Jump to content

Alex 55

Пользователи
  • Content count

    864
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    91

Everything posted by Alex 55

  1. Эта 3-х дневная вылазка смело может считаться продолжением мартовской "охоты" на водопады Северной Каролайны http://forum.mb-world.ru/topic/2495-/ , а также майской поездки к водопадам в Джорджию http://forum.mb-world.ru/topic/2573-/ . А подробнее маршрут с картами описан здесь в сообщении №12 http://forum.mb-world.ru/topic/2515-/page-2 . Так уж получилось, что моя младшая 15-ти летняя дочь Аня пробилась в финал местного talent-show и ее "галла концерт" пришелся как раз на вечер четверга 6-го июня - день запланированного выезда в горы. Ничего не поделаешь концерт, к которому ребенок готовился несколько месяцев был важнее. Вернувшись домой примерно в полдвеннадцатого ночи через минут 30-40 мы в четвером (моя жена Света, младшенькая Аня, средний сын Андрей и ваш покорный слуга) прыгнули в заранее "упакованную" машину и двинулись в ночной путь к Great Smokey Mountains. Решено было ехать ночью, а с рассвета начать вылазки к водопадам. Все бы ничего, но весь четверг 6-го июня над нашей центральной Флоридой бушевал первый в этом сезоне тропический шторм Андреа, обильно поливавший землю ливнями. И постепенно со скоростью 15 миль в час перемещался этот шторм на север вдоль побережья в направлении нашего движения. Пришлось доверится местным сайтам погоды, уверявшим нас, что к 7-ми утра пятницы ливни в горах уже должны прекратиться, но до этого момента нам пришлось ночью ехать в "хвосте" тропического шторма омывая машину практически непрекращающимся дождем разной степени интенсивности. Но как бы то ни было, но к 7 утра дождь практически прекратился, хотя небо все еще было полностью обложено тяжелыми свинцовыми облаками, вот-вот готовыми обрушить на землю очередные тонны воды. А к 7.30 мы подъехали к первой точке нашего маршрута парку Chau Ram. Chau Ram Falls От перекрестка US76 и US123 ехать 2,4 мили на запад по US76. затем свернуть налево на Chau Ram Rd и ехать по ней 0,3 мили до ворот парка, затем ехать еще 0,2 мили до паркинга. GPS паркинга N34 40.929 W83 08.710. Въезд в парк платный - $2.00 платится по принципу самообслуживания в ящик на въезде в парк. Здесь у нас был запланирован завтрак с видом на водопад. Естественно в эту рань мы оказались единственными посетителями этого довольно популярного среди местных жителей парка. Благодаря чему расположились в пикниковом павильоне под навесом у камина прямо напротив 30-ти футового водопада. Подошедший к нам рейнджер вежливо предупредил, что мы должны освободить павильон до 10 утра потому, что с этого времени он кем то зарезервирован. Мы клятвенно заверили, что ноги нашей в этом парке не будет в течение следующего часа. Я немного прогулялся по дорожкам парка - очень и очень приятное место со множеством небольших ухоженных пешеходных дорожек, несколькими небольшими мостиками через ручьи и реки, со множеством пикниковых мест в тени деревьев и даже с одним серьезным подвесным мостом через какую то относительно большую реку.... Однако слишком много времени тратить на этот парк наш график нам не позволял и мы прыгнули опять в наш минивэн и отправились к следующему водопаду Brasstown Falls. Brasstown Falls Это феноменальный по красоте каскад из официально трех совершенно непохожих друг на друга водопадов (я бы сказал четырех), который находится в 25 минутах езды от первой точки маршрута. Трейл протяженностью 0,6 мили может быть пройден за полчаса. Но следует учитывать, что к подножию всех каскадов нет широкой дороги и иногда приходится использовать деревья и их корни в качестве дополнительной опоре при спуске и подъеме по местами скользкой тропе. Если составлять какой то условный список топ-10 водопадов, то Brasstown Falls обязательно туда войдет. Если кто то окажется в тех краях. то не пожалейте своего времени и усилий для того, чтобы воочию насладиться этим поистине чудом природы. От Chau Ram Rd ехать 9,2 мили по US 76 на запад. Затем повернуть налево на Brasstown Rd, по которой ехать 3,9 мили до правого поворота на FS751 не доезжая маленького мостика через Brasstown Creek. По FS751 ехать 0,4 мили до конца дороги. GPS паркинга N34 43.148 w83 18.107 Запарковав машину смело двигайтесь по тропе, "продолжающей" дорогу, по которой вы только что приехали. Не обращайте внимания на небольшие ответвления от главной тропинки - эти ответвления ведут к нескольким кэмпсайтам, где при желании можно смело ставить палатку. Далее тропа выводит прямо на большой кэмпсайт, стоящий прямо у вершины "верхнего" каскада этого водопада. И это все на расстоянии 0,1 - 0,15 мили от машины. На этом месте удобная дорога заканчивается, а начинается крутой спуск к подножию водопадов. В нашем случае этот путь осложнялся прошедшим накануне ливнем, превратившим тропу на склоне местами в какоето мутно-грязное месиво, а каждое прикосновение к тонким стволам деревьев вызывало небольшой локальный душ на одну персону. - ну да это мелочи Немного спустившись оказываешься у подножия первого самого маленького каскада 10-15 футов высотой (официально считается, что это не сам какскад, а только часть каскада, который продолжается метров через 5-10 ниже по течению и падает с 50-ти футовой высоты GPS Latitude: 34.7183317, Longitude: -83.3038917 Продолжаем наш нескушный спуск и перед нами открывается боковой вид на второй (в моем понимании) каскад водопада, который так же известен под именем Brasstown Cascade И он же во всей красе у своего подножия... GPS Latitude: 34.7186283, Longitude: -83.3042267 Далее тропа уходит еще более круто вниз, чтобы вывести к наверное самому красивому и нежному 35-ти футовому каскаду, который иногда называют Brasstown Veil GPS Latitude: 34.71869, Longitude: -83.304635 Подойти к самому подножию для меня с фотоаппаратом оказалось весьма затруднительно потому, что потоки воды, образующие эту полупрозрачную вуаль, падая на камни поднимали туман из мельчайших капелек, который легким ветерком покрывал все воокруг водопада. И в течение долей секунд поверхность объектива становилась полностью мокрой. Поэтому пришлось чуть отдалится от водопада, чтобы его запечатлеть. Да и честно говоря, я был очень доволен тем, что взял с собой специальные одноразовые салфетки для протирки объектива - за минут 40, что мы были на трейле, я израсходовал их не меньше десятка на очистку оптики от капелек воды... Продолжив спуск и перейдя небольшой боковой ручеек, мы оказались у подножия последнего 35-ти футового каскада, который еще называют Brasstown Sluice и с которого немного виден предыдущий каскад Вуаль GPS Latitude: 34.719115, Longitude: -83.3043217 При желании здесь в т.н. swimming hole ("дырка для плавания" - месте, которое образуется у подножия некоторых водопадов, достаточно широком и глубоком для полноценного купания) можно при желании и поплавать - в этот ранний час, глядя на мутные потоки после обильных дождей, у нас такого желания почему то не возникло. Хотя в другое время этой возможностью мы бы вряд ли пренебрегли перед предстоящим нам на обратном пути подъеме. Да, отсюда наш путь к машине лежит именно по той тропе, по которой мы только что спустились....
  2. Это не совсем отчет, а скорее рассказ о двухдневной вылазке в горы Джорджии. Маршрут описан здесь http://community.mb-world.ru/topic/2515-po-vodopadam-v-great-smoky-mountains-georgia-north-south-carolina-tennessee/ А сам отчет можно считать продолжением моей предыдущей вылазки в горы Северной Каролайны http://community.mb-world.ru/topic/2495-vodopady-severnoj-karolajny/ В этот раз ко мне присоединился мой сын и еще двое хороших товарищей, согласившихся стойко переносить все тяготы горного фотохайка. Мы выехали из центральной Флориды около 4-х часов дня и к полпервого ночи, преодолев чуть более 500 миль подъехали к въезду в парк Tullulah Gorge State Park. Tullulah Gorge State Park [gmap]https://maps.google.com/maps?q=Tallulah+Gorge+State+Park&oe=utf-8&client=firefox-a&fb=1&gl=us&hq=Tallulah+Gorge+State+Park&cid=0,0,1302511540573893780&t=m&z=16&iwloc=A[/gmap] Была тайная надежда заночевать в кэмпграунде этого парка, а ранним утром отправиться вниз в каньон к водопадам. Но здесь нас подстерегла неожиданность - ворота кэмпграунда были на замке и табличка гласила, что ворота открыты с 7 утра до 10 вечера. Делать было нечего и мы отправились 8 миль на север в город Клайтон, где сразу же нашли придорожный отель. Позавтракав утром в отеле мы были к 8 утра перед въездом в парк, чтобы быть в числе первых из 100 человек, которые смогут получить бесплатный пермит на хайк по дну каньона. Парковый рейнджер как раз открывал ворота, ведущие к визитор центру (т.е. мы были вообще самыми первыми - УРА!!!). Я его спросил, где можно получить пермит, и тут нас ждало большое разочарование - рейнджер сказал, что уровень воды в водохранилище выше по течению выше нормы и поэтому на выходные парковая служба производит сброс воды. Поэтому хайк вдоль реки небезопасен и пермиты в эти выходные не выдаются . Обычно таких дней в году 4 - первые выходные апреля и последние выходные октября, когда вода сбрасывается для любителей рафтинга ниже по течению. Что ж делать было нечего и посещение 3-х водопадов с переходом реки вброд пришлось вычеркивать из программы, но к самому большому водопаду парка все равно можно было подойти со стороны реки, и осмотр каньона (gorge) с верху по обоим сторонам каньона с видом на водопады сверху тоже никто не отменял. Осмотр парка таким образом получился несколько урезанным. Зато при таком "секвестре" мы без вариантов успевали посетить еще один водопад Stonewall Falls, посещение которого изначально выглядело проблематичным из-за возможной нехватки времени. Что ж нет худа без добра Мы заплатили $5 за въезд в парк (станция самооплаты - заполнить квитанцию, положить ее под ветровое стекло, положить $5 в коверт и опустить конверт в специальный ящик для оплаты) и отправились на трейл, ведущий к северному риму каньона прямо от здания визитор центра Метров через 200 хорошо оборудованная тропа выводит нас к первой смотровой площадке северного рима на один из водопадов парка - L'Eaud'Or Falls (и не выговоришь ведь) Здесь есть два варианта осмотра парка: 1. Двигаться по прекрасно обустроенной дороге вдоль обрыва, по мосту перейти на другую сторону каньона и пройти по смотровым площадкам противоположного рима, а потом вернуться обратно (примерно 2-2,5 мили) или 2. Отсюда спуститься вниз по 531 ступеням, перейти через подвесной пешеходный мост, и попасть к подножию водопада Hurricane Falls (Ураган) Естественно мы выбрали 2-й вариант Примерно на середине спуска мы добрались до мостика А еще через 200 с небольшим ступеней и до площадки перед водопадом Дальше, вниз по течению нам идти сегодня нельзя А вообще именно с этой площадки нужно при наличии пермита спуститься вниз к реке, примерно в этом месте перейти ее вброд (глубина где то по пояс) И дальше по наклонным скалам вдоль берега пройти еще около мили до подножия водопада Bridal Veil Falls (сколько этих водопадов с таким именем в каждом штате я сказать не берусь, но явно больше 100 ). Нам же предстоял обратный путь в 542 ступени, что около 600 футов или 200 меров. Разница в 11 ступеней связана с тем, что мы поднявшись к мосту продолжили подъем на другую сторону каньона - на его южный рим. С южного рима тоже открываются впечатляющие виды На следующем снимке слева, практически с самого рима с высоты тех же 600 футов между ращелин, трещин и деревьев падает небольшой поток воды (темная ращелина) Caledonia Cascade Что при более детальном приближении выглядит так Верхний вид на Oceana Falls Сверху посмотреть на водопад Вуаль невесты возможности нет и поэтому от смотровой над Oceana Falls приходится поворачивать назад и идти к дороге 441, чтобы по мосту пересечь ущелье над рекой (ну не спускаться же опять 250 ступеней вниз и столько же наверх). Зато при "верхнем" проходе трейла хорошо видна дамба, через которую сбрасывается вода из озера в реку Tullulah Обычно через эту дамбу льется небольшой поток воды через трубу (на фото самый крайний правый поток чуть ниже края дамбы) Но с нашим сегодняшним "счастьем" мы смогли лицезреть и другие живописные потоки воды, переваливающие через верхние края этой дамбы. И еще один "верхний" вид на каньон Долго ли коротко, а через 2 часа мы выезжали из парка и двигались к следующим водопадам...
  3. Списался со мной через фэйсбук наш VladimirD с предложением посетить в след. году Burning Man фестиваль в невадской пустыне http://en.wikipedia.org/wiki/Burning_Manа после устроить фотопутешествие "по тем окрестным интересным местам" :ti_pa: Принципиально я согласен начать планировать что то подобное, тем более, что интересных мест там вагон и маленькая тележка ::yaz-yk: Давайте выясним кто еще заинтересован в таком путешествии (оптимально группа должна быть 4-5 человек или кратна этому числу) и от этого будем "плясать" с датами, маршрутами и самое главное с пермитами на посещение некоторых особо "интересных" мест :-) А этих мест я постепенно начну набрасывать в этой теме ... "Вписались" 1. Alex 55 2,3,4 mb+2 5. Almaz 6. Allabama 7. Михаил 8. VladimirD 9. lulika 10.
  4. Фото-тур «Американские Контрасты» 16 сентября – 22 сентября 2016 года. Кому то нравятся горы, кому то по душе знойные пустыни, кто то любит любоваться зеркальной гладью озер, кто то хочет пройтись по осеннему лесу, шурша опавшими яркими листьями, есть и такие, кому хочется полюбоваться животными в дикой природе, а кому то подавай что-то экстравагантное в виде извергающихся в небо гейзеров. Наверное, только в Америке возможно все это совместить в одной короткой и насыщенной поездке - настолько многогранна природа этой удивительной страны! Во время этого фото-тура мы побываем в национальных парках Yellowstone, Grand Teton и в Национальном Монументе Dinosaur. Каждое из этих мест уникально, красиво и абсолютно не похоже ни на что другое. Наш тур пройдет в совершенно особенное время, когда несколько спадает поток туристов в парке Yellowstone и там становится несколько менее многолюдно. На это же время обычно в парке Grand Teton приходится пик осенних красок. А в Национальном Монументе Dinosaur заканчивается сезон сплава по реке Green River и парк, который и так не может похвастаться наплывом туристов, полностью пустеет примерно на следующих полгода. Хотя, с другой стороны, именно на это время приходится один из пиков цен на отели в окрестностях этих парков. Вот в эти неповторимые места мы с вами и отправимся в этом фототуре. Тур будет построен таким образом, что мы будем фотографировать практически с самого рассвета и до заката, попадая в те или иные места в максимально выгодное с точки зрения освещения время. Во время маршрута предполагаются ночевки, как в гостиницах, так и в палатках, Участники должны быть готовы каждый день ходить маршруты средней протяженности 3-5 километров и ночевать в походных условиях. Количество участников не более 8 человек. В этом туре один гид - Алекс Миронюк. Стоимость $1450 В стоимость тура включено: отели, специально подготовленные для бездорожья машины, палатки, питание в кемпингах (либо приготовленное на горелках либо сублимированные обеды), а также ланчи во время дневных трейлов. В стоимость тура не включено: Питание в ресторанах, алкоголь, личная медицинская страховка Необходимое личное снаряжение: 1. Спальный мешок (в теории ночью температура может опускаться до 0°С) 2. Спальный коврик Все личное снаряжение может быть приобретено или взято в рент в Солт Лэйк Сити до начала тура. Программа тура День - 1 16 сентября, пятница Сбор группы в крупнейшем городе штата Юта - Солт Лейк Сити и не позднее полудня мы должны будем отправиться в путь. Нас ожидает длинный переезд в штат Вайоминг к месту нашей первой остановки у подножия Национального Парка Гранд Тетон в городе Джексон. Ночевка в отеле День - 2 17 сентября, суббота Большинство туристов, отправляющих в эти края, чаще всего просто проезжают через Национальный Парк Гранд Тетон, спеша быстрее оказаться в удивительном Национальном Парке Йеллоустоун с его многочисленными термальными озерами и гейзерами. Но поскольку этот тур посвящен фотографии, то мы задержимся в парке Гранд Тетон на несколько дней. Хотите верьте, хотите нет, но именно из этого парка вы привезете гораздо больше пейзажных фотографий мирового уровня, чем из парка Йеллоустоун. Здесь на расстоянии миль 15-20 друг от друга находятся минимум 4 иконических места для съемки рассвета, фотографии которых можно увидеть во многих фотогалереях по всему миру. Так, что рассвет в этот день мы встретим в одном из таких мест. После рассвета мы проедем добрую половину парка, фотографируя отражения в озёрной глади горной гряды Тетонов, давших название парку; живописных деревянных изгородей, за которыми на фоне ярко-желтых разукрашенных осенью осиновых рощ пасутся табуны лошадей; да и сами осиновые рощи станут объектом нашей съемки. Кроме умопомрачительных пейзажей парк Гранд Тетон славится своим богатым животным миром. С большой долей вероятности мы сумеем сфотографировать и крупных благородных оленей с ветвистыми рогами, и лениво-вальяжных лосей, и всевозможных косуль. А если нам повезет, то мы увидим и медведей гризли. Так, что телеобъектив с большим фокусным расстоянием нужно будет держать всегда наготове. Вечер мы встретим в нехарактерном для этих широт месте - с красными глиняными скалами, которые более уместны где нибудь на юге Юты или на севере Аризоны Ночевка в отеле в городке Jackson. День - 3 18 сентября, воскресенье Рассветные и первые утренние часы в этот день мы снова проводим в парке Grand Teton, а затем мы на несколько дней прощаемся с этим удивительным местом, чтобы попасть в уникальную эко-систему Национального Парка Йеллоустоун. По дороге мы сделаем несколько остановок возле мощных водопадов, которые встречают вас при въезде в парк, и сразу направимся к самой известной зоне парка - Old Faithful, в которой сконцентрировано больше всего крупных гейзеров с довольно хорошо предсказуемым временем извержения. Весь остаток дня мы проведем в южной части парка, переезжая от одного термального бассейна с гейзерами и горячими источниками до другого бассейна. Ночевка в отеле в городке West Yellowstone. День - 4 19 сентября, понедельник Рассвет мы встретим на берегу Madison River на западном въезде в парк. В это время года по утрам здесь нередки туманы. А если добавить к этому, что именно в предрассветные часы и на рассвете здесь наибольшие шансы встречи с оленями, лосями и бизонами, то при стечении всех этих обстоятельств у нас может получиться отличный утренний кадр! Дальше мы неспешно будем продвигаться на север парка, останавливаясь возле многочисленных термальных чудес, ради которых сюда и приезжают ежегодно десятки миллионов людей. И ближе ко второй половине дня мы окажемся во втором по значимости и красоте районе парка - Mammoth Hot Springs, где и проведем почти все оставшееся светлое время этого дня. На ночевку мы переберемся к северо-восточному въезду в Йеллоустоун - в городок Cooke City. Ночевка в отеле День - 5 20 сентября, вторник Если про “фотографический рай” парка Гранд Тетон слышали многие, то о втором таком “рае” в окрестностях парка Йеллоустоун мало кто слышал, но он здесь есть и мы здесь проведем предрассветные сумерки и первые утренние часы! Еще задолго до рассвета мы заберемся в горы практически на самую высокую точку одной из самых красивых дорог в США Beartooth Highway, где нас ожидают бесчисленные кристально чистые горные альпийские озера, окаймленные заснеженными скалами и ледниками, которые и станут объектом нашей фотосъемки в это утро. И на этой дороге, постепенно возвращаясь обратно к парку Йеллоустоун, мы проведем всю первую половину этого дня. А вторую половину дня мы снова проведем в парке Йеллоустоун, правда теперь уже в его восточной части, останавливаясь уже не только возле термических бассейнов парка, но и вдоль каньона реки Йеллоустоун со множеством мощных и красивых водопадов. В этот вечер мы сможем еще раз на прощание заехать в район Old Faithful, где и встретим закат. Уже в темноте мы снова возвращаемся в городок Джэксон, где проведем эту ночь Ночевка в отеле День 6 21 сентября, среда Уже в третий раз во время нашего тура нас ожидает рассвет в парке Grand Teton. Первые утренние часы мы так же проведем в этом прекрасном парке в поисках недоснятых нами пейзажей и не попавших ранее в поле нашего внимания животных. А дальше мы уже окончательно простимся с парком Гранд Тетон, и нас ожидает длинный переезд в один из самых диких, нетронутых цивилизацией пустынных районов на границе штатов Юта и Колорадо - к Национальному Монументу Динозавр. Этот парк лежит в стороне от основных туристических маршрутов американского юго-запада и, соответственно, очень и очень мало посещаем. Я не думаю, что сильно ошибусь сказав, что общий годовой поток туристов в парке Dinosaur гораздо меньше однодневного потока туристов в парке Yellowstone. Здесь мы с вами сможем насладиться нетронутой человеком природой такой, какой она была здесь тысячи лет тому еще до появления homo sapiens в этих краях. Нет, конечно же мы доберемся сюда к краю каньона реки Green River на расстоянии 2,5-3 часов езды от ближайшего отеля не только и не столько для того, чтобы наслаждаться тишиной, но и для того, чтобы запечатлеть окружающие нас красоты на наши камеры. А здесь действительно будет что поснимать, и эти ютовско-колорадские пейзажи будут совсем не похожи на уже виденные нами красоты парков Yellowstone и Grand Teton. Здесь в парке Динозавр нас ожидают красно-желтые отвесные скалы песчаника, грязно-оранжевая вода реки Green River с пятнами растительности по ее песчаным берегам. Вот именно в этих диких местах, в самом удаленном месте Национального Монумента Динозавр, в так называемом Echo Park мы и проведем последнюю ночь нашего тура в кемпинге с видом на миллион долларов, как частенько любят говорить в Америке. И если нам повезет с погодой, то у нас здесь будет и ночная фотосессия. Ночевка в кемпинге День - 7 22 сентября - четверг Естественно, рассвет мы встречаем неподалеку от наших палаток в Echo Park, а после сбора лагеря и завтрака нас ожидает еще одна потрясающая по красоте дорога в парке Динозавр - Yampa Bench Road, где мы проведем добрых 3-4 часа, чтобы проехать чуть более 20-30 миль. Нет, каких то особых технических сложностей нам на нашем пути не предвидится, а ожидается множество фото-остановок, которые и не позволят нам ехать быстрее. И где то уже во второй половине дня мы начнем наш обратный путь в Солт Лэйк Сити, чтобы добраться до этого города уже ближе к вечеру. Дальше нас ожидает прощальный ужин и официальное окончание тура.
  5. Проводятся регулярно Вот только что вернулся из очередного
  6. Это на мой взгляд одно из самых потрясающих мест на планете Земля. Таких мест на нашей планете быть не должно в принципе и мне просто кажется, что кто то всемогущий от нечего делать взял кусок другого мира и просто перенес его на нашу планету. Если вы вобьете в Гугл Top 10 Geological Woners (главные 10 геологических чудес света) и кликните на первой же ссылке, то догадайтесь какой объект будет находиться под №1? Да, да, именно Волна. Это глава из моего рассказа о путешествии в августе 2011 года в Юту и Аризону the Wave - уникальное горное образование в 30-40 милях от Пэйджа. Добраться туда можно только пешком, пройдя по горам и пескам примерно 3,5 мили по карте в одну сторону. В виду уникальности места и хрупкости окружающего Волну ландшафта доступ людей туда очень сильно ограничен - выдается всего 20 разрешений в день на посещение. Само разрешение - пермит - стоит $7.00 с человека 10 из этих 20 мест разыгрывается on-line на сайте парковой службы http://www.blm.gov/az/st/en.html Участие в он-лайн розыгрыше стоит еще вроде как $5.00. Поскольку поездка была несколько спонтанной, то и говорить о предварительной лотерее не приходилось. Оставалось рассчитывать на оставшие 10 "путевок", разыгрываемых в живую. Процесс розыгрыша прост и быстр - вы лично полевой офис парковой службы в ютовском городе Канаб: BLM - Kanab Field Office. заполняете анкету, в которой указываете количество людей в вашей группе с перечислением имен. Максимальный размер группы, допускаемой к лотерее - 6 человек. Дублирование анкет путем перетасовки фамилий с целью получить больше билетов не допускается и по мере сил рейнджеров отслеживается и ведет к дисквалификации. В 9 утра прием заявок прекращается, каждая заявка получает свой номер и шарик с этим номером прилюдно укладывается в барабан. Дальше барабан со всеми шарами крутится и выпадает первый шар. Сверяется количество людей в группе с этим номером и разыгрываются оставшиеся пермиты (к примеру выиграла группа из 4-х человек, значит осталось 6 разрешений). Если к примеру осталось 2 места, а выиграла группа из 3 человек. то эта группа может взять 2 разрешения (при этом третий "остается за бортом") или отказаться от выиграша и тогда эта группа будет учавсвтвовать в лотерее завтра, но уже с двумя номерами. Вся процедура розыгрыша занимает 2-3 минуты. После этого начинается оформление пермитов у победителей. Выигравшие имеют право на посещение Волны в течении всего светового дня, следующего за днем розыгрыша. Зимой лотерея проводится в головном офисе в 70 милях от Пэйджа. В самое комфортное время (апрель - май и октябрь-ноябрь) обычное количество групп по имеющейся у меня информации колеблется от 40 до 50 с общим количеством людей более 150 - 200. Шансы можете подсчитывать сами. Здесь звучали советы подавать по некольку заявок от дной группы с разными "лидерами" групп - я вам этого делать не советую. Из того с чем столкнулся я, могу сказать рейнджеры видят всех вошедших, видят машины на паркинге и проверяют сами запоненные анкеты - при дублировании анкет вы можете быть дисквалифицированы. В 8.30 утра по времени Юты мы с Женей были на месте розыгрыша. Не хотелось рисковать дисквалификацией, но хотелось максимально увеличить наши шансы в этом розыгрыше. Поэтому, как мне кажется, я нашел абсолютно легальную лазейку подать несколько анкет от одной группы. Нас было шестеро, но по такой 100 градусной жаре в случае удачи при любом раскладе пошли бы двое: Я и Женя. поэтому мы подали две заявки - каждый на себя и свою супругу, указав правда в анкете одну и туже машину. Из-за этого нас чуть было не дисквалифицировали перед розыгрышем, но я объяснил, что вместе путешествуют две семьи в одном вэне, по этой жаре тащить детей на Wave небезопасно, поэтому мы решили, что если кто и выиграет, то это только одна супружеская пара, которая и будет использовать машину, а вторая пара останется с обоими детьми в Пэйдже. Была показана полная готовность предоставить супругов и детей позже - в общем мы выглядели вполне убедительно и правдоподобно так, что обе наши анкеты остались среди всех прочих. Поэтому даю общий совет - если у вас в группе будут разные фамилии, то вы смело можете подавать анкеты по числу фамилий, указывая "левых" членов группы и несуществующие номера автомобилей - проверить это на месте будет практически невозможно, но попросить ID с фамилией руководителя заявленной группы могут вполне. Отсутствие заявленного автомобиля на стоянке можно легко объяснить тем, что познакомились с соотечественниками прямо в отеле, уговорили их испытать счастья и поехали на лотерею в одной машине (только на всякий случай легенду выучите заранее). Итак с учетом чудной, "легкой" для горных прогулок погоды, принять участие в лотерее была допущена 21 анкета, учитывая наши 2. Общее количество страждущих в 21 группе было 45 человек (43 с учетом нашей "химии"). Мне достался номер 15, а Женя получил номер 17. В барабан был загружен 21 пронумерованный шар, рейнджер стал вращать барабан и первый выпавший шар был шаром с номером 15!!!! УРА!!!! Не знаю, как объяснить, но с самого начала я ни секунды не сомневался в нашем успехе в этой лотерее - настолько велико было мое желание попасть в это исключительное место. Мы потратили еще минут 20-30 на оформление разрешений, оплату $7.00 с человека и на инструктаж по карте маршрута. Все, завтра в любое время от рассвета до заката мы имели официальное разрешение на посещение The Wave. С учетом прогноза погоды, обещавшего грозу ближе к вечеру решено было выдвигаться на Wave с рассветом в 6 утра по времени Юты. В следующей "завтрашней" главе я попробую дать ряд советов, как попасть на Wave, если вы проиграли лотерею, но посмотреть это место все равно хочется 18 августа, четверг. The Wave Мы решили выступить на рассвете, чтобы идти "по холодку". До начала тропы нужно ехать снова по 89 дороге в Юту, проехать снова мимо рейнджерской станции (в день похода туда заезжать нет необходимости) проезжаем еще примерно миль 5 и... как нас и предупреждали пропускаем резкий поворот налево на грунтовку. Поворот действительно очень резкий крутой и замечаешь его в последний момент так, как и сама 89 дорога в этом месте извивается змеей. Проезжаем чуть вперед, чтобы 89 дорога просматривалась и вперед и назад на значительное расстояние (неохота подставить бок машины выскакивающему из-за поворота на скорости 60-70 миль в час какому нибудь траку) и спокойно разворачиваемся. Сама грунтовка ведет нас к паркингу примерно 8 миль. По пути приходится пересекать 3 или 4 русла высохших ручьев (когда они не высохшие - это наверное отдельное удовольствие). На пути встречаются несколько ям-убийц ходовой вашего автомобиля и ехать следует все же с осторожностью. Если ехать по этой дороге через пару дней после ливней, то вполне можно путешествовать и на обычном седане, но все же внедорожник конечно будет предпочтительней. Через 8 миль справа окажется паркинг, на котором стоят 2 туалета и ящик с журналом записи убывших на тропу. В этот журнал нужно вписать имена тех, кто ушел с вами и направление вашего следования. Дело в том, что из этой точки начинается 3 или 4 маршрута, помимо The Wave. Нужно положить пропуск-пермит на панель приборов автомобиля, второй пермит привязать к своему рюкзаку - и в путь. Мы вышли где то через 30-40 минут после восхода солнца, а температура была уже 30 по цельсию, но в горах пока это не очень ощущалось в первую очередь из-за свежего ветерка. Вчера мы получили при оформлении документов подробную топографическую карту маршрута и на второй стороне карты были кроки с описаниями поворотных точек, с фото основных ориентиров и GPS координатами всех точек маршрута. Я попробую может чуть подробнее, чем требуется описать сам трейл - вдруг кому то пригодится. Тем более, что я попробую в конце дать несколько рекомендация, как попробовать попасть на Волну без разрешения Нужно перейти грунтовку и по тропе двинуться на юг, в сторону Аризоны. Примерно через 200-300 метров вы пересекаете пересохший ручей и тропа уходит чуть вглубь склона. Если же вы идете в сухую погоду и ручей умер до следующего дождя, то смело можете сворачивать с тропы и поворачивать налево, двигаясь исключительно по ручью - это гораздо более удобная дорога, а тропа будет все время петлять рядом с вами, а в конце за метров 200 до поворота все равно пройдет по жерлу ручья Как только по ручью вы обогнули выступ склона и совершили путь по букве "U" сразу справа станет видна воочию первая фотография и3 6-ти выданных вам кроков. Вот в этой точке нужно сворачивать направо и подниматься на небольшой песчанный холм, который вам прийдется пересечь с небольшим подъемом, на котором станет видна вторая фотография кроков, и спуском. А обернувшись назад вы увидите такой вот пейзаж Далее вы спускаетесь вы в другой высохший ручей. Вероятно вы можете попасть в эту же точку. следуя по жерлу первого ручья и повернув направо при пересечении двух ручьев, но делать этого не стоит - тропа некрутая и без больших перепадов высот. Если же за пару дней до вашего путешествия в регионе не было дождей, то ожидайте увидеть множество следов ваших предшесмтвенников на своей тропе - не заблудитесь. Если же вы идете после ночного дождя, то на следы даже не расчитывайте - песок и вода смоют все подсказки. Перейдя через ручей, вы начинаете карабкаться хоть и невысоко по камням к "перевалу" - легкая жизнь со следами практически закончилась - дальше путь идет по скалам и камням. Правда в конце будет еще парочка песчаных участков, но лучше бы их не было - песок там, как в детской песочнице - его много, в него проваливаешься по щиколотку, он залетает в обувь, прооскальзывает по камням и т.д - удовольствие ниже среднего. Итак вскарабкавшись на первый перевал немного справа вдоль склона вы увидите силуэт своего следуещего крока (нужно обойти слева первый левый после большой скалы холмик - он почти по центру снимка чуть ближе к правой части кадра) И хотя описание и точки тропы по фотографии показывают, что вы должны немного спуститься, я вам не рекомендую этого делать иначе после спуска прийдется подниматься. Дорога в любом случае идет по склону скалы и вы при любом раскладе будете выгибать ступни так лучше не теряйте высоту, а чуть забирайте верх. Интересная штука жизнь - кругом сплошные почти гладкие камни, в каких то углублениях немного скапливается песок и его оказывается достаточно, чтобы в нем посреди раскаленных камней кто то уже рос За очередным веховым поворотом вы увидите две горочки в виде грудей женщины - вам туда к ним так. чтобы пройти между правой горой и большой скалой. Опять же не теряйте высоту, а потихоньку ее набирайте. Пройдя по неширокой расщелине и обогнув эти сиськи можете передохнуть и начать фотографировать окрестности, если раньше этого не делали. Именно с этого места начинаются потрясающие какие то инопланетные пейзажи из закрученных в спирали гор и скал Эти последние где то 1,5 мили действительно как то выпадают из привычного аризонского пейзажа. По дороге мы столкнулись с американской супружеской парой, которая пыталась получить разрешение на посещение более 4-х лет. Какими же они глазами на нас посмотрели, когда мы рассказали, как мы не просто выиграли лотерею с первого раза, но даже с первым выпавшим номером. Самое интересное, что эти ребята оказались не просто из США, но и из Флориды, и не просто из Флориды, а из соседнего с нами города - тесен мир. Вообще в этот день на Волне мы встретили еще только группу из 4-х ребят из штатов, а все остальные были из Европы: французы, итальянцы, немцы. голландцы... Когда вы увидите воочию последнюю фотографию ваших кроков вам предстоимт небольшой спуск по песку и затяжной крутой песчаный подъем ко входу в Wave. Перед последним подъемом И вот в начале подъема слева показывается вовсе что то необычное - какой то предвестник Волны После подъема, когда я увидел нереальный рисунок на скале, а потом еще более нереальный рисунок на второй у меня начался процесс, который лучше всего описывается фразой "вынос мозга". Хватит слов - нужно на это смотреть!!! Что же такое этот самый The Wave? По большому счету это четыре скалы с общим основанием и очень необычной структурой стен, создающих эту самую неповторимую волну. Как и почему здесь возник этот природный памятник я понять не могу. На рейнджерской станции висит плакат, котрый якобы объясняет как это произошло, но мне это объяснение кажется притянутым за уши. Судите сами 250 миллионов лет назадздесь были песчаные дюны, перемещающиеся под воздействием сезонных ветров. Эти дюны состояли из разных слоев песка с различным содержанием оксидов железа, магния и марганца, что придавало песку необычные краски. Затем ВДРУГ (???) дюны сами по себе при помощи температуры и воды слежались и зацементировались. Потом все дюны были засыпаны другим песком (который не цементировался, и который появился только после цементации дюн, а то бы тоже зацементировался???) В таком виде засыпанные незацементированным песком зацементированные дюны простояли сотню-другую миллионов лет, пока не поднялось Колорадское плато, а уже потом ветер и вода выдули/вымыли незацементированый песок, представив пред наши очи нетронутые песчаные дюны времен динозавров - бред какой то - вроде как прораб какой следил и командывал толпам строителей, что мол здесь цементику добавляем, ждем пока засохнет, и только потом песочком посыпаем и пленочкой накрываем. А это уже чуть в стороне от самой Волны - в метрах 40-50 И эти вершины тоже были покорены Иногда на стенах появляются вообще непонятные узоры Ладно бог с ним, меня вот другой вопрос очень сильно заинтересовал - как же было открыто это чудное место. Глядя сверху на эти геологические волны и переводя взгляд на окружающие пейзажи понимаешь, что нечего здесь было человеку делать, если он не знал куда именно и зачем он идет - нет по дороге живописных ущелий, нет каньонов, нет лесов и т.п. - жаркая, выжигающая все горная пустыня с большим суточным перепадом температур при полном отсутствии воды (кроме как в лужах после дождя). Место само по себе глухое и можно сказать богом забытое. Только подумайте - от 89 дороги нужно 8 миль ехать бог знает куда - но в сторону от дороги. А той самой грунтовки могло то и не быть. Потом от паркинга расстояние до Волны по карте примерно 3,5 мили, а с учетом перепада высот и серпантинчиков получим 4-4,5 мили как минимум. В Wave можно добраться и из Аризоны, но тропа будет длиной миль 30-40. Из представителей фауны вы здесь встретите разве что ящерицу, скорпиона да гремучую змею. Хотя нет, еще стервятник будет регулярно кружить над вашей головой в ожидании вашей скорой кончины от голода и обезвоживания. Так, что только какая нибудь глупая случайность (заблудился по пьяне или сбился с другой тропы) могла привести сюда первопроходца. Я попытался найти ответ на этот вопрос уже по возвращению и оказалось, что до 1995 года об этом месте вообще никто не знал и о нем не было никаких упоминаний. А в 1995 году один немецкий путешественник выложил статью и пару фотографий в каком то специализированном журнале, которые потом поместил на обложку какой то географический журнал, а концу года вышел еще и документальный фильм этого немецкого парня. С тех пор и началось паломничество европейцев в это заброшенное место. Лет через 5 в процесс включились и американцы. К 2005 году дошло до того, что это место в день могло посещать более 1000 человек. Дело в том, что в целом ограничения на пешие походы в штате Юта в большинстве случаев очень условны. Как нигде в другом месте США, вы можете просто ставить палатку где вам заблагорассудится и разводить открытый огонь без ограничений. Вот тогда то парковые службы США и штата Юта "проснулись" и к 2005-2006 году ввели множество ограничений на посещение этой территории самое главное из которых - это выдача не более 20 разрешений в день на посещение этого места. Вдоволь находившись внутри волн, обойдя все четыре скалы-холма, взобравшись на близлежащие скалы, которые уже чуть отличались по рисунку от самой Wave стало понятно, что уходить отсюда не хочется. Поэтому мы поднялись чуть вверх и вышли на своеобразное плато. На плато было несколько луж после последнего дождя, который был дня 3-4 тому. И вот ведь что интересно - лужи просто кишели головастиками. Как и откуда они здесь появидись, что с ними будет дальше? Чудны дела твои, Господи! Отсюда с плато стала видна арка на вершине скалы над Волной метрах в 200-300 над нами. Тут же я увидел "вынесенный мозг" побывавших здесь людей. Где то там до сих пор находится и мой тоже... Какие то инопланетные чудища сторожили покой этого места от незванных гостей... А неподалеку от них видны признаки жизнедеятельности этих чудищ (каменные аккуратные кучи инопланетных, виноват, фекалий) А между этими чудищами был какой то лабиринт каньонов с новыми интересными видами на сам Wave и окрестные скалы Тут же наверху обнаружился и маленький длиной всего метра полтора-два каньончик, который я набрался смелости и назвал Каньоном Тушканчика. А что, каньон антилопы есть неподалеку, а тушканчик то чем хуже? Проведя на этом пятачке примерно 3 часа, схомячив принесенный с собой салат с курицей и вылакав несколько литров воды, мы стали собираться обратно. Прогноз обещал 50% вероятности грозы к вечеру, а быть здесь застигнутыми непогодой как то не хотелось. Да и собирающиеся на небе тучи ясно говорили, что про 50% - прогноз врал, а реальная вероятность будет 100%. Но все равно Волна нас не отпускала - идти обратно не хотелось и мы находили все новые и новые ракурсы для съемки Но деваться некуда, с Волны смотрим на обратную дорогу и в путь... Первый же затяжной несколько крутой песчаный спуск с подножия Волны заставил вспомнить детство в песочнице - песок был везде: в кроссовках, в носках, на затылке, под шляпой. Не хватало только родительских звездюлей за то, что вывалялись в песке, как СВИНЬИ какие то. Примерно об этом мы весело разговаривали с Женькой, вытрушивая песок из кросовок, носок и прочих складок одежды. Интересный момент - посмотрите на эту фотографию - обычная для этих мест поверхность песчанника. Отчетливо виден сам камень и какие то образования, напоминающие соль. Менее 10 лет назад ученые определили, что это никакая не соль, а скопления бактерий-"камнеедов" (название естественно другое). Эти бактерии пожирают цементирующий песок состав, тем самым способствую разрушению камня и превращению его снова в песок. Так, что не только вода и ветер виновны в эррозии песчанника, но и какие то специфичные бактерии, грызущие камень. Вот и не верь после этого в возможность жизни на каком нибудь Марсе - вода не нужна - каменюку давай!!!! Дорога обратно была, как обычно, короче и быстрее, чем дорога ТУДА. По пути мы все равно останавливались для повторного фотографирования окрестностей - свет то реально изменился, а вместе с ним поменялся и вид самих холмов и скал. И стало возможным фотографировать восточную сторону трейла, которую трудно было снимать из-за солнца А это каменно-эрродированное образования вынесло остатки нашего мозга - как такое могла природа сотворить????!!!!! Идя обратно я откровенно "забил" на карту с кроками и подойдя к седловине решил плюнуть на тропу, а срезать путь, спустившись с другой стороны по довольно крутому спуску. Когда же мы все таки добрались до русла ручья я не сразу сообразил, что срезали мы больший кусок дороги, чем я предполагал и из=за этого мы потратили лишних минут 10 на поиск верного направления. Потом мы просто пошли по дну ручья, пока минут через 5 не дошли до пересечения ручья и тропы, дальше все пошло, как по маслу. Когда мы наконец то добрались до паркинга, то над Волной уже гремел гром и сверкали молнии - как это мы во время успели оттуда убраться... Что можно сказать в заключении описания этого трейла - The Wave - место с сумашедшей энергетикой и описать словами то, что с вами там происходит это неблагодарный труд. Я там стоял, как завороженный, и не мог прийти в себя от распиравшего меня восторга от открывающихся перед глазами картин и видов. Если вы в состоянии пройти 15-18 км по горам и вы неподалеку от Пэйджа я бы советовал вам испытать счастья и получить пермит на посещение этого единственного в своем роде места в мире. Есть нечто подобное и в Австралии, но не с такими яркими красками. Уже вернувшись домой и пытаясь найти в интернете историю открытия Волны, я натолкнулся на один любопытный сайт - Топ 10 геологических чудес света - http://www.oddee.com/item_96619.aspx Каково же было мое удивление и какая то радость, что первое место в этом рейтинге занимает именно The Wave - Волна!!!. А дальше больше - на втором месте стоит Каньон Антилопы. Получается, что буквально за два дня я своими глазами увидел 2 самых удивительных геологических места на земном шарике. И эти такие разные места находятся на расстоянии все го то 40-50 миль друг от друга.... Прыгнув в машину мы все таки заехали на станцию рейнджеров за сувенирами. Я не любитель всевозможных значков, маечек, брелочков, магнитиков и т.п., но здесь мне очень захотелось что то оставить на память помимо моих воспоминаний и фотографий. И купил я нам с женой вот такой вот подсвечник, сделанный не из камня Волны, но по виду и на ощупь очень похожий на настоящий камень The Wave. Уже на в аэропорту, на пути домой, во время досмотра багажа офицер безопасности аэропорта спросила, что это у меня в чемодане такое, похожее на тяжелый камень с дыркой. Мой ответ не блистал оригинальностью - я с улыбкой подтвердил, что таки да, действительно везу с собой настоящий камень с дыркой в качестве сувенира. Чемодан был вскрыт. подсвечник осмотрен и уложен обратно в чемодан.... Теперь, как и обещал, ряд мыслей как попасть на Волну даже не выиграв лотерею. 1. Западный человек - очень законопослушный по своей природе и если сказано НИЗЗЯ, значит НИЗЗЯ. Я же был рожден в СССР и задался вопросом, а что будет если я в тупую попрусь на Волну без разрешения. В конце концов это всего то административное нарушение, сродни парковке в неположенном месте. Ответ - штраф 150-250 мертвых американских президентов, и ВСЕ. Как по мне этот опыт соприкосновения с настоящим природным чудом стоит гораздо больше 150 долларов. Т.е. ищите в нете карту (если нужно, то я отсканирую и выложу свою - оставил естественно на память). И по возвращению к паркингу будьте готовы получить штрафную квитанцию от поджидающего вас рейнджера. Но этот вариант самый ТУПОЙ 2. Вариант получше - с этого же паркинга "стартуют" несколько платных трейлов. Тут же на паркинге стоит копилочка для оплаты своего путешествия. Никто вам не мешает приехать на паркинг, положить $5 и свою анкетку (имя, автомобиль и т.д) в копилочку и зарегистрировать себя в книге, как вышедшего на другой трейл. Естественно самому пойти на Волну. Чтобы знать, какой именно трейл выбирать в таком случае, вначале изучите карту трейла Волны и постарайтесь ее запомнить. Маршрут одного из других трейлов Buckskin Gulch первые мили 1,5 полностью совпадает с трейлом Wave. Учавствуйте в лотерее и в случае проигрыша дождитесь окончания оформления документов для победителей, и когда все разойдутся подходите к рейнджеру и спрашивайте какие трейлы вы сможете посетить завтра, кроме Wave, раз вы уже в Пэйдже и горите желанием насладится местными видами. Когда рейнджер покажет вам карты трейлов, выберите тот, который ближе всего к Волне. Насколько мне известно "сумашедший дом" с пермитами касается только Волны, а остальные трейлы не добирают своих 20 желающих.
  7. По последним данным там рейнджеры и добровольцы уже практически ежедневно проверяют пермиты. Людей без пермитов арестовывают и отправляют на ночь в местную тюрьму. По утру вы предстанете пред ясны очи местного судьи и заплатите что то порядка $2500 штрафа. Оно вам нужно?
  8. Небольшая предыстория. В эти места в самой "средней части карты США" мне хотелось попасть уже несколько лет. Был даже в черне набросан грандиозный кольцевой маршрут, охватывающий несколько штатов, который в результате сократился до маленького кусочка Вайоминга (парк Йеллоустоун) и доброй половины штата Монтана, который мы проехали с моей супругой осенью 2014 года http://forum.mb-world.ru/topic/3411-po-montane-i-vajomingu-s-kameroj-napereves/ Но желание попасть в обе Дакоты (в Северную и Южную), а так же захватить восточную часть Монтаны никуда не делось, а только окрепло и продолжало "подтачивать разум". Все бы ничего, но все эти места были настолько неудобны в плане логистики, что и собрать это все во едино было в какой то степени проблематично. Во первых, Поблизости от западных границ Дакот и восточной границы Монтаны нет больших аэропортов. Самый крупный и не самый удобный - это аэропорт в городе Биллингс (Монтана). Все остальные аэропорты на этих бескрайних пространствах относятся к т.н. "региональным" и "муниципальным" - т.е. очень маленьким. Что это означает на практике - всегда дорогой внутриамериканский перелет с пересадками - зачастую перелететь в Европу из США будет дешевле, чем добраться до этих самых региональных воздушных ворот. Во вторых, в этих самых глубинках рент автомобиля совсем не такой, как возле крупных аэропортов - он и дороже и отсутствует unlimited mileage. Лимит миль в любом месте колеблется от 150 до 200 миль в день, а потом $0,25 - $0,35 за каждую перебранную милю. С учетом огромных расстояний и пустыннх земель на Среднем Западе США это тоже становится какой-никакой, а проблемой. Нет, конечно можно плюнуть на все и прилететь за дешево в какой нибудь крупный аэропорт типа Денвера взять машину с неограниченым пробегом и .... потратить суммарно 2-3 лишних дня только на тупую и утомительную дорогу, ну и дополнительные средства на бензин... Короче говоря, лететь я решил в небольшой городок Rapid City в Южной Дакоте и схематично маршрут выглядел так: 1. Rapid City (South Dakota). 2. Badlands National Park (South Dakota). 3. Wind Cave National Park (South Dakota). 4. Mount Rushmore National Memorial (South Dakota). 5. Theodore Roosevelt National Park (North Dakota). 6. Makoshika State Park (Montana) 7. Devils Tower national Monument (Wyoming). 8. Rapid City (South Dakota). Оставалось уговорить на эту авантюру своих домочадцев. Светлана выслушала усыпанные всем моим красноречием рассказы о том, какие там замечательные места с определенной долей скептицизма (ага, типа опять "бомжевание с моржеванием на выживание"), робко намекнула, что можно было бы летом с детьми съездить в Калифорнию, посетить местные винарни и подегустировать калифорнийские вина... Я возразил, что с 17-ти летней Анькой нас и на порог любой винарни не пустят. Потом были еще какие то аргументы pro и contra и, в конце концов, Светлана уже почти что сдалась, сказав в том смысле, что будет так, как захотят дети. Сын практически сразу отказался с нами куда либо ехать потому, что хотел провести свой отпуск в другое время в Вегасе с друзьями. Оставалось уговорить нашу Анну... Сейчас, оглядываясь на несколько месяцев назад, мне вспоминается анекдот о том, как выдать наследницу состояния Рокфеллеров замуж за простого русского парня из глубинки. Коротко напомню суть истории. Если вы хотите выдать дочь Рокфеллера замуж за простого парня из сибирской деревни, то это очень просто. Едем в сибирскую деревню, находим простого парня и спрашиваем: — Хочешь жениться на американской еврейке? Он нам: — На хрена?! У нас и своих девченок полно. Мы ему: — Да. Но она — дочка миллиардера! Он: — О! Это меняет дело… Тогда едем в Швейцарию, на заседание правления банка и спрашиваем: — Вы хотите иметь президентом сибирского мужика? — Фу…, — говорят в банке. – Зачем нам сибирский мужик? — А если он, при этом, будет зятем Рокфеллера? — О! Это конечно меняет дело! Едем к Рокфеллеру и спрашиваем: — Хотите иметь зятем русского мужика? Он нам: — Что вы такое говорите, у нас в семье все — финансисты! Мы ему: — А он, как раз, — президент правления Швейцарского банка! Он: — О! Это меняет дело! Сьюзи! Пойди сюда. Я нашел тебе жениха. Это президент Швейцарского банка! Сьюзи: — Фи… Все эти финансисты — дохляки или педики! Мы ей: — Да! Но этот — здоровенный сибирский мужик! Она: — О–о–о! Это меняет дело! Нет, у меня все было несколько более прозаично и менее запутано - я подошел к Ане и спросил: "Слушай, а ты бы хотела своими глазами посмотреть на барельефы четырех американских президентов на скале в Mount Rushmore? И ребенок сразу же чуть ли не подпрыгнул от радости с криком: "Конечно хочу". Вопрос именно так был задан не случайно потому, что несколько раз за последний год тема этих барельефов Аней в разговоре поднималась несколько раз в связи с различными ее "школьными делами" - то это был какой то урок истории, то это было что то из ее внекласной работы, то это был восторг от фильма "National Treasure - 2". Короче говоря в тот мартовский день мне уговаривать ребенка не пришлось. И к большому удивлению Светланы ребенок согласился ехать в Дакоты. И уже только где то в августе через два месяца после поездки за каким то обедом разговор вернулся к этой теме и Анька узнала, что у нее оказывается был выбор ехать не только к Mount Rushmore, но и в Калифорнию Ну я же не виноват, что ребенок так обрадовался первому варианту, что второй просто и не потребовалось предлагать Дальше начались вопросы бронирования билетов и отелей. Сразу же оказалось, что в региональный аэропорт Rapid City летают такие же "региональные самолетики" с вместимостью от 20 до 48 человек, после больших боингов и аэробусов это было как то не очень привычно, а самое главное было непонятно, как быть с размерами ручной клади - мне совсем не хотелось мой рюкзак с фототехникой доверять грузчикам для загрузки в багажное отделение самолета. Оказалось, что поскольку мой фоторюкзак узкий и длинный, то он помещается на багажную полку, а вот обычные маленькие чемоданы из-за своей ширины все отправились в багажное отделение. Дальше я с удивлением обнаружил, что уже в марте забронировать на начало июня что либо поблизости парков Badlands и Theodore Roosevelt не так то просто (судя по всему в этих местах стоит резервировать отели и лоджи где то за 9-12 месяцев до поездки). Да и цены на отели оказались значительно выше, чем можно было ожидать от этих "богом забытых мест". В конце концов билеты были заказаны, машина и отели зарезервированы и мы были готовы отправиться в путь... А пока для "затравки" несколько фотографий
  9. День 6-й 15 июня Медора Городок Медора, который с полным правом можно назвать единственными воротами южной части парка на самом деле очень небольшой и его вполне можно пройти пешком насквозь минут за 10-15. Как то у меня перед поездкой сложилось впечатление, что Медора - это какое то подобие Grand Canyon Village, который городом в полном смысле назвать сложно потому, что это какой то большой туристический отель-резорт с инфраструктурой. К моему приятному удивлению Медора оказалась настоящим городом, где обычные жилые дома не стоят где то на выселках вдали от отелей и ресторанов. Это хоть и туристический, но все же нормальный городок с обычными жителями. Правда 99% этих самых жителей все равно трудится на ниве местного туризма. Присутствует в городе и небольшой центральный сквер с детской игровой площадкой Жители многих домов устроили прямо у себя в нескольких комнатах маленькие сувенирные лавочки В городе находится с добрый десяток-полтора отелей с каким то запредельным ценником. Хотя, конечно же, это вполне объяснимо - туристический сезон здесь короток (где то с июня по сентябрь) а весь год как то нужно жить. Я наверное несколько поздно озаботился бронированием здесь жилья (месяца за 3-4 до поездки) и выбор у меня был что то из 1 или 2-х отелей - все остальное было уже давным давно распродано. Так, что желающим посетить эти места стоит озаботится бронированием очень заранее. Если в городе много отелей, значит много здесь и ресторанов. Причем много их на любой вкус. Как я уже упоминал, самый лучший здесь ресторан это Theodore's Dining Room, но монжно найти и другие стейк хаузы, пиццерии, гамбургерные, домашние ресторанчики и т.д. Причем все рестораны с точки зрения архитектуры выдержаны в стиле XIX века - времен Золотой Лихорадки и Великого Переселения Есть здесь и свой небольшой исторический музей Но не все население города обслуживает туристов - есть и те, кто обслуживает самих жителей города. В Медоре есть и почта, и банк, и пожарная часть, и пара церквей Ну и есть в Медоре своя автономная метереологическая станция Погуляв часа 2-3 по городу и прошерстив с добрый десяток сувенирных лавочек, мы отправились прочь из штата Северная Дакота в сторону штата Монтана, где нас уже ожидал парк Макошика
  10. South Unit Что ж, после обеда мы переехали к южной части парка и заселились в наш отель в Медоре и сразу же отправились в парк. Въезд в парк находится прямо в черте города. Проехав первые пару миль по петляющей вдоль склона горы дороге мы уперлись в "Т"-образный перекресток перед основной кольцевой дорогой этой части парка. В нашем случае мы свернули налево, но при желании можно ехать и направо - дорога в парке двусторонняя. Суммарно я прокатился по этой дороге 3 раза в разное время и не буду утомлять вас описаниями разных проездов, а просто буду иллюстрировать фотографиями из всех трех поездок сразу. Мои девченки особо ходить не хотели поэтому мы изначально запланировали только парочку даже не хайков, а скорее прогулок по 300-500 метров. Так, что большинство фотографий из этой части парка сделаны чуть ли не с обочины дороги. Первую остановку на пути мы совершили чуть не доезжая Wild Canyon Trail А сам Wild Canyon Trail через метров 300 выводит на небольшую смотровую площадку над утесом, возвышающимся над Little Missouri River. Короткий Boycourt Trail минут через 5-7 выводит на вершину холма, с которого открывается типичный вид на badlands На подходе к Buck Hill чуть ли не на расстоянии вытянутой руки мы столкнулись с парой мирно бредущих по склону бизонов А с вершины этого холма открывается вид на десятки миль в разные стороны. Помимо бизонов в парке прямо вдоль дороги находится 3-4 "города" сусликов - prairie dogs. Но здесь они более пугливы, чем в северной части парка. К моему удивлению здесь нашлись табуны мирно пасущихся диких лошадей. ну и конечно, же бизоны, которые чувствуют себя здесь полноправными хозяевами всех этих холмов А вечером мы отправились в Медору праздновать день рождения! Нет, уже не мой, который был вчера, а день рождения моей Светланы. Вот так вот сложилось, что наши дни рождения идут один за другим. В этот вечер мы выбрали самый лучший ресторан этого города - Theodore's Dining Room, который расположен в отеле Rough Riders Что и говорить, и еда и сервис здесь были просто таки на самом высшем уровне. И я могу смело рекомендовать это место всем, оказавшимся в Медоре путешественникам (ну если только уровень цен не отпугнет - но иногда все же можно себя и побаловать )
  11. Разноцветный Юго-Запад Миллионы людей со всей планеты ежегодно устремляются в путешествие по пустынным просторам американского юго-запада. Здесь действительно можно увидеть множество природных чудес, которых не встретишь нигде больше на нашей маленькой планете: это и арки, и величественный Гранд Каньон, и отдельно стоящие и возвышающиеся над пустынями скалы-монументы, а также тысячи неповторимых по красоте и камерности щелевых каньонов. Самое интересное, что кое какие природные феномены этих мест настолько уникальны, что их названия не имеют своих аналогов в русском языке. К примеру, badlands - глиняные пустыни, или еще один феномен: hoodoo - колонна песчаника с верхушкой из более прочного материала, которая в результате эрозии приобрела форму гриба. И таких примеров здесь множество. Не стоит забывать и о классических пейзажах Юты, известных нам по голливудским вестернам. Но как только на огромное Колорадское плато с гор спускается осень, так сразу к обычным красным и оранжевым краскам скал, серым и белым краскам глиняных пустынь, фиолетовым краскам глубоких и узких каньонов добавляются еще и яркие краски осеннего леса в Скалистых горах штата Колорадо. Это то самое время, когда появляются те самые сказочные пейзажи желтого осинового леса, отражающегося в зеркальной глади горных озер, позади которых величественно возвышаются заснеженные горные вершины. Ну и вдогонку для тех, кому и этих ярких природных красок может оказаться недостаточно, в это же время в Нью Мексико традиционно проходит самый большой в мире фестиваль воздушных шаров. Только попробуйте себе представить рассветный массовый запуск более 1000 воздушных шаров всех форм и расцветок! Вот в эти неповторимые места мы с вами и отправимся в этом фототуре. Тур будет построен таким образом, что мы будем фотографировать практически с самого рассвета и до заката, попадая в те или иные места в максимально выгодное с точки зрения освещения время. Во время маршрута предполагаются ночевки в гостиницах из расчета 2 человека в номере. Участники должны быть готовы каждый день ходить маршруты средней протяженности 5-7 километров. Количество участников не более 9 человек. В этом туре один гид - Алекс Миронюк. Стоимость $2250 В стоимость тура включено: отели, машины, а также небольшие ланчи во время дневных трейлов В стоимость тура не включено: Питание в ресторанах, алкоголь, личная медицинская страховка Программа тура День - 1 23 сентября, пятница Сбор группы в крупнейшем городе штата Колорадо Денвер и не позднее полудня мы должны будем отправиться в путь. За этот первый день вы наконец то узнаете, что на самом деле означает слово Климакс, побываете на самом высокогорном асфальтированном перевале в США - Перевале Независимости и конечно же практически с самых первых минут нашего путешествия через Скалистые Горы мы окунемся в самый пик осенних красок. Ночевка в курортном городке Аспен День - 2 24 сентября, суббота Еще задолго до рассвета мы отправимся занять места в первом ряду перед началом грандиозного природного шоу - рассвет на берегу озера Maroon Bells. Это место смело можно назвать одним из самых “иконических” и наиболее часто фотографируемых мест не только в США, но и во всем мире. Мы возвращаемся завтракать в Аспен, где у нас будет немного времени побродить по живописным улочкам этого суперпопулярного лыжного курорта, а дальше нас ждут осенние краски Колорадо, которым мы посвятим весь оставшийся день. Ночевка в городе Монтроз День - 3 25 сентября, воскресенье На рассвет мы отправимся в Национальный Парк Black Canyon of the Gunnison Это наверное самый “молодой” национальный парк в США, получивший этот статус в 1999 году. Здесь находится один из очень немногих каньонов на Земле глубина которого гораздо больше расстояния между его краями. Его глубина более 2000 футов (650 метров), а расстояние между северным и южным римами всего 1200 футов (400 метров). фото Vincent Bourilhon А после полудня мы доберемся до самого что ни на есть “логова” всех осенних красок штата Колорадо - Dallas Divide. Здесь мы и проведем следующие 2 дня. И поверьте нам будет чем себя занять. В зависимости от погодных условий и состояния проселочных дорог мы окончательно определим наш маршрут на эти дни прямо здесь. Пока же просто перечисление тех удивительных мест, в которых мы можем побывать за эти дни: Last Dollar Road;Million Dollars Highway;горное озеро Blue Lake;прекрасно сохранившаяся шахта Yankee Girl Mine, с которой по сути и началась знаменитая “золотая лихорадка”;горный перевал Red Pass;горный перевал Ophir Pass; А базой в эти дни нам будет служить уютный курортный городок Оурей, знаменитый своими горячими источниками. И по вечерам мы все будем наслаждаться этими горячими природными ваннами. Ночевка в Оурей День - 4 26 сентября, понедельник Весь этот день посвящен съемке классических колорадских пейзажей. Ночевка в отеле в Ouray День - 5 27 сентября, вторник Утро проводим опять на Dallas Divide, наслаждаясь осенними пейзажами, а затем мы на время покидаем гостеприимный штат Колорадо и отправляемся в штат Юта, где после обеда мы попадем в Национальный Парк Арки, где проведем вечер и встретим закат либо возле Деликатной Арки, либо возле Tower Arch. Ночевка в отеле в Моаб День - 6 28 сентября, среда В окрестностях городка Моаб, который смело можно назвать настоящим раем для пейзажных фотографов (а также, для джиперов, хайкеров, скалолазов, бэйс джамперов и многих других любителей активного отдыха) место для рассвета мы можем выбирать из доброго десятка мест мирового уровня - здесь и Mesa Arch и вид на реку Колорадо со скал парка Dead Horse Point, и смотровая площадка Marlboro Point в Национальном Парке Каньонлэндс. После рассвета мы по одному из самых высоких и крутых серпантинов в США Shafer Trail мы спустимся к White Rim - обрыву над нижней частью каньона реки Колорадо и в конце концов окажемся на одной из самых красивых дорог в Юте - Potash Road, петляющей на дне каньона вместе с рекой Колорадо. Здесь на берегу реки мы сделаем небольшую остановку, чтобы добраться до одной из самых красивых арок в окрестностях Моаба - Corona Arch. Затем мы снова вернемся в Национальный Парк Каньонлэндс, где выберем для заката либо панорамную точку Green River Overlook, либо археологический сайт False Kiva. Ночевка в отеле в Моаб День - 7 29 сентября, четверг На рассвет мы в этот день снова отправимся в Национальный Парк Арки, к красивейшим аркам Turret Arch и к аркам Windows Затем, если позволит время и погодные условия мы постараемся добраться до одних из самых “фотогеничных” руин древней цивилизации пуэбло - Fire House Ruins. Здесь мы попрощаемся со “страной красных скал”, как иногда называют штат Юта и переберемся в желто-серый пустынный штат Нью Мексико, где практически сразу попадем в наверное самую красивую и необычную глиняную пустыню Бистай. Именно здесь посреди badlands и hoodoo мы и проведем весь остаток этого насыщенного дня. Ночевка в Фармингтон День - 8 30 сентября, пятница На рассвете мы снова возвращаемся в Бистай, где проведем первые утренние часы, а затем мы отправляемся в еще более удаленные и редко посещаемые badlands - в Долину Снов, где проведем вторую половину дня и встретим закат. Ночевка в Альбукерке. День - 9 1 октября, суббота Еще до рассвета мы попадем на площадку самого большого фестиваля воздушных шаров в мире Albuquerque Balloon Fiesta. Ежедневно к запуску готовятся сотни огромных воздушных шаров. Это единственный подобный фестиваль, где гости могут свободно передвигаться среди наполняемых воздухом и взмывающих в высь шаров, здесь же вполне возможно живое неформальное общение с экипажами монгольферов. Еще до рассвета первые шары взмоют в воздух и некоторые из них при этом будут подсвечены - только представьте насколько сюрреалистично будет это выглядеть! А практически сразу после рассвета нас ожидает массовый запуск шаров с летного поля - а это практически одновременный запуск от 800 до 1500 шаров! Утренняя сессия закончится часам к 10 утра и у нас будет время посетить небольшой историко-археологический парк Petroglyph National Monument, где на скалах и камнях находятся тысячи наскальных рисунков цивилизации пуэбло. Вечером мы снова отправляемся в Balloon Fiesta Park, где в сумерках нас ожидает еще одно потрясающее представление - массовое свечение воздушных шаров. Ночевка в Альбукерке. День - 10 2 октября, воскресенье Рассвет этого дня мы снова проведем на стартовом поле фестиваля. Для нас это будет еще одна возможность сделать свой идеальный кадр взмывающих в воздух цветных гигантских шаров. После утренней фотосессии мы по живописнейшей дороге High Road To Taos, проходящей через несколько небольших и самобытных городков со своеобразной архитектурой доберемся до самого историко-культурного заповедника Таос, где до сих пор по своим древним обычаям и укладам проживают индейцы одноименного племени, которые считают себя прямыми потомками древней цивилизации пуэбло, оставившей после себя многочисленные исторические памятники на всем Колорадском Плато. Посещение заповедника платное, причем индейцами взымается дополнительная плата за использование фотоаппарата (использование штатива - запрещено). Все снимки, которые будут сделаны в Таос не могут быть использованы для каких либо коммерческих целей. Если же вы захотите использовать штатив и как то использовать снимки в дальнейшем, то вам придется купить дополнительную лицензию с ограниченными коммерческими правами. (от $150 и более). После нескольких часов, проведенных в Таосе отправимся на вечернюю фотосессию в Национальный парк Great Sand Dunes, где нам предстоит покорять самые высокие в Северной Америке песчаные дюны. Ночевка в отеле в Alamosa, CO День - 11 3 октября, понедельник Рассвет и первые утренние часы мы проведем в парке Great Sand Dunes, а затем переедем ближе к городу Колорадо Спрингс в потрясающий парк Garden of the Gods (Сад Богов), где мы проведем вечер и встретим закат. фото David Balyeat Ночевка в Колорадо Спрингс День - 12 4 октября, вторник Последний в этом туре рассвет и первые утренние часы мы проведем в уже знакомом нам Саду Богов, после чего отправимся в Денвер, где наш тур будет завершен. На этом наше путешествие в поисках всевозможных красок американского юго-запада (рукотворных и созданных матерью-природой) заканчивается. Сборы и прощальный обед в Денвер.
  12. День 5-й, 14 июня. Theodore Roosevelt National Park Я бы сказал, что это не самый типичный национальный парк в США, но один из самых показательных. Причем "показательный" - в смысле "демонстрирующий" величие и размах страны. Попробую обосновать этот тезис. Этот парк состоит как бы из трех больших частей, которые не имеют между собой общих границ и не просто удалены друг от друга, а очень удалены примерно так же, как три части парка Canyonlands друг от друга, но в случае с Canyonlands все три части примыкают друг к другу. Парк же Теодора Рузвельта разбросан (вряд ли сумею подобрать лучшее слово) на огромной территории западной части штата Северная Дакота. Самой посещаемой и "причесанной" можно назвать Южную часть парка (South Unit), въезд в которую находится прямо в городке Медора на федеральном шоссе I-94. Именно здесь находятся все лоджи парка, добрый десяток, а то и больше ресторанов, почта, школы, церкви и т.д. Эта часть парка самая зарегулированная - останавливаться можно только на специальных парковках, дороги здесь все асфальтированы, но одновременно это и очень живописная часть парка. Вторая часть парка - Северная (North Unit) находится в .... 70 милях от южной! Просто представьте масштаб - от "лужайки перед домом" до "заднего двора" каких то 70 миль! Ну да, вот такие здесь у нас расстояния - страна то у нас такая - большая и людям простор нужен. Вот вам и простор в 70 миль! Эта часть парка более "дикая" что ли. Нет, асфальт здесь тоже есть, почти везде, если его не смыли весенние ручьи или летние грозы, или осенние ливни. Ну а зимой... Зимой то сюда чего ездить?! Снег здесь зимой, и осенью тоже снег, да и весной тоже... А когда снег, то большая половина этого парка будет закрыта. Зато здесь совсем немноголюдно и именно в этой части парка находятся основные пешеходные трейлы. Ну и, как на мой вкус, здесь самые красивые виды с холмов на Little Missouri River, которая соединяет северную и южные части этого большого парка. И третья часть парка - самая удаленная Elkhorn Ranch Unit, расположена в 30 милях от южной части парка и добраться туда можно только по бездорожью. Иными словами, между North Unit и этим самым Ранчо "Рог Оленя" расстояние всего навсего 100 миль - вот это я понимаю размах! Зато, как мне кажется, именно благодаря этой третьей самой маленькой по площади части парка (по сравнению с другими частями парка) мы и имеем сегодня счастье гулять по Северной и Южной частям. Парк не случайно носит имя одного из самых любимых американцами президента США Теодора Рузвельта - это ранчо было когда то построено самим Тедди (как его здесь продолжают любовно называть) и здесь он занимался разведением коров, лошадей, бизонов и т.д. Интересная и яркая была судьба у этого человека - родившись в Нью Йорке в юные годы с родителями он уже объездил добрую часть Европы, Африки и Ближнего Востока. Свою карьеру после колледжа он начал сенатором в Ассамблее штата Нью Йорк. После потери в один день одновременно жены и матери он бросает все и становится фермером (ковбоем) именно в этих самых местах на западе штата Северная Дакота. Потом он был шефом полиции города Нью Йорк, потом заместителем военного министра США, потом в кубинской войне командовал кавалерийским полком, дальше были посты вице-президента и президента Америки. Именно Теодору Рузвельту США обязаны своим антимонопольным законодательством и законами, охраняющими права наемных работников. И опять же именно Тедди принадлежит заслуга создания Национальной Парковой Службы США и системы национальных парков Америки. Что же все таки можно увидеть в этом своего рода мемориальном национальном парке, помимо исторического ранчо 26-го приезидента США, куда доезжает менее 1% посетителей парка . В первую очередь, это ни на что не похожий ландшафт. На многие мили здесь раскинулись badlands. Да, да те самые бэдлэндс, но в отличие от своих "собратьев" в Южной Дакоте местные бэдлэндс более пологие и почти полностью покрыты слоем почвы. Я не геолог и могу ошибаться, но, как мне кажется, это различие связано с ледниковым периодом. Дело в том, что здесь в Северной Дакоте находится граница, до которой доходили с севера ледники, которые "толкали" перед собой тонны породы и эти самые тонны и покрыли глину плодородным слоем почвы. И из-за этого здесь меньше видна эррозия холмов, хотя, конечно же, и здесь глина тоже выходит на поверхность и рано или поздно все эти холмы все равно исчезнут с лица земли. Но гораздо позднее, чем холмы парка Badlands. Во вторых, парк Теодора Рузвельта - это родной дом для сотен, а то и тысяч бизонов, которых здесь можно увидеть практически везде. Помимо бизонов здесь живут настоящие непуганные дикие лошади, гуляющие по просторам парка по одиночке, мелкими группами и большими табунами. Явно здесь есть и какие нибудь олени и бараны (нам они не повстречались). А собак прерий (сусликов) здесь наверное еще больше, чем в Южной Дакоте. Теперь пару слов следует сказать о логистике. Самым удобным для ночлега местом возле южной части парка, безусловно, является город Medora. Но цены на отели в этом туристическом городке, мягко говоря, не слишком гуманные. Конечно же можно попробовать заночевать и в кемпинге в самом парке, но в летнее время велика вероятность, что все места окажутся занятыми. Следующий вариант ночлега находится в 23-25 милях на восток по дороге I-94 - это городок Belfield, где цены на отели примерно в двое ниже, чем в Медоре. Если нужно заночевать поблизости от северной части парка, то и тут выбор небогат: это тот же городок Belfield в 50 милях от въезда в северную часть парка или город Watford City в примерно 20 милях к северу от въезда в парк. И в этой части парка тоже есть свой кемпинг, где, в отличие от южной части парка, практически всегда бывают свободные места для ночевки. Ну вот вроде бы с вводной частью мы разобрались - теперь можно рассказывать собственно и о нашем посещении парка. North Unit Ночевали мы в Belfield и изначально планировали провести весь этот день и следующее утро в северной части парка. Однако в связи с дождями я постоянно мониторил состояние дорог парка и за пару дней до приезда на сайте парка появилась информация, что половина дорог северной части парка размыта и к самым красивым местам уже не добраться. Поэтому накануне, я быстро отменил забронированный отель в Watford City, перенес даты заселения в отеле в Медоре и зарезервировал еще одну ночь в отеле возле парка Макошика в Монтане (но об этом чуть позже). Проснувшись задолго до рассвета и выглянув в окно я понял, что рассвет с видом на Painted Canyon (там, где мы побывали вечером) в этот день отменяется - за окном лил дождь и на небе не было ни одной звездочки. Проверив еще раз почасовый прогноз погоды, не обещавший никакого просветления, я опять упал в кровать - не и поспать же тоже когда то нужно. Окончательно проснувшись и позавтракав мы отправились к северной части парка. На въезде рейнджер был крайне удивлен моему вопросу о перекрытии дорог - все дороги были открыты и доехать можно было куда угодно. Теперь уже удивлялся я - дороги за последние несколько недель здесь не перекрывались вовсе. Каким образом на сайте парка появлялась эта информация я просто ума не приложу. Итак мы въехали на 16-ти мильную Scenic Drive, петляющую в след за руслом реки Little Missouri River Первую же полноценную остановку мы сделали в месте под названием Cannonball Concretions Pullout напротив кемпинга. Основной атракцион здесь - почти что идеально круглые шары песчаника, вымываемые из глины дождями. Через пару миль мы остановились на паркинге возле Caprock Coulee Trail и около мили прошлись по этому есложному трейлу, идущему по дну каньона. Затем мы вернулись обратно и там же практически возле паркинга начинается еще один 12-ти мильный трейл Backhorn Trail. Мы не собирались проходить его весь, но примерно в миле-полутора от его начала находится большой "город" сусликов, куда мы и направились. Сусликов там оказалось не просто много, а очень много. Людей они конечно старались совсем близко не подпускать, но и особо от нас они не убегали. Так, что примерно с полчаса мы получали удовольствие наблюдая за этими подвижными зверьками. А дальше нас ожидали смотровые площадки с окрестными видами, которые открывались прямо с дороги Помните я упоминал о стадах бизонов - куда ж здесь без них ! С осмотром северной части парка мы справились довольно таки быстро и, оглядываясь сейчас назад, я понимаю насколько у нас все хорошо сложилось, что мы отменили бронь отеля возле северной части парка - что там было делать еще до заката и следующим утром я даже представить себе не могу. Так, что после обеда мы уже переехали в южную часть парка.
  13. Это наверное самый мой любимый национальный парк в США. За последние полтора года суммарно я провел в парке более 48 часов - и это только "активное" время. которое включает в себя только хайкинг и фотографирование в парке и не включает еду, сон и отдых. Нет, я так и не смог побывать "везде" внутри парка, нет я не видел всех более 2500 арок парка, нет я не забирался с альпинистским снаряжением на скалы и т.д.... Но имеющейся у меня информации, вероятно, будет достаточно тем, кто планирует посетить парк в первый-второй раз. Я попробую составить какой то фото гид с образцами фотографий и указанием наиболее подходящего времени для съемок в тех или иных местах парка. Условно давайте договоримся, что понятие "УТРО" мы разделим на 3 промежутка: Рассвет, Первая половина утра (условно через час после рассвета и часов до 9.30-10.00), Вторая половина утра (с 9.30 до 12.00). И, соответственно понятие "ПОСЛЕ ПОЛУДНЯ" разобьем на "день" (с 12.00 до часов 3 дня), "вечер" (с 3 дня и примерно за час до заката солнца) и собственно закат. Все рекомендации по фотографии парка днем можно смело переносить и на ночь, ориентируясь по пути луны на небосклоне. Карту парка можно загрузить с официального сайта парковой службы США http://www.nps.gov/arch/planyourvisit/upload/archmap.pdf Сразу после въезда в парк начинается серпантин. поднимающий вас примерно на 1000 футов над уровнем города Моаб. Если вы любите промышленные пейзажи с высоты птичьего полета, то почти в конце серпантина есть небольшой "карман", где вы можете запарковать машину и сделать пару фотографий моаба, всевозможных промышленных карьеров с этой высоты. Лучшее время для этого - "вечер". У меня как то желания фотографировать этот пейзаж не возникло... Park Avenue Viewpoint and Trailhead Очень красивый и живописный каньон, который по разному освещается в разное время. Западная сторона лучше всего освещена скорее во второй половине утра Восточные склоны лучше смотреть днем и в начале вечера (в моем случае "лунным вечером") La Sal Mountains Viewpoint Наверное по своему прямому назначению этот вьюпойнт "используется" только в зимние месяцы, когда частички пыли, образующие практически постоянную дымку на горизонте, оседают на землю и горизонт очищается на десятки миль. Тогда действительно с этой площадки на плато горный массив La Sal Mountains, находящийся примерно в 40-50 милях отсюда, будет отлично виден. Лучшее время - Вечер и Закат Большую же часть времени года вы будете здесь стоять спиной к горам и лицом к группе монументов под названием Courthouse Towers к северу от вас. Лучшее время - середина дня (условно около 3 часов дня) Утром половина монумента "Орган" будет находится в тени Courthouse Towers Viewpoint Этот вьюпойнт раположен как бы внутри всех монументов и эти скады окружают вас здесь со всех сторон. Поэтому на этой смотровой вы всегда в любое время найдете хороший кадр того или иного монумента. А если вы еще и не поленитесь пройти вглубь пустоши и отойти подальше от монументов, то вы будете вознаграждены необычным ракурсом того или иного монолита (можете погуглить для примеров). У меня на эти монументы времени не хватило, кроме как смотреть на них прямо со смотровой площадки... Ship Rock Tower of Babel Three Gossips The Organ (тот самый, который хорошо виден с La Sal Mountains Viewpoint) Petrified Dunes Viewpoint К востоку от вас на несколько миль от дороги к краю плато тянутся волнистые окаменевшие песчаные дюны. Это место с действительно прекрасным видом, но этот вид проявляется только в очень ограниченное время вечером примерно за час-полчаса до заката, когда максимально удлиняются тени и проявляются дополнительные краски песчанника, из которого эти окаменевшие дюны состоят. К сожалению в парке в это время всегда находится более "значимое", красивое место, и этот вьюпойнт отходит на второй план. Второй возможное время для фотографирования дюн предрассветные и послезакатные сумерки (20-30 мин до рассвета и столько же после заката), когда исчезнут все контрастные тени и дюны будут подсвечены отраженным от неба, а если повезет, то и от облаков, светом солнца, находящегося за линией горизонта. The Great Wall Прекрассное место для встречи рассвета или съемок в первой половине утра. Не фотографируйте стену прямо с дороги, а углубитесь чуть в дюны, отдаляясь от стены. Rock Pinnacles Причудливые худусы (hoodoos), стоящие прямо вдоль дороги. Лучшее время - первая половина утра Balanced Rock Это одна из "визитных карточек" не только парка, но и всего штата Юта. Это чуть ли не самый раскрученный и фотогеничный баллансирующий камень на планете Земля. Поскольку он стоит как бы особняком "посреди чистого поля" вы без особых усилий сможете его обойти со всех сторон и найти свою точку съемки в зависимости от времени суток Мне же больше всего нравится вечерний ракурс (чем ближе к закату, тем лучше) Я бы сказал, что условно парк можно разделить на две части: южную. лежащую ближе к визитор центру, где в основном сконцентрированы монументы, монолиты, худусы и пиннаклы и которая условно заканчивается именно возле Баллансирующего Камня. Отсюда же дальше на север, восток и на запад начинаются собственно арки, в честь которых парк и получил свое имя.
  14. В этом октябре совершенно случайно довелось побывать в Арках опять. Пытался попасть в другие места, но из-за дождей, накрывших в октябре всю южную Юту и северную часть Нью Мексико пришлось по ходу менять планы. Но, как говорится, нет худа без добра - получилось "подчистить свои хвосты" в этом парке и побывать уже возле всех основных арок парка и кое что переснять Воокруг Devil's Garden Во первых, я умудрился забраться на соседний с Landscape Arch плавник и посмотреть на арку сверху. Как я туда забрался, я пожалуй умолчу. Во вторых, заглянул и к Partition Arch по дороге к Double O Arch Из-за дождей подножие Navajo Arch превратилось в настоящее озеро В третьих, забрался на противоположную более фотогеничную сторону Double O Arch И прошел еще дальше к монументу Dark Angel Пройдя по Primitive Trail, получилось посмотреть и на Private Arch А если пройти чуть дальше от этой арки вдоль ее плавника, то можно добраться до потрясающего вида на другие плавники На этом все основные достопримечательности этой самой удаленной части парка я смело могу считать осмотренными Broken Arch с двух сторон. Как мне показалось, это должна быть просто потрясающая рассветная точка Tower Arch А на закате я снова побывал у подножия этой арки и ничуть об этом не пожалел
  15. День 4-й, 13 Июня Национальный Парк Wind Cave Проснувшись и наскоро попив кофе мы отправились в Национальный Парк Wind Cave. Эта пещера просто таки огромна и впечатляет своими масштабами, но в ней практически отсутствуют залы с высокими потолками. Наверное, более всего близко это пещеру можно сравнить с запутанным многоуровневым лабиринтом из какой нибудь компьютерной игры "бродилки". И в добавок, следует сказать, что эта пещера т.н. сухая. Иными словами, не ожидайте здесь увидеть ни сталактитов ни сталагмитов. Побродить по коридорчикам, галлереям и небольшим залам самому здесь не представляется возможным потому, что посещение пещеры возможно только в сопровождении рейнджера в составе группы. На сайте парка можно найти информацию по всем возможным турам http://www.nps.gov/wica/planyourvisit/guidedtours.htm мы же выбрали самый легкий "обзорный" Garden of Eden Tour Потратив на парк порядка 2-2,5 часов мы двинулись дальше к следующей точке нашего маршрута - Национальному Мемориалу Mount Rushmore Национальный Мемориал Mount Rushmore Переезд занял где то минут 30-40 по красивым горным дорогам. Въезд в мемориал оказался "бесплатным" так, что мой годовой пропуск в национальные парки США здесь не пригодился. Зато паркинг оказался платными и никаких скидок владельцам годовых пропусков не предусмотрено и, конечно же, не запарковаться за деньги нельзя. Посмеявшись над этим жульничеством мы не без труда нашли парковку в многоуровневом крытом гараже на подходе к мемориалу. Людей здесь конечно же была тьма-тьмущая. Ничего в этом особо удивительного не было - этот мемориал заслуженно считается одним из основных символов Америки наряду со статуей Свободы в Нью Йорке, дамбой Гувера в Гранд Каньоне и мостом Golden Gate в Сан Франциско, добавьте к этому, что июнь это самое начало летнего туристического сезона в этих северных краях и, еще наше посещение выпало на воскресный выходной день. Я думал, что на мемориал мы потратим от сили с полчасика - поглазеем на барельефы четырех президентов и поедем себе дальше, но Анна захотела сходить в музей, рассказывающий об истории создания этого мемориала и поесть мороженного, приготовленного по рецепту президента Джефферсона. Рассказывать о том, что мы увидели в музее, наверное будет глупо. Скажу, что я ни на секунду не пожалел о том, что мы в не очень то большой по размерам экспозиции провели около часа, а то и больше. Настолько действительно было интересно читать, слушать о всевозможных инновациях, применявшихся при сооружении монумента. А фотографии и видео строительства порой просто завораживали своей масштабностью. Также интересны были различные проектные эскизные варианты постройки. На одном из них фигуры президентов должны были предстать перед нами в полный рост, но геология скалы и бюджет не позволили этот проект воплотить в жизнь. Природа и так достаточно "вставляла палки в колеса" архитектору - достаточно упомянуть о гигантском сколе, из-за которого уже по ходу строительства пришлось перестраивать монумент и "переносить" фигуру Джефферсона за спину Вашингтона. Очень как то понравилась коммерческая часть монумента. Обычно в национальных парках это просто сувенирный магазин с какими то не совсем адекватными ценами. Здесь же все сувениры были не просто по вполне вменяемым ценам но даже и несколько ниже. К примеру футболки с изображением монумента продавались здесь по $5. Мороженное в кафе тоже было что то в районе $2-2.5 за стаканчик. Так, что смело могу советовать всем посещение этого места. Дальше нам пришлось сделать небольшой крюк и заехать в Rapid City, чтобы поменять нашу машину на большую. Это заняло буквально пару минут - спасибо менеджерам комапании за то, что наша машина Subaru Outback уже стояла в ожидании нас. Теперь нам предстоял длинный перегон на север в штат Северная Дакота. Мы в наших семейных путешествиях очень любим заезжать в маленькие придорожные ресторанчики, где обычно все очень вкусно и какая то как бы домашняя атмосфера. Поэтому мы решили не заморачиваться с обедом в Рапид Сити, а найти что либо по пути - благо ехать нужно было более 300 миль. В общем и целом, это была большая ошибка Дело в том, что как только мы съехали с федерального хайвея и поехали строго на север по обчной дороге, то на протяжении всех 300 миль мы не встретили ни одного такого ресторанчика. Было на пути только пара Мак Доналдсов и 2-3 заправки с обычным набором фаст фуда. Даже ни о каком более менее нормальном кофе речи не было. Я то надеялся, что по пути нам встретятся хоть какие то городишки, но все эти городишки представляли из себя 2-3 трейлера или, в лучшем случае, 5-10 домиков. Уже после заезда в Северную Дакоту на пути попался городок Bowman, где мы не поленились сделать короткую остановку, чтобы запечатлеть местные достопримечательности. Старый грейдер В городе оказались не только бензозаправки, но даже и пара отелей и 3-4 сетевых ресторана быстрого питания, но ничего такого, что бы нам хотелось там съесть, не смотря на голод, мы не нашли и решили ехать до конечной цели сегодняшнего дня городка Belfield. Когда же мы наконец то до него добрались, мне удалось уговорить своих девушек потерпеть еще часик, но пока не зашло солнце заскочить на одну смотровую площадку в Theodore Roosevelt National Park. Theodore Roosevelt National Park О самом парке я расскажу в следующем разделе моего повествования, а пока ограничусь тем, что один из визитор-центров парка Painted Canyon Visitor Center с видом на поросшие кустарником и травой глинянные холмы расположен прямо на федеральном хайвее I-90 в 16 милях от Belfield. Здесь достаточно просто запарковаться и пройти около 20 метров, чтобы оказаться на краю каньона Прямо здесь же нам повстречалась семейная пара очень внушительных размеров, подходить близко к которой совсем не хотелось... Теперь можно было ехать и в ресторан праздновать мой день рождения. Да, так уж совпало, что именно в этот день я родился и по факту, наверное именно этот день рождения я могу назвать самым лучшим в своей жизни. Судите сами: я весь день провел со своими родными (к сожалению не совсеми), не нужно было устраивать никаких пьянок и посиделок, день получился интересным и насыщенным - мы побывали в 2 национальных парках, одном национальном мемориале и проехали через два, не особо посещаемых туристами штата.
  16. День 3-й, 12 июня. Badlands National Park Прогноз погоды на этот день был чуть ли не идеальным: солнце, тучки, тепло и, самое главное - никаких осадков. Смущало правда одно обстоятельство за час до рассвета и во время самого рассвета облачность должна была быть порядка 60-65%, а уже через полчаса после рассвета - всего 10% при практически полном отсутствие ветра. Но после вчерашних дождей - это были какие то мелочи, которые я "списал" на ошибки метеорологов. На рассвет я все же решился пойти в район Castle Trail. причем именно в район, а не на сам трейл. Т.е. мне нужно было пройти довольно приличное расстояние по "целине" и очень хотелось надеяться, что вчерашняя глинянная каша хотя бы немного подсохла. Подсохнуть то она конечно подсохла, особенно в тех местах, где был хотя бы мало-мальский травяной покров, а вот в парочке мест в низинках по дороге еще и в полной темноте пришлось проявлять чудеса балансировки. Особенно понравился один подъемчик в метров 10-15, но зато по влажной глине - удовольствие было еще то! В конце концов в светлеющих сумерках я таки добрался до намеченного места. Видок у меня был еще тот Самое удивительное, что грязи на мне практически не было, не было ее даже на подошвах моих трекинговых ботинок, но зато я был по колено мокрым от травы, по которой я шел последние метров 700. Но все эти неудобства с лихвой покрылись утренним зрелищем, открывшимся мне в это утро. Вот, что те самые 60% облачности делают в "правильном" свете А тем временем первые лучи осветили и сами badlands и их "предгорья". Можно было выбираться теперь обратно к машине, чтобы пока солнце было еще невысоко над горизонтом пройтись по Door Trail. Пока я собирался и шел что то около мили до паркинга как раз и прошли те самые 30 -40 минкт после рассвета и, о чудо - на небе не осталось вообще ни облачка! Я не знаю, как в США так предсказывают погоду! Хоть убивайте меня, но для меня это за гранью разумного! Ветра то не было НИКАКОГО! Вообще! Зато "предгорья" и каньоны стало понемногу заволакивать туманом... Дальше я переместился в противоположный конец этого большого паркинга к началу еще одного трейла, который я оставил специально для себя одного на это утро - Notch Trail. Сам по себе этот трейл не большой - всего то 1,5 мили туда и обратно, но при прохождении требуется пройти через деревянную лестницу на склоне, которая для кого то может и станет препятствием, но, как по мне, рассказы о ней гораздо страшенее, чем она сама. Когда вы на нее взобрались, то маркированная тропа уводит вас влево. Но если попробовать пробраться "прямо", не сворачивая на трейл, то в конце концов при определенной сноровке и отсутствии боязни высоты можно добраться до просто таки потрясающего вида с высоты птичьего полета на окрестности Castle Trail. Сразу оговорюсь, что именно "прямо" с вершины лестница пройти практически невозможно - все равно необходимо в начале свернуть влево, но потом нужно все время забирать правее, пытаясь идти в общем направлении, которое я изначально обозвал, как "прямо" Сам же трейл по руслу небольшого каньончика выводит вас к двум "окнам" где перед вами внизу открывается с разных сторон долина реки White River. В моем случае - туманная Вот теперь можно было с "чистой совестью" возвращаться в отель, будить женскую половину нашей команды и собираться после завтрака опять возвращаться в парк. Sage Creek Road на севере парка все еще была закрыта и я решил попытать счастья добраться до сусликового города несколько в объезд. Если ехать от города Wall на юг по дороге №240, то практически в миле-полутора от границы города можно свернуть направо на дорогу №590 (та же самая Sage Creek Road - только это ее асфальтированный участок), затем через 10 миль свернуть налево на отличную грунтовку №502 и добраться уже по ней как бы с тыла на перекрытую дорогу вдоль рима. Но, для таких умных, как я, на том самом заветном перекрестке стоял закрытый на висячий замок шлагбаум и доехать до того самого знаменитого Roberts Prairie Dog Town в этот день было невозможно. Причем я думал, что я один такой сообразительный, но нет с регулярностью раз в 5 минут кто то пытался повторить наш маневр и уезжал не солоно хлебавши. Мы же решили немного задержаться поблизости от рима. Бог с ним с городком сусликов - здесь их тоже было видимо-невидимо. Ну и пускай они здесь жили не в "многоэтажках", а в частных "домиках-норках", зато было их здесь добрых несколько сотен. Пусть это тогда называется не город сусликов, а их деревня Хоть зверьки эти и были не особо пугливы, но пешехода к себе близко они не подпускали, поэтому мы за ними наблюдали прямо из окон нашей машины - вот зато, где оказалась низкая посадка этой "недо-субары" огромным плюсом! Вдруг Света заметила, как какая то небольшая сова просто таки приземлилась среди бела дня прямо в траву и как то пропала. Это произошло настолько быстро, что мы было подумали, что это может просто ей что то показалось - ну что делать сове днем в траве? Буквально часом позже в визитор-центре мы прочли, что это действительно была сова, которых здесь много. И эти совы "выгоняют" сусликов prairie dog из их норок и живут в них сами. Так, что теперь я знаю, что совы живут в ... НОРАХ! Кстати, какой то вид куниц в этих местах поступает точно также - выгоняет сусликов и живет в их норках. Потом мы проехались еще раз по всей Badlands Loop Road. Как и вчера, куда то уйти в сторону от асфальта и пробраться на какой либо холмик было очень и очень сложно. Попытались мы было пройтись между бэдлэндс в районе пикниковой зоны возле Conata Rd, но за минут 40 мы в троем преодолели около 150 метров и мои девченки наотрез отказались идти дальше. Но зато погода была солнечной и глина во многих местах подсыхала прямо на глазах. Прежде, чем отправится в запланированный не смотря ни на что трейл 4-х мильный Medicine Root Trail Loop мы решили заскочить в сувенирный магазин в Ben Reifel Visitor Center, затем плавно переместились в визитор-центр лоджа с его сувенирными магазинами, а там уже по соседству был и ресторанчик, где перед трейлом мы решили подкрепиться бизоньими гамбургерами - смело могу рекомендовать это место: и съедобно и недорого. К началу трейла мы подъехали по дороге Old Northeast Road На перекрестке дороги и Castle Trail есть небольшое место для парковки 5-7 машин, где мы и остановились. Южная часть кольца трейла совпадает с Castle Trail, а вот северная "уникальная" часть относится исключительно к Medicine Root Trail Loop. Короче говоря, чтобы не растекаться мысью по древу - эта северная часть кольца может быть названа "сказкой о потерянном времени" - там мы не нашли ничего особо красивого и интересного, только раз 10 пересекали вброд мелкие горячие ручьи - последствия вчерашних дождей и просто брели по траве вдали от всех глиняных холмов. Зато обратная дорога по Castle Trail была гораздо живописнее. Так, что если у вас нет желания возможности пройти все 10 миль Castle Trail можно просто пройтись по нему туда и обратно столько сколько вы пожелаете. Привал для медитации С этими 4 мя милями по ровной дороге с остановками мы потратили около 2 часов и с основательно мокрыми ногами вернулись к машине. Дальше моя женская половина осталась в машине наслаждаться тишиной и отдыхом, а я отправился исследовать окрестности Old Northeast Road Тем временем солнце начало клониться к закату и я отправился примерно в тоже место, где был на рассвете, правда уже с другой стороны холмов. Хочу отметить, что ходить именно в этих местах не очень то и просто - тропинок там нет никаких, как видно из фотографий вся земля исперещена оврагами с местами вертикальными стенами и иногда, чтобы переместится "по карте" на метров 20-30 приходилось искать дорогу, как в каком то лабиринте, наматывая добрых 500-600 метров с элементами скалолазания. Но как по мне, все эти трудности стоят тех видов, которые перед тобой здесь открываются за каждым поворотом. Тем временем подошло время и собственно заката... Вид на паркинг возле начала трейлов Window и Notch Отличный получился денек - насыщенный. Дальше нас ожидал полуторачасовый переезд в городок Custer, находящийся в 20 милях от Mount Rushmore National Memorial и примерно на таком же расстоянии от Wind Cave National Park. В эти оба места мы планировали заехать завтра. Но прежде, чем закончить рассказ о Badlands National Park, стоит хотя бы упомянуть, что практически в 3-4 милях от парка на месте пересечения дороги №240 (Badlands Loop Road) и федерального шоссе I-90 (exit 131) находится небольшой исторический сайт под управлением Национальной Парковой Службы США - Minuteman Missile. Это бывшая ракетная шахта и пусковая установка межконтинентальных баллистических ракет, которая была закрыта по какому то договору о сокращении вооружений между СССР и США в конце 80-х годов. А чтобы не разрушать то, что было с такими затратами построено, всю эту уже бывшую ракетную базу переделали в своеобразный музей. Я не большой поклонник таких "артефактов", но если есть любители, то вполне можно потратить часок-другой на осмотр наследия той "холодной войны".
  17. День 2-й, 11 июня. Badlands National Park Примерно за час-полтора до рассвета выйдя из нашего номера и сразу попав под дождь, все надежды на какое то погодное чудо просто перестали существовать. Скорее всего я по привычке и по давно устоявшемуся принципу пытаться выжать из ситуации максимум, вместо того, чтобы вернуться в "теплую постельку" я с чашкой крепкого кофе отправился в сторону Castle Trail. Уже самый первый взгляд на badlands показал, что ступить ногой куда то, кроме асфальта просто таки черевато непредсказуемыми последствиями - вся почва была сплошным жидким и скользким глинянным месивом. Явно по гладкому льду ходить было бы легче. Любой мало-мальский подъемчик становился непреодолимым препятствием. Тихонько выматерившись я нашел небольшой pull out (карман) на дороге, с которого открывался какой-никакой вид на холмики. Дождь становился то чуть тише, то поливал, как из ведра. Короче говоря, в момент одного из таких относительных затиший удалось сделать несколько карточек из серии "для галочки". Ловить в такую погоду было нечего и можно было возвращаться в отель досыпать недоспанное. Потом был довольно неплохой завтрак по очень и очень демократичной цене. А дождь тем временем и не думал утихать. Мы, как могли, убили время в номере до момента, когда этот самый номер нужно было освобождать. Под дождем мы проехали всю Badlands Loop Road и от безысходности решили поехать в город Wall. До момента нашего вселения в отель оставалось еще часа 3 с лишним. От нечего делать мы отправились обследовать, как гласили вывески в радиусе 50 миль "World Famous Wall Drug". Ну вот ради интереса хоть кто нибудь из читающих эти строки хотя бы раз в жизни слышал о "всемирно известной аптеке города Wall"?! Как по мне, какой город - такая и всемирная известность. Ну поскольку там было безжалостно убито 2 с лишним часа, то это место достойно хотя бы одного абзаца в повествовании. Аптека эта на самом деле уже и не аптека вовсе, а такой себе очень провинциальный торговый центр с сувенирчиками, кафешками, ресторанчиками, магазинчиками и проч., находящихся под одной крышей и занимающий площадь примерно в 2 городских блока. А эти два блока, в свою очередь, составляют где то процентов 10-15 площади города, в котором находится "всемирно известная аптека". Что реально мне в этом торговом центре понравилось, так это один магазин, торгующий хорошими качественными кожанными изделеями. Но дорого. Но это того стоит. Просто для примера - самые простенькие сапоги ковбоя стоят от 200 долларов, а те, которые хочется купить начинаются от 500-600. Отлично выделанные шляпы - от 50-70, бумажники - по 25-30. А еще там ремни, лошадиные седла, лассо (арканы), плащи, пончо, кожанные накладки на джинсы для верховой езды, кнуты и т.д. Кое как мы угробили в этом городе-стене пару часов и в конце концов вселились в отель, где провалялись в кроватях еще часа 3 в ожидании улучшения погоды. И эти ожидания не оказались напрасны - часам к 5-6 вечера дождь прекратился и даже появились какие то признаки возможного проявления солнца. Лежать в номере не имело никакого смысла и мы отправились опять в парк. На въезде рейнджеры "обрадовали" нас тем, что дорога от Pinnacle Entrance в сторону Sage Creek из-за дождей закрыта и будет закрыта еще несколько дней - т.е. до городка сусликов (Prairie Dog Town) нам добраться в этот раз будет не суждено. Пару раз мы останавливались на обочине и я пытался хотя бы немного отойти в сторону от асфальта - но, к сожалению, это было практически невозможно - ноги утопали в жидком месиве и скользили даже по минимальному наклону. Так, что в это вечер все карточки только с асфальта... "Вчерашние" желтые холмы И вот наконец то в небольшой просвет на небе к нам на минут 20-30 прорвалось долгожданное солнце. Оставалось только успевать переезжать с места на место. А из своих явно подтопленных норок начали выползать не очень пугливые "собаки прерий" (суслики) К закату мы вернулись к северному въезду в парк на Pinnacles Overlook. Сказать, что мы совсем не увидели закатного солнца нельзя, но так же нельзя сказать, что мы увидели и какую то игру красок. Короче говоря, судите сами - вот оно самое закатное солнце, которое маленьким своим краешком прорвалось сквозь слой облаков А это все возможное в этот вечер буйство закатных красок на небе... Теперь можно было возвращаться во всемирно известный город и идти на цжин в один из десятка возможных ресторанов...
  18. Приглашаю в 4-й исследовательский фото-тур по "непопсовым" местам Американского Юго-запада с 29 апреля по 8-е мая 2016 года. В этот раз мы основательно прокатимся и пройдемся по штатам Нью Мексико, Юта и Колорадо с очень необычной и интересной программой Неизвестный Юго-Запад США - 4. Badlands, каньоны, арки, монументы, песчаные дюны, необычные ландшафты, индейские деревушки - все самое необычное и интересное в Нью Мексико, Юте и Колорадо. Исследовательский Фототур 29 апреля - 8 мая 2016 Тур по редкопосещаемым местам Американского Юго-Запада. Большинство мест почти не снято или снято очень мало. Тур будет построен таким образом, что мы будем фотографировать практически с самого рассвета и до заката, попадая в те или иные места в максимально выгодное с точки зрения освещения время. Во время маршрута предполагаются ночевки как в гостиницах, так и в палатках, Участники должны быть готовы каждый день ходить маршруты средней протяженности 7-10 километров и ночевать в походных условиях. Количество участников не более 7 человек. В этом туре два гида - Глеб Тарро и Алекс Миронюк. Стоимость - $1899 В стоимость тура включено: Отели, специально подготовленные для бездорожья машины, палатки, питание в кемпингах (либо приготовленное на горелках либо сублимированные обеды (горячая еда из сухозамороженных продуктов), а также ланчи во время дневных трейлов, «прощальный» ужин в Albuquerque. В стоимость тура не включено: Питание в ресторанах, алкоголь, личная медицинская страховка, проживание в отеле в Albuquerque в последний день после завершения тура Необходимое личное снаряжение: 1. Спальный мешок (в теории ночью температура может опускаться до 0°С) 2. Рюкзак 3. Спальные коврики 4. Личная походная посуда (чашка - лучше всего чашка-термос и ложка) День 1 29 Апреля, Пятница Albuquerque. Приезд, сбор, выезд в город Albuquerque. Мы начинаем наш тур в 11 утра в районе Аэропорта, рассаживаемся по машинам, тратим около часа на закупку воды, и прочих необходимых в путешествии мелочей и отправляемся в самые глубины практически безлюдных пустынных земель штата Нью Мексико. Первая остановка на нашем пути - Ah-She-Sle-Pah Badlands. Многие, как минимум, слышали о знаменитых Bisti Badlands, находящихся неподалеку. Ah-She-Sle-Pah очень похожи на своего «соседа», только здесь встречаются более яркие краски холмов, худусов и каньонов. А разнообразие форм badlands создает практически неисчерпаемые идеи для пейзажной фотографии. Здесь мы встречаем закат. Ночевка в кемпинге в Ah-She-Sle-Pah Badlands. День 2 30 Апреля, Суббота Рассвет и первая половина дня в Ah-She-Sle-Pah Badlands. После утренней фотосессии мы возвращаемся к нашему лагерю, завтракаем и переезжаем к еще более редко посещаемым badlands - Долине Снов (Valley Of Dreams), где проведем вторую половину дня и встретим закат. Ночевка в отеле в Farmington, NM. День 3 1 мая, Воскресенье Рассвет мы встречаем неподалеку от огромного вулканического монолита Ship Rock, одиноко возвышающегося над практически плоской на многие мили равниной. Дальше мы с вами направимся в Национальный Парк Canyonlands (Needles District). Следующие два дня мы проведем в этом парке в той его части, которая в виду отсутствия дорог, воды и прочей инфрастуктуры привлекает не так много посетителей. Но именно здесь мы сможем увидеть ту настоящую дикую, нетронутую цивилизацией Юту, какой она была милиионы лет тому. В Needles мы выбрали к посещению наверное одну из самых красивых арок на всем Американском Юго-Западе - Angel Arch. Добраться до нее не очень то и просто и это дело не одного дня. Поэтому на вторую половину этого дня мы запланировали самый большой трейл в этом путешествии - нам прийдется пройти с рюкзаками, палатками, запасом воды на 2 дня через самое “сердце” Needles около 13 миль к подножью арки, где мы и проведем следующую ночь. Ночевка в кемпинге в Needles День 4 2 мая, Понедельник Примерно за полтора часа до рассвета мы в темноте покидаем наш лагерь, чтобы еще в сумерках оказаться прямо возле Angel Arch. Здесь мы встречаем рассвет, после чего возвращаемся в лагерь, завтракаем и отправляемся в неспешный обратный путь. (фото Anasazi Photography http://anasaziphoto.com/ ) Закат в этот день мы встречаем посреди Needles, примерно в миле от наших машин. Ночевка в отеле в Moab, UT. День 5 3 мая, Вторник Для рассвета в этот день мы выбрали далеко не самую известную точку в окрестностях Моаба - Marlboro Point в Национальном Парке Canyonlands (Island In The Sky District). После рассвета мы ненадолго заедем в парк Dead Horse Point, чтобы полюбоваться изгибами реки Colorado, находящейся глубоко внизу в каньоне, а, затем, по одному из самых высоких и крутых серпантинов в США Shafer Trail мы спустимся к т.н. White Rim - обрыву над нижней частью каньона реки Colorado и в конце концов окажемся на одной из самых красывых дорог в Юте Potash Road, петляющей на дней каньона вместе с рекой Колорадо. Здесь на берегу реки мы сделаем небольшую остановку, чтобы добраться до одной из самых красивых арок в окрестностях Моаба - Corona Arch (трейл 3 мили). Далее в зависимости от погоды и облачности мы либо переезжаем в Национальный Парк Arches, где мы попытаемся получить пермиты для небольшого хайка по Fiery Furnace - лабиринту щелевых каньонов. А для заката мы постараемся забраться в один из самых отдаленных уголков парка, где даже в самый пик сезона велика вероятность установить на закате свой штатив в невероятном по красоте месте и оказаться при этом в полном одиночестве. Речь идет об арке Tower Arch и группе монументов Marching Man. Второй вариант предусматривает небольшой проезд миль 10 по 4х4 дороге вдоль White Rim с возвратом в парк Canyonlands. И тогда на закате нас ожидает очень живописное место под названием False Kiva, куда на самом то деле не очень то и просто добраться, но виды, открывающиеся из под этого алькова с лихвой покрывают все усилия, потраченные на достижение этого археологического сайта. Ночевка в отеле в Моаб, UT. День 6 4 мая, Среда В этот утро мы отправимся встречать рассвет к аркам Windows и Turret Arch а так же Double Arch. Сразу после рассвета мы из Юты отправимся в штат Колорадо по красивейшей дороге №128, петляющей между красных скал вдоль русла реки Colorado. По большому счету, именно эти места и можно назвать началом Grand Canyon потому, что именно отсюда река Колорадо начинает “зарываться” в глубокие ущелья. Этим вечером мы отправляемся через Colorado National Monument к редкопосещаемому Rattlesnake Canyon. Этот каньон - второе место по концентрации арок на планете. естественно уступая пальму первенства Национальному Парку Арок, находящемуся в 50-70 милях отсюда. В самом каньоне находится порядка 11 арок, из которых 6 арок могут “похвастаться” своими внушительными размерами. И очень неплохо, что эти 6 арок расположены вдоль каньона на общем расстоянии друг от друга около мили или даже менее того. Общая же длина трейла - около 2,5 миль в одну сторону. Закат на Akiti Arch. Ночевка в отеле Grand Junction, CO День 7 5 мая, Четверг Рассвет и первую половину дня мы проведем в Colorado National Monument. Далее мы направляемся в наверное самый “молодой” национальный парк в США, получивший этот статус в 1999 году - Black Canyon of the Gunnison. Это один из очень немногих каньонов на Земле глубина которого гораздо больше расстояния между его краями. Его глубина более 2000 футов (650 метров), а расстояние между северным и южным римами всего 1200 футов (400 метров). Здесь на смторовых площадках Южного Рима мы проведем послеобеденное время и встретим закат. Ночевка в отеле в Montrose, CO. День 8 6 мая, Пятница Рассвет в Black Canyon of the Gunnison (фото Ted Davis http://www.teddavisfap.com/) Сразу после рассвета мы отправляемся в очень необычное и красивое место - Wheeler Geological Area. Мало кто даже просто слышал это название, а между тем, это уникальное природное чудо, чем то напоминающее Брайс Каньон, в 1908 году Президентом Теодором Рузвельтом было объявлено самым первым Национальным Монументом в США. Однако 42 года спустя этот парк был “понижен” статусом до уровня Национального Леса. И причина у этого была только одна - в виду удаленности и труднодоступности парк никто не посещал (да и сейчас там тоже практически не бывает наплыва туристов). Так, что Wheeler - как видно из истории парка, самое что ни на есть редко посещаемое место на Американском Юго-Западе. Так, что как мы могли не включить этот парк в наш маршрут! Однако, прежде, чем мы в этот день доберемся до Wheeler, нам предстоит проехать по очень красивой горной дороге The Silver Thread Scenic Byway, заехать к водопаду North Clear Creek Falls и побывать в историческом шахтерском городке Creede. (фото Andy Cook http://www.rockymtnrefl.com/NaturePhotography.html ) Вся вторая половина дня и закат в Wheeler Geological Area. Мы не планируем здесь никаких трейлов - только 28-ми мильный проезд по грунтовой кольцевой 4х4 дороге парка займет около 4-5 часов. И уже в темноте мы отправимся к Great Sand Dunes National Park Ночевка в кемпинге в Great Sand Dunes National Park, CO. День 9 7 мая, Суббота Весь этот субботний день с рассвета и до заката мы проведем в Национальном парке Great Sand Dunes, где нам предстоит покорять самые высокие в Северной Америке песчаные дюны и бродить по тенистым горным лесным тропам. (фото Tad Bowman http://www.tadbowman.com/) Ночевка в отеле в Taos, NM День 10 8 мая, Воскресенье Утро мы проведем в культурном заповеднике Таос, где до сих пор по своим древним обычаям и укладам проживают индейцы одноименного племени, которые считают себя прямыми потомками древней цивилизации пуэбло, оставившей после себя многочисленные исторические памятники на всем Колорадском Плато. Посещение заповедника платное, причем индейцами взымается дополнительная плата за использование фотоаппарата (использование штатива - запрещено). Все снимки, которые будут сделаны в Таос не могут быть использованы для каких либо коммерческих целей. (фото Geraint Smith http://www.geraintsmith.com/) Если же вы захотите использовать штатив и как то использовать снимки в дальнейшем, то вам прийдется купить дополнительную лицензию с ограниченными коммерческими правами (от $150 и более). После нескольких часов, проведенных в Таосе мы по интереснейшей дороге High Road To Taos, проходящей через несколько небольших и живописных городков со своеобразной архитектурой доберемся до Santa Fe - очень своеобразного и не похожего ни на один другой город в США, где проведем какое то время в историческом центре города, знакомясь с его самобытной архитектурой. А ближе к вечеру для закатной съемки мы отправимся еще в одно необычное место - Kasha-Katuwe Tent Rocks National Monument, чем то напоминающее знаменитую турецкую Каппадокию. И уже после заката мы отправимся в город Albuquerque, где нас ожидает прощальный ужин и наш тур будет завершен.
  19. День 1, 10 Июня Перелет в Rapid City прошел без каких либо приключений. Разве, что можно отметить пересадку на маленький самолет в аэропорту Чикаго. Когда мы начали выуливать на взлет, только только отъехав от терминала, у меня было впечатление, что наш самолетик вполне безопасно может проехать под "брюхом" любого Боинга 737, которые стояли аккуратной шеренгой возле своих терминалов. Наверняка это была какая то оптическая иллюзия, но было очень непривычно смотреть на самолеты в аэропорту как бы "снизу-вверх". Зато пассажирские кресла в этой "малютке" оказались несколько комфортнее, чем в "больших" самолетах. По прилету не было никаких проволочек с багажом и мы сразу вышли на улице, где уже даже без звонка нас ждал бесплатный шатл до нашей рент-конторы Dollar. Офис этой компании находится вне аэропорта, но там были примерно на 15-20% ниже цены на прокат машины, чем у их конкурентов со стойками прямо в терминале. Оказалось, что шатл Доллара отправляется к каждому прибывающему рейсу, благо таких рейсов всего пара в сутки . Выяснилось, что Доллар здесь не просто прокатная контора, а дилершип Subaru - соответственно все машины у них только этой самой марки. А вот очень неприятным сюрпризом было то, что в качестве SUV (то, что я бронировал) предлагалась Subaru Crosstrek - машина чуть больше по размеру, чем Honda Civic, но зато, как и все Субару, AWD. Дальше начались долгие переговоры с менеджером о несоответствии размера и класса этой машины с заранее заказанной. Чтобы не углубляться в лишние подробности скажу, что через минут 20 мы договорились, что я приеду сюда через пару дней (нам все равно предстояло еще раз проезжать мимо Рапид Сити) и мне заменят эту малютку на Subaru Outback. Делать было нечего и мы в троем с нашим багажом не без труда упаковались в весьма небольшой салон, чтобы направится в сторону Национального Парка Badlands Badlands National Park Парк находится примерно в часе езды от Рапид Сити и любой GPS будет вести вас к нему по 90 федеральному шоссе, мы же выбрали менее бытрую, но зато более живописную дорогу №44. Badlands National Park состоит из трех частей: 1. North Unit - самая посещаемая и обустроенная часть парка с дорогами, трейлами, пикниковыми зонами и т.д. Естественно 99% туристов бывают только здесь 2. Stronghold Unit - самая большая по площади часть парка, частично находящаяся на территории индейской резервации. По большому счету эту часть парка можно объехать только по периметру - внутри нее отсутствуют дороги и трейлы, за исключением одной 4х4 грунтовки, ведущей к импрвизированной смотровой площадке на вершине плато. Насколько мне удалось выяснить, пройтись по этой части парка с рюкзаком тоже проблематично потому, что в таком случае нужно получать разрешение индейцев и они скорее всего навяжут своего гида. 3. Palmer Creek Unit - это вообще самая недоступная и удаленная часть парка, к которой не ведет никакая дорога вообще и которая полностью расположена на индейской земле. У меня в планах было провести 2 дня в Северной части парка и полдня в Stronghold Unit, но примерно за неделю до нашего приезда в Южной Дакоте прошли сильнейшие ливни, которые размыли дороги, ведущие к Stronghold Unit, и он стал таким же недоступным, как и Palmer Creek Unit. Поэтому все время отведенное на Badlands мы в итоге провели в North Unit. Самая интересная на мой взгляд часть парка - это район Ben Reifel Visitor Center. Я попытался было забронировать лодж внутри парка, который находится примерно в 200 метрах от визитор-центра, за три месяца до выезда, но все уже было раскуплено. Был еще один лодж за пределами парка, примерно в полумиле от визитор-центра, но и там на наши даты уже не было ничего свободного. Зато примерно в 3 милях от визитор-центра нашелся небольшой мотель Budget Host Inn and Campground с минимумом удобств (кровать, душ и возможность заказать завтрак в ресторанчике) Правда даже в этом отеле "минус 3 звезды" были номера только на одну ночь с 10 на 11 июня. Пришлось довольствоваться тем, что было. А на следующую ночь не оставалось ничего другого, как перебираться в городок Wall к северу от парка, где выбор отелей значительно более широк. Кстати, от Ben Reifel Visitor Center до Wall что то около 30 миль или примерно 30-40 минут езды. Для полной картины следует упомянуть, что возле лоджа находится довольно большой кемпинг и еще пару кемпингов находятся за пределами парка (один из них находился на территории нашего отеля). В северной части парка есть еще один бесплатный примитивный кемпинг вообще безо всяких удобств. Мы вселились в отель около 3-х часов дня и сразу выяснили, что поужинать здесь будет негде потому, что в округе после заката все будет закрыто, кроме небольшого спорт-бара в городке Interior. А в баре предлагаются только легкие закуски (орешки, чипсы) и может быть какие нибудь сэндвичи. Так, что ближайшая точка вечернего общепита находилась все в тех же 30 милях в городке Wall . Посидели мы подумали и решили, что ужинать будем сублимированной хайкерской едой, которую я захватил с собой с избытком и которую мы приготовим на примусе JetBoil. Света сказала, что в этот вечер после длинной дороги и перелетов она в парк не поедет, а завалится спать в номере. Поэтому в этот вечер в парк мы отправились вдвоем с Анькой. Прогноз погоды на ближайшие сутки был просто таки удручающим - в наш первый вечер ожидалась сплошная облачность, ночью должен был начаться ливень, который будет лить весь следующий день, но был шанс, что он закончится ближе к вечеру завтрашнего дня. Так, что ни о каком хорошем свете для фотографий явно речи не было. Но все равно стоило идти в парк и наслаждаться видами, присматривая себе места для съемок - рано или поздно погода таки могла и наладится Начали мы с самого "лакомого" участка парка поблизости от Визитор Центра. Первую остановку мы сделали на просто таки огромном по размерам паркинге возле Window Trail и прямо в 2-3 метрах от машины нас уже встречал "абориген". До самого "окна" ведет деревянный помост длиной в 200 метров. В конце дорожки находится небольшая смотровая площадка с перилами. А вот если сойти с дорожки и немного вернуться обратно вдоль гряды глиняных гор, то практически недалеко от начала этого сверхсложного трейла можно найти еще одно "неофициальное окно" с несколько лучшим видом Переезжаем по этому же паркингу еще метров 400-500 поближе к началу Door Trail и здесь обнаруживаем еще один деревянный помост, который так же метров через 200 заканчивается небольшой смотровой площадкой, но здесь уже можно спуститься вниз на глину и продолжить путь уже по необорудованному трейлу, ориентируясь либо по натоптанным следам на земле (вернее на засохшей глине), либо на высокие палки-маркеры, обозначающие тропу. Сам трейл тоже небольшой - 0,75 миль (туда и обратно) . С этого же паркинга начинается и самый длинный 10-ти мильный трейл в парке - Castle Trail. В этот вечер мы просто прошли где то около мили по этому трейлу и сразу стало понятно, что это просто какой то клондайк для фотографа хоть вечером, хоть утром. И прийдется дождаться хорошей погоды, чтобы зависнуть здесь на очень и очень долго. Зато стало понятно куда именно стоит идти в предрассветных сумерках. Можно было теперь ехать возвращаться обратно в сторону визитор-центра и проехать по основной дороге парка Badlands Loop Road. Когда дорога начинает свой первый подъем в гору стоит посмотреть вниз справа и тогда можно будет увидеть довольно редкий в этом парке hoodoo, каких так много в badlands, находящихся в Юте, Аризоне и Нью Мексико. Сделали мы с Анной остановку и в самом конце Castle Trail, где мы решили пройтись еще примерно с четверть мили... Вид с Panorama Point Во время этого самого первого проезда по этой очень красивой дороге с абсолютно разными видами на badlands снизу, сверху, сбоку, с классическими видами прерии я нашел еще одно очень фотогеничное место - Yellow Mounds (желтые холмы). Это самый "нижний" слой глиняных отложений, выходящий в результате эррозии на поверхность земли. Цвет воды в ручье хоть и выглядит каким то ядовито-химическим, но на самом деле это всего лишь растворенная в дождевой воде та самая желтая глина, из которой и состоят эти желтые холмы. А к "закату" мы выернулись к White River Valley Overlook Вот такой вот получился у нас закат при практически полностью затянутом облаками небе. Ну хоть паре розовых полосочек в тучках проявилось - и на том спасибо. Все, можно было возвращаться в отель и готовить себе ужин.
  20. Это было не совсем обычное путешествие по Юго-западу США. Мы вместе с очень хорошим моим другом и фотографом Глебом Тарро в конце концов после многих месяцев обсуждений согласовали маршрут фототура по редкопосещаемым местам штата Юта и паре мест в шатате Аризона. К нам присоеденилось еще два замечательных спутника Дмитрий из Москвы и Сергей из Нью Йорка. Подготовленный маршрут был, я бы сказал, амбициозен и включал в себя несколько вообще "диких" мест и было совершенно непонятно доберемся мы до них или нет. Добавьте к этому время проведения тура в первой половине ноября с абсолютно непредсказуемой погодой и необходимостью иногда ночевать в палатках с вероятностью ночных заморозков и тогда вы наверное сможете приблизиться к представлению, что это была за авантюра. Пока же пара фотографий, так сказать, для затравки... А маршрут был таким: День 1 3 Ноября Лас Вегас Приезд, сбор, выезд в город St. George. Мы подъезжаем к первой точке нашего маршрута - Yant Flat. Ночевка в отеле города St. George. День 2 4 Ноября Рассвет в Yant Flat Далее мы переезжаем в необычный заполненный водой щелевой каньон Kanarra Creek, где нам прийдется вброд примерно с полмили или чуть больше по колено в воде добираться до очень фотогеничных водопадов и деревянных лестниц возле этих водопадов. Следующий наш съемочный объект в этот день (да и в следующий тоже) знаменитая грунтовая дорога Cottonwood Canyon Rd, вдоль которой находится множество интересных для фотографов мест. В этот день ночевка будет в палатке в месте под названием Heart of Cockscomb. День 3 5 Ноября Рассвет в Heart of Cockscomb после чего переезжаем к одному из самых красивых и необычных мест в Юте к желтой скале под тривиальным названием Yellow Rock. Это место чем то похоже на известные знаковые места White Pocket и South Coyote Butte. Для исследования Yellow Rock нам потребуется несколько часов неспешного хайка. Вечер и закат встречаем здесь же на Yellow Rock. Ночевка в Палатке у Yellow Rock. День 4 6 Ноября Ранний подъем и затемно выезжаем встречать рассвет к знаменитым белым худу с коричневыми “шляпками” Wahweap Hoodoo. Переезд в находящиеся неподалеку White Rocks После этого переезжаем в White Pocket. Ночевка в палатке возле White Pocket. День 5 7 Ноября Выспасться сегодня у нас не получится вообще никак потому, что Лунный закат произойдет через 30 минут после рассвета, поэтому утренняя съемка Белого Кармана у нас начнется с ночной съемки в закатных лучах спутника нашей планеты примерно за часа 1,5 до рассвета. Практически всем фотографам известен уникальный вид, открывающихся со скал Alstrom Point на озеро Пауэлл. Но мало, кто знает, что в 5-10 милях от этого места на другой стороне залива находится еще одно не менее красивое место под названием Grand Bench Overlook, которое фотографами в режимное время практически не посещалось. По крайней мере, нам обнаружить на просторах всемирной паутины профессиональные фотографии, сделанные там обнаружить не удалось. И это не удивительно - если до Альстром Пойнта нужно добираться около 2-х часов и 8 миль практически без дорог, то до Grand Bench дорога должна занять более 6-ти часов и порядка 35 миль. Добавьте к этому, что эта дорога проходима далеко не всеми внедорожниками. Закат, лунный рассвет и ночевка в палатке на Grand Bench Overlook. День 6 8 Ноября Рассвет на Grand Bench Overlook. Переезд в городок Эскаланте и заселение в отель. Неподалеку от Эскаланте почти в самом начале знаменитой дороги Hole-In-The-Rock Rd есть необычный “сад камней” Devil’s Garden, где находятся не только скалы причудливой формы, но и даже арки. Поэтому на закат делаем короткую вылазку к этим камням. Ночевка в Эскалантэ в отеле. День 7 9 Ноября Утром нас ожидает не самый легкий путь в красивейший и нечасто посещаемый каньон Red Breaks с необычными фактурными темно-красными стенами. Этот каньон относительно популярен не среди фотографов, а среди покорителей каньонов. Это место считается самым красивым из нетехнических (не требующих никакого снаряжения и подготовки) каньонов Юты. В этот день мы снова уезжаем вдаль от цивилизации, переезжая в национальный парк в Capitol Reef. Нас в этом парке не интересует в этот раз южная часть с асфальтовыми дорогами, фруктовыми оазисами и визитор центром - мы едем в труднодоступную северную часть парка. А для ночевки в палатке мы выбрали очень красивое место - Lower south desert overlook с видом долины и скалы. День 8 10 Ноября Рассвет на Lower South Desert Overlook Весь день будет посвящен неторопливому продвижению по грунтовым дорогам парка через самые основные и красивые “смотровые площадки” Upper south desert overlook и Upper Cathedral Valley Overlook. Естественно в течение дня будут и небольшие пешие вылазки чуть в сторону от дорог к подножию скал и монументов. Закат и ночевка в этот день будут возле наверное самых красивых монументов парка Capitol Reef: Temple of the Sun и Temple of the Moon. День 9 11 Ноября Рассвет возле Temple of the Sun и неспешный выезд из парка Capitol Reef по дороге, ведущей между фотогеничными серыми бэдлэндс. Далее мы с вами отправимся на …. Марс. Причем на Марс настоящий или, по крайней мере, максимально приближенный к оригиналу. Дело в том, что в тех краях НАСА оборудовала своеобразный полигон подготовки будущих экспедиций на красную планету - Mars Science Station. И на этом полигоне даже построили настоящую марсианскую станцию, где проходят предварительные тесты добровольцы, помещенные в условия максимально приближенные к марсианским . Следующая наша остановка небольшой, но очень фотогеничный геологический парк Little Egypt, чем то напоминающий находящуюся неподалеку Долину Гоблинов. Только в отличие от этого довольно известного парка в Маленьком Египте сотни худу здесь не однотонные, а исперещенные светло-желтыми горизонтальными полосами. А дальше начинается что то необычное - реально экстремальная дорога через Poison Springs Canyon к месту ночлега на утесе над рекой Dirty Devil’s River. Это место не только место нашей вечерней съемки и ночевки, но и начало нашего завтрашнего трейла к удивительному щелевому каньону - Happy Canyon. День 10 12 Ноября. Трейл на 5-6 часов в Happy Canyon. Большинство щелевых каньонов Юты и Аризоны условно говоря имееют форму буквы “V”, сужаясь к своему основанию и только считанные единицы имеют совершенно другую форму буквы “А” с узким верхом и широким основанием. Самый известный такой каньон это Верхний Каньон Антилопы в Аризоне, где нашего брата фотографа в день видят несколько сот раз. Этот же каньон судя по очень немногочисленным описаниям очень и очень похож на своего знаменитого “собрата”. Основное отличие в том - здесь не бывает толп фотографов, да и вообще толп народа здесь встретить практически невозможно. Вряд ли будет преувеличением, что в год здесь бывает до сотни людей. Дело в том, что добраться до каньона обычным способом можно пройдя порядка 40-50 миль. Другое дело, если воспользоваться минимальным альпинистским снаряжением для спуска (и подъема на обратном пути) 5-ти метровой вертикальной скалы. В этом случае путь занимает ½ - ¾ светового дня. Но помимо вертикальной скалы потребуется преодолеть в брод реку Dirt Devil River и вначале спуститься на 1800 футов вниз, а на обратном пути преодолеть тот же 1800 футовый подъем. Мы же за счет экстремального путешествия по Poison Springs Canyon значительно уменьшаем длину трейла (на примерно 10 миль) и избавляемся от альпинистского участка маршрута. Но брод через реку все равно остается. После возвращения на из каньона переезжаем встречать закат на … Луну! Никаких шуток - мы едем к Moonscape Overlook. Месту, где вы полностью ощущаете себя посреди лунного пейзажа. По пути мы проедем мимо еще одной знаковой достопримечательности Юты - монумента Factory Butte Ночь в палатке у подножия Factory Butte День 11 13 Ноября Рассвет мы встречаем на Moonscape Overlook, а далее по песчаной дороге Little Wild Horse Rd спускаемся к реке, форсируем ее по дну и практически сразу же еще в утренних лучах попадаем на заброшенное ранчо с живописными развалинами. После этого дорога выводит нас к красным бэдлэндс, где мы обязательно проведем какое то время. Где то часам к 10 - 11 утра мы подъедем к началу трейла, ведущего к одному из самых необычных с точки зрения геологии щелевых каньонов Юты - к Little Wild Horse Canyon, где мы поведем следующие 3-3,5 часа Далее мы переезжаем в Национальный Парк Canyonlands. Далеко не все знают, что это парк по сути своей состоит из трех отдельных территорий. Обычно под названием Каньонлэндс все понимают самую посещаемую часть парка Island In The Sky со знаменитыми Mesa Arch, False Kiva и Green River Overlook. Малая часть людей слышала про вторую часть парка под названием Needles, где нет таких знаковых точек и для того, чтобы что либо стоящее увидеть нужно много и долго ходить по хорошо оборудованным трейлам. И совсем немногие хотя бы слышали о третьей самой удаленной части парка Maze (Лабиринт), где практически нет трейлов и более-менее сносных дорог. Где от асфальта до въезда в парк нужно добираться около 50 миль, а от въезда в парк до дальнего оверлука если позволят погодные условия и дорога окажется проходимой для полноприводной машины все равно прийдется потратить не менее 6 часов. Но именно здесь в Лабиринте и можно увидеть Юту такой, какой она была Сто и Тысячу и Миллион лет тому - нетронутую и дикую. Именно в эту часть парка Canyonlands - Maze мы и отправляемся на следующие 2 дня. Ночевка в палатке возле Maze Overlook (3 часа езды от въезда) День 12 14 Ноября Рассвет на Maze Overlook Дневной переезд к Doll House и закат там День 13 15 Ноября Рассвет в Doll House и выезд из Maze (дорога до выезда возьмет 6 часов) Перезд в Канаб по 24-й и 12-й. Сдача машин. Переезд в Вегас и ночевка День 14 16 Ноября Все разьезжаются по домам Сразу скажу, что эта программа оказалась нереальной, но мы ее выполнили где то на 75-80%, что для неисследованных земель и дорог наверное все же хороший результат. Кое где в наши планы вмешивалась погода, кое где планы менялись из-за небольших поломок, а кое где палки в колеса нам вставлял неспешный местный бизнес по прокату машин. Но обо всем по порядку...
  21. День 13-й 15-е ноября Национальный Парк Capitol Reef Вот и наступил последний день нашего тура. Как то уже ощущалась усталость не только физическая, но и я бы сказал, эмоциональная, когда абсолютно неземные умопомрачительные окрестные пейзажи перестают быть таковыми и становятся обычными, привычными - средой обитания. Наверное по совокупности всех своих усталостей Дима и Сергей категорически отказались куда либо ехать утром навстречу солнцу. Глеб было тоже пытался сказать, что погоды не будет, там ветер бушует за окном и т.д. и вообще спать то хочется. Но шансов у него, делившего со мной один номер отеля, честно говоря, в это утро остаться в теплой постельке не было никаких и пришлось ему одеваться и выходить на улицу, где действительно бушевал сильный ветер, гонявший по асфальту мусорные баки. На этот рассвет мы выбрали Pectol's Pyramid - красивую гору, нависающую прямо над дорогой №24 чуть западнее визитор-центра парка. Правда добраться до этого места все же чуть труднее, чем может показаться на первый взгляд потому, что с дороги вид на эту вершину прямо таки скажем "не очень" и для "правильного" вида необходимо немного подняться в гору и взглянуть на Pectol's Pyramid с соседнего хребта. Добраться до этого места довольно таки просто - нужно доехать до большого паркинга перед началом трейла, ведущего к Hickman Natural Bridge. С точки зрения фотографов этот мост не очень фотогеничен поэтому в это утро мы до него сразу решили не идти. В сумерках мы прошли по трейлу где то около полумили или чуть меньше, поднимаясь вначале по каменным, а затем по земляным ступеням до тех пор пока не вышли на поросший травой и невысоким кустарником склон. Отсюда начинает открываться вид на Pectol's Pyramid, находящуюся от нас через каньон на другом берегу реки Fremont River. Здесь нужно оставить тропу, уходящую к мосту и уходить влево и вверх прямо по склону через кусты, направляясь к риму. Почти перед самым краем растительность на склонах исчезает, оставляя только обычный для этих мест желтый фактурный песчанник с разбросанными по нему черными валунами - результатом давней вулканической активности в этих местах. Можно, наверное, было и не подниматься до самого верха, но именно на самой вершине хребта мне почему то вид Pectol's Pyramid понравился больше всего. Вот на этой самой вершине при непонятным образом утихшим до полного штиля ветре мы с Глебом и встретили первые солнечные лучи. После чего мы отправились обратно спускаясь по склону вниз к трейлу, а солнце в это же время "спускалось вниз" вместе с нами (поднимаясь над Pectol's Pyramid освещая покрытые инеем черные валуны, которые теряли весь свой белый налет в течение первых минут (если не секунд) после встречи с солнцем... Теперь можно было возвращаться к завтраку в отель к нашим проспавшим все самое интересное товарищам Дорога UT-12 Позавтракав и собрав свои вещи мы в последний раз за эту поездку упаковали все свои вещи в кузов и не торопясь отправились по одной из самых красивых дорог в США UT-12 в сторону Брайс Каньона, который лежал на нашем пути в St. George Я примерно в начале рассказа об этой поездке уже вскользь упоминал об этой дороге, но еще не иллюстрировал ее красоты. Теперь же самое время наверстать упущенное ранее От Torrey дорога через буквально миль 10 начинает взбираться в гору на перевал высотой около 3 км, где совершенно другой, более северный что ли климат, где растут хвойные леса и осиновые рощи и где в это время года выпавший снег совсем не редкость. С перевала дорога уходит вниз, но только для того, чтобы через еще несколько миль вновь забраться на примерно туже самую высоту и примерно 2-3 мили идти по вершине довольно таки узкого хребта так, что сразу справа и слева от дороги начинается внушительной глубины пропасть. Но место это более красивое для просто любования глазами чем для фотографии. Иногда на склонах этого хребта мы останавливались и делали маленькие вылазки, в результате которых даже умудрились найти небольшую арочку После поезда через городок Boulder дорога снова взбирается наверх и, как по мне, здесь начинается самый интересный ее участок. Здесь цвет песчанника становится более светлым, а сами скалы более фактурными, местами они напоминают "узоры", которые можно наблюдать и в White Pocket и на Yant Flat. А если сравнивать эти скалы с так "полюбившимся" всем нам Yellow Rock, то сравнение будет далеко не в пользу этого самого Желтого Камня потому, что здесь кроме самой фактуры песчанника есть и много чего другого, да и ходить особо никуда не нужно - а необходимо всего то лишь отойти от машины на асфальте когда пару метров, а когда пару сотен метров - не больше. Скажем так - здесь прямо возле дороги (на расстоянии метров 70-100 от обочины) находятся Old Sheffield Road Hoodoos GPS: 37.74388, -111.44847 А чуть далее можно насладиться и широчайшим обзором окрестностей... После проезда через город Escalante обязательно стоит остановиться на Blue Mesa - смотровой площадке, нависающей над огромными пространствами серовато-голубых badlands, раскинувшихся внизу в ущелье. С выездом на дорогу №89 эта красивая дорога, радовавшая нас своими видами более 100 миль закончилась. Причем в самом ее конце, когда она проходила через красивейший Red Canyon и я остановился там на паркинге нашлось еще одно подтверждение нашему привыканию к красным скалам - никто не захотел выходить с камерой из машины и мы просто проехали дальше! Хотя с другой стороны помимо общей усталости для этого "феномена" может быть и более прозаичное объснение - мы все раньше уже бывали в этом каньоне, но все равно факт остается фактом - Red Canyon не побудил нас его запечатлеть! Хотя дальше мы еще несколько раз останавливались, к примеру, для того, чтобы Глеб чего то там объяснил лошадям (наверное мы его слушать уже перестали ) Ну и не могли мы проехать мимо шикарнейшей инсталяции у кого то прямо перед домом Вот, по большому счету, и все... Нет, конечно же, мы добрались до St. George, оставили додж на парковке перед офисом Budget, перегрузились в вэн Глеба, добрались до Лас Вегаса, где у нас был прощальный ужин. После ужина Глеб и Дима поехали дальше в сторону Калифорнии (Дима улетал из Лос Анжелеса), а мы с Сергеем сняли себе отель. Сергей улетал в Нью Йорк на следующее утро, а я следующий день посвятил исследованию Долины Огня под Лас Вегасом, но это уже совсем другая история....
  22. День 12-й 14-е ноября Национальный Парк Capitol Reef Проснувшись утром (вернее еще ночью) стало понятно насколько правильным было вчерашнее решение развернуться и уехать ночевать в отель - за бортом был реальный дубак, а на земле лежал тонкий слой свежевыпавшего снега. Звезд было не видно совсем - значит все небо затянуто облаками. Но делать нечего нужно все равно надеятся, что в облаках будет просвет и в самое нужное время солнце все же пробьется сквозь тучи. В это утро мы ехали на Lower South Desert Overlook в темноте форсируя реку и петляя по замерзшей грунтовке. На место подъехали незадолго до рассвета и уже по дороге, когда стало светать, было понятно, что собственно света на рассвете сегодня не будет ... Густые фактурные тучки и снежок в долине конечно как то "подсластили" наши старания, но все равно было это все не совсем так, как бы хотелось. Не очень радостные мы утром возвращались обратно к 24-й дороге. А тут еще на небе стал образовываться реальный шторм. Все приуныли еще больше... Все, кроме Глеба, который этому ухудшению погоды даже обрадовался - если идет шторм, значит будет меняться свет! И он оказался прав. Как только мы добрались к визитор-центру парка, как просто таки открыли рты - здесь каким то чудом выпало больше снега, чем во всей округе, а на небе начали появляться какие то просветы. Все в это утро с погодой менялось очень и очень быстро, но было понятно, что мы оказались в "правильное время в правильном месте" - на песчанике обычно даже в большие морозы снег долго не лежит. Он или тает в течение нескольких часов или его сдувает с красных скал ветром. В нашем же случае преобладающим цветом окрестного пейзажа был уже не красный, а белый! Пока мы снимали все эт кадры (около часа-полутора) над нами пронеслись две бури с метелями, были минуты, когда казалось, что наступила просто таки ночь - настолько становилось темно, а потом пошел моросить дождь и весь снег таял практически на глазах. Удивительное было утро... Дальше нужно было решать, что делать дальше. Мы заехали в Torrey перекусить и воспользоваться наличием 4G интернета в городской черте, чтобы посмотреть прогноз погоды. Погода в радиусе миль 70-100 была просто отвратительной, но каким то образом оказывалось, что только в районе парка Capitol Reef сегодня днем и завтра ночью опять мог быть снег - во всех остальных местах прогноз обещал дожди и ливни. Поэтому было решено оставаться здесь и надеятся на еще один снегопад. После обеда мы решили попытать счастья с закатом возле уже хорошо знакомых нам Temple of the Moon и Temple of the Sun, но ничего особо хорошего, кроме обрушившегося на нас ближе к вечеру дождя мы там "не нашли". Правда был один корткий в несколько секунд момент, когда солнцу прорвалось сквозь тучи и дождь и хоть как то осветило всю долину, но это было все, на что расщедрилась природа в этот вечер.... На ночевку мы опять отправились в отель Сломанная Шпора, так понравившийся нам в начале нашего путешествия...
  23. Little Wild Horse Canyon Это довольно таки протяженный и очень своеобразный щелевой каньон, который заслуживает хотя бы короткого посещения. Этот каньон довольно популярное место для любителей хайкинга. Как правило, хайкеры проходят сразу два каньона за один раз: Little Wild Horse Canyon и Bell Canyon, замыкая этот маршрут в кольцо, на прохождение которого требуется что то около 4-х часов. Если же мы говорим о "фотопривлекательности", то в этом возможном "кольце" нас интересует примерно первая миля каньона Маленькой Дикой Лошади. С учетом нашего графика у нас точно не было этих 4-х часов поэтому мы ограничились именно самой красивой частью Little Wild Horse Canyon и потом вернулись обратно. Посещение этого каньона практически всегда непредсказуемо потому, что с вероятностью около 50% в каньоне даже после давних дождей может стоять вода глубиной до метра и тогда прийдется местами брести по колено в воде - не самая лучшая идея для ноября. К нашему везению каньон был сухим и у нас не было причин уезжать не солоно хлебавши. От паркинга в каньон ведет даже не тропа, утоптанная туристами, а я бы сказал, что грунтовая дорога, вытоптанная слонами - так, что сбиться с пути на начальном этапе практически невозможно. Примерно через 0,4 - 0,5 мили тропа, идущая по дну сужающегося и растущего над вами каньона выведет вас к небольшому пересохшему вертикальному водопаду (иными словами - вы упретесь в стену высотой 3-4 метра). Нужно просто вернуться метров на 10 и по левой стороне чуть подняться и обойти этот водопад. А еще через метров 200 вправо будет уходить ответвление от каньона, которое и есть тот самый искомый нами Little Wild Horse Canyon. Говорят, что этот поворот легко пропустить. Не знаю даже, что и сказать. Я уже как то привык, что в местах всевозможных развилок и поворотов тропы на юго-западе США почти всегда можно ожидать увидеть пирамидку-тур из сложенных горкой камней. Эту "пирамидку" иначе, как "пирамидой Хеопса", я и назвать то не могу - попробуй пропусти такую! Практически сразу за "пирамидкой" начинается самая необычная и интересная часть каньона с причудливой эррозией стен - несколько десятков, а то и сотен мелких "дырок" - результатов эррозии - украшают стену пока еще невысокого каньона. А тут и Дима подловил меня за работой Ну и что с того. что здесь такие вот "дырки"? В общем то может и ничего, но их кучность и определенный угол наклона стен каньона создают очень необычную оптическую иллюзию при вертикальном развороте фотографий, когда "дырки" превращаются в "камни" и иногда даже в "сексуальные" И что я должен отметить, что после того, как наш тур перевалил через отметку в 10 дней все его участники стали такими добрыми и отзывчивыми по утрам, что это было заметно просто невооруженным взглядом... А следом за "дырками" начинаются "волны". Причем "дырки" и "волны" в начале как то смешиваются между собой... Здесь же была замечена и "фотографическая камасутра", когда кто то фотографирует волны, а в это же самое время этого "кого то" тоже кто то еще фотографирует. Ну и все это в не самых обычных для нормального человека позициях... Дальше на стенах пошла вообще какая то сплошная эротика... Или это сказывается две недели в чисто мужской компании? Да ладно бы только эротика, но дальше то пошли какие вообще то персонажи из фильмов ужасов... Эта, на мой вкус, самая интересная часть каньона на самом деле очень короткая - метров 100 не больше, а дальше начинается "классический" щелевой каньон, который местами сужается где то до сантиметров 50-70 между стенами... В каньоне мы провели что то около часа и вернулись обратно к машине - сегодня нужно было попытаться углубиться в наверное самый труднодоступный национальный парк США - Canyonlands Maze Canyonlands Maze Это была последняя запланированная на этот тур авантюра - проехать через весь этот парк и в конечном итоге выехать на второй день пути к реке Colorado. Для начала мы сделали крюк около 20 миль, чтобы заехать в Hanksville и не просто заправить полный бак бензина, но еще и дополнительную специально купленную для этого парка 20-ти литровую канистру - расстояния в парке просто огромны. Погода тем временем портилась: температура воздуха начала резко падать, небо стало затягивать тучами и прогноз погоды обещал... снежный шторм! Но у природы то ведь не должно быть плохой погоды и с надеждами на лучшее мы отправились обратно на 20 миль по 24-й дороге к повороту на Maze. Этот парк и все места в нем настолько удален от всего, что только от асфальта по грунтовой дороге до визитор-центра нужно ехать около 50 миль! Ну а от визитор центра до нашего предполагаемого места ночевки на Maze Overlook было еще 3 часа езды по абсолютному бездорожью...А до конечной цели дорога должна была занять еще 6 часов! Мы подъехали к вагончику, который здесь служил визитор центром и зашли внутрь, чтобы разузнать состояние дорог и получить какие то рекомендации рейнджеров. Первый вопрос, который нам задали рейнджеры был о том, какая у нас машина. Узнав, что у нас 4х4 грузовик нам было рекомендовано ... ехать обратно и даже не соваться в глубь Maze! Нам на карте показали пару мест, где наш грузовичок просто таки не прошел бы через узкие и глубокие рытвины и не протиснулся бы между скал. Рейнджеры поведали нам, что по всем дорогам парка в теории могут проехать только Jeep Wrangler и с большой натяжкой некоторые модели Rover... Нет, до Maze Overlook мы то может и доедем (но не сегодня потому, что уже поздно и у нас не хватит времени добраться туда до темноты), а вот до конечной намеченной нами точки Doll House на нашем Додже лучше даже и не пробовать добираться. Настроение у нас как то сразу подупало... Тогда рейнджеры предложили нам вполне разумный план - сегодня добраться до Panorama Point Overlook (с т.з. фотографии далеко не самое лучшее место), заночевать там и если мы не испытаем трудностей с этой дорогой, то на завтра мы можем попробовать доехать и до Maze Overlook. Дальше - больше. В Maze было много чего запрещено - во первых, запрещено разведение любых костров, а, во вторых, запрещено оставлять после себя любые следы в том числе и продукты жизнедеятельности человека. Так, что вариант выкопать лопатой ямку, сходить в туалет и потом все за собой закопать здесь не работает - мы были вынуждены расписаться под документом, что мы с этим ознакомлены и согласны, а потом были вынуждены купить специальные пакеты, куда нужно было "справлять свои нужды", а потом этот пакет необходимо было вывозить с собой из парка. Долго ли коротко ли - мы выехали из визитор центра. Если я описывал дорогу в Poison Spring Canyon, а особенно дорогу к началу трейла к Happy Canyon, как экстремальную, то эта дорога была хуже. Или даже давайте я скажу по другому - здесь дороги практически не было... проехав около 2 миль на фоне мороза и начавшегося небольшого снегопада мы переглянулись и ... повернули обратно. Мало того, что был шанс здесь застрять с нашей машиной, так еще и перспектива провести ночь в палатке с "минусом за бортом" была вполне реальна. Как то все это было не очень здорово и шанс получить вместо какого-никакого отдыха целый букет возможных проблем абсолютно не радовал... Жаль конечно, что к Maze мы только подкрались и посмотрели всего "одним глазком" издалека, но зато стало понятно, что нужно для посещения этого парка. По пути к асфальту мы решили провести завтрашнее утро снова в парке Capitol Reef, а дальше действовать по погоде и настроению... Тем более, что погода могла нам устроить какие нибудь сюрпризы - штормовой фронт помимо всех своих отрицательных последствий зачастую несет с собой совершенно уникальный свет, что может оказаться настоящей удачей для человека с камерой в руках... А пока мы ехали заселяться в первый попавшийся отель....
  24. День 11-й. 13-е ноября. Moonscape (Skyline view) Overlook Этот день должен был пройти в окрестностях Hanksville и после нескольких напряженных предыдущих дней особых трейлов не планировалось, а планировались переезды и, в основном, по местам без нормальных дорог. Первым таким местом был умапомрачительный явно неземного происхождения overlook Moonscape (Skyline view) Overlook Это место находится всего то в минутах 20 - 30 езды от Hanksville и расстояние от машины до точки съемки можно оценить в несколько метров - чего еще нужно усталым путешественникам! Для простоты приведу GPS координаты основных точек на карте: Factory Butte Staging Area: 38.376667, -110.900278 Skyline View Overlook: 38.452222, -110.838056 Factory Butte Historic Coal Mine: 38.488889, -110.908056 Historic Hunt Ranch House: 38.530556, -110.887778 Little Wild Horse Trailhead & Staging Area: 38.582778, -110.802778 На угольную шахту мы не собирались ехать, а весь остальной маршрут мы в это утро (первую половину дня) проделали. В начале в семерках без каких либо проблем мы добрались до Moonscape Overlook. Разве, что добавлю, что точка поворота с Coal Mine Rd на сам оверлук находится в точке с координатами 38.44848, -110.88263. Насколько близко можно подъехать к краю обрыва можно посмотреть на этой фотографии, любезно предоставленной Сергеем Люблю я такие места, когда ты стоишь на небольшой по площадке, а вниз так где то на 50-70 метров резко уходит вертикальный обрыв - нет, страха нет, адреналин не выделяется, но зато появляется какое то чувство полета что ли, причем этого ощущения у меня не было ни на Северном, ни на Южном Римах Grand Canyon, зато оно появлялось на полудиком риме Torowheep того же Grand Canyon - наверное здесь нужно помимо самой пропасти еще и отсутствие людей воокруг . В общем, как говорится - место это очень и очень "зачетное". Вот таким меня заснял Дима в это утро. А в результате у меня получилось вот это: Ну или даже вот так... При этом и в другую противоположную от обрыва сторону вид тоже был что надо! Ну или вот так, если все таки чуть отойти от машины Но основное "шоу" началось все же с появлением солнца над горизонтом, когда преимущественно серая местность заиграла сотнями разных теплых красок в лучах только что появившегося солнца. Утро выдалось морозным - хорошо, что эту ночь мы провели в теплом отеле, а не в холодной палатке. Так, что даже этот час-полтора, проведенные нами почти неподвижно в сумерках и на рассвете вполне ощутимо нас подморозили и поэтому после восхода солнца можно было немного и размяться (фото Глеба) Наскоро попив чаю, мы решили подъехать чуть ближе к "старине Factory Butte", который был уже почти полностью освещен солнечными лучами. Дальнейшая дорога была, по правде говоря, несколько авантюрной потому, что если до Factory Butte и Moonscape Overlook по вполне хорошим грунтовым дорогам можно добраться практически на любой машине, то участок дороги Coal Mine Rd вблизи Muddy Creek не рекомендован даже для 4х4 транспорта - по берегу ручья ездит рекомендовано с большой осторожностью на ATV, а пересекать ручей не рекомендуется вовсе из-за возможности попасть на участок зыбучих песков. Мне же хотелось туда попасть в основном из-за живописных badlands вдоль дороги. В добавок можно было расчитывать на то, что песок на дороге и вдоль берега ручья подмерз за ночь и мы на нашем грузовике вполне сможем преодолеть эту водную преграду. Да и остановиться и повернуть назад мы тоже всегда сможем. В общем все так и получилось - badlands были инопланетны и разноцветны, дорога с момента ее спуска вниз с плато становилась все хуже, а песок действительно был мерзлым . Мы несколько раз останавливались, но солнце было уже высоко и снимать нормально этот ландшафт уже не представлялось возможным, зато мы снималь друг друга и наши тени. Вот с переправой через ручей мы провозились где то с минут 20, пытаясь найти безопасное место съезда, даже кое где с трудом подкапывая смерзшийся мокрый песок. Зато потом, как ледокол, проламывающий тонуий лед наш додж с фонтаном брызг без проблем выехал на противоположный берег. Практически через 0,3-0,4 мили после переправы мы свернули на небольшую боковую песчаную дорогу, ведущую к историческому ранчо, вернее к его развалинам, которое было построено здесь когда то очень давно и тоже давным давно было оставлено его хозяевами. По большому счету, ничего особенного в этих развалинах мы не обнаружили, зато наконец то позавтракали в "историческом" месте Дальше наш путь лежал в Каньон очень маленькой, но очень дикой лошади...
  25. Спасибо... День 10-й 12 ноября Dirty Devil River Canyon Утро в этот день выдалось облачным и красивым. Но, видимо, близость места ночевки к месту съемки (100 метров) сыграла с нами злую шутку - мы чуть не проспали этот рассвет. Хот, конечно "чуть" не считается - мы успели к краю обрыва как раз во время. Потом был завтрак и сбор в дорогу. Каким именно будет спуск в каньон и какой будет переправа через воды Dirty Devil River и поэтому старались максимально облегчить вес наших рюкзаков, беря с собой только самое необходимое. Около 9 утра мы наконец то вышли на тропу. Описание трейла в этом случае будет довольно таки простым - нужно идти по этой самой старой урановой дороге примерно 3-3,5 мили до точки спуска с координатами N 38.14034 W 110.40607, где нужно начинать спуск к реке. Первую остановку мы сделали через 0,3 мили на месте паркинга/кемпинга, куда мы не доехали накануне. Согласитесь, что вид отсюда несколько хуже, чем с нашего места ночевки. Еще через 0,3 мили дорога, как и было обещано заранее, была перегорожена упавшим огромным валуном, после которого она становилась обычной тропой. Посмотрев на этот огромный камень, как то представилось, что вот сегодня пройдет еще какой нибудь камнепад здесь, который перекроет нам обратный выезд... Но дальше о таком варианте даже и думать не хотелось... Виды с тропы открывались конечно один краше другого... Ну а пока я это фотографировал, Глеб фотографировал меня Вдоль всей дороги нам то и дело попадались окаменелые деревья (petrified wood), которые валялись по всюду то кусками, то пеньками, а то и целыми стволами. Я столько этих окаменелостей не видел даже в национальном парке Petrified Forest, где придумано столько мер безопасности, чтобы никто не стащил ни единого кусочка окаменелостей, а вот здесь в богом забытом месте этих окаменелостей было хоть пруд пруди. По пути пару раз нам помимо окаменелых поленьев попадались худу на склонах в тех местах, где глиняные породы выходили на поверхность И примерно через часа полтора хода внизу стал виден вход в наш Happy Canyon (на фото - в левой части снимка) Дойдя до точки спуска Сергей решил не идти вниз, опасаясь за свою ногу, которую он не хотел черезмерно грузить из-за старой травмы. Поэтому он ждал пока мы спустимся вниз, а потом отправился исследовать рим каньона на пару миль дальше. Мы условились, что к вечеру он будет ждать нас в машине. В месте, где начинается спуск, начинайте осматривать склон в поисках пирамидок-туров - они здорово помогут в поиске тропы. И очень полезным на спуске будет запись вашего трека с помощью GPS потому, что это может помочь при возвращении. Просто туры снизу видны не всегда так же хорошо, как и сверху. И тогда можно просто сверяться с уже пройденным маршрутом. С тропы спуск может показаться крутым, сыпучим и страшным, но все гораздо проще, чем кажется на первый взгляд. За все время спуска мы не встретили ни единой сложности или какой то опасности. Так, что уже минут через 15 мы вышли к реке Грязного Дьявола. Теперь предстояло найти место для брода. С рима река выглядит узкой маленькой полоской грязной воды, но с берега река уже выглядит рекой, хотя и не глубокой. Хотелось перейти реку все таки с минимальными потерями и не очень хотелось в этот ноябрьский день забираться в реку по пояс или еще глубже. В конце концов если от места спуска пройти вправо вниз по течению около 100-150 метров, то можно выйти к небольшим порогам, где вода сужаясь в своем русле с шумом огибает какие то камни - значит здесь неглубоко. Здесь и было решено переходить. Мы переобулись (специально для этого все взяли с собой сменную обувь - перспектива переходить реку по камням босиком как то совсем не привлекала), кто то снял брюки, я просто отстегнул нижние части своих брюк, превратив их в "элегантные шорты". Вода была просто таки ледяной. Каждый входящий в нее оглашал каньон своим собственным "брачным зовом марала", который многократно отраженным от стен каньона эхом разносился во все стороны. К счастью, вода максимально чуть чуть была выше уровня наших колен и на переход мы потратили меньше минуты, но за эти секунды холод успел пробрать все тело. Дальше мы по песчаным наносам отправились прямиком в устье Happy Canyon. Happy Canyon Первым делом в устье каньона мы переобулись и приготовили себе горячий чай, который оказался, как нельзя более кстати. Мы оставили все ненужное нам в месте чаепития и налегке, только с камерами штативами и минимальным запасом воды отправились в каньон. По началу каньон не выглядит каким то особенным - широкое русло и невысокие вертикальные стены, изъеденные эрозией. Не зная что именно нас ожидает впереди мы чрезмерно много времени потратили на первую часть каньона, как мы потом себя за это укоряли - перве примерно полмили здесь можно просто идти ни разу не останавливаясь - самое интересное будет впереди. За очередным поворотом как то неожиданно резко каньон сузился, а стены сразу стали как то выше и стало гораздо более живописно воокруг. А потом вдалеке из-за угла выглянул и лев, охраняющий вход в каньон Как то этот лев уж очень неодобрительно на нас посматривал. Стоило просто зайти этому стражу за спину и стало понятно, что именно он охраняет. А если серьезно, то начиная с этого места пришло понимание, что приехали мы сюда не напрасно - каньон просто таки играл всеми возможными красками. И если вы думаете, что со свечением я "игрался" в фотошопе, то вот вам карточка от Димы, которая вообще не подвергалась никакой обработке. Мы просто таки попали в самое удачное время с точки зрения освещения. В мае я провел в каньоне сутки, наблюдая за изменениями света и теней и, как на мой взгляд, самое фотогеничное время в Happy Canyon наступает примерно через часа 2 после полудня и продолжается около 1,5 часов - примерно в это время мы здесь и оказались в этот ноябрьский день. В конце концов нам стало понятно, что со съемкой со штатива мы просто не сумеем пройти всей фотогеничной части каньона и вернуться засветло к машине. А нужно было не просто вернуться до заката, а еще успеть собрать палатки и до темноты хотябы проехать первые самые сложные 5 миль. Стало понятно, что мы можем позволить себе быть в каньоне еще минут 15 не больше. Тогда мы просто оставили штативы, куртки и прочее на посреди каньона и просто налегке отправились дальше. Побывав в каньоне вторично в мае и исходив его из одного конца в другой 6-8 раз (самую привлекательную его часть длиной чуть больше мили), могу сказать, что в ноябре мы прошли где то 75% его длины. Как бы нам ни хотелось провести здесь еще какое то время, но нам предстояла обратная дорога. Без приключений мы переправились на другой берег реки и минут за 40-50 поднялись на рим и быстрым темпом отправились обратно к машине. Собирали палатки мы уже почти во время заката. а потом довольно быстро отправились обратно в цивилизацию. К счастью мы успели добраться до Poison Spring Road до темноты, но по самому каньону уже ехали ночью - после старой рудниковой дороги это было совсем не сложно. Уставшие, но довольные мы добрались до отеля в Хэнксвилл и здесь я предложил съездить сфотографировать марсианскую станцию ночью. Видели бы вы глаза Димы и Глеба, когда я это предложил! Ну спасибо, хоть матом меня не послали Я же подумал, что кто знает, когда я еще раз буду здесь безоблачной и безлунной ночью с млечным путем над головой. Да, я чертовски устал, но через месяц, если я сейчас туда не поеду, то буду сам себя за это упрекать - нужно пользоваться всеми предоставляющимися возможностями. Пока я собирался в недолгий путь примерно с такими же мыслями ко мне подошел Сергей и мы вдвоем отправились в ночь. И я считаю, что потратили мы чуть менее часа все таки с пользой! А теперь можно было и возвращаться в отель, в душ и нормальную постель!
×