Jump to content

Victoria Rogotneva

Пользователи
  • Content count

    256
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    10

Reputation Activity

  1. Like
    Victoria Rogotneva got a reaction from Ruzanawralf in Центральный Алжир.   
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  2. Like
    Victoria Rogotneva got a reaction from Ruzanawralf in Центральный Алжир.   
    Timimoun
    Древнейший Оазис Западного Эрга , расположен на перекрестке старого Караванного Пути, проходившего из глубин Сахары в сторону Марокко.
    Оазису более 1000 лет, и есть данные, что именно с этих мест пришли все грозные берберские племена, которые завоевали весь юг Марокко, а ныне правящая династия - их потомки.
    Основа оазисов этого района- укрепленные касбы и ксары, расположенные на перекрестках дорог, в тенистых оазисах с колодцами. К сожалению, почти ничего не сохранилось, в отличии того же Юга Марокко, где в этих Касбюах и Ксарах можно до сих пор пожить за вполне небольшие деньги.
    От Уарглы до Тимимоуна мы ехали очень долго.....наверно часов 10, не меньше. И прибыли туда глубокой ночью, невероятно уставшие. В этом городке есть один единственный отель-кемпинг, по цене 15 евро с человека ( холодные комнаты, узкие кровати, слава богу теплый душ. В связи с праздниками , которые должны были нагрянуть на этот район, полиция категорически закрыла все ночевки для туристов под открытым небом. Да и туристов то мы толком не видели....Так...1 раз и в количестве нескольких штук.
    Что же есть в этом Тимимуне???
    1. Древние ксары и касбы, построенные в оазисах с пальмами, разрушенные временем и занесенные песком....
    2. берберские деревушки и зеленые оазисы...
    3. один из самых больших в Сахаре Эргов с песком- Западный.
    Основная мысль посещения этого района страны , была такова, чтобы:
    во первых увидеть настоящие оазисы в песках...
    во вторых посетить праздники *туарегов*...
    Действительность оказалась не такая....Те праздники, которыми давно славился регион, и на которые приезжали с Сахары многие кланы, оказались вовсе не организованными, а стихийными. Потеряв 2 дня от программы, мы думали что пропустили часть *спектакля*...с танцами, драками, стрельбой.....На самом деле по приезду, увидели, что они не только не начались, а хуже того....местные жители руководствуются только своими правилами, присматриваются к их мусульманской луне, и празднуют, когда настанет воля Аллаха...)))
    Но не это оказалось главным. Главное оказалось то, что праздники начинаются каждый день, в течении недели, только после вечерней молитвы. Когда сядет солнца....! Т.е. весь смысл для фото -и- видеосъемки полностью терялся.
    Так же, оказалось, что наши проводники туареги совершенно не ориентируются в данном районе, и практически не имеют никаких связей. В этом районе проживают берберские племена, а у них своя *кухня...*))))....Потому, толком что либо сказать нам не могли все время....
    Это я поняла уже по приезду.....Но...местные турфирмы(в количестве 3х штук) совершенно не хотели отвечать на письма, и не понятно, существуют ли они, или только есть сайты в инете. Так что...Показать смогу не много фото.
    С праздников- ничего. Мы попали на вечернее открытие....и практически сразу уехали, потеряв интерес. Хаотично, динамично, ничего не понятно....вообщем -никак.
    Оазисы- очень интересны!!!!энергетика, местность, ветер....ощущения....просто фантастика! потеряв 2 дня на перелетах, на оазисы нам осталось только 1 день....увы...
    Но даже поездка в 5 утра к самому краю Западного Эрга оставила невероятные ощущения!!!!!!!!! Просто супер! В тех местах я согласилась бы провести еще несколько дней, в том числе- с глубоким внедрением в пески...)))

     

     

     

     

     

     

  3. Like
    Victoria Rogotneva got a reaction from Ruzanawralf in Центральный Алжир.   
    В декабре 2013 года будет организована поездка в Алжирскую Сахару, с моими друзьями проводниками - туарегами. Что такое Сахара, и как выглядит путешествие по самой неприветливой Пустыне мира, читайте мой отчет:
    Центральный Алжир, зима 2012 год.
    Подробно о программе и датах можно посмотреть здесь:
    vrogotneva.com
     
    Посетив несколько раз Южную Часть Ливии и Алжира, в этот раз я решила более детально осмотреть Центральную Часть района. Чтобы иметь более полное представление о той Сахаре, которой принадлежит большая часть Алжира.
    Почему же меня так тянет туда?....На этот вопрос я наверно не смогу ответить никогда. Это просто другой Мир, где нет ничего, и одновременно- он полон всем.
    На вопрос- где же все таки интереснее? на Юге страны или в Центре, я смогу ответить только то, что это абсолютно разные области. И в первой и во второй есть что-то свое, особенное, чего нет больше нигде.
    В одном убеждена до сих пор- Алжир та страна, куда хочется приехать ни один раз. А Сахара Алжира и Ливии (увы, на данный момент- полностью закрытой для туризма) - одно из самых уникальных мест на Земле.
     
    Как начиналось....
    Началось все с того, что я в очередной раз захотела в Хогар. Очень.....После моего последнего посещения, в апреле 2009 года, этот район Юга Алжира был надолго закрыт для туризма. Причина всему- близкое соседство с Нигером и Мали, полное отсутствие границ как таковых, активное перемещение людских масс с целью контрабанды и нелегального въезда в другие страны, 2 -а огромных базовых лагеря Аль Каиды, расположенных всего в 200 км южнее границы, а так же наличие оружия у каждого уважающего себя туарега. Но даже после начала войны в Ливии, в Алжире сохранялась довольно спокойная обстановка, а небольшие группы туристов продолжали пребывать в Таманрасет и Джанет. Правда....со временем поток этот сильно иссяк, а в получении визы стали отказывать не только русским туристам, но и европейским, так сказать- от греха подальше.
    В августе 2011 года пришло письмо от моих туарегов....Виктория! Хогар открыт, приезжай!... Проводниками пустыни , как и в прошлые поездки, были выбраны мои давние друзья - Туарег Тиджани и его фирма.
    На тот момент, когда я окончательно собралась в Алжир, и была набрана группа попутчиков, положение дел в очередной раз сильно утяжелилось....Война в Ливии закончилась полным крахом Кадафи, огромная людская масса с оружием в руках потекла во все стороны через все границы, при этом контроль на границах никак не увеличился...Да и откуда взять дополнительные средства? В таких неблагоприятных условиях, как пустыня Сахара, выживать могут только ящерицы и туареги...
    С осени 2011 начались активные обсуждения, которые к декабрю 2011 вылились в 1 единственную фразу- район Хогара опять закрыли, давайте попробуем проехать по всему Центру, Иншала!
    Эта мифическая Иншала, полностью владеет всем мусульманским миром, потому, если сказано -Иншала- так оно и будет. Хочешь- едь, не хочешь- не едь...На все воля Аллаха, и его пожелания -Иншала...
    Мы очень хотели....Просто потому, что никто не знает, что будет завтра , и когда мы еще туда соберемся.

     
    Виза
    Процесс получения виз отнял невероятно много времени, нервов и сил. В Консульстве Москвы полностью поменялись требования для получения виз. Негласная резолюция работников ( с их же слов) - никого не пускать. Нехай дома сидят...нечего там делать. Тем же счастливчикам, которые собрались в Сахару (я пишу именно про Юг страны и реальную Сахару , а не города), надо заручиться поддержкой и одобрением военных.
    Т.е., для получения проезда по определенной территории, надо, чтобы фирма организатор заполнила кучу бумаг, с именами, паспортами, метриками, расписала все точки маршрута от А до Б, и подала на рассмотрение в определенный военный комитет. Те в свою очередь должны его или одобрить, или не одобрить. При положительном решении, принимающая сторона может выслать все бумаги для подтверждения в Консульство Москвы, опять же- со всеми метриками и почасовой схемой передвижения. Только тогда можно рассчитывать на получение визы.
    Свои документы мы подали в начале декабря , визы получили через месяц. Очень переживали....Потому как для подачи бумаг нам пришлось оплатить тур (переводом в Швейцарский Банк), купить международные и внутренние перелеты. Но и это было еще не все! В связи со сложностью маршрута, решили не рисковать с попаданием на перелет в Центр Алжира (который летает 2 раза в неделю) и взять ночевку в городе Алжире. Вот тут Московское Консульство проело наш мозг полностью....Оказалось, что туристы не могут сами расхаживать в Алжире, у них должен быть рядом гид, и желательно не один, так как группа у нас вышла многочисленная- аж 10 человек. Никакие уговоры не действовали- на 1 дополнительный день требовалось заключить договор с любым агентством города Алжира. Со всеми вытекающими последствиями....Мы, ну никак не хотели....Пришлось позвонить раз 5 в Алжир, и найти места проживания в отеле Ибис, который имел трансферт от аэропорта.
    Уф...месяц нервотрепки и визы получены....
    В путь.

    Маршрут
    Включал в себя небольшой осмотр Западного Эрга, с центром базирования в старом городе Тимимоун, начало праздников , посвященных дню рождения Пророка, переезд в малоизвестный Эрг Махаджабат, переезд в сторону Таманрасета, и горы Ассекрем.
    Никто из участников поездки в этом районе не был, так же, как и я сама, и никто не мог сказать- что мы хотим точно увидеть и как оно будет. По редким фотографиям в инете- эти районы однозначно представляли интерес.
    Как на самом деле у нас все вышло- рассказ чуть ниже.

    Перелет
    Основная трудность попадания в Центральные районы страны- редкие авиаперелеты, которые там случаются 1 или 2 раза в неделю, и то....регулярно отменяются по причине песчаных бурь, или...все той же Иншалы...Потому- опоздать на этот единственный рейс- просто нельзя. По этой причине были выбраны французские авиалинии, которые летали в город Алжир аж 2 раза в день.
    Мы рассчитывали так, что в случае задержки рейса, потери багажа, или еще какого форс-мажора, мы вторым рейсом доберемся до столицы, переночуем там, а утром вылетим в Оазисы Тимимоуна.
    Но ....матушка природа, в сговоре с мусульманской Иншалой, сыграла с нами очень злую шутку. Которая обернулась нам в потерю целых 3х дней от программы.
    Вы не поверите! Но за много лет, в столице Алжире случился снегопад....Да не просто выпал снег...нет..., ...там случилась метель! За полчаса до посадки, наш самолет развернули и отправили обратно в Париж. Со словами...алжирцы в шоке...они не знают как убрать снег...)у них нет для этого транспорта!....Мда....И такое бывает...
    Но и это оказалось только полбеды. Основной сюрприз ждал нас нас следующий день, когда мы все таки добрались до Алжира- все внутренние рейсы по стране отменены, аэропорта закрыты, до полного таяния снега)))
    А следующий самолет в нужный нам Оазис- аж через 3 дня.
    Не буду полностью описывать все наши похождения и приключения, и то, как мы , в количестве 10-ти человек реально достали весь аэропорт, но вопрос свой мы все таки решили. Через 8 часов нас отправили на единственном, почему то пустом!!!! самолете на Восток страны, в Оазис Уаргла. От него до Тимимоуна- 1200 км.
    Дальнейший вопрос проезда к точке *А*, нам предложили решать самим....
    Вот так, вылетев из России в Алжир, мы через 2 дня оказались черте где, совершенно в незнакомом и не нужном нам, месте. Без гидов, своих туарегов и знания арабского. Наши проводники нам помочь не могли ничем. Потому как- это была Чужая территория.

     
    Ouargla
    Город -оазис в Восточной Части Алжира. Сюда мы прилетели поздним вечером. При том, что по всей стране были отменены внутренние перелеты, самолет в это захолустье летел пустой.....Наверно все остальные пассажиры аэропорта , изначально знали- им туда не надо! даже- за бесплатно....Потому как выбраться из этой Дыры не так просто. И об этом мы узнали уже поздним вечером в отеле.
    Для проезда в городок Тимимоун нужно было во первых, найти автобус, а во вторых -получить разрешение на проезд от дорожной полиции. Помогальщики, которые тут же образовались рядом, предложили нам свои услуги, по цене в 600 евро. На всех. Многовато...подумали мы и вступили в долгие переговоры.....))) Результатом двухчасовых переговоров было соглашение, со стороны местного тур. агентства, которое бралось доставить нас на своем автобусе до городка Тимимоун, за 500 евро, и 50 евро требовалось заплатить за *ускорение* получения бумаг в дорожной полиции. Таким образом, цена уменьшилась всего на 50 евро. Но местное агентство не собиралось терять деньги...и...с самого утра нам был предложен Сити-тур по рынку и поездка к озеру с местными барханам. Разводили нас долго и по полной программе))))
    По рынку погуляли)на барханы съездили...платить больше ничего не стали, зато стали требовать отвезти нас всех в полицию)или к самому-главному))).Поняв, что оставаться и тусить в этой Уаргле мы не намерены, нас отвезли в дорожную полицию , где за полчаса мы получили все бумаги, и к 4 часам вечера выехали туда, куда нам было надо изначально- в городок-оазис Западного Эрга, Тимимоун.
    Уаргла....небольшой, пыльный городок. Ничего интересного в нем нет. Местное население- берберы. Окружающие пейзажи - полная тоска. Сахара в этой части совсем не интересная.
    Немного фотографий с рынка. Увы...фотографий окружающего унылого пейзажа у меня нет....

     

     

     

     

     

     

  4. Like
    Victoria Rogotneva got a reaction from Ruzanawralf in Армения-майские праздники.   
    Для поездки в Армению ищу еще 1 человека(желательно-женщину). с 30 по 11 мая, бюджет примерно 800 долл плюс авиабилет (15 000 р). Основная цель поездки-фото.
    буду брать машину в прокат
    +++
  5. Like
    Victoria Rogotneva got a reaction from Ruzanawralf in Глубинный туризм с проктологическим уклоном. Камерун (2014)   
    Проведя достаточно времени в племени Дупа, на следующее утро мы отправились обратно в Поли.  По дороге у нас было два приключения - первое, это когда устав от ходьбы, мы присели в тени  у какого то дома, и в результате полностью объели семью, которая жарила на костре кукурузу, и второе - это  долгое плавание в местной речке, глубиной ровно по колено) 
    Вспоминая наставления бывалых путешественников и врачей со всего мира под название ВОЗ, я отказывалась нырять с головой в эту водную стихию, но мои попутчики резвились по полной! В нашей программе было написано, что в этой реке водятся гиппопотамы и крокодилы, вот уж и не знаю как они там водятся, может в виде редко приезжих туристов)...но ни одной зверюшки мы так и не увидели. Разве что местные приходили напоить своих коз, и постирать белье...)
    Еще раз убедившись, что денежный туризм пока не добрался до этим мест, а окружающие нас люди, хоть и мусульмане, очень открыты и доброжелательны, наснимав почти по 60 гигобайт фотографий, собрав все свои вещи, мы выехали обратно в Нгаундере.  Обратная дорога особо ничем не припомнилась, мы были полны впечатлениями и просто наслаждались переездом. 
    По дороге, встречая то тут то там огромное количество продаваемых фруктов, загрузили наш, вообщем то не маленький автобус, большим количеством ананасов и арбузов.
    Вообще, скажу, что дешевле фруктов чем в Камеруне, я пожалуй и не видела....ну может быть еще на юге Эфиопии, когда поспевающий манго продают ведрами, по 2 доллара за все.
    Тут же с нами произошла занятная история. Долго совещались, сколько нам купить арбузов, пока кто-то не кинул кличь
    -арбузы стоят копейки! давайте купим каждому по арбузу!
    Так и сделали) взяли 10 штук, отдали кажется 4 или 5 долларов, отъехали в тенечек, разрезали пополам, и каждый съел только середину огромного арбуза!!! Это было такое удовольствие!!!! После такого пиршества арбузы больше не вызывали жгучего интереса.
    А вот ананасы покупали все время, и чем дальше мы ехали на юг, тем дешевле они становились. Под конец покупали на 1 долл по 5 штук ананасов....С тех пор я их тоже не ем)
     

     

     

     
    по дороге в Нгаундере  остановились в небольшом городке, ничем не примечательным для тех мест. Но именно в это время там случился огромный рынок. Нарядно одетые люди, продавцы всех мастей, дети, животные, машины....это показалось мне очень интересным, и мы вышли из прохладного автобуса на 40 градусную жару, чтобы поснимать жанрики местной жизни. Не тут то было!! В этой части белые люди были как белые вороны - все на веду, и к тому же нам категорически запретили снимать. После 5 предупреждения пришлось убрать камеры. К особо не понятным подошел полицейский и сказал, что сейчас просто заберет нашу игрушку и мы ее не увидим. Вот так.... :sad:  Не везде там можно фотографировать, а если еще и не слышать предупреждения, можно поиметь неприятности. И это как то странно, так как люди вокруг были по прежнему вполне доброжелательны.
     

     

     

     

  6. Like
    Victoria Rogotneva got a reaction from Ruzanawralf in Глубинный туризм с проктологическим уклоном. Камерун (2014)   
    За сутки, что мы были в гостях, у нас ни разу не попросили денег, и вообще надо сказать все люди вели себя очень доброжелательно.  И только под конец вечера, вождь подошел к нашему гиду и спросил , могли бы мы дать небольшую сумму денег, потому что они хотели бы купить еще местного ПИВА. 
    -сколько они хотят?- спросили мы
    -5000 ( 10 долл) перевел нам гид.
    -хорошо, дайте им 10 000 ( 20 долл), пусть купят еще еды.
     
    Когда мы дали 20 долл, вождь очень смутился и сказал, что не знает как разделить остальную сумму от той, что запрашивали, потому они купят пива на все деньги, и будут вспоминать нас с большой благодарностью.
    -Марсеаль, может они купят себе  все таки еды?
    -нет-нет, они хотят только пива.
     
     
     

     

     

     

     

  7. Like
    Victoria Rogotneva got a reaction from Ruzanawralf in Глубинный туризм с проктологическим уклоном. Камерун (2014)   
    Племена Дупа
     
    Недалеко от городка Поли,  в высокогорной области проживают племена Дупа. Они полностью отличаются от кочевников Бороро, в первую очередь тем, что имеют  негритянские черты и принадлежат к негритянской расе. Эти люди заняли определенную нишу – они живут выше равнины, и селятся в небольших деревушках, в предгорьях  невысоких гор. Дупа – земледельцы, не имеют скота, и живут за счет выращенных культур- кукурузы, проса, картофеля и различных кореньев. До сих пор сохранили свой уклад жизни.
     
    Чтобы попасть к Дупа надо проехать 30-40 минут на машине, а затем пройти час-полтора по полям с густой травой, в сторону гор.  Из-за сильнейшей жары, которая наступает днем,  время выхода к Дупа мы назначили на 5 утра. 
     

     

     
    Пока не жарко, резво прошли по полям, поднялись немного в горы, и вот деревушка - нас встречает сам вождь.  Деревня не большая, состоит из нескольких отдельно стоящих групп хижин, расположенных на холмистой местности. На данный момент в деревне проживает 60 жителей. 
    Иерархия- вождь племени, его несколько жен  и все его маленькие дети живут отдельно, 3 брата вождя поселились на некотором отдалении и организовали свои маленькие поселения. Все митинги и решения проводятся в первом месте, где проживает вождь. Чтобы собрать все племя вместе, вождь становится на самый высокий камень и дудит в небольшую дудочку. Когда люди племени Дупа слышат зов, они приходят в дом вождя.
     
    В племени Дупа мы провели весь день и следующее утро. Надо сказать, что это были самые настоящие люди племени. Они занимались своими делами, ходили за водой, пели песни, кормили детей и по случаю всеобщего сборища- общались между собой.  Из одежды у каждого было только набедренная повязка, у некоторых кормящих женщин был еще и платок, которым они привязывали на спину своих маленьких детей. 
    Распорядок дня племени Дупа.
    Очень ранний подъем обусловлен тем, что в некоторые месяцы холодно,  и вероятно от того не спится. В домах нет никаких излишеств- глиняный пол, плетеные циновки, пара емкостей из растения Колобас, скудные запасы зерна. В другое время, когда наступает сильная жара ( январь и февраль-март), все стараются как можно раньше уйти на свои сельские угодья.
    Завтракают очень скромно- жаренные бобы, земляные орехи и каша из проса. Из него же делается напиток, который пьется 2 раза в день- утром и вечером. Это перебродившая настойка на зерновом просо, которое они называют пиво. Пьют его много, и с огромным удовольствием)
     
    По случаю нашего прихода племя как раз решило устроить коллективную утреннюю попойку. Пока мы ходили и осматривали местность и фотографировали отдельных людей, остальные намешали несколько ведер браги, просеяли через сито, развели простой водой из ближайшей лужи, и пустили миски с брагой по кругу. За 4 часа( до обеда), по моим подсчетам они выпили около 5-6 ведер.  Они- это небольшая группа людей племени, которая явилась на зов вождя. Некоторые люди ушли далеко в горы, на свои сельхоз-угодья, и вернулись домой только к вечеру. 
    Питьевая вода для деревушки берется в ближайшей речке, к ноябрю сильно обмелевшей( основные дожди тут идут в июле), и представляющей из себя слабо проточное болотце со стоячей водой. На мой вопрос, есть ли здесь малярия, наш гид Марсеаль ответил что нет, что заставило меня сильно усомниться.
    Напившись браги, и напоив ее же своих малолетних детей, люди племени Дупа пришли в хорошее расположение духа и начали петь песни. Им явно было очень хорошо! Чего нельзя сказать о нас…..
     
    К 10 утра в этой местности уже стояла нестерпимая жара.  Родившись в Средней Азии, и некоторую часть жизнь проведя там, я хорошо переношу жару. При температуре в +38 , обычно не испытываю каких либо неудобств,….ну да,  жарко, но НЕ жарко-жарко, а вполне тепленько!
    Даже в Сахаре, с ее климатом, я чувствовала себя хорошо. 
    Но вот тут….жара, и температура +37-38, это уже настоящая беда.  Духота, пыль и желейный горячий воздух приводят к ощущению полуобморока. Любое  резкое движение тут же вызывает нестерпимую головную боль. Хочется забиться в какое-нибудь холодное дупло, и от туда не вылезать......
     

     

     

     

     

     

     

     

     

  8. Like
    Victoria Rogotneva got a reaction from Ruzanawralf in Глубинный туризм с проктологическим уклоном. Камерун (2014)   
    Бороро не едят мясо своих зебу, только пьют молоко. Каждая взрослая зебу дает по 2-2.5 литра молока в день. Мясной рацион этих кочевников составляют козы, овцы и куры. Так как козы и овцы- это лишь малая часть стада, а тощие куры в такой жаре долго не живут, думаю, что мясо едят очень-и очень редко. Основной рацион всей семьи - это различные злаковые и бобовые культуры. Рано утром, до восхода солнца, женщины приносят еду на территорию мужчин, и уходят. Мы видели, как питался глава небольшой семьи, где мы разместились - кружка питья( даже не молоко), и небольшая миска каши. Все. Хлеба как такового там нет. После завтрака все взрослые мужчины и подростки идут пасти  скот. Вечером, вся семья собирается вновь - у большого костра сидят женщины и малыши, в отдалении группа девушек подростков, затем отдельный круг мальчиков, и далее территория мужчин с их хижинами где нет абсолютно ничего! Мужчины садятся в круг, едят, общаются, и все это как правило в полной темноте, фонари включают редко, чтобы экономить батарейки. 
     
    Племя  Деваюс.
     
    Это оседлое племя Бороро, которое уже перемешалось с негритянской расой.
    Их не много, и название племени скорее всего что-то, да и обозначает, в переводе с местного языка.  На данный момент это племя занимается исключительно сельским хозяйством, и кузнечным делом. Со всей округи к этому племени приходят за покупкой ножей, наконечников стрел, и других металлических изделий. Женщины племени научились делать  и обжигать из глины горшки, и в базарные дни всем скопом отправляются на рынок. На данный момент не все люди  племени ходят голыми, так как рядом расположенный мусульманский Султанат в Поли не дал бы им возможность заниматься торговлей.
    И это конечно удивительное переплетение и религии, и формы одежды, и обрядов, которое соседствует в непосредственной близости.  В своей деревушке эти люди могут расхаживать голыми, а вот чтобы выйти в *магазин*, одевают одежду, берут корзины, и мгновенно поднимаются на следующую ступень эволюции)))
     

     

     

     

     

     

     

  9. Like
    Victoria Rogotneva got a reaction from Michaelinpup in Пакистан, осень 2012 год   
    нет)снимала с холма)
    бежать было далековато)
  10. Like
    Victoria Rogotneva got a reaction from Michaelinpup in Пакистан, осень 2012 год   
     
    За этим поворотом реки, в январе 2010 года, обрушилась целая скала,и перекрыла поток. В результате катастрофы, буквально за несколько месяцев, образовалось горное озеро, длинною 8 км и 200 м глубиной. Теперь эта часть северного Пакистана сильно отрезана от остального мира.

     

     
    Северный Пакистан. Старик ведет на рынок молодого теленка. За день им надо пройти более 30 км.

     
    по этому мостику местные жители ходят *за спичками* в магазин). северный Пакистан, река Хунза.

     
    Леди Фингер и Пик Хунза( 6000 и 6260 метров)

     
    Полицейский пост в Каракорумах, северный Пакистан,на границе с Китаем....))) Кровать, огород и прекрасный вид из окна на горы. Что еще надо для хорошей работы??)))

     
    Что бы увидеть всю красоту Гор, мне пришлось встать в 4 утра, найти своего портера, который не понимал, зачем в такую рань идти 2 часа в Горы...И отправиться в путь... Моей Целью была совсем другая вершина Мира- Нанга Парбат. И только добравшись до смотровой площадки у подножия НП, я смогла оглянуться и ахнуть -передо мной Нанга Парбат(8126 м), а за спиной, в первых лучах солнца открывался весь Каракорум...Слева- пик Ракапоши. Еще 10 минут и все затянет облачностью..

     
    Девочка из Лахора.
     
     
    +++
  11. Like
    Victoria Rogotneva got a reaction from Ruzanawralf in Армения - принимаю советы.   
    спасибо).....а из жилья что то можете подсказать? гостевой дом в Ереване?
  12. Like
    Victoria Rogotneva got a reaction from Ruzanawralf in Республика Конго (2015 год)   
    Равнинные Гориллы  Мондики.
     
    Есть 2 семьи горилл, которые приручены пигмеями и проживают в Парке Нуабале Ндоки. Приручить горилл очень не просто, на это уходят ГОДЫ и годы. Основная задача пигмеев, которые помогают учёными и Парку, это заставить горилл НЕ замечать людей. Т.е. гориллы не сидят на месте, они не ручные, они не дрессированные, занимаются своими делами ( в основном что-то жуют), и не обращают внимание на людей. По правилам безопасности, указанных в инструкции Парка, подходить к гориллам ближе 7 метров нельзя. НО! Зачастую расстояние до горилл составляет лишь 2 метра, в некоторых случаях, итого меньше. Любопытные детеныши подходят на расстояние вытянутой руки, вот тут только держись и смотри в оба! Детеныши-детенышами, но самки бдют! Как только расстояние уменьшилось более, чем 5-7 метров, надо тихо отойти назад. 
    Правда все инструкции, которые нам рассказали перед походом к гориллам, мы тут же забыли))) Инструкции были зачитаны в течении 20 минут, и наверно составляли не менее 10 листов мелким почерком) Наподобие того:
    - Не чихать, не кашлять, НЕ смотреть в глаза!!!-это вызывает прямую агрессию, не шуметь, стоять всегда за спиной гида пигмея, подчиняться его командам (жестам), не паниковать, если вдруг от страха наложил в штаны – надо отойти в сторону, сделать свое дело, и все закопать. Гориллы имеют хорошее обаяние, не дай бог пронюхают, оближут, и чего-нибудь подцепят. Например, человеческую болезнь, от которой у них нет иммунитета.
    Уже потом, наблюдав в естественной среде, в другом Парке,  2-х маленьких горилл самцов, 3 и 4 лет, я поняла, насколько они опасны. Это – ЗВЕРИ. Настоящие звери, и даже мелкий детёныш может принести огромный вред. Силы у них столько, что растерзать могут в минуту!
    Тогда же, в свое первое посещение, я ничего не боялась, и спокойно стояла за спиной маленького, но при этом очень надежного пигмея племени Банту.
    И так.
    На территории Мондики ( район Парка), проживает две семьи:
    - Семья самца Буки
    - Семья самца Кинг
    В первой семье примерно 2-3 самки и 3-4 детеныша. Один родился месяца 4 назад, и мать его все время прятала.
    В семье Кинга всего 12-13 особей, очень много молодняка. Самец Кинг является доминантом всего района, и как нам рассказали, несколько лет назад украл самку у Буки. За что Бука его сильно боится. Отличие этих двух семей очень значительное. Бука не любит, когда к нему приходят туристы, все время прячется, или еще чего хуже, садиться к тебе спиной. Кинг, наоборот, настолько уверен в своей силе!!! Что спокойно жует травку, или валяется с отпрысками под деревьями, позволяя подойти ОЧЕНЬ близко!!! Просто нереально близко!! Но при этом чутко следить за своей зоной комфортности.
    Все это было бы невозможно, если бы не местные пигмеи племени Банту. Чтобы успокоить горилл, те постоянно щелкают языком, таким образом общаясь с обезьяной. И что самое интересно, те их слушаются. У нас был случай, в семье самца Бука, когда молодая самка бросилась на нас, и остановилась буквально в 1 метре. Я думаю, она хотела нас напугать…Так сказать, проверить свои силы. Мы как сидели с фотоаппаратами, так и остались сидеть, разинув рты….а вот гид пигмей, начал тихо щелкать языком, и горилла ушла.
    До семьи Бука, от кемпинга Мондика, идти не долго, бывает 5 -30 минут. До семьи Кинга, наоборот, надо пройти часа полтора и больше, чтобы их увидеть. И у той, и у другой семьи, есть прикрепленная группа ученых, которые по 12-14 часов следуют за обезьянами. Тихо, стоят в сторонке, и записывают что обезьяны делают – поведение, еда, сон, агрессия.
    Именно потому, что там и так шарахаются ученые, туристов водят к гориллам маленькими группами, и не более чем на 1 час. Максимальный размер группы -  4-5 человека.
     

     

     

     

     

  13. Like
    Victoria Rogotneva got a reaction from Ruzanawralf in Республика Конго (2015 год)   
    кемпинг Мондики устроен просто:
    -несколько палаток для туристов, 2 палатки для ученых, хоз.блок + очаг с костром, столовая.
    душ в виде ведра воды, которое приносят тебе пигмеи, или в виде чистой проточной речки неподалеку. Вот туалеты стоят знатные, забетонированные наглухо - сюда часто приходят слоны и шалят не по деЦки.  Т.е. разваливают строения, роются в ящиках с едой. Пигмеи боятся слонов просто ужасно! При слове Слон, пигмей закатывает глаза и втягивает голову)))  Нам конечно смешно, но пигмеи говорят что лесные слоны являются настоящим бедствием для местного населения. В дальнейшем, мы были свидетелями того, как впереди идущий по тропинке  пигмей, услышал за 200 метров слона, и деру дал!!!! первый)
     

     
    Эти же лесные слоны стали настоящим Анекдотом, всей нашей дружной компании. И началось все с простых помидоров)
    Еще в Уессо мы купили на рынке 2 маленькие кучки полудохлых помидорок, несколько огурцов, чеснок, лук и авокадо. В Конго очень влажный климат, и оттого, все овощи здесь растут очень плохо, и быстро гниют. Так, например, кучка из 5 маленьких помидорок, размером со сливу, стоит аж 3 доллара. Мы купили 2 кучки, для нас салат из этого овоща- привычное дело, поэтому мы думали их поесть, разочек. Но мы совершенно были не в курсе, что эти же помидорки очень любит Слон!  Или его образ))) эх..если бы знали!!! Мы купили бы ему ящик)
    Так вот, решили мы на другой день немноого поесть. Позвали нашего гида, и давай спрашивать его
    -нам можно выпить чай?
    -а чая нет(((( его не успели принести((
    -хорошо, тогда можно поесть хлеба и попить воды?
    -хлеба тоже нет, его тоже не привезли.
    -вах, какая незадача, ну неси наши помидоры, которые мы отдавали портерам, поедим хоть их!
    -эээ…ну…помидоров тоже нет, - повар на кухне сказал, что ночью приходил слон и съел все помидоры…
    -???? А огурцы???
    -и огурцы тоже…
    -подожди-подожди, тогда где наше авокадо и чеснок????
    -ничего нет, все съел слон…
    Пришлось дать по шее гиду, как следует, чтобы он пошел и нашел хотя бы чеснок) И дело было даже не в том, что мы его сильно хотели съесть без хлеба и воды, а в принципе! Как выяснилось позже, АБСОЛЮТНО все продукты что были выделены для группы на 2 дня, съел Слон.
    А если переводить на русский язык, их просто на просто стырили местные.
    Уже потом, разобравшись в местном укладе жизни, я поняла, что со снабжением продуктами этих мест дела обстоят очень плохо. Наверно помидоры, так же, как и огурцы, были невероятным лакомством для обслуживающего персонала. Я не знаю, так ли это, но именно в Мондике у нас была какая-то проблема с едой. Не было чая, кофе, сахара, хлеба, и так далее…. Часть продуктов материализовалась к концу второго дня, когда мы практически придушили своего гида. 
    Вторая проблема этих мест ( и Мбали Бая тоже), явилась катастрофическая проблема с питьевой водой. Мы купили 11 бидонов воды, и постоянно ходили и искали их.  Вода пропадала точно так же, как помидоры и чеснок. А в пустые канистры нам подливали воду из речки. 
    -что вы так волнуетесь, – обижался гид Мартеаль, она фильтрованная! Из чистейшей речки, через марлевку….!
    -но она же не кипяченная! Ты что? хочешь, чтобы вся группа слегла с дизентерией?
    Как только мы заметили, что наша вода пропадает, а магазинов здесь нет и на 100 км, мы ходили и считали ее с гидом, чуть ли не каждый час..) Я думаю, он вынес незабываемый урок, который мы ему преподнесли.  Во всяком случае, то, что его до сих пор колотит при словах – где наша вода???-я уверена. Когда мы не досчитались последних 20 литров, а пить было уже нечего, он просто на просто отправил пигмеев за водой, и уж где они ее взяли не понятно, но к вечеру принесли. Причем в бутылках, а не в бидонах. Т.е. – не нашу.
    Если вы когда-нибудь доберетесь до этих мест, возьмите себе на заметку, что лучше взять с собой (дополнительно)
    -чай, колбасу, сухари, печенье, сгущенку, сыр в вакууме, орехи  и так далее)) В джунглях Конго нет французских  ресторанов, дай бог, дали бы вам лапши с консервой…
  14. Like
    Victoria Rogotneva got a reaction from Ruzanawralf in Республика Конго (2015 год)   
    Разместились на базе быстро, развесили все свои мокрые вещи по всем крючкам, гвоздям и перилам. Научная База в Бомассе имеет несколько домиков для туристов и основной корпус для ученых. Ученые живут в этой дыре годами, от того и менталитет приобрели соответствующий. Для начала нас собрали в местечке под навесом, и сообщили, что наша программа полностью меняется…О! это было уже третье изменение за короткие 3 дня. Изначально, в планах стояло посещение Мбали Бай – соленого Болота со слонами, а затем местечка под названием Мондика, где и проживает 2 семьи горилл.
    Поменяв дни шиворот на выворот, мы получали Мондику с гориллами, которых следовало смотреть вечером.
    -это не реально! – объясняла я научной дамочки, явно французского вида,- понимаете, гориллы – черные, и под пологом леса их тяжело будет сфотографировать вечером, так как не будет достаточно света…Нам совершенно не нужны гориллы, если мы не сможем их сфотографировать…(((…И потом,  если мы не сможем сделать хорошие фотографии, то у нас не остается шансов их переснять… В первом варианте мы имеем 2 дня, во втором – только день и вечер. Вот, например, если вдруг, на другой день будет дождь??? Мы сможем найти горилл?
    -нет, вы не сможете увидеть горилл в дождь, потому что мы не водим туристов в дождь. И потом, когда идет дождь, становится холодно и гориллы прячутся, потому, что мерзнут…
    -подождите-подождите!! Вы хотите сказать, что если мы дойдем до Мондики, и вдруг случится дождь, то мы по любому НЕ увидим горилл???
    -да, это так)) и вообще!!! Энжой! Наслаждайся детка, ЭТО АФРИКА!!!!
    Я медленно сползла под стол.
    В переводе с ее дурацкого французского, на мой отличный английский, это звучало примерно так:
     – наслаждайтесь! Когда вы выберетесь из этой задницы, вы будете ТАК рады, что, никакие обезьяны вам будут к тому моменту не нужны) и если вы не увидите горилл, это не беда…в Африке все всех надирают, это экспедиция, дома расскажите, какие вы были молодцы) 
    Переубедить ее оказалось не возможным. Только от этого центра можно было взять Лодку, Машины и проводников. Та лодка, которая нас привезла их Уессо, была собственностью парка, и похоже единственной на всю округу, только у нее был мотор и возможность плавания по 7-8 часов. 
    Стоит так же заметить, что в тур входило только 1 посещение горилл. Каждое последующее, если бы вдруг возникло желание, стоило 225 евро. И тоже, только 1 час, и тоже - если обезьяны захотят общаться…..
    Нам ничего не оставалось делать, как пожелать себе удачи, в виде солнышка и отсутствия дождя.
     
    Мондика.
     
    Еще с вечера нас предупредили, что надо взять по минимуму вещей, так как портеров до Мондики будет не много. Нам пришлось оставить ровно половина своих сумок в Бомассе, и взять ТЕПЕРЬ уже только самое-самое нужное, а именно
    -фототехнику, пара смены белья, москитные сетки, сапоги, и спальники.  Зачем мы приперли столько вещей, было не понятно, так как все равно взять с собой это было совершенно невозможно.
    Рано утром, загрузив продукты, воду, рюкзаки и себя любимых в 2 джипа, мы выехали в сторону Мондики.
     
    Логистика была простая: 
    - полтора часа на джипе в сторону входа в Парк, 20 минут до Болота,30 минут по болоту пешком, 3 часа по джунглям до кемпинга. 
     
    Там, где заканчивается дорога, нас ждали портеры, местные пигмеи племени Банту. Их было всего 5-ть)
    -эээ, простите, а как мы понесем весь наш груз? – спросили мы своего гида…
    -а…вот черт его знает! Нафига вы столько взяли! –ответил гид, и покосился на 2 ящика пива, которые пигмеи лихо грузили в непромокаемые мешки.
    -как нафига? Вообще-то у нас своя фототехника, мы ее сами несем, но портеры пусть возьмут хотя бы наши легкие рюкзаки и воду!
    - так у них же не 40 рук! –препирался гид, -они не могут так много носить…
    -блин! А чем вы раньше то думали???? Нас 8 человек!!! У нас вещи и еда! И вода! И портеров мы заказывали полгода назад!
    -а мы вообще не думали…портеры либо есть, либо нет…вот сегодня 5-х отловили в лесу)
    -Мда….и что делаем?
    -часть вещей оставим здесь, - изрек гид, - потом их заберут…наверно…
    Наверно…это было понятно, что ОЧЕНЬ нескоро, до кемпинга около 4 часов ходу по джунглям, только в 1 сторону.
    Черт!! нам начинала нравится эта Африка! идти несколько часов до кемпинга, иногда по пояс в воде, чтобы по приходу не иметь даже чистого белья))) Такое возможно только здесь)
    Поход по местному болотцу, еще та развлекуха! 
    Сложнее всего было мне, так как мой рост совсем не велик. И я постоянно переживала за свою фототехнику, боясь ее утопить.  Другие же ребята, похоже, просто наслаждались, в этой жиже!) Еще бы, такой драйв) Сами мы, конечно же ,дорогу бы не  нашли, но с нами шел самый главный пигмей –Габи. Уже потом он рассказал мне, что родился в лесу, и сейчас подрабатывает тем, что водит туристов по джунглям.  Пигмеи просто удивительные проводники! Как нам потом рассказал Дэвид (все тот же из США), хоть он и ездит в эти места 17 лет, он все равно всегда ходит с пигмеями. Это в первую очередь защита от всего – от леса, от животных, от ситуаций. Он же и рассказал нам, что пигмеи видят лес не так как простые люди. Кроме простого зрения, у них хорошо развито еще какое то, которое позволяет им не только запоминать дорогу, но и различать мильон оттенков зеленого. Пигмеи ходят по лесу, как будто по улицам, и никогда не теряются.
     
     

     
    расчищаем дорогу, по которой ехали в парк, от завалов. Ночью тут ходил слон, и повалил много деревьев.
     

     

     

     

     

  15. Like
    Victoria Rogotneva got a reaction from Ruzanawralf in Республика Конго (2015 год)   
    Для того, чтобы доехать до Бомассы, отправной точки в Парке Nouabalé-Ndoki , надо сесть на лодку и несколько часов пилить вверх по течению, по реке Санга. 
    Река Санга не совсем простая, вернее, это река как река. Но она разделяет одновременно 3 государства, по своей водной артерии. Это Конго и Камерун, и Камерун и ЦАР. Т.е. вы плывете на лодке, с одной стороны у вас одно государство, а с другой стороны у вас другое государство. А вокруг никого!  Тишина, и джунгли.
    Встречаются очень редкие хижины рыбаков, тех самых, которые ловят рыбу, коптят ее до состояния головешек, и раз в неделю везут в город. 
    Перед тем как сесть в лодку, надо пройти контроль погран.службы. Таких контролей на реке 2, в Уессо и еще в мелком поселке, через 4 часа пути. Именно там, у нас обнаружилась одна проблема- у одного участника в группе виза оказалась выдана не тем числом. Т.е. день влета в страну был последним днем пребывания в ней))) Все слава богу обошлось (дензнаки рулят везде!), но впредь, получая дорогую визу в Москве, проверяйте даты! Для ускорения процесса бумаго-волокиты, также, советую всем заранее сделать цветной скан паспорта и визы. 
     Получив все разрешения, мы загрузились в лодку. Это довольно большое, не совсем устойчивое  каноэ, с моторчиком.
    -сколько нам плыть? -Спросили мы своего гида Мартеаля
    -3-4 часа…
    -ну хорошо!
     

     

     

     

     

     

     

     
    Через 2 часа плавания, неожиданно стемнело, и начался дождь. 
    -ничего страшного! - решили мы, ведь были просто уверены, что нам остался всего часик-полтора, до базы. Но не тут то и было..)
    Дождь нарастал все больше и больше, лодка двигалась вверх по течению, и все струи воды, от движения и от дождя попадали внутрь. Через полчаса смех утих, а через час стало совсем тоскливо. Только те, кто редко бывал в Африке, или не был там совсем, думают, что Африка- жара, зной, солнце. Но это не так. При сильном дожде температура воздуха сильно упала, и при казалось бы,  +20, наступил реальный дубак! Кто мог, достал накидки от дождя, кто не мог- просто разделся до плавок. Но и это не помогло. Еще, через полтора часа ходу, стало понятно, что что-то тут не то..
    -Мартеаль, сколько еще ехать до Бомассы?
    -эээ…ну…я не знаю, может еще часа 2…
    -что?????
    Нам пришлось остановить лодку, при первой же возможности, и достать куртки. Таких возможностей на реке не много, кругом непролазные джунгли и топкий берег. Подойти близко и выгрузиться можно было только в тех местах, где были хижинки рыбаков.
    Второй пропускной пункт погран.заставы мы преодолели под самый закат. Голодные, холодные, и абсолютно насквозь мокрые, мы уже хотели только одного  -  быстрее добраться до кемпинга. Вот тут и открылась вся правда лодочного трипа. После долгих пыток, сам лодочник сознался, что теперь уже вот скоро будет Бомасса, надо только потерпеть часа 2…_
    Стало совершенно ясно, что Мартеаль никогда не был в этих краях, и поехал в качестве гида, чисто прокатиться с туристами.  Результатом этого дня, стало прибытие, в полной темноте, на научную базу в Бомассе, под всполохи грозы, жесточайшего ливня и неожиданно холодного воздуха. 100 км по реке Санга группа преодолела за 8 часов.
     

     

     

     

     
    на реке Санга почти нет лодок. А если и есть, то многие из них дырявые, и не годятся для многочасового плавания.
  16. Like
    Victoria Rogotneva got a reaction from Ruzanawralf in Республика Конго (2015 год)   
    Настал час X, когда мы должны были покинуть уютный отель, в самом центре Браззавиля, и уехать на север страны, на границу 3-х государств. Именно там, сохранились девственные джунгли, и именно там, три страны создали Национальные Парки. Вернее, это практический один Парк, только его делят между собой Камерун, ЦАР и Конго. Добраться до тех мест очень непросто, что со стороны Камеруна, что со стороны ЦАРА. На дорогу уходит почти 3 дня пути – автобус, лодка, машина, пеший трек по болотам. 
    Еще до своей поездки, у меня стоял вопрос, какой парк интереснее? В ЦАРе? В Камеруне ( там цена сильно дешевле), или в Конго? И очень хорошо, что я не ошиблась в своих предчувствиях, самый интересный парк с гориллами – именно в Конго. Уже в Парке я познакомилась с разными учеными, один из них – Дэвид, ученый из США, который изучает приматов 17 лет. Он то и подтвердил, что только в Конго есть 2 семьи горилл, которые подпускают очень и очень близко. В остальных местах гориллы очень пугливы. Уходят горы на то, чтобы местные пигмеи приручили какую-нибудь семью не боятся людей. А главное – разрешали находиться рядом с детенышами.
    Речь идет о равнинной горилле. Есть еще горная горилла, этот вид надо смотреть в таких странах как Уганда, Руанда, ДК Конго и Бурунди. Там с просмотром животных намного легче, семьи приручены давно, а поток туристов впечатляет! И в джунглях тех стран, насколько я понимаю, не тонкая, еле заметная тропинка, а почти шоссейная дорога)
     

     
    И так, по порядку…
    По прилету в Конго мы встретились со своим гидом, и узнали от него, что наш маршрут полностью меняется. Вообще, это не удивительно, я проходила такие же трюки уже в Камеруне. Сначала объявить программу, взять у туристов деньги, а потом, на месте поменять все раз 10 или даже 20. Как уже потом я выяснила, наш организатор сидел на попе до последнего, и когда настал день выкупа местного перелета, выяснил, с огромным для себя удивлением!!! - что самолет в редчайшую заЖопию летает только по пятницам. Что нам вообще не подходило по датам. И именно поэтому, мы вынуждены были ехать на север на автобусе, потеряв таким образом сутки пути. Кроме этого, у нас полностью менялся и сам план, теперь мы его должны были осуществить против часовой стрелки (ранее как раз наоборот).
    Но делать уже было нечего… Мы погрузились в свой автобус, и поехали)))
    Для начала, заехали в супермаркет, где купили 11 штук 10 литровых бидонов с водой (110 литров) . Высчитав сколько питьевой воды нам надо, мы купили именно то количество, которое не даст нам утонуть в каноэ, и при этом позволит пить бутилированную воду, а не из речки. Вопрос воды в джунглях Конго стоял очень остро, до самого конца. На этом моменте я остановлюсь отдельно, и распишу, что надо делать, а чего не стоит - для последователей) 
     
    По дороге до города Ouesso, нет ничего примечательного, кроме того, что с юга на север китайцами построена шикарная дорога (автобан почти), по которому мы неслись на полно приводном автобусике со скоростью 130 км/ч. Население всей страны Республики Конго составляет 4 миллиона человек, из них почти 80 процентов проживает в столице и на побережье. Оставшаяся часть населения рассредоточена в мелких поселениях у единственной дороги, и под пологом леса, составляя этническую группу в виде пигмеев. 
    Сам городок Уессо ничего из себя не представляет, но там есть одно очень замечательное место, которое я рекомендую посетить каждому туристу – РЫНОК!
    Находясь на реке Санга, местный рынок вписал в себя всю экзотику этого места.  И дает полное представление, как живет местный народ и чем питается. 
    Ровно час мы ходили по этому рынку, и получили настоящий шок от вида продовольственных товаров. Судите сами:
    В стране практически нет холодильников, нет нормального обеспечения далеких городов свежими продуктами, поэтому здесь практикуется следующее – пойманную в джунглях живность обжигают над костром, складывают в корзинки, и везут на продажу. Это могут быть обезьяны, мелкие антилопы, лесные свиньи, водяные крысы, летучие мыши- одним словом все, что летает, ползает, бегает и шевелится. Пойманных крокодилов и крупных сомов привозят живыми, и на глазах покупателей разрубают мачете. Если рыбу ловят в далеких заводях, то естественно, ее так же немного обжигают над костром, иногда до состояния головешек. Мелких гусениц продают в банках, змей и ужей –свернутых кольцами. 
    Вся эта масса ЕДЫ, лежит на прилавках, при температуре +35-40  градусов, 100 процентной влажности,  и тухнет.
    Продавцы стремятся как можно быстрее продать товар, и призывно орут на весь рынок. Покупатели выстраиваются в ряд, выискивая товар посвежее.
    Описать этот рынок просто невозможно!! Это надо 1 раз увидеть…
    Например, когда вспарывают живот раздувшейся тухлой обезьяне, вытаскивают кишки, разрубают на мелкие кусочки (мясо в Конго не много, и оно очень дорогое!) и вместе с когтями, шерстью и зубами продают покупателям….Бррр!!! Нигде еще, я не видела такого, прям сюжет для фильмов ужасов) А запахи…запахи то какие))) Один из наших друзей бегал блевать, дальше, чем видел)
    Но колоритно…ничего не скажешь)
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  17. Like
    Victoria Rogotneva got a reaction from Michaelinpup in Иран и Иранцы (осень 2013 г)   
     

     

     

     

  18. Like
    Victoria Rogotneva got a reaction from Michaelinpup in Иран и Иранцы (осень 2013 г)   
    нет, увы....мы были в сентябре, а там в это время в пустыне около 50 градусов. Наши водители и гиды могли ездить только до 10 утра. Потом все по норам прятались...ОЧЕНЬ жарко)
  19. Like
    Victoria Rogotneva got a reaction from Michaelinpup in Иран и Иранцы (осень 2013 г)   
    заполняешь анкету он-лайн, платишь 30-40 долл, получаешь код-и все)
    или заполняешь анкету в Москве, платишь 1770 руб, и получаешь визу через 3-5 дней
  20. Like
    Victoria Rogotneva got a reaction from Michaelinpup in Пакистан, осень 2012 год   
    нет)снимала с холма)
    бежать было далековато)
  21. Like
    Victoria Rogotneva got a reaction from Michaelinpup in Иран и Иранцы (осень 2013 г)   
    хм....все наверно все таки зависит от количества дней
    если больше 16- то вам ВРОДЕ нужен код от местной турфирмы, и вот когда заполняете анкету в инете на это код, вы и указываете где получить визу-или Москва, или Тегеран при влете. Т.е. указав в анкете город Москва, по прилету визу вы НЕ получите.
    другой вопрос, визу сейчас легко двают в Посольстве Москвы, и с кодом и без кода. Проверено!)
    один участник нашей группы кода не имел...его просто вызвали на собеседование, 5 минут и виза в кармане)
  22. Like
    Victoria Rogotneva got a reaction from Michaelinpup in Пакистан, осень 2012 год   
     
    За этим поворотом реки, в январе 2010 года, обрушилась целая скала,и перекрыла поток. В результате катастрофы, буквально за несколько месяцев, образовалось горное озеро, длинною 8 км и 200 м глубиной. Теперь эта часть северного Пакистана сильно отрезана от остального мира.

     

     
    Северный Пакистан. Старик ведет на рынок молодого теленка. За день им надо пройти более 30 км.

     
    по этому мостику местные жители ходят *за спичками* в магазин). северный Пакистан, река Хунза.

     
    Леди Фингер и Пик Хунза( 6000 и 6260 метров)

     
    Полицейский пост в Каракорумах, северный Пакистан,на границе с Китаем....))) Кровать, огород и прекрасный вид из окна на горы. Что еще надо для хорошей работы??)))

     
    Что бы увидеть всю красоту Гор, мне пришлось встать в 4 утра, найти своего портера, который не понимал, зачем в такую рань идти 2 часа в Горы...И отправиться в путь... Моей Целью была совсем другая вершина Мира- Нанга Парбат. И только добравшись до смотровой площадки у подножия НП, я смогла оглянуться и ахнуть -передо мной Нанга Парбат(8126 м), а за спиной, в первых лучах солнца открывался весь Каракорум...Слева- пик Ракапоши. Еще 10 минут и все затянет облачностью..

     
    Девочка из Лахора.
     
     
    +++
  23. Like
    Victoria Rogotneva got a reaction from Michaelinpup in Пакистан, осень 2012 год   
     

     

     
    Долина Каплу находится на границе с Индией и входит в провинцию Балтистан. Здесь заканчиваются дороги и начинаются Горы! Все самые высокие вершины Пакистана находятся именно здесь. Пока ехали, искали место,поднимались, налетела песчаная буря. Через 15 минут долина закроется пыльным вихрем, а видимость упадет до 200 метров. По Долине проходит река Инд, которая разделяет 2 великих хребта-Гималаи и Каракорум.

     

     

     

     

     

     

     
    Базовый лагерь Ферри Медоуз, и Нанга Парбат (8126 метров). НБ замыкает цепочку Гималайского Хребта в Пакистане, и является одной из самых сложных вершин для восхождения.Имеет и второе название-Гора Убийца. Со стороны Ферри Медоуза на вершину не поднимались вот уже три года.

     

     

    +++
  24. Like
    Victoria Rogotneva got a reaction from Michaelinpup in Иран и Иранцы (осень 2013 г)   
      Уже побывав во многих странах мусульманского Мира, я поставила себе Иран в планах на осень 2013 года, со словами:
    -пора съездить, пока не разбомбили. 
    Ситуация последних лет, сложившаяся на Ближнем Востоке, как очаг вечно не прекращающихся конфликтов, формирует и наши стереотипы: опасный регион, базы боевиков, торговля оружием и наркотиками, непримиримая борьба за идею единой религии - ислама. Что бы поменять своем мнение об этой стране, мне хватило всего несколько дней. И так- мое личное мнение об этой удивительной стране, то, что я увидела за 20 дней и как смогла понять.
    Собираясь в Иран я посмотрела несколько сайтов по стране, полистала отчеты путешественников. Как правило вся информация любого самостоятельного туриста сводиться к описыванию увлекательного общения с местным население( что не удивительно-английский не знает никто), или простому проезду от точки А в точку Б. И все....Нет, это наверно тоже интересно, как чей то опыт, но меня больше интересовали разные там *красоты*, а не только еда и история.

    Немного подумав, наметила себе основные пункты для проезда:

    1. Золотой Треугольник Ирана- три основных города, самые интересные исторические сайты страны: Язд, Шираз и Исфахан.
    2.Кочевые народности гор Загроса –кашкаи и бахтиярии.
    3. Мало исследованную пустыню Калют, расположенную на самом Востоке страны.
    4. Иранский Курдистан.

    Окончательный маршрут выглядел следующим образом:

    Тегеран-Керман-пустыня Калют-Язд-Исфахан-Баванат-кочевники Кашкаи-Персиполес-Шираз-кочевники Кашкаи и Бахтиярии -Челгерт-горы Загрос—Хорамабад-Керманшах-Иранский Курдистан-Паланган- Мариван-озеро Заривар-Санандач-Хамадан-Тегеран. 

    Общее количество дней: 20. 

    Время поездки: 
    сентябрь 2013 год

    Передвижение по стране: 
    на микроавтобусе. В Иране очень хорошие дороги, и за исключением небольших горных зон везде можно увидеть асфальт.

    Курс местной валюты к доллару: 
    все время меняется, и составляет от 32 000 реалов (3200 томанов) до 32 600 реалов ( 3260 томанов). С первого раза разобраться в местной валюте не просто, так как на купюрах написано одно, а на ценниках- совсем другое. Для удобства понимания цен, сами Иранцы откидывают все нули сильно обесцененной валюты и говорят в томанах, что еще больше может запутать любого иностранца. Говорят они при этом не на английском языке, а на персидском, а для наглядности показывается на пальцах число. Например- четыре пальца- это может быть как 4000 реалов, так и 4000 томанов. В первом случае это 1/8 доллара , во втором случае- 1.3 доллара. Все время приходиться уточнять и переспрашивать, что сильно увеличивает время любой покупки.

    Язык.
    Государственный язык – персидский (фарси). Кроме этого существуют огромное количество диалектов ,наречий и других языков.

    Люди.

    Иранцы считают себя потомками арийцев, переселившихся около 7000 лет с территорий Скандинавии и Восточной Европы. Отсюда и сложное взаимоотношение с соседними народностями. Иранцы свысока смотрят на пакистанцев и афганцев, считая их хорошими рабочими и не более того, плохо относятся к арабам( соседний Ирак и страны рядом с ним), не любят кочевников (а их оказывается в стране несколько миллионов разной национальности), и с осторожностью говорят о курдах. Идея высокой расы арийцев, и символ свободы , так хорошо известный нам по идеологии Гитлера, здесь вытесано в камне еще в древние века. 
     
      
     

    Общая же особенность, которая объединяет всех людей, живущих в Иране, не зависимо от их национальности- радушие. Очень добрые, открытые люди. Готовы прийти на помощь в любой момент, подсказать, рассказать, посодействовать. Очень открытые и контактные. Вообще, скажу честно, это наверно первая мусульманская страна, где меня не просто удивили, а буквально поразили женщины! Много красиво одетых и накрашенных женщин, на высоких каблуках, свободно разгуливающих по улицам, иногда в компании только одних подруг, при этом основной атрибут мусульманского мира -платок, лихо сдвинут на макушку. Свободно общаются, подходят первые, разговаривают, здороваются и!!!о чудо!!!просят себя сфотографировать) или фотографируются с тобой, после чего стеснительно угощают сладостями и пытаются хоть как то пообщаться на английском. Английский пытаются учить, правда мало кто его знает, но даже пара фраз, особо удавшихся и понятых ими, доставляет полное удовольствие. Если бы я давала рейтинги той или иной мусульманской стране, сравнивая ее с Европейскими странами, то Иран отнесла бы наверно к высокоразвитой Германии или Франции. Спокойно, безопасно, комфортно, размерено, с налетом восточной экзотики)
     

     
     
    Еда-Кафе-Рестораны
    Общее представление туриста, что в Иране едят один кебаб, не является верным. Разнообразие в меню присутствует, вот другой вопрос- как прочитать меню. Ни в одном кафе или ресторане не туристических городов (а их всего 4-ре), нет меню на английском языке. Более того- ни один официант или местный повар небольшой едальни не говорит на других языках, кроме фарси( или своего родного). Дальше- больше. Вы можете применять для более понятного разговора общеизвестные европейские слова, и даже пытаться изображать все это жестами - вас все равно не поймут. Именно поэтому для многих туристов проще заказать кебаб( звучание слов одинаковое), чем пытаться выяснить, что же еще есть из еды в заведении. 
    А еда вполне хорошая – различные мясные и рыбные шашлыки, жаркое, салаты, супы. К любому блюду вам подадут ведро риса, приправленного барбарисом, шафраном или травами. К мясным блюдам иранцы любят подавать молочнокислые продукты ( местный йогурт и айран),
    и различные соления. Не знаю, кто у кого перенял соленье огурцов- русские от иранцев или иранцы от русских, но наравне с квашенной капустой они подаются к столу повсеместно.
    Средний счет за вполне хороший ужин составляет от 3 долларов в уличной кэбабной до 10-12 долларов в дорогом ресторане отеля ( включая сервис). 
    Еще одна особенность иранской еды заключается в том, что чай они пью ДО еды и никак не во время, или после трапезы. Если вы по своей русской привычки захотите после ужина отпить чайку- будьте уверены- принесут вам его очень не скоро. Как объяснил нам наш гид, по мнению иранцев чай после ужина вымывает из организма соли железа, поэтому пить его надо никак не ранее чем через 15-30 минут после еды, а еще лучше- вообще не пить. Вот почему в иранских кафе и ресторанах где подают еду вы не найдете в меню чай. Сильно хочется пить? Пожалуйста- для этого есть кола-фанта или фруктовое безалкогольное пиво. Вообще, проехав всю страну поперек, я заметила, что у иранцев нет культуры уличной еды в европейском понимании. Т.е. выйдя вечером на улицу на променад, вы попадете в торговые ряды различного ассортимента, но никак не уютных кафешек. Утром выпить чай или кофе, или съесть плюшечку – просто негде. Такое впечатление что вся Страна ест дома. 

    Полиция и блок посты:
    Полицейских видели только на дорогах- ревностно следят за скоростью. Несколько блок постов было на самом Западе страны, на территориях граничащих с Ираком. Таких тотальных проверок документов на дорогах, как например в Пакистане или Йемене, здесь просто нет. Так же, как нет никакого ощущения опасности.

    Отели
    средняя ценовая категория отелей для туристов колеблется в районе сумм 30-50 долларов за номер. Это то, что обычно предлагает любое агентство для иностранных граждан, въезжающих в страну. Как правило, все очень цивильно, с горячей водой, кондиционером и интернетом, чисто. Самые дорогие цены могут быть только в Тегеране, и в трех самых посещаемых городах. В других *дырах*- цены вполне приемлемы. Кроме отелей, в теплое время года есть такие места ночевок, как общественные парки и места отдыха, будь то водоем, речка, или детская площадка с каруселями. Да-да! Это вовсе не опечатка- вся страна любит отдыхать в местах такого вот отдыха, и не просто отдыхать с шашлыками и песнями под гитару, но и ночевать в палатках. Такие палатки продаются по всей стране и стоят от 25 до 40 долларов, в зависимости от размера и набиваемости народа в нее) Т.е., если вы любите дешевый вид туризма, то о ночевках можете не волноваться- в любом Парке Культуры и отдыха вы можете поставить свою палатку. Чисто, безопасно, с наличием санузла и воды из шланга.

    Интернет
    Интернет в стране есть, а вот с посещением многих сайтов реальная проблема...почти все мировые социальные сети заблокированы. Что бы не остаться в изоляции и свободно пользоваться интернетом, надо установить специальную программу на ноут, которая меняет ваш адрес VIN.
    Теперь немного остановлюсь на каждом месте, которое было у меня в программе. 

    Kerman
    Город на самом востоке страны, 1500 лет назад являлся важным узлом на пути Караванов из Афганистана, Китая и Индии. На сегодняшний день сохранился старый базар в бывшем Караван Сарае ( 400 лет), красивая мечеть с мозаикой, старые общественные бани хамам, с первой в Мире системой подогрева полов, зеленый оазис в несколько километров от города. Прелесть этого городка заключается в том, что имеет какую то спокойную, немного сонную атмосферу. Находясь недалеко от огромной пустыни, обдуваемый жарким ветром Пустыни Калют, город размеренно живет вот уже много столетий.
    Что запомнилось:
    Базар, где до сих пор сохранились старые мастерские по изготовлению медных изделий, люди…..все улыбаются, здороваются, а некоторые просят их сфотографировать. Здесь мы познакомились с группой туристов из Курдистана, которые угощали нас восточными сладостями. 



     
    КАЛЮТ.
    Основная трудность возникла с посещением пустыни Калют. Практически все фирмы, в которые я писала, отказывались нас туда везти. Мои многодневные письма и разъяснения, о том, что бы я хотела увидеть и как организовать кемпинг, встречало со стороны иранцев стойкое не понимание –зачем ехать в Пустыню на целый день? И тем более!!!!там ночевать? Когда можно совершенно комфортно разместиться в ближайшей деревушке. Оказалось, что пустыни Ирана - это вовсе вам не Сахара с туарегами, где можно долго наслаждаться с единением природы. В Иране этот вид туризма совершенно не развит. Никто не ездит в выжженные пустынные области и тем более не спит там. Зачем? Для этого есть зеленые оазисы)))). И лишь редкие европейцы добираются до Кермана и деревушки ????, и то - в самые прохладные месяцы. Летом же здесь настоящий Ад ( местные утверждали нам, что температура может достигать 65 градусов, что для меня очень сомнительно), в сентябре уже попрохладнее , в пределах 40-45 градусов. Я бы охарактеризовала пустыню Калют в сентябре так - хорошо прогретая, сухая духовка с хорошим воздушным обдувом.
    Так что же такое пустыня Калют? Это огромная территория, состоящая из песка, глины и камня. Глиняные нагромождения тянутся с севера на юг и образуют подобие каньонов. Въехав в 1 каньон, можно взобраться на любую горку и увидеть соседний каньон. Иногда глиняных нагромождений не так много, и тогда создается впечатление, что едешь по каменистой долине, а вокруг стоят невысокие песочно-глиняные горки и разные образования. Снизу понять объем и масштаб сложно, лучше всего это найти место повыше, взобравшись на какую-нибудь горку.
     

     

     
    Язд.

    Так же имеет статус древнего города на пути Караванов. Из интересности можно выделить:
    1. Старую глиняную часть города –интересно прогуляться по узким улочкам, пообщаться с людьми, посмотреть сувениры. 
    2.Башня Молчания- старое зороастрийское кладбище, где по древним обычаям хоронили людей еще 40 лет назад. Для этого было построено 2 башни, куда относили покойников и оставляли там на сплёвывания птицам.
    3. Зароастрийский Храм огня- огонь горит вот уже 1500 лет без перерыва, очаг привезен с территории нынешнего Азейрбаджана.
    4.Песочные дюны и пустыню, недалеко от города.
        
     
    +++
  25. Like
    Victoria Rogotneva got a reaction from Michaelinpup in Пакистан, осень 2012 год   
    Копия с моего сайта:
    vrogotneva.com
     
    Сейчас, по прошествии 3х недель, когда первые впечатления наконец- то упали на *дно*...и стали потихоньку перерастать в воспоминания, я могу смело написать -мы лишь ненамного приоткрыли ту завесу, что отделяет Пакистан от всего Мира, страну тайн, догадок, вымыслов и настоящей реальности. И уезжала я из этой страны с двойственными впечатлениями. О которых и хочу написать - коротко.
    Составлением маршрута мы занимались, если честно, спустя рукава, просто наметив себе те области, что хотели бы увидеть. И как оказалось, хотели увидеть мы очень много, практически весь Северный Пакистан, от границы Афганистана, к границе Индии, Китая и Ваханского Коридора (подконтрольный Афганистану- Таджикистан). Свой план меняли несколько раз, так же как и даты вылета, и в результате, прислушавшись к мнению *людей там побывавших*, решили сократить часть пути и оставить только Лучшее...)) Каждый из советовавших, знал только тот кусочек Пакистана, где сам побывал, зато советы давал вполне дельные.
    И так....

    Маршрут:
    Islamabad-Besham-Skardu-Deosai Plato-Astor-Raikot Bridge-Fairy Meadows-Gilgit-Ghakuch--Chatorkhand-Ghakuch-Gupis-Phandar-Gulakturi-Ghakuch-Karimabad-Passy-Sost-Shimshal Valley-Karimabad-Raikot Bridge-Besham-Lahore.

    Количество дней:
    23
     
    Время поездки:
    Октябрь 2012 года, в надежде поймать *золотую осень в горах*.
     
    Количество участников:
    6 человек, 2 джипа, 2 водителя

    Задачи поездки:
    Максимальный осмотр Северного Пакистана, различных его долин и 2-х Плато, недолгих 3 трека, к смотровым площадкам Нанга Парбат, Ультра Медоуз и ледника Хопера, фото и видео-съемка.
    Наше путешествие было организовано пакистанской фирмой, которую я все таки не стану рекламировать и кому-либо рекомендовать. С одной стороны, наше турне стоило достаточно не дорого, с другой стороны, как потом выяснилось, имело достаточно много подводных камней.

     
    Вывод 1
    Все ранее побывавшие в Пакистане, кого я опрашивала до поездки, твердили мне одно- в Пакистан надо ехать ради людей! Там такие люди!!!!!!!( трехкратное восклицание и закатывание глаз)...
    Мое мнение совершенно не совпадает с этим мнением....Скажу так- в Пакистане совершенно разные люди, и нам за 23 дня встречались разные субъекты. Сказать, что люди там невероятно открыты, добры и гостеприимны, я не могу...увы....
    Вот для чего стоит ехать в Пакистан, так это ради Природы! Невероятное количество разнообразных мест, красивых ландшафтов, не затоптанных туристами маршрутов. Я мало где была в горах, но думаю, что вряд ли можно найти еще такое место, где в пределах пешей доступности в 1-2 часа, ты можешь оказаться у подножия 6 -7 и даже!!- 8-ми тысячников! Самыми известными Вершинами Мира, здесь можно любоваться не сходя с дороги..!).
    Только по причине долгих, тяжелых и нудных треков, я до сих пор не добралась до Непала...
    В Пакистане же, многие треки можно построить так, что вы не только не устанете, взобравшись на какой-нибудь вью-поинт, но и успеете насладиться видом, съесть свой ланч и вернуться в кемпинг или отель. Для тех, кто не хочет носить тяжелый фото-рюкзак, в любом месте можно взять портера (средняя цена 8-12 долл за весь день).
    А что еще надо, чтобы получить максимум удовольствия? Только хорошая погода!

    Вывод 2
    Фирма -организатор поездки:
    Постараюсь максимально точно все описать, чтобы другие группы, кто пойдет по нашим следам, не наступил на те же самые грабли. Сама по себе фирма , по отзывам , имеет достаточно хорошую репутацию. При этом, мы не учли (вернее тогда просто этого не знали!), что фирма, которая может организовать очень хороший трекинг в горы, одного района Пакистана- Балтистана, не вполне способна организовать *правильную* поездку по всей стране. Связано это в первую очередь с тем, что в каждом районе Пакистана, живут совершенно разные народности, которые говорят на разных языках и совершенно не приветствуют вторжение чужих людей в свою жизнь. Нет, конечно же, вы сможете проехать по многим долинам....и даже что-то увидеть...но это будет только Маленькая Часть того, что может показать Пакистан. Самое правильное решение будет то, если вы в Каждом новом районе Пакистана будете за дополнительные деньги брать местного гида. И не просто брать гида, а очень точно ему все объяснять, и если надо- показывать на картинках. Потому что для них , совершенно не понятно, с какой целью мы ездим туда-сюда и зачем все это еще и хотим сфотографировать. При наличии местного проводника, можно не только посетить местные деревушки и пообщаться с местными жителями, но и увидеть то, что бы вы точно проехали мимо.
    По причине того, что мы не стали брать этого местного гида , при поездке по долинам, от Гилгита в сторону Шандур Пасса, нам не очень повезло с осмотром тех мест. Мы везде были *чужими*, и не могли ходить туда, куда хотели бы, общаться с теми, с кем хотели бы, а главное -не могли толком фотографировать. Для любых переговоров с местными, нужен местный человек. В дальнейшем, учтя этот опыт, в таком районе северного Пакистана, как Пассу, мы уже полностью пользовались местными провожатыми. И скажу вам- впечатления совершенно разные!
    Не все так просто в Пакистане и с самой религией. Есть несколько основных веток Ислама- шииты, сунниты и исмаилиты. В некоторых районах Пакистана, а так же в некоторых Долинах, каждая ветка кучкуется отдельно (за исключением Гилгита, где живут верующие разных веток, вот почему там так много вооруженной полиции- стычки между ними проходят с завидной регулярностью). При этом, эти самые шииты или сунниты, любят вывешивать определенные флаги на дорогах, заранее предупреждающие других- это район Шиитов (флаг черно-зеленый) и сунниту тут делать нечего....особенно после захода солнца. Не знаю, насколько это верно или нет, но наш гид, он же водитель, наотрез отказался ехать в долину Нагар, мотивируя это тем, что ему там надерут задницу, так как его суннитская борода видна аж за километр). Нам пришлось договариваться с другим водителем)))который был исмаилитом, и как он же объяснил- они самые спокойные и самые не агрессивные.
    Так вот вывод номер 1- при большом забеге по стране, надо изначально договариваться с фирмой-организатором, что берутся только джипы с водителями. Все остальные услуги НАДО организовывать на месте, с местными людьми. Стоить это будет совершенно копейки, зато вы точно будете уверены, что во первых - вы все посмотрите, во вторых-с вами ничего не случиться.
    То, что случиться что-то может, мы почувствовали на себе, когда стали заложниками разборок между местными портерами и фирмой-организатором. Представьте картину маслом- ночь, горная дорога, нашу машину останавливает толпа (человек под 10-12) небритых мужиков, вытаскивают нашего водителя из-за руля и куда то увозят! Нам же суется бумажка, написанная красивым почерком на английском языке:
    * ваша фирма не заплатила за работу портеров в Балтистане( а находимся мы за 400 км в Каримабаде), летом 2011 года. поэтому, мы вынуждены забрать машину, на которой вы едите, Тойоту Ленд Крузер, а вас отвезем в отель....попозже...*
    Как мы разобрались с этой ситуацией и посетили ближайший гостеприимный домик, напишут мои попутчики, скажу только одно- ночью все кошки черные, и от того все страхи -страшные))). Поди знай, что у кого на уме!)...Думаю, что если бы в машине был бы один из местных гидов, такого бы не произошло.
    То же самое, если вы собираетесь в трек, и выбрали определенную область Пакистана. Желательно найти гидов из числа местных жителей и с ними заранее списаться по интернету.. Во многих отдаленных деревнях (например таких как Шимшал), многие семьи работают в туристическом бизнесе и только за счет этого живут. Никто кроме них и не знает *местные* тропы. Приехавший с вами гид из Карачи или Исламабада, будет бесполезным приложением....

    Вывод 3
    Еще один , и тоже не маловажный вывод мы сделали по отелям. Посетив огромное количество всевозможных отелей, с разной ценовой категорией( от 3 долларов за номер, до 40 долларов), могу сказать только одно:
    --во первых, перед заселением в отель, неплохо бы посмотреть номер,
    -во вторых, на ваш вопрос о горячей воде, скорее всего последует утвердительный ответ, и верить в это совершенно не обязательно) Только в некоторых отелях действительно была горячая вода. В остальное время, мы научились мыться из тазиков). А вот чтоб этот тазик наполнить горячей водой, часто приходилось ходить и стучать по макушке всему персоналу. Как правильно написано было в каком то отчете, горячая вода в Пакистане, нужна только туристу) Поэтому, если вы не напомните 200 раз про эту воду, то скорее всего уснете даже не умывшись, в холодном помещении, в спальнике и под 3 одеялами- в октябре в Пакистане Дубак!
    Практически во всех отелях надо требовать замену белья. Даже расхваленный лонели -плэнет отель в Лахоре, возле Главной Мечети, за 45-60 долл, имел вид невероятного гадюшника, с грязным бельем и тараканами. Забудьте про Европу!.....
    Тем не менее, хорошие отели в ценовой категории до 25 долларов - есть, их очень немного, и их я укажу в отдельной ссылке. Другое дело, что во многих местах нет никаких вариантов выбора. Нам приходилось несколько раз останавливаться в таком месте , где стоимость не превышала 10 долларов. И все....Других гестхаусов, отелей или постоялых дворов в округе часа- два езды- просто не было. Описывать эти номера нет совершенно никакого смысла. Это надо 1 раз увидеть))) Когда же нам, в городке Gupis предложили ночевку в гестхаусе за 3 доллара, за номер на двоих, мы решили благоразумно просто покинуть этот город) , и в ночи добраться до другого.
    Вывод номер 3- отправляясь в Пакистан, забудьте о комфорте.

    Вывод 4
    Есть несколько сезонов посещения Пакистана. Для треков лучше всего июль-середина августа.
    Для фото очень подходит *золотая осень*, это с середины октября. Как правило, это же время бывает и самый сухой сезон.

    Места, которые понравились больше всего, в некоторые из них я бы обязательно вернулась.
    1. Кемп Лагерь Ферри Медоуз и Нанга Парбат
    2. Долина Пассу и долина Шимшал (с одноименной деревушкой). Для тех кто соберется в те края, дам координаты гидов из местных- люди там невероятно хорошие!
    3. Скарду и Долина каплу
    4. город Лахор.
    5. Долина Хунзы и Долина Нагар.

    Места, которые посмотрела мельком, и которые заслуживают более длительного посещения:
    1.Северный Пакистан, в сторону Соста и перевала Кунжераб
    2. две Долины от Гакуча в сторону Шандур Пасса( там практически нет туристов, и со слов местных- очень красивый Нац. парк)
    3. Ледники Пассу

    Места, где не была, и которые мне теперь интересны:
    1. Каракорумы от Шимшала до Скарду, вдоль Китайской границы -это самые красивые места всего горного Пакистана
    2.Две северные долины от Соста в сторону Ваханского Коридора. Для их посещения нужно заранее выписывать себе пермит.
     В завершении небольшого рассказа, ставлю свои фотографии, которые будут пополняться по ходу обработки изображений)

     
    Река Инд разделяет две величайшие горные системы Мира -Гималаи и Каракорум.

     

×