kate341

Эта заметка будет не о бюрократических моментах и инструкциях по сбору документов для отъезда в другую страну. Эта заметка как всегда будет обо мне и тех людях, которые меня окружают. Ибо только это и есть важно, а всё остальное — детали, несущественно меняющиеся от ситуации к ситуации. В этом я уверена, впрочем, о деталях я напишу позже, вдруг кому-то пригодится. А пока о вечном, о взаимно определяющих друг друга бытие и сознании. Предыстория такая. После долгого перерыва я снова поехала в Южную Америку и волею судьбы встретила пылкого юношу, с которым у нас был запоминающийся роман 4 года назад. Тогда мы были вечно молодыми, яркими, дерзкими, прекрасными, вечно пьяными и свободными. Жизнь была великолепной, но немного другой. Сейчас всё изменилось, а, значит, изменился и результат. Неожиданно для себя я получила великолепные каникулы, заботливого мужчину, романтическое предложение руки и сердца и шанс перейти на новую ступень в своей биографии. И даже не знаю, почему, но я согласилась. Так сложилась одна из волшебных сказок, в которые я всегда так верила. Но в этот раз сказка оказалась реальной, и что удивительно, она была моей. Признаться, панически сильного желания «впрыгнуть в уходящий поезд» и не подвести «биологические часы» у меня не было. Моя жизнь была интересной, свободной, разнообразной и оттого прекрасной. Что бы ни говорили вокруг, эта моя жизнь с вечно меняющимися картинками вполне меня устраивала. В отличие от некоторых других искренне жаждующих полного объединения с мужчиной своей мечты, эта идея скорее не вызывала у меня понимания, а, соответственно, и страстного желания и «пунктика» во что бы то ни стало брачеваться. Мои пылкие романтические 16-летние стереотипы тоже остались в далеких 90-х. Поэтому всё вышло гладко, естественно, просто и без пафоса с сопутствующими вздохами облегчения «мол, наконец-то свершилось». Без благоговейного трепета и с полной уверенностью, в том, что принятое решение – верное. Дело было за малым. Пройти пешком 800 км по Испании, обдумав всё еще раз. Внутренних противоречий эта мысль у меня не вызывала, а я всегда была склонна считать, что если что-то складывается так, а не иначе, значит, есть в этом некий глобальный высший замысел. Так значит так. Раз за 4 года мы не утратили тягу друг к другу, то так тому и быть. Жить в Каракасе мне категорически не хотелось, поэтому совместно было решено переехать в Колумбию, в город со сложным названием Букараманга. Всё казалось просто, реально и немного сказочно. Но я не могла и предположить, каким сложным окажется последний месяц дома перед окончательным отбытием в новую страну в новый статус. Документы собраны, платье куплено, пора в путь. И тут-то меня накрыло… Жизнь стремительно пролетала перед глазами. Взрослеть - это трудно, сложно и немножечко больно. Я всегда этого хотела. Жить в далекой теплой стране, где говорят на испанском языке, — казалось мне отличной идеей. Я и не подозревала, как сложно на это будет решиться в мире реальности, а не грёз. Трудно от того, что я вдруг поняла, какая я счастливая. Я жила в прекрасном городе, меня окружали и окружают чудесные люди. Это стало для меня воистину удивительным открытием. Я столько ездила по свету в поисках инсайтов, впечатлений, эмоций, видела столько людей, мест, морей, чтобы в один прекрасный день, как тот пастух Сантьяго у Коэльо обнаружить «золото», закопанное под моим балконом. Оказывается именно здесь, в моей семье, в моих университетах, на моих работах и в моем городе меня окружали такие чудные люди в такой «взрывоопасной» концентрации, что мне стало обидно за то, что, возможно, я недостаточно ценила всё это. Я смотрела вслед каждому человеку, с кем разделяла тот или иной отрезок жизни и хотела плакать. Добрые глаза, искренность, готовность помочь, отсутствие зависти, способность порадоваться, честность и душевный потенциал – вот то, что присуще людям с моей орбиты. Да, мы можем редко встречаться, но как же приятно видеть, как люди, несмотря на разную частоту встреч, искренне желают тебе счастья. На протяжении всей жизни мне часто казалось, что я не заслуживаю такого. Не заслуживаю учителей, которые всегда выделяли меня из себе подобных. Не заслуживаю родителей, которые за меня горой. Не заслуживаю коллег, которые многое мне прощали. Не заслуживаю всех этих прекрасных мужчин, желавших меня в разное время. Не заслуживаю людей, которые всегда меня выслушают и помогут. Не заслуживаю этих мест, которые именно моим глазам довелось увидеть. Не заслуживаю всех этих людей, которые, как я думала, по собственной глупости тянулись и тянутся ко мне. И уж точно не заслуживаю всей этой невыносимой легкости бытия, которая не состоялась бы без поддержки близких. И вдруг я как-то по-другому посмотрела на это. Да, мне везло, я росла в любви, у меня всё отлично, есть руки, ноги и даже местами голова. Но мне не могло везти годами просто так. Значит, всё же и во мне что-то хорошее есть, и люди, о которых я писала выше, не могли ошибаться все вместе. У меня, как впрочем, и у каждого, свой, очень особенный, путь. Я, как только что родившийся ребенок, хожу эти дни по знакомым улицам, по местам моего города. Хожу и жадно вглядываюсь в то, на что не обратишь внимание, если не захочешь. На красоту форм, на свежий сильный воздух, на приятные лица, на вежливых работников Сбербанка, на лучи осеннего солнца на асфальте, на улыбку прохожего – на всё то, что является частью моей родины. И отлично, что вижу я только хорошее, ощущаю то, что к этому я хочу вернуться. Это определенно лучше, чем уезжать от ужаса и ненавистных деталей. Я уезжаю не от негатива и страданий, и это вдохновляет и внушает надежду, что будет не хуже. Я знаю, что мне везде хорошо. Хотя раньше я тоже страдала от людей в черном и серой погоды. Это прошло. Я уже давно не вижу этого, а вижу иное. Вижу отзывчивых людей, вижу долгожданную смену сезонов, когда осень радует красками, лето жарой, зима снегом, а весна пахнет каким-то особенным ароматом, который наполняет лично меня неким радостным предвкушением и светлым ожиданием перемен. Мне нравится снег, нравится дождь, нравится ветер. Мне нравится наш язык, наши фильмы и наши грибы. Наши полисы ОМС и наша еда. Нравится морозная свежесть и вот даже то непонятное серо-черное месиво в демисезонный период мне тоже нравится. Вот в эти дни, наполненные, как любят говорить, 300-ми оттенками серого, когда хочется теплее укутаться и выпить чашку горячего чая, когда ветер с нашего северного моря сильно дует прямо в раскрасневшиеся щеки, когда ноги мокнут, волосы дерзко раздуваются, - в эти моменты жизнь ощущается слегка по-иному. Кажется, что стихия испытывает меня. Да и вообще, думаю, мы более приспособлены к изменениям, всевозможным препонам и жизненным трудностям, чем наши друзья из вечнозеленых краев. «Мы» люди поиска с огромным потенциалом, с опытом решения проблем любого уровня, с высокой степенью выживаемости и приспособляемости к условиям в хорошем смысле слова. На примере своего круга общения вижу, как люди стремятся к росту, к развитию, к пониманию себя, к самоотдаче и взаимовыручке и к обретению счастья путем нескончаемого поиска, принятия рисков и проявления смелости. Это вам не круглосуточное «кто с кем спит» из иноземных сериалов. И поэтому я верю, что это собирательное «мы» со всем справится. Я часто испытываю некое мазохистическое чувство ностальгии по юности. Своеобразную тягу к картинкам из «Бандитского Петербурга», где люди носили черные кожаные куртки, курили в любых местах, еще не познали великое значение великого слова «бренд», и даже в трудных ситуациях сохраняли свои, пусть слегка искаженные, законы чести. Как честный «Брат» и «менты», работающие рядом с вечно ветреной Невой. Как мрачные хиты Цоя и песни «Аукциона». Я всё это люблю. Эмоции и воспоминания, запрятанные глубоко в ощущениях тела. Разве бы радовались мы так солнцу и теплу, если бы оно было всегда? Я сильно изменилась за эти годы. Я люблю свой город и свою страну, несмотря ни на что. Всё не идеально, но также не идеально всё и в людях, которых мы любим. Можно ценить хорошее, а можно концентрироваться на плохом. Я свой выбор сделала. Это как рассказы о путешествиях. Недавно услышала от одного начинающего бекпекера восторженные слова о том, что ездить надо не как турист, а как путешественник, ходить не в распиаренные «маст си», а знакомиться с жизнью простых людей и бла бла бла. И вдруг я поняла, что мне совершенно не интересно это слушать))). Как в какой-то момент перестали быть интересными рассказы о том, как круто не работать в офисе. Это стало настолько само собой разумеющимся, что убеждать в этом себя, а тем более доказывать свою позицию другим или просто переливать из пустого в порожнее в одночасье стало ненужным и неинтересным. Все мы развиваемся. Как сказал один уважаемый мной путешественник, поездки типа «приехал, сфотографировал церковь на главной площади любого города, зашел в музей, съел местное блюдо» – уходят в прошлое. По словам этого уважаемого путешественника, будущее за тематическими поездками. Если, конечно, ты уже «прокачал» предыдущие уровни). Я уже прошла парочку уровней. Пакетный Ебипет, крымские походы, алкогольно-увеселительные трипы, познавательные самостоятельные путешествия, дерзкие долгосрочные проекты, азиатские зимовки, молчаливые 10-дневные ретриты, изнуряющий, но очищающий Крестный Ход, медицинский туризм, 800-километровая пешеходная прогулка по пути Сантьяго. Так что пришло время переходить на следующий этап. Жизнь сложилась так, что этап этот будет в Колумбии. Очевидно, что это будет совершенно иной опыт. Уважаемый мной путешественник, о котором писала выше, несомненно, гордился бы мной. Опыт будет немного сложным для меня, привыкшей к свободе самовыражения, действий, передвижения, принятия решений и планирования жизни в глобальном смысле. Но я верю, что смогу это пройти, извлекая важные и нужные уроки. Как же это здорово, что я уезжаю не с чувством «ой, наконец-то свалю из этого ужаса, чтобы забыть всё, как страшный сон. Только бы никогда бы не возвращаться сюда». А я наоборот уезжаю с чувством, что очень не хочу потерять всё хорошее и доброе, что было, есть и будет здесь. С чувством, что мне есть, чему поучиться у этих людей. Что я благодарна вселенной за то, что пусть таким образом, но мне открылось всё то «сокровище», которое находилось под носом. Что я оценила, как это важно, когда тебя поддерживают и в тебя верят. Когда тебя любят и всегда ждут. Когда после долгих лет затишья оказывается, что связь между людьми сохраняется. Как важно, когда люди ощущают и умеют проявлять эмпатию. Увы, я не умею, но очень ценю это умение в других. Я не хочу это всё забывать, я вообще не хочу ничего забывать! У меня, к счастью, память отличная, но иногда меня одолевает панический страх, что я забуду какую-то историю, какую-то деталь моей жизни, и это будет катастрофой. Потому что без любой такой истории моя жизнь не будет полной. Вернее, без памяти об этой истории. И я боюсь и посему всеми силами хочу сохранить в памяти и на бумаге то, что случалось со мной в моей насыщенной жизни. Поглядев на фото, можно всегда вспомнить людей и места, но вот вспомнить эмоции, волнения, накалы, связанные с тем или иным моментом важнее и труднее. Проигрывая в своей памяти наиболее яркие события последних 32 лет, мне стало еще страшнее утерять эту драгоценную память и забыть не значимые в глобальном плане, но дорогие именно мне моменты этой загадочной жизни. Часто мне не верится, что всё это имело место быть со мной. Скучно не было однозначно. И вспомнить будет что. А эти цепочки воспоминаний: услышала песню, почувствовала запах, воспоминания актуализировались, и накатила сладкая волна…Эх Только бы не забыть, только бы впечатать намертво эти моменты, встречи, песни, взгляды, письма, места, эмоции, надежды в себя. Намертво! Тогда мои детство, отрочество и юность, мои радости и мечты навсегда останутся со мной. Сколько же людей за жизнь проходит мимо? Некоторые проходят практически незаметно, некоторые оставляют легкий след, а некоторые выделяются ярче других, заставляя мозг и сердце каждый раз повторять цепочку «стимул-реакция», снова и снова возвращая одни и те же моменты, прикосновения, слова, взгляды. Раз за разом, из года в год. И эти сердечные зацепки я свято оберегаю. Своеобразный мазохизм, конечно. Первый раз мне было так грустно уезжать. В Колумбии меня точно ждала новая жизнь, но обычные для отъезда любопытство и предвкушение в этот раз меня не посетили. Я смотрела на дедушку на его традиционном месте, с которого он всегда провожал меня, смотря мне вслед, смотрела на бабушку, смотрела на прекрасную невесту брата, чью свадьбу я не смогу посетить. Думала о надежных папе и брате, в которых столько мужского, что это сильно задирает мою планку. Смотрела на мою самую лучшую в мире маму, которая является для меня неиссякаемым источником добра, любви и терпения. Примером того, что дай Бог, мне повторить хотя бы в десятой части. Я смотрела на всех и понимала, что заплачу любые деньги, чтобы иметь возможность вновь видеть этих людей. Я смотрела на людей, остававшихся в автомобиле, из которого, попрощавшись, я выходила навсегда, смотрела на тех, кто оставался по ту сторону турникета в метро, смотрела на тех, на кого я боялась лишний раз оглянуться…. Как раньше в путешествиях я впитывала каждой клеткой образы вокруг себя, так сейчас я пыталась запечатлеть картинки родного дома. Мне совсем не было страшно, что на новом месте что-то не сложится. Я знала, что все смогу. Мне было безумно жаль оказаться вдруг настолько далеко от родных людей. Что за глупые мудрецы говорили о том, что порождение привязанностей — это плохо. Может и так, но как без них? Значит, я все же из плоти и крови, если так остро вдруг это ощутила. А больше этого ощутила то, что не хочу эти связи разрывать, а привязанности разрушать. Не было ничего страшнее пути в аэропорт и самого аэропорта. Но момент настал. Слезы, накопленные за последние дни, предательски потекли по щекам, как только я сделала шаг за ворота аэропорта, оставляя позади столь близких мне людей. Пути назад не было, и в тот момент, когда никто из этих людей уже не мог меня видеть, я наконец-то позволила себе разрыдаться. Тут остаются мое детство, моя юность, мои радости и боли, моя первая любовь и первое разбитое сердце, друзья, эмоции, полеты, печали, восторги, искры. Тут остается прекрасный Тарасик, в чьи большие карие и вечно грустные глаза мне было невыносимо смотреть. Здесь остались мужчины, которые любили меня, и которых желала я. Здесь остаются дачные тропинки, еще помнящие мои маленькие стопы, а в лесу еще растут постаревшие пни, на которых папа рисовал мне маленькой красивые буквы. В момент мне показалось, что я готова бросить всё, чтобы остаться в моем привычном мире с этими любящими и любимыми людьми. Но пути назад не было. Путь мой он такой. Второй приступ слёз у меня случился, когда шасси самолета оторвалось от земли, и я увидела ровные квадраты сереньких многоэтажек в утреннем тумане. И тут мне вдруг открылся весь смысл слова «дом». Этот месяц был необычным и очень непростым. Я бы сказала, что он проходил под знаком эмпатии, любви, помощи, поддержки и прочих таких же важных вещей. Я всегда думала, что мне не нужны люди, что я могу все сама. Так и есть. Я могу многие вещи делать сама, мне не нужна компания для того, чтобы решить и сделать. Но открытием века стало то, насколько это важно и какого дорогого стоит, когда такие люди в принципе есть. Я знаю тех, у кого нет никого. Вообще никого. И каким откровением стало то, что на моей орбите есть столько надежных людей. И что даже от тех, от кого слова доброго не ждала, я получила огромный заряд поддержки. Это как в моем любимом фильме Into the Wild “Happiness is only when shared”, как и не-хеппинесс, впрочем. Я стала сентиментальной, всё это заставляет меня уезжать с чувством легкой светлой грусти, но это и хорошо, потому что в очередной раз мне приоткрылась дверца в мир настоящих ценностей и понятий, которые никогда не утратят свою актуальность. Я бы очень хотела уметь оказать другим хоть сотую долю той поддержки, которую получаю я. Ибо это и есть то, что делает людей людьми. Я рада, что могу это чувствовать и испытывать такие ощущения при всей эмоциональной холодности, которую я себе приписываю. Нет, я всё же живая. А впереди «замуж» и новая жизнь. Жизнь, куда я вхожу с грандиозным ресурсом, куда вложена частичка каждого близкого мне человека. Я счастлива и благодарна. ПС. может кому-то буду полезна, кто собирается в наши края

31 мая. День 25. 22 км Стоит день отдохнуть, уже и идти лениво, но я хочу, несмотря на то, что многие мои спутники передумали идти. А мне нравится ходить.Четко прослеживается национальная принадлежность паломников. Камино Примитиво идут французы, северный путь — немцы, в Финистерру — итальянцы. Сегодня рано выходить не было никакого смысла, детская дистанция, да и рюкзак стал легче. Интуиция меня не подвела, хоть времени много и дистанция десткая лучше прибавить шагу. Суббота, много «опасных» групп, стало страшно, что не хватит места, зато как приятно снова идти. Солнце, голубое небо, после дождей и туч радуешься этому сильнее, чем если бы сравнить было не с чем. Прав был Грегор, если рядом проходит кто-то с одеколоном, это сразу режет наш утонченный нюх, привыкший к запаху лесных шишек, мокрой травы и зеленого мха. Я иду и радусь тому что путь продолжается. Я уже знаю, что самое важное и приятное — это путь до Финистерры, а не сама Финистерра. Процесс, а не результат, дорога, а не финальная точка имеет значение. Наконец, оказалось, что до Негрейры всего 5 км. Город маленький и солнечный, много приватных альберге, но я хочу в муниципальный. И мне повезло, последние 2 места. Следом стали приходить люди, которых я обогнала, но им уже места не хватило. Добрые немцы угостили меня макарошками, встретились люди и из странных стран – Словения, Венгрия, тут уже много тех, кто прошел португальским путем. Я с печалью осознала, что в альберге не встречу никого из тех, кого так любила встречать раньше. Зато встречу других, да и кто знает. Как говорил Анхель, пилигримы как грибы. Появляются и пропадают. Так что может какой гриб и вырастет еще. В городе играет музыка, надо бы поглядеть, что и как. Ибо спать еще рано, хотя и хочется. Город отличный, как и любой город в такую погоду. Я повалялась в парке на солнышке, а затем услышала звуки праздника. По словам местных их город очень спокойный и скучный, но именно сегодня тут много праздников. Как назло я задержалась на скамеечке в солнечном парке, и вся вечеринка закончилась. Я лишь застала детей и взрослых в нарядных костюмах, расползающихся по улицам Негрейры. Чтобы компенсировать культурные потери я решила подарить себе радость гастрономическую, а именно вкусную, крупную спелую черешню. День был таким хорошим, что я была бы рада, если бы он не кончился. Но все же час сна наступил. 1 июня. День. 26. 33 км В 5 -30 утра стали выходить первые пилигримы. Это, конечно, странно. Дистанция не такая уж и большая, день длинный, единственная причина – это любовь гулять по темноте, ну или беспокойство по поводу мест в альберге. В любом случае люди уходят так шумно, что хочешь не хочешь — приходится просыпаться. Я то думала выйти поздно, но в окне неожиданно начался красивейший рассвет. Буду подниматься и я. Сегодняшняя прогулка отличная. Первая часть была пройдена с новым другом хавьеров, мы «недурно» прошли 13 км за 2,5 часа. Легкий обед, много людей, воскресенье. Особенно неприятно, когда рядом кто-то клацает палками, так что пусть они лучше видят мою спину, чем я их. Дорога шла по лесам и полям. Видела дятла и красивую панорамы долины. Если бы всегда была такая погода, но увы это не в нашей власти. Так что буду идти и и радоваться. Незаметно прошла 15 км, 20, а вот и всего 8 осталось. Городок каменный, но в солнце приятный. Кровати в муниципальных альберге уже почти все заняты. Хотя позже оказывается, что в соседних корпусах тоже есть кровати. Есть кухня и, похоже, «пляж». Обнаженные пилигримы разлеглись на камнях, чтобы получить долгожданный заряд солнца. Я задумалась, менять ли маршрут на Финистерра-Мушия или следовать первоначальному плану. Пока точно не решила, но наверное последую всё же своей идее, заодно и коллектив обновлю. 2 июня. День 27. 39 км Все снова встали в 5 утра, включили свет и разговаривали вслух, так еще и кровать моя раскачивалась. Еле-еле я дождалась, когда все ушли, чтобы насладиться спокойным сном в приватной дормитории. Но в 7 социальное давление стало невыносимым, раз все ушли, то может и мне пора. Пришлось торопиться. Погода облачная, но не дождливая. Идется хорошо, пейзаж отличный – реки, деревья, скалы, генераторы энергии. Встретила дохлую змею, стало волнительно ходить в сандалиях, потом встретила дохлого крота и, к счастью, живых котов. Их вообще тут много. Первая часть пути прошла в ожидании пляжа. У развилки Мушия-Финистерра я на секунду задумалась, а пошла по незапланированной траектории в Финистерру. Приходилось как всегда то обгонять пилигримов, то наоборот отставать. Бежать не хотелось, видеть чужие спины тоже. Через 20 км появилось море. При сегодняшней погоде это был лучший способ открыть второе дыхание. Впереди были 14 км с красивыми видами моря. По плану хотелось отобедать в Се, отдохнуть и выдвинуться к финальной цели. Особо отобедать не удалось, бары не встречаются, а в тех, которые встречались, не было еды. Мешок из волшебного супермаркета Gadiz вот мое спасение. Сырок, йогурт, круассан – отлично скрасили отдых. Дальше дорога становилась все украсивее и красивее, лазурные пляжи, стройные хвойные деревья, синее небо, невесомые облака и все такое ароматнее, яркое и прекрасное. Я не пожалела, что пошла в начале сюда, действительно красиво. Наконец, появился впереди пляж Langosteira, было жарко и казалось, что вода не холодная. Чем потом возвращаться, лучше искупаюсь сейчас. Как назло ветер появился холодный. Берег был устлан бесплатными ракушками всех размеров, расцветок и форм, а маленькие бодрые птички стайками вылавливали рыбок у берега. Я решила, сейчас или никогда. Медлить было нельзя. Ветер неприлично обволакивал мое полуобнаженное тело, пришлось торопиться. Соленая вода приятно освежала первые 10 секунд, потом ноги стало сводить. Других купающихся я там не видела, к слову сказать. Зато сей ритуальный поступок сократил количество оставшихся на сегодня дел. Осталось найти альберге и сходить к маяку. Заката там я не дождусь, да и не думаю, что там будет что-то отличное от «солнце село в море». Альберге я нашла, получила новый диплом, забила кровать и пошла к маяку. Путь 3,5 км, но что это за расстояние по хорошей погоде без рюкзака в сандалиях без носков? Диво. Я не торопилась, хотя мне навстречу шли все те, кто вышел в 5 утра. Не пойму этого, как и палок тоже не пойму. Ну каждому свое. Наконец, после красивых зелено-синих видов вдалеке появился маяк и соответствующая инфраструктура. Кабачок, сувениры и расписание закатов. В этом месяце закат в 10. Увольте). Виды отличные, я как бы случайно сбавила шаг, чтобы растянуть этот символический момент. Вот она отметка в 0 км, вот сам маяк, а вот камни, где каждый по своему завершает свой путь. Кто-то оставляет что-то свое, кто-то лежит под солнцем и обменивается энергией со вселенной. Кто-то сжигает одежду или выбрасывает в море символы той жизни, которая с приходом в в Финистерру закончилась. Жизни старой, прошлой, другой, освобождая тем самым место новому, светлому и хорошему… Я не смогла снять сжечь сандалии. Несмотря на свой абсолютно нетоварный вид, они были мне дороги. Вместе мы прошли множество дорог, встретили разных людей, побывали на различных континентах И в этом длительном пути они меня не подвели. А ведь в сандалиях я прошла 70-80% всего пути. Они молодцы, я не буду их жечь! А сожгу я свою чудо футболку, которая тоже меня не подвела и тоже повидала многие страны и города. В этом пути она была со мной все 26 дней, без исключений. Думаю, стирка бы ее не спасла, так что завтрашний день я проведу без нее. Я смотрела, как майка превращается в пепел на глазах в считанные минуты. Внутри царили гармония и покой. Вместе с кусочками ткани сжигались и плохие воспоминания, и ошибки, и дурные жизненные моменты. Начиналась новая жизнь в полном абсолютном смысле этого слова. Наступил катарсис, с остатками майки сжигались обиды, раны, занозы. То, что казалось значимым раньше, сместилось, акценты расставились. Стало ясно, что главное, что имеет смысл, а что — суета, блудни и дешевка. Стало ясно, как ценно когда есть кто-то, кто может искренне порадоваться за тебя, поддержать в трудную минуту, разделить достижения и поражения без зависти, ревности или злорадства. Как здорово, когда люди могут общаться и дарить друг другу хорошие вибрации и любовь. Как хорошо, что есть те, кто утешат тебя в момент отчаяния, грусти и одиночества, и как повезло мне, что есть те, кто верят и любят меня, и те, кто дорог мне. Встретилось много разных людей. Кто-то ближе, кто-то дальше. Сразу видно, кто хороший, а кто с гнильцой, кто готов поддержать и разделить своё, а кто чистый потребитель. К счастью, практически абсолютное большинство встреченных мной людей принадлежали к первой группе. И они стремились ко мне, как и я к ним, что дает мне право и себя причислить к этой же группе. Я еще какое-то время наслаждалась пейзажем и моментом почти полного окончания Пути, впереди еще 1 день. Встреченные итальянские велосипедисты сообщили мне, что в Камино они не нашли того, что искали, потому что были с группой. Предложили поужинать, но во-первых, мне хотелось провести время наедине с собой, а во вторых, мой итальянский находился на таком уровне, что напрягать мозг абсолютно не хотелось. Посему я отказалась от предложений подвозки и пошла в обратный путь, чистая и обновленная. А в городе шумно –рестораны, супермаркеты, набережная. Я все же зарегистрировалась в blablacar и нашла вариант Севилья – Гранада за 14 евро и Гранада-Барселона за 56 евро. Дорога кончено, но самолет выходит также и в машине удобнее. В Барселоне тоже забукала хостел на Рамбле с завтраком, очень хотелось бы ясности от моего будущего). И еды. Меня ждал комплексный обед за 12 евро. По-богатому. Можно отметить практическое завершение моего Пути. Завтра обещают хорошую погоду. Еще один только день солнца был бы лучшим подарком от Сантьяго. 3 июня, день 28. 30 км. Крайний день Все как обычно встали рано, а я вновь пыталась отдохнуть. Но это сложно, когда 1 храпит, второй собирается, третий прощается со мной, благодаря за лекарства. Пришлось в 7 вставать и мне. Странно было видеть у альберге людей в очереди на автобус. Для многих Камино закончилось здесь, это же ждет меня и завтра, но я пока не хочу об этом думать. Впереди еще целый день. Вселенная преподнесла шикарный подарок, еще 1 теплый день. Солнце лениво пробивалось из-за утренних облаков, пляж был спокоен и безлюден, я снова была в пути. Людей почти не встречалось, видимо, немногие решили идти в Мушию. Оно и хорошо. Последние часы наслаждения природой и одиночеством. Как же жаль, что нельзя сфотографировать запахи. Пахнет летом, нагретыми на солнце пнями, распускающимися цветами, хвоей и лесом. Дорога то вниз, то вверх, иногда вдали мелькают пляжи, иногда вблизи блеют овцы, иногда редкий добрый кот подставит свое плечо для ласки. Было хорошо, наконец я вышла на середину пути, где нам поставили штампы и налили чаю. Тут я узнала, что красны чай (te rojo) – это не каркадэ, а самый обычный черный чай с привкусом пу-эра. Отдых выдался хорошим, по словам соседей они могли бы подумать, что я откуда угодно, только не из России. Каждый день меня принимают за итальянку и за аргентинку. Весьма неожиданно, но регулярно. Оставалось 15 км, я снова заблуждалась, но через 10 минут ходьбы поняла, что направление какое-то неправильное. И действительно – указатель «Мушия 3 км» был в 5 метрах от места, до которого я не дошла. Впереди показалось море, я уже близко. А вот и знак – Мушия, осталось найти альберге и пройти последние метры до Virgin de la barca. Скорость не превышаю )) Альберге оказался большим и просторным, мне выдали еще один диплом, и я отправилась вершить великие дела. В приватном альберге рядом оказались сушка и стирка. Я колебалась, ходить по холодному ветреному городу раздетой я бы не хотела, а стирать вещи без кофты было идиотизмом. Хозяин альберге нашел решение – возьми пока мою куртку. Куртка была теплая, но размеров на 6 больше, и не очень сочеталась с тайскими штанами. Но тут не до элегантности, главное что тепло. Я удостоверилась, что в таком виде меня пустят в супермаркет и пошла на знакомство с городом. Красив и хорош город в пасмурной морской дымке. Говорят, что церковь сгорела, но славу богу меня предупредили, что пострадала лишь часть, а все остальное на месте. Все там такое стихийное и красвиое. И маяк с разбивающимися рядом волнами, и огромные валуны, с которых открывается великолепный вид на церковь и диковинные камни. Начинается дождь, а я встречаю Зигмунда, моего друга старого немца, с кем мы разделили не 1 ночь в альберге на северном пути. Как же приятно встречать людей «из старой жизни», я ведь уже и не думала, что удастся повидаться. Одежда моя не высохла, приходится продолжать бродить по городу в нелепой куртке. Захотелось морепродуктов, но, конечно же, в почти во всех ресторанах мне сказали приходить после 20-00, везде кухни днем закрыты. Я продолжила поиски и удача улыбнулась мне — прекрасный маленький домашний ресторанчик оказался открыт. Я отведала мидий, свежайших «навах» — то, что я любила в Тае. На десерт был галисийский сыр с мармеладом и красный чай. Отличный обед, те же 12 евро, что и вчера, зато «а ля карте», и все очень понравилось. Вчерашнюю паэлью я вообще не поняла. Каша из риса с морепродуктами. И вообще, испанская кухня меня разочаровала. Супов мало, набор блюд примерно одинаковый. Русские рестораны с огромным выбором салатов, закусок, супов, работающие 24 часа — это праздник какой-то. Тут же даже а ля карт блюда не выбрать. Раз-два, и ничего не приглядывается. Бутерброды без масла, тортилья – тоже не мой формат. В общем русские рестораны – зачот. Одежда высохла, обещали службу в 8 вечера в церкви, я ходила сходить в последний раз. Было очень лениво, мокнуть не хотелось, но дождь перестал, и мы отправились в церковь. Вышло потешно. В полутемной готической церкви мы сидели впятером и ждали службу. Ничего не происходило. Затем единственный работник церкви вышел и вставил ключ снаружи, как бы намекая, что нам пора. Мы удивленно переглянулись. -А службы не будет? -нет, сегодня нет. Мы сделали все возможное, чтобы одухотвориться, но не вышло. Пора обратно, в тепленький альберге. Даже не верится, что теперь точно всё. Завтра автобус и непешеходная жизнь. Вижу, что многие не могут остановиться и продолжают идти назад. Сложно отказаться от ставшей привычной рутины и отсутствия ответственности. Лишь я, Путь и базовые потребности. И если так жить долго, то перестроиться сложно. Вот многие и не могут или не хотят. Ходят истории про людей, которые ходят годами разнообразные Камино по всему миру. Наверное то, что все кончилось полностью, я осознаю завтра, когда сяду в первый за столь длинное время автобус. Придется работать, быть в интернете и проводить много времени вне пешеходинга. Я рада, что прошла этот путь и тому, какой он был, рада тем людям, которых встретила и тем местам, которые увидела с высоты своих двоих. Я поняла, на что способна, осознала свои лимиты выносливости и немного лучше узнала себя. Впереди последняя ночь в альберге. Итак, Камино закончилось, я получила последний сертификат в монастыре Сан Франциско и закончила свое пилигримство. Чувство выполненного долга не покидало меня, и честно сказать, мне совсем не хотелось оставаться в Испании. Насыщенные вышли месяцы — и Южная Америка, и пешеходинг, и новости, которые не стану писать тут. Очень хотелось домой, но впереди еще целых 2 недели, которые надо как-то пережить. Буду тогда получать удовольствие. Особенно замучила местная еда. Кроме вкусных осьминогов, бутербродов и эпизодического мяса всё остальное было вполне себе среднее. Хотелось в ресторан в Питере, что-нибудь из серии «Гинзы», с огромным выбором салатов, супов, закусок, чайной картой и круглосуточным режимом работы. Эх, скоро. За 27 пройдено около 800 километров, множество городов, сел, деревень. Увидено столько всего разного, интересного, яркого и лиричного. Встречены прекраснейшие люди из разных уголков планеты, улучшен испанский и английский языки, икроножные мышцы накачены. Появился опыт хождения на большие расстояния при любой погоде, любом настроении и любых печалях и неурядицах. Я знаю, что не паникую, когда теряюсь, могу себя контролировать, могу переносить страдания и находить в них что-то хорошее. Я ожидала более тяжелого испытания, а вышло всё вполне терпимо. Теперешние пилигримы отличаются от старинных паломников. Сейчас созданы все условия — отличные альберге за вменяемую стоимость, сервис для пожилых паломников — доставка багажа от альберге к альберге. Много опций, возможностей и маршрутов. Я очень довольна выбранным Северным путем. Но вот люди, ходившие разными дорогами, очень рекламировали Via de la Plata из Севильи. В любом случае я уверена, что тот Путь, которым идешь конкретно ты — и есть правильный. Интересно наблюдать за людьми, за поведением, за окружающим миром. В такой слегка экстремальной обстановке, когда все постоянно рядом, спят вместе, всё на виду, акценты смещаются. Видишь не поверхностное, у кого какой айфон, а глубокое. Зришь в корень, слышишь главное. Видишь, как 80-летние старички идут свой путь, несмотря на возраст, усталость и пережитые операции. С достоинством, но без всякой жалости к себе. Мотивация и намерение — сильные штуки. Я общалась с себе подобными, которые знали, что идти надо в любую погоду. Нам надо. И мы сносили это весело и без излишнего страдания. Ты видишь, что люди ходят и по 50 километров в день, и никто не умирает. Были и другие, кто жалел себя и хотел лишь задорно провести время. А когда дождь, холод, боль — это не весело. И многие сходили с пути. Но многие и оставались, и доходили до конца, несмотря на мозоли, усталость и все прочие превратности, преподносимые в Пути и Путем. Самым страшным для меня были собаки с огромными челюстями и звонкими голосами, которые угрожающе выглядывали из своих будок, и на всю пустынную окрестность дьявольским раскатом разносились их злобные голоса. По рассказам паломников с опытом, были все-таки случаи атак и укусов. Но меня Бог миловал. Хотя часто приходилось убеждать себя, что собаки не причинят мне вреда. Это не всегда было просто, особенно когда в нескольких сантиметров от моих шагающих в медитативном ритме ног вдруг высовывалась злобная огромная челюсть, возвращая меня в мир реальный. Самая большая опасность духовная — это гордыня. Простые условия ночевки, мокрые ноги, отсутствие необходимой приватности, услышанные истории паломников, которым тяжелее, чем тебе, помогают с этим справиться. В какой-то момент может показаться (и часто кажется), что ты — правильный пилигрим, а остальные проходят Путь не верно). Это заблуждение, которое стоит отслеживать, и к которому просто необходимо отнестись критически, каким бы правдоподобным оно не казалось. Кажется, что люди не так говорят, не так идут, не так срезают путь, не так проводят вечера, не то пьют, не так относятся к Пути, не так духовны, не так мотивированы, не так нацелены на преодоление трудностей. Всё это от лукавого. Камино многогранен и дает возможность каждому пройти его так, как он хочет его пройти. И каждый способ — правильный для конкретного человека. Осуждению, оценке, сравнению здесь не место. В противном случае Камино рискует стать не еще одной монеткой в копилке духовного роста, а наоборот, — средством, опускающим пилигрима на пару ступеней вниз. С другой стороны, и вниз тоже полезно иногда, без «вниз» не бывает «наверх». Многое зависит от настроя и от нас: что именно мы увидим и почерпнем. Станет ли для нас более сильным впечатлением серый день, мокрые носки и таракан в баре, или важнее будет случайно услышанная история интересного человека, опыт взаимопомощи и смирения. Еда, ночлег, расходы — 500 евро, воспоминания и опыт — бесценны. Всем идущим по пути я искренне желаю Buen camino.

24 мая день 18. 26 км. День солнечный Снова не хотелось вставать и опять я вышла последняя. Небо вознаградило нас за вчерашние мучения, светило солнце. Предстоял подъем вверх. Я активно зашагала по залитому солнцем весеннему лесу. Птички пели, было тепло и постепенный подъем не был слишком тяжелым. Через пару часов я дошла до Мондонедо, где был запланирован привал. Надо закупиться едой в преддверии воскресения. Рюкзак сразу потяжелел. Хотела зайти в красивый собор, но он, естественно, оказался закрыт. Пора в путь, впереди 9 км до Лузанны, откуда путеводитель обещает страшный подъем. Я знала, что лучше пока об этом не думать, пара часов и страшный подъем окажется позади. Просто дти, просто шагать и тогда обязательно придешь. Я рассчитывала сделать остановку в Лузанне, испить чаю. Но когда на горизонте замаячили 3 дома, и я спросила случайных фермеров, далеко ли до Лузанны, то оказалось что эти 3 дома и есть Лузанна. Здесь было страшно, много собак без привязи, зато они добрые в отличие от собак первых дней, а может я привыкла. Я устроила передышку, поглядела вверх, туда куда мне предстоит забраться и пошла вперед. Шаг за шагом, постепенно приближаясь к цели. Хорошо рассчитывать на худшее, через 20 минут я уже была наверху, сама не заметив, как. И уж точно без особых страданий. Дальше было проще, но противные таблички показывали 2 км, а они все никак не кончались. Думала даже остановиться, но все же постаралась собрать волю в кулак и продолжить свой путь. Город все никак не появлялся в поле моего зрения, зато дорогу украшали молодые жеребята на кривых ногах. И наконец о чудо, альберге люкс. И снова несмотря на то, что снова вышла позже всех пришла раньше всех) Какой чудный день и отличный директор альберге. И люди снова все знакомые. Пока план по километражу такой: 20-35-28-22-20-20. Последнее можно было сделать в один день, но старенький дедушка внес сумятицу. Завтра легко, можно делать 40. Тогда появляется альтернатива: 40-40-22-20-20. Приходишь в Сантьяго очень рано и надо ждать пятницы до ботофумейро. Ну или меньше, если какая-нибудь группа заплатит за зрелище. Как-то криво выходит. Можно было бы и побыстрее, но без кадила я не хочу покидать Сантьяго. Вобщем, завтра видно будет, а то так и с ума сойти можно за 4 дня. Посмотрим на погоду и настрой. Город пустыннй, лишь в баре, где футбол. кипит жизнь. Завтра если следовать легкому плану, можно не выходить рано, что я и так уже давно не делаю. Зато тут тепло, можно будет для разнообразия поспать без термобелья. Все заканчивается, наверное, будет странно просыпаться и никуда не идти. Не хочу даже думать об этом пока. Время пролетело быстро. Сегодня у меня появились эпизодические мысли, что удивительно. Я шла, вспоминала дество и улыбалась. Какое всё же было время. Жаль, что ничего не вернуть, но хорошо, что оно было и было таким. 25 мая. День 19. 20 км. Легкий день Подарков за вчера было достаточно, поэтому день снова был пасмурным, но без дождя. Хорошенького понемножку. Я с легкой совестью покинула альберге последней. 20 км всего. Успею. Странно, последние ночи сплю плохо очень, хотя условия отличные. И тепло. Но, как известно, мы идем вперед, независимо от погоды. Дорога сегодня спокойная, простая с туманом над горами. Можно идти медленно, много останавливаться. Через 10 км, появилась приятная надпись бар в 100 метрах. Он оказался открыт. Сюда же через время зашли и уже знакомые мне пилигримы. Впереди 12 километров спокойной дороги. Ее мы разделили с поляком за разговорами о жизни. И ведь верно, если все время работаешь в офисе, то и людей встречаешь таких же, с такой же жизнью. Если выходишь за свои привычные рамки, то встречаешь других людей с другими историями и другим жизненным путем. Меняешься ты – меняется всё вокруг. Надо делать то, что приносит тебе удовольствие, тогда и награда будет достойной. И к этому приходят многие в разном возрасте, после собственного опыта, ошибок и достижений. Моя жизнь сложилась не так, как я себе ее представляла в 18 лет, но я довольна ей. Были моменты сложные, были тяжелые, были радостные, но всегда рядом были люди, готовые помочь и поддержать. За это я благодарна вселенной. Встречала я и таких, кто на белом свете совсем один. Это очень жестоко. А у меня было разное – интересное и авантюрное, сумасшедшее и невообразимое, но всё это сделало меня тем, кто я есть сейчас, и я этим результатом довольна. Компанию нам составили смешные маленькие овцы, так и хотелось одну прихватить в качестве одеяла. И красивые аисты, делающие пейзаж чуть чуть белорусским. Мы с поляком спасли птичку, безрезультатно бившуюся об асфальт на середине дороги и вошли в Vilalba, где находился наш футуристический альберге. В 13 мы уже бsли на месте. Традиционные 6 евро и много знакомых лиц. Рамон сказал, что больше не может больше видеть мои макароны и пригласил меня на обед. Отказаться от такого я не могла, и мы побрели по промозглому пустынному городу навстречу еде. На обед был галисийский традиционный бульон и, о боги, мясо. Это ли не радость! И десерт, вкуснейший десерт. Город украшает башня и площадь с памятником неизвестно кому. Неожиданно выглянуло солнце, как же часто тут меняется погода. Надеюсь, завтра будет хороший день, хотя мы все согласились, что представить что-то хуже, чем позавчера, сложно. Завтра нас ждет Мираз с альберге, управляемый англичанами за 8 евро с завтраком. Я уверена, что мы дойдем. Конец близок, когда недавно мне говорили, что осталось 15 дней, это звучало устрашающе, а теперь осталось мало и мне жалко, что моя теперешняя рутина, состоящая из разговоров с людьми и ходьбы, эпизодической еды и сна, заканчивается. 26 мая. День 20. 37 км. Прекрасный день Несмотря на страхи, было не холодно и спалось хорошо, поэтому я без проблем встала рано, чтобы успеть пройти то, что надо пройти сегодня. Погода была пасмурной, выходить на улицу было страшно, но все оказалось отлично. Пасмурно, но тепло и без воды. Я бодро выдвинулась в путь и через время выяснила, что по дороге идти короче. Ибо все, кто были сзади меня, уже были впереди. Но я не пожалела о своем сегодняшнем выборе. Дорога была чудесной, тихой и спокойной. С добрыми непривязанными собаками, разноцветными котами, зеленым лесом и отсутствием людей. Неожиданно почти перед моим носом из гнезда выпорхнул аист. Было волшебно. Старинные камни и древние мостики добавляли пейзажу какой-то особый колорит. Через 5 часов я гордо вошла в Баамонде, где встретила много знакомых лиц. В альберге расстроили, утром отсюда в направлении Мираза вышло 28 пилигримов. В это было сложно поверить, еще ни разу не видела столько. Но дело в том, что отсюда начинаются последние 100 км, и по слухам количество пилигримов резко увеличивается. Секунду подумала и решила идти вперед. День отличный, времени еще много, не устала, а цель все ближе и ближе. И вобщем я снова не пожалела о своем выборе, потому что после Баамонде дорога стала по-настоящему волшебной. Мы так долго уже идем, что иногда мгне кажется, что уже осень. Листья желтеют, изредка попадаются сыроежки. Мы здесь в полной изолции от мира, в своем маленьком мирке. Без телефона, инета, телевизора,новостей. Только ты и дорога. Поэтому время здесь имеет другое измерение. Началась самая волшебная часть пути. Затерянная в лесу церковь, путынная лиричная дорога. Я шла и мечтала, я всю жизнь верю в сказки и не хочу переставать. Волшебство, чудо, магия – это то что при желании можно найти в любой момент. Как грустно должно быть перестать верить в Деда Мороза, в то что может произойти самое невероятное, в то что сама жизнь и есть чудо. Сегодня чудо было со мной. Все было волшебным, теплым и приятным, и я сама не заметила , как прошла черту в 31 км, где находился центр поддержки пилигримов. Мне нужна была поддержка, я хотела знать, не зря ли я иду в Мираз. Бразильская девушка утешила, всё ерунда, там наверняка есть места. Позвонила и оказалось, что пока занято 9 коек из 26. Отлично. Я слегка отдохнула в этом месте, забукала еще одну ночь в Гранаде, выпила чаю и наконец-то поменяла боты на сандалии. Стало легко и хорошо, и я продолжила наслаждаться сказочным лесом. Дни бывали разные. Сегодняшний хорош по всем параметрам и закончился он тоже хорошо. Я пришла в альберге, где были места и было тепло. Другие пилигримы, с кем мы делим ночлег последние много дней, тоже были в восторге. И это снова хорошо, что начало дня абсолютно ничего не говорит о том, каким будет этот день. Может начаться солнцем, а закончиться дождем. Начаться быстрыми и легкими 20 км, а закончиться потерей в страшном лесу или начаться пасмурным небом, а закончиться попаданием в сказку. Бонусом оказался и случайно найденный в рюкзаке викторинокс, который я считала безнадежно потерянным в Кобресесе. А английский директор альберге сообщил мне, что я первая русская тут за то ли 7, то ли 9 лет. Вощзем хороший день с верными решениями и заслуженным отдыхом. Когда бродишь по красивому лесу усталости меньше, потому что всё происходит в каком-то параллельном мире. Шаг, шаг, но шагаешь не осмысленно, а как бы ноги шагают отдельно от головы, а голова пуста. Обрывочные воспоминания, легкие эмоции, строки из песен. Кстати с песнями тут странно, я пыталась вспомнить и спеть некоторые «шедевры», но даже те которые знаю наизусть, напрочь стерлись из моей памяти. Это весьма странно так как петь получалось завываниями, но это и неважно, ибо никого нет, а птиц мое пение не смущает. Странные отношения выстраиваются между людбми. Близость возникает практически сразу. Несколько 10-минутных разговоров, и человек уже практически свой. Как в поезде можно говорить на любые темы, даже если знаешь, что завтра вечером встретитесь снова. Это тоже магия. 27 мая. День 21. 26 км. Короткий день Утро порадовало включенными батареями и солнцем. Вот так диво. День обещал быть чудесным, поэтому я надела сандалии и пошла на встречу Сантьяго. Было тепло и красиво. Пейзаж менялся, появлялись карельские валуны и хвойные деревья. Сегодня всего 26 км. Я узнала много нового о коровах, которые рожают по 1-2 теленка. Поболтала с их надсмотрщицей, потом с бабулькой посередине пути. Приятно, что можно устанавливать дружеские хоть и недолговечные, краткосрочные отношения с встреченными людьми. Язык мне в помощь. Прекрасный день, хоть и короткий. Быстренько я пришла туда, откуда оставалось 6 км. А дальше по тропе в Собрадо. Очень много котов разных цветов, но нелюдимые дураки, убегают, не зная, что я готова их приласкать. Наконец, монастырь Собрадо , 6 евро и знакомые лица. Начался дождь. Не удержалась и отведала осьминога по-галиийски. Вкусно, весь этот день я провела день с Грегором. Вместе ели, месте пили чай, вместе болтали, как вдруг появился Анхель… О боги, сколько я его уже не видела, как же радостна встреча. В преддверии расставании все сближаются еще сильнее. Появились и люди, которых не видела со времен Ислареса. Ходить по 40 км теперь нет смысла, спешить некуда. В монастыре самобытно, огромный собор поражает своей пустотой и каменными решениями. Странно себя чувствуешь перед пустым алтарем одна в огромном храме. Потом в 7 была служба, вернее вечерняя молитва. Странно выглядят монахи с белыми капюшонами. По-моему половина монахов спали, один сморкался, а все остальные пели очень красиво. Сегодня странный день, день необычных, но хороших новостей, о которых я не буду здесь писать, день приятных и неожиданных встреч и на удивление отличной погоды. Завтра обещали холод и дождь, но я справлюсь. Осталось неного. 28 мая. День 22. 22 км. Сегодня очень короткий день и вопреки прогнозам вчерашних друзей ночью было тепло, а днем не дождливо. В монастыре мне понравилось. Было странно на дороге встретить человека, идущего мне навстречу -ты куда? -я в Сантьяго -а я в Хихон. Оказался веселый француз, который никогда не встречал русских. Поболтали и каждый пошел в свою сторону. Сегодня последний день покоя, в Арзуа встречаются 2 пути. Поэтому я старалась идти без людей, чтобы в последний раз никто не мешал мне наслаждаться природой и одиночество. Все было легко, пока я не пришла в Арзуа. Зайдя в альберге мне стало дурно, столько орущих людей вокруг, которых я никогда раньше не видела. И слава богу. Милая камерная обстановка нашего пилигримства была нарушена. Раньше нас было до 10 уже более менее знакомых лиц, а в альберге была приятная атмосфера покоя, дружбы и взаимопомощи. А тут уже толпа. Мне не нравится толпа и еще менее мне понравилось на улице, где как муравьи пилигримы стекались со всех улиц и сторон. Среди толпы чудом я увидела Грегора. Вот ведь чудо. Грегор, не ходи в этот альберге, иди дальше)))) Так я решила завтра идти прямиком до Сантьяго. Оставаться в месте на 400 коек мне не хотелось, идти 18 км тоже, тут уже всё стало другим, хорошо, что я не пошла Камино франсес. Мой путь был тихим, а стресса мне не хотелось. Захотелось сбежать из альберге, так и пошла я гулять по улицам Арзуа. Камино в этом месте теряет свою магию. 40 км я уже ходила, а эти 40 с чем-то с финальной целью – собором Сантьяго, думаю, будет не сложно осилить. Если совсем невмоготу будет, то смогу в 5км от Сантьяго остановиться. Но впечатления сегодняшнего дня подсказывают, что я скорее всего дойду. Пускай северный путь запомнится мне таким, каким он был до этого дня – лиричным, размеренным и уютным. Даже в дождь и ветер знакомые улыбки согревали и скрашивали путь, а теперь толпа. Магазины с сувенирами и пилигримы на каждом углу резали глаз. Хочу в лес, к аистам, Зигмунду, Грегору, Рамону, пению птиц и приятным вечерним беседам. Вспоминлась випассана, на 10 день можно говорить. Всё кажется громким, шумным и страшным. Так и тут. Меня как обухом по голове ударили. Нашла бар, в котором никого нет, и стала там ждать отбоя. В идеале надо бы сходить на мессу для пилигримов, уснуть и утром ускориться. По-моему северный путь самый крутой. В альберге был плюс – тепло, поэтому на все остальное глаза закрывались. Познакомилась с милейшими болгарскими женщинами и мужчиной из Мурманска. Говорят, что на французском пути всегда есть кто-то впереди и позади. И пусть тот путь духовный с открытыми церквями, но толпу я не жалую. Лучше по лесу одной. Говорят, завтра праздник Сантьяго, надо успеть дойти и найти ночлег.Лежи и смотри в потолок — вот и все занятия до вечерней службы для пилигримов. Такое чувство, что Бильбао и все остальное было 100 лет назад. Все эти города, поселки, дожди, ветра завтра окончательно станут прошлым. А еще сегодня оно настоящее, а еще совсем недавно оно было призрачным и непонятным будущим. Теперь мне осталось лишь увидеть собор Сантьяго, службу с ботофумейро, сходить в Мушию и в Финистерру, сжечь что-то из одежды, омыть телеса в холодной воде и начать новую жизнь. Не так и много, если вдуматься. Смотрю я на всех этих людей. Интересно то как, все такие разные из разных мест, стран и городов, с разной судьбой, историей, но что-то не дает им покоя и влечет в вечный поиск, не знаю чего. Каждый из них как книга, еще не законченная. Камино на каждого оказывает свое влияние. Судя по всему и моя жизнь станет совсем другой, если верить всем событиям последнего времени. Это и хорошо, и необычно. Жаль, что всё заканчивается, время столь стремительно и быстротечно, как здорово, что я провела эти дни в гармонии с собой на свежем воздухе, на природе, в окружении птиц, лошадей и хороших людей. 29 мая. День 23. 43 км. Последний день Утро было странным. Несмотря на то, что народ преимущественно шел в Педрозо, что в 18 км, народ преимущественно встали в 5 утра. Я не торопилась, я иду в Сантьяго). Хоть день и длинный по солнцу, дистанция большая. Удивительно было и то, что смотреть на дорогу не надо, а просто следовать за впереди идущими. Я решила быть последовательной и отдыхать каждые 10 километров. Первые 10 километров я убедилась в том, что магия моего пути закончилась вчера. Закончились эти люди и пустынные дороги. Теперь людей много, посреди леса открыты сувенирные лавки, людей очень много. Теперь не до наслаждения, только дойти и всё. К 9-30 я прошла первую десятку, дождь не переставал, но в целом это не имело значения, потому что сегодня всё закончится.. Вторые 10 километров давались чуть труднее, но тоже легко. Было много приятных людей по пути, все-таки в мире больше людей хороших, чем дурацких. Лес местами тоже был красив и напоминал о тех чудных днях, когда иногда светило солнце, а иногда шел дождь, но всё это было не важно, потому что приближало к цели. Наконец до Сантьяго осталось около 10 км, я решила останавливаться каждые 5 км, чтобы как-то продлить прогулку. Появлялись памятники погибшим паломникам, а также разные атрибуты туристической индустрии. И незаметно для себя я пришла в Монте де Госо, где у меня была запланирована последняя остановка. Тем были все мои друзья, не считая поляка Грегора и американца Эда. Анхель был тут и все остальные. Как же здорово снова встретиться. Кто-то оставался в Монте де Госо, но на моих часах было 3, и я не видела в этом смысла. Хотелось войти в Сантьяго как королева, в сандалиях )). Несмотря на моросит, иногда переходящий в дождь, я все же сняла боты. Идти 40 км в них тяжело. Оставалось 4 км до собора. Мне стало как-то грустно, последние шаги до Сантьяго хотелось растянуть. Не верилось, что я уже тут. Куда же делось все то время, насыщенное доброе, оно как бы раз и пролетело, утекло сквозь пальцы. Я медленно подходила к собору и во мне нарастало страшное чувство. Встретила немца Андреаса, которого не видела со времен Ла Ислы. Он был рад мне , а я ему. Камино сближает. Но я хотела увидеть собор, поэтому чавкая мокрыми носками всё же вышла на долгожданную площадь. Собор по картинкам казался мне более величественным, а тут леса и люди. Я бы не назвала это ощущение легкой грустью. Скорее это закономерная печаль, которая накатывает, когда что-то заканчивается. В моем опыте Камино не было пыткой, ибо когда кончается пытка – это радостно. А у меня не было постоянного страдания, а был релакс и активная практика смирения). Я понимаю всех тех людей, которые начинают ходить Камино десятки раз или идут обратно тоже пешком. Конечно, за 20-30 дней ходьба становится ежедневной рутиной, но вот ты дошел и…Финистерра, что еще остается? В очередной раз я убедилась, что процесс важнее результата. В процессе можно задержаться, побыть в моменте, насладиться движением, приближением, а цель – воодушевляет, греет. Когда же она достигнута, то начинается тупняк. В офисе стояла огромная очередь, я решила в начале поискать жилье. Город был сырым, холодным, мокрым и пустынным. Первая увиденная мною стрелка вела в альберге мунисипаль. Туда и пойду. 10 евро, койка, кухня, компьютеры, тепло. Здание огромное, но по-моему тепло они только обещают… Несмотря на дубак, я пошла за Компостелой. Народу было мало, и о боги, в очереди я заметила знакомые лица, да не просто знакомые а лица Эда и Грегора. Я встала к ним в очередь и через 20 минут получила Компостелу. Пришлось заплатить за тюбик, при такой погоде Компостела может долго не прожить. Здесь же был и ирландец, который передал мне привет от голландской пары. Русская я тут одна и по сему запоминающаяся. Они придут завтра, и у меня будет шанс увидеть людей, ставших немного родными. В городе идет рок-концерт, а я распрощалась с ребятами и пошла делать себе подарок — тарелка мидий и вкусный чай. Можно и побаловать себя разок. Заслуженно. Тем временем дождь кончился, а небо стало светлеть. Краски становились все ярче, полосы на небе отчетливее, а очертания собора и города контрастнее. Не хотелось верить, что это конец, это и не конец. Ибо впереди Финистерра и Мушия и, собственно, новая жизнь, переходным этапом к которой явилось Камино. В городе много шума, опухших пилигримов, попрошаек, предлагателей жилья. В альберге тоже шумное празднование. Это непривычно и легка неприятно. Хочется ощутить послевкусие проделанного пути, а не погружаться сразу в разврат и разгул. Привыкнув к тишине и уединению, социальная жизнь дается тяжело. Завтра я пойду на службу для паломников смотреть знаменитое ботофумейро, где возможно встречу других знакомых пилигримов. Я пришла в Сантьяго, и у меня образовалась пустота. Может я ждала слишком многого от встречи с этим городом. В любом случае, самое главное мне подарил сам путь. Все самое волшебное происходило «во время», а не в точке финиша. Может это и урок, что финиша не существует. Прошел один этап, идешь на другой и так далее. Как перемычки на фуникулере. Наверное, я видела слишком много картинок в фильмах и блогах о том, как уставшие до смерти паломники приходят на площадь у собора и падают обессиленными на каменную землю, закатывая глаза и всеми клетками своего тела ощущая, что все кончилось, и что теперь будет легко. У меня так не было. Может быть если бы я каждый день шла по 47 км как в пятый день, то и у меня был бы такой эффект. Но я оказалась выносливой. Мне было тяжело, и я терпела, а потом легко, и я радовалась. Так что облегчения не получилось, не от чего было облегчать). Как говорят многие опытные пилигримы настоящее Камино начинается потом, в реальной жизни. Мы сделали фото с моими друзьями на память. И пусть без вспышки оно вышло дурацким, я знаю, что буду смотреть на него через годы и улыбаться, потому что эти люди стали частью моего Камино, частью моего пути. 30 мая. День 24. День отдыха Какой чудный день начался со вчерашнего яркого заката. Солнце, воды нет. Удивительное рядом. я побрела в город, до 2 часов дня у меня было много времени. Чем заняться в солнечном Сантьяго? Да хоть чем. Я уселась на каменные скамейки собора и стала думать, чем заняться. Солнце припекало так неожиданно приятно, что я решила ничем не заниматься. Это было удивительное ощущение – тепло, не мокро и ничего не надо делать. Забежала в собор мельком, но с рюкзаком нельзя, видать, придется дождаться вечерней службы. Люди проходят знакомые, пару раз прошлась мимо офиса пилигримов в надежде встретить кого-то знакомого в очереди. И встретила: и доброго волшебника Анхеля, и пару голландцев. Я честно сказать, офис пилигримов представляла себе по иному. Суровые женщины в полумраке, вдумчиво проверяющие штампы, запахи мира, ладана и горящие свечи. А тут всё не так. Молодые сотрудники в конвеерном режиме выдают Компостелу, а за 5 евро можно получить сертификат с количеством пройденных лично тобой километров на латыни. А пока я продолжу прогулку по Сантьяго в разговорах с другими пилигримами. Вчера был хороший пилигрим с осликом-пилигримом. Город в солнечных лучах это совсем другая история. Поэтому я слонялась по улицам и горя не знала. Во вьетнамках и с рюкзаком. Наконец, я встретилась с прекрасным человеком Кариной, которая приютила меня на ночь, подарив мне сказку – отдельную комнату, домашнюю, с красивым котиком Бродей. Как давно такого не было! Испытав оргазмы от уютных условий, домашней еды и приятной беседы я пошла смотреть ботофумейро. Все также светило солнце, я бродила по улицам и радовалась. Люди отдыхали кто как мог. Вдруг впереди я узнала спины стареньких немцев. Они были рады тому, что я бросила курить. Я же была рада особенно одной спине, которую случайно осознала и была счастлива. Мой друг немецко-русский Женя. Как обрадовалась я, как обрадовался он. Вот оно это чувство. Я представляла себе, как войду в Сантьяго измученная, холодная, страдающая и мокрая, и как меня накроет волной благодати соборная площадь, как я обрету покой и счастье, опустив усталое тело на землю. Но то ли я была не такой уставшей, то ли ждала чего-то другого, но вот это ощущение, которое мой мозг рисовал себе при мысли о встрече с площадью я испытала от встречи с Женей. Это была радость и озарение, все-таки люди это главное в этом пути. Я повторюсь в 500 раз не так и много времени ты разделяешь в пути с одними и те ми де людьми, а близость устанавливается глубочайшая. Я помню, как я встретила Женю впервые в Сантияне. Ты откуда? Из Рф? Ты Катя? После этого наши пути, ужины и кровати часто пересекались. Часто, но ненадолго. А встретив его сейчас прямо старые друзья. Удивительно, как захлестывает радость от встречи с тем, кто раздедлял с тобой путь. На волне оптимизма я пошла в собор. Народу было много, я чуть не опростоволосилась с Сантьяго. Стоишь в очереди, там ящичек donations и иконку дают. Я нашла монету, опустила, взяла иконку, вдруг вижу уже выход. А Сантьяго надо обнимать. Упс, а где же Сантьяго. Чуть не прошла мимо, пришлось вернуться курам на смех. Началась служба. Много знакомых людей были замечены здесь, даже атеистичный Анхель. Похоже на меня здесь всё же сошла благодать, но днем позже. Увидеть ботофумейро было здорово, а заодно и столько камер, направленных на это чудо. Было здорово, но для меня паломничество закончилось в Арзуа, до него была самая душевная, длительная и правильная его часть. Сантьяго это уже как отдельный этап. Мы с Кариной отметили мой приход в Сантьяго осьминогом по-галисийски, и я стала готовиться к новому дня и последнему этапу пути. Впереди последние 120 километров до Финистерры!

14 мая. День 8. День бесплатной еды-2 Я начинаю выходить все позже, уж больно хорошо спится. Да и спешки нет. Я снова в раздумьях, куда идти, решила дойти до промежуточного пункта Куерес и там решить. Дорога сегодня не тяжелая и красивая, иногда прохожу мимо райских пляжей без людей. Да и людей идущих не много. Пляж San Antoin шикарен. Но после него все теряются, потерялась и я. Вышла в какой-то поселок, где местные мне сообщили, что я сбилась с пути, а я и не знала, что сбилась. Мне посоветовали ресторан для «выпить чаю» и подумать о жизни. Но и тут я потерялась. Милый дедушка-садовод не дал мне пропасть, правда и уйти мне не давал. Разговоры, разговоры. В ресторане я устроила пир – суп из печени за 5 евро. Я не ожидала, что он будет такого размера. Зато сытно и с кусками печени. Пришли и мои приятели взрослые голландцы: откушали, отдохнули и в путь. До города с красивым названием Nueva я дошла быстро, а потом начались сельские пейзажи, вот уже и Пиньерес появился, затем красивая церковь на горе Bellamonte и. наконец, час принятия решения настал. Альберге в Куэресе – симпатичный дом, принадлежащий немцу. Просят donations и предлагают ужин. Я сомневалась. На часах 3 часа, за плечами 26 км, что тут делать не ясно. Есть 1 бар рядом и всё. Голландцы остались, а я еще 10 минут посомневалась и решила, что легкий день будет завтра. Сегодня будет Ribadesella. Конечно, был шанс, что в альберге не будет мест, но попробовать стоит. Я встретила вчерашнего угощающего пирожками француза и эти 2,5 часа мы прошли вместе. Я как-то умудрилась вывихнуть плечо, и идти было тяжеловато. Но, наконец, впереди появился красивый город и открылось второе дыхание. Надо перейти мост и тут стали появляться знакомые лица. Те, кого видела еще утром, или те, кого не видела уже пару дней. А вот и альбреге – 12,5 евро, красивое здание у самого моря. Удивтельно, что все кто вышел после меня уже были в альберге, а по пути я их не видела. Вероятно, не все сбились с пути. Началось время отдыха. В одном баре поговоришь с одним, вдругом – с другими. В супермаркете не смогла удержатся от спецпредложения – клубника за 1,2 евро. Город очень приятный и пляж волшебный. Табак продавался лишь на той стороне моста, идти не хочется, нашлась подруга, которая согласилась купить табака и мне. Ветер сильный, северный, но очень красиво. Разговорилась с уже знакомым пожилым галисийцем Анхелем. Он мне про местную еду, а я ему про то, что мечтаю о мясе и в Сантьяго будет мне праздник. Анхель говорит, главное - это делиться и повел меня в ресторан. Я долго отказывалась, но он настаивал на блюде на двоих. Не знаю, сколько стоил этот ужин, но там был салат, хамон, мясо. Боги!!! Столько я не ела неделю. А он говорит, ты ходила с клубникой по городу, предлагала тем, кто тебе встречался, вот тебе и аукнулось. Неплохо. Я благодарна. Зашли в сидрерию. Они там потешно наливают сидр, поднимая руку над головой и наливая в стакан аккурат перед собой. Люди приветливы и вообще я рада, что пришла таки в город, хотя само место в Куересе было приятным и домашним, но хотелось движухи, а вдобавок к ней получила и мясо). Прекрасно. Завтра легкий день. Пойду 17 км до Ислы, там отдохну, позагораю, если погода позволит, и подготовлюсь к следующему этапу. Еще предстоит решить – северным путем идти до конца или Камино Примитиво. Не я одна мучалась этим вопросом. Через пару дней станет ясно. Надеюсь, решение будет проще , чем сегодняшнее. А пока сон, ветер почти разбивает стекла, на улице темно, люди смотрят футбол и обсуждают планы, а я лежу на диване и пишу эти заметки. Завтра будет легко и, надеюсь, красиво и тепло. Многие путешествуют сами, а я так и люблю когда по одному. Большинство пилигримов уже ходили Камино по 5-8 раз. Чувствую себя новичком, мне кажется, каждый раз проходишь Камино по-разному. Поэтому интересно слушать истории бывалых людей. Каждый человек – своя история. 15 мая. День. 9. Легкий день. 18 км Снова не хотелось вставать, и зачем люди занавешивают окна, ведь тогда непонятно: день или ночь. Зато сегодня легкий день. Всего 18 км и отдых. Дорога снова идет вдоль моря, а в такой хороший день это здорово. Местами тропа уходит в лес с птичками, а местами становится слишком узкой и тернистой. В таком испытании замечаешь многое и про себя. Вот и я стала понимать, что люблю всех обгонять. Комплекс отличницы, не иначе. Все время надо быть первой, а это неправильно в экзистенциальном смысле). Людей на дороге мало, собак и вовсе нет. Хорошо. Пляж Vega красивый, да и поселок тоже. Лишь коты здесь пугливые. Зато все красиво украшено. Час, другой, третий. Все в мозгу, нстроилась на легкий день и уже кажется что устала. А устать-то не могла. Наконец, вдали появился пляж, за которым находилась La Isla, а в поселке уже был 1 из моих попутчиков, он показал где находился райский альберге за 5 евро, есть стирка – 1 евро. Надо воспользоваться ранним приходом и ярким солнцем и постирать всё, что можно, и главное – мою прекрасную кофту. Оказалось, вместо прищепок можно использовать булавки, а заодно и выучить новое слово по испански – мозоль. Все-таки лексикон вещь чрезвычайно практичная. Только используемые слова запоминаются. Дальше был квест. Карта рисовала мноество разных путей, я все же решила идти северным через Хихон. Хотя до утра есть время передумать. Не понятно ничего, но тем и хороши альберге, что коллективным умом можно многое прояснить. Я подружилась с дядечкой, который выдал мне кофту на время сушки моей единственно теплой одежды и позвонил в отель в Villaviciosa, где не было муниципального альберге. Для пилигримов специальная цена 20 евро. Решили разделить затраты. Похоже, завтра снова легкий этап. А я тем временем нашла безветренный каменистый уголок на пляже рядом с лошадьми с красивыми развивающимися гривами и подарила себе время для наслаждения, уединения и созерцания морского пейзажа. Ради моря хочу пойти северным путем. Пусть оно некупабельное, но очень манящее и красивое в солнечный день. Неожиданно немцы предложили готовить еду вместе. Вышло много – рис, паста, соус. Слишком. Зато много социализации. Вдруг появился мой старый друг Мишель, как всё это странно. Общался с человеком 2 дня, встречаешь и рад, как будто 100 лет знакомы. Здесь как-то по другому складываются отношения между людьми. В пути нужно меньше времени, чтобы понять, симпатичен тебе человек или нет. Послушав истории дуэньи о том, какие приходят негодяи под видом пилигримов, мы отправились спать. 16 мая. День 10. День бесплатной еды-3 Сегодня снова легкий день. Я заметила, что когда мало устаю, то и сплю хуже. Сегодня ночью меня преселедовали кошмары и холод. Но утро все же наступило. В душе я обнаружила чьи-то зубы. Я была уверена, что они принадлежат старым немцам, но оказалось, что принадлежат они немке молодой. Конфуз. Сегодня многие едут на автобусе, а я продолжу путь пешехода. Всего 20 км сегодня. Снова зеленая дорога. Когда не знаешь в какую сторону идти, обязательно появится человек. И это мистика, ибо обычно людей нет. Поселки я проходила красивые и пустынные. Звери были прекрасны – абсолютно молодой жеребенок сосал мамино молоко. Один раз я сбилась с пути – все эти стрелки вправо, влево, зачеркнутые, bici – путают. Пошла в гору и быстро поняла, что иду не туда, но назад идти не хотесь. Буду следовать дороге для велосипедов. Хорошо в пустом поселке все равно встретился человек, который сказал мне, что иду верно, но сделаю крюк в 9 км и отправил меня верным путем. Идти сегодня снова лень, все также поют птички и, наконец, я в «страшном» городе с манящем названием Villaviciosa. Не знаю, что там заvicios, но звучит заманчиво. Осталось найти отель, но не успела я выйти на главную площадь, мне тут же замахал галисиец. На столе уже были вкусные соленые анчоусы, а я как клуша несла мешок из супермаркета с вкусными киви и гранатовым соком. Галисиец отвел меня в отель, и я стала думать, как жить дальше. Появилась опция улететь в Севилью из Коруньи, говорят, что там красиво. Но чтобы купить дешевый билет, надо знать дату, а я даже не знаю, каким путем идти: северным с морем и длинными этапами или Primitivo без моря с этапами покороче. Изучив путеводитель и пообщавшись с коллегами решила идти северным. Как-нибудь справлюсь с длинными этапами. Выходят, что от Сантьяго меня отделяют 14 дней. 1-2 дня на Ла Корунью и можно лететь. Рассказали мне и про сайт blablacar, где людей подвозят за вменяемые деньги. Билет мне встал в 60 евро с багажом, зато быстро. Поговорила с родителями по скайпу, отличный день! Снова встретила тех же друзей. Они шли есть, я отказывалась, но они заманили меня. Что я могу сказать: комплексный обед за 8 евро это для лося. Они на троих взяли 3 обеда, а хватило на 4 и еще осталось. Зато я попробовала fabada, а то галисиец переживал, что так и уеду, не попробовав национальной еды. Хорошие люди, угостила их моими фруктами и сыром. Осталось решить с Хихоном. Завтра суббота, всё занято, букинг выдает варианты за 35 евро минимум. Но я вспомнила pension Gonsalez, который сфотографировала в немецком путеводителе. Позвонили туда, оказалось комната стоит 20 евро, но есть 3 немки, если 1 согласится, то сможем разделить затраты. Было бы здорово, а пока роскошный отель, чай, душ и полотенца. 17 мая. День 11. Хихон Я заметила, что писать особо и не хочется. Событий не так уж и много. В основном путь — дорога только вперед. Мы позавтракали с моими друзьями и расстались. Они в этот раз свой путь закончили. Но не я. Мне предстояла еще долгая дорога. Выходить лениво, и я подло тяну время, вдруг мне навстречу вышел мой любимый старичок Мишель, он все же идет Примитиво. Все уже стали как родные. Встретить того, кого не видел пару часов, а то и несколько дней, удивительно тепло и приятно. Я все же начинаю свой сегодняшний путь в Хихон. Впереди 2 подъема в гору, но все они оказываются не страшными. Идешь медленно, контролируешь дыхание. Людей много, суббота. Все до неприличия приветливы. Как всегда в момент, когда я сомневалась, куда идти, появился трактор и направил меня. Я прошла то знаковое место, когда пути в Овьедо и Хихон расходятся. Задумалась на секунду и пошла, куда ноги понесли меня. Было немного жаль, что больше не увижу ни любимого старичка Мишеля, ни странного Фабриса, ни трех французов, которые всегда на своей волне, ни многих других. Зато встречу много новых. И это здорово. После 1-го подъема и спуска ноги привели меня в чудный бар. В Астурии есть хорошая вещь – закуски от ресторана. Лежат маленькие бутерброды, варенные яйца и прочее. На глупый вопрос «сколько стоит» говорят «бесплатно, бери». Я сидела и отдыхала, больше полпути позади, а усталости нет. Ничего, скоро начнется. Парочка странных и длинных этапов, так что и хорошо, что так. Сижу, отдыхаю и вдруг снова мой друг галисиец Анхель. Ему подходит это имя — Ангел. Он всегда меня выручает, так и теперь он помнил, что у меня сломался рюкзак и был преисполнен решимостью найти решение. Мне ничего в голову не приходило, думала, обойдусь, так как и со сломанной палаткой в чилийском Торрес дель Пайне. Но Анхель умен – колпачок от ручки будет хорошим упором и решением. Починили. А заодно по традиции на столе появилось пиво для Анхеля и хамончик для всех. Отдых удался и я двигаюсь дальше в полной уверенности, что мы еще встретимся. Дальше снова подъем, и с горы уже видно Хихон. Это отлично, когда видно, куда надо прийти. Сразу стало легко и весело, и я припеваючи поскакала в Хихон. Как и прежде, без единой мысли в голове. А вот в самом Хихоне стало сложно. Районы без людей, стрелки в никуда, и, конечно же, в момент отчаяния появился он –Хосе. Хосе не только показал мне путь, но и пошел со мной. 2 года он не был в Камино и сейчас ходит пешком, готовится. Много интересного мне рассказал и я услышала, что Анхель был прав. Они в этой зоне все заканчивают на in – puentin, chavalin, и даже смешное hasta luegin. За беседой время шло быстрее, и мы, наконец, вышли на огромный пляж Хихона. Люди загорают. Хосе продолжал рассказы, заодно вытащил абрикосы и виноград, мол, кушай, для ходьбы полезно. Мой ответный жест с печеньем «мария» его не заинтересовал. Солнце светило ярко, море переливалось лазурными оттенками, пляжная жизнь была в разгаре. Он сказал, что лучше когда помощь полная, и пошел сопровождать меня до пансиона. Очень хороший дядечка, поведал куда сходить, что посмотреть. И вот он ушел, а я зашла в pension gonsalez. Это огромная квартира с кучей комнат, каждая с балконом, всё такое старинное и домашнее. Вместо 3 немок была одна, и я ощутила себя странно, когда пришла, постучала в ее дверь с вопросом – не хочет ли она, чтобы я переночевала с ней, то есть снизить расходы до 10 с носа. Немка захотела. Так и я стала обладателем коечки в старинном пенсьоне. Решила не засиживаться и осмотреть Хихон. Там, где нет ветра, жарко, где он есть – холодно. Город красивый и чувствуется что сегодня матч, все бары наполнены людьми. Кажется, что футбол, как и бухло, имеют социальную функцию. Зашла в туринфо, мне посоветовали музеи, сегодня их день, и всё бесплатно. Самый близкий был — железнодорожный, туда и пошла окультуриваться. На площадях тоже кипит жизнь, подростки поют, танцуют и показывают сценки, посвященные отказу от наркотиков. Я пыталась найти локуторио, чтобы забронировать жилье в Севилье, но таких мест тут нет. Есть одно, но оно закрыто навсегда. Я бродила по городу, спрашивала людей, но нет. Мир окутан wifi, стационарные компьютеры не востребованы. Отель в Севилье сегодня мне не светит. Зато светит холодный морской воздух и подъем на мирадор. Вначале меня напугало слово «подъем», но это оказался не тот подъем, который мог бы быть. Очень симпатичная марина и старинные здания, но я чувствую себя одиноко. Очень хочется в альберге, где есть знакомые, а незнакомые становятся знакомыми, где все связаны одной идеей и поэтому понимают друг друга не зависимо от языка. Завтра будет альберге, а пока приватность и тишина. Интересно спрашивать людей, почему они ходят в Камино. Многие хвалят функцию социальную -наличие множества людей. Наверное, для тех, кто не выезжает за пределы своей страны, это вариант. Я не скажу, что в обычных путешествиях встречала меньше людей. Было много разных и всяких, но тут может быть больше ощущается то, что все делают по-разному, по-своему, но делают одно и то же. А значит, взаимопонимание, взаимная выручка, помощь ближнему и разделение своего с другими. Другая причина, которую называли многие – уход от обыденностей. В жизни ты всегда кому-то что-то должен, живешь согласно расписанию, распорядку. Должен любить жену, ходить на работу, гулять с собакой. А тут ты вырываешься из привычной рутины и должен только себе. Идешь один в своем ритме, хочешь — пройди 20 км, хочешь 40. Никто тебе не указ, всё добровольно. Плюс вся рутина состоит из ходьбы и смотрения по сторонам. Люди ощущают себя свободнее и, значит, счастливее. Пока эти 2 ответа встречались все чаще. Интересно и наблюдать за людьми. Тот, кто в первые дни тихий и нелюдимый, становится улыбчивым на пятый день, кто-то хочет, чтобы его истории слушал, кто-то старается подружиться со всеми, кто-то хочет заново подружиться с самим собой. Я же наслаждалась пустой головой, для меня это редкое, но приятное состояние. Пока другим методом не научилась его достигать. Время тоже восприниматся по-разному. В первые дни казалось, что дистанция бодро сокращается. Сейчас, когда до Сантьяго осталось 330 км, кажется, что финиш стал дальше, чем был изначально. С другой стороны, нет желания всеми силами этот финиш приближать. Все идет, так как идет, я не знаю, смогу ли когда-нибудь еще пройти этот путь, но пока иду и пока могу — надо быть в моменте. 18 мая. День 12. Некрасивый день Выйти рано вновь не вышло, а в 8-30 утра улицы и набережные кишили еще не ложившимися после матча людьми. Они стояли на набережной с пивом и активно хотели «дружиться». А меня ждал путь в Aviles. Самое неприятное было выйти из Хихона. Это минус больших городов, путь вдоль дорог, фабрик, промзоны. Начался подъем, и я встретила еще 3 пилигримов, не густо тут с ними. Подъем оказался не страшен, зато нашелся уголок пилигрима с бесплатной водой и мандаринами. До Сантьяго остается 300 км. Дальше путь был не тяжелый, но опять фабрики. Зато нашелся бар, где я встретила бородатого американца Эда, которого не видела уже 5 дней. А он мне снился ночью, вот к чему был этот сон. Надеюсь, что ночное столкновение с грузовиком и сломанная нога не будут реализованы. Есть цыгане, сидят у булочных, магазинов и просят денег. Видела и локуорио с интернетом, которые так нужны были вчера. В баре, где встретила Эда устроила себе отдых и поболтала с сеньорой. Обсудили венесуэльского Мадуро, выпили чаю и разошлись. Вскоре вдоль дурацкой промки появился знак Aviles – 4 км. Это как же такое может быть? Оказалось, город и впрямь близко, надо дойти до центра. В альбреге я была первой. 5 евро, веселый оспиталеро и 14-30 дня. Больше всего я боялась завтрашнего дня. Мой путеводитель говорил - 38 км, а сеньор подбодрил, ничего, ты дойдешь, там всего 32,5. Сегодня в любом случае идти было некуда, и я осталась в Aviles. Город симпатичный и почти безветренный, дома со стеклянными резными балкончиками отлично выглядели в солнечный день. Я чудом спросила про интернет пожилую пару, а они мало того, что указали путь, были очень рады встретить кого-то из РФ. Побаловала себя спецпредложением кебаб+напиток за 4,9 евро. Сытно и не из котика. Встретила поляка, которого тоже уже долго не видела. Люди догоняют, а у меня был расслабон эти дни. Пришел и галисиец Анхель, сходу вручив мне энергетический напиток с батончиком мюсли. Знакомые, приятные лица. Легкий сегодня этап, легкий но некрасивый. Эд по незнанию залил в стиралку средство для мытья посуды. Смешно) Не знаю, кого я встречу завтра. Приятно что среди новых лиц встречаются и старые. Люди – это главная часть пути. А мне все же не нравится приходить рано на место. Обошла весь город, посидела в интернете, погуляла в парке, посмотрела на гусей, зашла в церковь, вернулась, а еще 7 вечера. Спать ложиться рано, солнце в зените, поболтать не с кем, остается пить чай и думать ни о чем. И опять слушать от оспиталеро про людей, которые едут Камино на автобусе. Интересно, ставят ли в автобусах и поездах печати в креденсиаль? ) 19 мая. День 13. 40 км Утром я с удивлением обнаружила, что многие жалуются, мол, много лишнего с собой. С гордостью могу сказать, что у меня нет с собой ничего лишнего. Только нужное, полезное и минимальное. Постаралась встать пораньше, ибо вариантов финиша на сегодня 2, но так как обычно я делаю максимум, то лучше иметь время в запасе. В 8 утра я уже бодро маршировала по улицам Авилеса. Слегка сбилась с пути, но все пути ведут в одно место. Заодно открылись лавки с фруктами, и я накупила черешни и прочих вкусностей и полезностей на целых 2 евро. Впереди долгий путь, я решила сделать привал в Soto de barco. Удивительно, но люди, которые никогда не ходили пешком любят нагонять cтраху. Так и тут –тяжелый этап – вверх, вниз. Так и было, но было не криминально. Через леса и холмы я вышла в soto de barco. Через дорогу был бар, но я решила, что будут места и дальше по пути. Но нет, следующая остановка Muros de nalon. Здесь есть альберге с рестораном, где я наконец смогла снять обувь после 5 часов ходьбы. Роскошная булка и листовой чай. Признаться, с сегодняшним этапом много путаницы и абсолютно не ясно, сколько километров пройдено и сколько осталось. Однако люди говорят, что более половины позади. Это обнадеживает. Чего нельзя сказать о погоде, которая резко стала портиться. Потом и вовсе с неба стали нисходить декалитры пресной холодной воды. Пришлось наряжаться в одежду и, что самое грустное, в обувь для дождя. В разгар ливня я продолжила свой путь. Надо сказать, что гулять в дождик не напрягает вообще. Единственное, что напрягает — это ботинки. Особенно первые 20 минут, особенно на 2 носков. Но ноги попривыкли, и я вошла в красивый дождливый лес. Вокруг не было ничего, только мокрые папоротники и чарующие звуки одинокого леса. Пускай сегодня этап длиннее, но и красивее. Когда меняется ритм и меняется пейзаж устаешь меньше, чем от монотонного шоссе. А в лесу отлично. Стрелки часто не различимы, но интуиция пока не подводит. Через время я вышла в El Pito, где хотела проконсультироваться в альберге, сколько километров осталось до Soto de luina. Альберге должен был находиться между церковью и дворцом, которые к слову выглядели по осеннему одиноко, но красиво. Его я не нашла, да и не искала особо. Усталости не ощущалось. По сравнению с днем 47 километров – это было и вовсе легко. Поэтому как и думала, пошла по пути исполнения плана 2. В компании веселее. Дорога дальше плутала, можно было срезать по шоссе, но я честно решила следовать стрелочкам. В какой-то момент впереди появился красивый пляж, и дождь прекратился. Лишь я, свежий ветер и угрюмое небо северной Испании. Был у меня и друг – красивый бородатый пес. Жаль, что именно в момент встречи у меня не было ничего, что я могла бы ему предложить. Но мы провели время вместе, он был отличный, но пора дальше. Путь снова ведет в лес, стало темнее, в пасмурный день вечер все же наступает в отличие от солнечного, когда кажется, что время отбоя не наступит никогда. Через лес я вышла еще к одному поселку и уже стала думать, что это оно, но вовремя вспомнила главное правило пилигрима «если думаешь, что уже пришел, всегда остается 4 км». У случайно встреченного мужчины я все же спросила расстояние – 3 км. Сейчас уже можно спрашивать, в начале пути я не делала такого. Можно и огорчиться. А тут снова лес и снова тропинка, и я одна. Очень мне понравился сегодняшний лес, дарит обновляющий эффект и дает сил, даже несмотря на боты. Еще один изгиб, и я вышла на дорогу, где увидела долгожданные слова Soto de luina. Дождь снова собирался, но мне было уже все равно. Я дошла. Мне рассказали, где ставят печать, где платят 5 евро, где мой любимый супермаркет «el arbol». С удивлением пришлось узнать, что в альберге уже есть человек 10. А я то боялась, что буду тут одна, так как на дороге не видела НИКОГО. Была здесь и девочка, которая еще сладко спала, когда я выходила из места предыдущего ночлега. В чем фокус? – в поезде! Она спросила, куда ей идти дальше, и я не удержалась, сказав, что поездом можно преодолеть довольно большую дистанцию. Все же я выносливая, вот после 42 км, даже не могу сказать что я устала. Оказалось, что 32,5 — было всего лишь поддерживающей терапией для паломников, а по GPS километраж достигал 42 километров. Кажется я могу ходит и по 45, если только нивелировать фактор «ботинки». Рюкзак почти не ощущался, правда и вторая ось вылетела, но я знала способ починить – колпачок от ручки. В альберге много знакомых лиц. Кто-то пришел из Авилеса, других велосипедистов я тоже уже видела пару дней назад. Дуэньо отличный и хоть нет микроволновки он сказал, что в баре даст горячей воды. Дождь кончился окончательно, и я пошла за чаем думать над планом. О том месте, куда хотела прийти я завтра, мне рассказали страшные вещи: альберге находится в ужасном изолированном месте и там даже воды не нагреть. Поэтому я придумала план-2, в котором завтрашний этап легкий до Кадаведо (24 км), а потом по 25-30 в день. Но нарисовав эти два плана, стало ясно, что исход узнаю завтра, после получения информации о погоде. Ибо 10 часов ходьбы в сандалиях – одно, а в ботах – другое. Главное, что есть варианты. Думала выспаться, раз легкий день, но если идти по 2му пути, то в альберге всего 10 мест. Значит, надо выходить рано. Появилась молодежь – 3 молодые девки с вином, обсуждающие на каком автобусе доехать до Сантьяго, ну а мои собеседники сегодня – веселые англичане, с ними мы коротали вечер за чаем и разговорами. Хорошо в альберге. И хозяева всегда душевные. И я должна спать хорошо, потому что много прошла сегодня. Люблю лес, и солнечный и дождливый. Здесь даже земляника растет сладкая, ложусь спать удовлетворенная. 20 мая. День 14. 25 км Какой отличный оспиталеро. Мало того, что вчера без проблем наливал мне кипяток в кафе, так и сегодня продолжил эту традицию. Он же посоветовал путь по пляжу и посетить часовню Rigalina в Кадаведо. Он товарищ достойный, прислушаюсь. Рано выходить нет смысла, путь недолгий. Я бодро позавтракала и пошла на свою «работу». Первый поселок, второй. Балую себя витаминным свежим соком и бесконечным чаем. В поселке Ballota предстоит решить, как идти. Все дедушки в один голос говорят, что по плану плохая дорога, и я засомневалась. Но солнце светило ярко, и соблазн увидеть море был велик. Поэтому оказавшись на развилке, я замешкалась лишь на миг и пошла так называемой «плохой» дорогой. Она была ничуть не хуже вчерашней, зато какие виды. В начале пляж с крупными камнями, которые воспроизводили невообразимые звуки и мелодии. Конечно, пришлось спускаться и подниматься, но это того стоило. Как сказал один испанец, местами не хватало мачете, ибо тропинка иногда становилась совсем узкой. Зато природа, лес, птички поют, цветы радуют глаз. Такую дорогу назвать «плохой» мой язык бы не повернулся. Наконец еще один шикарнейший вьюпойнт, тут я зависла. Вода, как в Манаусе, разных цветов, которые не смешиваются, множество хвойных деревьев и непередаваемая словами панорама. Великолепие, мощь нерукотворной природы. Так в подъемах, спусках и восторгах прошла эта часть пути, и я вышла на дрогу. Дорога чудо как хороша, на обочинах растет вкусная земляника. Мыслей как не было, так и нет. Гармония и покой. В 14 я уже была на месте второй после немца. Но альберге закрыт, я взяла на себя поиск ключей и вернулась с успехом. Всего 12 кроватей, есть чайник и печеньки, и к радости девочек – ванная. Мы поболтали с немцем, который в свои 70 с лишним лет отлично говорил по-испански и английски и очень бодро ходил. Я, конечно, уже стала понимать немножко по-немецки, ибо так много немцев вокруг, но на этих двух языках мне проще. Подоспели и девочки. Одна год жила в Чили, нашлось, что обсудить, много чаю, все угощают друг друга тем, что есть. По-домашнему. Повесила сушиться одежду и строго наказала немцу спасать ее от дождя, если вдруг. А сама отправлюсь следовать второму совету дона Пепе – смотреть часовню Ригалина. 1,5 км в одну сторону, но без рюкзака и во вьетнамках это не должно стать проблемой. Когда я дошла до часовни, начался дождь, но вид был завораживающий. Это как маленький мыс, откуда взору открываются морские просторы в обе стороны. Красота и величие, а грозовое небо добавляет акцент в эту картину. Пока под крышей часовни я пережидала дождь, под серым свинцовым небом появились 3 фигуры в черных плщах. Их я не знала. Издалека казалось, что на них надеты маски из «Крика». Выглядело это так зловеще, что я инстинктивно сунула фотик во внутренний карман. А оказалось все прозаично. 3 поляков. Мы долго смеялись, когда я доверила им свои первые впечатления об их появлении на горизонте. Отличные ребята, а в основном такие и встречаются. Мои соседи по альберге, которые вышли из Бильбао начали свой путь 4 мая, а я 7-го, и лишь 1 немец-машина вышел 10-го мая. Похоже, он будет в Сантьяго через 2 дня с такой скоростью). Отличный день, прогулки по лесу с эпизодическими морскими пейзажами, свежим воздухом и отстутствием людей – занятие, которое мне по душе. Я сидела и ждала, когда пройдет туча, может мне повезет увидеть этот пейзаж с солнцем. Спешить некуда, на сегодня все планы выполнены. Поболтала с девчонками. Какие мы все разные, но как здорово когда люди ищут и выходят за свои и общественные рамки в поисках счастья и себя. Я вспомнила випассану, крестный 280-километровый ход. Весь опыт полезный, но очень разный. На випассане мысли выходили наружу нескончаемым бурлящим потоком, остановить который мне было не под силу. В 7-дневном паломничестве я училась превозмогать боль, выходить за границы собственных возможностей и видеть при этом важное в людях и их взаимоотношениях. Здесь же у меня почти нет боли, нет преодоления в гипертрофированном его варианте, есть пустая голова и много времени, в течение которого цели просты: идти вперед и оставаться человеком. Может это мне дается несложно, потому что уроки боли и «ментального поноса» уже усвоены. Кто знает. Сейчас я просто иду каждый день, независимо от мозолей, погоды и настроения. Иду вперед с открытым сердцем и свободной головой. Это чувство мне ново, но приятно. 21 мая. День 15. Жуткий день Ничто не предвещало беды, хоть проснулась среди ночи, не понимая, где я. Снилось, что я в каком-то тоннеле, во сне потрогала стену – холодная. Лишь через пару минут я поняла, что я и где я. Дождя не было, но было пасмурно. Я радостно стартовала позже всех. Решила следовать Камино, а не трассе. Встретила странного дедушку. Заметила, что много тут дедушек с какими-то намеками. Так и этот дал мне конфет и бросился обниматься. Поспешила ретироваться. Погода отличная и, наконец, я вышла к первому бару. Там уже были все. Неважно, во сколько выходишь, все равно все встречаются в одно время в одном заведении. Дальше надо было решить – идти по дороге или по Камино. Решила следовать пути Сантьяго и поляку с американцем и идти по Пути. В начале был мой любимый лес, потом дорожка, а потом начался треш. Снова полил дождь, а дорога в лесу разветвлялась на 3 одинаковых. Было темно, мокро, неуютно, холодно и безлюдно. Я попыталась включить логику и подумала, что дорога вдоль автомагистрали приведет меня в нужное место. Так и шла минут 20 вдоль трассы, и вдруг тупик: дорога заканчивается, ведет в никуда. Впереди неполазные кусты. Я задумалась. Трасса была отгорожена сеткой, выйти нельзя, да и незачем. Назад идти тоже не хотелось, оставался третий дебильный вариант – путь через кусты. Лирическое отступление: лес бывает разный. Бывает хвойный и светлый с белыми грибами. Бывает лиственный с папоротниками и тропинками. Бывает осенний яркий, а бывает уродский. В таком оказалась и я. В начале мне померещились примятости на траве, похожие на чьи-то следы. Это было второй ошибкой. Но пути назад не было. С виду если судить по фото лес был симпатичен, но это было не так. Примятая трава вскоре пропала и передо мной выросли колючие деревья и мокрая метровая трава. Не хватало мачете, стала прислушиваться, нет ли где звуков, но их не было. Лишь треск мерзких колючих веток, раздирающих ноги в кровь и не дающих двигаться, цеплющих меня сотнями зловредных колючек за рюкзаки и дождевики. Ситуация ухудшилась, когда под травой оказалась река. Или болото. Я зачерпывала воду ботинками, и к звуку трескающихся колючих веток добавился звук хлюпающей внутри ботинок воды. Спасения не было, я на секунду поддалась панике, но поняла, что это не приведет меня к результату. Я убеждала себя в том, что финиш есть, и рано или поздно я выберусь. Хотелось рано. Растительность дополнилась крапивой, но мне по-моему было уже всё равно. Голые ноги кровоточили, опускать штаны не было надобности. Мокрые бы добавили мне страданий, а мерзкие колючки еще больше бы ограничивали меня в движении, цепляясь за штаны. Пусть лучше терновник рвет мою плоть, чем дорогие камбоджийские штаны за 100 рублей). Так то кажется, что ерунда, но на самом деле было гораздо ужаснее, особенно сзади под коленями. Бррр Через 20 минут ходьбы через дурацкий лес я услышала оптимистические звуки пропагандистской машины. Веселым голосом машина вещала что-то про социалистическую партию, и мне почудилось, что выход близко. Я стала отчаянно пробираться через гадкие заросли. Вода продолжала набираться в ботинки, кровь текла по ногам, всё начало раздражать, хотелось зайти в теплый бар с камином и чаем, лечь в теплую кровать и закутаться в 10 одеял. Но реальность была другой. Чуть более неприятной. Наконец, я увидела свет в конце тоннеля – бордюр дороги. Меня захлестнула радость, и крапива с колючками перестали приносить такие страдания. Но рано радоваться. Я снова вступила в какую-то невидимую реку и намокла еще сильнее, но все равно резво стремилась к выходу из леса, несмотря на все препятствия. В конце пути меня ждала боль разочарования. Дорога была видна, всего в паре метров сквозь заросли колючек я лицезрела вожделенный отбойник, но выйти на дорогу не было никакой возможности. Рядом с дорогой лес становился совсем злым, количество колючек выросло в 4 раза, они стали чаще и дремучее. Они цеплялись сразу за все мои части – за шапку, за рюкзак, за рукава и самое худшее – за ноги. Тут уж точно было место для паники. Вот она дорога, я ее вижу, но не могу выйти на нее никаким способом. И вправо, и влево, и назад, и ничего… Хотелось сесть прямо тут и закончить сегодняшний день, но ничего не вышло бы. Сама собой ситуация бы не разрешилась. Я стала выглядывать людей и представлять, как закричу из леса – сеньор, помогите. Но никого не было, и выхода не было. Вдруг решение нашлось, как минимум, вариант. Домик с водохранилищем отгороженный забором. В одном месте забор оказался прохудившимся и собрала остатки воли в кулак, нервно откинула адски колючие деревья, перекинула рюкзак и с трудом передвигая наполненные водой ботинки, перелезла через спасительный забор. Наконец-то пытка кончилась, впереди замаячил бар. Когда я вошла туда вся кровоточащая, в колючках, мокрая, растрепанная, с большими глазами, сидящий внутри сеньор-пилигрим с ходу взялся угощать меня чаем со словами «всё, всё уже позади». А когда я выливала декалитрами воду из носков, бармен поинтересовался «откуда ты такая?» — из лесу вестимо. … Чай помог, и к счастью вышло солнце. До Луарки оставалось 2 км. Пойду в сандалиях. В первом же баре на подъезде в Луарку я встретила своих. «Откуда ты такая?» — из лесу вестимо… Город в солнечном свете красивый, маленький и уютный. Я прошла мимо дома культуры и вспомнила, что в них обычно бесплатный интернет. Воспользовалась. Теперь супермаркет и путь в Pinera. Снова начался дождь, решила переждать, намочить сандалии и оставшиеся носки мне хотелось меньше всего, а впереди было еще 12 км. Встретила угостившего меня чаем пилигрима и одного раненого с больным коленом. От меня ему достался круассан и рекламка с адресом альберге за 10 евро в центре Луарки, прихваченная по пути. Он был доволен, а я дождалась солнца и пошла. День выдался эмоционально тяжелым, но почти все было позади. Прошла старинную разрушенную церковь и вперед. На горизонте маячили устрашающие тучи, я не могла позволить себе намокнуть еще раз, поэтому пошла часть по дороге. Mp3 не было, спасали песни из «гардемаринов» в моем же исполнении. Звучало страшно, но ободряюще. Встретила немца-машину, который рассказывал, как ходит по 50 км. Он шел и голосовал автомобиль, проблема с ногой. Никто не останавливался, и он решил хряпнуть пива. Вариант. А я поспешила вперед, очень мне хотелось высушить одежду, чтобы можно было идти в путь завтра. Раз горка, 2 горка и снова выбор по дороге или по Камино. Мой друг старый немец пошел по дороге, а я по Пути и не пожалела, кажется разок вверх, разок вниз и вот уже в Villapiedra – городе, который отделяют от Pinera 2 км. Ура. Наконец-то – мост, город, печать, 5 евро и я на места. Здесь есть печка, я оккупировала квадратный метр вокруг и сушила всё, что можно. Всё, как и думала, независимо от усталости, дистанции, выбранного пути, ран и страданий всё равно наступит вечер, и я буду сидеть в альбреге и писать эти строки. В альберге отлично, много новых людей и старых, вместе с собакой. С утра погрею одежду и пойду в тепленьком. Ура, завтра легкий день. 22 мая. День 16. Переменная облачность После приключений в лесу спалось отлично, хотя утром рассказывали, что собака всю ночь плакала, а чемпионы по храпу делали то, что умеют лучше всего. Мои боевые ранения болели, но это не мешало мне смотреть разноцветные сны. Дождя не было, зато был ветер, но моя одежда высохла, а с утра мы с двумя велосипедистами придумали фокус. Нагреть печкой одежду перед выходом. Впереди эпизодически даже выглядывало солнце. 5 км до Navia я решила пройти по шоссе, потому что отворотки были неявными и грязными от слова «грязь от дождя». Первых, кого я встретила в Навии, были цыгане, но наше общение не сложилось. Потом появились девочки с 5 багетами, которые им подарили в булочной. Дальше я пошла по Камино. Сделала остановку на чай, где как всегда завязалась языками с группой велосипедистов. Верно говорит мой друг немец, когда ты один, ты больше и качественнее устанавливаешь связи с окружающими, чем когда вас, например, двое здоровых немцев, говорящих на своем языке. И верно, я много раз замечала, что идешь, бредешь одна и местным не ясно, кто ты и откуда. Часто хотят помочь или просто поболтать, а когда оказывается, что ты понимаешь и говоришь на их языке, то общение начинается другое. Я весьма социальна, могу установить контакт почти с любым, зато когда не хочу общения, могу быть сама с собой. Приятно, что решаю только я. В La Сariade меня ждут приятные сюрпризы. Во-первых, телецентро с хорошим бесплатным интернетом. Там я переждала дождь. По их словам, в Астурии везде есть такие места. Во вторых, девочки мне сказали, что ракушка не просто означает camino de Santiago, но и показывает направление в узкой части. А я иду уже 2 недели и не знаю, может поэтому и теряюсь, а в Галисии, которая начнется завтра, ракушку надо читать наоборот. Приятно знать, лучше поздно, чем никогда. В третьих, я случайно познакомилась с оспиталеро альберге в La Caridad, и он посоветовал мне хороший бар в 4 км. В четвертых, я встретила всех товарищей из альберге и снова поняла, что неважно во сколько я выхожу, мы все равно встречаемся в одно и то же время. В пятых, когда я зашла выпить чаю, от заведения раздавали маленькие тарелочки с горячим мясом и картошкой. Вовремя я. Тут в целом это развито. До Tapia de Casariego около 11-12 км. Приятно, когда день разбит. Посередине один большой населенный пункт, отдых, а потом вторая часть. В этой второй части меня застал сильнейший ливень, который я решила переждать в баре, рекомендованном оспиталеро. А как вышло солнце, снова отправилась в путь. По дороге идти не круто, много машин, так что я честно шла по Камино и через пару часов оказалась на месте. Интересно смотреть на других. Кто-то очевидно выносливее, кто-то слабее. Молодежи тяжело даются километры, наверное, мотивации не хватает. Взрослые идут стабильнее и увереннее. Я поняла, что я еще ничего. Хожу бодро, устаю, но не сильно и могу заткнуть свои страдания на время за пояс. А вот юная американка как приходит, сразу в крик «мне нужны чай и душ, и это всё, что нужно моему усталому телу». Потешно, потому что тела всех пришедших в альберге также устали, и нет надобности так выделять именно себя. Все разные, и так как люди периодически повторяются, то видишь, кто и как переносит пешеходинг. Собой я довольна, пешеходинг я переношу хорошо. Наконец я дошла до альберге. Он расположен у самого моря. Бесплатно. Вода тепленькая, но есть микроволновка, чай и одеяла. Пошла на знакомство с городом. Сегодня какойто религиозный праздник, не знаю связано ли это с тем, что город вымерший. На улице нет никого. И лишь в самом любимом мной супермаркете el arbol жизнь идет. Побавловала себя клубникой и астурианским сыром. Набережная угрюмо прекрасная, а в центре пустынной площади лишь корабль и памятник морякам. Чудом заметила двух людей в этом заброшенном семи и солнцем городе. Мне тут нравится. Хотя и пасмурно, нет ветра и атмосфера рыбачьего пустого поселка завораживает. Абсолютно не ясно, что делать завтра. Ясно одно-завтра я буду в Галисии, и до Сантьяго останется менее 200 км. Я уже даже не обращаю внимания на то, что не думаю ни о чем, за 2 недели это вошло в приятную привычку. 23 мая. День 17. День кошмарной погоды. 42 км Ничто не предвещало беды. Даже выглянуло солнце и я смогла насладиться видом из нашего комфортабельного альберге. Пора в путь. Сегодня странный день и абсолютно не ясно, куда я дойду. Вариантов аж 3, но в начале надо дойти до Галисии, которая начинается в Рибадео. Я снова начала свой путь позже всех, но как обычно обогнала всех уже через пару часов. Погода резко испортилась. Начался то ли снег то ли дождь, то ли град, то ли все одновременно. Усилился ветер и все это вместе делало прогулку абсолютно невыносимой. Даже и не верится, что полчаса назад я видела солнце. Остановиться было негде, хотелось лишь дойти до Рибадео. Впереди большой мокрый 600-метровый мост. Там мне было страшно. Ветер дул так, что я боялась упасть с моста. Оставалось только смотреть вперед и держаться за перила. Наконец ужас миновал, теперь точно лил дождь, его нельзя было ни с чем перепутать. А ведь я возлагала большие надежды на этот город. Время в пути от Тапии – 2,5 часа. Для 13 километров ужаса неплохо. Здесь мне хотелось согреться, выпить чаю и узнать в туринфо, открыт ли альберге в Гондан. Но, увы, город был полупустой. Я нашла булочную, где отведала отличный яблочный пирог и поболтала с продавщицей, которая хотела пройти Камино, но мозоли помешали. Выходить из уютного кафе не хотелось, но впереди был длинный путь. В мокром городе я нашла-таки туринфо. Сегодня в честь праздника оно должно было быть открыто лишь с 9 до 13. Я пришла в 11 и ничего. Под крышей красивого здания я затосковала. Людей не было, и куда идти неясно. Провидение послало мне женщину, она показала направление и, прихватив рекламных газет из супермаркета (для сушки ботинок), я пошла в Vilela. Стрелочки местами читались мной неверно и пришлось поплутать, но, наконец, я встретила моих любимых поляка и американца, и мы все вместе пошли в Вилелу. Через 1,5 часа на месте, здесь обещают бар и альберге. Бар закрыт, дождь продолжается, на часах 12-30. Останавливаться тут нет смысла, только идти. Когда мы двинулись, бар открылся, но горячих напитков там не было. Это решило судьбу дальнейших часов. Становилось всё более грустно. Много вверх, лес, дождь, ветер, мокрая изнутри, мокрая снаружи. Воздух прямо хлестал по щекам, приходилось опускать голову, и лес, лес, лес…. Иногда выходило солнце, а я не могла понять, почему вокруг голубое небо, а ровно надо мной туча, хотелось утешить себя мыслью, что всю ночь дождь идти не может, но я ведь из Питера, эта ментальная уловка отзывалась в мозгу яркими противоречиями и обратным эмпирическим опытом. Идти становилось все тяжелее. От закрытого бара до Гондана 14-16 км. Не так и много, но мокрой идти против ветра – ах ах. Маленькие запасы еды помогали. Оказывается, еда имеет эмоциональную функцию. Съел «марс» и зашагал бодрее. Лес не кончался, вверх, вниз… наконец, вдалеке появились дома. Я мечтала о горячем чае и сидении под крышей. Но несмотря на рекламные информационные табло о том, сколько всего интересного тут, в этих поселках не было ничего кроме коров и коровников. Наконец, замаячил Гондан, и в 3-30 мы все вновь встретились у альберге. Туалет на улице, еда в 3 км, ну нафик. Пойдем в Лоренцу, это еще 7 км. Но в ботах идти больше не могу, хотя на удивление привыкла к ним, и они уже не вызывают такого ужаса, но когда столько часов и столько километров всё же вызывают. Дорога раздваивалась. Мы стояли мокрые, уставшие, немного злые и очень продрогшие. Весь день без какой-либо инфраструктуры))). Ни бара, ни кафе, ни крыши, ни тепла….Мы стояли и не знали, как нам сделать так, чтобы быстрее оказаться там, где тепло. К счастью, ясность внес проезжающий автомобиль. Пойдете прямо – будет бар и короткая дорога в Лоренцу, пойдете направо будут лес и лишние километры. Смешной 67-летний Эд из Кентукки отлично пошутил «Что тут думать? Конечно, пойдемте направо длинной дорогой», и мы уверенно зашагали прямо. После такого долгого пути по холоду и дождю лишних наматывать не хотелось. Через 2 км появился долгожданный бар и другой альберге. Как выяснилось, первый с туалетом на улице, который нас напугал, не работал, а этот новый и бесплатный. Но мы-то уже настроились на альберге в Лоренце. Отдохнули, и в путь. Сандалии легкие, да и к звуку оторванной подошвы я уже привыкла. Дождик моросит, но мне уже всё равно. Я ускорилась, чтобы скорее прийти. По дороге идти было хорошо. Машин не было, люди остались позади. Только вперед, и вот впереди появилась Лоренца, еще 20 минут и я в альберге. Ура. Здесь есть все что нужно, даже кухня. Будут мне макароны. Знакомый по паре дней испанец Рамон подарил мне пачку сигарет, говорит «невозможно без содрогания смотреть на твои уродские самокрутки». У меня и правда плохо выходило, а так люкс - вкусные абрикосы, макарошки, чай и сигареты из пачки. Да и солнце вышло. Собор здесь красивый и большой, но особого желания бродить по городу нет. Лучше развивать человеческие взаимоотношения. Так за беседой прошел вечер. Тут тепло, теперь начинаются четкие этапы. Завтра, например, 25 км, но в гору, зато сегодня мы все молодцы. Больше 40 км по ужасной погоде. Только 20-летние девочки не дошли, все 30-80 летние пилигримы отлично справились. Но страданий сегодня было много, погода жуткая. До Сантьяго осталось менее 200 км, надеюсь, что еще будет солнце. Ходить даже в мелкий дождь можно в удовольствие, но часами мокрым в дождь+ветер+холод – на любителя. Зато дошли до максимального на сегодня пункта. План номер 3 выполнен, мы на финишной прямой.

Камино де Сантьяго. Часть 2. Кантабрия. 135 км 10 мая. День 4. 27 км Спалось отлично, чего впрочем и следовало ожидать. Не хотелось проводить сегодняшний день в мучениях. Страдание, как и всё, хорошо в меру. Утро было красивым, хотя встала я поздно, часов в 7. Будильник, поставленный на раннее время, прозвенел, но все спали так сладко, и было так тепло и хорошо, что и мне не хотелось суетиться. Поселок внизу был окутан утренней дымкой и тяжелым белым туманом. Падре Эрнесто в красивом пончо цвета его бороды дал мне добрые напутствия и выдал шоколадку, как премию за прохождение 2 этапов в один день. Очень хороший, светлый и спокойный человек. Я бы там еще побыла, но труба зовет. На удивление ноги после вчерашнего были в порядке. Я развесила мокрые майки на рюкзак, чтобы сушить их по пути и пошла в Сантандер. В начале светило солнце, но потом все накрылось туманом. Деревья в лесу устрашали и лишь птицы пели как всегда мелодично. Я встретила знакомого испанца и мы вместе вышли к морю. Красота и никого. У меня вообще сложилось странное впечатление от Испании. Такое чувство, что тут никто не работает, а лишь занимается спортом – бегают, катаются на велосипедах, ходят по пляжу, либо часами выгуливают собак. За другими занятиями я их не видела, не считая нескольких случайно работающих трактористов. Прогулка — лучшее занятие для тишины ментальной. Столько тем для размышлений и никаких мыслей. Прямо тренинг какой-то, медитация. Внезапно к нам через всё поле бросилась собака, я напугалась, испанец тоже. У него были палки, у меня нет. Меня учили, что с палками собаки не страшны, а испанца с палками учили, что так страшнее, собаки атакуют только пилигримов с палками…мда.. Но узнать правду не удалось, веселый пес бежал по своим делам. А вообще это очень страшно. Здесь в каждом доме живет собака, но не милая и добрая, а злая и агрессивная. По ощущениям тут не должно быть много воров, а зачем же тогда такие страшные собаки? На пляже мне впервые пригодились ботинки. Трава была мокрая и сандалии с носками промокли в момент. Здесь начались мои плутания, надо было войти в Сомо, откуда на лодке приплыть в Сантандер, но где это Сомо? и как в него выйти было абсолютно не ясно. Зато я встретила ежика, какое интересное животное, никаких ярких красок, но очень симпатичный. Каким-то дивом я вышла в Лоредо, а мне туда было совсем не надо. Приветливая девушка предложила подкинуть меня до Сомо, но ввиду «бездуховности» сей опции на духовном пути я все же выбрала вариант «по пляжу». Наблюдения подтвердились, редкие испанцы выгуливали собак и бегали по огромному пляжу. А на той стороне в Сантандере светило солнце. На безлюдной набережной я таки нашла то, что они называют громким словом «порт». Будка и если бы не люди, я бы пошла дальше, не соотнеся понятия «будка» и «порт». Время в пути от Гуэмеса 3 часа, лодка 2,65 евро, каждые 25 минут. Хорошо, что я пишу заметки по ходу, потому что часто приходится безуспешно вспоминать, что я делала вчера, где и как шла. Лишь вчерашний марафон еще есть в памяти и в ногах. Это удивительно, идешь и пытаешься вспомнить, что я делала вчера и вообще никак… Ну а тем временем лодка причалила в Сантандере, и вышло солнце. Какой красивый город и аккуратный. Все такое прямо с картинки. Обычно в больших городах есть несколько планов: проверить почту, написать родным, перекусить, купить в супермаркете набор «ветчина за 1 евро+ сыр за 1 евро» на ужин, потому что в маленьких поселках с едой трагично. Здесь удобно – зашел в турифно, получил карту, узнала куда идти дальше и вперед, а то знаки в большом городе могут запутать. А вообще что-то в том есть ходить по стрелкам, как в детстве «а теперь 5 шагов вправо, 7 влево и вуаля». Я устроила себе пикник на площади с сардинами, булками и стандартным набором «все по 1 евро». Солнце пекло, я согревалась, хотя еще не решила, пойду ли в Боо или в Санта Круз. Пора в путь, на улицах куча лавок с хлебом, оливковым маслом и 3 видами соли. Дегустация. Один из продавцов, увидев мой рюкзак, поинтересовался, не хочу ли я есть. Есть я не хотела, но соли хотелось, да и остановиться поболтать – дело хорошее. Наконец, я тронулась в путь, и за 2 часа дошла до Санта Круза. Всё же после вчерашнего тяжело мне идется, все время хочется остановиться, приходилось запрещать себе) В 16 я была в Санта Крузе, на улицах как всегда ничего, всё закрыто, лишь церковные часы исправно бьют время в независимости от сиесты. До Боо 4,5 км, думаю, я справлюсь. Хорошо замотивировала встреченная мной пожилая пара. Если и они дойдут, то и я смогу. Через час я оказалась в Боо, церкви торчали на разных холмах с разных сторон. Я недоумевала, какая их них та самая, рядом с которой альберге. Спросить было не у кого, лишние круги делать не хотелось. Вдруг, как всегда и бывает, на дороге появился велосипедист. Я сложила руки в немой мольбе, и он остановился. У меня было много ориентиров – церковь, ж/д, альберге. Он знал только ж/д и указал мне путь. А через 5 минут уже снова подъезжал ко мне, но уже с другой стороны дороги с хорошими вестями. -Hola, на велике не тратишь бензина, удобно. Я метнулся и теперь я знаю, где альберге. Вот ведь как приятно. И то, что хотят помочь, и то что направление моё верное. Открылось очередное дыхание, и я быстро пошла навстречу кровати. Как вдруг проезжающее мимо авто стало активно сигналить мне. О, и эти приветствуют меня! Как мило! Я вежливо помахала в ответ и продолжила свой путь. Но авто не унималось и начало сдавать назад. Лицо за рулем мне было смутно знакомым, но я не могла понять откуда. Люди из машины стали звать меня по имени. И тут я поняла. Это же волонтеры из вчерашнего альберге. А сзади сидел мой любимый падре Эрнесто. -Катя, ты все же очень много ходишь… -не так как вчера ) Я не могла их узнать, так как в моей картине мира эти 2 поселка разделяли 7-8 часов плотной ходьбы. Как другой континент, поэтому диссонанс и получился. Я не могла понять, как они могли оказаться здесь, учитывая, что я шла сюда целый день! Как же было здорово встретить старых друзей, у меня выросли крылья, и через 10 минут я впорхнула в альберге. Крылья тут же отвалились, как и ноги. Не понимаю я людей, которые ходят в треккинговых ботах ходят. Это же пытка. Сегодня прошла в них 2 часа и когда наконец-то сменила их на разваливающиеся сандалии ощутила облегчение и легкость. Очень хочу, чтобы моя жизнь повернулась бы так, чтобы мне никогда не пришлось носить треккинговые ботинки. Я шла и разговаривала с сандалиями с оторванной подошвой. Вот бы вы мне еще послужили, в ботах всё Камино было бы страшной пыткой. А все наоборот мне говорили: -в сандалиях??? Ты крейзи! На вкус и цвет…. В альберге есть знакомые и незнакомые. Не знаю как так, но путеводители на разных языках показывают разные дистанции, причем существенно. В моем до Сантандера было около 25 км, в других 15км. А как я уже знаю, даже километр может оказаться критичным. Альберге де Пьедаде милейший: всё чистое, красивое, есть балкон, постельное белье, завтрак, стиралка, горячая вода. И хозяйка отличная, правда дорого. 12 евро. Но зато люкс. И даже вайфай. Не знаю, куда идти завтра – в Сантильяну или Кобресес. И там, и там есть альберге. Сантильяна вроде красивая, но честно сказать, когда приходишь, на знакомство с городом не остается никаких сил. Поэтому в целом неважно, в каком городе ночевать. По мне так лучше ближе к цели. 11 мая. День 5. 31 км. Боо-Кобресес Хорошо, что вечером любезные французы прокололи мою мозоль ниткой. Боялась, что утром будет хуже, но утром было лучше). Альберге чудный, спать с постельным бельем в тепле — диво. Но пора в путь. Я быстро позавтракала и поняла, что до поезда 6 минут, а следующий через час. Но раз уж встала, то надо успеть. Благо до остановки поезда 1 минута. Он пришел вовремя, я успела, оторвалась от своих друзей и помчалась навстречу новым попутчикам. Это здорово. Каждый день и каждый вечер встречаешь одних и тех же людей, затем ускоряешься и люди меняются, идешь с ними. И снова рывок. И снова смена декораций. Так веселее. Из поезда начался мой путь в Кудон. Я шла одна, не было вообще никого. Грустная погода могла бы навевать грустные мысли, но мыслей не было. Ходьба очищает голову. Здесь же в 4 км от Рекехады оказался открытыми единственный дружелюбный бар. Чай, отдых и вперед. Дорога проходит вдоль трубы. Вдруг ко мне бросились 2 собаки, но к счастью я их не заинтересовала, поэтому не успела испугаться. А ведь они были не привязаны. Наконец, появились фабрики и заводы, и я поняла, что я в Рекехаде. В маленьком магазинчике хозяин сделал мне скидку, и мы отлично поболтали о походах, дороге и животных. Погода не улучшалась, хотя обычно в это время становится лучше. Я прошла ориентир фабрику и стала думать, как не пропустить развилку. Хотела пойти часть по дороге, чтобы успеть в Кобресес. Развилку нашла и продолжила путь. Накрапывал дождь, мне рассказали про чудные самонагревающиеся банки с кофе, нашла их на заправке за 2 евро. Наконец впереди появилась Santillana de mar. Почему она «de mar» не ясно. Я погуляла по старому красивому городу, но после спокойной прогулки по полям в одиночестве здесь было слишком людно и туристично. Дорогие сыры, колбасы и комплесные оеды за 15 евро. В туринфо мне рассказали главное – где магазин и где продолжается Камино. Сегодня отмечаю год здоровой жизни без алкоголя, можно побаловать себя сыром с плесенью за 1,5 евро. Нахожу plaza mayor и устраиваю пикник. На часах 14-00, пойду в Кобресес. Так каждый день придумываю 2 альтернативных варианта – близкий и дальний, и в итоге иду в дальнюю точку. Но приходить в альберге в 5-6 вечера мне нравится больше, чем в час дня. Сижу на площади, кушаю, вдруг еще 1 пилигрим: -девушка, а куда дальше идти? -вот туда -откуда ты? -из РФ -ты Катя? Во дела. Оказалось, это немец, вернее русский, 100 лет живущий в Германии. Он видел нас с другой русской в первом альберге, а потом снова ее встречал, и она рассказала обо мне. Странно встретить кого-то в Сантьльяне, кто знает мое имя. Мы идем дальше вместе, конечно, люблю одна, но решила попробовать в социуме. Благо дней много, можно пробовать по-всякому. И мы пошли, дорога от Сантильяны до Кобресеса отличная. Красивые виды, и погода проясняется, всего 10 км. На холмах стоят одинокие церкви, конечно же закрытые. На полях пасутся жеребята с овцами. Красота. Мир и покой нарушил местный сумасшедший со странными зубами, который начертил стрелочку в какой-то ангар и активно нас туда зазывал. Бррр. Пришлось вежливо отказаться. Дальше мы вышли в какойто поселок, где был единственно работающий бар и слегка передохнули. Впереди финальные 4 км. Идти сегодня не сложно, главное не попасть на уловку коммерческих альберге, которые помечают сами себя такими же стрелочками. Мы вышли в город, где стоит огромный монастырь, там же и альбреге. Вода горячая есть, но для чая и каши их нет. Цена 5 евро. Обещают в 9 вечернюю молитву, будем ждать, хотя в 9 вечера уже положено спать. Я хорошо иду, до Сантьяго осталось менее 500 км. В альберге знакомые лица из «пары дней назад». Как вы пришли так быстро? На поезде часть людей приехала Это многое объясняет. В социуме хорошо, и люди мне встречаются достойные. В баре сеньор описал мне завтрашний путь и обещал выглядывать меня в окно. -А вы дорогу солью посыпьте, чтобы я не забулудилась))) Вечером нас позвали на службу, решили не упускать момент. Вернее не служба, а ночная молитва. Мы и так долго сидели в ресторане, в ожидании то начала работы кухни, то времени молитвы. Наконец, час настал, мы отправились в часовню и удивились. По кругу восседали монахи в белом одеянии с капюшонами. Нам выдали брошюру с нотами и текстом, но петь не хотелось, ибо нот не знаем. Зато можно глазами следить за текстом. Молитва была о добром сне и хорошем отдыхе. Это пригодится. 12 мая. День 6. Кобресес – сердио. 33 км Несмотря на молитву спалось плохо, только в 3 утра я смогла по-человечьи заснуть. Поэтому когда прозвенел будильник, я решила, что спешить некуда и подарила себе еще 15 минут теплого одеяла. Но пора в путь, и я отправилась в Сomillas. Дорога очень приятная, но идти сегодня тяжело. Вчера не устала вдоволь, спала мало, следовательно сегодня трудно. Поэтому всё время останавливалась, что тоже приятно. Ибо зелень, утро, никого, лишь птицы поют и овцы звенят колокольчиками. Подумалось мне, что Камино – отличный вариант для усмирения гордыни. Если рассказывать на работе о своем приключении, то люди могут считать, что ты делаешь нечто исключительное, да можно и самому начать так считать. А когда делаешь сам, то видишь, сколько людей совершают это пилигримство, и осознаешь, как легко тебе, и как тяжело им. На кустах растет красная земляника, а я со всеми своими остановками таки дошла до Сomillas. Красивый пляж и красивый город. Все такое старинное, а на горах величественно рисуются гигантсткие монастыри и готические церкви. Здесь тоже есть альберге в здании старинной тюрьмы. У меня запланирован завтрак и передышка. А теперь вперед в Сан Винсенте. До Комийаса дошла за 3 часа и в 10-30 стартовала на следущие 12 км. Дорога шла вдоль каких-то заказников с водными птицами. Как и везде в Испании – ни людей, ни машин. Зато печенье «Мария» открылось мне с новой стороны – нет ничего на свете, вкуснее его. Сегодня решила сократить расходы и доедать запасы пищи. И опять много остановок. Прямо физически и морально тяжело, и по-моему растет новая мозоль. Через чуть более 2 часов я пришла в Сан Винсенте. Красивый морской городок с огромным мостом. Здесь у меня запланирован очередной отдых. Как все же устроена жизнь, почему-то я зашла именно в тот самый бар, куда и должна была. Милая хозяйка приготовила мне чай и спросила куда я иду. -В Сердио, в альберге -Но он закрыт! Так, это интересно. После 20 километров следующий пункт был в 17 км, я не готова. Тогда просто останусь здесь. Сеньора сама вызвалась мне помочь и везде звонить, и через 5 минут радостно сообщила мне, что альберге открыт, а ключи и штампы не в баре «Ринкон», а в баре «Глория». Значит, дальнейшему пешеходингу быть. Еще 7-8 км. Хотела отдохнуть час, но через 20 минут надела еще одни носки для защиты от мозолей и пошла. Пару дней назад в том же состоянии и в то же время мне оставалось пройти еще 23 км, а сейчас всего 8. Путеводитель пугал страшным километровым подъемом. Прорвемся. Я заметила, что чем ближе Астурия, тем милее становятся собаки. Таких злыдней, как пару дней назад, больше не вижу. Неожиданно пришла к этому самом подъему. Дорога и правда резко уходила вверх, но было терпимо. Да и компания мне нашлась хорошая – белый бим черное ухо. Он весело бегал за мной и мне было легче. Вообще столько маленьких – жеребята, телята, колики. Маленькие все хорошие. Много сиамских котов, бегающих по полям. В общем, с фауной проблем нет. Наверху, где кончается подъем есть лиричная скамейка, где можно передохнуть, съесть пару печенек и побыть в тишине. Может и хорошо, что плеер сломался. Здесь почти все время в тишине, поэтому когда приходишь в город-город, разу хочется уйти и найти место в маленькой деревне. Через 2 часа я и мои друзья пришли в Сердио. Отличный альберге за 5 евро. Кроме нас еще один француз и испанка, которая путешествует со своей тростью по имени «Родриго». Француз был поражен моими знаниями о Марселе, еще бы, я не могла промолчать о том, то в курсе, что там в замке Иф сидел в тюрьме мой любимый Эдмон Дантес. Как же я люблю эту книгу, надо прочесть на испанском. Мы обсудили с редкими попутчиками, что приходить в 4-5 вечера лучше, есть время отдохнуть. Сегодня все же трудно мне. Мозг постоянно использовал мнемические уловки, чтобы сосчитать, сколько километров или часов осталось. Мне еще предстояло научиться просто идти, не думая о том, когда и куда приду. Это непросто и не быстро, но такова моя дорога. Камино нельзя пройти неправильно, его идешь так, как идешь. Удивительное дело, мыслей о вечном и житейском как не было, так и нет. Боль и ходьба – прекрасный способ отключиться от мира и мозгового трепа. В единственно работающем баре Сердио мы коротали вечер у камина за чаем и просмотром видео о солнечным и ярких пляжах Испании. А за окном шел дождь. 13 мая. День 7. День бесплатной еды. Сердио –Янес Вчерашнее самолечение не сильно помогло моей мозоли, или не мозоли, но чем и хорош путь – тем, то ты идешь независимо от боли, ран и погоды. А погода была не очень. Шел дождь. Я было подумала попить чай и подождать, но потом решила не терять время и двинуться в путь. Итак поздно, вышла в 8 утра. Пришлось надеть боты и всё водонепроницаемое и отправиться в путь. Конечно 10 градусов — это не та температура, которую я ожидала обнаружить в Испании, но уж что есть. Во вчерашнем прогнозе вся Испания была солнечная и +30 и лишь одно место пасмурное и +14. Несложно догадаться какое именно)). Я шла по лесу под дождиком, и мне было хорошо. Запахи и звуки напоминали наши дачи в Ленобласти. Я снова погружалась в то время, когда я была маленькой, и это придавало мне сил. Пришлось пройти через богом забытую ж/д станцию. В РФ мне бы было страшно так ходить между городами и селами, а тут спокойно и хорошо. И почти всегда одна. Что-то я вчера размышляла про гордыню, вот так и есть, встретила француза, который уже прошел 1300 км. Взрослый, месяцы идет. Так что я еще ничего, мне легко. Наконец, дошла до города, который еще только просыпался в это время. Вкуснейшие бананы были мне в помощь. Дорога была красивая, ветреная и уже без дождя. Вдалеке небо прояснялось, появилась надежда. И что хорошо – было мало собак. Можно идти без страха. В обед меня снова застал дождь, решила скоротать время за чаем и за обедом туриста: булка, паштет, осьминоги в консервной банке, ну и конечно, печеньем «мария». Самое трудное было намазать паштет без ножика, который остался в Кобресесе. На помощь пришел палец. Есть задача- есть решение. Здесь же встретила других пилигримов — уже знакомых и новых, и когда солнце вышло вновь, мы отправились каждый в свой путь. Мне предложили срезать по шоссе, но я сбежала. Это шоссе было не таким, как в прошлые дни. Куча фур создавали неприятную обстановку, поэтому я в начале ушла в лес, а когда пришлось снова выйти на трассу, увидела волшебную стрелочку «Costa». Вот тут стало действительно красиво, и солнце больше не пряталось. Такая прогулка в радость, и я снова была одна. Насладившись природой, прогулкою по полям и холмам, накатила усталость, еще бы, 18 км позади, из них 6 км в ботах. Поэтому когда поняла, что пришла в Пендюэлес, то очень обрадовалась. Правда я думала это большой город, там и чай, и отдых планировала, и главное, наконец, сменить боты на сандалии. Но город был мал, так что чай отменялся, а отдых происходил на траве. Там же я встретила новых друзей из Англии, Франции и Германии. Оказывается, я могу понимать французский вполне сносно и даже что-то говорить. Все-таки я человек мира В 14 я снова стартанула, оставалось 14 км. Решила не насиловать себя и останавливаться, если устала. Хотелось бы делать это не чаще раза в час, но будь как будет. По дороге было на 2 км быстрее, но дороги я не хотела. Путь красивый- живописные луга и никаких собак. Иногда беседовала с людьми, что делало километры незаметными. Все встреченные мной люди разные, но каждый по своему интересен. Прошли и мимо гейзеров. Отлив, поэтому воды нет, но боги, когда приближаешься к ущелью, грохот и звук раздаются такие, что хочется убежать от страха. Кажется, что сейчас выплеснется война такой силы, то снесет тебя, и в Сантьяго идти не придется. Мощь и величие. Дальше красивая река, когда я увидела ее воду, то поняла, что для моих ног это сейчас будет самое то вот и не удержалась и ее от одной остановки. Печенье «мария» и голые ноги в ледяной воде. Чудо. Наконец, мы дошли до поселка, откуда должен был быть виден Llanes, но Llanes был не виден. Мне очень нравится останавливать трактор и спрашивать путь. Что-то в этом есть. Сверху вид и правда был хорош. Спасибо вселенной за этот солнечный день. Правда, походе, Янес не так близок, как кажется. Мы с новым другом допустили ошибку и пошли по Пути, а не по дороге. Путь шел вверх, а отворотка на Сue оказалась козьей тропой вниз. Француз одолжил мне палку, и я справилась. Еще 4-5 км, и мы в городе. Тяжело под конец, но город красив и в альберге Эстасьон оказалось 3 последних места. 10 евро, кухня, компьютер (!!!) и находится в красивом здании старого вокзала. Здесь же все мои друзья из вчерашнего альберге и даже испанец из «4 дня назад». Он сказал мне самое главное – колли Хан и его хозяин Пабло идут позади. Ура. Город хорош, так что надо пройтись. Сегодня пришли поздно в 18-00. Есть старинные улочки, яхт-порт и одинокий маяк. Англичане угостили меня чаем за приятной беседой. Потом встретила одного знакомого, угостившего меня кофе, потом еще одного, который зазывал меня в спец место. Нет, супермаркет закрывается, хочу горячей еды. Кстати, выгодно рис, помидор, консервы, осьминоги- все 3 евро. Вполне бюджетно. С мешком довольная я вернулась к французу, и он повел меня в «специальное место». Оказалось булочной, он купил пирожное, отказался от денег и сказал, что без булки день не будет полным. Конечно, он был излишне компанейским, но добрым, а как я говорю, каждый здесь особенный и интересный по-своему. Где как ни в пути, как ни в путешествии встретишь так много разных и необычных людей со всех уголков планеты. Наконец, день кончился, и я поспешила готовить свой рис, а там сюрприз. Андреас и мой русский друг немец сварили макароны и оставили мне, сэкономила время на варке риса. Огромный сытный ужин с пирожным. Эх завтра путь 35 км, не знаю даже, хочется отдохнуть, но в итоге всё равно скорее всего выполню план максимум. Не буду загадывать: дойду – куда дойду.

Камино де Сантьяго. Часть 1. Страна басков. 115 км Как и в том фильме «The Way» никаких особых событий в этом скучном повествовании не будет. Мой Камино де Норте можно разделить на несколько этапов: 1. Страна Басков 2. Кантабрия 3. Астурия 4. Галисия 5. Сантьяго-Финистерра-Мушия Всего в пути я провела 27 дней, бюджет составил 500 евро. 7 мая. День 1. Начало. 25 км.Когда после очередной морозной ночи я встала в 6-30, в хостеле уже почти никого не было. Все ушли, хотя было еще темно. Я собрала волю в кулак, надела сандалии и приготовилась к старту. Очень хотелось оттянуть момент, выпить еще чаю, выкурить еще сигарету, задержаться хоть на минутку. Но надо начинать, иначе можно никогда не прийти к цели. Итак, камино началось. Я решила идти в Португалете по сокращенному пути, чтобы успеть дойти до Побеньи. Сокращенный путь проходил вдоль реки. Все еще спали, всё было закрыто. Я рассчитывала найти симпатичное место и остановиться отдохнуть, но вдруг увидела впереди город. А дойдя до него и задав встречной девушке странный вопрос «как зовется этот населенный пункт?», была удивлена ответом. Это и был Португалете. Я вышла в 7, и в 9 была уже там. Без остановок. Реку можно пересечь на лодке или в кабине, которая ездит под мостом, в создании которого поучаствовал Эйфель. Я выбрала лодку — 0,35 евро. На той стороне тишь да гладь. Все закрыто, людей мало, но симпатично. Я дошла до церкви, где втсретила русскую женщину. Ей подарили деньги и предложили отдохнуть, а она вместо этого вновь собралась в Камино. Дорога маркирована, чтобы не нести путеводитель в руке я читала страницу про то, как дойти из пункта А в пункт Б, запоминала, и когда сомневалась, смотрела вокруг и узнавала прочитанные ориентиры. Из Португалете до Побеньи около 14 км. Я стартовала в 10 утра. Дорога была приятной, для сегодняшнего дня вполне подходят сандалии. Мне понравились 2 вещи. Во-первых, за это маленькое время я успела понять, что Камино весьма многогранно. Всегда есть опция «так или сяк». И это здорово, куда ноги пошли, туда пошел и рюкзак. Каждый может найти свое Камино, но лучше не искать, а следовать. А во-вторых, я прошла всего часа 3, но уже заметила как приветливы люди. Идущие в свой путь радостно приветствуют, желают хорошей дороги или начинают активно поддерживать разговор. Местные прохожие останавливаются и дают наводки. Так я узнала, что завтра можно идти в Кастро Урдиалес по дороге по побережью, где обещают отсутствие машин и красивые виды. Все это по-доброму и бескорыстно. Местные велосипедисты тоже норовят помочь и руками машут, указывая нужное направление. В какой-то момент заломила спина, и зачем мне столько носков??? — в сердцах подумала я. Я шла мимо осликов, лошадей, дачных участков, зеленых холмов, аккуратных домов и в какой-то момент с радостью обнаружила, что поток мыслей, обуревавших меня в последние недели, утих. Мысли пробивались, но были редки и ненавязчивы, и абсолютно не мучительны. Какой приятный эффект в первый день! То ли еще будет. Людей пока было не очень много, зато среди тех, кто был, каких только не было. Кажется, я говорю как Кличко))). Взрослые, старые, с больными ногами, с огромными рюкзаками. Из Австралии, Европы, Америки, России. Как здорово, что люди идут, стараются и выходят за свои рамки. Неожиданно впереди замаячило море, и стало теплеть. Хорошо начинать путь утром. Сегодняшний день пробный. Надо понять, как и что. На пляже хорошо, людей нет, надо отдохнуть, на часах 12. Я дошла за 4 часа. Виден мост, ведущий к альберге, но отчего-то он полуразрушен. Однако осмотр показал, что пройти можно. И тут случился конфуз. Указатель на альберге показывал на здание, напоминающее церковь. Оно было закрыто, а рядом стоял велосипедист в возрасте и чего-то ждал. В полной уверенности, что это и есть альберге, я начала завязывать беседу. -а откроют вечером? -нет, там живет одна монахиня-девственница и редко открывает -но мой путеводитель говорит, что открыто после Пасхи. -да, на церковные праздники открывают. Но ведь рядом есть еще одна церковь, она открыта чаще. Догадка озарла меня. -а альберге тут есть? -а да, альберге вот там за деревьями Так я и думала, что мы говорили о разном). В альберге я пришла 4ой. Хозяин объяснил, что часто приходт люди, которые прибыли на автобусе или авто и занимают койки пилигримов, и это плохо. Пьют пиво до 23 и хотят лишь подешевле поспать. Нет, мы не такие. Хозяин приказал приходить в 2-30, чтобы хватило мест. Поселок маленький, магазина нет, лишь за мостом, но зато есть овощной грузовик и небольшое кафе с аппетитнейшими тапасами. Место было занято, можно было снова идти на пляж, но увы мост закрыли на ремонт, а ведь я уже 3 раза проходила по нему. Говорят месяц назад произошло страшное наводнение, и мост пострадал. Наступило время отдыха, хозяин очень любезный, готовый помочь. Есть стиралка, туалетная бумага, чайник и микроволновка. После физической усталости еще больше ощущается пустота в голове.Мне кажется, что в моей черепной коробке начал свободно курсировать воздух. Жду дальнейшего эффекта отстранения, вакуума и покоя. Пока часто задумываюсь, сколько километров и часов осталось, но мой опыт показывает, что это лишь делает путь сложнее. Мне, конечно, нравится страдать, но не настолько. В поселке, кажется, замерла жизнь, если она там вообще была. Здесь тихо, спокойно и нет почти ничего и никого. Люди выгуливают бульдогов, беременные прогуливаются, женщины и мужчины накручивают километры по маленькому парку. Пока не поняла, как быть. Можно идти и дольше и больше, но если приходишь поздно, то может не быть мест, а если приходишь рано, то много времени остается на ничегонеделание типа прогулок по поселку. Но сегодня мне что-то не хочется гулять и думать, надо войти в ритм, и всё станет ясно само собой. Оспиталеро душевнейший человек, угощал меня печеньем и разрешил собаке-пилигриму спать внутри. 8 мая 14. День 2. 24кмДавно я не спала так хорошо и тепло. Надо было раньше ложиться, а не ждать 2 часа приличного времени отбоя. Я то думала, что в 6 утра уже все уйдут, но нет, в 6 еще все спали, вот и я решила не спешить. Чем хорош сегодняшний путь — тем, что видно место, куда надо прийти. Кастро Урдиалес. Я вышла в 7-15 и в 10-30 уже была на месте. Дорога красивая, в начале особенно, прямо вдоль берега. Дальше можно идти по дороге, а можно по холмам. По дороге было страшно, путеводитель рисовал страшные картины, рассказывая о том, что надо быть осторожным с транспортом. Но счастье есть, была построена магистраль, поэтотому на нашей дороге не было почти никаких машин. Рюкзак по сравнению со вчерашним днем весил ощутимо меньше. Наверное, к концу пути он не будет весить ничего. Путь был приятен, вначале солнце вышло из-за гор, а потом море предстало перед моими глазами в самых разных ракурсах. Кастро Урдиалес издалека выглядел как симпатичный приморский городок. Таким и оказался, когда я наконец-то вышла на просторный малекон. Может тут не сезон, но пока в той Испании, которую я видела в этом путешествии, всё всегда закрыто. Надежды были на этот город. Конечно, не думала, что на каждом шагу меня будут ждать интернет-кафе и супермаркеты, но какой-то цивилизации хотелось. И вправду несколько кафе на набережной, пара фруктовых и сырных лавок. Это, конечно, не ахти, но очень здорово. В конце набережной маячила церковь Санта-Марии, но я в нее не пошла. Стали появляться знакомые юди, через неделю буду знать всех. Здесь хотелось и передохнуть. Нашла забегаловку, где за 2 евро приобрела чай с рыбным бутербродом. Тут же на меня посетило легкое недоумение. Увидев в баре компьютер я поинтересовалась нельзя ли зарядить плеер, пока ем. Хозяйка сказала, что узнает у мужа, и я очень удивилась, когда муж сказал «нет». Как ни крути, не вижу ничего сложного в «воткнуть плеер в usb». Ну да, бог с ними. Думала слегка отдохнуть тут, но, пожалуй, пойду дальше. Очень красиво, поют птицы, может вселенная шлет мне знак, что не надо музыки в ушах. А мне бы она так пригодилась в моменты автодорог и в минуты, когда совсем трудно. Местами дорога погружала меня в другое измерение. Хорошо, что друзья-итальянцы были сознательными друзьями и активно мне свистели. К счастью, все снова оказалось чередой случайностей. Автобус внезапно затормозил ,я на секунду вернулась в наш мир, и в этот момент услышала оклики итальянцев. А то бы учесала наворачивать круги. Совсем перестала следить за стрелками. Это звоночек-надо быть внимательным. Немного поплутала на выходе из Кастро Урдиалеса, но все-таки вышла на верный путь. Пока я вот что поняла, надо планировать не только, куда прийти сегодня, но и когда отдыхать. Потому что в Кастро Урлдиалес на меня накатила усталость, я стала часто останавливаться. Похожее чувство было у меня в Торрес дель Пайне, но, конечно, гораздо более гипертрофированное. От Кастро Урдиалеса до Ислареса 10 км, в середине поселок, там и отдохну. Иду себе, встречаю приветливых велосипедистов, едущих в Ларедо. Нет, сегодня до Ларедо я не дойду. И вдруг дорога становится невообразимо прекрасной. Зеленые поля, полевые яркие цвета и море. Тут надо отдохнуть, а проходящий мимо фотограф подбодрил – так это уже почти Исларес! Я ведь даже и подумать не могла, что эти маленькие деревни из 3 домов – и есть середина оставшегося пути. Это хорошая новость. Насладившись дивным видом я тронулась в путь, и через 20 минут пришла в альберге. Эх, до Камино у меня было столько вопросов по организации, а сейчас понимаю, главное — начать, и все вопросы отпадут. В альберге предлагают 5 евро за койку и 8 евро за койку с завтраком. Что-то я расщедрилась и выбрала вторую опцию. Хозяин веселый негр. Есть микроволновка и горячая вода. Исларес – маленький поселок, решила пройтись к пляжу и позагорать. Но остановилась у каменных пляжей на травку и отключилась. Мать-природа должна дать энергию своему созданию. Тело приятно растянулось на зеленой траве, нос все менее активно вдыхал аромат одуванчиков и васильков, а последнее, что видели мои закрывающиеся глаза – синее море, скалы и песчаный пляж, который мне предстояло пройти завтра. Этот трип не для загорания, не для фотографических изысков, не для спорта. Для меня это путь к счастью, своеобразное испытание, которое надо пройти, переход от старой жизни к новой, дорога к свету и очищение. Из сна меня вытащил холод, стало вечереть. Полежав на траве, ходить стало невыносимо. Надо идти пока идется, и лучше в процесс не останавливаться. А в отеле уже знакомые лица, и что главное — собака Хан пришла. Ура, он дошел. Все же интересно, что гонит каждого из этих людей в путь. Смотришь на лица, поведение, повадки, манеру держаться и понимаешь, что за всем этим что-то стоит. Интересная штука жизнь, а особенно моя. Еще неделю назад я колесила просторы бескрайнего боливийского солончака, а сейчас хожу по Испании с карамелькой за щекой. 2 день закончился. Было и радостное событие: мои вещи прибыли в Сантьяго почтой целыми и невредимыми. Хорошо тут и спокойно, а особенно приятно засыпать после физической нагрузки. 9 мая. День 3. Пытка. 47 кмВчера я решила, что что-то больно легко. Приходишь до 13 часов на место, и остается только ждать приличного времени для сна. Захотелось пострадать, а мы, как известно, сами кузнецы своего счастья. Сказано-сделано, и хотя сегодня я не загадывала куда дойду, я все же думала пройти дальше Сантоньи, куда собирались все мои коллеги по альберге. Завтрак был вкусный, удалось часть отложить на обед и вперед. В 7 я стартовала и через 2 часа пришла в Liendo. Все думала, где бы остановиться отдохнуть, чтобы не частить, но путь проходил по дороге. И хотя на ней почти не было машин, красивым местом для остановки, я бы его не назвала. И вот в нескольких километрах перед Liendo нашелся указатель на смотровую площадку. Вид в пасмурный день без моря был так себе, но для маленькой передышки вполне. Дальше путь шел в Laredo, я долго думала, откуда мне знакомо это название, оказалось, в детстве у папы был джип Чероки Ларедо), разгадка оказалась проста. Некоторые знаки весьма не информативны, бывает, что на одной табличке несколько стрелок перечеркнуто, попробуй пойми, по какой идти. Но интуиция и здравый смысл, а также люди всегда помогут. Навстречу мне бежали французы, которых уже встречала. Судя по их майкам «200 км за 40 часов» ходят они много. И быстро. -вы уже из Сантьяго бежите?)) Нет, оказалось, их финиш в этот раз Ларедо. Приятно встречать знакомых, да и мне было легко идти. Еще легко. В 10 показалось Ларедо с его огромнейшим пляжем. Даже сверху было видно, что что-то в городе открыто, поэтому я перекусила, насладилась облачным видом и помчалась вниз. Город красив, работают магазины, случайно выйдя на одну из площадей, я увидела волшебные слова- интернет. Надо было послать весточки родным. Сюда же подтянулись и прочие друзья по альберге. Капитан хотел дойти до Гуэмэса, я тоже подумывала об этом, но в отличие от капитана решила поспешить на лодку до Сантоньи, очень боялась сиесты. Пляж оказался большим не только издалека. Я, наверное, около часа шла до пристани и застала уходящую лодку. Слава богу, пролив небольшой, так что через 10 минут я с другими пилигримами за 2 евро пересекали реку на лодке. У моих спутников ирландских дедушек был свой Камино. Ходить по часу в день, жить в отелях и ездить на такси. Но они были приветливыми и угостили меня драгоценными двумя клубниками. Как же вкусно это было!!! Вот я и в Сантонье? Погода на моей стороне – облачно, но без дождя. Солнце не палит, идти не тяжело. Но я стала уставать, зашла в туринфо, где мне сказали, что до Гуемэса еще 23 км. Учитывая, сколько я уже иду сегодня – это слишком. Но деваться некуда. Перекусываю тапасом и в 13-30 стартую. Ирландские дедушки ненадолго меня опередили и были удивлены, узнав, сколько мне еще идти. Я и сама была удивлена и старалась об этом не думать. Не думать – это вообще главный навык по жизни, как я понимаю на многих этапах своего поиска счастья и себя. Я попрощалась с дедушками и резво побежала вперед. Наконец-то дорога кончилась и передо мной возникла скала. Знаки были эпизодическими, но я поняла, что надо лезть вверх по песчаной тропе. Стало красиво. Я шла по узкой тропке среди куство и впитывала в себя великолепнейший вид прекрасного, хоть и пасмурного синего моря. Это как раз то место, где можно и нужно отдохнуть. Я уселась на камушек, достала утренний бутерброд и расслабилась. Очень здорово, что пейзажи меняются. Идешь по дороге, надоело, вдруг, бац, пляж. Как только я обогнула скалу передо мной предстал еще 1 пляж, да еще и с солнцем. Вот так подарок. Открылось второе или уже третье дыхание, я спустилась вниз, сняла обувь и опустила ноги в прохладную морскую воду. О диво, да и по мелкому песку было крайне приятно пройтись. Ноги отдохнули, и я задумалась о дальнейшей жизни. Встреченный мужчина рассказал, что у него много друзей в Волгограде, и сделал грустное лицо, когда узнал, куда я иду. Но у меня не было выбора. В Нохе альберге закрыт из-за несезона. Да тут, по-моему, вообще всё закрыто. Грустные отели с заколоченными окнами, наглухо закрытые магазины. Не сезон. Где вообще все люди??? Зато Ноха вдали была красива. Сеньор предположил подбросить меня до Кастильо, но я решила страдать-так страдать. Он лишь пожелал мне удачи, а позже встретил на дороге и снова спросил – уверена ли я, что хочу идти пешком. Уверена. Русские не сдаются. Я вышла из Нохи в 3-30, и дальше пытка лишь нарастала. Сам городок симпатичный, но как и везде всё закрыто. Я уверенно направилась в сторону Гуемэса. Предстояло пройти 4 поселка прежде чем смогу обрести приют. Шаги давались трудно, но пока еще давались. Там где можно было срезать 3 км, я пошла по длинному пути, хотя морально была готова с радостью сократить путь. Оставалось километров 12. Поселок Castillo мне понравился. Много волосатых домов, красивых котиков и зеленых полей. Я дошла до стадии когда разговаривала вслух не только с собой, но и со встреченными мной овцами, лошадьми и даже тракторами. Идти становилось все тяжелее, я не видела ни других путников, ни каких бы то ни было людей. Наконец, Кастильо закончился, и я вошла в следующий оселок. Пришлось убеждать себя, что отдохну перед последним рывком. Хотя соблазн остановиться был очень велик. В итоге я не удержалась и уселась прямо на вспаханном поле. Как же трудно идти даже после 5 минутного отдыха. Железные опоры рюкзака сильно впивались в спину, правда сам вес рюкзака я уже не чувствовала. Хорошо, что решила надеть две пары носков. Мозолей хотя бы нет, хотя подошвы напоминали мне трагически-лиричную историю русалки. Кажется, я знаю, что такое ходить по ножам. Наконец 3 поселок и ресторация. Я не удержалась и засела пить чай, он был вкусный, из листьев. Вставать мне категоричсеки не хотелось и абсолютно не моглось. Но в 5-00 я все же собралась с духом и начала последний рывок. Ну это я думала, что он последний, а по факту дружелюбные мужчины из автосервиса показали мне путь и допустили оплошность. -Видишь те дома на горе? Это оно! Радость озарила меня. И пусть оно на горе, но я вижу его! Снова начались волосатые дома, каменные мостики и душевные пасторали. Счастье было так близко, но еще один встреченный фермер меня разочаровал –идти надо туда, потом по дороге, еще 7 км! Боги! В голове не было мыслей, были лишь вакуум и боль. Концентрироваться на «здесь и сейчас» не выходило. Мозг вел отсчеты – осталось 6, 5, 4…и это очень растягивает путь. После еще 15 минут «прогулки» я увидела указатель на альберге. 6,5 км. Боги! Тут шли люди, я немного поболтала с ними? и когда вдалеке замаячила нужная, как я считала, церковь Гуеэса у меня почти потекли слезы. Кажется, я не могла больше идти. Но если цель видна, то проще. Я втопила мега быстро, потому что теперь уже знала точно: останавливаться нельзя. Категорически. Около красивой церкви, когда силы почти оставили меня, с мольбой я спросила у женщины «где альберге?». И когда она показала на далекий домик на холме я реально чуть не расплакалась. Напряжение нарастало, боль тоже. Конца и края не видно. Но эти ощущения я уже знала. Когда кажется, что твой предел уже пройден, оказывается, что ты можешь еще. Конечно, если бы у меня был выбор упасть здесь или идти в домик на холме я бы, не сомневаясь, выбрала бы первое, но выбора не было. Как жаль, что не работал плеер…. С момента когда я думала, что остался час прошло 2, а я до сих пор была не на месте. Тут же стали теряться и указатели. Заблудиться сейчас я не могла себе позволить никак. Это было бы катастрофой. Всё случается вовремя. Практически на границе собственного отчаяния я поднялась на последний холм и молилась на всех языках мира, чтобы альберге оказался за поворотом. Не знаю, как так вышло, но он был там. Я вошла и упала на стул. Все позади. Пытка удалась. Говорить не хотелось, ничего не хотелось. Хоспиталеро Падре Эрнесто тоже опешил, узнав откуда я пришла сегодня. А я не верила, что все позади. Эти моменты, когда думаешь, что пришел, идешь финальную часть из последних сил, и вдруг оказывается, что остается 10 километров, а прошел уже 35 – это жесть ))) Организм мобилизуется, когда нужно. Как только я села, больше ходить у меня уже не получалось. Альберге прекрасен и удобен, правда, гринголандия. Можно за деньги постирать и посушить одежду. Падре Эрнесто – спец по ЮА, много фоток Титикаки 80-х годов, золотых приисков венесуэльского Ориноко. Есть горячий душ и 2 собаки. У меня начался адский озноб – от стресса, от нагрузки, от напряжения. Около 47 км прошла. Вспоминала Почаевский Крестный Ход. Хорошо, что тут не надо столько ходить каждый день. Может стоит 2 дня идти по 25 км, а 1 день– страдать? ))) Разговаривать и социализироваться мне не хотелось, тем более половина гостей немцы. На ужин всё было вкусно+вино, которое я активно заменяла чаем. А потом коллективная беседа про историю места и то, как надо жертвовать. Это мне показалось ту мач. Рассказ переводился пилигримами на английский и немецкий языки. Каждому предлагалось аноимно оценить то, что он тут получил и воздать соответственно. Я как-то прикинула, что если 50 человек в день дадут даже по 10 евро, то это не так и мало. На мгновенье все показалось мне какой-то организованной туристической поездкой, но потом я поговорила с волонтерами и падре Эрнесто. Они и правда хотят сделать мир лучше. Есть часовня с картинками художника, который в индейском стиле дает моральные напутствия. Идите к свету, ищите, смотрите по сторонам. Может кому-то нужна помощь, не надо циклиться на стрелках и поиске ночлега. Будьте людьми, делитесь, держите глаза открытыми. Всё верно, духовность не в памятниках и не в местах, а в нас самих. Не важно, как и где ты идешь, важно направление. К свету, к обретению себя, в вечном поиске через тяготы и лишения, через боль, а не через комфорт. Преодоление –сила. Ты выходишь за свои же рамки, и понимаешь, что рамок нет. По-другому это и не понять. День удался, я испытала боль, ужасающее отчаяние, и как на качелях, такую же сильную радость в момент, когда мои ноги вошли в спасительный альберге. Предыдущие дни радость от прихода не была такой сильной. Посмотрим, что принесет мне завтра. А пока закат. Незаметно мы оказались в Кантабрии…

Подготовка Каракас-Лиссабон День, солнце, весна. Я приземляюсь в Лиссабоне. Пограничники не спрашивают ничего, и я выхожу в уже знакомый мне аэропорт этого прекрасного города. Планов мало, надо доехать в хостел, погулять и, не разбирая вещи, завтра утром улететь в Бильбао. Я все же отступила от традиции и поселилась в новом месте. То старое прочно увязано в моем мозгу с больницей и гепатитным периодом. Поэтому попробую что-то новое. Гестхауз «Be my guest Lisboa» вполне себе. Нет локеров, но почти нет и людей и обстановка приятная, и метро близко. Хочется прогуляться, ибо день прекрасный. Я вышла на новый уровень, когда можно гулять без карты. Прошлась мимо кладбища, по мощеным улицам. Было бы проще, если бы всё было прямое, но тут то вверх, то вниз. Зато как странно гулять и не переживать за камеру, и не теребить нервно паспорт и банковские карты в трусах. Очень непривычно после Каракаса. Город очень приятный, методом тыка я вышла к какому-то загадочному мирадору рядом с крепостью, который не посещала раньше. Дело шло к вечеру, мне удалось дойти до центральных площадей и немного отдохнуть в парке Мониз с любимым пастелем де ната. Здесь хорошо, народ танцует странные танцы, все улыбаются и абсолютно не напряжены. Похоже, у меня подготовка к Камино де Сантьяго уже началась. За 4 часа я прошла немало, и лишь потекшая на джинсы ручка слегка испортила впечатление.)))) Пора в сон и готовиться к раннему подъему. Теперь роль будильника играет телефон без сим-карты))) Теперь уже точно — здравствуй, Европа, и до свидания, Америка! Этап 1. Подготовка. Лиссабон -Бильбао Раннее утро в Лиссабоне. Как удобно, что в аэропорт можно ездить на метро. Я прощаюсь с этим городом, и совсем, не знаю, вернусь ли я еще сюда. Но как говорится, этого никто не знает. Вспомнила свой первый приезд сюда, вот тоже не думала, что вернусь еще. А тем не менее. В аэропорту всё тоже знакомо. Бесплатный шаттл до терминала 2, сдача багажа и пожелания доброго пути. Все-таки отличный у меня план по комбинации Камино де Сантьяго и месячного трипа по Америке. Как-то всё четко и умно распланировано, мне кажется, и логистически верно ))) В аэропорту аншлаг, все хотят летать дешевыми авиалиниями, и это правильно. Вчера хорошо вспомнила и распечатала посадочный талон, теперь моей встрече с Бильбао ничто не должно помешать. Думаю, проведу там 3 ночи, чтобы успеть закончить все дела перед отправлением в долгий пешеходный путь, про который мне пока мало что известно. Пока прочла только то, что в первый день надо подниматься 300 ступеней). Но я справлюсь, хочу, чтобы получилось. Надо завершить один этап, чтобы начать другой. Вставать рано и спать мало стало уже привычным делом. Я быстро собралась и уже известной мне дорогой приехала в аэропорт на терминал 2, где преспокойно села в самолет и сразу же вырубилась. Через 1,5 часа еле открыв глаза каким-то чудом я оказалась в стране басков. Дешевенький автобус везет всех в город, первая остановка у Гугенхайма — моя. Какой эклектичный город, сразу вспомнила, что где-то уже видела на фотках эту чудную собаку, сделанную из цветов. А в моем хостеле отличный вид — на паука и, собственно, на само здание музея. Мне резко расхотелось что-либо делать, поэтому я просто прошлась по городу, нашла почту, откуда завтра собираюсь отправить посылку в Сантьяго, нашла офис Камино де Сантьяго, который открыт во вторник и четверг с 19 до 21. Это как раз завтра. Навернула кружок по старому центру. Конечно, Европа меня шокирует. Пятно от чернил на джинсах стало еще хуже после моих попыток оттереть его мылом. Теперь мои джинсы выглядели не просто как находящиеся долгое время в пути, но и как принадлежащие человеку, живущему на улице. В химчистке мне согласились помочь за трагические 4 евро. Сдуру спросила, сколько стоит обычная стирка и чуть сразу не убежала отбратно в ЛА или ЮВА. 15 евро. За такое в других странах не больше 2 долларов берут. Но в общем все дела были сделаны, осталось перекусить и доделать работу. Еле успела в супермаркет, где приобрела обед «разогрей в микроволновке за 2 евро». Это был мой последний шанс выспаться, поэтому несмотря на то, что работа затянулась до 3 утра, я не теряла надежду завтра встать поздно. 6 мая. Квесты с телефонами Ночь была холодной и поэтому длинной. Пришлось все же встать рано. Я еще не решила, когда начнется мое Камино — завтра или послезвтра. В целом потупить день было бы хорошо, но совесть подсказывала, что это решение — неверное. Поэтому я собрала волю в кулак и вечером выдвинулась на финальную подготовку. Не знаю, как так вышло, но в рюкзаке я не оставила ничего лишнего, и все равно вышло 9,5 кг. Это очень много. Мне кажется, что много весят ботинки, но я не решилась их не взять. Сандалии дышат на ладан, а остаться без обуви посереди пути было бы катастрофой. На почте обрадовали, ваша посылка в Сантьяго весит 10,5 кг. Это что же я вожу с собой 20 кг??? Зато стоит 13 евро. Надеюсь, дойдет, ибо там и камера, и компьютер. По пути заглянула в Movistar, симка стоит 2,5 евро. Беру, но она отчего-то не работает с моим колумбийским телефоном. В спешке решила, что главное — получить паспорт паломника (Credencial), а уж потом плотно заняться поисками телефона. С паспортом проблем не было. Старушки активно хотели снабдить меня информацией, а я была совсем не против. За 2 евро я стала обладателем документа, который мне предстояло пронести с собой весь путь до Сантьяго и затем до Финистерры, а это около 800 километров. Старушки пытались продать мне ракушку за 3 евро, но мне кажется, что подобная коммерция убивает идею. Обойдусь без ракушки. В туринфо, кстати, дают неплохие буклеты по Камино дель Норте. И я, обзаведясь тоннами макулатуры, отправилась на поиски телефона. Язык привел меня в баррио Сан-Франсиско. Люди в один голос говорили — осторожнее там. Но мне после Каракаса было совсем не страшно в баррио Бильбао. Однако разница с центром ощущалась. Толпы негров, арабов, китайцев и вообще атмосфера попроще. Зашла в первый попавшийся магазин. Есть чё? -Есть за 25. Я предусмотрительно держала в руке бумажку в 20 евро. И хотя и это было слишком, мне захотелось иметь хоть какую-то связь с миром. Араб был не промах. Он взял свой телефон, вытащил симку и протянул мне. Хочешь этот? Я хочу за 20, — повторила я свой исходный посыл. -Вот он и есть за 20. -С зарядкой? -Нет, зарядка стоит 10. Блин, араб нафик мне телефон без зарядки? Вобщем за 20 я все же сторговала его. Вероятно, ворованный, от которого мой друг норовил избавиться. Дело сделано, но на меня стало накатывать волнение. Я еще ничего не решила, а уже вечер. Куда я пойду завтра, как, во сколько? Голова привыкла планировать всё хотя бы в общих чертах, а тут и в общих было непонятно. Зато нашлось инет-кафе, так как весь мир плотно сидит на вайфае — это редкость. Почему-то хотелось оттянуть момент начала Камино, нервозность стремительно нарастала. Решила побаловать себя дорогой едой, благополучно завершив день трат. Завтра начнется аскетизм. Вечером стало совсм не по себе, я обложилась книжками и проспектами и стала планировать свой первый день в Пути. Старушки в центре дали мне 2 полезных совета: 1. Прятать ценности на ночь в спальник, не оставлять их в одиночестве даже когда отлучаешься на 3 минуты 2. Довериться Камино и идти туда, куда оно тебя ведет. Мне понравилась идея, потому что другого варианта тут и не было. Поэтому соберу-ка я рюкзак, а утром выйду и пойду. Главное начать. Рюкзак был тяжел. Краткий набор пилигрима: Обувь: боты, сандалии, вьетнамки Одежда: 2 невесомых камбоджийских штанов, 3 майки, много носков (дорогих и дешевых), дождевик, кофта, термобелье, футболка с длинным рукавом, полотенце, купальник. Нужное: спальник легкий, поджопник (не пригодился), чехол на рюкзак, маленький фотик и маленький телефон, легкие пакетики с шампунем, перекись, цитрамон, уголь, путеводитель, блокнот. Еда: набор каш и чая. И всё. Как это может весить столько, я не понимала. С сильно бьющимся сердцем я пошла спать. Смогу ли? Получится ли? Найду ли я путь? Много мыслей и вопросов. Но я знала, что как только я начну, многие мысли и вопросы отпадут сами собой. И также я знала, что должна пройти этот путь, как символ начала новой жизни, как символ очищения, как еще один шаг на пути к свету. Так было написано в моей книге, поэтому я справлюсь. Когда я смотрела фильм «The way», я удивлялась, как же так — просто Путь, встречаемые люди, и ничего не происходит. А теперь я знаю, что это правда. Ничего особенного в привычном смысле не происходит. Только люди, дорога и маленькие радости и трудности. И что-то в этом есть, в отстранении от привычного ритма и погружения в мир спокойный, природный, размеренный и слегка философский. Замечаешь другие вещи, другие цвета, другие нюансы. По другому смотришь на людей, и, главное, на себя.

Спасибо. Ну так будет когда будет. С полной уверенностью и эмпирическим опытом очевидца утверждаю, что еще пару лет Титикака и солончак останутся на своем месте)))

24 апреля. День 28. Разноцветные лагуныСпалось великолепно, но вдруг все разрушил тревожный звук сирены, мы с Милой долго выбирали сигнал будильника и остановились на этом. Спросонья я была уверена, что сирена работает снаружи, то ли землетрясение стряслось, то ли еще что. Как же все спят??? — подумалось мне, и в этот момент все встало на свои места. Всего лишь будильник на айпаде. Как и запланировали вчера, мы встали, собрались в полной темноте, ибо не было никакого намека на завтрак. Зато небо было все таким же звездным, а когда небо такое, то не лень и пораньше встать. В 6 ничего не изменилось, мы как сомнамбулы ходили по темному соляному отелю туда сюда. Вдалеке маячил свет, и газовали авто, и я решила пройтись и поискать нашего водителя. Терять время не хотелось. Я одолжила фонарь, оделась во все теплое и, вдохнув морозный воздух, под тысячами звезд отправилась в темноту. У нашего водителя было 4 пальца, и это же было его прозвищем. Гид утверждал, что все его знают именно под таким именем. Увидев, как в одном из домов старик разводил костер, я уверенно направилась к нему. -доброе утро, вы не знаете где 4 пальца? -4 пальца???!!! -ну да, наш гид с 4 пальцами. Даже в кромешной темноте я смогла разглядеть полное недоумение на его лице. Из неловкой ситуации меня вытащил звук подъезжающего к отелю автомобиля. Я пожелала дедушке хорошего дня и пошла навстречу рассвету. Все оказалось банально, гид проспал. Наспех мы позавтракали и отправились в путь. За годы путешествий выработалась интуиция. Мне еще в 1 день показалось, что я ему не нравлюсь. Еще бы, я уже здесь была и знала, какие места надо посетить, весело и уверенно оперировала названиями. Это было никому не на руку, и позже мои догадки подтвердились. А пока мы едем встречать рассвет. Это очень красиво и снова немного жаль, что рассветов в жизни мы видим куда меньше, чем закатов. Солнце выходило, озаряя горы и небеса яркими цветами, даря нам прекрасный новый день. Дальше начались лагуны. Одна краше другой. И фламинго. Красивые стройные птицы, как оказалось, являются носителями яркого желтого клюва. С важным видом они прогуливались по тонкой кромке льда на разноцветной воде. Это восторг. Здесь каждый метр уникален. Мы ехали на авто из одного места в другое, и я погрузилась в иной мир. Дорога, мир и покой. Это мое любимое сочетание. Баланс новых впечатлений и внутренней гармонии. Я ехала, смотрела в окно, и меня накрывало ощущение порога чего-то нового, хорошего, доброго и светлого. Мне надо было принять одно решения, и по мере появления все большего числа невообразимых красот и красок я прямо физически ощущала, как оно во мне принимается. Оно зрело и зрело, и в какой-то очередной момент за очередным поворотом бесконечной дороги что-то щелкнуло, и все вдруг встало на свои места. Решение было принято. Мы ехали и ехали, тут столько чудес, что еле успеваешь открыть рот в немом восхищении, несмотря на то, что один раз в жизни я уже это все видела. И потеря телефона, и сломанная техника вдруг перестали иметь хоть какое-то значение. Имели значение лишь этот мир вокруг меня и этот момент «здесь и сейчас», в котором мне повезло находиться. Все-таки Бог молодец, за 7 дней создать такое. Всего воображения человеческого мне кажется, не хватило бы для создания такого чуда. Затем были еще лагуны, еще фламинго, еще краски, еще эмоции. Яркие горы и бескрайние долины, скромные шиншиллы и знаки, запрещающие птицам летать. В какой-то момент меня настолько переполнили эмоции, что слезы почти что потекли из моих видавших виды глаз. Я становлюсь сентиментальной. Это все выглядит так, что словами описать невозможно. Это как сальса, которой нельзя научиться, но которую можно лишь чувствовать. Это мистика, другая вселенная, полный восторг, буйство природы, сочетания того, что бы нам никогда не пришло бы в голову сочетать, гармония, взрыв, единство живого и неживого, контраст, жизнь. Когда я стану взрослой и богатой я приеду сюда вновь, куплю приватный тур на 5 дней и буду колесить по разноцветным озерам, гулять по причудливым камням и коротать часы в поисках шиншилл и викуний. Группа у нас хорошая, но европейцы слабенькие по сравнению с нами и латиносами. Я не устаю от таких поездок. Я бы каждый день вставала бы в 5 утра, чтобы начинать утро со звезд и видеть столько красивого и необычного. Это никогда не надоедает. Мне кажется, за сегодняшний день я прожила целую жизнь. А по пути встретили сумасшедших на велосипедах, вот это должно быть настоящее приключение. Мы посетили дерево из камня, встретили русских и въехали в лагуну Колорадо. Здесь надо заплатить, но нас 7, а разрешено вести только 6 человек в одном авто. Прячем одну девушку и проезжаем как будто нас 6. Зато оставшиеся 150 боливианов разделили по-братски. Билетов тоже дали 6, надо будет показать на выезде. Шофер стал что-то говорить о том, что завтра на выезде я буду изображать гида, забывшего удостоверение, но я временно взяла самоотвод от ролевых игр и перекинула сию честь на эквадорца Хавьера, с которым я подружилась. Его испанский был явно лучше моего, хотя и мой ой как неплох. Мне, конечно, приходилось играть столь нелюбимую мной роль переводчика, но это было достаточно ненапряжно, да и выбора не было. Никто ничего не понимал, более того все вопросы были адресованы мне. А что завтра? А когда обед? А будет ли холодно? В общем как всегда я за старшую. Это нормально, в очередной раз я поняла, что приспособлена к путешествиям. Могу говорить на разных языках, находить контакт с людьми, не переодеваться, не ныть, не бояться походных условий и легко сносить все отхождения от плана, если, конечно, они мной одобрены) После обеда вторая часть. Долина гейзеров — отлично. В тот раз я видела ее ночью, а в этот насладилась вечерним зрелищем. Затем зеленая лагуна. Гид говорил, что после землетрясения в Чили лагуна потеряла свой цвет, но мы все равно хотели ее видеть и увидели. Красота. Жаль, что все надо делать быстро. Эти места не для спешки, хочется впитать энергетику в себя и вдоволь насладиться. Но, увы, расстояния большие, за 3 дня мы осилили 1200 км. Пустыня Дали. Ах, понимаю я его. Похоже на лапы тигра) И, наконец, горячие источники. Вода не казалась горячей, но внутри было просто великолепно. Мы смыли с себя разноцветную пыль дорог и вышли обновленными. Там же перестали работать купленные в Ла Пасе за 3,5 бакса водонепроницаемые часы. У меня не осталось никакой связи со временем. Это очень странное ощущение. Затемно мы вернулись в отель на ужин, где случился мой конфликт с гидом. Я за 2 дня раз 5 спросила его, поедем ли мы в затерянную Италию. Он все время говорил «да». Когда платили за тур, я спрашивала и у агента. Да, — сказала она. И вот ужин, гид спрашивает, во сколько подъем утром. Ребята спрашивают, можно ли провести еще 30 минут на солончаке. Я говорю про Италию. Ну то есть вопрос ребят тоже говорю я, так как они на испанском ни бум бум. Гид рассерчал. Да я для вас все, а вы…дай вам палец, руку откусите по локоть. Вы зажимаете мне яйца. Италия не входит ни в один трип, Салар уже был. Лагуна верде — это конец трипа. И все эти «проклятья» были естественно адресованы мне, как коммуникатору. Я не поняла что за прикол, типа, раз Салар не по пути, то и нет проблем. Это не мой вопрос. Он ушел, а я поняла, что интуиция меня не подвела. Выйдя покурить под звездное небо, я снова наткнулась на него. Он извинился, что погорячился, но говорит, пойми и меня. А мне было непонятно. Я неконфликтный человек, и мне всё всегда нравится, но мы тут вообще-то не за бесплатно катаемся. Я попыталась ему объяснить, что у меня нет претензий, просто от olivos турс мы ездили в Италию. Гид говорит, может шофер просто был любезен. Ну так и ты, говорю, мог бы быть любезен. Вобщем, мы все обсудили и радостно разошлись спать почти друзьями, перед сном сыграв партию в уно с группой из нашего авто и посмотрев еще раз на звездное небо, которое в городе теперь и не увидишь. Ночь была не из легких, резко заболело горло, высовывать голову наружу было равносильно самоубийству, дышать ртом было неудобно. Я применила известный мне с грузинского Гориса прием подпирать коленками подбородок. Приходилось часто просыпаться, на высоте 5000 метров даже в туалет лишний раз не сходишь от холода. Вспомнилось все — и заледеневшие ресницы в чилийском Пуэрто Наталесе, и 3-дневный сон в одежде в Карабахе, и красный нос в киргизской юрте. К счастью, ближе к утру заснуть все же удалось. 25 апреля. День 29. Бутылкой по голове Мы запланировали ранний подъем, чтобы успеть прогуляться до завтрака к лагуне Колорадо и встретить еще один уюньский рассвет. Встали мы легко, я особенно, мне еще 3 часа назад захотелось, чтобы скорее кончилась ночь. Уюни изобиловали оптическими эффектами. Лагуна казалась близкой, но дойти до нее не было никакой возможности. Пришлось надеть всю теплую одежду, благо сборы проходили быстро, ибо часть теплой одежды еще во сне была на нас. Как и в Грузии, в Уюни было удобно. Встал из койки и уже одет. Хорошо, я взяла варежки с собой, любезно предложенные мамой. До озера мы так и не дошли, зато рассвет встретили. Удивительная штука солнце, не перестаю удивляться. Встает и преображает все вокруг, делая мир теплее и прекраснее. Мы спешим на завтрак и в обратный путь. Остановка у цветной лагуны и снова прячем девушку. Всё как по маслу, сэкономили. Еще несколько остановок на фламинго и страусов. А вот и викуньи, отчего-то бродящие по разноцветному льду. Далее остановка — ламы. Чудесные звери, жалко их есть. На карнавал их украшают ленточками и бантами, выходит красиво. Похоже, у меня вновь обострилось чувство прекрасного. Гид все же оказался хорошим человеком, повез нас в затерянную Италию. Роскошно. Непонятные окна в скалах и причудливые формы каменных образований. Он разошелся и повез нас еще в одно загадочное место — la cascada. Это прямо гранд каньон какой-то с высохшей внизу змеевидной рекой. Всегда приятно, когда привозят в невключенные в тур места. Хорошо, что я тут еще не была. Затем остановка на обед в каком-то маленьком городке, где есть церковь, дома, торговки едой, дети, кричащие «гринго» ). Остается финишная прямая. План гида был неплох. Посетив лагуну верде во второй день мы сэкономили время и, главное, меньше часов провели в холоде, ибо утром там промозгло и ветрено. А теперь кладбище паровозов и рельсы, ведущие в никуда. По всему пути нас сопровождали пейзажи — разные, но невероятно красивые. Все закончилось, я очень довольна, что смогла увидеть эти места вновь, места, аналогов которым нет. Остается несколько часов, и меня накрывает адская простуда. Сейчас, когда все позади, когда все квесты сошлись, когда я осуществила все запланированное и осталась лишь долгая дорога в Каракас, болеть было не страшно. Впереди лишь несколько мест в Куско. Мы обинетренетились и нашли чудное место, где можно отведать ламу. Лама была вкуснейшей, как же я соскучилась по большому куску мяса. Наконец, настало время прощаться с Уюни, но не с Боливией. К моему удивлению шофер был тем же, обрадовал новостью о том, что дорога открыта и мы доедем не за 18 часов, а за 12. Я в свою очередь попросила не показывать кино про Геркулеса и французскую спецоперацию в Афганистане. Лучше что-нибудь легкое типа «рабыни Изауры». Но мои опасения оказались напрасными и преждевременными, в автобусе не было телевизора. Хотелось просто поспать в тепле, простуда набирала обороты. В багажное отделение положили несчастного щенка в коробке. Весь путь он отчаянно скулил и плакал. Я готова была делать то же самое, ибо в начале забился нос, потом заболела голова, а когда наконец-то удалось погрузиться в тревожный сон, пришлось проснуться от резкого удара по голове. Резкого и неожиданного. Все оказалось прозаично. Аккурат на мою голову свалилась 2-литровая полная бутылка воды. Мой мир разделился на «до удара» и «после». Спать стало страшно, голова стала болеть еще больше. Жизнь — боль)))) Но усталость оказалось сильнее, и все же под утро я смогла погрузиться в дремоту. 26 апреля. День 31.Фальшивые полицейские. Мы прибыли вовремя. Единственная радость была в том, что щенок выжил, каким-то образом выбрался из коробки и трясся. Бедолага. Я была рада за него, но мое состояние находилось где то между «плохо» и «ужасно», а тем не менее мне предстояли день в Ла Пасе и еще одна ночь в автобусе. Мы позавтракали по-царски, я обпилась лекарствами, очень уж хотелось начать Камино де Сантьяго здоровой. Итог автобусов в Уюни: Ла Пас — Уюни. 2 автобуса отходят в 19-00. Panasur — 120 боливианов, Panamericana — 90. Обратно они оба уходят в 20-00 из Уюни. Роскошный автобус «Todo Turismo» уходит из Ла Паса в 21:00 и стоит каких-то бешеных денег то ли 300, то ли 400. в следующий раз поеду Panamericana. Мы осуществили водно-гигиенические процедуры в туалете, в который здесь выдают билеты. С утра тут аншлаг. Затем сдали вещи в уже знакомую камеру хранения и отправились гулять по ледяному Ла Пасу. Сегодня мы прощаемся с Милой, проведя вместе насыщенные 10 дней. Тем временем погода в Ла Пасе улучшилась, солнце начинает греть сильнее, и необходимость в зимней шапке отпадает. План простой — прогуляться по городу, дойти до мирадора. Жизнь на роскошном бульваре кипит, если не знать, то никогда не скажешь что это Ла Пас. На одной из площадей тоже идет жизнь. Продают сладкую вату, делают оригинальные фотографии с голубями, сидят на скамейках и размеренно треплются языками. На мирадоре тоже хорошо. Красивейший вид на разные районы Ла Паса, от роскошных и блестящих до баррио на склонах гор. Заглянули к сапожнику и за 2 болививна (!!!) починили Миле ботинок. Посмотрим на мост и пора идти в сторону вокзала. На улице много полицейских, а мы все смеялись, где же фальшивые, так детально описанные в лонли пленет. И вдруг впереди я увидела местную девушку с картой. Мне это сразу показалось подозрительным. Вот чего стоять местной с картой на улице, где ходят туристы. И действительно, она направилась к нам, спрашивая, где находится мирадор Кили Кили. Я попыталась ей ответить, а вдруг и правда, есть же местный туризм все же. Но по сторонам смотрела внимательно, ожидая подвоха. Вдруг к нам подошел представительный мужчина в костюме. -Good morning, что ищете? Девушка повторила свой вопрос, мне не понравилось то, что он пытался говорить по-английски и его слишком лощенный для столицы Боливии вид, и я стала активнее смотреть по сторонам. Мужчина подсказал ей направление и вдруг достал удостоверение, которое показал нам так быстро, что мы не успели его рассмотреть. Я думала, он хочет предложить нам туруслуги. Но притворщик спросил, туристы ли мы, и когда (к удивлению!!!!) оказалось что да, рассказал, что они ищут трех туристов и попросил показать документы. В памяти всплыла в точности такая же ситуация, описанная в лонли пленете. Надо верить интуиции, девушка сразу показалась мне странной, но мы просто ушли, не дав подонкам шанса пополнить печальную статистику разведенных. Если верить ЛП следующий шаг такой: девушка показывает документы, мы, проникнувшись доверием, тоже. Деньги мистическим способом исчезают. Правда ЛП говорит, что в случае физической угрозы надо отдавать все. А если нет ее, то требуйте идти в ближайшее отделение полиции. Мы ничего не стали требовать и просто ушли по-английски. Надо было потребовать совместное фото, ибо столько наслышаны о фальшивых полицейских. Вобщем, мы не узнали, чем бы закончилась эта история, но, признаться, желания узнавать не было никакого. Как и в случае с изнасилованной в Пуно девушкой ничем хорошим для нас это бы не кончилось. Дальше мы попали на 2 свадьбы. И невесты и женихи были страшные, белые платья не уместными, а родственники счастливыми. Главное, что всем было хорошо. Дедушки- продавца «водонепроницаемых» часов на месте не было, а я так хотела поменять неработающие на новые. Мы с Милой откушали прощальные эмпанады на площади Сан Франсиско, нашли маршрутку в аэропорт и потопали уже знакомой дорогой на автобусный терминал. Какие хорошие люди мне встречаются, ну не считая фальшивых полицейских. Спасибо тебе, Мила, за компанию. Люди встречаются не просто так. Здорово, что мы смогли разделить впечатления от таких удивительных мест. Обязательно встретимся еще, чтобы вспомнить 4 пальца, шторм на Титикаке, туалет в 301 номере и долгую дорогу в Уюни. Надеюсь, мои уроки безопасности в латинской Америке тебе не пригодятся). А пока я скоротаю часы на вокзале в ожидании автобуса в Куско. Я так поняла вариантов на этот маршрут 3: 8, 14 и 16-30 часов. Можно вдоволь наинтеренетиться, узнав, кто с каучсерферы готовы предоставить мне загрузочную флешку с виндоуз в Лиме или Куско. Последние боливианы обмениваю на 9 долларов, пью чай и готовлюсь к дороге. Много туристов юных, с девственно чистыми рюкзаками. Я смотрю на мой, запачканный пылью самых разных дорог, и немного им завидую. Те дороги, по которым им предстоит пройти, мной уже пройдены. А ведь как прекрасно всё бывает в первый раз. Манящее, новое, неизведанное. Что-то новое всегда впереди, но у юных путешественников такого «впереди» больше, чем у меня. Но я все равно не променяю мой пыльный и грязный рюкзак на новенький и стерильный. Слишком много дорог, людей, воспоминаний и мест заложено в этой пыли. Я не жалею ни о каких моментах на моем пути, ибо они сделали меня на сегодняшний момент тем, кто есть я. В автобусе у меня зачетное одиночное место впереди. Раздают даже одеяла и пищевой набор. Автобус дивный. А у меня деревянная голова, завтра отдохну в знакомой и уютной кровати в Pariwana в Куско. Боливийцы - веселый народ, пока едем на улицах встретились задорные группы танцующих женщин в котелках и бодрых дедушек, наигрывающих веселые мелодии на инструментах.

Часть 4. Боливия 21 апреля. День 25. Исла дель Соль Утро порадовало нас хорошей погодой и красивым видом из панорамных окон отеля за 12 долларов. Включен завтрак. На набережной полно народу, да и наша лодка, надо сказать, уже изрядно переполнена. Все же удалось забить местечки наверху, на панорамной палубе. Знакомые места, узнаваемые пейзажи, красота и синяя гладь озера. Через 1,5 часа, слегка продрогнув от речного ветра, мы причалили на север острова. По пути испанка рассказала, как ее автобус Арекипа-Наска был остановлен вооруженными людьми в масках, и все были ограблены, хотя она была единственной туристкой. Неприятно, но надеюсь, что за оставшееся мне тут время ничего подобного не приключится. На острове Солнца нам предложили гида и группу, ведь «идти в группе веселее». Мне же кажется, что это мнение ошибочное, такое место как Исла дель Соль достоен одиночной медитативной прогулки и спокойного созерцания пейзажей, без шума и болтовни на всех языках мира. Может со мной что-то не так, но я люблю гулять именно так, в гордом одиночестве, оставаясь наедине с этой волшебной природой. Прогулка чудесная, тут так красиво, что можно останавливаться каждые 5 минут и смотреть, смотреть. Во все стороны, во все направления, по всем возможным осям координат. Это просто безумие. Кто что знает о Боливии? Самая дешевая страна в ЮА? Зато здесь есть Уюни и Титикака. И пусть я пока кроме этих мест, Ла Паса и Тупицы ничего не видела, но у меня нет сомнений что эти два хайлайта дорогого стоят. Буйство красок поражает разум, он отключается, уступая место эмоциональным составляющим полимодального удовольствия. Все равно не могу поверить, что такие места существуют. Куда не глянь — везде красиво. Очень здорово, что в 2010 я ночевала на острове, если бы не скоростной ритм, то и сейчас бы с радостью поступила бы также. Озеро Титикака и остров Солнца — это какой-то костюм, неописуемый словами. Шла бы тут и шла. Бирюзовая вода, веселые ослики, яркие женщины, контрастные камни и небо, которое, наверное, только тут такое. Космическое, как и все остальное. Даже в руинах мне удалось найти место без людей для еще одной созерцательной паузы с видом на бескрайнюю речную синеву. Путь был неблизкий, по дороге есть возможность познакомиться с людьми из разных стран) Многие говорили, что остров солнца очень туристический. Ну и пусть, он все равно прекрасен. Наконец, впереди появляется поселок с его великолепными панорамными ресторанами, домашними животными и местными жителями в кричащих одеждах. Здесь туристичность чувствуется сильнее, много гестахуазов, которые навскидку выглядят очень даже симпатично и уютно. Мне продолжали встречаться приятные и приветливые люди. Даже продавцы входных билетов непринужденно болтали со мной во время коротких отдыхательных пауз. Но все случается неожиданно, и когда я прибыла на пирс и полезла за телефоном, чтобы узнать время, его не оказалось. Это больно. Экран на камере не работает, компьютер умер — нельзя ни работать, ни развлекаться, ни любоваться снимками последних дней. Средством связи с миром, будильником служил мне тайский самсунг на 2 симки. Он был медленный и дешевый, но я любила его. Теперь его не стало. Остров Солнца забрал частичку меня себе. Возвращаться смысла не было. Последнее время, которое я видела на экране 15-20, сейчас 15-50. Значит, выпал уже в деревне. Так тому и быть. Вот хотела же я Камино де Сантьяго пройти с минимумом дивайсов. Так и теперь и сделаю, видимо ). Хорошо, что полноценный гелекси остался дома. На удивление на впечатлении от острова потеря телефона никак не сказалась. Вещи приходят, вещи уходят, это наживное. Вот память, чувства, эмоции важнее. Тем более самсунг давно собирался меня покинуть, судя по тому, что зарядку от него оставила в Пуно. Хотела его Титикака. Так что пусть и острову Солнца обо мне останется какая-то память. А пока мы движемся на лодке назад. Ничего не предвещало беды, как вдруг внезапно небо окрасилось красивыми, но устрашающими оттенками серого и синего. Грозовое небо прекрасно, но мы еще не знали что ждет нас…. Через 10 минут засверкали молнии, через 15 полил дождь, через 20 пошел снег, через 25 стало жутковато. Лодка болталась на волнах, местные смеялись, иноземцы смотрели на шатающийся горизонт с ужасом в глазах. Старая боливийская бабушка закатывала глаза и нервно махала руками в воздухе, читая заклинания. Когда волна ударяла в переднее стекло, бабуля закатывала глаза еще сильнее и увеличивала амплитуду и интенсивность махания рукой. Вся надежда была на нее и на капитана. На плавсредстве сложилась команда. Один пассажир протирал стекло, чтобы капитан видел, куда плыть. Другой пассажир помогал менять баки с бензином, а все старались делать вид, что ничего не происходит. Было страшновато, в шторм на Титикаке я еще не попадала… Паники не было, но каждый раз когда лодку начинало раскачивать, а очередная волна громко разбивалась о лобовое стекло, руки нервно цеплялись за перегородку, а внутри все переворачивалось, круче чем от первых впечатлений от «Титаника». Когда капитан стал спрашивать впереди сидящих, на месте ли якорь и не смыло ли его волной, стало не по себе. Видимо, бабуля знала толк в заклинаниях, и мы все же прибыли в пункт назначения живыми. Все аплодировали капитану. Тем временем дождь стих и небо окрасилось яркими красками, уже ничего не напоминало о том ужасе, участниками которого мы все были еще 10 минут назад. Хорошо, что Титикака забрала лишь телефон… Потери за 25 дней путешествия резко возросли с 2 бутылок воды, оставленных в лодке на Галапагосах, и пачки сигарет, выпавшей в такси в Кито, до телефона. Компьютер я все же надеюсь починить. Теперь все как в детстве, путевые заметки ручкой в блокноте, связь с миром через интернет кафе, а фотографии как в пленочные времена только по приезду домой. Мы испили согревающего коко-чая и сняли деньги со страшного банкомата на пустынной темной улице. Еще свежи в памяти были слова вчерашнего гида, после 9 на улице старайтесь не появляться и оберегайте рюкзак. Есть и были случаи. Треккинг я решила сократить, потому как судя по карте вся прогулка проходит вдоль сегодняшнего пути следования нашей лодки, а этот путь мы сегодня осуществили уже дважды: в нормальной обстановке и в нервной. Так что не думаю, что удастся увидеть что-то новое. Поэтому меняем билет на 10 утра, выгадывая время для прогулки по Ла-Пасу. Wifi не работает нигде в городе, вероятно, из-за дождя. Что же, мне интернет теперь ни к чему. А вот от еды пока не могу отказаться. 20 боливианов за комплексный обед вполне себе, и места уютные, находиться приятно, и что главное — тепло. Итак, билет в Уюни куплен,Титикака посопротилялась и отпустила, впереди совсем мало осталось. Думаю, что такие одномоментные потери всей техники к обновлениям и новому этапу, я даже подозреваю к какому. 22 апреля. День 26. День рождения Ленина Ранний отбой это здорово, удалось проснуться без будильника, его и нет теперь у меня. Немного смутило, что в нашем панорамном окне все уже сидели в лодках, а на часах было всего 7. Конечно, выяснилось, что панорамное окно не врет, а живем мы по времени Лимы. Хорошо, вовремя спохватились. Счастливые молодые немцы только едут на остров солнца. Завидую им немного. А в школе они учили русский, помнят много полезных вещей, например «это что?» — « это карандаш». Я такие же штуки из уроков немецкого помню) По улицам Копакобаны ходят дети с плакатами, призывающими с умом относиться к сбору мусора. Не зря эти митинги проходят именно сегодня, в ДР Ленина, основавшего субботник. Автобус идет до Ла Паса 4 часа, предварительно высадив нас у пролива на веселой площади, где стройным рядом шагали латинские морячки, а взрослые люди в форме играют весело-торжественные мелодии на барабанах. Так недолго увлечься и пропустить лодку. 2 боливиана, и мы на другой стороне озера. А тут памятник боливийскому выходу к морю. У мальчика в автобусе увидела компьютер. О боги, может он сможет скопировать мне фотки на винчестер. Но его комп не видит моего прекрасного винчестера. Это стало началом боливийско-перуанской эпопеи под названием «найди компьютер, который увидит мой винчестер». Далее начиналась красивая дорога вдоль озера, где мы могли вдоволь насмотреться видами Титикаки под разными углами, среди полей, гор, лам, осликов. А в окно дул какой-то вкусный ветер, напоминавший мне детство. Свежий ласковый бриз с запахом лета. Снова дежавю. Все заканчивается, закончилась и природа, уступив место печальным строящимся деревням, бедным кварталам и грязным улицам. Значит Ла Пас близко. От остановки «кладбище» до терминала такси везет нас за 10 боливианов. Оставляем багаж и выдвигаемся на короткую прогулку по городу. Снова дежавю, здесь я уже была, и даже жила на этой самой улице, хотя и не вспомнила, в каком именно месте. На улицах много самых разных людей. Мы движемся к площади Сан Франсиско, а там разделяемся с моей попутчицей и знакомимся с городом в приватном порядке. Миле нужен билет в Рурренабакке, а я хочу погулять по Ла Пасу и найти место, где смогут открыть мой винчестер. Город приятный, даже несмотря на облачность. Неспешно прогулялась до площади Мурийо, где неожиданно встретила русских туристов, коих не видела уже очень давно. Плаза Мурийо — аналог Плазы де Армас в других городах, Люди собираются здесь, чтобы покормить голубей, отдохнуть, сфотографироваться с фонтаном, съесть мороженное, почистить обувь или почитать газету. Тут мне понравилось, можно было и подольше посидеть, наблюдая за людьми, но время еще оставалось, и я решила метнуться в парк с мирадором. Парк был мрачен. Доисторические карусели как в Удельном парке, пьянчужки с опухшими лицами как на Лиговке и много трафика как на виадуке на Планерной. Так что в парк я не пошла, довольствовалась видами сверху. По дороге обратно купила часы за 25 боливианов. Эх, сколько надежд я возлагала на них. Они будут мне вместо лэптопа, телефона, украшений и вместо всего того, что там еще у меня сломалось. Ни 1 интернет кафе и ни 1 фотостудия так и не смогли открыть мой винчестер, зато я догадалась всунуть карту памяти в маленький фотоаппарат и смогла наконец-то увидеть свидетельства своих похождений по Арекипе и острову Солнца. Приятно, солнечно и радостно. На вокзале в Ла Пасе опять много дел. Я решила купить билет в Куско заранее. Все автобусы уходят утром или в 16 30 компанией El Salvador, которая предлагает билет за 180 боливианов. Беру, надо и обратный из Уюни взять на всякий. Цена 120 боливианов, компания Panasur. Эх, чертовка в Копокобане. Переплатили 40 боливианов ей. Всегда лучше брать на терминале билеты, но мы решили не рисковать, вдруг мест не будет. Дней не оставалось, как и степеней свободы. Мы сели в наш автобус и поехали навстречу новым и хорошо забытым старым впечатлениям. Было не холодно, и я увлеклась фильмами. Геркулес был хорош, да и спецоперация французов в Афганистане оказалась весьма трогательной. В 1 ночи обещали остановку на еду, но она случилась в 3 утра. Тогда мы еще не чувствовали подвоха…. 23 апреля. День 27. Передел планов В 6 утра я проснулась и начала готовиться к прибытию, но люди вокруг говорили что-то страшное и странное. Спросонья я не понимала, что происходит, но в 9 утра стала напрягаться. Мы должны были прибыть в 7, а оказалось, что обычный путь перекрыт, и мы едем в обход , и что самое жуткое — ехать еще 3 часа. Святые угодники! Я не верила, но поставленный фильм подтвердил самые худшие догадки. К 11 утра мы не приедем. Дней в запасе не было, у меня, конечно, родился экстренный дьявольский план сдвинуть все на день, но это было бы очень не кстати. С другой стороны, приехать в Уюни и не отправиться в 3-дневный трип было бы в высшей степени идиотизмом. Пусть тогда Марас и Салинерас в Куско пропадают. Но думать об этом сейчас я не хотела. Приедем, тогда и будем решать проблемы по мере их поступления. Положимся на волю Всевышнего, так сказать. Дорога была хороша, сдается мне, мы одни имели шанс ехать по ней 18 часов. Поля, горы, песок, ламы, тракторы…пасторали в полном смысле слова. Но, наконец, мы доехали до Уюни. На часах 13 часов. К счастью нас встречали агенты, ждавшие нашего автобуса, и предложили отправиться в тур сегодня., Я все же не пошла в свое дружественное агентство Olivos tours, где меня ждали скидочные цены. Нас с Милой было двое, шанс поехать в приватный тур был слишком велик, а тут как ни крути, но набрали людей на 2 машины. Цена на 50 боливаров выше, но у нас нет уже никаких зазоров в этой ситуации. Полчаса на сборы. Я в панике уточняю, все ли мы посетим, что входит в стандартную 3-дневную программу. Обещают все, только кладбище паровозов оставим на последний день. Это не страшно, я бы и вообще его сократила. Ну и рынок сувениров из соли тоже. Соль можно и в супермаркете купить. Итак, 14 часов, старт! Ура, мы укладываемся в расписание последнего моего плана в 6ой редакции. Едем. На первой же остановке нам открылся бескрайний солончак. 12 тыс кв.м белого поля, соляной отель с флагами и безумный остров рыбаков. Другая планета — этим все сказано. Такое никогда бы не смог создать человек. Кактусы причудливых форм на фоне бескрайнего белого озера режут глаз. Наверное, неспроста у меня сломалось все нужное для работы. Теперь только наслаждение и энергетическая подзарядка от великолепия увиденных чудес. Полное погружение. Солнце садится и соляные ромбики окрашиваются розовым цветом. Некоторые делают постановочные кадры ню, чтобы слиться с природой полностью. Я тоже прыгнула. Хотя мне кажется, что в 2010 прыжок был удачнее. Закат роскошный, а нас ждет долгая дорога в соляной отель по темноте. Что творится на небе в эту ночь. Мириады звезд озаряли все небо, даря свет нам, вечным путникам. Я стояла под безграничным небом, запрокинув голову, пытаясь охватить необъятное, и была счастлива. Счастлива жить, чувствовать, дышать и видеть это вновь. Отель маленький и смешной. В холле стоит рождественская елка. То ли мы приехали рано, то ли поздно. Но я думаю, что мы приехали вовремя. В то место, в то время и в той компании, в которой и должны были приехать. Пол устлан ковром из соли, напоминающим белоснежный карибский песок. Еда на убой, первое, второе, десерт и компот. Как здорово есть, когда голоден, спать, когда устал, и улыбаться, когда хорошо. В 10 мы уже лежали под теплым одеялом, выглядывая в окно, чтобы еще на секунду увидеть эти звезды и запечатлеть эту картину в своей памяти.

19 апреля. День 23. Прекрасный монастырь Просыпаться в Арекипе от солнечного света в большом окне — это отлично. Все же Арекипа - лучший город Перу и самый красивый. По плану монастырь святой Каталины, о существовании которого я ничего не знала в первый визит. Вход около 10 солей. Я поступила умно, придя к открытию. Людей было мало, и я успела обойти все группы, останавливающиеся у каждого столба. Я снова будто бы была первопроходцем, испытав то ощущение, которое очень люблю — идти там, где впереди никого и сзади никого. Монастырь чудесен. Яркие цвета, женщины заботливо расставляющие свежие цветы в вазы, вулкан, горделиво охраняющий монастырь с тыла, лимонные деревья и озаренные солнечным светом цветочные кашпо. Посетила фото-выставку. Я чуть было не прошла по второму кругу. И ведь прошла бы если бы было время. Там было очень хорошо. Вроде бы есть и ночные посещения монастыря, должно быть здорово. Довольная я побрела гулять по улицам Арекипы. Хорошо здесь, легко бы могла остаться еще на пару дней, если бы не сжатые сроки этого галопирующего турне. Люди как всегда коротают часы на Плаза де Армас. Кто-то кормит голубей, кто-то обнимает любимого пса, кто-то рисует портреты, кто-то чистит обувь, кто-то читает свежую прессу. Много есть развлечений на площади. Да и сами улицы прекрасны. У меня умер компьютер. Если раньше на нем я могла работать, писать заметки и смотреть фотки, так как экран фотоаппарата давно приказал долго жить, то теперь я не могу вообще ничего. Только заряжать плеер. Так что фотографии, видимо, увижу через месяц). Так бывает. Мы двигаем на терминал, где успеваем на автобус в Пуно за 15 солей. В агентствах на Плаза дель Армас нам предлагали автобусы за 75 солей. Достаточно большая разница в моем понимании, поедем лучше за 15. Выехали в 13-20 и приехали в 20-00. Долгий путь, а тем временем за окном началось мракобесие. Бесчисленные молнии безостановочно озаряли горизонт, дождь стучал по стеклу, а одинокий таракашка проходил свой путь по автобусной стене в ожидании прибытия в Пуно. Спасла нас от депрессии старушка, продающая чиччарон. Я всегда забываю, что это такое, так вот это было мясо альпаки с картошкой и бобами. Кажется, я соскучилась по мясу. Наконец, мы прибыли в страшное темное мокрое Пуно. Язык доведет до Киева. Я познакомилась с 2 французскими девочками, которые были голодны, утверждая, что не ели 48 часов. Мы разделили такси и попросили совета у таксиста, где нам лучше и быстрее и дешевле остановиться. Он привез нас в место, где не было свободных коек, но вдруг нашлись за 20 солей. Интернет тут найти проще, чем горячую воду. 100 раз спросила, есть ли она, 100 раз ответили, что есть. Но наступает момент, когда открываешь кран, а из него вопреки радужным ожиданиям льется холодная вода. Ладно, в Ла Пасе помоемся, а пока ужинать. Было холодно и мокро, поэтому в честь Пасхи мы решили отобедать по богатому в уютном ресторанчике со свечами. Жареный сыр и суп-пюре из шампиньонов - мой выбор. Ну и конечно, мате де кока, надо привыкать к высоте. 30 солей обед. 300 рублей. Шикуем. Пора спать, утром снова вставать чуть свет, уже и не знаю, когда я высплюсь, наконец. В сандалиях, полных воды, мы доковыляли до гестхауза с трогательным и длинным названием «Virgen у los nieves». 20 апреля. День24. Урос Несмотря на отсутствие горячей воды и средней степени уютности комнаты спалось отлично. Теплые одеяла напоминали ночевку в киргизской юрте, а вид в окне воодушевлял. Утренний подъем прошел по расписанию, но увы. Мы стали жертвой обстоятельств. Ресепшионист сказал, что рассвет в 6, но в 6 уже все было в самом разгаре. Небо над Титикакой окрасилось ярчайшими красками, но видели мы все это лишь из окна. Увы, знала бы я, уже в 5 была бы на мирадоре. Попробую завтра в Копакобане захватить рассвет. Все как всегда оказалось чередой незапланированных случайностей, приведших к прекрасному итогу сегодняшнего дня. Утренняя Плаза де Армас была гораздо приятнее ночной дождливой. Ко мне бросилась обниматься женщина, поздравляя с Пасхой. Одинокие старики рассказали все про мирадоры. От более высокого с памятником птице нас отделяли 30 минут, поэтому мы отправились на ближайший, где порочные школьники уже начали распивать бутылку рома в честь праздника. Солнце взошло окончательно, и нам ничего не оставалось, как отправиться в порт. Прогулка на набережную проходила по каким-то серым промышленным улицам. Вдруг из ниоткуда к нам бросилась местная женщина. Она показывала на мобильный телефон в своей руке и неудачно пыталась говорить по-английски. Это мне сразу не понравилось, и я включила повышенную осторожность. И правильно, потому что через минуту она, поняв, что я говорю по-испански, рассказала мне трогательную историю о том, что ее только что изнасиловали. Расстроенной она не выглядела, и за секунду оценив ситуацию, мне подумалось, что получить помощь у нее больше шансов от своих друзей и семьи, а явно не от туристов, идущих на набережную. Я ограничилась формальным «сожалею», и мы поспешили унести ноги от этой явно не несущей ничего хорошего ситуации в случае, если бы мы проявили повышенное сочувствие. На пирсе людно, здесь уже гринголандия. Билет на Урос стоит 10 солей туда и обратно, + 5 солей вход на острова. Надо было подождать, пока наберутся еще люди. Есть время перекусить и выпить горячего чаю. День обещает быть чудесным и солнечным. Наконец, мы уселись в лодку, мне сразу понравилось, что мы были единственными туристами тут, в отличие от соседних лодок, кишивших бекпекерами и пожилыми европейцами. У нас тоже были туристы, но местные. Отличная семья из Куско. У бедняг кончилась батарейка, и мы договорились, что их пофоткаю, а потом скопирую фотки на компьютер. Мать семейства была молчалива. Вспоминая внешность боливийских женщин, я не удивилась если бы ей оказалось 25 лет, но ей было 34. Почти как я. Мы начали наше путешествие. Было просто отлично. Ехать полчаса, удаляясь от города, растянувшегося на холмах, зеленой воды, многочисленных лодок и изнасилованных женщин. Капитан проинстурктировал нас, рассказав, как здороваться на местном языке, и мы хором дружно заорали «гуалике», приветствуя жителей острова. Остановка 1: маленький соломенный остров с кратким инструктажем о том, что, как и где. Все на понятном испанском с шутками и прибаутками. Можно купить сувениры или примерить их одежду. Я воздержалась) Дальше есть 2 опции — поехать на остров, который зовется столицей дружбы и развлечений на нашей лодке или на соломенной за доплату. Захотелось ощутить себя героем пушкинских сказок, поэтому мы заплатили еще 10 солей и поехали на красивой соломенной ладье. Женщины острова прощались с нами душевной песней на местном языке, а потом резко сменили репертуар на задорную «vamos a la playa». Было весело. Толстушки в национальных костюмах со смешными косами и неловкими движениями пели нам эту песенку, символизирующую праздник, беззаботное веселье и в каком то смысле порок). Вот и он — остров дружбы и развлечений. На острове есть ресторан — это главное развлечение. Еще есть смотровая площадка и парк любви. Это уже второй парк любви в этом путешествии. Это знак, люблю теорию знаков. На обед нас угостили форелью гриль за 17 солей, включая наваристый рыбный бульончик. Согреться было нужно. А вспоминая вчерашние цены, стало казаться, что выбор есть или не есть — очевиден. Рыба была свежайшей и вкуснейшей, заодно подружилась с туристом из Лимы. Он говорит, мне 21 и я начал путешествовать. Путешествия — это наркотик, понимаешь? Да, да!!! — я прекрасно это понимаю. Время обеда кончилось, а хотелось еще и парк любви посетить. Тут кстати есть и место для ночевки, обычно берут 20, но предложили за 10. Не захотелось, может в другой раз. Мы едем обратно. Мила молодец привезла куклы и карандаши детям. Когда она подарила куколки девочкам из семьи наших попутчиков, они были просто счастливы. Вот, говорили на пирсе. Купите карандаши или еду для детей острова. Они будут просить у вас деньги, а вы им бац и карандаши. Это мне сразу не понравилось. Если будут требовать, так вообще не собираюсь давать ничего. А эти милые девочки были в тему, так что Мила молодец. Все же редко читаю чужие отчеты, чтобы быть чистым листом для новых впечатлений. Вот и о Пуно многие мои друзья отзывались плохо, ругали его, говорили, что тут все туристическое, и люди видят в тебе прежде всего деньги. Я вижу, когда это так, но в нашем случае все было по-другому. Все было ненавязчиво и душевно. Конечно, предложили купить сувениры, но без назойливости и раздражения в случае отказа. Всё как-то дружелюбно со смехом и с хорошими и добрыми вибрациями. И компания на лодке была великолепная. Эта семья, мальчик-путешественник, другая семья. Мы расставались хорошими друзьям с искренними улыбками и трогательным прощанием. Я была под впечатлением трипа. В солнечном свете город выглядел получше. Яркие краски и такие же яркие люди. Да что тут говорить? Даже собаки тут яркие. Нам пора в отель и в Боливию. Город мне определенно нравится! Автобусы в Копакобану совсем не каждый час. В 6, 7-30 и 14-30. Цена — 10 солей. Женщина в агентстве расписала мне все рейсы, которые могли мне пригодиться в последствии, дала визитку и сказала, что было бы здорово, если бы мы встретились с ней еще раз. Я пообещала слать ей фотки из Ла Паса, чему она очень обрадовалась. Не знаю, что там с Пуно у других, но я не видела неискренних эмоций и мерзкого приставания, ну разве что изнасилованная женщина. Все были готовы помочь, любезны и смешливы. Хорошо знать язык все же, барьеры между людьми стираются прямо на глазах. Я в полном восторге от сегодняшнего дня, встреченных людей, ярких красок и чудных пейзажей. Думала ли я, что во второй раз окажусь на этом озере с дивным названием Титикака. В автобусе встретила испанку, которая ходила Камино де Сантьяго. Говорит, сейчас есть опция носильщиков рюкзаков. Дожили. Недавно кто-то спросил, зачем идти 700 км, неужели не ходит транспорт? Хм, транспорт, конечно, ходит, но в этом то и суть — сделать что-то, требующее усилий. Вот, говорят, что надо делать то, что тебе нравится и получается лучше всего. Кажется, у меня хорошо получается путешествовать. Так вот и буду этим заниматься). На туристическом автобусе мы едем в Боливию. Все по плану! Границу прошли без проблем, если нет визы, то 55 долларов сбор. Слава богу, я успела сделать в Кито. Американцы платят 130 долларов) Красивый закат застал нас аккурат между Боливией и Перу. Озеро с десятками разноцветных оттенков завораживало. У меня снова дежавю. Я опять здесь, еду по тому же маршруту. Сказка. И за что мне такое?) Менеджер автобуса высадил нас у отеля Мирадор и предложил спецпредложение «6 долларов за человека с завтраком». По его словам, спецуха действовала всего 10 минут, мы успели. Вначале требовали посмотреть номер и потом принимать решение. Это было однозначное «да»! Остаемся. На границе курс обмена дурацкий, в Ла Пасе и Копе выше. Как обычно при таком ритме и графике поездки предстоит решить множество организационных вопросов, чтобы с пользой провести завтрашний день. Узнали все про автобусы до Уюни. 3 компании, две бюджетные уходят в 19 вечера, одна дорогая в 21. Из Копакобаны до Уюни с нас хотят 180 боливианов. Делать нечего, заодно берем и билет на лодку за 35 боливианов. Я уже ходила с юга на север, теперь с Милой пойдем наоборот. Рестораны предлагают комплексные обеды, но их почти нигде нет. Все места лиричные, с одинаковым меню, свечами, уютными ковриками из ламы и настоящим огнем. Прямо Италия). Все организовано, можно смело ложиться спать на наших больших койках. Правда засорился унитаз и нам дали ключ от другого номера, так мы узнали истину, что удобная и просторная кровать без туалета — не то.

17 декабря. День 21. В Перу Надо использовать время достойно, пойду получать визу Боливии. У меня есть карта Кито, это очень полезно, проблема в том, что в Кито нужна карта 3Д. Консульство находится в районе Бейависты. Если бы я была в любом другом городе мира с такой картой, то я вообще пошла бы пешком, но тут не все так просто. По карте близко, но из-за постоянных вверх-вниз расстояние многократно увеличивается. Так и тут. Хозяева сказали, что такси будет стоить 4-5 долларов. Хрен с ним. Виза мне нужна, иначе буду 50 долларов платить на границе, а так совпало, что все остальные места, где я могла бы ее получить, будут на моем пути в выходные и пасхальные дни. Мимо. Так что постараюсь. Позволила себе поспать до 7 утра, блаженство, воздух прохладный, вылезать не хочется. Первой мыслью было, а может ну нафик это посольство, 50 долларов не такие уж деньги, но разум восторжествовал. Такси мне попалось отличное, на вопрос сколько – показал на таксиметр. А сколько примерно? Ну, 2-3. Отлично. В приятной беседе мы достигли нужного места. Я быстренько распечатала то, что написано у них на странице посольства. Брони печатать не стала, ибо их нет. Ну и решила, что требование предоставить фото на красном фоне лишено смысла. Поэтому понесла на белом. У меня в запасе была трагическая история о том, что сегодня вылет, потом Пасха, и вообще… За 20 минут до открытия я уже стояла у дверей посольства и зашла первой. Если первый урок Кито был «никогда не расслабляться», то второй — все же серьезнее относиться к визовым требованиям. Я зашла в кабинет и обомлела, передо мной сидела женщина. Помню посольство в Лиме. Консул мало того, что все сделал быстро, так еще и пригласил нас с Любой в ресторан. Конечно, сейчас об этом не могло быть и речи. На ресторан у меня не было времени, а все доводы как-то лучше доходят до мужчин. Ну что делать. Девушка оказалась приятной, но, похоже, новенькой, она постоянно сверялась с той самой страницей, на которой вчера я прочитала про фото на красном фоне. -Где ваша бронь? -Ну как бы бронь зачем, там все и так просто, и я по земле. -В требованиях есть бронь. Она мне нужна. -Ну, максимум что могу вам предложить — это распечатку письма, где я вела диалог с турфирмой из Уюни, выклянчивая скидку постоянного клиента. -Пойдет! -А где распечатать? Девушка провела меня в соседнюю комнату, выделила компьютер, подключенный к сети и принтеру. Вот так сервис. В русском посольстве в Аргентине такого бы не поняли. Это письмо она, конечно, разглядывала весьма скептически, и я ее понимаю. Там не было никакой конкретики кроме цены и слов «соберешься – пиши». Но прокатило. Ну а потом мы дошли до фото. -Нам надо на красном фоне. -Ну какая разница, лицо же такое же! - Нет только на красном. Идите сделайте, и я вам быстро влеплю визу. Идти надо было минут 10. По пути нашла еще один центр фото. Скромная молодая девушка пыталась сфотографировать мое лицо дурацким фотиком на фоне каких-то мятых красных папок. На компе увиденное выглядело более менее, но на бумаге все было размыто, а фон вообще с трудом можно было бы назвать красным. С грустью в голосе я сказала девушке, что с такими фотками меня явно пошлют в Уюни пешком, и я так не хочу. Но я их напечатала, они стоят 4 доллара. Пыталась донести, что на экране они выглядели нормально, а на бумаге сплошные пиксели. Девушку мне стало жалко, и я отдала ей 2 доллара и подарила свои фотографии на память. Бегу в то место, которое посоветовала консул. Там все медленно, и фотограф говорит, что все сейчас будет, а когда все было, то оказывается ждать надо 20 минут. А у меня вылет сегодня. Я снова давлю на человеческий фактор, мол, сеньор, у меня вылет, а я тут с красным фоном бегаю. Он вначале не верил, а потом поверил и сделал за 5 минут. Ура. В посольство я прибежала вся мокрая, слава богу, успевала, пока ждала посмотрела новости про Путина и Украину. Что-то с этими черепахами и морскими котиками я вообще потеряла эту нить. Краем глаза вижу, что происходит что-то необычайно жуткое, но детали пока мимо меня. А тут хоть на Путина посмотрела. Вместо туристических буклетов туристам предлагают политические брошюры Эво Моралеса про преимущества священных листьев коки. Тоже интересно. Наконец девушка зовет меня и вручает паспорт и карту Ла Паза. Отлично. В запасе есть время, а ценностей с собой нет, поэтому решила немного получше изучить общественный транспорт. А по пути мне попалась какая-то милая дорогая кафешка с надписью «Гурме». Не удержалась и съела сендвич с соком. Теперь точно на автобусе. Поняла я одно, местные ни хрена не знают про общественный транспорт. Я спросила пару тройку разных людей, и все мне рассказали разные версии. Но так как я не спешила, то все же решила последовать какой-нибудь одной. В дневном свете многие места я даже узнаю, так что как-то радикально потеряться не получится. И все удалось, правда, 3 автобусами, а не двумя, но при цене 25 центов – это не страшно. Быстрые сборы, решила в Лиме даже не разбирать рюкзак на время одной ночи перед вылетом в Арекипу. Питерская попутчица Мила уже была в Кито и решила встретить меня в аэропорту, чтобы вместе провести эту ночь, так как оказалось, что и рейс в Арекипу у нас один. Предстоял последний эквадорский квест – доехать до аэропорта. Ну тут уже все просто: до Кумбайи и там до аэропорта. Добралась быстро. Чуть больше часа на все. Правда резко рубило в сон. Я боролась с собой, потому что вещи то все при мне. Может высота сказывалась или накопленные ранние подъемы. Я когда в офисе работала так рано не вставала каждый день. Как на работу. Суббота воскресенье, без разницы. Сегодня Кито понравился мне больше, чем вчера. Люди приветливые, горы на заднем плане красивые, днем тепло. Забежала в церковь Guapulo, чтоб хоть какие-то достопримечательности увидеть в этот короткий трип. И вот я в аэропорту. Снова встретила знакомых с Галапагосов, мы везде встречаемся. А тут у нас даже вылеты из одного гейта, правда, в разные стороны. Но тем не менее. Я устала в Кито, надеюсь в Арекипе будет поспокойнее. Там у меня много планов – отдых, монастырь и работа). Как же хороши были Галапагосы с их 100% безопасностью и прекрасной атмосферой. Все, теперь начинаются времена настороже. В Лиме меня встретила Мила, с которой нам предстоит провести насыщенные 10 дней, и мы на попутных маршрутках доехали до хостела, прогулялись по центру. Кажется, я все тут узнаю. Комната 24 доллара на двоих. Однако. Ну да ладно, завтра мы едем в самый красивый город Перу. 18 апреля. День 22 Сегодня снова в путь. Но с утра небольшая прогулка по Мирафлорес. Там есть океан, и пусть он в дымке и почти ничего не видно, но это явление природы всегда завораживает и всегда прекрасно. Самые терпеливые люди на свете это серферы. Плавают на воде и ждут волну. Люди занимаются спортом и хорошо проводят время, без всяческих допингов. Мила отвела меня в парк любви, тут я еще не была в свой первый короткий визит. Пора в путь. Мы любим ездить в аэропорт на общественном транспорте, 1 автобус, 10 минут пешком до следующей остановки. Я узнала улицу, на которой пару лет назад я получала визу Чили. Автобус отвез нас в аэропорт, 3,5-4 соля стоит весь путь, а такси 18 долларов. Компания Peruvian даже угостила нас булкой, это вам не «Таме», где только кофе и напитки. Наконец, мы приземлились в благословенной Арекипе. Я подружилась с соседом, и он предложил разделить такси и поиски отеля с нами. Нашли за 30 солей с человека, но с балконом и окном. «Su merced» называется, но по-моему в этом городе не важно, как называется отель. Тут их полно. Быстро сделали все дела и расстались друзьями с нашим новым другом. Сегодня предпасхальная суббота, говорят, что все закрыто и есть лишь одно место, где можно поменять деньги. Но тут никого не было. Больно, ибо наличности не было вообще. Мы постояли минуту, раздумывая над тем, как жить дальше без денег, и вдруг мужчина стал открывать двери. Ура, мы снова богаты. Осталось побродить по этому прекрасному городу. Неожиданно случился очень красивый закат, эх, нет тут высокого здания, чтобы увидеть это зрелище во всей красе. Довольствовались тем, что есть. Это «что есть» оказалось весьма недурно. Я встретилась с товарищем по путешествиям и на ночной Плаза де Армас, и под разговоры о дальних странах мы стали мишенью для всякого блуда. То пьяные европейские подростки пьяными валялись под носом, то уторченный участник программы реабилитации для наркоманов в 12 ночи просил помощи. Было очевидно, на что ему нужны деньги. Поэтому увы, отказ. Уже ночью с балкона я услышала разговор кого-то с самим собой. Товарищ разворотил все мусорные баки в поисках чего-то нужного. Да, по ночам лучше не ходить. Даже тут.

15 апреля. День 19. Гигантские морские черепахи Утром решила побаловать себя и встать не в 6, а в 6-30. Какое блаженство))) Пора делать великие дела. Удивило то, что несмотря на 27 вчерашних километров ноги в полном порядке. Ни мышечной боли, ни мозолей. Будто и не ходила никуда. А бельгийцы утром говорили, что очень вчера устали, и ноги болят. По-моему, я супермен. Легкий завтрак в булочной и вперед. Сходила навестить фламинго, вчера их было несколько, а с утра ни одного. Прошлась по пляжу, там тоже никого, но красиво. А теперь на трип. Вещи оставила в агенсии и в компании 7 человек мы начали свой путь. Каждый момент приносит что-то удивительное. На пляже у пристани на песочке нежились морские котики, а потом и вовсе случайно наткнулась на одинокого пингвина, выделывающего центростремительные па. С другой стороны проплывал скат. Волшебно. Мы начинаем свой путь. В начале остановка «скала». Там сидят черноногие олуши, говорят, все 3 типа- красноногие, синеногие и черноногие могут сидеть вместе, но охотится каждый вид в отдельных местах. Еще через минут 20 мы доплыли до тоннелей. Вот уж красота. Именно это место я описывала руководителям агенсий и меня не понимали. Такие прудики и мостики из камней. Оказалось, это зовется туннели. На камнях уже высадилась одна лодка, поэтому мы заняли время коротким снорклингом. О боги, в этот раз маска была хорошей и нервная система уравновешенной. Не было панических атак и постоянного страха. Вначале мы увидели небольшую акулку, потом огромного лобстера, эх, почему рыбалка на них запрещена. Мне кажется таким лобстером можно было бы легко накормить всю нашу лодку. Вдруг мимо пронесся морской котик. Это всегда волнительный момент, ибо животное большое и игручее. Пора на высадку. Место удивительное, но что самое замечательное здесь очень много морских черепах. И они плавают прямо перед твоими глазами, они — черепахи каких-то невообразимых размеров. Пока гид что-то рассказывал о происхождении камней, магме и вулканической активности я погрузилась в созерцание этих древних животных. Увидеть такое в естественной среде – это удача. Тут же отдыхал и флегматичный голубоногий олуш, но я уже села в лодку и не успела его запечатлеть, но те кто успели, были счастливы. По пути на камнях также как и олуш отдыхали пингвины, и им было глубоко параллельно то, что в нескольких сантиметрах от них плавают странные создания с масками . И вот второй снорклинг. Здесь мы должны были увидеть морских коньков. Мне и пингвинов было достаточно, но и конька мы увидели. Даже двух. Плавают себе в море, а рыбы подплывают и норовят клюнуть, а может это игра такая задорная. Супер. Мы покидаем это дивное место, о нем говорят, что единственное в мире. И я почему-то склонна в это верить. В принципе все места единственные в своем роде, но тут очень здорово. Впереди третий финальный снорклинг. Было холодно. На чем не надо тут экономить так это на гидрокостюме. Я как то не подумала и мерзла после 30 минут в воде. Так и сейчас мы проплывали холодные течения, и лишь спасжилет меня слегка согревал. Но это все ерунда, ибо через пару минут передо мной проплыла огромная черепаха. Это я тогда думала, что она огромная, а вот спустя 5 минут, когда мы проходили мангровый тоннель, вдруг сбоку что-то невообразимое начало шевелиться. Вот это была действительно огромная черепаха и так близко, что первой реакцией было отплыть подальше. А второй – рассмотреть это чудо чудное. Черепаха невозмутимо гребла по воде своими ластами, а я плавала рядом и не могла поверить, что такое создание существует, и что я вижу его настолько близко. Нет, чтобы не думал человек, как бы ни культивировал свое величие, переплюнуть создателя ему не под силу. Дальше мы приплыли в акулье логово. Здесь пещерки, где акульи семьи проводят свой день. Гид нырнул в пещеру и приказал нам смотреть, и вдруг из-под камней в опасной близости пронеслись 6 акул. Больших, серых, с белыми наконечниками. Легкая тревога просочилась из сердца в мозг, но нас же много, будем держаться вместе. Чуть поодаль еще один фокус с акулами и опять много, и опять рядом с нами. Если в 2008 я рассмотрела ее через призму страха и опасений приключившихся критических дней, то сейчас я была спокойна и смело рассматривала чудовище. Морда не из приятных, но грациозные черт подери. Еще пара черепах встретились нам на пути и конец. Конец не только сегодняшней экскурсии, но и всей моей галапагоской программы. Я очень довольна и благодарна всем этим совпадениям и людям, которые все же сподвигли меня на эту поездку. Он в план не входил, но я ничуть не пожалела о том, что посетила тоннели. Всем рекомендую. Такое разнообразие природных чудес перед твоим лицом – это дорогого стоит. За цену сегодняшней экскурсии можно славно пообедать в российском ресторане, а можно провести день так, как провела его я. Мы слегка задержались, а мне еще вещи забирать. Но мальчик из трансфера не подвел, и подкинул меня обратно. Я все боялась, что про мою бронь забыли. Признаться так я думала перед каждым новым этапом Галапагосов, но все сработано четко. Вообще без нареканий. Я узнала знакомую толстушку менеджера лодки, она нашла меня в списке пассажиров, и мы начали свой путь на Санта Круз. В этот раз можно было ехать наверху, я плюнула на ветер и прохладу и заняла это бонусное место. В пути натуральный зоопарк продолжался. Мимо проплывали гигантские черные скаты, а выпрыгивающие манты и довольно традиционные, но от этого не менее приятные дельфины. Еще бы орку увидеть и все, жизнь прошла не зря. Но это пока для меня нераскрытая тема, но я уверена, что она будет раскрыта однажды. В 5 мы прибываем на Санта Круз, и я по привычке иду в ставшую родной агенсию. Мне предстоит последняя ночь на Галапагосах. Что я могу сказать. Тут на островах своя рутина. Утром на лодку, вечером с лодки. Но эта рутина особая. Я бы тоже хотела так жить. Все вокруг пропитано дружелюбием и размеренностью. Агрессия, как явление, отсутствует. В воздухе витает радость и взаимовыручка. Ко мне подошла девушка, друг агенсии и скромно попросила меня проверить ее домашнее задание по английскому языку . Мы расстались друзьями. Люди помогают друг другу, и здесь это абсолютно нормально. Кого только не видела я в этой поездке. Я очень довольна реализацией своего плана. Все, что хотела, удалось. Я молодец и агентство молодцы. Уезжать немного жаль, после островных будней даже день в Кито кажется мне каким-то сюрреализмом. И хоть уезжать жаль, у меня нет чувства того, что время утекло сквозь пальцы. Есть чувство глубокого удовлетворения и радости от того, что мне вновь удалось посетить это уникальное место. Ну где еще в мире можно плавать с нескольких сантиметрах от гигантских черепах, не бояться серых акул, наблюдать пингвиньи шоу, выискивать морских коньков, проходить мимо огромных скатов, призывно размахивающих плавниками и переступать через нежащихся в нирване морских котиков. Нет, это место явно единственное в своем роде. Надо бы изучить теорию Дарвина поподробнее. Я уезжаю аккурат в семана санту, когда людей становится больше, а возможностей досуга существенно меньше. В агентстве мне пожаловались, что все главные острова уже забиты, мест нет ни на что. А я все успела. Отпраздную удачную реализацию плана вкусным севиче с манговым соком. Вышло вкусно. Решила позволить себе ужин за 15 баксов). Все мои знакомые прутся от Изабелы, а мне и Сан Кристобаль очень понравился. Один встреченный турист спросил меня, а зачем ты снова сюда приехала, и я замолчала. Ибо человеку, задавшему такой вопрос, нет смысла объяснять то, что для меня очевидно. Это лучший подарок, который можно было сделать на день рождения. Я начинаю опять все чаще слушать «Calle 13». Их патриотизм заряжает, Южная Америка –дивнейший континент. Здесь всё разное, но одинаково прекрасное. Наверное, это любовь на всю жизнь. Сюда можно возвращаться до бесконечности. Каждому — своё. Я вот была и вАфрике, и в Азии, и в Европах, и даже в Ебипте, но большая часть моего девичьего сердца принадлежит Америкам. Завтра я схожу на рынок, погляжу на пеликанов, ибо этот рынок уже второй раз проходит мимо меня. С таким графиком, когда в 7 уже уходят лодки, это практически нереально. Зато сократила утреннюю Тортугу, никак не успеть на нее перед автобусом, а бегать и мокнуть тоже не хочется. Я достаточно повидала в этот раз. 16 апреля. День 20. Из неги в ужас Сегодня мое последнее утро в этом райском месте, Тортугу сократила, чтобы не бегать. Собралась быстро, и вперед как всегда в агенсию. Там можно и банан съесть, и чаю попить, и вещи кинуть, чтобы сбегать на рынок налегке. На рынке было не очень-то людно, но были они – те, кого хотела увидеть. Пеликаны и котики, намекающие на то, что завтракать должны не только человеческие особи. Отлично. Немного прошлась по проспекту Чарлза Дарвина. Эх, как жаль уезжать, расстаемся друзьями с агенсией. За 1 доллар я доезжаю до автостанции и еще за 2 до порта, откуда лодка и финальный автобус. Больно (с) Аэропорт сильно изменился. Раньше тут был какой-то ангар, а теперь прямо аэропорт . Говорят так уже года 2 как, эх странная штука жизнь. Тогда в 2008 я платила за жилье 30 долларов за номер, а сейчас 10. Тогда билет обошелся в 400 туда и обратно, а теперь в 3 раза дешевле. Я не удержалась и купила майку с олушем. Купленная в 2008 году мне служила долго, да и сейчас наверное служит, если по комодам поскрести. Теперь будет новая, надеюсь, она прослужит до следующего визита. Кого-то остров приветствовал, а со мной прощался. Через пару часов мы прилетели в Кито. Да уж. Большой город после спокойной ночи на островах сразу режет глаз. Я решила ехать по-дешевому. Села на автобус за 1,5уе и попросила водителя высадить меня у Кумбайи, мы ехали и ехали, стемнело, почти все вышли, и тут у меня закралось подозрение. Я подошла к воркующим кондукторше и водителю и спросила робко – долго ли еще? Как и тогда в заточении в ханойском аэропорту я уже догадывалась об ответе. Они нервно переглянулись, ой… мы забыли. Блин. Меня ждала работа, и очень хотелось спать. А они забыли. Это урок, всегда надо быть бдительным и доверять людям в меру. Беда в том, что в месте, где я обнаружила фатальную ошибку, остановок не было, но работнички утешили меня. Ничего, скоро приедем на Рио Кока станцию, и оттуда сядешь на обратный автобус. Печальная перспектива, учитывая то, что наша полоса почти не двигалась. Я испытала страшное раздражение. Какого хрена я трачу время на сидение в дебильном автобусе, когда столько дел ждут меня, и в том числе просмотр снов. Но деваться некуда. Пришлось практиковать смирение. Тут у кондукторши возникла гениальная идея. Можешь выйти тут, перейти дорогу и там иногда проходят автобусы. Я посмотрела на темную пустую дорогу и уже была готова согласиться. Потому что ряд наш стоял намертво. -Только будь осторожна с транспортом. Быстро едут, могут сбить. Ну дорогу перейти я смогу, я все же верила в себя. Спасибо соседке она как-то укоризненно помотала головой и сказала, что все же может лучше на терминал. Я не хотела терять время, но терять жизнь и ценности хотела еще меньше. Задумалась. Кондукторша продолжала – ну ничего, там обычно полиция стоит. Соседка снова хмыкнула. Они тебя и ограбят. Погодите, так все же опасность в транспорте или не только? – уточнила перепуганная я. Соседка сказала, что не хотела бы меня пугать, но она местная жительница без ценностей не стала бы реализовывать эту задумку. Что уж говорить обо мне с багажом и загорелым, но все равно иноземным лицом. Я еще секунду поразмышляла и решила, что лучше потеряю время. Последним доводом стал вопрос соседки, адресованный кондукторше, а ты бы сама стала так делать? Конечно, нет!!! – ответила она. И я снова уселась в свое кресло на попу ровно. Дальше все получилось чуть более удачно. Кондукторша пересадила меня на автобус и, заручившись поддержкой пожилого соседа, попросила высадить меня там, где я могу сесть на нужный мне автобус до дома. Я все же немного волновалась, вещей много, ночь, автобус. Но в этом автобусе внимание быстро переключилось на другое. Ярко зеленые дискотечные огни со свей дури били в глаза, орала музыка. В конце трудного дня после недельного единения с природой это было явно лишним, но выбора у меня не было. Немного смутил захрапевший рядом сосед, на миг подумалось, что я могу снова уехать в аэропорт. Если бы не теплые вещи, оставленные в гестхаузе, может я бы так и сделала. Но все срослось, сосед указал мне выход, я пересела на нужный автобус и вскоре оказалась в гостеприимном доме сеньоры Ольги. Итого транспортные расходы составили 2 доллара, а временные 3 часа. Это неплохо против 20-25 за такси. Как-то не приветливо меня встречает Кито. Зато дома хорошо. 15 долларов это конечно много, но тут приватная комната, вайфай, домашняя обстановка, горячая вода, кухня и угощения, и завтрак. А у входа продавали то, что мне было как никогда необходимо. Шашлычок из мяса, картошки, банана и сосиски за 1,25. Вкусно! Немного смущала необходимость работать. Похоже, что все накопленные и приумноженные за неделю энергетические ресурсы быстро испарились в огромном и шумном Кито. Хорошо, что тут одна ночь.

12 апреля. День 16. Долгожданное Бартоломе Сегодня день трипов по-богатому. Я встала в 5-30. Ах если надо было бы все время вставать в такое время, чтобы проводить дни так, как провожу их я, то о чем-то другом сложно даже и мечтать. У меня паранойя, мне кажется, что меня никто не заберет отсюда. Но нет, автобус приезжает вовремя, и мы с группой эквадорских туристов едем на пристань, чтобы оттуда отчалить на Бартоломе. В трип включен и завтрак, еще бы за такие то деньги. Пассажиры отличные, но постоянно разговаривают, а я сгоревшая и антисоциальная. 1,5 часа занимает путь до Сантьяго, который отделен от Бартоломе проливом. Первая остановка: пляж и снорклинг. Как-то снорклинг в этот раз меня не воодушевил. Зато пейзажи красивые. И пингвины весело носятся в прибое. Вот их я еще не видела, это любопытно. А чуть поодаль среди каменных вулканических образований мое острое зрение узрело умершую черепаху. Увы, печальна ее судьба, но умерла она сама, без вмешательства человека. Красные крабы, белые кораллы, горделивые птицы – все это сопровождало мой отдых на пляже. Забывшись схватилась за яблоко. Нет, закричала гид. Есть на островах нельзя. Как впрочем и курить. Закончив ледяной снорклинг я поплыла быстрее всех к берегу и уже почти встав на ноги увидела, как мимо меня промчалось нечто. Совсем близко. Нечто оказалось дружелюбным морским котиком. Они вообще ничего не боятся и находятся в неожиданной близости от любопытных туристов. Это было круто стоять в воде и видеть играющего рядом котика. Пора на Бартоломе. Тут жарко, нет тени и нужно подниматься вверх, но приключения подстерегали еще при высадке. Нам было велено выходить из моторной лодки быстро ибо море сегодня агрессивное, и все надо делать стремительно. Не успели мои ноги соприкоснуться с твердой землей, как меня и еще двух пассажиров накрыла разбивающаяся о камни волна. Мда, все промолко, но к счастью камеры, паспорт и деньги были в чехле. Тут же нежатся морские львы, которых также обдает волнами, но им это похоже в радость. В отличие от нас. Прогулка наверх не сложная, и хорошо, что солнце сегодня светит не так ярко. А то сдохнешь тут. А у меня еще и нет защитного крема. Прорвемся. Так и вышло, мы поднимались все выше, на остановках слушая истории про острова. Любопытное, конечно, явление. И уникальное . Наконец, мы забрались наверх, откуда и открывался тот самый открыточный вид. Пасмурная погода не сильно его портила. Как Сан Лоренцо на Мадейере. Корни то одни. Тут было ветрено, и если бы 15 человек эквадорских туристов иногда закрывали бы рот, то можно было бы полностью ощутить это единение с природой. Очень красиво. Оказывается, не только котикам повезло, нижний пляж был открыт лишь для черепах. А нам, насладившимся видом, пришла пора двигаться обратно . Красота, лодка, музыка, ветерок. Так бы ехала и ехала. Компанию нам составлял фрегат, вернее фрегатша. Раз красного зоба нет, значит, девушка . Огромные крылья распластались прямо над нашими головами. Как здорово все создала природа. И этот полет птицы, над которым я никогда особо не задумывалась, сейчас открылся мне по-новому в своей красоте и легкости. А мимо тем временем проплывал огромный черный скат. Так и ехали мы все вместе. Трип закончился, я довольна. Мне потребовалось 6 лет, чтобы осуществить свое желание увидеть Бартоломе. Чем тут заняться вечером? Бары меня больше не интересуют, зато вчера случайно познакомилась с каким-то чудом, который уже 25 лет путешествует в Азию, покупает там артесанию и продает на Галапагосах. Он показал мне заведение с офигенными сендвичами. Не удержалась и сделала себе подарок по случаю осуществленного Бартоломе. В комнате, которую я снимаю, нет инета, но он есть в агентстве. И в том отеле, где жила первую ночь. Я не гордая, подойти и посидеть рядом с отелем с гаджетами не вызывает у меня совестливых мук. А в комнате моей радость. Сегодня мне достались вентилятор и вонючка от комаров. Так что можно спокойно работать вечером, используя во благо свободное время. Вообще хорошо, что удалось договориться на 10 долларов. Комната тут фактически не используется, только прийти поспать и помыться. Целый день занят другим. А за право видеть всё это своими глазами можно пожить и вне люксовых условий. Встретила знакомых с Сан Кристобаля. Как давно у меня не было этого – едешь и знакомишься с людьми. Не в барном формате, а именно так по ходу. Вместе провести день, вместе обсудить увиденное, при этом всегда можно легко разойтись и так же случайно и легко встретиться. В этом определенно что-то есть. Приятно видеть и знакомые лица, и места. Вот отель Кастро, где мы жили в 2008. Как нам удавалось веселиться и ложиться в 4 утра, а в 6 быть огурцами и выдвигаться на очередной трип для меня сейчас загадка. Молодость ))) Вот на велосипеде проезжает бармен тех лет, я была более близка с другим, но и этот меня признал. Приятно, что в таком потоке людей и мое лицо все же оказалось запоминающимся))) Даже такси тут стилизованные. Вообще здесь очень много симпатичных лиц. Ходишь по улице и приятно смотреть. Какие-то благородно красивые. А еще мне нравятся капитаны лодок. Всегда спокойные и миролюбивые. И кстати не намекают на чаевые тут совсем. Миска стоит, но никто даже не скажет, что если вы хотите, то вот, пожалуйста, есть миска. Это хорошо) 13 апреля. День 17. Изабела. Утро, как всегда ранний подъем. Я дошла до апофеоза планирования, теперь я планирую свой день до начала утреней активности. Если сегодня в 6-45 надо быть в агенсии, то я стараюсь придумать чем занять время «до». Решила рынком. Никак мне на него не попасть, а хочется. Сбегаю утром. Даже легкий дождик меня не остановил, и я примчалась на рынок ни свет ни заря. Но….меня там никто не ждал. Пеликаны сидели на ветках, лотки пустовали, котиков не было. Беда. Воскресенье – вдруг осенило меня. Блин. Теперь не знаю, как быть. Последний автобус в аэропорт уходит в 8-30. Тортуга открывается в 6 утра. Если даже встать в 5-30(мое любимое тут время), то непонятно, успею ли я. Но буду еще думать, может сложится. Ибо совсем не хочется выбирать, а Тортуга утром говорят ой как хороша. А пока Изабела. 2 часа на спидботе по волнам. Удачно пронесло меня в опасный момент, когда 3 азиата напротив начали отчаянно блевать. У меня нет проблем с качкой, но есть проблемы с мозгом. Когда все вокруг блюют, то как-то начинает хотеться присоединиться. Но меня спас плеер и взгляд в небо. Команда запаниковала, почему ты смотришь вверх, тебе плохо? Нет, я просто не хочу смотреть на блюющих )) Наконец, мы причалили, погода разошлась. Стало хорошо и красиво. Приятно прибывать на новый остров налегке в одних шортах, оставляя большую часть багажа где-нибудь по пути. Это же прекрасно, когда ты сходишь с лодки в шлепках, и легко закинув рюкзак за спину, идешь по дорожке в деревню. Вход на остров 5 долларов. Расстояние 1 км. Мне надо найти мой отель. Но воскресенье продолжается, в городе нет никого. Я зашла в пару агентств с открытыми дверями. Двери открыты, но людей нигде нет. Наконец, на горизонте появилась женщина. Сеньора, где мой отель? И я нашла его. К счастью в комнату на первом этаже не смогли подобрать ключи, поэтому меня поселили на 3 этаж. Недурно, большая светлая комната, кондей, завтрак, вайфай (внизу) и все за 15 долларов. Ну конечно до пляжа надо пройти минут 6, но я как-нибудь смирюсь. Сегодня много планов. Я хочу поехать на Тинторерас, а на вулкан завтра. Так можно, впереди 2 часа до экскурсии. Куда бы пойти? Решила, что логично будет сегодня освоить близкую часть острова, а послезавтра далекую . Итак, рюкзак за спину и по песчаным улицам я снова шагаю обратно к пирсу. Там есть местная достопримечательность – concha de la perla. Это мини-купальня, куда попадаешь после прогулки по мангровым зарослям, переступая через вечно загорающих игуан. Приятно тут, вода освежает, ящерицы иногда лениво проплывают мимо, черепахи плавают вдалеке. Вода такого цвета, что даже просто смотреть приятно. Люди улыбаются и здороваются друг с другом, и тут же вместе с ними прекрасно сосуществуют прочие обитатели Изабелы. Пора идти обратно, меня ждет прогулка по Тинторерас. Прогулка отличная. В начале на лодке проплываешь мимо вулканических образований, на краях которых заседают быстрые пингвины. Нам повезло увидеть их сидящих рядом с голубоногими олушами. Увидеть пингвина так близко это радость, но мы еще не знали, что нас ждет на снорклинге . Дальше прогулка по островку, где нас окружали какие-то космические пейзажи. Цветные камни, живые (и иногда мертвые игуаны), ярко-красные крабы, бирюзовое море, белоснежные яхты, высокое небо. Все было удивительно красиво. Видимо я засмотрелась на эту красоту, поэтому не заметила камень, и со всей дури долбанулась пальцем на ноге. Стало страшно больно, а потом резко полилась кровь. И лилась, и лилась, и никак ее было не остановить. Люди в лодке радостно подшучивали надо мной, мол, во время снорклинга будем стараться держаться от тебя подальше. А мне казалось наоборот больше шансов. Но до снорклинга надо посмотреть тоннель, нам снова повезло – тут проплывали белохвостые акулы. Много. И ничего не подозревающие котики. Они, конечно, милейшие создания. Хугетон, как говорят тут гиды-эксперты по живой природе. Кровь продолжала идти, но наступил момент снорклинга. Я естественно не собиралась отказываться от этого, и мы поплыли. Что-то не то у меня со снорклингом последнее время. Ни одно так другое. В этот раз маска снова наполнялась водой, да и трубка тоже. Это бесило, плюс болела нога. Но гид отдал мне свою маску, и жизнь вновь окрасилась яркими красками. Первые 5 минут мы не видели ничего, но потом началось нечто чудесное, пингвины проносились мимо наших масок с огромной скоростью, а для двух маленьких девочек устроили роскошное шоу с выпрыгиванием из воды. У всех был восторг. Позже подключились и морские котики. Эти товарищи проплывали так близко к нам, что первые разы нашей близости вызывали резкое учащение пульса и желание спрятаться в укромное местечко. Но потом мы привыкли друг к другу. Ощущения, конечно, потрясающие. Я бы плавала там и плавала, если бы не нога, которая продолжала болеть, а плотные ласты эту боль никак не успокаивали. С лодки тоже было хорошо наблюдать. Морячок перебинтовал мне ногу, сказав, что искусственное дыхание в этом случае не положено, и мы ждали остальных, любуясь пеликанами и выныривающими пингвинами. Удивительно, что можно быть так близко к природе в ее настоящем выражении. Мы видели много кого сегодня. День удался. А мне пора в госпиталь, гид настоял, чтобы обработали рану. Я раньше была уверена, что соленая вода все лечит. Но в Азии мой мир пошатнулся, когда люди с травмами после доктора говорили, что им категорически не рекомендована соленая вода, ибо там всякие бактерии и воспаления . Вот и не знаю, как быть сегодня. В госпитале хорошо, никого нет, бесплатно обработали ногу, а самое главное это вид из коридора, где положено ждать своей очереди. Хоть очереди и не было, но тут я не против была бы ее подождать. На фотографии не видно, но за дверьми изумрудное море . Свободное время. С ранним подъемом, травмами и кучей впечатлений я быстро устала и пошла на пляж. В закатном солнце пляж красив. Вода все такая же изумрудная, ребята играют в волейбол, отель на пляже радует глаз. Тут и настиг меня сон, вернее легкая послеобеденная дремота. Приятно распластаться на теплом песке и спокойно подремать, не переживая о вещах, наблюдая за тем как дыхание становится все более и более ровным, а ветер нежно обволакивает сгоревшие телеса. Это круто. Наступило время заката, как давно я не делала этого: сидеть на песке и ждать, когда солнце закончит сегодняшний день. Без беготни, без спешки, наблюдать за водой, за тем, как медленно сокращается расстояние между небом и землей. Сегодня мне представилась такая возможность . Встретила знакомых австрийских ребят из Санта Круза. И весело провела с ними вечер. Тут на острове всё веселое. Даже госпиталь, даже церковь. В центре алтаря изображен Иисус, парящий над пляжем, А рядом стоит статуя гигантской черепахи. Снаружи витражи с изображением святых пингвина, олуша и, конечно же, черепахи. Церковь такого типа сложно представить в других частях мира, а здесь она органична. На иконах тоже нет святых, а лишь различные изображения зверей. Они тут самые святые, вероятно. Все на этом острове хорошо. И климат, и пейзажи, и люди. А я прониклась снова тем, как здорово путешествовать одной. Можно встретить таких разных и таких интересных людей. Печально то, что никак я не успеваю в тоннели, а с другой стороны всего всё равно не успеть. Тогда в 2008 я не думала, что вернусь, так что может вернусь еще когда-нибудь, тогда вот и хорошо, чтобы осталось что-то неувиденное. Неожиданно наступил вечер, островная жизнь предполагает ранний отбой, чтобы сделать возможным ранний подъем. Я шла домой и снова улыбалась. Мне было хорошо. 14 апреля. День 18. Подготовка к Камино де Сантьяго Я не думала, что сегодняшний день сложится так, как он сложился. Но как писала уже раз сто, это и есть то хорошее, что есть в путешествии. Итак, сегодняшний план – вулкан. С утра есть и плохие новости, оказывается, раз я плачу 15, то завтрак не включен. Но добродушная девушка наливает мне бонусный стакан сока, а рядом булочная. Там все есть. Пора в путь. Минут 30 до начала треккинга и вперед. Что-то первая часть была грустная. Все говорили, что в сандалиях нельзя, но что значит нельзя, если есть лишь две опции сандалии и вьетнамки. Весь треккинг 16 километров. Я активно начала готовиться к Камино и учапала вперед. Вначале было облачно и как-то так себе. Типа идешь по лесу и хорошо. Стала думать, что лучше надо было тоннели сделать. Но выбор уже сделан, так что приходится наслаждаться пешеходингом. В какой-то момент вес на ногах значительно вырос, прилипнувшая грязь добавляла естественные утяжелители. Наконец, мы вышли к кратеру вулкана Сьерра Негра. Это впечатляет. Удивительный размер и красивое сочетание зеленых краев и черного нутра. Это один из самых больших кратеров в мире. Пришлось и тут ускакать. Дорога стала нравиться мне гораздо больше, когда я оказалась впереди. Теперь разговорчики в строю меня не беспокоили, можно было идти по зеленому лесу и видеть картинку без людей. Это отлично. Затем через небольшой спуск мы вышли на вулканическую платформу, откуда открывался вид на вулкан Чико. Вот здесь как на марсе: разноцветные камни, воронки с горячими паровыми испарениями, кактусы-канделябры, для роста которых нужны сотни лет. Смешно вел себя ребенок. Ему показали камень и говорят «это очень молодой камень, ему всего 5000 лет». Ребенок пришел в полное замешательство: молодой, 5000 лет??? Да, сынок, ты сравниваешь с человеческой жизнью, а тут время совсем другое. Вот здесь было хорошо. Яркие краски украшали долину, очень хотелось есть. Я уже перестала жалеть, что пошла на вулкан. Нагрузка, виды, свежий воздух, хорошая видимость и отличная погода. Да и грязь на сандалиях высохла и отвалилась. Жизнь налаживалась. Ноги не болели, усталости не чувствовалось, да и вчерашняя рана не беспокоила. Мы насладились видами, изучили пористые камни и отправились обратно, перекусив сендвичем. Мне все нравится, но надо думать про «что делать дальше», пока главное вернуться. Я вдарила вперед и пришла первой, догнав предыдущую группу. Они меня и увезли с собой, а гид рассказал, что еще тут можно сделать. Я склонялась прогуляться к стене слез, навещая попутно мирадоры и пляжи. Он меня отговаривал. Это далеко, 12 км туда и обратно. Лучше на велике, или завтра, сегодня же уже столько прошли. Но я подумала вот что. Завтра скорее всего у меня утром будут болеть ноги после сегодняшней прогулки, а сегодня пока они расхожены и впереди полдня можно многое успеть. Так что, выпив свой сок и оказав помощь гиду в поедании его картошки, я направилась в путь. Было жарко, но хорошо. Улицы острова очень приятные, людей мало, несмотря на семану санту. Шлось легко, быстро и припеваючи. Я выбрала хорошую стратегию – дойти до стены, а все отворотки и любопытные места посещать по пути назад. По принципу «от дальнего к ближнему» . И если что не успею вдруг, то приду завтра утром. Всяко будет ближе, чем стена слез. Так что буду следовать плану. Все состоит из маленьких совпадений и случайностей. Так и сегодня. Я пошла на прогулку, когда меня отговаривали, иду, тренирую ноги. Вдруг вижу одинокого аргентинца (ну что он аргентинец я узнала спустя 5 минут, хотя и по говору ясно). Он стоял с камерой посреди деревьев и что-то там высматривал. Что там? Черепаха! Да, увидеть черепаху в диких условиях — это везение. Вернее, большое везение. Мы за ней пошпионили, за что поплатились десятками иголок от непойми чего на коже. Ничего, эта цена приемлема. Аргентинец идет обратно, а я иду вперед. Небольшая остановка открыла мне второе дыхание. И хорошо, что небольшая, после долгой ходьбы большая остановка во вред. Дальше я зарулила на мирадор, откуда открывается вид на нашу часть острова. Красиво и никого нет. Ну а дальше стена и снова череда случайностей. Когда я была на вьюпойнте, то увидела машину сборщиков мусора, направлявшихся к стене слез. И подумала, вот бы они меня подвезли куда-нибудь. Пришла к стене, они там. Привет, привет, и никаких предложений. Ладно, зато тут есть еще один вьюпойнт. Ничего особенного там увидеть я не ожидала, но раз дошла, то надо подняться. А вот на выходе они говорят, а тут видела в лесу черепах? И отвели меня к небольшой луже, где нежились три черепахи. Круто! Надо же мне было тут оказаться именно сейчас, когда эти ребята тут и подсказали мне куда заглянуть. А дальше я пошла обратно, идти было легко, что меня удивляло. Все же многовато для одного дня. А дальше снова случайности. На дорогу стали выползать черепахи, увидела еще двух . Мимо проезжали девушки на велосипеде, все же пешком гораздо лучше — больше видишь. Девочки промчались на великах мимо черепах, не уделив местным обитателям достойного внимания. Все не так плохо. Здесь в лесах живет около 300 черепах, я видела 6! Я шла и смотрела по сторонам. Наконец грузовичок догнал меня и предложил подвести. Нет, нет, мне не до поселка. Только до El Estero. Лениво было уже заглядывать, но я решила, что все сделаю, что запланировала. Вдруг там круто, а я пройду мимо. Внутри меня ждал тоннель из деревьев, уведомления от ренджеров об опасности маленьких яблок, произрастающих на этих деревьях, а дальше маленькая бухточка со спокойной водой и одиноким охотящимся пеликаном. И снова никого. Вода была такой прохладной и спокойной, место таким умиротворенным и уютным, а я такой изможденной и мокрой, что все сошлось. Я скинула одежды, не стесняясь пеликана, и погрузилась в пучины. Резко стало хорошо, хотя и до этого не было плохо. Но время к вечеру, пора идти дальше. Так и не сорвав запретное яблоко, я снова вышла на трассу и направилась к Playa del Amor – последней точке сегодняшнего пешеходинга. И тут я увидела зверя, которого не ожидала увидеть. Тут морских львов и игуан проще увидеть, чем простых и прекрасных котов. Прямо на камнях рядом с игуанами лежал черный кот. Я удивилась, до чего жизнь довела меня, удивляюсь встрече с котом. Пляж красивый, но уже темнеет. Закат делает кактусы-долгожители еще более контрастными, игуана спешит по своим делам, а пеликан лениво сидит на ветках. Такая она жизнь на островах, чистая природа. Пора броситься в последний рывок. Еще 1-2 км, и мы в поселке. Ура. Я сделала это. Аргентинец активно рекламировал трип в тоннели, но я была непреклонна. Так как все видели в Тинторерас, возможно, там не будет ничего нового. Так что проведу полдня на пляже спокойно, наслаждаясь островной рутиной. Но как всегда все сложилось по другому. По пути заглянула к фламинго. Их было 2 и далеко, попробую с утра. Так вот зашла в магазин за холодненькой кока-колой, которой мне так не хватало в течение всего этого жаркого дня. А тут семья, с которой познакомилась в Тинторерас. Дети прыгают от восторга, взрослые тоже. Обязательно, тоннели обязательно!!!! Мы видели много в Тинторерас, но это в сто раз лучше. Блин, я снова задумалась. Последней каплей стали слова главы семейства, если ты была здесь и не посетила тоннели, то это не гуд. Аргентинец посоветовал агентство, где с него брали 65 за трип. Пошли туда, нет, мест нет. Еще бы, уже 8 вечера, а этот тур самый популярный. Пройдусь, поспрашиваю в других местах, и если нет – то успокоюсь. Всего не охватить. Но в агентстве, ближайшем к моему отелю, все было. 70 долларов. Ну я рассказала трогательную историю о том, что банкоматов на острове нет, надо платить за отель, и если бы мне сделали 65, то это было бы очень кстати. Исходя из опросов гидов и людей цена 70-80, лишь редко встречается 65. Она согласилась, и это здорово. Я снова порадовалась, что все успела сегодня, и мне не придется выбирать, что делать завтра, а то бы снова муки, как и с последним утром на Санта Крузе. Рынок с пеликанами или утренняя Тортуга Бей? Не знаю, будет экспромт. А пока довольная я слегка прогулялась с аргентинцем. Удивительно, раньше я не знала ничего о Камино де Сантьяго, мне никто не говорил, не рассказывал, а тут кому не скажу, все слышали и знают. Мистика. И я снова прониклась тем, как здорово путешествовать одной. Все планы только твои, можно менять, как хочешь, никаких обид, извинений, обязательств. Плюс сколько новых людей встречается на пути. Интересных и достойных. Это, наверное, никогда не перестанет меня удивлять. Я поняла одну вещь. Экспромт хорош. Но не здесь. Здесь хорош умеренный экспромт, но надо четко представлять, что именно ты хочешь. Ибо вариантов много, и если не знать, то могут впарить какой-нить мало интересный трип, который и не плох сам по себе, но в сравнении с тем, что здесь можно сделать, будет сильно проигрывать. Поэтому я пришла с четким планом того, что хочу сделать. Вариации внутри возможны. Вот как с тоннелями. Не собиралась, но в последний момент включила, потому что успела все остальное. Но это добавление, а не замена. И цены лучше представлять, ибо разнятся существенно. И вот зная, что ты хочешь сделать, и сколько это должно стоить, можно идти в агентство и все рулить. Мое агентство отличное. Там разрулили все и даже чуть больше. Так что я очень довольна и придуманной мной программой и ее реализацией. А пока спать. Завтра не обязательно вставать в 5 утра, это радует. Другой вопрос, смогу ли я вообще встать. Надеюсь, со снорклингом мне снова повезет, и маска будет человечьей. Друзья сообщили мне, что сегодня день, вернее ночь, лунного затмения. Увы, с таким ритмом не спать до 2 часа ночи нереально. Попробую будильник. Просыпалась я несколько раз, ответственно выходила на улицу, но луна была самой обыкновенной. Увы

Часть 2. Эквадор и Галапагосы После дурацкой часовой остановки в Боготе, когда самолет работает как маршрутка, мы все же приземлились в Кито. «Таме» не покормили, но я готова им простить эту оплошность за цену данного билета. В Кито я выходила последняя из самолета, не хотелось торчать на имиграсьоне, но приветственный плакат «добро пожаловать в Эквадор» спас меня. Люди создавали очередь, чтобы там сфотографироваться, а я быстренько пробежала к заветным окошкам. Много вопросов, поиск меня в старых базах данных. Спасибо МИДу за постоянную смену правил транслитерации фамилий. Нашли, поздравили с Днем Рождения и пожелали всего наипрекраснейшего. Так тому и быть. Мы наконец-то встретились с моей давней подругой Любой, 4 года не виделись живьем и вот она – долгожданная встреча. Аэропорт перенесли из центра в глушь, теперь добираться сложно, но мы на трансфере поехали прямиком в хостел. Оказалось для праздничной ресторации 22 часа – это поздний час, так что отложим праздник на завтра на Отавало. 8 апреля. День 12. Отавало Хостел мне понравился, горячая вода действительно горячая, интернет быстрый, а хозяева радушные. Мы поболтали, посмотрели на горящие огни ночных баррио и отправились спать. Это был мой первый трезвый день рождения за много лет. И я не жалею. Мы встали вовремя и отправились в Отавало. Непонятки тут с транспортом, дошли до церкви и поехали на такси на терминал. Терминал тоже в жопе. Такси 7,5 долларов, а автобус до Отавало 2,5 доллара. И ехать 2 часа Знакомые горные пейзажи напомнили мне о поездке в Килотоа много лет тому назад. Наконец, мы прибыли, рынок особенно развит в субботу, а сегодня так не очень много торговцев. Но городок приятный, индейцы колоритные, а мы замутили праздничный обед с форелью и свежими соками. Вспомнила я и то, что знала еще давно. 100-долларовые купюры это плохо. Слава богу в одном из банков мне пошли на встречу и разменяли, а так все – ни автобуса, ни еды. Вспомнила, как 4 года назад мы оказались бедными богачами. В автобусе носили еду, а мы не могли ничего купить. От терминала было не доехать и стояли мы с этой сотенной купюрой втроем аки изгои. Но слава богу тогда у подруги вдруг обнаружилась заначка. Это нас спасло. Все разрулилось и сейчас . Пора домой. Мы расстаемся с Любой, она едет в Колумбию, а я в Кито назад. Найти остановку не так просто. Тут останавливаются эти, а тут только те, но язык доведет до Киева, и через 2 часа я приехала на терминал столицы. Судя по карте от терминала идет троллейбус к Колону, а от него такси вроде недорого до отеля. Всё оказалось не так, манера «артесаналь» так сказать. Я поехала на метробусе, 25 центов — хорошая цена, но приехала не на Колон, а на ту самую автостанцию «Y». Черт ногу сломит. Здесь стало страшно, я увидела очереди на троллейбус. Пришлось спешно запрятать телефон в трусы, много слышала историй про автобусы и троллейбусы Кито. Такси предложили за 6 долларов, мне показалось это дорогим. Троллейбусов 2. Я как назло встала на тот, который ходил в 10 раз реже первого, но позже оказалось, что и на первом могу ехать. По выделенке троллейбус примчался к Колону быстро, хоть и в давке. Здесь уже темно, полупустые улицы, такси не хочет ехать куда надо мне, но наконец за 4 доллара меня повезли. Опять ностальгия, можно болтать с водителями на разные темы и вообще, кажется, я неплохо знаю испанский. Вобщем, путь домой долгий, как-то тема транспорта мне пока непонятна тут. Должны быть опции с автобусами, буду искать, так как на обратном пути мне предстоит еще одна ночь в Кито. А пока вечерний чай и сборы. Все вещи для холодных Боливии и Перу остаются тут, и будут ждать меня неделю, пока я буду «не знаю что делать» на Галапагосах. План примерный и один непонятнее другого, в любом случае то, что я увижу, будет здорово. В этом сомнений нет. А пока сборы и сон. С легким рюкзаком меня ждет легкий путь 9 апреля. День 13. День ужаса Встать удалось без будильника, еще бы, сегодня меня ждет полет на Галапагосы. Трансфер тоже сработал отлично, и по пустынному городу мы добрались до аэропорта аккурат за 2 часа до моего вылета. Тут-то и начались квесты. Вначале мне сказали, что надо оплатить 10 долларов сбор за вход в нацпарк и просветить багаж. Это не страшно. Потом девушка на чекин-ине не смогла найти мою бронь. Я напряглась. Пошла в офис, там с монитора моего компьютера мне распечатали электронный билет. Я снова вернулась на чек-ин. Ситуация не менялась, девушка говорила, что у меня указаны рейсы, которые не существуют. Это мне категорически не нравилось. Мы пошли в офис уже все вместе. И там я услышала страшные слова «билет куплен в Каракасе, все изменения вносить можно только там». За 40 минут до отлета этот вариант не представлялся мне приемлемым. Но человеческий фактор сработал, в офисе сказали, что поменяют как-то так…. Меня это устраивало, главное было улететь. Наконец все утряслось, я снова пошла чекиниться и опять мимо. Мы можем и вас и багаж только до Гуаякиля зачекинить. А это еще мне зачем??? Пришлось настаивать. Потому что тут меня уже все знали, а там объяснять заново, не знаю что, мне не представлялось приятной перспективой. Но моя карма хорошая, так что через 10 минут все утряслось и меня зачекинили, куда надо. Не слишком приветливо встречают меня Галапагосы, но значит там все будет ОК. Давно не было такого, что маршрут я придумываю в самолете, а тут за час полета я накидала то, что хочу в этот раз. Хочется увидеть то, чего еще не видела и при этом уложиться в «поменьше денег». Приеду и сразу по агентствам смотреть, что они предложат. Но надо и цену представлять, на какую торговаться. Всё в самолете) А заодно надо придумать, что делать после Галапагосов, ибо там начинается полная каша. Вероятно, придется действовать наобум и ломануться из Арекипы в самое дальнее место маршрута – Уюни. А дальше обратно уже рулить. Вариант последний номер 4 показался мне уже более адекватным, и там удачно чередовались ночные автобусы с отелями, а то в первой редакции в подряд шли по 3 ночных переезда. Убиться) Стыковка прошла быстро, и я снова на борту. Час в пути и жадные «таме». Но за цену билетов я снова их прощаю. И вот мы приземляемся на благодатной земле. На лице появилась улыбка. Я не была тут 6 лет. Жизнь странная штука. Вот я такая вся не пойми какая, а уже второй раз в жизни на Галапагосах. План и цену я придумала. Надеюсь, он реален. У меня в этой поездке 3 больших квеста, которые я решаю очень уж по ходу. Мятежная Венесуэла, запутанные Галапагосы и галопирующие Перу и Боливия. И вот оказалось, что сегодня два квеста будут закрыты. Галапагосы встречают меня приветливо. 100 долларов вход, бесплатные карты и ностальгия. На выходе проверяют ручную кладь. - а что у вас? -камера и грязные носки -проходите Затем автобус, паром, и камьонета, которую разделили на 4. Вышло по 4,5 доллара, а так бы было по 3 и дольше. Чувствую, тут придется раскошелиться. Наконец я в Пуэрто Айоре. Как же тут отлично. На улицах пусто, все на островах. Надо найти отель. Погода шепчет, +27, а я в кофтах разгуливаю. Обошла я мест много, на удивление отели тут не в каждом доме, как я думала, а гораздо реже. В итоге выбор пал на отель Carliza. Дело шло к вечеру, надо было куда-то приткнуться, найти агенсию, все разрулить, сходить на Тортугу Бей и поесть наконец! Этот отель на сторгованную цену в 20 очень рекомендуем мной. По сравнению с тем, что я видела за эту цену, а видела я тут достаточно, он выигрывает. Комнаты высоко, красивый вид, вот такой, например, из туалета. Все остальные варианты были либо мутные, либо темные, либо подвальные. Плюс все близко, хотя тут и так все близко. Ура, одно задание выполнено. Я слегка все приукрасила, сказав, что всего у меня тут 4 ночи и приду к ним, если таки сделают скидку. Я и правда думала прийти к ним. Но все меняется стремительно в этой жизни. Зато пока искала жилье увидела пеликаний рынок, центральную площадь и бар Бонго Панга, в котором прошла вся вечерне-ночная часть моей первой поездки много лет назад. Это стало доброй традицией селиться на авенида Бальтра В агентстве где я покупала все 6 лет назад все изменилось. Теперь там дайвинг-центр, и мальчик был явно не в теме, хотя экскурсии они продавали. Да настолько не в теме, что мне даже лень было ему объяснять мой план. Пойду пробовать агенсию Mocking bird, которую посоветовала подруга. Там все оказалось на высоте. Хозяин понял все, что я хочу, отнесся ко мне как к нормальному человеку, рассказал, что я могу сделать сама, а что нет. И выдал мне цену за все 430 долларов. Приятно, когда в тебе видят человека, а то в аэропорту ко мне бросился один агент с криками «недельный тур за 1000, все включено». Хм, вы даже не хотите меня спросить, чего именно я хочу…. Я покривилась цене в 430, но он выдал козырь. Если хочешь, мы сдаем комнату, можешь за 10 у нас жить. По рукам. Итак, расценки: Бартоломе, 1 день: 150 уе Изабела, паром: 60 уе Изабела, Тинторерас: 40 уе Изабела, вулкан: 40 уе Изабела, тур тоннели: 65 уе Сан-Кристобаль, лодка и водный трип по острову с снорклингом у Кикер Рок: 140 уе Отели: Изабела (La Tintorera)- 15 уе Сан-Кристобаль (San Fransisco) — 15 уе Санта Круз (Carliza 20 уе) и (комната от агентства 10 уе) Он убеждал, что цены на дейтрипы по Изабелле 40 и стоят, поэтому скинуть он не может. Но, конечно, наварился немного, я рассчитывала чуть на поменьше, но зато получался Бартоломе. На него, и на Сеймур очереди, и я боялась, что в преддверии семана санты будет аншлаг, а нет. На завтра нет, но на субботу легко, а мне оно и надо было. Я успокоилась и вспомнила, что ничего не ела, и вообще день был тяжелый. Пабло обещал вечером показать, где надо есть. Я бы и сама нашла, но надо подружиться. На будущее и в целом, какие вдруг бонусы узнаю. Заодно отдала вещи в стирку и с чувством выполненного дога отправилась покорять Тортугу бей. Погода портилась, было пасмурно, но прекрасно. Тортуга бей была совсем другой, чем в тот раз, а я шла по тропинке и улыбалась, вспоминая, что уже когда-то проходила по ней. Вокруг какая-то мистика. В любой момент встречаются звери, растения, птицы. И все такое интересное. Замершие игуаны, позирующая птичка, стремительно лавирующие в воду пеликаны. Морской воздух, пропитанный солью, шум прибоя. Здесь все прекрасно. За большим пляжем есть маленький, где стоят бутылко-деревья, и нет волны, можно искупаться. Нельзя курить. Даже в пепельницу. Потому что здесь даже дым вреден. Пора обратно, в 5-30 всех выгоняют, а пляж большой и длинный. И красивый. Даже в пасмурную погоду . Накатила усталость, дождаться бы вечернего похода за едой. На главной площади оживленно, людей много, но как-то душевно. В островной жизни есть свой шарм. Наконец наступило долгожданное время ужина, и мы какой-то компанией пошли есть. Ребята рассказали, что если хочешь аутентичных мест, то лучше опустить Перу))) Стал накатывать и сон, все же сегодня я встала в 3 ночи. А завтра и потом предстоят ранние подъемы и знакомство с островами, которые я еще не знаю. Не обрадовал отель, стирка не готова, а мне завтра в 6-30 уже надо сваливать отсюда. Ну да ладно, много вещей на 2 дня на Сан Кристобаль не надо. Прорвемся, может и успеют к отъезду. 10 апреля. День 14. Сан Кристобаль Утро. Я проснулась сама, никакого обещанного звонка с ресепшн не последовало, а когда спустилась, то оказалось, что кроме меня еще все спят. Естественно, о готовой стирке не было и речи. Ну что же, заберу завтра. А пока в агенсию. Вот она оказалась открыта. В соседнем ресторане мне по доброте душевной дали стакан горячей воды, где я заварила себе утренний чаек. Остров уже давно проснулся, все спешат по своим делам. На пирсе все сработало четко. Правда, запаяли рюкзак, чтобы органику не провозили . Я все вещи оставила в агентстве и поехала налегке, быстро выбрав маску и ласты (на вырост). Это был мой косяк… На маленьком спидботе до Сан Кристобаля 2 часа. Это просто праздник какой-то. Такой покой и умиротворение, недаром почти год живу без алкоголя. Сразу чувствуется другой оттенок жизни. Вокруг море, наверху небо, в ушах музыка. Все прекрасно. Наконец мы прибыли на пирс Сан Кристобаля, я слегка волновалась, что меня никто не встретит, но, похоже, что тут все отработано годами, и моя красная наклейка на груди привлекла внимание тех, кого и должна была привлечь. План был прост. Я попросила парня подыскать мне дешевенький отель, здесь дешево это 15. А сама пересела в другую лодку и отправилась в водный трип по Сан Кристобалю. Гид попался хороший, веселый, как и все гиды здесь, и мы помчались мимо пляжей и маяков к Кикер Року. Увы и ах первый снорклинг абсолютно не задался. Я отчего-то решила не брать костюм, узнав, что вода 22 градуса, и зря. К тому же ласты были велики, а маска запотевала, не затягивалась и регулярно наполнялась водой. Поэтому в первый снорклинг я почти ничего не видела, кроме инструктора с ярким спасательным кругом. И запечалилась. Ибо помню корону дьявола в 2008. Тогда снорклинг торкнул меня не по-детски. Я вылезла на лодку с чувством легкого разочарования и стучащими зубами. Меня понимал только один человек на лодке, тот, у кого тоже не было костюма. Все затребовали второй снорклинг, я попросила маску у гида в долг и жизнь окрасилась новыми яркими красками. Теперь все было видно, лишь холод не отступал, все тряслось и сокращалось, но верно говорят, что все в мозгу, и в момент когда перед нами проплыла большая черепаха, а затем нарисовался просто гигантский косяк рыб, щедро разбавленный галапагосскими акулами, холод пропал. Стало интересно. Внимание сконцентрировалось на другом. Потом были еще акулы, еще черепахи, маленькие стайки прозрачных игл, скользивших почти по поверхности и много всего красивого. Так что я все-таки получила то удовольствие, которое хотела и поняла, что к выбору оборудования надо относиться чуть-чуть серьезней, а то в 6 утра как-то мысли были еще в раздрае, и взяла то, что лежало. Наконец мы выбрались на лодку и стали греться. Погода пасмурная, увы, но тут это не важно, потому что каждый момент ты находишься в эпицентре эволюции, среди такого количества интересных видов флоры и фауны, что погода, озноб, отсутствие костюма – это просто мелочи, которые даже не стоит брать во внимание. Гид рассказал, что ситуация в Эквадоре улучшается, дороги сделали офигенные, все не идеально, но по сравнению с предыдущими президентами день и ночь. Они выгнали почти все нефтяные компании и теперь живут лучше. Я рада за них. Народ очень хороший и приветливый. А жители островной части еще и очень симпатичные. Как-то благородно сочетается темная кожа, в меру индейские черты лица и открытые улыбки. Мы причалили на пляж со свободным временем аккурат после ланча на борту. Погода наладилась, и стало так жарко, что казалось, этот час никогда не кончится. Но здесь мы не одиноки, морские игуаны отлично позировали, а море приятно освежало. Я как-то до сих пор не могу поверить в то, что я здесь, вернее в то, что я снова здесь. Люблю я эту часть света, несмотря на все ее проблемы и трудности. Пора обратно, на пирсе меня встретил мальчик и познакомил с двумя товарищами, которые тоже хотят чем-то занять вторую половину дня. А заодно и посоветовал отель San Fransisco на главной улиц, 15 долларов за комнату. Через минуту после того, как я сняла комнату зашел мужчина и был ошарашен –комнат больше нет, девушке досталась последняя. Так что мне как всегда повезло. Наспех кинув вещи, мы отправились икать такси в лоберию. Расчет был верен, туда поехать на такси, а обратно пешком, ибо расстояние всего 2,5 км, но дело к вечеру и хочется многое успеть. И мы успели, такси за 3 доллара прекрасно делилось на троих. Место отличное. Много морских львов, игуан, песка и красивой воды, а дальше идет тропинка, вначале по песку, а потом поднимается вверх по камням. Много прекрасных мест, жаль не взяла сандалии, во вьетнамкам по острым шатающимся камням было не очень удобно бродить. Зато сколько всего интересного. Во-первых волшебные виды на море и скалы, среди которых удачно маскируются морские суровые игуаны-драконы. А дальше начинается подъем и дорожка выходит к своеобразному вьюпойнту, откуда видны не только солнце, собирающееся закончить свой день в море, но и само море, птицы и даже плавающие черепахи. С парнями мы подружились и обсудили множество волнительных тем, но там можно и просто молчать. Предзакатный вечерний свет делал все еще красивее, чем на самом деле, а я думала о том, что как все же повезло этим людям жить в таком удивительном и уникальном месте. И как повезло мне, что я могу все это видеть, еще и во второй раз. Стало темнеть, возвращаться по камням в темноте мне не очень хотелось, поэтому пошли обратно, по пути прощаясь с солнцем, сделавшим существование этого дня для нас возможным. Полежать на пляже не получилось, мы подверглись страшной атаке закатных мошек, пришлось уносить ноги. Путь домой оказался недлинным, и через минут 20 мы вышли на малекон. Малекон в этих городах, это сосредоточение всевозможной активности. То есть ее не много, но за пределами малекона еще меньше. Местные посоветовали ресторан, тут надо есть merienda, комплексный обед за 3-4 доллара, иначе деньги быстро закончатся. Так мы и сделали, а потом продолжили завязавшуюся дружбу прогулкой по набережной. Тут отлично, жара ушла вместе с темнотой, и наши подгоревшие тела и лица приятно обдувались ласковым ветром. Посередине набережной несколько приватных пляжей для морских львов. Господи, сколько же их тут!!! Детеныши сосут сиську, взрослые что-то громко обсуждают, люди смотрят и радуются. Жизнь на острове полна сюрпризов. Не ожидая ничего особенного мы прошлись до пирса и замерли в удивлении. В воде под лампами прожекторов плавала стая красивых желтых скатов, а оберегал их заботливый пеликан. Иногда мимо проносились и котики. Все вместе, целая биологическая система. Эта неожиданная встреча весьма порадовала. Стало ясно одно, камеру здесь надо носить везде и всегда и быть начеку, держа открытыми и глаза, ибо можно увидеть то, что совсем не ожидаешь. День выдался напряженным и приятным. Я снова поняла, что хорошо говорю по-испански. Весь день бесед с носителями языка и ни одного затруднения. Они понимают меня, а я их. 11 апреля. День15. Тихеретас и прощание с Сан Кристобалем Всю ночь лил дождь. Громкий и пугающий. А мне спать не мешало ничего, ни кусающие комары, ни звук воды стучащей по крыше, ни выключенный вентилятор, ни сгоревшая кожа. Тут за день на свежем воздухе так надышишься, что спишь без задних ног. Как морской котик. У них жизнь приятная – играй да спи, ну и позируй для туристов. Встать, как хотела в 6, я не смогла, поэтому решила, что спешки нет. Вчера успела много, сегодня осталось лишь Тихеритас и пляжи, ну и малекон с котиками. Погода пасмурная, не прошла я и 10 минут, как пошел ливень, но климат тут прекрасный. Знаешь, что дождь скоро кончится. Он и кончился, дав мне возможность продолжить свой путь. Вначале проходишь playa Mann, там не было никого кроме парочки морских котиков. Затем через информационный центр можно попасть на вьюпойнт, откуда открывается вид на спящего льва и на всегда красивую комбинацию «скалы-море». Есть и памятник Дарвину с тремя главными представителями животного мира Галапагосов. А затем дорожка идет на playa Corolla. Я вышла на пляж и обомлела. Не было никого, лишь веселые котики, плескающиеся в прибое и флегматичные игуаны, как будто намертво замершие в своей любимой позиции . Если присмотреться, то всегда можно увидеть что-то еще. Я присмотрелась, в кустах, в тени сиесту коротали другие котики, а вдалеке гордо оберегал остров маяк. Я сомневалась, стоит ли идти туда во вьетнамках, но решила что стоит. И не пожалела. Здесь в несколько метровой доступности меня ждали голубоногие олуши. Как природа сотворила такое, невероятно. До этого я их видела только вдалеке на скалах, ну и в 2008 одного птенца. Так что судила о них по открыткам и рисункам на футболках. А тут они сидели прямо передо мной, закрывая меня от разбрызгивающих голубых волн. И никого. Я чувствовала себя первооткрывателем, ощущая что в данный момент времени весь этот пейзаж существует только для меня. И в этот момент так и было. Я понаблюдала за птицами, чуть не наступила на спящих морских котиков, среди камней не заметить их легко, распугала дремлющих игуан своей легкой походкой, стала свидетельницей игр одинокого самца в прибое и воодушевленно зашагала назад. Как прекрасна эта жизнь, как много интересных мест на планете и как я рада, что могу это все видеть своими глазами. Мне все больше и больше стал нравиться план, сочиненный мой в самолете по пути на острова. По-моему, он почти идеален. Солнце набирало силу, сгоревшее лицо и плечи болели, но я смело шагала навстречу тому, что еще не видела, дневному малекону. Да, жизнь у котиков хороша. Здесь для них вся инфраструктура, отдельные пляжи, водные горки и всяческие почет и уважение. Это не зоопарк, здесь они органично вписаны в жизнь островитян. Садишься на скамейку, а под ней уже кто лежит. Ладно под ней, так и на ней отдыхают. Все для жителей острова, а они в эту категорию явно попадают. Так и бродила я, смотря на памятники животным, разноцветные домики и дурачащихся котиков. Одно место напомнило мне Аральское море и затерянный и забытый богом и людьми узбекский Муйнак. Отслужившие свой срок корабли обрели здесь свое последнее пристанище. Что здесь еще радует, так это безопасность. Можно оставлять вещи (но без злоупотреблений), бродить в любое время дня и ночи и ничего не произойдет. Разве что наткнетесь на пеликана или испугаетесь внезапно хрюкающего котика в нескольких сантиметрах от вас. После Кито и тем более Каракаса это очень ценно. Я оставила злополучные маски и ласты в отеле и очень боялась уплыть без них. Но память девичья не подвела, Лодка отходит в 3, до этого времени можно успеть выпить 4 литра воды, понаблюдать за животными и морскими обитателями. Красные крабы, например, выглядят как магнитная доска, с единственным отличием в том, что все натуральное. Как же тут хорошо, первая часть галапагосского квеста прошла на ура. На сегодня планов не осталось. Надо вернуться, забрать надеюсь постиранные вещи, поселиться у хозяев агентства и готовиться к встрече с новым островом Бартоломе. Моя галапагосская программа самая лучшая и самая правильная))).