Victoria Rogotneva

Купила билет с 30 апреля по 11 мая Примерный маршрут: Day 1.Yerevan-Khor-Virap-Noravank-Carahunge - ночевка в Татеве Day 2 Tatev- Goris-Khndzoresk-Vodopad Shake -Jermuk - ночевка в Джермуке Day 3 Jermuk-Selim-Noratus-Hayravank-Sevan– ночевка в Севане Day 4 Sevan-Dilijan-Goshavank-Haghartsin-Makaravank-Dilijan– ночевка в Дилижане Day 5 Dilijan-Lermontovka (Filoletovo) –Trchkan vodopad-Alaverdi- Sanahin – ночевка в Алаверди Day 6 Алаверди -Haghpat-Akhtala-Odzun– ночевка в Алаверди Day 7 Алаверди -Ardvi-Lori berd –Gyumri –– ночевка в Гюмри Day 8 Gyumri-Marmashen-Amberd-Qari lich(Озеро Кари) -Yerevan –– ночевка в Ереване Day 9 Ереван-Garni-Geghard-Azatskoe Vodoxranilische - Ереван Принимаются советы по 1. проживанию, 2. перемещению-прокату авто 3.жпс навигации 4. едальни-кафешки

Я много просматриваю статей в интернете, так как много, и часто путешествую, причем, порой, по таким глубинкам, куда простой турист никогда и не поедет. В последнее время, особый интерес возник к такой болезни, как малярия, ее лечению и профилактики. Сознаюсь честно, именно боязнь заболеть малярией, долго время останавливало меня от посещения многих стран. Но как оказалось, малярия настолько коварна, что заболеть ее можно где угодно – от штата Флорида в США до заболоченных прудов Подмосковья. И совершенно не обязательно ехать за ней в Юго-Восточную Азию, Африку, или Ближний Восток. Малярия на сегодня такая болезнь, которая косит везде, даже в самых неожиданных местах. И вот тут главное, совершенно точно знать, что делать, в первую очередь, и как с ней бороться. В своей статье я хотела бы собрать некоторое количество ссылок, как мне кажется, наиболее полезных, при профилактике или лечении малярии. Как только с подругой случилась такая вот беда, мы в тот же день перерыли все статьи в интернете. На Российских сайтах их не много, а те что есть излагают настоящие ужастики из Нереального - Реально. Один из самых душераздирающих разделов по малярии, находится на сайте Винского. Он так и называется - как я вылечил малярию. Перечитав несколько страниц ошеломляющих историй, в очередной раз я подчерпнула следующую информацию: - каждый второй кто переболел малярией в России, привез ее из Таиланда, Индии, Индонезии или Малайзии. Это просто туристы. - Все описанные случаи начинаются со слов - когда я устал лечить грипп и пришел в больницу, у меня нашли малярию, в самой запушенной форме, - В нашей стране лечить малярию не могут, когда совсем ничего не помогает, выписывают домой со словами – мы вам помочь не можем (читай правильно- иди и умри дома) - В нашей стране нет препаратов для лечения малярии - Потребовалось 3-4-5 месяцев чтобы встать на ноги, у некоторых годы!!! И так, начнем с самого главного. Перед тем как вы соберетесь в ту или иную страну Мира, вы должны зайти на сайт ВОЗ и ознакомиться с ситуацией на предмет малярии. http://www.who.int/malaria/travellers/ru/ http://www.who.int/malaria/publications/country-profiles/en/ здесь про малярию в Европе http://medicalinfos.ru/tropicheskaya-malyariya-raznyx-shtammov/ здесь, так же можно проверить список малярийных стран, и те лекарства, которые следует применять для профилактики http://www.cdc.gov/malaria/travelers/country_table/a.html затем отправляемся читать одну из лучших статей в интернете, написанную врачом, который долго работал в Африке http://botalex.livejournal.com/17701.html Исходя из этих статей, можно почерпнуть основные выводы, а именно: - малярия бывает нескольких типов, штаммов - в малярийных зонах желательно спать под москитными сетками - от малярии есть профилактика, и на сегодня (95 процентов защиты), это таблетки маларон -если вы долгое время находитесь в малярийной зоне, то вам надо иметь таблетки не для профилактики, а сразу для лечения малярии. -самое комариное время, и самый высокий риск заболеть малярией - вечер-ночь-утро. В это время стараться максимально защищать открытые участки кожи, будь то одежда с длинными рукавами-брюками, или спреи. - при себе в поездке иметь градусник, и при первых же симптомах температуры начинать лечение. При этом, признаком температуры является стойкое значение на шкале, от 38 C и выше. Здесь я хочу немного остановиться и написать свои личные наблюдения. В моих поездках, несколько раз были случаи, в Африке, когда попутчики перегревались, на солнце, и их начинало лихорадить и поднималась температура. Конечно, простой перегрев глупо лечить мощными таблетками, а потому, надо просто запомнить несколько правил. Правило первое - в жарких странах надо много-много пить. Даже если на небе тучи, и вам кажется, что организм не теряет жидкость, это не так. Обильное питье, все время, может спасти от вечерней лихорадки и высокой температуры ( если это конечно не малярия) Правило второе – внимательно читаем ВСЕ признаки малярии. Если у вас поднялась температура, вы в любом случае должны дождаться отметки 38 градусов, и затем немного понаблюдать за организмом. Если температура не спадает, и вас начинает лихорадить, значит начинаем НЕМЕДЛЕННО пить препараты. Какие? Об этом я напишу чуть ниже. И правило третье. Ни в коем случае нельзя доводить до второго, и тем более третьего этапа поднятия температуры. Чем раньше вы начнете пить таблетки, тем выше вероятность отделаться просто испугом, на 3 дня. Именно столько по времени лечат начальную стадию малярии. Теперь перейдем к обсуждению, если вы все таки заболели малярией? Что делать??? И например вы находитесь в таком месте, где не возможно получить медицинскую помощь в самые ближайшие часы. Мой совет вам – начинайте пить препараты, которые вы должны ИМЕТЬ в обязательном порядке, в своей аптеке. И не дожидайтесь никаких анализов. Как поступаю лично я, когда приезжаю в страну, которая имеет высокий малярийный уровень по данным ВОЗ. Первым делом, я отправляюсь в аптеку и покупаю те препараты, для лечения малярии, которые использую в данной местности. На территории Африки это самый лучший и самый надежный препарат, действующий сразу против всех 4 штаммов – Коартем. Стоимость упаковки на 1 лечение, колеблется от 5 до 10 евро. Курс лечения 3 дня, по 2 таблетки. Если вы начали принимать препарат сразу, после того, как заподозрили у себя малярию, будьте уверены! Через 3 дня вы полностью излечитесь. Теперь ВНИМАНИЕ!!!! Если вы ездите в такие страны, где есть малярия, всегда по возвращению домой привозите Коартем! Даже, если вы НЕ заболели. Инкубационный период, когда вы можете заболеть малярией, иногда может быть несколько лет. И вот тут, вы как опытный путешественник, совершенно точно должны помнить!!! И знать!! Все признаки малярии, чтобы начать лечение мгновенно. Коартем не возможно купить в аптеках России. И очень часто, именно считанные часы, решают судьбу твоей жизни ( возвращаемся наверх и читаем ужастики с сайта Винского). Есть еще несколько статей в интернете, на предмет малярии, наподобие таких вот, полная инструкция для экстремальных туристов: http://geoproctology.livejournal.com/1985.html Теперь немного слов о том, если вы все таки привезли малярию домой. Как показывает лично наш опыт, сделанные перед вылетом тесты на малярию, не дали 100 процентной гарантии. Мы делали тесты за сутки ( или меньше) до вылета домой. Результат у всех был отрицательный. Но на деле…одна из нас уже была инфицированная и приехала в Москву с малярией. Первые 3-4 дня заболевания, тесты могут не показывать реальной картины. И так….вы дома и вы больны. Что делать? Первым образом конечно пойти сдаться в клинику. Там хоть присмотрят за тобой и твоим организмом. Второе - это достать свои таблетки, которые ты привез из страны посещения, и начать принимать их по инструкции. Третье - не паниковать. Читать различные форумы, искать еще способы лечения, если ваши таблетки не помогли. Надеяться при этом на наших, российских докторов не стоит. Кстати, та история с девушкой закончилась хорошо. Она подписала отказ от принятия Лориама (который ей прописали), и стала пить Коартем. Через 3 дня у нее не нашли ни одного вируса. А могло быть все намного хуже.. Дело в том, что тот самый Лориам давно уже прописывают с опаской. Он имеет невероятное количество побочных эффектов, от потери сознания до потери зрения и слуха. И при этом не гарантирует излечение. Но увы…в Российских клиниках другие препараты не предлагают. Заканчивая свою статью, я хочу написать следующее. Если вы умный и грамотный путешественник, а не просто пакетный турист, вы всегда будете точно знать, что делать, как делать, и главное - зачем что либо делать. И будете спокойно чувствовать себя в любой стране Мира. Ведь вы вооружены знаниями, а значит уже защищены! Ведь малярию можно привезти не только из Африки, но и из любимого Таиланда, солнечной Бирмы, дешевой и доступной Индии, и даже из Европы! Путешествуйте! И будьте здоровы! p.s. Совет тем, кто боится малярии, но очень-очень хочет путешествовать. Старайтесь приехать в страну в сухой сезон. Тогда шансы подхватить малярию намного меньше. Может быть ровно в 2 раза.

Республика Конго… Это лучшее место в Мире для наблюдения за равнинными гориллами, в их естественной среде обитания. Всего таких мест 3-и – в Конго, Камеруне, ЦАРе, 5 семей, которых местные пигмеи приручили не боятся людей, и даже не обращать на них внимания. Туристам (не более 3-5 человек), разрешается только 1 час находится с животными рядом. При этом, еще не факт, что гориллы будут в настроении, и не спрячутся в густых зарослях джунглевого дождевого леса. Невероятно сложная логистика посещения тех мест, климат, полноводные реки, болота, рой москитов, делает каждую фотографию очень ценной. Гориллы не позируют и не сидят на одном месте, постоянно перемещаясь в густых зарослях. Высокие кроны деревьев, заслоняющих поток света, заставляют снимать на очень высоких iso. Всего час общения, но сколько это дает эмоций! Некоторые любопытные особи подходили на 2 метра (и даже ближе!). Я провела несколько дней в парках Конго, и могу сказать точно, что это были одни из самых трудных, и тем не менее-самых интересных дней в моих многочисленных путешествиях. Было очень много интересного, и именно поэтому, я хочу написать об этой стране отчет.Страна очень сложная для самостоятельного туризма, и очень дорогая. В те места, которые мне удалось посетить, туристов заезжает очень мало, да и то, восновном это ученые, журналисты и телевизионщики. По статистике на 2014 год, в парках северного Конго побывало лишь 450 человек.И тем не менее....ехать туда надо!! Шквал впечатлений вам обеспечен! Программа путешествия составлялась не долго. Об этой стране мало, что известно, отчетов в интернете не много, поэтому мы просто доверились той программе, которую нам предложил организатор. С моей стороны были внесены некоторые корректировки, и окончательный вариант выглядел так: - Осмотр города Браззавиля, встреча и фотографирование стиляг Sapeurs. Фотографирование рыбаков на порогах реки Конго- Посещение национального парка реки Луна (Lésio-Louna Gorilla Reserve)- Переезд на север страны, к национальному парку Нуабале Ндоки (Nouabalé-Ndoki National Park)- Посещение соленых озер Мбали Бай- Посещение Мондики ( основного места проживания горилл)- Путешествие на каноэ по реке Дзанга Время поездки было определено, исходя из таблицы дождливого и сухого сезона. Судя по ней, в мокрый сезон больше шансов встретить горилл на земле, чем в сухой. Когда много фруктов, и обезьяны сыты и довольны, они много перемещаются, скачут по деревьям, бодры и веселы. И наоборот, в дождливый сезон гориллы спускаются на землю, в это время мало фруктов, и они вынуждены копать корешки и есть насекомых. В дождливый сезон, увидеть горилл близко - намного больше шансов, чем в сухой.Так как наша задача состояла в том, чтобы не только проехать всю страну, но и поснимать равнинных горилл в их естественной среде обитания, то пришлось выбрать октябрь месяц - самый начальный месяц в сезон дождей. И напишу сразу, честно, получили мы от этих дождей по самые не хочу....Но об этом чуть позже) Группа набралась быстро, в путешествиях мы вместе не первый год, все хорошо друг друга знали, и каких-либо сюрпризов не ожидали. Чего нельзя сказать про саму страну. Еще на начальном этапе планирования наш организатор вдруг заломил руки, с криками - я ошибся по цене! И лихо поднял цену на 500 евро. Подумав немного, мы с этим согласились... Но дело на этом не закончилось. Чем ближе приближался день отлета, тем больше от нас хотели денег – дополнительно. Основная дискуссия развилась по двум направлениям. Первая – по жилью, и вторая – по визе. Так получилось, что в поездку мы собрались в количестве 8 человек, и у нас не получалось разбиться на равные пары. Одна женщина сразу забирала сингл, оставались не поделенные 7 человек. В Конго, так же, как и в Камеруне (как выяснилось, так же, как и в Бенине), действует французская система проживания. Одна комната, 1 кровать. Практически нигде нет 2-х кроватей в 1 номере. Т.е., если вы приехали в отель, и вас заселяют в номер, то вы вынуждены как-то уместиться с подругой (или другом) на 1 не очень широкой кровати. Когда я узнала это от нашего организатора тура, я стала просить его решить эту проблему, путем поиска дешевого жилья, и разбивания группы на отдельные комнаты - синглы. Но…если бы все так было просто…))! По словам того же организатора, доплата за каждый сингла тянула колоссальные деньги ( что в дальнейшем оказалось не правдой), и с нашей группы требовалось доплатить как минимум 2000 евро….-хорошо, дайте хоть 1000 евро, - пришел ответ на мой 101 отказ.-нет, в нашем договоре написано, что доплата за сингл стоит 350 евро, вот дополнительно 1 сингл мы и возьмем- отвечала я. Как мы потом расселимся, нас к тому моменту уже не волновало. Постоянное вытряхивание денег под конец настолько надоело, что спорить уже не хотелось. Хотелось отказаться от поездки… Потому, что была ЕЩЕ вторая, очень важная проблема – ВИЗА! Виза в Республику Конго. Чтобы получить визу в Республику Конго, на первый взгляд, ничего особенного предоставлять не надо. Обычный перечень, - анкета, фотографии, билеты, справка от желтой лихорадки, и 150 евро. Вроде все просто. Да не совсем….Чтобы закрепить успех точного получения визы, мы решили подать группой, все вместе. И приложить приглашение от фирмы - организатора, которая прописывала наш маршрут и подтверждала нашу оплату. Вот тут и началось! Все мы, кто ехал в Конго, проживали не в Москве. Поэтому, попросили своего друга и товарища, очень любезно сделать нам одолжение, собрать в кучу все наши паспорта (каждый отправлял паспорт отдельно, с курьером или поездом), и отнести в Посольство Республики Конго. Казалось все просто. Принес документы, заплатил за визу по 150 евро, забрал паспорта.Но не тут то было… Свою визы мы получали 1.5 месяца!!! ПОЛТОРА! И на каждый приход в Посольство, друг получал примерно такой ответ:- Все хорошо, все замечательно, но вот знаете, мы подумали, что от вас нужны новые гарантии. А принесите нам документ в клеточку!!!Через 2 дня- а принеси нам документ в полосочку!!!-ой, ваша полосочка нам не подходит….принесите в косую линейку…. И так ровно 1.5 месяца.В результате всех хождений, наш любезный московский друг имел бледный вид и плотно сжатые губы. Мы раздобыли приглашение от фирмы организатора, бронь отеля с печатью, потом бронь отеля заверили в полиции, потом нас попросили принести отдельную бумагу из местного муниципалитета!!! Потом на эту бумагу потребовали положить сверху 3 печати, и под конец 1-Гербовую…. -организатор охнул, сильно напрягся и выдал фразу:-в Африке нет ничего бесплатного, за Гербовую печать местного муниципалитета хотят 121 евро...с каждого! Итого еще 968 евро с группы.Вот тут мое терпение лопнуло. Было совершенно ясно, что Консул просто издевался. Он не собирался выдавать никакую визу, он водил нас за нос. Кроме всего прочего, настал час X, когда мне нужен был паспорт, потому что я собиралась улетать. Написав письмо организатору, на 5 языках, я сообщила, все что я о нем думаю, и что, если мы не получаем визу в пятницу, мы аннулируем тур. С последним письмом я и выехала в Москву, сама лично. В понедельник меня ждал самолет.Пока я добиралась до Москвы, Посольство Республики Конго атаковали телефонными звонками, из Европы, из Полиции Конго, и из Мэрии Браззавиля. Наутро, Консул встретил меня ласково, и сообщил что наши визы готовы, и что вообще то мы сами виноваты, потому как:1. Мы должны были прийти в Посольство, перед тем как ехать в страну - сами2. Мы должны были попросить Консула дать нам проверенных проводников, для поездки в джунгли3. Он дал бы нам в помощь своих родственников, и с нами бы в Конго ТОЧНО ничего не случилось4. что мы едем в дорогую поездку, минуя Посольство....-Понимаете? -сообщил мне Консул, -мы же должны как- то поддерживать друг друга?ага-ага...ЩАС.... Мое личное резюме по получению визы.- не надо подавать группой. Не надо приносить приглашение, тем более если оно не от конголезки фирмы. Для визы достаточно бронь отеля, заверенное отелем (просто печать) и ваше личное присутствие. Консул на вас смотрит, оценивает насколько *денег* вы тянете, и, если видит, что просто турист, а не мешок с деньгами, визу дает без вопросов. Именно таким образом получили визу наши знакомые. Т.е. без проблем.-обязательно сохранить вашу бронь с печатью для паспортного контроля. Вымогательство денег на паспортном контроле – еще одна статья дохода этой страны. Мы, например, имели такой диалог по прилету:- Здравствуйте! Вот мой паспорт!- А где приглашение?- А зачем приглашение? У меня в паспорте стоит виза, подписанная Консулом в Москве!- Виза-визой, но нужно приглашение…без него мы вас пустить в страну не можем.Т.е., надо иметь бумагу, лучше отсканированную на цветном принтере, с печатью, что вас приглашает фирма, отель, мэрия, и так далее. Эта бумага у нас была, как написано выше, мы за нее заплатили 121 евро. Итог получения визы -270 евро, 1.5 месяца, и клубок нервных клеток. Перелет Для перелета в столь прекрасное зажопие, была выбрана авиакомпания Французских авиалиний. Лететь можно так же Эфиопами, и наверно еще какими-либо компаниями. Выбор пал на французов не случайно: после осмотра Конго, часть группы улетала в Бенин, страну вуду, ритуалов и племен. При покупке авиабилетов мы заметили одну особенность, на которой я хотела бы остановиться. Если покупался билет Москва( Питер) –Браззавиль и Котону-Москва(Питер), общий счет на билет превышал 80 000 руб. Если же разбивались сегменты на части, то цена становилась…аж на 20 000 р дешевле!!!Т.е. покупается билет на французов из России в Париж и обратно, и покупается билет из Парижа в Браззавиль и из Котону в Париж, и общий итог денег- 60 000 р. Логика французской авиакомпании мне не понятна. Я звонила в их офис, и они подтвердили, что таковы правила перелета, т.е. мне в обязательном порядке надо выйти в зону шенгена, взять чемодан, и опять сесть на рейс через стойку регистрации. Ничего сложного в этом нет….Надо только следить за временем стыковки ( минимум 4 часа), и иметь шенген мульти-визу. Это даст вам экономию в целых 20 000 рублей. Справки и прививки. Это отдельная тема для целого рассказа. Справками и прививками мы занимались наверно месяца три-четыре. Условием посещения парка Нуабале Ндоки было требование отправления кучу справок в научный центр, расположенный в Бомассе. Ровно за полгода до прибытия. Только тогда они давали разрешение на въезд туристов. Мы должны были предоставить прививки о:-желтая лихорадка,-корь,-Менингит,-реакция манту ( от туберкулеза) - полиомиелит,Далее, рекомендовалось привиться от тифа, дифтерии, гепатита, столбняка, и так далее…Одновременно делать все эти прививки нельзя, потому пришлось побегать. Причем в регионах России с реакцией манту для взрослых были какие-то проблемы. Набрав кипу бумаг, и отсканировав их, мы за несколько месяцев отправили их организаторам. На повестке стояла еще одна тема, как предохранять себя от малярии? К этому вопросу каждый подошел самостоятельно. Кто-то пил маларон ( по статистике предохраняет на 95 процентов), кто-то накупил 5 кг прыскалок и свечей-обкуривателей, кто-то просто ехал на авось. Правда по прилету все вместе купили по пачке Коартема ( единственный препарат, который лечит от 4 видов штамов), а на вылете сдали на анализ кровь ( стоимость анализ в местном госпитале 5 долл, делают 45 минут) Организация вещей, одежды, обуви и аптечки.Мы знали, что едем во влажный тропический лес. Более того, мы знали, что будут дожди, и что в некоторых местах нас ждут болота. Поэтому и одежду выбирали соответствующую. Расскажу про мой личный опыт выбора одежды и содержимое чемодана.В Конго я прилетела с чемоданом, и в качестве ручной клади привезла небольшой рюкзак. Чемодан нельзя было взять с собой в джунгли, потому, что его следовало переносить через болота и перевозить в маленьких каноэ. В рюкзак было положено:- 2 пары белья, для основного времяпровождения на улице, -белье для сна, -москитная сетка, спальник, -резиновые сапоги, - сандалии с закрытым носком, -куртка-ветровка гортекс, - 10 пар носок, -несколько футболок с длинными рукавами, - немного еды, защита от комаров, полотенце, фонарик. Пустой чемодан, и одежда для вылета на обратную дорогу, остались в отеле Браззавиля, на 12 дней. По моему опыту, лучше брать одежду не хлопковую, а синтетическую, тонкую. В условиях влажного климата, высушить хлопок почти невозможно. Вся моя одежда, которую я привезла, была из спец. материалов для активного путешествия, фирмы RedFox.По обуви нет как такового однозначного совета. Ходить можно в сланцах, сапогах, кедах, кроссовках – все равно все будет мокрое. Главное, чтобы вам было комфортно. Почти все местные проводники пигмеи ходили или в сланцах, или босиком. Ученые – в резиновых сапогах (во избежание наступить на змею, коих там очень много). Проходив 12 дней по джунглям в сандалиях, с закрытым носком, скажу вам так - я почти никогда не смотрела под ноги, полностью доверяя своим проводникам.Аптечка была укомплектована всеми теми же лекарствами, которые я обычно беру и в другие поездки. В Африке самое главное это не получить расстройство желудка, или не получить солнечный удар, все остальное уже как бы мелочи. Т.е. основное правило любой Африканской глубинки – не есть что попало, и как можно больше пить воды. Обязательно бутилированной! Это, пожалуй, все)

Равнинные Гориллы Мондики. Есть 2 семьи горилл, которые приручены пигмеями и проживают в Парке Нуабале Ндоки. Приручить горилл очень не просто, на это уходят ГОДЫ и годы. Основная задача пигмеев, которые помогают учёными и Парку, это заставить горилл НЕ замечать людей. Т.е. гориллы не сидят на месте, они не ручные, они не дрессированные, занимаются своими делами ( в основном что-то жуют), и не обращают внимание на людей. По правилам безопасности, указанных в инструкции Парка, подходить к гориллам ближе 7 метров нельзя. НО! Зачастую расстояние до горилл составляет лишь 2 метра, в некоторых случаях, итого меньше. Любопытные детеныши подходят на расстояние вытянутой руки, вот тут только держись и смотри в оба! Детеныши-детенышами, но самки бдют! Как только расстояние уменьшилось более, чем 5-7 метров, надо тихо отойти назад. Правда все инструкции, которые нам рассказали перед походом к гориллам, мы тут же забыли))) Инструкции были зачитаны в течении 20 минут, и наверно составляли не менее 10 листов мелким почерком) Наподобие того: - Не чихать, не кашлять, НЕ смотреть в глаза!!!-это вызывает прямую агрессию, не шуметь, стоять всегда за спиной гида пигмея, подчиняться его командам (жестам), не паниковать, если вдруг от страха наложил в штаны – надо отойти в сторону, сделать свое дело, и все закопать. Гориллы имеют хорошее обаяние, не дай бог пронюхают, оближут, и чего-нибудь подцепят. Например, человеческую болезнь, от которой у них нет иммунитета. Уже потом, наблюдав в естественной среде, в другом Парке, 2-х маленьких горилл самцов, 3 и 4 лет, я поняла, насколько они опасны. Это – ЗВЕРИ. Настоящие звери, и даже мелкий детёныш может принести огромный вред. Силы у них столько, что растерзать могут в минуту! Тогда же, в свое первое посещение, я ничего не боялась, и спокойно стояла за спиной маленького, но при этом очень надежного пигмея племени Банту. И так. На территории Мондики ( район Парка), проживает две семьи: - Семья самца Буки - Семья самца Кинг В первой семье примерно 2-3 самки и 3-4 детеныша. Один родился месяца 4 назад, и мать его все время прятала. В семье Кинга всего 12-13 особей, очень много молодняка. Самец Кинг является доминантом всего района, и как нам рассказали, несколько лет назад украл самку у Буки. За что Бука его сильно боится. Отличие этих двух семей очень значительное. Бука не любит, когда к нему приходят туристы, все время прячется, или еще чего хуже, садиться к тебе спиной. Кинг, наоборот, настолько уверен в своей силе!!! Что спокойно жует травку, или валяется с отпрысками под деревьями, позволяя подойти ОЧЕНЬ близко!!! Просто нереально близко!! Но при этом чутко следить за своей зоной комфортности. Все это было бы невозможно, если бы не местные пигмеи племени Банту. Чтобы успокоить горилл, те постоянно щелкают языком, таким образом общаясь с обезьяной. И что самое интересно, те их слушаются. У нас был случай, в семье самца Бука, когда молодая самка бросилась на нас, и остановилась буквально в 1 метре. Я думаю, она хотела нас напугать…Так сказать, проверить свои силы. Мы как сидели с фотоаппаратами, так и остались сидеть, разинув рты….а вот гид пигмей, начал тихо щелкать языком, и горилла ушла. До семьи Бука, от кемпинга Мондика, идти не долго, бывает 5 -30 минут. До семьи Кинга, наоборот, надо пройти часа полтора и больше, чтобы их увидеть. И у той, и у другой семьи, есть прикрепленная группа ученых, которые по 12-14 часов следуют за обезьянами. Тихо, стоят в сторонке, и записывают что обезьяны делают – поведение, еда, сон, агрессия. Именно потому, что там и так шарахаются ученые, туристов водят к гориллам маленькими группами, и не более чем на 1 час. Максимальный размер группы - 4-5 человека.

кемпинг Мондики устроен просто: -несколько палаток для туристов, 2 палатки для ученых, хоз.блок + очаг с костром, столовая. душ в виде ведра воды, которое приносят тебе пигмеи, или в виде чистой проточной речки неподалеку. Вот туалеты стоят знатные, забетонированные наглухо - сюда часто приходят слоны и шалят не по деЦки. Т.е. разваливают строения, роются в ящиках с едой. Пигмеи боятся слонов просто ужасно! При слове Слон, пигмей закатывает глаза и втягивает голову))) Нам конечно смешно, но пигмеи говорят что лесные слоны являются настоящим бедствием для местного населения. В дальнейшем, мы были свидетелями того, как впереди идущий по тропинке пигмей, услышал за 200 метров слона, и деру дал!!!! первый) Эти же лесные слоны стали настоящим Анекдотом, всей нашей дружной компании. И началось все с простых помидоров) Еще в Уессо мы купили на рынке 2 маленькие кучки полудохлых помидорок, несколько огурцов, чеснок, лук и авокадо. В Конго очень влажный климат, и оттого, все овощи здесь растут очень плохо, и быстро гниют. Так, например, кучка из 5 маленьких помидорок, размером со сливу, стоит аж 3 доллара. Мы купили 2 кучки, для нас салат из этого овоща- привычное дело, поэтому мы думали их поесть, разочек. Но мы совершенно были не в курсе, что эти же помидорки очень любит Слон! Или его образ))) эх..если бы знали!!! Мы купили бы ему ящик) Так вот, решили мы на другой день немноого поесть. Позвали нашего гида, и давай спрашивать его -нам можно выпить чай? -а чая нет(((( его не успели принести(( -хорошо, тогда можно поесть хлеба и попить воды? -хлеба тоже нет, его тоже не привезли. -вах, какая незадача, ну неси наши помидоры, которые мы отдавали портерам, поедим хоть их! -эээ…ну…помидоров тоже нет, - повар на кухне сказал, что ночью приходил слон и съел все помидоры… -???? А огурцы??? -и огурцы тоже… -подожди-подожди, тогда где наше авокадо и чеснок???? -ничего нет, все съел слон… Пришлось дать по шее гиду, как следует, чтобы он пошел и нашел хотя бы чеснок) И дело было даже не в том, что мы его сильно хотели съесть без хлеба и воды, а в принципе! Как выяснилось позже, АБСОЛЮТНО все продукты что были выделены для группы на 2 дня, съел Слон. А если переводить на русский язык, их просто на просто стырили местные. Уже потом, разобравшись в местном укладе жизни, я поняла, что со снабжением продуктами этих мест дела обстоят очень плохо. Наверно помидоры, так же, как и огурцы, были невероятным лакомством для обслуживающего персонала. Я не знаю, так ли это, но именно в Мондике у нас была какая-то проблема с едой. Не было чая, кофе, сахара, хлеба, и так далее…. Часть продуктов материализовалась к концу второго дня, когда мы практически придушили своего гида. Вторая проблема этих мест ( и Мбали Бая тоже), явилась катастрофическая проблема с питьевой водой. Мы купили 11 бидонов воды, и постоянно ходили и искали их. Вода пропадала точно так же, как помидоры и чеснок. А в пустые канистры нам подливали воду из речки. -что вы так волнуетесь, – обижался гид Мартеаль, она фильтрованная! Из чистейшей речки, через марлевку….! -но она же не кипяченная! Ты что? хочешь, чтобы вся группа слегла с дизентерией? Как только мы заметили, что наша вода пропадает, а магазинов здесь нет и на 100 км, мы ходили и считали ее с гидом, чуть ли не каждый час..) Я думаю, он вынес незабываемый урок, который мы ему преподнесли. Во всяком случае, то, что его до сих пор колотит при словах – где наша вода???-я уверена. Когда мы не досчитались последних 20 литров, а пить было уже нечего, он просто на просто отправил пигмеев за водой, и уж где они ее взяли не понятно, но к вечеру принесли. Причем в бутылках, а не в бидонах. Т.е. – не нашу. Если вы когда-нибудь доберетесь до этих мест, возьмите себе на заметку, что лучше взять с собой (дополнительно) -чай, колбасу, сухари, печенье, сгущенку, сыр в вакууме, орехи и так далее)) В джунглях Конго нет французских ресторанов, дай бог, дали бы вам лапши с консервой…

Разместились на базе быстро, развесили все свои мокрые вещи по всем крючкам, гвоздям и перилам. Научная База в Бомассе имеет несколько домиков для туристов и основной корпус для ученых. Ученые живут в этой дыре годами, от того и менталитет приобрели соответствующий. Для начала нас собрали в местечке под навесом, и сообщили, что наша программа полностью меняется…О! это было уже третье изменение за короткие 3 дня. Изначально, в планах стояло посещение Мбали Бай – соленого Болота со слонами, а затем местечка под названием Мондика, где и проживает 2 семьи горилл. Поменяв дни шиворот на выворот, мы получали Мондику с гориллами, которых следовало смотреть вечером. -это не реально! – объясняла я научной дамочки, явно французского вида,- понимаете, гориллы – черные, и под пологом леса их тяжело будет сфотографировать вечером, так как не будет достаточно света…Нам совершенно не нужны гориллы, если мы не сможем их сфотографировать…(((…И потом, если мы не сможем сделать хорошие фотографии, то у нас не остается шансов их переснять… В первом варианте мы имеем 2 дня, во втором – только день и вечер. Вот, например, если вдруг, на другой день будет дождь??? Мы сможем найти горилл? -нет, вы не сможете увидеть горилл в дождь, потому что мы не водим туристов в дождь. И потом, когда идет дождь, становится холодно и гориллы прячутся, потому, что мерзнут… -подождите-подождите!! Вы хотите сказать, что если мы дойдем до Мондики, и вдруг случится дождь, то мы по любому НЕ увидим горилл??? -да, это так)) и вообще!!! Энжой! Наслаждайся детка, ЭТО АФРИКА!!!! Я медленно сползла под стол. В переводе с ее дурацкого французского, на мой отличный английский, это звучало примерно так: – наслаждайтесь! Когда вы выберетесь из этой задницы, вы будете ТАК рады, что, никакие обезьяны вам будут к тому моменту не нужны) и если вы не увидите горилл, это не беда…в Африке все всех надирают, это экспедиция, дома расскажите, какие вы были молодцы) Переубедить ее оказалось не возможным. Только от этого центра можно было взять Лодку, Машины и проводников. Та лодка, которая нас привезла их Уессо, была собственностью парка, и похоже единственной на всю округу, только у нее был мотор и возможность плавания по 7-8 часов. Стоит так же заметить, что в тур входило только 1 посещение горилл. Каждое последующее, если бы вдруг возникло желание, стоило 225 евро. И тоже, только 1 час, и тоже - если обезьяны захотят общаться….. Нам ничего не оставалось делать, как пожелать себе удачи, в виде солнышка и отсутствия дождя. Мондика. Еще с вечера нас предупредили, что надо взять по минимуму вещей, так как портеров до Мондики будет не много. Нам пришлось оставить ровно половина своих сумок в Бомассе, и взять ТЕПЕРЬ уже только самое-самое нужное, а именно -фототехнику, пара смены белья, москитные сетки, сапоги, и спальники. Зачем мы приперли столько вещей, было не понятно, так как все равно взять с собой это было совершенно невозможно. Рано утром, загрузив продукты, воду, рюкзаки и себя любимых в 2 джипа, мы выехали в сторону Мондики. Логистика была простая: - полтора часа на джипе в сторону входа в Парк, 20 минут до Болота,30 минут по болоту пешком, 3 часа по джунглям до кемпинга. Там, где заканчивается дорога, нас ждали портеры, местные пигмеи племени Банту. Их было всего 5-ть) -эээ, простите, а как мы понесем весь наш груз? – спросили мы своего гида… -а…вот черт его знает! Нафига вы столько взяли! –ответил гид, и покосился на 2 ящика пива, которые пигмеи лихо грузили в непромокаемые мешки. -как нафига? Вообще-то у нас своя фототехника, мы ее сами несем, но портеры пусть возьмут хотя бы наши легкие рюкзаки и воду! - так у них же не 40 рук! –препирался гид, -они не могут так много носить… -блин! А чем вы раньше то думали???? Нас 8 человек!!! У нас вещи и еда! И вода! И портеров мы заказывали полгода назад! -а мы вообще не думали…портеры либо есть, либо нет…вот сегодня 5-х отловили в лесу) -Мда….и что делаем? -часть вещей оставим здесь, - изрек гид, - потом их заберут…наверно… Наверно…это было понятно, что ОЧЕНЬ нескоро, до кемпинга около 4 часов ходу по джунглям, только в 1 сторону. Черт!! нам начинала нравится эта Африка! идти несколько часов до кемпинга, иногда по пояс в воде, чтобы по приходу не иметь даже чистого белья))) Такое возможно только здесь) Поход по местному болотцу, еще та развлекуха! Сложнее всего было мне, так как мой рост совсем не велик. И я постоянно переживала за свою фототехнику, боясь ее утопить. Другие же ребята, похоже, просто наслаждались, в этой жиже!) Еще бы, такой драйв) Сами мы, конечно же ,дорогу бы не нашли, но с нами шел самый главный пигмей –Габи. Уже потом он рассказал мне, что родился в лесу, и сейчас подрабатывает тем, что водит туристов по джунглям. Пигмеи просто удивительные проводники! Как нам потом рассказал Дэвид (все тот же из США), хоть он и ездит в эти места 17 лет, он все равно всегда ходит с пигмеями. Это в первую очередь защита от всего – от леса, от животных, от ситуаций. Он же и рассказал нам, что пигмеи видят лес не так как простые люди. Кроме простого зрения, у них хорошо развито еще какое то, которое позволяет им не только запоминать дорогу, но и различать мильон оттенков зеленого. Пигмеи ходят по лесу, как будто по улицам, и никогда не теряются. расчищаем дорогу, по которой ехали в парк, от завалов. Ночью тут ходил слон, и повалил много деревьев.

Для того, чтобы доехать до Бомассы, отправной точки в Парке Nouabalé-Ndoki , надо сесть на лодку и несколько часов пилить вверх по течению, по реке Санга. Река Санга не совсем простая, вернее, это река как река. Но она разделяет одновременно 3 государства, по своей водной артерии. Это Конго и Камерун, и Камерун и ЦАР. Т.е. вы плывете на лодке, с одной стороны у вас одно государство, а с другой стороны у вас другое государство. А вокруг никого! Тишина, и джунгли. Встречаются очень редкие хижины рыбаков, тех самых, которые ловят рыбу, коптят ее до состояния головешек, и раз в неделю везут в город. Перед тем как сесть в лодку, надо пройти контроль погран.службы. Таких контролей на реке 2, в Уессо и еще в мелком поселке, через 4 часа пути. Именно там, у нас обнаружилась одна проблема- у одного участника в группе виза оказалась выдана не тем числом. Т.е. день влета в страну был последним днем пребывания в ней))) Все слава богу обошлось (дензнаки рулят везде!), но впредь, получая дорогую визу в Москве, проверяйте даты! Для ускорения процесса бумаго-волокиты, также, советую всем заранее сделать цветной скан паспорта и визы. Получив все разрешения, мы загрузились в лодку. Это довольно большое, не совсем устойчивое каноэ, с моторчиком. -сколько нам плыть? -Спросили мы своего гида Мартеаля -3-4 часа… -ну хорошо! Через 2 часа плавания, неожиданно стемнело, и начался дождь. -ничего страшного! - решили мы, ведь были просто уверены, что нам остался всего часик-полтора, до базы. Но не тут то и было..) Дождь нарастал все больше и больше, лодка двигалась вверх по течению, и все струи воды, от движения и от дождя попадали внутрь. Через полчаса смех утих, а через час стало совсем тоскливо. Только те, кто редко бывал в Африке, или не был там совсем, думают, что Африка- жара, зной, солнце. Но это не так. При сильном дожде температура воздуха сильно упала, и при казалось бы, +20, наступил реальный дубак! Кто мог, достал накидки от дождя, кто не мог- просто разделся до плавок. Но и это не помогло. Еще, через полтора часа ходу, стало понятно, что что-то тут не то.. -Мартеаль, сколько еще ехать до Бомассы? -эээ…ну…я не знаю, может еще часа 2… -что????? Нам пришлось остановить лодку, при первой же возможности, и достать куртки. Таких возможностей на реке не много, кругом непролазные джунгли и топкий берег. Подойти близко и выгрузиться можно было только в тех местах, где были хижинки рыбаков. Второй пропускной пункт погран.заставы мы преодолели под самый закат. Голодные, холодные, и абсолютно насквозь мокрые, мы уже хотели только одного - быстрее добраться до кемпинга. Вот тут и открылась вся правда лодочного трипа. После долгих пыток, сам лодочник сознался, что теперь уже вот скоро будет Бомасса, надо только потерпеть часа 2…_ Стало совершенно ясно, что Мартеаль никогда не был в этих краях, и поехал в качестве гида, чисто прокатиться с туристами. Результатом этого дня, стало прибытие, в полной темноте, на научную базу в Бомассе, под всполохи грозы, жесточайшего ливня и неожиданно холодного воздуха. 100 км по реке Санга группа преодолела за 8 часов. на реке Санга почти нет лодок. А если и есть, то многие из них дырявые, и не годятся для многочасового плавания.

Настал час X, когда мы должны были покинуть уютный отель, в самом центре Браззавиля, и уехать на север страны, на границу 3-х государств. Именно там, сохранились девственные джунгли, и именно там, три страны создали Национальные Парки. Вернее, это практический один Парк, только его делят между собой Камерун, ЦАР и Конго. Добраться до тех мест очень непросто, что со стороны Камеруна, что со стороны ЦАРА. На дорогу уходит почти 3 дня пути – автобус, лодка, машина, пеший трек по болотам. Еще до своей поездки, у меня стоял вопрос, какой парк интереснее? В ЦАРе? В Камеруне ( там цена сильно дешевле), или в Конго? И очень хорошо, что я не ошиблась в своих предчувствиях, самый интересный парк с гориллами – именно в Конго. Уже в Парке я познакомилась с разными учеными, один из них – Дэвид, ученый из США, который изучает приматов 17 лет. Он то и подтвердил, что только в Конго есть 2 семьи горилл, которые подпускают очень и очень близко. В остальных местах гориллы очень пугливы. Уходят горы на то, чтобы местные пигмеи приручили какую-нибудь семью не боятся людей. А главное – разрешали находиться рядом с детенышами. Речь идет о равнинной горилле. Есть еще горная горилла, этот вид надо смотреть в таких странах как Уганда, Руанда, ДК Конго и Бурунди. Там с просмотром животных намного легче, семьи приручены давно, а поток туристов впечатляет! И в джунглях тех стран, насколько я понимаю, не тонкая, еле заметная тропинка, а почти шоссейная дорога) И так, по порядку… По прилету в Конго мы встретились со своим гидом, и узнали от него, что наш маршрут полностью меняется. Вообще, это не удивительно, я проходила такие же трюки уже в Камеруне. Сначала объявить программу, взять у туристов деньги, а потом, на месте поменять все раз 10 или даже 20. Как уже потом я выяснила, наш организатор сидел на попе до последнего, и когда настал день выкупа местного перелета, выяснил, с огромным для себя удивлением!!! - что самолет в редчайшую заЖопию летает только по пятницам. Что нам вообще не подходило по датам. И именно поэтому, мы вынуждены были ехать на север на автобусе, потеряв таким образом сутки пути. Кроме этого, у нас полностью менялся и сам план, теперь мы его должны были осуществить против часовой стрелки (ранее как раз наоборот). Но делать уже было нечего… Мы погрузились в свой автобус, и поехали))) Для начала, заехали в супермаркет, где купили 11 штук 10 литровых бидонов с водой (110 литров) . Высчитав сколько питьевой воды нам надо, мы купили именно то количество, которое не даст нам утонуть в каноэ, и при этом позволит пить бутилированную воду, а не из речки. Вопрос воды в джунглях Конго стоял очень остро, до самого конца. На этом моменте я остановлюсь отдельно, и распишу, что надо делать, а чего не стоит - для последователей) По дороге до города Ouesso, нет ничего примечательного, кроме того, что с юга на север китайцами построена шикарная дорога (автобан почти), по которому мы неслись на полно приводном автобусике со скоростью 130 км/ч. Население всей страны Республики Конго составляет 4 миллиона человек, из них почти 80 процентов проживает в столице и на побережье. Оставшаяся часть населения рассредоточена в мелких поселениях у единственной дороги, и под пологом леса, составляя этническую группу в виде пигмеев. Сам городок Уессо ничего из себя не представляет, но там есть одно очень замечательное место, которое я рекомендую посетить каждому туристу – РЫНОК! Находясь на реке Санга, местный рынок вписал в себя всю экзотику этого места. И дает полное представление, как живет местный народ и чем питается. Ровно час мы ходили по этому рынку, и получили настоящий шок от вида продовольственных товаров. Судите сами: В стране практически нет холодильников, нет нормального обеспечения далеких городов свежими продуктами, поэтому здесь практикуется следующее – пойманную в джунглях живность обжигают над костром, складывают в корзинки, и везут на продажу. Это могут быть обезьяны, мелкие антилопы, лесные свиньи, водяные крысы, летучие мыши- одним словом все, что летает, ползает, бегает и шевелится. Пойманных крокодилов и крупных сомов привозят живыми, и на глазах покупателей разрубают мачете. Если рыбу ловят в далеких заводях, то естественно, ее так же немного обжигают над костром, иногда до состояния головешек. Мелких гусениц продают в банках, змей и ужей –свернутых кольцами. Вся эта масса ЕДЫ, лежит на прилавках, при температуре +35-40 градусов, 100 процентной влажности, и тухнет. Продавцы стремятся как можно быстрее продать товар, и призывно орут на весь рынок. Покупатели выстраиваются в ряд, выискивая товар посвежее. Описать этот рынок просто невозможно!! Это надо 1 раз увидеть… Например, когда вспарывают живот раздувшейся тухлой обезьяне, вытаскивают кишки, разрубают на мелкие кусочки (мясо в Конго не много, и оно очень дорогое!) и вместе с когтями, шерстью и зубами продают покупателям….Бррр!!! Нигде еще, я не видела такого, прям сюжет для фильмов ужасов) А запахи…запахи то какие))) Один из наших друзей бегал блевать, дальше, чем видел) Но колоритно…ничего не скажешь)

Осмотр города Браззавиля, встреча и фотографирование стиляг Saperus. Sapeurs , или как их еще называют – Стиляги, люди, которые наряжаются по выходным в красивые костюмы 50-60 годов 20 века, и собираются в определенных местах – Клубах. Это движение очень распространено по обе стороны реки Конго, и в Браззавиле, и в Киншасе. Зачастую, проживая в ужасающей бедности, в неблагополучных районах этих 2-х столиц, эти люди годами копят деньги на новые наряды, или продают доставшейся им в наследство бизнес, землю, домики- родственников. Таким образом они приобретают определенный статус в своем районе. Я не знаю, дает ли этот статус им в дальнейшем зарабатывать деньги или они живут одним днем. Еще за год до поездки в Конго, я увидела в интернете фотографии этих стиляг, а затем и посмотрела рекламный ролик, который сняла компания Гиннесс. Вы легко можете по гуглу найти этот фильм, и я уверяю вас, желание съездить в Браззавиль у вас будет мгновенным! Не увидеть это – просто невозможно! Эти стиляги как в передаче ТВ - Исчезающие Миры…. Одним словом, познакомиться и пофотографировать Sapeurs было номером 1, по осмотру Браззавиля. Вторым пунктом было съездить на пороги реки Конго, и поснимать местных рыбаков. Совершенно неожиданно, судьба подарила мне знакомство с Натальей, режиссёром русского канала Телепередач. Буквально за 2 недели до нашего вылета в Африку, она вернулась из Браззавиля, где снимала фильм…как раз про Стиляг))) Это было настолько неожиданно и настолько необычно, что я тут же напросилась в друзья, и на ее рассказ про страну Конго. Я хочу поблагодарить Наталью за тот контакт, который она нам дала – русскоговорящего конголезца – Марселя, и главного по стилягам Браззавиля – Максима. Без них, мы не смогли бы полностью увидеть трущобы города, и сделать хорошие снимки. Ни одна турфирма не смогла бы организовать то, что мы хотели, потому что турфирмы слабо представляют, что нужно туристам, и главное - для чего. Марсель проработал с ТВ 12 дней, и как раз хорошо понимал, что требуется. По прилету, мы встретились с Марселем в отеле, обсудили стоимость, которую мы готовы заплатить за съемку, и за его работу. Дело в том, что стиляги собираются в своем Клубе только по субботам, и только после 7 вечера, когда становится темно. В Клубе их можно фотографировать бесплатно. Мы же, хотели видеть их днем, это дало бы нам возможность сделать те фотографии, что мы хотели. И так, на утро субботы была назначена встреча с Марселем и Максимом. Я не буду долго расписывать сам процесс, просто посмотрите фотографии. Со стилягами мы провели почти весь световой день, с небольшим перерывом на дождь. Октябрь в Конго - начало сезона дождей. И в дальнейшем, дождь сопровождал нас каждый день, иногда не утихая и по 6 часов. К сожалению, мы не смогли посетить Стиляг в их Клубе, так как этому помешала политическая ситуация в стране. Так же, мы не смогли попасть в район Боконго, пригорода Браззавиля, где собирались поснимать рыбаков. Как назло, именно осенью, политическая ситуация в стране начала накаляться. Виной тому был действующий президент, полномочия которого истекают в этом году. Недолго думая, добрый дядька, решил внести изменения в Конституцию и остаться Президентом - пожизненно. Конечно, с этим тут же не согласилась Оппозиция, и в стране был назначен Референдум, и начались беспорядки. За день до вылета из Конго центр города охраняла тройная защита из полицейских, военных и спецназовцев. В пригородах жгли покрышки, пили алкоголь, и всячески веселились по случаю всеобщих выходных. Все рестораны, магазины и учреждения закрылись в срочном порядке, а из районов нищеты хлынул поток беженцев. Так и получается, что за фото с рыбаками на порогах реки Конго, и за новыми Стилягами я приеду в Конго вновь)

Когда у меня будет интернет, отчет допишу полностью. Только это не быстро.

В Камерун не собиралась никогда. Совсем. Ничего про эту страну не знала и даже до последнего времени считала Камерун страной Западной Африки. Ну не было у меня в той стороне никакого интереса. Уж больно дорогим всегда выходил перелет, да и бюджет любой не затертой туризмом страны в Африки, мягко говоря не дешевый. Камерун всплыл неожиданно. Просматривая сайты в интернете, в поисках альтернативной поездки на осень, вместо одной из Азиатских стран, я неожиданно наткнулась на фотографию: цепочка уходящих гор, в лучах восходящего солнца, невысокая акация на переднем плане, и плетеные хижины вдалеке. -Румсики,- прочитала я, удивившись, насколько пейзаж красив и одновременно похож на горы Ассекрем, что на Юге Алжира. -хм….Румсики….Румсики….мне однозначно туда надо! Вот так просто, с одной единственной фотографии, и с одной единственной идеи, возникает целый план, а в дальнейшем и организация большой Экспедиции. Программу составляла долго. С одной стороны, мешало то, что я не могла уделять много времени просматриванию различных сайтов. С другой стороны, информации, как таковой, по Северу Камеруна практически и нет. Лишь редкие отзывы туристов, представителей Красного Креста, или скудные сообщениям в Прессе, о захвате очередных заложников на Севере Камеруна. Да, да, территория та совершенно не спокойная, самый север граничит с Нигерией и Чадом. Как известно, на северо-востоке Нигерии обосновалось исламское-террористическая организация, Боко-Хорам, которая с регулярным постоянством проводит различные террористические акции, захватывает заложников, убивает людей, взрывает школы, больницы, учреждения. И вроде бы, казалось, это не имеет никакого отношения к Камеруну….так нет…все осложняется тем, что границы в тех местах слишком прозрачны, вернее их просто нет, Регулярные Армейские подразделения Камеруна базируются только в нескольких местах севера, в то время как основная часть разделения границ 2-х государств обозначена только на карте. И как назло, именно Румсики, красивейшая местность с одноименной деревушкой, располагается на приграничной полосе. Об этом, я конечно узнала гораздо позже, изначально же мой план был очень радужен и обширен- я собиралась объехать весь Камерун, посмотрев полностью все возможные места. Переписав в 100 раз программу, остановилась на следующем варианте: -племена севера, три основные группы района Поли, -долгий и интересный переход ( с рюкзаками) в стороны Румсиков, -осмотр мусульманского севера и двух приграничных городков –Гаруа и Маруа -посещение племен Бака в юго-восточной Части Камеруна (Нац. Парк Джа) -посещение Национального Резерва Ронго на побережье Океана -посещение рыбацких деревень и белоснежных пляжей Криби Авиабилеты: Были куплены на турецкие авиалинии, через Стамбул, с прилетом в Яунде и вылетом из Дуалы. Виза Была получена в Москве по приглашению из Камеруна, подписанное в полицейском участке. Срок получения визы составил 3 рабочих дня, стоимость 3200 руб. Необходимые прививки -условием въезда в страну является наличие и предъявление на границе справки от желтой лихорадки (иногда просят иметь полиомиелит). Камерун входит в зону повышенного риска по малярии, поэтому решено было купить и принимать Маларон. По совету одного из друзей купили себе так же москитные сетки. В некоторых отелях были москитные сетки, в некоторых –нет, и поэтому всегда лучше ее иметь. Страховка. Приобретению страховки уделила особо тщательное внимание. Для Африки актуальна пословица -если вы заболели малярией, мы вас вылечим, -если вы заболели чем то другим- помогите себе сами. Именно поэтому, так сказать на всякий случай, решено было купить спец. страховку International SOS, которую продает фирма Согласие. При этом, у меня уже была страховка от моего Банка, с достаточно большим покрытием, но....Африка, это Африка, лучше иметь ту страховку, которая будет точно работать в данном регионе. Правда, меня предупредили, что от Эболы она не спасет) Группа Была собрана достаточно быстро, из моих знакомых, многие из которых очень слабо представляли себе, что такое Камерун. бюджет поездки как известно, в Африке нет ничего дешевого. Даже если вы пойдете к племенам, которые живут в шалашах и едят одно просо, прикрываясь только набедренными повязками, будьте уверены, денег с вас стрясут не малые. Фирма, с которой в результате мы согласились поехать, была чуть не единственной, которая дала более менее адекватную цену, куда входило почти все, даже кормление в большой части поездки. Уже на месте, в стране, мы потратили в среднем по 300 долларов, и то, только потому, что ни в чем себе не отказывали. Редкая и очень интересная программа…хорошая компания…незнакомая страна, мало посещаемая туристами, а что еще надо, чтобы получить порцию хорошего адреналина? И так- едем! В середине лета мы оплатили залоговую часть, поездку наметили на конец сезона дождей - середину ноября. Сборы вещей и упаковка рюкзака - отняла в этот раз много времени. Так как мы толком не знали, что нас ждет, и как мы там будем передвигаться между племен, решено было взять минимальный набор вещей и аптечку. В поездке все мы собирались много снимать, и у каждого было с собой от 10 до 15 кг фотоаппаратуры. Носить еще один рюкзак, с вещами, представлялось изначально мало реальным занятием. Вот почему, свои вещи я собирала и разбирала несколько раз, все тщательно проверяя на функциональность и взвешивая. Из основного, туда вошло: - немного личных вещей, аптечка, 3 пары обуви, москитная сетка, спальник и всевозможные спреи от комаров. Первые коррективы в поездку внесла эпидемия Эболы в Западной Африке. Один из друзей, не выдержав сильнейшего прессинга со стороны прессы и родственников, отказался от участия. В какой то момент я тоже призадумалась, а надо ли так рисковать? Все таки эбола…неизвестный и очень страшный вирус…Даже позвонила в турецкие авиалинии с вопросом –есть ли у них информация на ограничение полетов в зараженную зону? Ответ очень порадовал- в Камеруне нет Эболы, ни одного случая, и Камерун не относится к Западной Африке, где *свирепствует вирус* В течении нескольких месяцев я следила за развитием событий и всеобщей истерии МАСС, совершенно точно имея уже свою позицию на этот счет. Почитав немного про Эболо, посмотрев несколько передач и фильмом, я сделала лично для себя вывод -Эбола –это ни что иное, как новый элемент торговли, между Африкой и Европой. И определенный способ вытягивания денег первыми, у вторых. Когда Африканским странам становится тяжко жить, они начинают кашмарить Запад и Европу различными хорошо выдуманными историями, в результате которых получают определенные вливания денежных масс на те, или иные нужды. При этом никого совершенно не интересует, что например от малярии умирает людей даже не десятками, сотнями тысяч в год. И 90 процентов населения Африканских стран живет за чертой невероятной бедности, и так же умирает от антисанитарии, отсутствия медицинского обслуживания, и нехватки продуктов и питьевой воды. Как бы то там не было, результатом пиар акции эболы, стала потеря одного бойца. В результате чего нас стало 9 человек. 9 Негритят ))) Вторую коррективу в поездку внес очередной теракт на севере Нигера .Последней каплей стал взрыв школьного учреждения, которое устроили Боко Хорам. Нигерийские власти наконец сильно обиделись и выпустили Армию, для борьбы с терроризмом. Армия достала свои пистолеты и автоматы, террористы призадумались, и слиняли на время в Камерун. Ровно за день до вылета, я получила письмо от фирмы организатора, что весь север закрыт, на неопределенное время, и у нас образовалась дыра в программе на 4 дня. Конечно, я очень расстроилась. Конечно, нам очень хотелось попасть именно в те места. Конечно, весь тур изначально строился ради одного единственного места. Но как говорится, что уж имеем. Самолет из Стамбула приземлился поздно ночью. На выходе из транзита, всех фотографируют, осматривают на предмет справок от желтой лихорадки, и отпускают. Полчаса, и аэропорт пуст- на взлетной полосе стоит всего один пассажирский самолет. Желающих прилететь в страну Центральной Африки – не много. Полчаса едем до отеля, быстрое заселение в заведение –Отель без звезд, и наконец долгожданный отдых. Утром у нас намечена встреча с директором фирмы, который специально приехал из Дуалы. Нам надо переделать программу. Центр города Яунде. Поколесив по городу , и посмотрев на столицу этой прекрасной страны, у нас родилась даже фраза -ты где??? -где...где...в Яунде!

Побережье Камеруна и Пляжный отдых в Криби. Перед самым отъездом из Камеруна, мы запланировали себе 3 дня пляжинга. Пляж в Камеруне не совсем такой как, скажем в ЮВА. Основная особенность - здесь Океан, а соответственно и течения. Это не спокойное Морское побережье, волна которая приходит на берег и помощнее, и повыше, и отходит назад сильнее. Т.е. поплавать брасом за горизонт не получится. Просто опасно... До Криби добраться легко. Всего несколько часов от Дуалы, международного аэропорта. Именно поэтому мы выбрали это место перед возвращением домой. Практически все туристические группы ( коих в Камеруне ОЧЕНЬ НЕ МНОГО), заканчивают свои туры здесь. И так, что можно получить в Криби. - небольшие бунгальчики на берегу Океана, еда в ресторане при отеле. Наличие интернета очень условное, чтобы войти и проверить почту надо иметь запас терпения и много времени. -тихий и вполне чистый пляж -из развлекух есть поездка на рыбный рынок города Криби и местный водопад при реке, которая вытекает в Море. Для того , чтобы отдохнуть от поездки по племенам и немного прийти в себя от впечатлений- самое то!!! Но! хочу дать совет, тем кто соберется на такой отдых. Проехав почти весь Камерун, мы нигде не имели проблемы с желудками. И только здесь, все по кругу, подцепили заразу. Основная причина - вода. Местные поварята абсолютно безалаберно относятся к тому, что например, могут чай или кофе разбавить из не докипевшего чайника ( как это сделали прямо при мне! пришлось все вылить). Или есть у них еще одна забава - собирают пустые бутылки и вновь наполняют водой. Из под крана. Очень осторожно надо есть салаты, мытые в этой воде. Вообще, система канализации там продумана не очень...Часть грязной воды сливается в море...Выводы делайте сами. Один из нас потом лечился в России аж 2 месяца...так его там торкнуло. Я не купаюсь, и в принципе, таким отдыхом была довольна. Очень интересно съездили на слив реки в океан, которая образует пороги. Вообще, место колоритное! Это пожалуй все. Поеду ли еще раз в Камерун? Мой ответ -ТРИЖДЫ ДА! Страна яркая, необычная, интересная и многоплановая. За одну поездку можно увидеть и племена, и султанаты, и обезьян, и пигмеев. Очень редкое сочетание, скажу я вам)) Так что, берите на вооружение, Камерун та страна, куда вам- НАДО!

Национальный Парк Джа и пигмеи. Чтобы посетить пигмеев в их естественной среде обитания, надо отправиться на самый юг Камеруна. Не все пигмеи вышли из лесов и обосновались в домах у дорог. До сих пор, огромная численность пигмеев проживает в лесах Центральной Африки. Само слово пигмей обозначает всех лесных жителей, невысокого роста, проживающих в традиционных хижинах из листьев деревьев. Пигмеи подразделяются на несколько народностей и племен, каждая из которых имеет свой язык, культуру, верования и обряды. Со слов наших гидов, наибольшее разнообразие племенных пигмеев проживает в Габоне, это Акова, Акула, Бабонго, Бакойа, Бакуйи, Бака. Численность пигмеев в Габоне очень высокая, что-то под 20 000 человек. Сколько пигмеев в Камеруне, я не знаю. Область проживания камерунских пигмеев племени Бака находится как раз на стыке трех государств- Конго, ЦАР и Камерун. Самое доступное место, где можно увидеть настоящих пигмеев Бака, является Национальный Парк Джа. В этот парк проще всего добраться, так как есть дорога, и в зависимости от удаленности деревни, пройти от 1 часа до 4-х. Я так поняла, что пигмеи все время перемещаются, но не более чем в 4-х часах доступности, потому как с той семьей, в которую водят туристов, есть определенные договоренности. История этих договоренностей такова, что несколько лет назад один из членов семьи начал слепнуть ( заразы там полно, слеп не просто так), и директор нашей турфирмы в Камеруне решил ему помочь – он развернул акцию помощи пигмею, собрал приличную сумму денег, и мужчине сделали операцию на глаза ( пересадка хрусталика). В благодарность все семейство теперь разрешает посещать их лесные хижины несколько раз в месяц. Плата за посещение более чем скромная – мыло, сигареты, спички и сахар. Это все. Никаких денег им не давали и не дают, и мы не видели, чтобы речь шла о деньгах. От Яунде до Парка Джа надо ехать целый день, заночевать на ферме у донны Розы ( впечатляющий фермо-срач) , и только на следующий день отправиться к пигмеям. Все вещи, а это- палатки, спальники, немного еды и немного воды, понесли на себе портеры. Нам надо было только дойти до места с полным фотооборудованием. Деревня пигмеев, племени Бака. Иерархия и быт. В той племенной группе, которую мы посещали, было примерно 40-45 человек. Один вождь, один главный охотник (только ему разрешено иметь 2-х жен), один потомственный лекарь, и другие взрослые мужчины Все они являются родственниками. Каждая семья ( 5-7 человек) лесной деревушки имеет несколько домиков, высотой не выше 1 метра, сделанных их прутьев деревьев и покрытых специальными листьями. Внутрь хижин нас не пускали, да и войти туда мы бы не смогли. Удалось несколько раз заглянуть во внутрь.. Внутри нет абсолютно ничего. Голый земляной пол, кострище, и куча детей. В каждую хижинку пигмеи умудрялись забиваться по 5-7 человек. Каждая хижина служит домом не более 4-5 дней. Когда листья хижины начинают пропускать воду ( дожди почти ежедневные), пигмеи снимаются с этого места и уходят на новое, где строят совершенно новый дом. Всю одежду и утварь пигмеев можно охарактеризовать одним словом –минимум. Минимум одежды на людях, пара котелков для приготовления еды, пара мачетей на семью, ножи, несколько металлических кружек. Пока мы гостили у них день, вечер, ночь и следующее утро, мы не заметили ничего, что было бы разбросано вокруг лагеря. Ни одной лишней вещи. Т.е. когда эта группа людей соберется и переедет на новое место жительства, после нее не останется ничего, только густые джунгли. Еще одна из причин постоянного перемещения пигмеев по джунглям, это поиск пропитания. Поступление белка бывает редко, основная еда этих людей – коренья, семена, личинки. Как только мы пришли в гости, 3 члена группы сразу отправились на охоту, и к вечеру нам обещали лесную живность. Но увы….охота не удалась, и охотники в лагерь не вернулись. Мартеаль сказал нам, что они вернуться теперь только тогда, когда убьют дичь. Дичью может быть любое копытное, дикобраз, птицы и даже приматы. Нам показали как они устраивают ловушки и рассказали, как выслеживают зверя. Хочу заметить так же, что никаких постановочных плясок и танцев не было, никто не бежал и не одевал наряды (их просто нету), после приветствия и напутственной речи вождя, каждый член группы занялся своим делом. Когда мы только пришли в лагерь, нам запретили фотографировать людей, до тех пор, пока вождь (он же шаман) не спросит разрешения у духов. Вождь курнул травы, подумал и сказал что духи сегодня приветливые и все хорошо, туристам можно остаться на ночь и ДАЖЕ делать фотографии. После этого всех опрыскали водой из ведра, и наступила идиллия). Вот, думаю, что если бы вождь курнул плохо, или духи были бы не столь благосклонны, мы вряд ли смогли сделать хоть 1 фото. Т.е. это была ни грамма не постановка, они так живут, они в это верят, и если бы они про-интуичили бы, что духи против туристов, нас просто бы попросили уйти. Наше питание и питание пигмеев не было коллективным. Для туристов принесли с ранчо донны Розы рис, хлеб и пару банок консервы. Пигмеи при нас варили какие то коренья и грибы. Основные мои опасения с джунглями были связаны с появлением кровососущих в темное время суток. И каково же было мое удивление, когда ровно в 5 часов вечера, за час до заката, все пигмейские женщины развели костры внутри хижин и вокруг них. Как известно, в джунглях нет сухих дров, все всегда сырое, напитано влагой и чавкает под ногами. Так вот, сырые дрова дали такую дымовуху!!! что в округе 300 метров от лагеря не было ни одного комара. Правда мы тоже изрядно подкоптились, но хоть не чесались от укусов)

Добраться до этого резерва не так сложно, он находится на берегах полноводной реки Sanaga, в нескольких часах езды от Дуалы. Последнии 100 км приходиться преодолевать по плохой дороге, и делать это лучше не в мокрый сезон. Парк охраняется несколькими ренджерами, которые живут в домиках на берегу реки круглый год. Они же воспитывают четверых молодых самок шимпанзе, которых еще рано выпускать на острова. Парк устроин таким образом, что шимпанзе разделены на группы, и живут на 3-х островах. На первом, самом большом, проживают самцы, очень агресивные и опасные приматы. У разных групп шимпанзе, иерархия выстраивается по разному. В одних группах главенство выясняется путем жесткого секса, альфа самец имеет все что движется, и потому молодые самцы бегут в страхе в рассыпную. В других группах шимпанзе, иерархия выстраивается путем жестоких и очень кровопролитных драк. Дерутся самцы днями и ночами, с криками и воплями, так что кровь стынет в жилах) В резерве Rongo Songo как раз собрались те приматы, которые дерутся. Я не знаю названия всех видов и подвидов этих шимпанзе, да мне в принципе это и не было столь важно. Важно то, что мы их увидели и даже смогли пофотографировать) На втором острове живет семья шимпанзе, которые успели образовать свою группу – альфа самец, несколько самок и их детеныши. Взаимоотношения среди обезьян очень сложные, и скажем так, забрав у браконьеров разных животных, их нельзя сразу объединить в группу – они просто все друг друга поубивают. Для этого и создали такой резерв, где обезьян постепенно возвращают в джунгли. На втором острове разные животные смогли образовать семью, что очень радует. На третьем острове вроде устроены ясли, но мы почему-то туда не плавали. Для того чтобы увидеть приматов и их пофотографировать, надо сесть в лодку ( или пирогу), доплыть до острова, и обязательно привезти фрукты. Мы загрузили штук 20-25 ананасов. По словам гида, ананасы намного слаще банан, и шимпанзе их больше любят. На острова туристов не высаживают, обезьяны ни грамма не ручные и более того – просто кашмар как агрессивны. И самцы и самки страшные до безобразия, а вот детеныши симпатичные и веселые)))У молодых особей мордочки белые, а шерстка черная. Когда шимпанзе подрастает, лица их темнеют и шерсть становится коричневой. Все общение происходит с лодки - гид кидает на берег фрукты, обезьяны не дураки, понимают что им привезли сладости, и бегут питаться. Кто первы успел, тот и молодец)) Потому как потом приходит главный пахан и начинается свалка –есть кому-либо, кроме него, запрещено обезьяньим законом. Мы провели на реке часа полтора, и получили массу впечатлений! Это не зоопарк, это реально дикая среда, и только с лодки можно за ней понабюлюдать.

Погостив у всех принцев и принцесс Султаната Идола, мы отправились обратно на юг страны. В этот раз нас ожидали пигмеи Бака национального парка Джа, шимпанзе заповедного резерва Rongo Songo и отдых на побережье в районе Криби. Перед тем как сесть в поезд и вернуться в Яунде, мы провели 1 день на француской ферме Нгаундаре. Это огромное Ранчо, в 1 часе езды от Нгаундере, которое купил бывший военный французского легиона. Сейчас является базой отдыха многих путешественников из Европы, а так же одним из самых лучших мест по наблюдению за птицами. Ранчо стоит рядом с небольшим озером, и все утопает в зелени и цветах. Все сделано тут с истинным французским вкусом, старинная мебель, шкуры животных (хоть и изрядно потрепанные), бильярд, и главная фишка этого места- Еда! Изрядно истосковавшись по хорошей еде, на этой ферме мы объедались вкуснятинами и дегустировали различные вина Бордо. Сама ферма уже конечно старая, как и комнаты для постояльцев, но если вы окажитесь в тех краях, остановитесь там хоть на 1 день, и вы не пожалее)) Очень меня позабавил разговор с этим вот бывшим военным (нынче хозяином фермы). 40 лет он посвятил себя военным и секретным действиям в Африке и вот решил осесть именно в Камеруне. На мой вопрос, есть ли в этих краях малярия, он сказал так: -малярия? здесь? конечно нет!!!но в других местах ее полным полно. Я болел ее раз много …ой не помню сколько,….наверно по 2 раза в год, и последний раз это было год назад. Я лежал в госпитале в Нгаундере, под капельницей, и меня искусали комары…..увы…малярийные…))) Вот так в Камеруне ВЕЗДЕ. Кого не спросишь- малярии у них нет, вот только болеют ее они по 2 раза в год))) В нашей группе два человека тоже в один из дней струхнули – их начало колбасить… От жары, нехватки воды, усталости, постоянных переездов, у двоих начался озноб. Поехали в аптеку и купили градусники, в очередной раз услышав инструкцию – если температура НИЖЕ 38 градусов, ничего не делаем. Если выше 38 градусов, во избежание последствий и осложнений пьем Коартем -4 таблетки утром и вечером (3 дня). Даже если у вас простой грипп, или дизентерия, но температура на градуснике 38.1-38.5 –пьем и не думаем! Лучше травануть печень, чем потом от этой малярии пытаться вылечиться… Rongo Songo Cпециально созданный парк для защиты и охраны шимпанзе. Обезьяны живут на нескольких островах, окруженные водами реки. Жизнь этих созданий течет в одном русле - еда, сон, игры и драки с сородичами) Возле домика ренджера живет самка и три молодых шимпанзе, которые были взяты у браконьеров или забраны из домов камерунцев. С ними тоже нам довелось пообщаться очень тесно....

Ламидо городка Идол. Небольшой городок Идол находится в 3 часах езды от Нгаундере, и даже не отмечен на картах. Туристов здесь не бывает никогда, и это чувствуется по местным жителям- они полностью открыты для общения, не испорчены цивилизацией и совершенно ничего не просят за свое гостеприимство. История сего городка такова До 1958 года в окрестностях Идола проживало несколько племен народности Фулани. В 1958 году один из представителей 13 семей, нашел это место, где была вода с небольшим болотом, и по просьбе французских колонизаторов основал небольшое поселение. Для осушения местности, этот мужчина ( впоследствии объявившим себя королем Идола и образовавший тут Ламидо) посадил много деревьев, которые забирают все воду из почвы. Первое, что было построено- это традиционное здание с соломенной крышей, где проводились все празднования и совещания племени. Это здание украсили рисунками в традиционном стиле, взяв за основу природные красители. Основатель Идола , назвался королем и стал править этой деревней. Титул короля передается по наследству, все родственники короля являются или принцами, или принцессами. Вероисповедание всего племени- мусульманство. Таким образом, небольшая семейная группа кочевников племени Фулани превратилась в оседлых земледельцев. Основной род деятельности в настоящее время- земледелие и выращивание скота. Мы пробыли в Идоле весь вечер, ночь и уехали на следующий день. Всех туристов на ночь разместили по разным домам, выделив каждому по домику с кроватью. Для общих бесед нам отвели большой дом одного из молодых принцев. Надо сказать, что обстановка дома и двора очень простые, слово - Принц, Султан, или вельможа , конечно превозносила их хозяина, но только среди местного населения, не более того. Туалет на улице, стола, стульев - нет, сидишь на полу, свет по праздникам ( только у принцев и самого Султана есть генератор), мужчины и женщины - все по разным углам. Сильная жара наложила свой отпечаток на людей- неторопливая речь, размеренные движения, такое ощущение что все застыло во времени . Но та теплота, с которой они нас встретили, то общение, которое дали ( даже при условии, что мы вообщем-то и не особо знали язык), вспоминаются до сих пор. Кормили нас вполне хорошо, в доме одного из принцев. Еда очень простая- рис, макароны, картофель и очень небольшое количества мяса. Нам разрешили походить по нескольким домам, посмотреть быт, пообщаться с людьми, и по фотографировать. Здесь очень красивые люди! просто не обыкновенные! Это не совсем негроидная раса, они ближе к кочевникам северной Африки, которые имели скорее всего арабские корни. Это одно из мест, куда я бы с удовольствием вернулась опять.

Ламидо Северного Камеруна , в городе Нгаундере. Нам посчастливилось попасть на пятничную молитву Султана Нгаундере. Один раз в неделю организуется праздничное шествие Султана (короля Ламидо города Нгаундере), из королевского дворца в сторону Главной Мечети. И мечеть и дворец находятся рядом, но только по пятницам это шествие превращают в коллективный праздник. К главной площади, где находится Дворец, приходят все мужчины небольшого городка, для общей молитвы. Некоторые, особо избранные чиновники, составляют свиту Султана. Свита приходит пораньше, в красивых старинных одеждах, с копьями, мечами, дудками и барабанами. В точно назначенное время ( как правило это в 12.45), Султан выходит из своего дворца, окруженный большой свитой, и направляется ко входу в Мечеть. От дворца до Мечети не более 200 метров, и эти метры проходятся им под звуки оркестра, стук барабанов, и восторженный гул толпы. Когда Султан заходит в Мечеть, двери за ним закрываются, и все оставшееся мужское население Нгаундере устраивается на ковриках вокруг мечети. Молитва длится примерно час, под нестерпимо палящим солнцем. Мы, пока стояли и ждали, а потом фотографировали, практически подгорели на солнце. Наручные часы одного из нас отметили температуру +40 в тени. После молитвы Султан проходит второй раз поперек площади, заходит во Дворец, после чего посещение дворца закрывается, и все люди (как и туристы) отправляются по своим делам. Кстати, из туристов были только мы, 9 человек. На пятничную молитву у нас ушло 3 с небольшим часа, но они были настолько насыщены, и необычны, что эмоции били через край. Мы как будто попали в средневековую сказку, где каждое театральное действие выполнялось настолько серьезно, что полностью передавало дух этого места, и этих людей. Каждую пятницу, 4 раза в месяц, весь город одевался в свои самые праздничные одежды, брал старинное оружие, или музыкальный инструмент, и отправлялся не только поприветствовать своего Султана, но и коллективно помолится. Я не смогу передать вам всех эмоций, и даже та часть фотографий, которые я привезла - это все ничто, по сравнению с тем, чтобы БЫТЬ и находиться там в это время. Поэтому я просто пожелаю каждому, кто любит Африку, попробовать туда доехать и все увидеть своими глазами. Королевский дворец - небольшое здание с очень красивыми расписными колоннами, и с традиционной соломенной крышей. Здесь проживает король, все его жены, дети, здесь отмечаются все празднования, подписываются бумаги и решаются главные задачи города. Король как бы выступает одновременно губернатором города. До начала Пятничной молитвы, туристам разрешается посетить дворец, и даже совершенно безвозмездно , т.е. даром, сфотографировать всю праздничную свиту Султана. а это музыкальный инструмент в главной Комнате Дворца и рядом очень потрепанный матрасик, мы так и не поняли, кто на нем обитает))) :eek: Снято во дворце Ламидо Нгаундере, при исо 12800. Девочка быстро застеснялась и ушла...

Проведя достаточно времени в племени Дупа, на следующее утро мы отправились обратно в Поли. По дороге у нас было два приключения - первое, это когда устав от ходьбы, мы присели в тени у какого то дома, и в результате полностью объели семью, которая жарила на костре кукурузу, и второе - это долгое плавание в местной речке, глубиной ровно по колено) Вспоминая наставления бывалых путешественников и врачей со всего мира под название ВОЗ, я отказывалась нырять с головой в эту водную стихию, но мои попутчики резвились по полной! В нашей программе было написано, что в этой реке водятся гиппопотамы и крокодилы, вот уж и не знаю как они там водятся, может в виде редко приезжих туристов)...но ни одной зверюшки мы так и не увидели. Разве что местные приходили напоить своих коз, и постирать белье...) Еще раз убедившись, что денежный туризм пока не добрался до этим мест, а окружающие нас люди, хоть и мусульмане, очень открыты и доброжелательны, наснимав почти по 60 гигобайт фотографий, собрав все свои вещи, мы выехали обратно в Нгаундере. Обратная дорога особо ничем не припомнилась, мы были полны впечатлениями и просто наслаждались переездом. По дороге, встречая то тут то там огромное количество продаваемых фруктов, загрузили наш, вообщем то не маленький автобус, большим количеством ананасов и арбузов. Вообще, скажу, что дешевле фруктов чем в Камеруне, я пожалуй и не видела....ну может быть еще на юге Эфиопии, когда поспевающий манго продают ведрами, по 2 доллара за все. Тут же с нами произошла занятная история. Долго совещались, сколько нам купить арбузов, пока кто-то не кинул кличь -арбузы стоят копейки! давайте купим каждому по арбузу! Так и сделали) взяли 10 штук, отдали кажется 4 или 5 долларов, отъехали в тенечек, разрезали пополам, и каждый съел только середину огромного арбуза!!! Это было такое удовольствие!!!! После такого пиршества арбузы больше не вызывали жгучего интереса. А вот ананасы покупали все время, и чем дальше мы ехали на юг, тем дешевле они становились. Под конец покупали на 1 долл по 5 штук ананасов....С тех пор я их тоже не ем) по дороге в Нгаундере остановились в небольшом городке, ничем не примечательным для тех мест. Но именно в это время там случился огромный рынок. Нарядно одетые люди, продавцы всех мастей, дети, животные, машины....это показалось мне очень интересным, и мы вышли из прохладного автобуса на 40 градусную жару, чтобы поснимать жанрики местной жизни. Не тут то было!! В этой части белые люди были как белые вороны - все на веду, и к тому же нам категорически запретили снимать. После 5 предупреждения пришлось убрать камеры. К особо не понятным подошел полицейский и сказал, что сейчас просто заберет нашу игрушку и мы ее не увидим. Вот так.... :sad: Не везде там можно фотографировать, а если еще и не слышать предупреждения, можно поиметь неприятности. И это как то странно, так как люди вокруг были по прежнему вполне доброжелательны.

За сутки, что мы были в гостях, у нас ни разу не попросили денег, и вообще надо сказать все люди вели себя очень доброжелательно. И только под конец вечера, вождь подошел к нашему гиду и спросил , могли бы мы дать небольшую сумму денег, потому что они хотели бы купить еще местного ПИВА. -сколько они хотят?- спросили мы -5000 ( 10 долл) перевел нам гид. -хорошо, дайте им 10 000 ( 20 долл), пусть купят еще еды. Когда мы дали 20 долл, вождь очень смутился и сказал, что не знает как разделить остальную сумму от той, что запрашивали, потому они купят пива на все деньги, и будут вспоминать нас с большой благодарностью. -Марсеаль, может они купят себе все таки еды? -нет-нет, они хотят только пива.

Племена Дупа Недалеко от городка Поли, в высокогорной области проживают племена Дупа. Они полностью отличаются от кочевников Бороро, в первую очередь тем, что имеют негритянские черты и принадлежат к негритянской расе. Эти люди заняли определенную нишу – они живут выше равнины, и селятся в небольших деревушках, в предгорьях невысоких гор. Дупа – земледельцы, не имеют скота, и живут за счет выращенных культур- кукурузы, проса, картофеля и различных кореньев. До сих пор сохранили свой уклад жизни. Чтобы попасть к Дупа надо проехать 30-40 минут на машине, а затем пройти час-полтора по полям с густой травой, в сторону гор. Из-за сильнейшей жары, которая наступает днем, время выхода к Дупа мы назначили на 5 утра. Пока не жарко, резво прошли по полям, поднялись немного в горы, и вот деревушка - нас встречает сам вождь. Деревня не большая, состоит из нескольких отдельно стоящих групп хижин, расположенных на холмистой местности. На данный момент в деревне проживает 60 жителей. Иерархия- вождь племени, его несколько жен и все его маленькие дети живут отдельно, 3 брата вождя поселились на некотором отдалении и организовали свои маленькие поселения. Все митинги и решения проводятся в первом месте, где проживает вождь. Чтобы собрать все племя вместе, вождь становится на самый высокий камень и дудит в небольшую дудочку. Когда люди племени Дупа слышат зов, они приходят в дом вождя. В племени Дупа мы провели весь день и следующее утро. Надо сказать, что это были самые настоящие люди племени. Они занимались своими делами, ходили за водой, пели песни, кормили детей и по случаю всеобщего сборища- общались между собой. Из одежды у каждого было только набедренная повязка, у некоторых кормящих женщин был еще и платок, которым они привязывали на спину своих маленьких детей. Распорядок дня племени Дупа. Очень ранний подъем обусловлен тем, что в некоторые месяцы холодно, и вероятно от того не спится. В домах нет никаких излишеств- глиняный пол, плетеные циновки, пара емкостей из растения Колобас, скудные запасы зерна. В другое время, когда наступает сильная жара ( январь и февраль-март), все стараются как можно раньше уйти на свои сельские угодья. Завтракают очень скромно- жаренные бобы, земляные орехи и каша из проса. Из него же делается напиток, который пьется 2 раза в день- утром и вечером. Это перебродившая настойка на зерновом просо, которое они называют пиво. Пьют его много, и с огромным удовольствием) По случаю нашего прихода племя как раз решило устроить коллективную утреннюю попойку. Пока мы ходили и осматривали местность и фотографировали отдельных людей, остальные намешали несколько ведер браги, просеяли через сито, развели простой водой из ближайшей лужи, и пустили миски с брагой по кругу. За 4 часа( до обеда), по моим подсчетам они выпили около 5-6 ведер. Они- это небольшая группа людей племени, которая явилась на зов вождя. Некоторые люди ушли далеко в горы, на свои сельхоз-угодья, и вернулись домой только к вечеру. Питьевая вода для деревушки берется в ближайшей речке, к ноябрю сильно обмелевшей( основные дожди тут идут в июле), и представляющей из себя слабо проточное болотце со стоячей водой. На мой вопрос, есть ли здесь малярия, наш гид Марсеаль ответил что нет, что заставило меня сильно усомниться. Напившись браги, и напоив ее же своих малолетних детей, люди племени Дупа пришли в хорошее расположение духа и начали петь песни. Им явно было очень хорошо! Чего нельзя сказать о нас….. К 10 утра в этой местности уже стояла нестерпимая жара. Родившись в Средней Азии, и некоторую часть жизнь проведя там, я хорошо переношу жару. При температуре в +38 , обычно не испытываю каких либо неудобств,….ну да, жарко, но НЕ жарко-жарко, а вполне тепленько! Даже в Сахаре, с ее климатом, я чувствовала себя хорошо. Но вот тут….жара, и температура +37-38, это уже настоящая беда. Духота, пыль и желейный горячий воздух приводят к ощущению полуобморока. Любое резкое движение тут же вызывает нестерпимую головную боль. Хочется забиться в какое-нибудь холодное дупло, и от туда не вылезать......

Бороро не едят мясо своих зебу, только пьют молоко. Каждая взрослая зебу дает по 2-2.5 литра молока в день. Мясной рацион этих кочевников составляют козы, овцы и куры. Так как козы и овцы- это лишь малая часть стада, а тощие куры в такой жаре долго не живут, думаю, что мясо едят очень-и очень редко. Основной рацион всей семьи - это различные злаковые и бобовые культуры. Рано утром, до восхода солнца, женщины приносят еду на территорию мужчин, и уходят. Мы видели, как питался глава небольшой семьи, где мы разместились - кружка питья( даже не молоко), и небольшая миска каши. Все. Хлеба как такового там нет. После завтрака все взрослые мужчины и подростки идут пасти скот. Вечером, вся семья собирается вновь - у большого костра сидят женщины и малыши, в отдалении группа девушек подростков, затем отдельный круг мальчиков, и далее территория мужчин с их хижинами где нет абсолютно ничего! Мужчины садятся в круг, едят, общаются, и все это как правило в полной темноте, фонари включают редко, чтобы экономить батарейки. Племя Деваюс. Это оседлое племя Бороро, которое уже перемешалось с негритянской расой. Их не много, и название племени скорее всего что-то, да и обозначает, в переводе с местного языка. На данный момент это племя занимается исключительно сельским хозяйством, и кузнечным делом. Со всей округи к этому племени приходят за покупкой ножей, наконечников стрел, и других металлических изделий. Женщины племени научились делать и обжигать из глины горшки, и в базарные дни всем скопом отправляются на рынок. На данный момент не все люди племени ходят голыми, так как рядом расположенный мусульманский Султанат в Поли не дал бы им возможность заниматься торговлей. И это конечно удивительное переплетение и религии, и формы одежды, и обрядов, которое соседствует в непосредственной близости. В своей деревушке эти люди могут расхаживать голыми, а вот чтобы выйти в *магазин*, одевают одежду, берут корзины, и мгновенно поднимаются на следующую ступень эволюции)))

все эти фото , за исключением только очень немногих портретов, когда мне хотелось все сделать правильно по свету, и я просила людей встать в нужное место - НЕ ПОСТАНОВОЧНЫЕ т.е. одежда, утварь, быт, хижины, тату, все это вы увидите сами, когда туда доберетесь)

С племенами Бороро мы провели два дня. Любая цивилизация сильно портит людей. Та семья Бороро, которые поселились рядом с Букара Кемпингом, и которые по сути сейчас стала оседлыми ( они не мигрируют, как другие так как охраняют кемпинг и скважину) очень сильно отличалась от других, настоящих кочевников. Нет, не одеждой, не укладом жизни, а именно поведением. В один из дней, взяв все самое необходимое, мы отправились к другим племенам, и 2 ночи должны были провести в палатках. Так вот, вторую ночь мы ночевали у настоящих, кочевых Бороро, которые встали большим лагерем на достаточно большой территории. Выглядит это примерно так: -у каждой семьи свой *огород* из кукурузы и хлопка, и свой выгон для выпаса скота. У нас была возможность походить среди семей, пообщаться с людьми, понаблюдать за их жизнью. На территории одной из семей мы поставили свои палатки, и сложили туда свои вещи- спальники и бутилированную воду. Больше мы ничего и не брали. Главная особенность этих людей состояла в том, что они вели себя полностью естественно. Они занимались своими делами, шили, перебирали зерно, варили каши, подметали хижины. Никто не бегал за туристами, не просил денег, конфет, подарков. Более того, наши гиды категорически запретили нам давать что либо людям или детям. -если вы хотите сделать что то для них, или дать подарок, то подойдите и скажите это местному гиду, -наставлял нас Мартеаль, наш основной гид. -никогда ничего им не давайте. Иначе они станут попрошайками. Вторая особенность, этих людей, была в том, что они были Очень приветливы. Абсолютно все, от мала до велика, здоровались с нами за руку. Абсолютно все были улыбчивы, спокойны, и держались с некотором достоинством, и даже со снисходительностью, к нам. Это мы гости в их доме, и они позволяли нам находиться среди них. А вот третья особенность, которая меня буквально шокировала!!! это было то, что они позволяли себя фотографировать. Это настолько удивительно, что оценить может только тот, кто был во многих мусульманских странах,и знает, как люди относятся там к любой фотографии. Побывав в таких мусульманских странах, как Пакистан, Иран, Марокко, Алжир, Йемен, Джибути, и прочее... я конечно имела различные фотографии людей, но никогда и нигде не возможно было сделать хороший портрет женщины, а уж тем более женщины в домашней обстановке - так это редчайшая редкость. Даже если нас приглашали в дом, люди как правило были сильно насторожены, и старались как можно быстрее избавиться от непрошеных гостей. Некоторое напряжение присутствовало всегда. Но хуже всего дела обстояли именно в племенных сообществах. Вот тут, труба дело. Женщина за занавеской, в лучшем случае вам покажут сопливых детей или уже обкуренных мужчин. Так вот, в Камеруне все по другому. Люди настолько не избалованы цивилизацией, и проблемами от этой цивилизации, что они до сих пор открыты к общению, они дружелюбны, спокойны и в некотором смысле даже любопытны. Но все это, конечно, только при условии, что вы придете к ним с человеком, которого они знают. Именно поэтому, в Поли, мы брали дополнительно несколько местных гидов, которые знали местные наречия. Это все входило в стоимость тура, и это сильно облегчало наше общение с племенами. В какой то момент, мы даже начали сомневаться, а точно ли все эти люди приняли ислам? И пришли к выводу, что скорее всего они находятся на переходной стадии исламизации. Ну посудите сами.... Вроде - да, мужчины и женщины живут отдельно, вроде - да, мужчины совершают намаз, вроде -да, у всех покрыта голова, но при этом, женщины, например, могут ходить по пояс голые, не стесняются кормить детей, и вообще ведут себя большими хозяйками, чем мужчина. Когда мы только пришли в одну семью, мы застали просто идиллию- несколько полуголых женщин наслаждались общением друг друга, кормили грудями детей, заплетали косички, и дружно смеялись.Завидев наших мужчин, они не только не прекратили занятие, но даже не прикрыли свои части тела! Ну в каком мусульманском обществе вы такое увидите?

Семейная и религиозная жизнь Бороро сильно запутана. Все сильно зависит от мужчины - главы семейства. Если он мусульманин, то это одно разграничение в семье, если анимист - то другое. Восновном многие Бороро исповедуют ислам, а потому, их быт устроен следующим образом. На довольно большой территории располагаются несколько хижин. В разных семьях, количество хижин разное. Все зависит от того, сколько жен имеет мужчина. Каждая жена проживает в своей хижине, дети живут отдельно, мужчина - отдельно. Хижина мужчины находится в центре круга, и в нее не могут входить ни дети, ни женщины. Если мужчина мусульманин, то у него есть лужайка, огороженная камнями, на которую никто не имеет права заходить - это место для молитвы. Мужчины пасут скот- полудиких коров зебу. Зебу- это вам не наша буренка, это такое животное, которое имеет огромные рога и очень мало молока) Все зебу очень агрессивны. Для того, чтобы управлять большим стадом, мужчина проходит очень большой путь в обучении. Так, всех мальчиков отлучают от матери, в возрасте 5 лет. С этого времени, они по 12 часов находятся с отцами и обучаются правильно пасти скот. Первое, что они учат- специальный свист, которым подзывают животных. Мы видели, как маленькие пастухи, в возрасте 7-10 лет , пасли свое стадо, и опасались близко подходить к быкам. В то время, как взрослого мужчину все стадо слушалось мгновенно, выполняя нужные команды. Пока мужская часть семьи посет скот, женщины , девочки и младшие дети занимаются по хозяйству. Все что имеют Бороро, они делают вручную. Одежда, украшения, хижины, домашняя утварь, -это все люди Бороро производят сами. Из покупного, что необходимо в хозяйстве, и что не возможно сделать самим, это очень небольшие блага цивилизации: ножи, котелки для варки,фонарики. Быт кочевых людей очень скромен! Мы заходили в несколько хижин, могу вам сказать так- там ничего нет! спят или на полу, на циновках, или на плетеных из сучьев кроватях. Из одежды только цветастые тряпки, которыми они заматывают тело, и покрывают голову. Бороро не кочуют со своими стадами каждый день. Нет. Их миграция приходится на сезонность, и на одном месте они могут находиться по полгода. Поэтому, как только они приходят на новое место, первым делом они сажают зерно, кукурузу, бобовые, орехи и хлопок. После созревания и сбора урожая, племя снимается с насиженного места и отправляется искать новое.

Поздно вечером въехали в городок Поли. Это совсем небольшой городок, со своим Султаном, главной мечетью, и немногочисленными глинобитными постройками. Асфальт закончился за 20 км до этого, потому здесь к тому же сильно пыльно и грязно. Прямо за мечетью свернули в кусты, и не разбирая особо дорогу, наконец прибыли в кемпинг. Здесь нам предстояло провести 2 ночи. Букара лодж. Построен специально для туристов, в нескольких километрах от городка Поли. Для обеспечения жизнедеятельности кемпинга, была пробурена скважина. Рядом тут же поселилось несколько семей Бороро, которые охраняют этот кемпинг и следят за чистотой, в обмен на пользование водой. Наш гид, сообщил нам, что в этих местах последняя группа была полгода назад, из Германии. Всего же, этот кемпинг навещают несколько раз в год- туризм в этих местах не развит совсем. Лодж очень простой, без электричества и основных удобств( душ с холодной водой и туалет находятся в специальной постройке. Несколько домиков из глиняного кирпича и соломенной крыши, узкие кровати, москитные сетки. Скромно, чисто, и тихо. Главная и очень редкая особенность этого кемпинга- он имел генератор! Уже проехав почти весь Камерун, скажу вам так- со светом во всей стране просто хана. Солнце село, люди легли спать, солнце встало- люди отправились по своим делам. Все. Двенадцать часов темного времени почти весь Камерун ( за редким исключением в городах), живет в темноте. Мало кто может позволить себе купить даже генератор. Точна такая же проблема обстоит в стране с питьевой водой. Могу смело утверждать, что чистая питьевая вода практически везде- на вес золота. На вес золота- это скорее всего относится к иностранцам, потому что все местные жители не затрудняют себя особыми мыслями о чистоте и бактериях- пьют сырую воду из всех рек, ручьев, колодцев, колонок, ямок, болот, озер, вообщем везде, где выкопали яму и увидели воду, ее же и пьют. При этом, если вы остановитесь у такого водоема не надолго, и просто понаблюдаете, то увидите, что в этой же лужице или озерце, местные делают все свои домашние дела - стирают белье, моют посуду, купаются сами, поят свой скот, короче - живут в полной гармонии с природой! И вот эта особенность является главным препятствием для массового белого туризма. Прожив несколько дней в племенах Бороро и Дупа, и видя, откуда они приносят воду для еды, у меня ни разу не возникла мысль - а не выпить ли нам чайку?! Конечно же нет! -спасибочки) уж лучше мы как нибудь обойдемся питьевой водой из бутылок, которые купили еще в Нгаундере, в количестве несколько ящиков на каждого, и везде ее за собой носили. Вот почему, Букара кемпинг, является настоящим оазисов в том далеком и пыльном регионе - он имеет скважину, откуда течет нормальная вода. Племена Бороро. Вокруг Поли проживают разных несколько племен, которые нам предстояло посетить. Это: -Кочевники Бороро -Оседлые Бороро, отошедшие от скотоводства и занявшиеся кузнечным делом, сейчас имеют название- Деваюс, - простые земледельцы и собиратели, племена Дупа. О каждом из этих племен я расскажу отдельно. Бороро (Mbororo) Самое многочисленное племя сразу нескольких стран, Бороро кочуют со своими стадами по Камеруну, Нигерии, Чаду и отчасти по Судану. Это особая этническая группа людей, не относящаяся к негроидной расе. Предположительно, кочевники Бороро пришли с Аравийского полуострова. Имеют тонкие и правильные черты лица, стройные и высокие фигуры. За все время, мы не видели ни одного жирного Бороро. Скорее наоборот- сухие и поджарые фигуры, крепкие мышцы. Многие Бороро не имеют паспортов, все что они знают- это потребности своего стада, с которым кочуют по разным районам. Все Бороро отличаются от других племен тем, что имеют красивую татуировку на лице, шее, иногда на груди и руках. Каждая семья Бороро, которая кочует совместно ( это может быть муж-жена, все дети, братья и их жены с детьми), имеют свою, определенную татуировку. Это - знак племени, и как я понимаю - документ рода, по типу паспорта. Первую насечку на лице, делают детям в возрасте 5-6 лет. Чем старше становится ребенок, тем больше татуировок появляется на его теле. Женщины, перед замужеством, еще не сильно изрезаны шрамами, в то время как замужние и рожавшие имеют полный набор фресок на своем лице.