын) Кракатау". Его высота сейчас около 300 метров, диаметр около трёх-четырех километров. Вулкан активен, мало предсказуем и опасен. Его последнее крупное извержение произошло осенью 2010 года. Желание увидеть место самой грандиозной катастрофы прошлого, было у нас тоже грандиозным и... катастрофически отложенным.... Время и случай наконец совпали. Как только яванская поездка стала "наклевываться", посещение Кракатау было намечено обязательным к выполнению пунктом. Поэтому, еще будучи на Бали и пытаясь "достучаться" по электронке до различных турагенств празднующей Явы, было нами откопано Java Panorama Tour http://www.javapanorama.com/ . Эти отвечали быстро, толково. С предложенной расширенной программой пришлось прощаться. Ни на посещение заповедника Уджунг Кулон ни даже на ночевку возле вулкана банальнейшим образом не хватало времени. Сошлись на туре одного дня. Индивидуальный, стоимость 400$. Тур включал трансфер из отеля до места (автомобиль и лодка), услуги сопровождающего гида, маски и трубки для снорка, ланч, вода, обратный трансфер. И вот день Икс настал. В любимое время-пять часов утра, нас ждал автомобиль с водителем. Время в пути до Чарита 2,5 часа. От Чарита до Анак Кракатау, на котором предстояла высадка, по морю 1,5 часа. уже ...уже видно!!! Команда лодки из трех человек капитан, гид (он же помощник) и еще один...помощник))) Это капитан. Личность! Пристаем к берегу. Черный блестящий, словно лаком покрытый песок. "Лакированные" зеленые деревья, кусты, трава. В траве... помойка. Если в ЮВА, да еще и вблизи воды есть помойка, то в обязательном порядке, она обитаема. Там найдется варан. Ну, у нас так... всегда находится. По этой бродил двухслишнеметровый монстр . Ох-ты, два! Второй, чуть менее откормленный, высунул голову из зарослей и...получил! Битва была жаркой, но настолько стремительной, что мы только рты открыть успели. Мы, это не только я и Серега, там еще трое фрацузов случились. Поверженный варан позорно бежал. Разгоряченный победитель осмотрелся, прощупал окружающую обстановку- язык повысовывал...а мы ж тут, с французами... в обстановке! Нас варежки раззявленные, на месте держат, любопытно нам сильно! Ну и ему - сильно! Да и подраться охота, давешний противник -то смывшись уже, а мы-от оне)) Победительный варан издал утробный страшненький присвист и сунулся в нашу сторону Это только по недомыслию могло показаться, что побежденный ранее варан ну оооочень уж быстро убежал. Это только тем могло показаться, кто нас с французами в беге не видал! Да щеня, он новорожденное против нас, а не варан, тьху..))) В общем, размялись знатно, отдышались, нервно поржали. Пошли вверх. Это я Сережку для масштаба попросила позировать. Камушек выброшенный Анак Кракатау при извержении. Вернее один из... Песню Учкудук помните? Ну, там где -Горячее солнце горячий песок-Горячие губы воды бы глоток Вода, положим, у нас с собою была. И стараниями умницы -гида в достаточном количестве. Увидев нашу поллитровую бутылочку, покачал головой и взял еще четыре такие же. А то же мы умеем в холодину-в саронгах, в жарищу- без воды. Головные уборы у нас вообще не подразумеваются))) Вода ушла вся! Я, правда, на голову поливала, бутылку так выхлюпала. Волосы, после обильно полива высыхали полностью(!) минуты за три. Наверху стало полегче. Между раскакаленными сковородами солнца и песка проскальзывал ветерок. Потом вдруг пропали звуки. Все. Их словно выключили. Слепило солнце с синим ободком жара, Летел легкий дым. Анак Кракатау дышал... Пронзительное, нереальное ошущение, дливщееся мгновения и оставщееся воспоминанием на всю жизнь. Молча стояли трое французов, двое русских и два яванца. Молчали, смотрели.... Внезапно все оживились, заулыбались, начали дурачиться. ...о черных сандалиях и белых ногах После спуска с вулкана, нам на выбор были предложены ланч и снорк. Отложив перекус на более позднее время решили поплавать. Снорк происходит возле одного из островков-осколков ( ребята, забыла, вроде Сертунг это был ) ... Подплываем. Как засуетился вдруг капитан наш! Всматривается куда-то, головой вертит, подпрыгивает, покрикивает. Что такое? -Дельфины вроде, уже и гид приглядываться начал Смотрим, а нет никого, но по сторонам зыркаем, с дельфинами же как? Нет дельфина-есть дельфин, вопрос мгновения Они вынырнули внезапно. Занятые друг другом. Толи страшная битва то была, толи страстная любовь...И не дельфины совершенно, два громадных марлина!!! Но тоже, мгновенные! Дельфинов увидели позже, во время снорка. Снорк в целом, очень симпатичный вышел. Рыбы много, разной, любопытной. Кораллы живые, красивые, разнообразные и разноцветные. Вода теплющая. Часа два мы плавали. очень уж здорово Аппетит нагуляли зверский Перекус у нас на третьем островке предусмотрен. Приплываем туда, на берегу уже большая группа итальянцев расположилась, в тенечек прячутся, ланч-боксами шубуршат. пляжжжж... Смотрим, пляж залитый жгучим солнцем, одна тень от дерева уже полностью итальянцами оккупирована и еще одна есть, фсо...Прятаться больше от солнышка некуда. Не, расстительности хватает конечно, но прямо уж дремучие заросли. Доступный тенек номер два располагался над помойкой. Сергей решительно уселся с краю. И чего человек от поздки в Индию открещивается, не понятно мне)) Наша команда притащила сумки-холодильники, разобрали ланч-боксы. Набор стандартный: курица, рис, яйцо. На десерт-арбуз. Такое все вкуснючее оказалось! Сидим мы значит на помойке, едим вкусную курицу и никого не трогаем. Как укушенный подпрыгнул и отскочил к воде наш капитан. А за зад-то чего держится двумя руками? Фигасе! Так он и не "как" вовсе, он и есть укушенный! Из кустов торчала здоровенная самодовольная морда. Варан. Капитана догонять не стал, правда. Постоял, посмотрел и назад. в заросли втянулся. Вот она, эта хулиганская морда. С уголовными наклонностями, а ведь и не скажешь... Капитан долго ходил по кромке воды, гладил укушенную попу, тихо и жалобно что-то рассказывая самому -себе. И, по всему было видно, что диалог с кусателем у него. Типа :" Я ж тя, последние сорок лет знаю! А ты? Скотина этакая! А еще варан!" Мы еще поплавали, не забывая поглядывать в сторону кустов, ну кто знает, что варанний мозг еще надумает, а плавают они ого-го как...Зад-то жалкА Закончился день. Завтра день в небе ...................................................................................... Возвращаясь к разным забавностям дорожным. В суши -баре аэропорта Дубай были мною заказаны роллы с крабом. Официант с подносом заходил из-за моей спины, Серега видел содержимое подноса и расплывался в ехидно-предвкушающей улыбке. Вы уже догадались, что ни один краб не пострадал при изготовлении этих роллов? Крабовые палочки-наше все! .................................................................................................... На плече Дубай-Москва мы летели знаменитым А-380. Второй этаж, пассажирам эконома, естественно не доступен. На первом...обычный салон самолета. Только большой. Наши места были в 86 ряду)) ..................................................................................................... К теме" по нужде в разных уголках мира" Тот же А-380, подхожу к туалетным кабинкам. Чернокудрый арабский мужчина нимигающим взглядом караулит ближайщую занятую. Что странно, находящиеся рядом кабинки свободны. Ладно, думаю, может жену стережет, или что другое, или именно в эту конкретную дяде нужно Зашла в свободную. Выхожу, ой как у нас тут интересно! Постелив самолетный пледик, арабский мужчина творит намаз. Кладет поклон за поклоном прям на облюбованную ранее кабинку, видно точно знает, восток там! А из-за приоткрытой дверцы той самой кабинки, с растерянным ужасом взирает на сие действо европейской внешности парень... .......................................................................................................... Ночная Москва стояла в пробках. Отделка у нас такая в городе, пробковая. Домой добирались два с половиной часа, еще пару часов на поговорить со встретившим нас другом и пару на сон... Отпуск окончен, рабочие приключения начинаются Участники данного действа. Лена. Сергей.
×