Dmitry D

Нужна "помощь клуба". В общем, я решился на сей девайс, а именно, Camranger. Заказал в Штатах, может и придет к днюхе в качестве подарка, но не обольщаюсь... Есть одна проблемка. В качестве удаленного ПДУ используются всякие i-pad/phone/podtouch. Последние 2 не рассматриваю совсем, слишком маленькие экраны управления и просмотра. Стандартный ipad для меня слишком велик, когда в автономке каждый грамм на счету. Решение напрашивается ipad mini, но читал в обзоре, что там есть проблемы с кириллицей, и еще какие-то... Просто так покупать планшет я не хочу, у меня он будет валяться без дела 99% времени. В общем, без дифирамбов в сторону откушенного яблока, может кто-нибудь сказать, что-нибудь плохое об этом mini, или там все проблемы решены, или стоит дождаться выхода версии для Android, и воспользоваться 7" Samsung?

Миш, я за тебя тоже вчера накатил

можно вот здесь заполнить https://www.goiran.ru/visaform/

Хамед Сразу о грустном. Но это всего единственная неприятность, которая у нас осталась об этом путешествии. Решил об этом написать, чтобы идущие за нами не вляпывались бы в подобные ситуации. И это еще раз подтверждает тезис, что не бывает хороших, или плохих стран, есть плохие, или хорошие люди, да и то это связано с их конкретными поступками и в конкретных ситуациях. Готовиться в путешествие мы начали еще в декабре прошлого года. Я начал задавать вопросы своим иранским друзьям по фэйсбуку могут ли они рекомендовать нам водителя с джипом на все время поездки, примерно на две недели. Ответил один, что у него есть такой фэйсбучный друг - Бехнам, и скинул его координаты. Я списался с ним, прислал ему схему нашей поездки, договорились о цене - 150 долларов в день на джипе, гостиницы и его питание - за его счет. В то время его ничего не смущало, устраивали и даты и суммы. В начале марта, когда уже купили билеты и уже уточняли только конкретику, вдруг оказалось, что Чабехар - это опасный район для посещения, и он туда ехать не хочет, а у нас уже куплены билеты на самолет из Чабехара до Тегерана. Потом он и вовсе решил умыть руки, сказав, что с нами поедет другой - Хамед. Все начали сначала. Переписка, согласование цен, маршрут... Опять согласовали 150 баксов, и тут оказывается, что Чабехар опять не катит, - опасно, дескать. Чтобы не потерять последнюю соломинку в этом трипе, говорю, что, Чабехар мы обсудим, когда встретимся лично. После этого, оказывается, что цена 150, это за седан, а за джип будет 200 в день. Потом оказалось, что это не вся сумма, что еще придется доплатить 200 баксов за газ, а потом, вдруг нарисовался некий "друг", который хочет с нами путешествовать но за наши деньги, всего 1000 баксов. Как мы не пытались втемяшить Хамеду, что если человек хочет ехать с нами, то пусть нам и доплачивает... Понимания не находили. Оставалось всего пару дней до вылета, я решился написать Павле в goiran, агентство, где мы покупали билеты из Чабехара в Тегеран, так как на сайте их купить было невозможно. Объяснил ситуацию, что иранцы нас просто дрочат по страшному. Павла позвонила сама и сказала, что есть у нее неплохой гид-водитель. Вова быстро с ним созвонился и переговорил, обсудив все детали. Я написал ему: 1. We fly tomorrow late evening. Are you ready to meet us at the airport and take the night in a cheap hotel? Can be close to Tehran, en route to Kashan. Can in Kashan. Where do you think is better? 2. Where can you buy a gas cylinder to cooker? 3. We pay you 80 euros per day (= $ 110). In the last 3 days we pay 160 euros. 4. If we spend the night in a hotel, pay for you 5. If we spend the night in a tent, you are provided with tents for themselves. 6. We pay for your food. 7. After Bam we go to Chehbehar a couple of days for a photo colored mountains 8. March 23 in the morning we say goodbye at the airport Chahbehar All right? Получил подтверждение по всем пунктам в письменном виде, и спокойно заснул, так как температура подскочила до 37,6°С, - подхватил какой-то вирус. Утром вылет в Москву, получение визы и прочее... В это время Хамед мне строчил письма, что если я не соглашусь на его условия, то у нас не будет джипа. На что я сдержано отвечал, что я один не могу принять решение, мне нужно посоветоваться с другом. дескать, жди, товарищ, Хамед, жди. Никаких обещаний в это время я ему не давал. На следующий день, после того, как визовый вопрос был улажен, и с Вовой мы решились отдаться в руки Камбиза, я ему отписался: "Привет, Хамед. Сожалею, но мы решили отказаться от твоих услуг. Благодарю за потраченное время." Чтобы сделал любой из нас? Почесал бы затылок, чертыхнулся, обвинил бы себя в чрезмерной жадности... все. Сам дурак! Но Хамед оказался не так прост, он в час ночи заявился в аэропорт, встретил нас, и потребовал компенсации за каждый день в размере 100 долларов. Как мы ни старались ему объяснить, что он не прав, и мы и разу не потребовали в наших переговорах забронировать для нас что-либо, тем более, что половину путешествия собирались попросту ночевать в палатках, тем не менее, Хамед настаивал на своем. Даже когда мы сели в машину Камбиза, который стал нашим настоящим другом на все время путешествия, Хамед попросту заблокировал выезд из парковки, и угрожал искурочить машину, если мы вознамеримся выехать. В конце концов, нам надоел этот цирк и мы пошли в полицию в аэропорту, где объяснили ситуацию, и, к чести иранских полицейских, они мягко, но настойчиво объяснили Хамеду, что если нет контракта, то нет и контрибуции. Устные переговоры в фэйсбуке не считаются контрактом, и все его притязания незаконны. Нас отпустили на все четыре стороны, а что дальше стало с Хамедом мы не знаем. В аэропорту он нас задержал почти на три часа. До Кума доехали уже на автопилоте. Забуканая Камбизом гостиница оказалась закрыта, что подтвердило наши догадки, что Хамед не потратил на нас ни копейки. После еще получаса поисков отель нашелся, но другой, а нам уже было все равно. Я не спал уже более 28 часов к ряду, хотелось просто принять горизонталь. Наутро я признался Вове, когда мы обсуждали данную ситуацию, что поначалу мне было действительно жаль Хамеда, может он и старался, и что-то букал для нас, но утром все встало на свои места. Хамед, оказался обычным мудаком и вымогателем, и мы были счастливы от того, что с нами не он, а Камбиз, который настроен очень позитивно, а с Хамедом, непонятно, сколько бы мы получили негативных эмоций во время поездки. В общем, все к лучшему, в этом лучшем из миров...

Чахбехар. Дормитори Восемьсот километров до Чахбехара мы проделали в дневное время. И даже, несмотря на то, что немного по пути заблудились и поехали по главному автобану в Захедан, в Чахбехар мы въехали аккурат на закате. По пути мы проезжали удивительнейшие пейзажи: чистые горные ручьи вдоль дороги, красивейшие цветные горы... Почему не остановились и не сфотали? С ручьями, признаюсь, лоханулись, а вот с горами втройне. Готовясь к поездке мы просматривали фотки с Панорамио, и очень много именно цветных гор было с побережья возле Чахбехара, мы понадеялись на это, но оказалось, что сиренево-фиолетово-красно-оранжево-желто-зеленые горы остались за спиной, и что-то подобное мы отыскать уже не смогли. По хорошему, эту дорогу не нужно проезжать в один день. Оптимально остановиться в палаточке на берегу ручья, походить по окрестностям, получить импрессионистское обалдение от ярких красок склонов на закате и восходе, и только потом продолжать путь, или возвращаться 100-150 км от Чахбехара назад перед рассветом, а после заката ехать опять же 100-150 км обратно в отель. Но, вернемся к нашим баранам, то есть проблемам насущным, - где переночевать? И, чем дальше мы передвигались вглубь Чахбехара, тем больше нам становилось понятнее, что действующих гостиниц в этом населенном пункте мы не найдем. Эту уверенность подкрепляла картинка натыканных палаток на газонах возле торговых центров приезжих иранцев. Что они искали, и что хотели найти в этой зоне свободной торговли - загадка, но, что-то подобное хотел найти и Камбиз. Если у вас возникнет желание узнать всю правду этой истории, позвоните Камбизу, и он вам расскажет все без утайки. А пока, мы слонялись из одного отеля в другой, где нам вежливо отказывали в гостеприимстве. Наконец, из одного фешенебельного отеля в деловом центре Чахбехара вышел сияющий в свете ночных прожекторов Камбиз, и сказал, что нашел нам жилье и сейчас, вконец измотанные, мы поедем туда, и это совсем близко. Действительно, через метров 500-700 вверх по склону, в северном направлении, мы повернули направо, потому как дальше пути на север не было, а была пустыня. Проехав еще метров 200 мы остановились возле студенческого кампуса, припарковались и вошли внутрь. Была долгая дискуссия между Камбизом и представителями студсовета, наконец, они ударили по рукам, и Камбиз объявил, что сутки проживания нам обойдутся в 70 баксов. - Семнадцать? - переспросил я. - Нет, семьдесят, - довольно отозвался Камбиз. Новруз, дескать, поэтому цены взвинчены. Мы, честно говоря, не были готовы к таким расценкам, но смирились, понимая, что придется еще раз менять наличные. Что мы получили в итоге. Трехкомнатный номер с двумя туалетами и кухней. То есть, у каждого была собственная спальня, и никто уже не мог раздражать других своим храпом. Весьма просторный холл, где я развесил в первую ночь сушиться палатку и спальники. Холодильник, к сожалению был один на весь блок кампуса, но, кроме нас там было мало народу, и мы забили его своими припасами: арбуз, вода, дуг, фрукты... все, что остро необходимо русскому туристу. Таким образом, жилье мы нашли, теперь настала пора задуматься и о еде. Новруз. Встреча 1393 года Как-то за всеми этими заботами мы забыли, что именно сегодня наступает Новруз. Да, и не похож он оказался на наш Новый год абсолютно. Нет никакой суеты на улицах, все как обычно. Впрочем, суета была заметна только в районе беспошлинных торговых центров, где, в основном, торговали беспошлинными китайскими поделками сомнительного качества. Мы же, покинув место людской скученности отправились искать ресторан с морскими деликатесами. По нашему неразумному размышлению он должен находиться где-то в районе порта, или, на крайний случай, - в районе береговой линии. Но не все так просто в Иранском государстве, не ищут они легких путей, да и поесть вечером в провинциальном городе не очень просто. Безлюдные плохоосвещенные улицы, находящиеся вблизи от морского побережья застроены сооружениями, скрытыми от глаз высокими деревьями и глухими заборами. Найти здесь еду не получится, а в желудках у нас уже начинался процесс подвывания и постанывания. Свернули на один из центральных проспектов, здесь стали попадаться мелкие уличные закусочные с едой на вынос. Заведения, в котором можно было бы посидеть за столиком и размякнуть после длинного переезда, ну никак не находилось. В итоге, Камбиз был послан в разведку поспрошать у местных, где усталые путники все-таки смогут насладиться доброкачественным сифудом. И как оказалось, это была нетривиальная задача в портовом городе. То ли иранцы не любят сифуд, то ли не умеют его готовить, но во все Чахбехаре оказался лишь один ресторанчик подававший морских рыб, креветок и других гадов, и оказалось, что он вовсе не рядом с морем, не на центральной улице, а в глухом местечке между центром и объездной дорогой, на темной улице освещенной всего двумя фонарями. Внутри ресторанчик выглядел опрятным, а едва доносившиеся с кухни запахи возбуждали вкусовые рецепторы. Кроме нас за столиками сидела еще только одна компания. Между столиками юрко сновали улыбчивые официанты в черных одеждах. В глубине зала работал большой телевизор. Когда принесли заказанную еду и дуг с минералкой был разлит по бокалам, кто-то из персонала сделал громкость на телике громче, мы обернулись и до нас дошло, что в столице начались празднования Новруза. Местное время около восьми вечера. Было очень необычное ощущение, когда праздник начинается не со сменой даты, а с наступлением ночи. Выступали лидеры страны, поглощались рыбные кебабы и вареные креветки, креветочные кебабы и вареная рыба, молились на площади в телике люди, жизнь продолжалась. Камбизу звонили родные, он не переставал передавать нам поздравления то от супруги, то от мамы. Я искренне радовался за него, за то, что у него такая дружная и любящая семья. Наконец, когда звонки поутихли, Камбиз сказал тост, подняв бокал с безалкогольным пивом, что это было лучшее его путешествие, и лучший Новруз в жизни, несмотря на то, что он находится не с семьей, а в трех тысячах километрах от нее. Было видно, что эти его слова искренни, что он не кривит душой, что ему действительно хорошо.

Крепость в Баме Двести пятьдесят километров от Шахдада до Бама пролетели часа за четыре, и на месте мы были уже чутьзаполудень. В Баме даже повыёживались немного, осмотрев ничем не примечательный хостел, дескать хотим шикануть на тысячу рублей, а может даже и на полторы, мол поехали, Камбиз, в отель у которого четыре звезды. И поехали мы из тихого однозвездочного почти центра, все удобства в номере, в четырехзвездочное захолустье на обочине автобана. Совет. Если вы не собираетесь жить на одном месте в Иране продолжительное время, то разницу между одной и четырьмя звездами, вы почти не заметите. Что было существенно: очень медленный вайфай, так, чтобы только почту одним глазком посмотреть, и то как технично Путин отжал Крым; лифт на второй этаж, где нас разместили; пыльно-грязный балкон, который не убирался несколько лет, но на котором я умудрился высушить вымытые кроссовки, в которых намеревался возвращаться на родину; и, наконец, то, чего не было ни в одном другом месте - прачечная, за два часа мне постирали высушили и выгладили джинсы, рубашку и футболку для все того же возвращения на родину, стоило все это рублей 20-40. Но были и минусы: если в одной звезде нас ждали три кровати, то здесь, в четырех только две, и призадумывавшимуся Камбизу принесли матрас, который он расстелил на полу. Вот такой он загадочный гостиничный сервис в Иране. Отмокнув и отмывшись от пустынной пыли и грязи, мы поехали в надвигающийся вечер по направлению к крепости - главной достопримечательности Бама. Я уже когда-то сравнивал детские впечатления от московского кремля с увиденной в Зимбабве древней крепостью. Могу повторить это же сравнение здесь. Сооружение просто невероятное, и ни одно фото не передаст то, что видишь собственными глазами, а воображение дорисовывает картинку каким было это место до разрушительного землетрясения в 2003 году. Вечер пасмурный, почти все небо затянуто тучами и облаками, и мы, находившись вдоль и поперек по кривым улочкам крепости отдыхаем, наверное, под единственным уцелевшим деревом внутри периметра. Ветер рвет облака, и на несколько минут прорываются лучи солнца. Есть пара минут пофотографировать. Опять блуждаем по закоулкам подбираясь к главной башне цитадели, разбредаясь в разные стороны, но не теряя друг друга из виду. Слышу, как Вова зовет меня, говорит, что надо перелезть через забор с острыми пиками и можно будет подняться на самый верх. Лезем, особо не скрываясь, и не прячась. Никто за нами не гонится. Молча и торжественно обходим макушку цитадели. Какие-то дежурные снимки... но все не то, что хочется. Нет света... Когда уже совсем стемнело, спускаемся и идем на выход. К сожалению крепость не подсвечивается, как на рекламных открытках. Не нужно надеяться на сверхъестественное. Одинокие фонари освещают лишь путь к выходу....

Очень странное место. Проснулись, как всегда, за полчаса до восхода, но было уже ясно, что режимного времени не будет. Но, для очистки совести, решили все-таки сходить на восток, углубившись в пустыню не более трех километров. Шли без особого энтузиазма. Марево в высоких слоях атмосферы безнадежно убивало краски и объемы. Солнце лишь изредка пробивалось сквозь разрывы. Забравшись на верх одного из больших останцев, мы уже собрались поворачивать назад, но тут наше внимание заострилось на высоких фалических выветриваниях, расположившихся в широкой закрытой с трех сторон долине. Прикинув, что до них метров восемьсот, максимум - километр, и что это реальные персонажи переднего плана, а с условием съемки времени на все про все займет не более часа-полутора, мы отправились к этим членоподобным останцам. Чем ближе мы подходили, тем яснее становилось, что это не просто выветривания, а дело рук человека, и расположены они по одной линии со стороны входа в долину. Более того, часть этих столбов разрушилась и упала, а часть продолжают оставаться в первозданном состоянии. Высотой они были метров десять-двенадцать, причем, сначала над песком возвышалось каменное полутораметровое основание, на котором выкладывался столб из плоских камней, скрепленных между собой глиной и ветками деревьев в качестве арматуры. Кто и когда выстроил эти чудеса инженерной мысли, мы не знали, и даже не могли предположить, что здесь когда-то могли жить люди. Хотя, с другой стороны, все же здесь текли реки, в сухих руслах которых мы буксовали всеми четырьмя колесами, так что, может, не так давно эта местность и была населена, и только с изменением климата и гидрологии люди были вынуждены откочевать ближе к горам, где до сих пор есть в реках вода. Несколько раз солнце все же осветило долину, позволив сделать дежурные кадры этого странного места. В раздумьях мы повернули назад, но решили идти не по своим следам, а с другой стороны глиняного останца, хребтом протянувшимся почти до самой дороги, с таким расчетом, чтобы выйти севернее лагеря. Примерно, через километр пути мы заметили узкий проход в середине останца и свернули в него, чтобы сократить расстояние. Подходя ближе проход оказался небольшим кратером, по периметру которого пытались зеленеть чахлые пальмы, между ними аккуратно лежали полузанесенные стволы. Гряда, выложенная из небольших валунов не давала осыпаться песку. Чуть в стороне на дне кратера, также выложенный валунами обозначался колодец, а справа, на склоне останца, расположились два полудомика-полупещерки. Внутри они обвалились и не представляли собой ничего интересного. Но в целом весь этот ансамбль будил воображение, чудилось, что именно здесь, двадцать пять веков назад, скромный парень размышлял в уединении о добре и зле со своими единомышленниками, и звали его Заратустра.

Вечерняя съемка в пустыне Калют. Остаток дня запомнился малопримечательными эпизодами. Мы не стали никуда на этот раз ни уезжать, ни уходить пешком, а тупо попросили Камбиза отвезти нас в район сотовой вышки, а потом, когда стемнеет, забрать оттуда же. Это решение, было самым большим просчетом последних дней. Песчаное плато у оснований останцев втромбовано в монолитную плиту, на которой, даже танки не провалятся, широкие ровные дороги веером разбрызгивались в разные стороны, портя впечатление от пейзажа. Было одно небольшое утешение, что темные, похожие на грозовые облака скопившиеся над западным хребтом, выдадут офигительные закатные краски, но пока мы с Вовой искали подходящее место, в окрестности стали съезжаться иранские отдыхающие, не для того, чтобы пофотать, а скорее, пофотаться самим и приобщиться к родной природе. Машины они, естественно оставляли в самых живописных местах, как, собственно, и везде в мире. К тому же песчаная взвесь, оставшаяся после бури, медленно, но верно гасила все вечерние краски, так и неуспевшие разгореться на небе. На дорогу мы вышли задолго до оговоренного часа и просто сидели и смотрели, как пустыня становится серой кашей. Договорились провести утром съемку где-нибудь к востоку от нашей стоянки, и затем поехать в Бам.

Утренняя съемка Серый восход на сером небе. Хотели сфотать песчаную бурю? Наслаждайтесь серостью буден. Факт! Поэтому, после бесцельного шатания в послерассветной серости по окрестностям, мы самодовольно кивнув друг другу вернулись в наш караван-сарай. В его воротах стоял озабоченный Камбиз и нервно не курил. Камбиз стоял возле своего гордого мустанга иранского автопрома и озабоченно почесывал затылок. - Что случилось? - спрашиваем. - Да вот, рулевое клинит и ведет, - констатирует Камбиз и разводит руками, дескать сами в пустыню потащились. - Херово! - соглашаемся с Вовой в униссон. Представляем, что ехать придется в Керман, а это больше 100 километров, через перевал, следовательно потеряем не менее суток и сюда нам уже не вернуться, но Камбиз замечает, что все фигня, найдем техничку и в Шахдаде! Честно, я был в ступоре! Попробуйте найти у нас автомастерскую в деревне, где жителей не более 1000 человек! А таковых в Шахдаде оказалось несколько, причем каждая специализировалась на своем, и мы не сразу отыскали ту, которая могла исправить неполадки в рулевом. Шопинг в Шахдаде. Машину загнали в гараж, практически на самой крайней точке Шахдада в сторону Калюта. Камбиз дал нам понять, что мы свободны на все четыре стороны, буквально часа два-три. Что ж! Пусть так будет! И мы пошли с Вовой вверх по центральной улице Шахдада, время от времени прикупая бутылочку освежающего безалкогольного, и мирно посасывая из горлышка яблочно-персиковой химии, разведенной в ключевой воде продвигались от ларька к магазинчику, определяя по пути свежесть яблок и овощей на глаз и запах, чтобы потом вернуться на машине и мгновенно затариться в необходимом количестве. Как вдруг, улица закончилась, не пролетев и пятисот метров, мы уперлись в место где заканчиваются постройки и начинается каменистая пустыня. Пофиг! купили по новой бутылочке, перешли центральную дорогу, соблюдая правила движения в мусульманских странах, и медленно потащились обратно. Это была наша ошибка. Противоположная сторона напрямую освещалась жарким пустынным солнцем, и почти все ларечки и магазинчики закрылись на сиесту. Только изредка можно было обнаружить небольшую стайку шахдадских женщин, которые оживленно что-то обсуждали, наверное, шахдадских же, мужчин. Все-таки, еще на "теневой стороне" мы купили несколько яблочек, вымыли их в кране, который предусмотрительно находится в самом магазинчике. Это очень удобно для туристов, купил-помыл-съел, может быть снова купил, а в это время, добрые хозяйки умиленно смотрят, в надежде, что ты еще вернешься и купишь других фруктов и овощей. Теперь мы шли не просто так, а вкушая спелые сочные яблочки, щурясь на солнце и рассматривая пустеющую улицу. Пару раз нас останавливал полицейский патруль, просил предъявить документы, но узнав, что документы в машине, а машина в мастерской, а сами мы из России, отпускал на все четыре стороны. Все встречи проходили в теплой, дружеской обстановке на русско-персидском наречии. Как понимали друг-друга, ума не приложу, особенно по прошествии более полугода с поездки, но факт. Хочешь понять человека, поймешь, даже если он ни слова не знает по русски, а ты ни бум-бум на фарси. Когда вернулись к мастерской, машина была еще не готова, а Камбиз умотал по своим делам, т.е. его нигде не было видно, значит занимался чем-то важным. День тянулся скучно и долго... Взяли еще по пивку. Выпили. Посидели в теньке под деревьями внутри круговой развязки. Вдалеке под лучами полуденного солнца заблистали ледяные макушки гор. Передний план заполнял пустырь, больше похожий на почищенную свалку, или начатую и забытую стройку, а на среднем плане, выше макушек деревьев, голубели купола мечети, имени двоюродного племянника товарища Заде, в которой мы ночевали прошлой ночью. Я не умею ждать, особенно в поездках, особенно не понятно чего и сколько. Для меня лучше бессмысленные хаотичные телодвижения по окрестностям, нежели успокаивающее сидение в прохладе. Вова остался под деревьями ждать Камбиза и машину из ремонта, а я поскакал в сторону мечети через пустырь, чтобы сделать пару дежурных кадров. Ничего путнего из этой затеи, конечно, не получилось, но зато не остался сидеть на месте, а немного размялся. Когда я вернулся, все было у же готово к поездке: железный конь сиял вмятинами и потертостями, Камбиз чесал затылок, Вова догрызал яблоко. Два дела нас держало еще в Шахдаде: покупка продуктов на вечер и утро, а также хорошенько подкрепиться. Первой нашей остановкой стала булочная, точнее, лавашная, или лепешечная. Возле входа кучковалась стайка пацанов. Каждый из них терпеливо дожидался своей очереди, чтобы забрать пять-десять-двадцать горячих аппетитно пахнущих пресных лепешек. Лепешки медленно выезжали из автоматической печи, и пекарь-кудесник виртуозно откидывал их на мелкоячеистую металлическую сетку, где они немного остывали и подсыхали, и только после этого их переносили на продажный стол. Мы наблюдали за процессом и негромко переговаривались с Вовой о местном простом быте, как вдруг, Камбиз неожиданно расхохотался в голос. Когда он успокоился, то поведал причину своего смеха. Оказывается, что пацаны не просто стояли и глазели на нас в ожидании лепешек, они еще вели светскую беседу: - Не по-нашему говорят. - Точно, не по-нашему, наверное, иностранцы! - Как пить дать, иностранцы! - Наверное, издалека приехали, раз не по-нашему говорят! - Точно, издалека! - Наверное, из самого Кермана! - Да нет, из Кермана очень далеко добираться, скорее, откуда-то поближе... К слову сказать, Гугл прокладывает маршрут от Кермана до Шахдада всего 1 час 13 минут, при расстоянии 96 км, между этими населенными пунктами расположена только одна деревня, но дорога пролегает через крутой перевал, где нужно набирать более 2400 метров по вертикали, и ехать через длинный туннель, что видимо, многие жители Шахдада так никогда и не выезжают из своего райского уголка теплого оазиса через холодные горы и темный туннель. Вот так и живут жизнерадостные шахдадцы в тесном райке своего оазиса, не зная, что вокруг существует другой огромный мир. Второй остановкой затарились напитками, соками, фруктами и овощами. Тетушка, у которой мы на пешей прогулке покупали яблочек, расплылась в улыбке и помогла нам выбрать лучшие экземпляры. Осталось только подкрепиться в этом странном месте, где нет гостиниц, но есть дюжина автомастерских с явной специализацией в своей деятельности. Найти ресторан в Шахдаде оказалось очень просто, он находится как раз в том месте, где два дня назад мы безуспешно пытались найти несуществующую гостиницу. Сейчас же мы там обнаружили длинное одноэтажное строение наполовину скрытое зеленой листвой деревьев, слева за оградой располагался тенистый садик, с беседками и фонтаном, к сожалению, неработающим. Мило, чисто, но имеет вид, как и многое в Иране, небольшого запустения. Внутри помещение ресторана напоминало школьную столовку из моего детства: тонконогие столы со столешницей из фанеры с приклеенным пластиком, расставлены квадратно-гнездовым способом, накрыты незатейливыми скатерками. Простенькие стулья поставлены вверх ногами на столешницы. Возле левой стены столовская раздача, в глубине которой открытая кухня расположена кухня с центральным островком горячего цеха и огромными кастрюлями. Дежа вю, да и только! Но особенно подогревало воспоминания размер обеденного зала, в точности такой же, как в школьной столовке. Сюда, при желании могли разместиться, наверное, все жители Шахдада, чтобы веселым застольем отметить какой-нибудь праздник. Вот только в тот день, когда мы посетили сие заведение, так не было никого, кроме повара и его дочери, которые за несколько минут сварганили для нас неизменный кебаб трех сортов, три тазика риса, и что-то еще, что уже не важно. Против риса у меня уже начала протестовать душа. Как обычно, хочется нечто более привычного и родного: картошечки, или гречки, или глазуньи, наконец, но подобные извращения принимаются далеко не всеми кулинарами мира. Приходится отказывать себе в тазиках риса, и напрополую потреблять исключительно мясные продукты со свежими помидорками, огурчиками и перчиком.

http://www.profileschool.ru/category/graphics/mk_manage_visual_volume_and_sharp_images Записался на ноябрь

http://nnm-club.me/?q=profileschool&w=title там еще всякого полно

Первую часть, искусствоведческую, посмотрел... освежил в памяти историю искусств, кое-то новое узнал, большие ожидания на второе занятие. Кстати, случайно обнаружил, что запись курса уже выложили на нонами

Скалы пустыни Мекран

Спасибо, попробую разобраться

я не знаю как. Подскажешь? Понимаю, что придется не один раз пересматривать...

На Ергаках

По делу. Да, удобно работать пером, особенно с масками, но если нет такой необходимости, то мышки достаточно.

Нифига, Миш! Ну ты блин, мильонер! ))) В 90-х помню аналогичную надпись на шашлычке по дороге в Новосиб: "САШЛИК цена 2000 тысичи руб." (тогда обычная цена была 1,5-2,0 тыс. р.)

С Павлой можно связаться через ее сайт goiran.ru

эй вы, а мы уже бухие 3 часа как

звучит обнадеживающе ))

а нам с тобой впервой ли?

а возьмите меня с собой у меня виски с кубиками есть... а?

В качестве небольшого отступления и разнообразия. В некоторых кадрах клипа проступают знакомые очертания пустынь Калют и Маранжаб

Шашлыки, закат, снова шашлыки и ночные лисицы. Пустыня начинается в сорока пяти километрах от Шахдада. Но, несмотря на то, что мы немного проспали, из-за плотной песчаной завесы снимать рассвет было бессмысленно, нужно было дожидаться пока солнце поднимется выше, и сможет осветить склоны глиняных исполинов. Мы проехали немного дальше караван-сарая, но глиняные великаны стали мельчать, порой не слишком высоко возвышаясь над головой. Пришлось повернуть обратно. И как только статус-кво в величине был восстановлен, мы свернули на одно из боковых ответвлений в сторону юга. Сначала все шло очень хорошо. Удалось даже немного поснимать. Настроение поднималось, и было принято решение свалить подальше от дороги, туда, где меньше всего затоптаности и меньше следов от протекторов автомобилей. То есть, мы воспользовались древним правилом грибников: чем дальше в лес, тем грибов больше, расчитывая, что если возле дороги стоят такие красавцы, да еще вдоль и поперек облаженные любителями глины и песка, то уж там, в пустынной глубинке будут стоять такие останцы, что сразу попросятся на обложку ГЕО, как минимум. Вот только в этих тщеславных планах был один существенный просчет, - чем круче джип, тем дольше бежать за помощью. И, именно, на этой тщеславной ноте мы во второй раз за поездку увязли в песке задними колесами. В принципе, грунт в пустыне достаточно твердый и по нему легко передвигаться на автомобиле, но пустыня, как и любое другое место не прощает пренебрежения, она злится и вымещает на тебе весь свой праведный гнев. Почему мы увязли, как сумели найти на стабильном грунте островок топи? Наверное, это особое чутье Камбиза. Островком топи послужил небольшой участок древних кустарников, от которых остались разве что сухие, очищенные от коры песком толстые ветки и стволы. Но их корни так взрыхлили песок, что не только колеса проваливались наполовину, но и просто стоящий человек увязал в песке по щиколотку. Опять в ход пошли коврик и поджопник, а также то, что осталось от тех деревьев, которые поймали нас в ловушку. На этот раз вытягивали машину долго, наверное, час-полтора, продвигали ее на метр, и она снова увязала в песке. Пришлось даже вытащить все вещи из багажника и салона. Порядком измотавшись и вымазавшись в песке вперемежку с глиняной пудрой, решили больше не рисковать, а вернуться в караван-сарай и перекусить. Хотелось немного отдохнуть от жары и палящего солнца, побыть, хотя бы в номинальной тени стен караван-сарая. Из невостребованных для постройки кирпичей, разбросанных вокруг, я соорудил мангал, из собранных по дороге сухих веток развели костер, когда он разгорелся, кинули в него купленный древесный уголь, и наконец, разложили сверху шампуры с замаринованным накануне, в мечети имени товарища имама Заде, бараньим мясом. Мариновали способом, придуманном по ходу пьесы. А именно, есть такой кисломолочный продукт в Иране, который называется "дуг" (DOOG). Как он сделан, врать не буду, хотя очень хочется придумать нечто красивое. Пьется исключительно приятно. Хорошо утоляет жажду и освежает, последнее, вероятнее всего, из-за добавок мяты. Так вот, мариновали баранинку мы именно этим самым дугом, чем ввели в состояние ступора Камбиза. Он признался, что первый раз видит, как мясо замачивают в дуге. Пролежав в маринаде более полусуток, мясо сделалось нежным, мягким, с едва заметным привкусом мяты, несмотря на вкус дыма. Гранатовый сок, маринованные чесночок и огурчики дополнили вкусовые ощущения. Довольные собой и умиротворенные от приятной тяжести пониже груди, мы завалились в теньке переждать послеполуденную жару. Как только она начала спадать, поставили палатку, и попросили Камбиза отвести нас поближе к сотовой вышке, а самому ему вернуться в лагерь и сторожить наши вещи. Поездка туда-обратно займет не более десяти минут, поэтому за сохранность вещей мы не беспокоились. Оглядевшись вокруг, мы выбрали самый высокий останец поблизости, на который можно было без особых проблем залезть по осыпи. Вокруг него стиральной доской уложились черные пески, а рядом возвышались останцы не превосходящие его его по высоте. В сторону предполагаемого заката горизонт просматривался относительно. Песчаная взвесь не улеглась до сих пор. Останец мы облазили вдоль и поперек, выбирая лучшие ракурсы и подбирая фокусное. Метрах в пятиста от нас остановились четыри машины, выгрузив из своего чрева десятка полтора любителей повозиться в песке. Все это были иранцы, приехавшие из Кермана и Шираза. Они гурьбой облепили останец, с которого я вчера снимал бурю, и суетились на нем как муравьи в солнечный день на муравейнике. Когда же подошло время заката, пыль притаившаяся возле горизонта просто поглотила солнечный диск, не оставив ни шанса на хоть какие-то яркие краски. Пришлось спуститься с останца и отправиться ловить восход луны на один из соседних, но так, чтобы его склон был обращен в противоположную от заката солнца, и по возможности горизонт не закрывался бы более высокими останцами. На склоне, обратив свой взор к востоку, мы просидели больше часа. Стало совсем темно, а по расписанию восход луны должен был начаться минут сорок назад. Но, ничего. Даже намека на посветление с той стороны не наблюдалось. Пришлось посетовать на календари и, взяв прямое направление в сторону лагеря отправиться ночевать. Наверное, это было нашей ошибкой, потому как дорога в том месте поворачивала на северо-северо-восток, и мы выходили на нее под острым углом. От этого наш путь по песку и камням удлинился раз в пять, а ночью по бездорожью идти, постоянно спотыкаясь о камни, не очень приятно. Примерно на середине пути, уже достаточно высоко над горизонтом показался бледно-оранжевый призрак луны. До этого момента ее плотно скрывали песчаные шторы вчерашней бури. Когда до лагеря оставалось не больше полукилометра, мы вышли на дорогу. И, пустая до сих пор, неосвещенная трасса наполнилась фурами и легковыми машинами. Представляю себе удивление водителей, когда в центре пустыни, в пяти десятках километрах от ближайшего жилья, ночью по обочине идут два долбодятла с рюкзаками за спиной, и на призывные сигналы помощи, весело отмахиваются руками. В конце концов, чтобы не нервировать местное кочевое население, мы опять свернули с дороги и пошли напрямую к караван-сараю. Камбиз ждал нас с невозмутимостью Шурика, попивающего кефир на стройке. Он не разводил костра, не бегал в беспокойстве вокруг стен, не кричал, не звал на помощь. Он просто сидел и ждал возле входа, а когда увидел нас встал и поприветствовал. В его ситуации это поведение было самое оправданное и лучшее. Ему было сказано, что мы собираемся поснимать луну, а луна появилась лишь полчаса назад, поэтому беспокоиться не о чем. Костер разводить тоже было особо не из чего, поэтому оставалось только одно, сидеть и ждать. Процедура с жаркой шашлыков повторилась, с той лишь разницей, что вокруг стояла ночь, над головой летали редкие звезды, а воздух напитывался легкой прохладой. Ночью, я несколько раз просыпался от звуков осторожных шагов, но поскольку они не повторялись, опять проваливался в сон. Сон в пустыне, это нечто особенное. Я это запомнил еще из поездок в Египет и Алжир. Сухой теплый воздух наполняет легкие, но не колет их, как можно было подумать, а мягко и нежно. Дыхание выравнивается, носоглотка прочищается, и ощущаешь себя легким и свободным. Даже соседи меньше храпят. Становится тихо и беззаботно. Бац! опять тихие шаги. Просыпаешься. Все тихо. Засыпаешь... Встаем с Вовой лишь только начинают проступать очертания палатки. Остатки костей барана, которые мы вчера впотьмах аккуратно сложили в пакет, чтобы увезти с собой и выбросить в мусорку, валялись разбросанные, метрах в двадцати от караван-сарая, а к ним вели еле просматриваемые лисьи следы. Как оказалось, пустыня пустыней, и в ней трудно найти какие-либо признаки растительности, но, тем не менее, помимо пернатой и членистоногой мелочи, здесь есть и более крупные млекопитающие, умело прячущиеся в дневное время от жары и случайного глаза.