Tattac

А примерные даты? Это прямо на сам НГ? Заманчиво очень.

И еще вопрос появился. Как там дела с аптеками обстоят? Мы прилетам в 4 утра, и небезызвестные джоки турс говорят, что мы все купим рядом с ними в аптеке. Это так? Аптека действительно так рано откроется? Или они имеют в виду, что мы у них по любому проведем несколько часов и торопиться некуда?

А примерные даты? Это прямо на сам НГ? Заманчиво очень.

Хорошая история
В меня в детстве дома жил желтоголовый амазон (на ару похожи внешне). Больше сотни слов знал, говорил длинными фразами. Вел себя как собака. Потрясающая птица

Посмотрела вчера. Впечатление примерно такое же, как от (похожего) сериала Leverage. То есть весело и приятно, через день забыла.

Я!

Не угадал Не то, чтобы я имено ужастики любила, но это же не ужастик? Вообще ни разу, по-моему, не смотря на зомби. Я вообще люблю такие фильмы, фантастику люблю, особенно такую масштабную.

А туда можно вот просто так приехать и войти?

Все привет!
 
У меня появились два вопроса о Кении. Кто-нибудь, пожалуйста, подскажите...
 
1. Какие там розетки?
2. Сколько примерно стоит еда в ресторанах, такси в Найроби? Сколько примерно стоят сувениры? Сколько вообще может денег понадобиться на, скажем, неделю? Я понимаю, что у всех разные запросы. Имею в виду что-то среднеарифмитическое.  
 
Спасибо

Сейчас уже два "Хоббита" вышли. Оба фильма все время думала: "Ну, энергичней давайте! Самовыражайтесь быстрее! Что же так затянуто! Когда же закончится?!" И оба раза последняя мысль была: "Как?! Уже все?! На самом интересном месте!" Короче, третью часть смотреть буду   

А это точно Африка? Или это из твоего белорусского осеннего альбома сюда попало? 

Не угадал Не то, чтобы я имено ужастики любила, но это же не ужастик? Вообще ни разу, по-моему, не смотря на зомби. Я вообще люблю такие фильмы, фантастику люблю, особенно такую масштабную.

Продолжаю кидать старые отчеты

Ливанские зарисовки или просто мы пьяницы

Этого отчета не должно было быть, но он есть, потому что не написать его было бы ошибкой. Эта страна произвела на нас (меня и мою попутчицу Ярославу Mars) такое положительное впечатление, она настолько необычна и интересна, что мы просто не можем не поделиться нашими мыслями и новоприобретенными знаниями с нашими друзьями и читателями. Надеемся, что эта писанина кого-то сподвигнет туда направиться.

Поездка состоялась очень неожиданно. Неожиданно было еще узнать, что с израильскими штампами в Ливан не пускают. У меня такого штампа не было, но вот у Ярославы он был.

Мое проникновение в страну прошло очень гладко. Иногда бывалые ближневосточники пугают, что на предмет израильских штампов проверяют уже на регистрации. У меня очень красивая женщина в Шереметьево на стойке Турецких авиалиний, даже не листая паспорт, просто поинтересовалась невзначай, нужна ли нам (россиянам) виза в Ливан. Я уверенно сказала, что ее дают на границе.
- Неужели? Да что вы? Серьезно? Так просто?
- Да, так просто.
- Как хорошо. Хорошего полета.

На пересадке в Стамбуле повторилось примерно то же самое. Девушка уже менее красивая, но все равно очень симпатичная, пролистала мой паспорт очень внимательно, останавливаясь на несколько секунд на каждой визе и чуть ли не по минуте на визах с арабскими словами.
- А почему у вас нет ливанской визы?
- Ее дают на границе.
- Точно?
- Абсолютно. Дают на границе.
- Хм. Ну ладно.

Не знаю, что бы было, если бы у меня был израильский штамп, но мне кажется, что ничего. Ни о каком Тиматике ни там, ни там речи не шло.

На самой ливанской границе мне задали один вопрос: «Турист?» «Турист», - ответила я.
«Welcome to Lebanon!»

У Ярославы и того самого паспорта с тем самым израильским штампом проникновение прошло совсем не так гладко. Но самое главное, что оно прошло успешно. Впрочем, об этом она сама расскажет.

Итак, инфильтрация состоялась. И перед зарисовками немного теории.

19 февраля:
Бейрут, площадь Этуаль, Голубиные скалы, Blue Note Café
20 февраля:
Собачья речка, Гроты Джейта, Харисса, место подвига Георгия Победоносца
21 февраля:
Библос (Джебель)
22 февраля:
Баальбек
23 февраля:
Тир (Сур), Сидон (Сайда)

Мы все делали медленно и пьяно, поэтому, не смотря на то, что на страну у нас отводилось полных 5 дней, успели мы мало. Но с другой стороны и цели посмотреть все-все у нас не было. Если такую цель поставить и поехать не зимой, когда, скорее всего, северные перевалы будут закрыты из-за снега, а весной или осенью (как говорят, это лучшее время для посещения Ливана), да еще и машину на прокат взять, то за 5 дней можно успеть заглянуть в каждый уголок.

Ну, а теперь сами Зарисовки

Бейрутские таксисты

В зоне прилета в аэропорту нас обеих (мы прилетали с разницей часа в 4) должно было ждать такси из отеля. Ярослава свою историю леденящую кровь расскажет сама. Меня же такси действительно ждало. Молодой человек в униформе таксиста стоял с красивой пластиковой табличкой "35 Rooms" (название нашей гостиницы) и моим именем. Загрузились, едем, минут 10 уже едем. Кто бы мог предположить, что между нами произойдет следующий разговор:
- А куда ехать-то?
- Как куда??
- Ну...в гостиницу?
- Да "35 Rooms".
- А где это?
- Откуда я знаю??
- В Хамре, да?
- Да, в Хамре.
- Ну ладно.

Он позвонил какому-то более сведущему человеку и ему объяснили, куда и сколько это должно стоить. История еще интересна тем, что эта гостиница постоянно пользуется услугами этой таксомоторной компании и, казалось бы, их персонал должен знать, где и что, тем более, что его специально за мной послали.

Я сначала подумала, что это просто мне такой странный тип попался. Но ничего подобного. Они все такие. Вот так проходил наш стандартный диалог и поездка на такси в Бейруте:

- Вам куда?
- Туда-то. Знаете, где это?
- Конечно! Садитесь!
- А сколько денег-то?
- 10 долларов.
- Неееее, за 10 долларов не поедем. Дорого!
- Да? 10 000 местных тогда.
- Хорошо, за 10 местных поедем.

Садимся, едем, и всегда через 10 секунд оказывается, что водитель не знает, куда ехать. Начинает останавливаться рядом с прохожими и спрашивать, говорят ли они по-английски. Обычно вторые или третьи прохожие говорят, и с горем пополам мы выясняем, куда нам ехать.

Кстати, 10 000 – это много. Это мы шиковали и ленились торговаться, но вы не ленитесь. Местному жителю поездка на такси по Бейруту вроде обходится всего в 2000 ливров. Если особо не усердствовать, то, наверное, до 5000 неместный и не говорящий на арабском может сторговаться. Мы так думаем.

Удивительно, что наш последний в эту поездку таксист в Бейруте сам знал, где находится площадь Этуаль. Более того, он знал, где находится улица Баальбек. Это удивительные, практически энцеклопедические знания для человека его профессии в этом городе.

Два слова о политике

Когда говоришь про Ливан, то очень редко когда удается избежать упоминания политики и войны. Некоторые думают, что там война идет до сих пор и постоянно и везде, что их время от времени бомбит Израиль, и прочее.

Но война там сейчас не идет. На сей день есть некоторой напряжение в обществе из-за того, что они никак не могут сформировать правительство, которое бы всех устраивало. Но рано или поздно они это сделают. И войны не будет, я уверена. Они все говорят, что устали от воин и конфликтов. И так напоминания на каждом шагу, то здесь, то там стоят заброшенные здания, в которые попадали снаряды. Даже в самом центре Бейрута такие есть, не только в мусульманских районах.

В стране действует негласный закон. Президент должен быть маронитом (то есть христианином), премьер суннитом, спикер парламента шиитом. Пока это всех устраивает.

Больше о политике говорить не хочется, даже о новой и новейшей истории страны не хочется говорить именно потому, что запутано и для некоторых болезненно.

Гостиница 35 Rooms в Бейруте

Гостиница произвела крайне положительное впечатление. Можем ее смело рекомендовать не очень бюджетным путешественникам. Бюджетным рекомендовать не рискнем. Она дорогая, но цена-качество для совсем не дешевого уже Ливана она оправдывает. В каждой комнате (а мы жили и в Executive и в Standard) есть чайник, что не так часто попадается не в американских гостиницах. Завтрак очень достойный. Тут правда может быть подвох. Он достойный, если придти пораньше. Такое ощущение, что они перестают добавлять какие-то блюда (типа омлета) где-то минут за 40 до конца времени завтрака.

В Executive номере за окном ветер так завывал, что казалось мы на вершине скалы, где дует ураганный ветер. Было даже боязно выглядывать наружу. Но на самом деле там наруже ветер был совершенно обычный, даже можно сказать, на нашей улице его вообще не было. Странное место.

Standard Double Room



Бейрутские дамы и гостьи столицы

Уже не раз писалось, что ливанские женщины невероятно красивые и ухоженные. Про красоту не подтвердим. Нам обеим показалось, что они именно ухоженные, а не красивые. Если снять весь слой косметики и чуть менее внимательно подобрать одежду, то красоты может и не остаться. Но как раз именно косметики и внимательности к деталям у них не отнять. Они идеально выглядят практически все.

В Blue Note Café между нами произошел такой занимательный диалог:

- Посмотри, какие они ухоженные и у них же такие украшения, бриллианты какие на всех и кольца и все такое. Посмотри вокруг.

Я поворачиваю голову, там сидит блондинка без косметики на лице, без колец или сережек.

- Не смотри! Это неудачный пример!

Остальные женщины в заведении были удачными примерами. В каждой линии подводки для глаз или карандаша для губ, в каждом локоне, в каждом кольце или кулоне или брошке, в каждом жесте сплошной идеал. В любом возрасте. И маникюр! Девушки и женщины, чтобы у нас с вами каждый день был такой маникюр!

Нам рассказали, как это так получается – они просто ходят по утрам в парикмахерскую, где им укладывают голову, наносят макияж и делают маникюр. То есть любой каприз за ваши деньги, и стоит это недорого, так как парикмахерские эти на каждом углу. Мужские от женских отличаются тем, что в мужских стекло прозрачное, а в женских нет.

Подружки в основном ходят парочками. Одна без платка с гривой волос, в коротенькой курточке, другая с платком, волос вообще не видно, то есть совсем не как в Иране, ни волосинки не выглядывает. Обе накрашены так, что мама не горюй.

Вообще просто удивительно, как они, нося платки и не показывая открытого тела для того, чтобы вроде бы не привлекать к себе внимание мужчин, так сильно красятся, носят такую обтягивающую одежду и такую цепляющую взгляд бижутерию, что наоборот привлекают к себе тонну внимания.



Помимо самих ливанок в городе много гостей столицы из других арабских стран. В основном, конечно, гостей не бедных (напомним, что мы говорим не о бедных районах сейчас). Около площади Этуаль в одном бутике видели чудеснейшую сценку. Представьте себе:

Он – такой богатый араб в европейской одежде. Все с иголочки. Воротник рубашки и манжеты торчат из-под кашемирового свитера так, как будто их линейкой мерили. На голове ни один волосок не выбивается, все лежат четко и ровно. Сплошной глянец, как с рекламы.

Она – арабка в черной шелковой абайе. Видно, что абайя дорогущая, аки весь мой гардероб. Вся в золоте и брильянтах. Дорогие туфли. Сумка Burberry.

Он ходит смотрит, что продают, чем-то заинтересовался, подходит к жене и…«милая, дай мне кошелек». Милая еще подумала, давать или нет. Вот такие они современные угнетенные женщины востока.

За пределами Бейрута или даже центра Бейрута ситуация уже не такая радужная. Все-таки там побольше бедноты, у которой есть еще другие заботы кроме как привести себя в порядок.

Продолжение следует...

Совсем немного о Бейруте

Бейрут не уступает в древности и значимости другим городам Ливанского побережья. Ему пять тысяч лет. За него также сражались разнообразные цари и империи, он был пару раз разрушен и отстроен заново, погребен под завалами из-за землетрясения, а потом вся история была погребена под более новыми зданиями. Сейчас в нем можно найти только буквально малюсенькие клочечки римских застроек, типа пары колон или бани, которые не так давно открылись изумленной публике во время разбора разрушенных в войну домов.

Интересно, что в античный период в Бейруте работала одна из трех официальных юридических школ. В ней преподавали в том числе Папиниан и Ульпиан, чьи труды приобрели обязательную юридическую силу и были включены в Пандекты Кодекса Юстиниана, то есть сводов римского гражданского права.

Но вернемся в наши дни. Очень понравились «магазины на колесах». Продают либо старые поделки, либо какие-то ненужные финтифлюшки.

Хорошая история
В меня в детстве дома жил желтоголовый амазон (на ару похожи внешне). Больше сотни слов знал, говорил длинными фразами. Вел себя как собака. Потрясающая птица

Да, Юль, ты моя постоянная и любимая читательница Поедешь со мной в Иран? Правда, они тебя ого-го как будут бесить временами

День Восьмой. Заключительный.
Все когда-то заканчивается, и в этот день заканчивалась и наша поездка по Ирану. Не до конца только было понятно, как именно она заканчивалась, то есть, как именно мы будем из Ирана уезжать. Понятно, что автомобильным транспортом. Но каким? Была мысль доехать до границы на такси, а в Армении воспользоваться маршруткой. Но было много неясностей, типа часов работы погранперехода и расписания маршруток. В итоге рано утром на ресепшене мы поинтересовались у человека за стойкой, откуда ходят автобусы в Ереван. Он не был уверен, но знал, что буквально в двух шагах находится фирма, которая занимается как раз этими самыми автобусами, то есть продает на них билеты.

Находится эта фирма на улице Имама Хомейни где-то между улицами Shari’ati и Artesh, точный адрес не скажу, на вывеске большой автобус. Занимаются они не только Арменией, конечно, там вообще много куда билетики можно прикупить. Но нас интересовал только Ереван. Автобусы уходят каждый день вечером, часов в 8 или 9. Один билет 55 долларов США. Итак, все складывалось, как нельзя лучше. Билеты были куплены. Пора ехать к основной нашей цели – Кандовану – деревне троглодитов.

Чтобы доехать до Кандована из Табриза на общественном транспорте, надо около площади Fajr сесть в маршрутку в город Оску. Остановка находится не на самой площади, а в переулочке, который идет параллельно улице Имама Хомейни, его «вход» смотрит на большой парк (Golestan Gardens). Мы эту остановку еле нашли, потому что в ЛП написано, что она на площади, а площадь-то большая, в каждом углу стоят автобусы, поди разберись сразу. К нужной нас почти за руку отвела девочка лет 12. В Оску рядом с терминалом увидите большую площадь, на ней кучкуются таксисты, которые и отвезут вас в Кандован. Как обстоит дело с общественным транспортом на этом участке, мы подробно не узнавали, но вроде не очень хорошо, если не сказать совсем плохо. Кстати, въезд в деревню платный.

Про сам Оску в ЛП написано, что там делали и делают шелк, который сушится на балконах над улицами, и что женщины там ходят «завернутыми в занавески». Звучит красиво и даже заманчиво, так что решили, что и по Оску погуляем. Но в самом городе не видели ни того, ни другого. Не утверждаю, что там этого нет, потому что весь город не обошли, но в глаза точно не бросается, хотя ехать на маршрутке по нему не так уж и мало. Серенький обычный восточный городишко.

Таксисты торгуются с трудом. То есть у них есть фиксированная цена, раза чуть ли не в два выше, чем написано в последнем ЛП. Зависит она от времени ожидания в самом Кандоване. Еле выторговали скидку, переходя от одной группы к другой.

По дороге виды не особенно впечатляют, даже как-то уже и не надеешься увидеть что-то интересное. Но, приехав в сам Кандован, понимаешь, что не зря перся. Припарковались в центре у речки рядом с кучей сувенирных лавочек. На другой стороне речки тоже миллион палаточек для туристов.




Как только мы вышли и осмотрелись, поняли, что не может же все у нас и дальше так хорошо идти. Что-то давненько не шел дождь. Получите, распишитесь!


Так как время нас поджимало, на другую сторону речки, чтобы все обследовать, мы не пошли, а стали подниматься сразу в город. И вот в самый ответственный момент, когда мы уже разобрались, куда именно нам надо идти, и даже вышли на старт этого троглодитского трека, пошел еще и снег.


Поднявшись где-то на метр, я поняла, что, если в этот день кому-то захочется побродить по крутым улочкам деревни Кандован, то ему понадобится много свободного времени. Очень много свободного времени. И еще резиновая обувь на нескользящей подошве. Слякоть накапливалась моментально и делала дорогу очень скользкой. В качестве репетиции я решила спуститься на этот метр вниз и в итоге съехала как на водных лыжах, с трудом подгребая ноги, чтобы не сесть на шпагат. Короче, наверх мы решили не подниматься, чтобы не сломать на спуске шею. А времени у нас было всего полчаса. Очень жалко, что так получилось.

Поэтому наш Кандован выглядел так.








Поехали назад не солоно хлебавши. В одном месте прямо у дороги есть еще какое-то древнее поселение. Как только я приоткрыла окно, чтобы сфотографировать вход в эти домики-пещерки, так тут же была засыпана мокрым липким снегом практически с головой. Пришлось окно тут же закрывать.


Интересно, что сначала наш водитель даже и не намеривался в такой снегопад ехать медленней, чем обычно – иранец же – но в какой-то момент машину начало дольно резко заносить, еле удержал, так что в итоге он все-таки смирился с положением и поехал просто быстро, а не очень быстро. Все-таки инстинкт самосохранения на дороге (ну или сохранения транспортного средства, которое ему как-никак приносит достаток) у некоторых иранцев все-таки иногда срабатывает.

В Оску первым делом он собрал всех до кого мог докричаться, чтобы показать им снег на машине. Все тут же окружили машину и достали мобильники, чтобы запечатлеть сие диво дивное. В самом Оску-то ярко светило солнце. Я так и не поняла, насколько снег в мае там частое явление. Наверняка, эти водители не редко ездят в Кандован, но на этот снег на капоте реагировали как дети.

Вернувшись в Табриз, занялись покупкой сувениров. На повестке дня у нас были только сухофрукты и магниты. За снедью пошли в соседний с гостиницей магазин. Он тоже располагался на улице Имама Хомейни. Вообще улицы Имама Хомейни в Иране – это как у нас раньше улицы Ленина или в США улицы Линкольна. Их легко найти и на них самих можно найти много чего интересного.

Закупившись сухофруктами и всякими другими сладостями на год вперед, мы решили спросить у наших дружелюбных продавцов про магниты. Это же последний день в Иране, а магниты – наша маленькая сувенирная слабость – до сих пор так и не были найдены.

Разговорчивые продавцы никак не могли понять, что мы хотим. Вообще никак. В какой-то момент был упомянут холодильник

- Их еще на холодильник обычно вешают, как украшение.
- Аааааа!!! Я понял (закричал радостно один из них и стал куда-то названивать с вопросами)!
- Точно понял?
- Да! Вы же хотите починить холодильник?
- Ёёёёёмоёёёё…..нет. Лучше подскажите, пожалуйста, где в Табризе находятся сувенирные магазины.

Оказалось, что в Табризе таких магазинов….один! Но это со слов продавцов. Мы тоже видели только этот самый один, но более тщательными поисками не занимались. Не верится, что больше их нет. Все-таки сами иранцы любят путешествовать по своей стране и покупать всякие безделушки.

Магазин находился в торговом центре рядом с базаром. Прогуляемся?

Где-то дороге в подземном переходе. И кто говорит, что иранки не одеваются ярко?


Они просто это тщательно скрывают.


Мясной ряд.






И зеленая деталь.


В магазине магнитов опять не оказалось. В соседней лавке стоял на пороге парень, говорящий на английском и жаждущий пообщаться с иностранцами.
- Я могу вам помочь?
- Да, здесь есть еще сувенирные магазины?
- Нет, а что вы хотите купить?
- Магниты.
- Магниты? Что это?
- Нууу…такие штучки с картинками…сувениры…с магнитами на обратной стороне. Знаете такие?
- Нет. Не знаю.

Мы убили еще минут 10, пытаясь ему объяснить. Уже хотя бы просто ради спортивного интереса. Но он не понимал. В итоге мы сделали для себя вывод, что иранцы в принципе не знают, что такое сувенирный магнит, поэтому и нет их там. Или наоборот, магнитов нет, и иранцы не знают. Курица или яйцо? То есть где-то есть, но это невероятная удача.

Освободились мы от всех важных дел часа в два, то есть до автобуса еще куча времени. Что делать? Поехали гулять в парк Elgoli. Тем более, что Aromo мечтала сделать там одну фотографию. То есть ехали мы, можно сказать, только за этим.

Дело в том, что в этом парке есть большой пруд, посередине которого стоит как бы дворец. «Как бы» потому что это не дворец вовсе, а какое-то странное заведение-каменный шатер для непонятных целей, какие любят строить на востоке (да, у меня сложилось такое впечатление от многих помещений во всех мусульманских странах, где я была). К тому же оно не старинное, что прибавляло бы ему привлекательности, а совсем новое. Где-то написано, что это то ли реплика, то ли реконструкция все же, то ли что-то вообще непонятное. И вроде внутри должен быть ресторан. А вроде и не должен. Мы почему-то так и не проверили. К заведению ведет дорожка, то есть это как бы полуостров. Это один из самых растиражированных видов Табриза, так как вид откуда-то сверху на него на фотках выглядит очень по-восточному загадочно и красиво.

В парке пробирались мимо озера сквозь холоднющий ветер и наблюдали, как иранцы в кафешках несуетливо кто чаек попивает, кто накладывает в блюдечьки вишневое варенье. Так у нас появилась еще одна навязчивая идея – выпить горячий чай с вишневым вареньем. Но эту идею мы отложили на после сбычи идеи фото с плакатов.


Понятно было, что для этого фото надо было подняться наверх. Начали подниматься по лестнице, но полуостров в пруду постоянно скрывали деревья. Поднялись в итоге на самый верх.




Наверху встретили полицейскую машину. Мужчины-полицейские в форме, женщина в абайе. По ее внешнему виду вообще нельзя было понять, что она имеет какое-то отношение к полиции. Как-то в одном из наших ночных автобусов показывали пару серий детективного телесериала. Там было два главных героя: детектив-мужчина в обычной одежде и детектив-женщина в абайе. Причем, главная движущая сила и вообще эпицентр самых умных идей была именно женщина. Эти два героя постоянно флиртовали друг с другом. Если бы не эта абайя, можно было бы подумать, что сериал европейский. Интересные все-таки в Иране взаимоотношения полов. С одной стороны у женщин много ограничений, но с другой стороны ограничений почти и нет.

Полиция проверила у нас документы, расспросили, что и как. Мы честно ответили. Общалась с нами только женщина, она выступала для своего напарника в роли переводчика и передаточного звена наших паспортов. Мужчина внимательно смотрел на нас, но напрямую не обращался. Что им было надо, мы так и не поняли. То есть сначала мы решили, что мы как-то не так одеты или не туда зашли, но все оказалось в порядке. На наш вопрос «какие-то проблемы?», женщина ответила, что «все в порядке, никаких проблем, это мы так…просто так, удачи! Хорошего пребывания в Иране!».

Расставшись со служителями закона, мы опять начали искать место, с которого была сделана та фотография. Aromo уже чуть ли не по деревьям стала лазить, но правильного вида все никак не было. Деревья постоянно загораживали дорожку между «дворцом» и «большой землей». Обратно спускались по другой лестнице, прогулявшись между ней и первой. Вида нет.

Зато вот кто есть. Деревянный.


Ну откуда же они это снимали? Хм…Тут пришла в голову гениальная мысль - колесо обозрения! Пошли на колесо, купили билетики по копейке, подходим, посетителей кроме нас нет никого. Служащие с очень удивленными лицами посадили нас в кабинку, и мы поехали наверх. С огромной скоростью, как мне показалось. На самом верху стало понятно, что нет. Не оттуда делали эту фотографию! Спустились вниз и уже собрались вылезать. Как оказалось, что билетик на несколько кругов. Колесо и не думало замедляться и выпускать нас. Пошли на второй круг, теряя драгоценные минуты. Внизу чуть не пошлина третий, но удалось вырваться. Служители кабинок были удивлены еще больше, чем когда мы на это колесо садились.




На выходе из уголка аттракционов напротив озера стоит двухэтажный домик – может оттуда кадр?! Нет! Не оттуда. В итоге мы так и не нашли эти загадочное место и самый растиражированный кадр самостоятельно не сделали. Зато промерзли до мозга костей.

Ну что за невезение?


Зато видели радугу.


В тот момент мы поняли, что уже пять часов – время пить чай! Мы же час минимум мечтали выпить этот чай с вишневым вареньем. Взяли даже не одно вишневое, но и еще какое-то варенье, которое потом опознали как алычевое. А варенье оказалось соленым. Второе из алычи тоже было соленым. В Иране часто сладости на самом деле солености. Хотелось бы узнать почему. Это был облом, хотелось сладенького.

Кстати, в парке цветет пышным цветом иранское граффити.




До автобуса оставалось еще часа два, как раз, чтобы съездить во вроде бы интересный район Valiasr. Доехать от базара до парка сторговались за двадцатку. Ну, думаем, до этого района ехать меньше, тоже за двадцатку поедем, а может и на меньше сторгуемся. Вышли «за ворота» и тут же оказались в толпе шумевших таксистов. Все хотели нас везти, не важно куда, но везти и именно нас, и именно сейчас, за сколько пока понятно не было.
- Сколько?
- 30!
- Неа, дорого. От базара за 10 сюда доехали! 20!
- Не, ну как дорого…нормально! Пробки-с! 30!

Тут через толпу протискивается еще один таксист, настойчиво так протискивается. Куда ехать не знает, ничего не знает, и с ходу
- Я довезу!!! 40!
Мы покатились со смеху. Деловой такой пришел, всех растолкал, и так лоханулся. И он даже не понял, почему мы засмеялись.
- Нет, уж, 20!
- Ладно, я за 20 отвезу (сказал стоявший в сторонке таксист).

Поехали, пробки и правда ужасные, почти как в Москве. Приехали, и тут водила нам заявляет, что это было 20 за одного. Такой типичный наивный азиатский развод. После недолгих пререканий, он начал кричать, что мы его обманываем, что мы такие нехорошие и злые, а у него дети малые голодные, а мы ему «бери 20 или полиция». Полиция едет мимо. Полицию он не хотел. Тут мы просто вышли из машины со словами «либо 20, либо вообще уходим», повторили раз 10, даже протягивая бумажку. Он все время сидел с грустным видом. Что бы сделал нормальный человек? Взял бы 20. Он не взял ничего, продолжая отказываться. Причем отказывался он не по-ирански, то есть, когда говорят нет, а сами руки за денюжкой тянут, а по-настоящему. В итоге, он нам осточертел, и мы ушли, не заплатив.

Район оказался очень симпатичным, даже не смотря на ремонт площади прямо посередине его. Говорят, что он совсем европейский. Если честно, не совсем, но очень близко. Симпатичные магазины, лавочки, кафе. В кафе на площади посидели, выпили капучино!


Когда шли в одну сторону, на витрине лежал большой мозг и маленькие мозги. Когда шли обратно, большой мозг уже кто-то съел.




В итоге из-за того кофе с молочным капюшоном, мы чуть не опоздали на автобус в Ереван. Точнее, нам казалось, что чуть не опоздали. Сначала ехали по пробкам в гостиницу, не доехав, выбежали, потому что машины стояли, а люди шли. Потом уже с сумками бежали, практически сбивая всех встречных прохожих, к офису автобусной компании. Опоздали на полчаса, но до автобуса еще было время. Прибежали, а там тихо, никакого транспорта, народу нет, старичок только какой-то, который даже не сразу сообразил, что нам надо. Потом написал что-то на бумажке, отдал ее нам, и пошел ловить такси. Поймал. Такси довезло нас до…просто выгрузил посреди дороги за городом. Почти что в чистом поле, как мы уже успели так «полюбить» за эту поездку.

Через некоторое время подошел автобус, который ехал в Стамбул. В него загрузилась пара человек, стоявших вместе с нами в чистом поле. Их провожатый подошел к нам и спросил, кто мы и что именно ждем. Мы объяснили и для достоверности предъявили бумажку. К тому моменту нам уже стало понятно, что на бумажке написано что-то типа «это сироты, они немые, у них нет денег, они едут в Ереван на автобусе, помогите им, люди добрые, тел. *****». Показывали мы эту бумажку несколько раз (таксисту, этому провожатому, потом еще парочке). Каждый раз люди звонили по этому телефону, разговаривали, кивая головой, и давали нам понять, что мы находимся там, где должны, и автобус будет. Ждали на пронизывающем ветру минут 40! Спрашивается, зачем бежали? Но это Восток. Дело тонкое.

В какой-то момент подошли два человека. Один из них оказался армянином, ехавшим как раз в Ереван вместе с нами. Приятно было слышать русскую речь, хоть и оказался он слишком навязчивым в своем желании помочь. Потом пришел автобус. Нас, как всегда, посадили на передние сиденья, и мы поехали в сторону Армении, но это уже совсем другая история …

Финансовый итог дня:
Ну тут уже совсем записи теряются. Из восстановленного:
Оску-Кандован-Оску на такси: 60 долларов
Сухофрукты: 33 + 35 долларов за много, очень много
Фотоальбом про Иран, очень качественный и красивый: 20 долларов
Билеты в Армению: 55 на одного
Такси до автобуса: что-то на уровне 5 долларов, как-то так
От Valiasr до центра, где была наша гостиница: 3 доллара
Остальное восстановлению не подлежит, но цены как всегда были очень божеские, то есть совсем низкие.


Конец
Спасибо тем, кто дочитал. Надеюсь, кому-нибудь пригодится

День Седьмой. Прогулочный
Карта, как задел на будущее, заодно и восьмой день включает.



Ночью во время поездки произошли две не очень приятные истории. Точнее одна неприятная, а другая так и просто ужасная.

Ехали по серпантину, и тут вдруг какой-то яркий свет, машины стоят, скорая, полиция. Проезжаем мимо, а там оказывается авария. В автобус, который выехал на встречку, врезался большой грузовик. Лобовой удар, немного по косой. Все помято, стекол нет вообще, водительского места просто нет, на месте рядом сидит человек, как живой, улыбается немного, глаза открыты…потом поняла, что мертвый. Вокруг на земле кровь, сумки и чемоданы разбросаны. Эта картина до сих пор перед глазами стоит.

Мы ехали мимо всего этого медленно-медленно. Недалеко остановились, наш водитель пошел узнавать подробности. Вернулся минут через 10, и все 10 минут у нас в автобусе стояла гробовая тишина. Поехали и еще минут через 10 остановились у придорожного ресторана. Все разговаривали только об этом, было видно по лицам. Никто не смеялся. Наш водитель позвал нас не в общий зал, а туда, где сидели водители других автобусов. Мы сначала отнекивались, но он был таким настойчивым, что мы в итоге согласились. И, наверное, зря. Одни мужики и как-то очень странно на нас смотрели, неприятно. По-английски никто не говорит. Водитель сел не со всеми, а с нами. Внимательно смотрел и что-то говорил. Мы по быстрому выпили чай и ретировались.

Может, именно из-за того, что мы туда пошли, произошла вторая история. На этот раз просто неприятная. На какой-то остановке решили найти туалет. Водитель показал, что проводит, так как далеко типа. Повел через дорогу, там и правда туалет, свет почти не горит, темно и грязно. Вокруг никого. Одна кабинка, мы пошли по очереди, а он стоит прямо там внутри. Когда была моя очередь держать вещи, я решила выйти на улицу, так как было как-то очень не по себе стоять рядом с ним. Неприятный мужчина с сальными глазами. Он вышел за мной, стоял и улыбался на всю рожу, что-то говорил. И тут взял и ущипнул меня за щеку, да так сильно, что день, наверное, болело потом. Я вообще не поняла, что это было, а он смеется. Вспомнила, что говорят, что мужчина в Иране вообще не имеет права дотрагиваться до незнакомой женщины. Прохожие около Рудхана даже руку не подали, чтобы я не упала, хотя они явно сочувствовали и были очень вежливыми. А тут такое. Пока у меня вертелись в голове всякие мысли, что он имеет в виду, и надежда, что ничего такого (ну, понравилась я, может, ему) эта зараза почти прижимает меня к стене и хлопает по попе. И тоже со всей дури. Тут стало ясно, что дело 100% не чисто, и я приняла угрожающий вид, поругалась по-русски. Он отступил, но улыбаться продолжал. Тут, слава богу, вышла Aromo, и мы почти побежали обратно в автобус. Судя по реакции второго водителя и мальчика-носильщика, он рассказал им эту историю. Я все еще всем видом показывала, что очень зла и просто так это не оставлю, и дело замялось. До сих пор думаю, что бы было, если бы я была одна? Хотя, конечно, одна бы я с ним никуда не пошла. Но тем не менее.

Вообще в Иране часто теряешь бдительность, потому что все вокруг такие хорошие, такие отзывчивые, но делать этого все же ни в коем случае нельзя. Попадется один такой идиот на сотню отзывчивых, и расхлебывай потом.

Водитель этот, кстати, был типичным представителем иранских шоферов-шахидов. Километров 10 после аварии он ехал аккуратно, а потом всю дорогу по встречке. Всю! Вставал на свой ряд только, когда перед его носом появлялась машина и била дальним светом в глаза.

Автобус в Урмию пришел как всегда ни свет, ни заря. На выходе из него на нас накинулись не таксисты, как это бывало раньше, а продавцы автобусных билетов в Турцию. Их был целый рой, и они наперебой предлагали нам уехать то в Анкару, то в Измир, то в Стамбул. Выбирай, не хочу! Отдам недорого в хорошие руки. Рядом носились мужики и тетки с пузатыми полосатыми сумками и кричали, судя по жестам и мимике, что-то типа: «Мне! Мне билет!» или «Хасан сюда! Я занял два места!»

Мы еле вырвались из этой толпы на свободу, и оказалось, что там только светает, невозможно холодно, нет женской молельной комнаты, нет вообще никакого теплого помещения, нет кафешек, только палаточки с чаем в самоварах и чипсами, а стулья в открытой галерее перед автобусными офисами железные и неудобные.

Если честно, хотелось бросить все и поехать сразу в Табриз в гостиницу спать, и пропади все это пропадом. Но пришлось как-то взять себя в руки, надеть на себя последние ненадеванные вещи из рюкзака, чтобы было потеплей, купить горячий чай с булочками и ждать на холодных стульях рассвета, чтобы ехать смотреть на соленое озеро Урмия, в честь которого и назван город. Это самое большое озеро в Иране. На нем куча островков, вроде за сотню переваливает. На островках, говорят, красиво, но туда сложно попасть. А вот попасть на самую живописную часть «материкового» берега просто, она находится недалеко как раз от города Урмия. Само озеро, к сожалению, высыхает, и, построенная прямо посередине него дорога, скорее всего, тоже не способствует его сохранению.

Самое главное - весной туда прилетают фламинго. Очень хотелось на них посмотреть в живой природе, а не в зоопарке. Но знают ли таксисты, куда именно надо ехать?

Подходим:
- На озеро? Не проблема!
- Знаете куда ехать?
- Конечно!

Приехали. Сначала к воротам какого-то большого отеля. Но нам отель не нужен. Поехали на берег самого озера. Берегом это назвать, конечно, сложно, озеро-то высыхающее.


Простор во все стороны. Природы не было, симпатичных набережных, обещанных в путеводителе и на паре сайтов, не было. Ничего не было.


Была только куча мусора, который очень неприятно поразил. Точнее, это была даже не куча, а ковер.




Какие уж тут фламинго. Я даже не знала, как объяснить водителю, куда мы хотим. Вот как спросить жестами «где тут у вас фламинго и вообще красиво, как на фотках»? В итоге расстроились и уехали ни с чем. Вкупе с противнейшим утром настроение было вообще на полном нуле.

Но соль там есть, хоть и фиговенькая


И лучи солнца хоть чуть-чуть показались


Но если соберетесь на это озеро, не делайте нашей ошибки. Заранее запишите на фарси точное место, куда вы хотите приехать.


В терминале первый раз за всю поездку наше желание уехать куда-то совпало с предложением роя, накинувшихся на нас «автобусных маклеров». В Табриз! Прямо сейчас! Ближайший автобус через 20 минут. Купив билеты, мы тут же кинулись за горячим чаем.

Стоим, пьем, наслаждаясь теплом, но не прошло и минуты, как в галерею выбегает парень из автобусного офиса и начинает нервно озираться по сторонам. Еще через минуту выяснилось, что он ищет нас. Там автобус уже уезжает, а мы тут чай пьем. Но кто ж знал, что в кои-то веки их 20 минут превратились не в 40, а в 10.

Как я уже упоминала, сейчас с одного берега озера на другой уже достроена дорога. Большая такая хорошая дорога.


Пейзаж за окном такой же пустынный.



В Табризе сразу поехали в отель Azerbayjan. Выбрали его как всегда по описанию в LP. Холл внизу приятный, красивый, с колоннами такой. Лифт и коридоры тоже ничего так. Номер уже похуже, но после ночи в поезде и двух ночей в автобусе, он кажется почти сказочным. Если вы не устали и любите, чтобы было покомфортней, да еще и не через 10 лет после ремонта, то сказки не ждите. На ресепшене продавали LP за 10 долларов. Долго думала, купить ли, но потом отказалась от этой идеи. Сейчас жалею.

Месторасположение у отеля очень неплохое. Рядом есть и рестораны, и Интернет-кафе, всякие магазинчики.

Ближайший ресторан – Modern Tabriz Restaurant. Дизайн и правда modern, точнее как если бы привокзальный ресторан с СССР в 70-е годы решил стать modern. Еда приличная вроде. Такое вот чудо рядом с нашим столиком.


До рынка несколько кварталов, но они легко проходятся пешком, если вы не ограничены во времени. Кстати, город большой и там бывают пробки, что надо учитывать при передвижении. Самый главный музей города – музей Азербайджана (иранской провинции, конечно, не страны ex-USSR) – тоже находится в нескольких кварталах, но и туда легко дойти пешком. Из гостиницы направо до ближайшего перекрестка, там повернуть налево и идти, никуда не сворачивая. Удобно.




Музей интересный для любителей старины.




Много интересных зарисовок из древней жизни. Вот, к примеру, человек придает ускорение коню


Вот неопознанное животное танцует с человеком


Внизу в подвале временные экспозиции. Тогда показывали скульптуры. Странные. Обличающие жадность, войну, империализм и прочие грехи.




Рядом дворик со скульптурами.


И кошкой, охраняющей солдатские ботинки.


Уже почти на выходе из музея с нами захотел пообщаться один из «хранителей древностей». Расспросив, где мы были, что видели, и что думаем о Табризе и музее, он попросил нас обязательно зайти во вторую часть музея – раскопки древних захоронений. Находятся они недалеко от Голубой мечети (которая находится почти прямо сразу за музеем, если идти по той же улице), надо свернуть на какую-то улочку, потом еще на одну, а «там увидите, там есть указатели».

Указатели, безусловно, есть, но они на фарси. А что там на фарси написано «археологический музей» или «магазин покрышек», мы, к сожалению, разобрать не можем.

Но сначала мечеть, раз уж мы здесь. Красиво.




Конечно, пошел дождь. Нам же гулять надо, как уж тут без дождя. Точнее на этот раз даже града.




Потом решили все же пойти в музей. Крутились, крутились…попытались воспользоваться картой, которую нам дал тот молодой музейщик, но про карты я уже в этом отчете рассказывала. Карта не помогла. Обратились к прохожему…про прохожих я тоже уже рассказывала. Короче, классика. Но в итоге нашли. На первой улочке, куда надо было свернуть, нас чуть не сбил мотоциклист, а мы сами чуть не сбили велосипедиста. Как видите это не улочка, а щель между домами.


Вход в музей, дальше я почему-то не фотографировала. Мне вообще всегда как-то неудобно снимать скелеты людей. Мне кажется, что я нарушаю их покой.


После музея пошли на пешеходную улочку, уж очень она приятно выглядела, когда проходили мимо. Хотелось посидеть в кафе. Но на ней не оказалось ни кафе, ни ресторанов, ни даже приятных магазинчиков со сладостями или сувенирами. На ней были только не очень приятные магазинчики с женской одеждой. Но были интересные детали.




Где-то посередине улицы к нам обратилась девушка. Диалог был скопирован со всех остальных диалогов с любопытными прохожими кроме вот этой его части:

- А что вы думаете по поводу наших ограничений?
- Ограничений? Вы имеете в виду одежду? (очень не хотелось, чтобы она подняла вопрос о политике)
- И это тоже! Что вы об этом думаете?
- Надоело носить платок. Голова постоянно чешется и кажется, что он вот-вот упадет.
- Да! Совершенно верно! Теперь вы нас понимаете?
- Безусловно.

Почему мы должны были их понять именно теперь, непонятно. Ну да ладно. Это был самый «щепетильный» диалог за всю поездку.

Кусочек рынка.


В остальном собственно все. Мы просто гуляли с картой.










Финансовый итог дня (на этот раз неполный, так как бдительность и скрупулезность мы потеряли, а крайнюю леность приобрели):

Чай с плюшками по утру в Урмии: 1.6 долларов
Такси на озеро и обратно: 8 долларов
Чай: 3000 реалов
Проезд на автобусе Урмия-Табриз: 6 долларов (по всей видимости, на человека, но, возможно, и на двух, следы теряются)
Такси до отеля: 3 доллара
Отель: 40 долларов за ночь

Далее ничего не записано. По идее мы ели в кафе + ходили в музей + еще что-то, но я думаю любознательный читатель уже понял примерно уровень цен.

День Шестой. Стремительный


В иранских автобусах дальнего следования всегда есть два водителя и один мальчик на побегушках. Не обязательно, конечно это прямо мальчик, но кто скажет, что это девочка, пусть первый бросит в меня камень. В нашем курдском автобусе тоже было именно так. Кто был в роли мальчика, я уже не помню. А вот водители сыграли в нашей поездке не последнюю роль.

Один из них был уже в возрасте. Он был небольшого роста, но такой очень ладно сбитый. И очень деловой. Само собой в курдских штанах. Еще в терминале в Андимешке он проследил, чтобы наши сумки были правильно положены, пересадил мужиков со второго ряда автобуса в конец, чтобы на их место сели мы. (Нас вообще всегда сажали либо в конце автобуса, либо прямо на первый или второй ряд. Если это был конец, то там всегда были женщины. В начале не обязательно.) Потом на остановке следил все ли у нас хорошо, сыты ли мы, не холодно ли, и вообще довольны ли мы жизнью. По-английски он не говорил ни слова, но имел замечательную мимику и объяснялся жестами получше сурдопереводчика из «Ширли-мырли».

Второй был совсем молодой. Думаю, не старше лет 25-и. Он с нами вообще не общался, но очень внимательно наблюдал. Иногда аж прямо глаз не сводил, как будто хотел передать кукую-то мысль в наши головы одной силой воли. Странный парень. Судя по обычным штанам, либо вообще не курд, либо не гордится своими корнями. Ну, или в стирку их отдал.

Еще интересный молодой персонаж сидел рядом через проход. Он очень хотел пообщаться и постоянно задавал какие-то вопросы, что-то сам рассказывал, жаловался на тяжелую судьбину иранских студентов, на отсутствие денег (одет был очень хорошо), на невозможность куда-то уехать за пределы радиуса 100 км от родного дома, хотя мы ехали явно дольше, чем 100 км. Иногда было ощущение, что он денег просит.

Новый день опять начался с раннего прибытия на место назначения – город Керманшах. На этот раз мы были ну совсем не готовы вылезать из автобуса в пять утра в степи у бензоколонки в темень, дождь и холод. Почему эти автобусы не приезжают в центр города? Быстро сориентировавшись с помощью LP-спасителя, было решено продолжить путь в Санандаж (или Сенендедж, как написано в Википедии, или Сэнэндэч, как нас учили попутчики), куда собственно автобус и ехал. Быстро это получилось, правда, потому что мы до этого уже проштудировали все, что было написано про «золотой треугольник» Санандаж-Керманшах-Хамадан.

Мы-то решили, но автобус все равно остановился, чтобы нас высадить. Выходить мы не хотели. Водители слегка понастаивали, но потом плюнули на это дело и поехали дальше. Я попыталась объяснить сидящему рядом бедному студенту, что мы не хотим выходить в Керманшахе, а хотим ехать дальше, но тут выяснилась удивительная подробность – он практически ничего не понимал по-английски. То есть он сам говорил, но ничего не понимал. В какой-то момент моего объяснения, автобус опять остановился и молодой водитель уставился на нас, показывая на выход. Я опять начала просить студента, чтобы он сказал водителю, что мы хотим в Санандаж. Но студент был невменяем. Даже когда он понял, что я хочу, говорить что-то водителю он не стал. Вместо этого он начал мне объяснять, что все нормально, что так можно сделать. Но автобус-то стоит! И все на нас смотрят. Особенно внимательно смотрел молодой водитель, который минут через 10 этих переговоров вздохнул, закрыл дверь и поехал дальше.

В Санандаж мы приехали уже через пару часов, то есть где-то в 7 утра. Опять ни то, ни се. Вышли из автобуса, спросили у студента, как доехать до деревни Паланган.

А студен-то настоящий иранец. А задавать такие вопросы настоящему иранцу – это нарываться на возникновение вокруг себя курятника.

Вы всего-то подходите и задаете вопрос. Чаще всего вопрос связан с тем, как куда-то добраться, или сколько будет стоить куда-то добраться. Если тот, кому задан вопрос, не таксист, который сразу хватает ваши сумки, чтобы нести их в свою машину и ехать, он чешет репу с весьма задумчивым видом. К нему подходит еще кто-то, они совещаются, причем, судя по всему, первый рассказывает второму всю ситуацию с самого начала, то есть с момента, как началось у него утро, и как буквально минуту назад он встретил вас. Теперь уже они вдвоем чешут репу. Тут, скорее всего, подойдет еще кто-то. А потом еще. Они все вместе рассказывают всю историю друг другу, и история эта, как мне кажется, начинает обрастать легендами. Если вы вдруг в этот момент встреваете, и не дай бог произносите еще какое-то название или кому-то знакомое слово, то вся эта куча-мала начинает колебаться и выдвигать новые теории. Причем все это время вы не можете быть до конца уверенными, о чем говорят все эти люди. Может, они обсуждают погоду или чью-то свадьбу.

Всю поездку мы неоднократно удивлялись, почему эти люди так долго обсуждают даже самые, казалось бы, элементарные вопросы. И вот утром того самого дня мы это наконец-то это поняли. Поняли, потому что нас включили в эту беседу и вели ее почти полностью на английском! В ней участвовали студент и молодой водитель автобуса, который, как неожиданно оказалось, великолепно говорил на английском!

Дело было так:
Мы: Мы хотим доехать до деревни Паланган. Вы можете сказать, как это сделать?
Водитель: Ооо…это через Камеран только. Только оттуда. Да?
Студент: Дааа…только через Камеран. Точно. Только оттуда.
М: А как доехать до Камерана? Туда савари ходят?
В: Савари-то? Дааа…савари ходят. Так что в Паланган только через Камеран. Да.
С: Да. Да. Ходят савари. И дешево так. В Камеран. Дешево, то есть не дорого совсем.
В: Да, совсем дешево. Буквально 2 реала. Очень дешево. В Камеран савари дешево ездят.
С: Да. Точно.
М: А сейчас можно туда на савари поехать? Они уже ходят?
С: Дааа…ходят. Вон стоит. И дешево так. Только так можно до Палангана доехать. Через Камеран.
В: Точно-точно. Именно так. На савари дешево. А вот на такси дорого. Но быстро. А на савари медленно. И до Палангана именно так надо ехать.
С: Да, на савари дешево и медленно, а на такси дорого, но быстро. В Камеран. А оттуда в Паланган.
М: А сколько стоит такси? Нам лучше быстро.
В: На такси дорого и быстро…
С: На савари дешево и медленно…

Далее водитель и студент ведут минут 10 разговор очень напоминающий «вчера раки были по пять, но большие, а сегодня по три, но маленькие». Мы начинаем терять терпение, нам надо уже точно выбирать между савари и такси, как вдруг вступает новый фактор.

В: Савари-то вон стоят. Первая пойдет часа через три. Так что можете идти туда, там дешево.

Мы понимаем, что нам надо «дорого, но быстро».

М: Нет, мы не можем ждать. А где здесь стоянка такси?

Они опять начинают обсуждать между собой, как доехать до Палангана (да, да, через Камеран), и что «вчера по пять, а сегодня по три». В какой-то момент проскакивает замечание, что мы туристы и можем и дорого, потому что нам это не дорого совсем, туристам вообще никогда ничего не дорого. Тема подхватывается и начинается уже обсуждение ее. Наши робкие попытки вернуть разговор хотя бы в русло Палангана и такси, прерываются на полуслове.

Как я уже упоминала, судя по отсутствию курдских штанов, оба парня были персами. Это важно, потому что в момент, когда мы уже готовы задушить этих помошничков, на сцену выходит пожилой шофер-курд. Он почти весь разговор крутился около автобуса, доставая и перекладывая какие-то сумки, подходил к нам, послушать, о чем речь (напомню, что по-английски он не говорил, а вся беседа была именно на английском, даже когда они общались между собой), занимался еще каким-то делами вокруг. Так вот он подходит вместе с каким-то мужиком тоже курдом и говорит, точнее показывает пальцами, удивительную фразу:

- Вот таксист, он мой друг. Он отвезет вас в Паланган, а оттуда в Камеран, где вы найдете такси в Керманшах, за все это он возьмет 20 туманов. Если будет просить больше, то ни в коем случае не давайте, а я ему потом за это уши откручу!

Как он понял, что нам именно это надо? Я не представляю. Ему никто ничего не объяснял, он все подслушал на незнакомом языке.

Второй мужик, который был выше нашего водителя-курда чуть ли не в два раза, при этом стоял и смущенно улыбался. Когда первый протянул руку показать, как он будет уши откручивать, даже голову наклонил, чтобы его другу было удобней.

Молодой таксист и студент было попытались и этих двоих увлечь в свою длинную беседу, но курд-водитель только махнул рукой, показал на пальцах, что нам надо быстро, отнес сумки в такси и мы уехали. Я обожаю курдов!

Как обычно, город Санандаж, столицу иранского Курдистана, мы увидели из окна такси. Он произвел впечатление города чистого, ухоженного и богатого, какого-то даже совсем не восточного. Причем, такое ощущение, что деньги там появились не так давно. Многие здания явно новые, плюс строительство еще более современных идет полным ходом.


Вокруг горы, вдалеке снежные вершины, то есть виды необыкновенные.


И вот вроде приехали в Паланган. Деревушка очень интересно прилепилась к горе, но речки нигде не видно. А какие же это рыбаки без речки? Да и подъезд не совсем похож на описание в LP и точно, таксист что-то спросил у проходящей мимо женщины и попросил нас сеть обратно в карету. Сейчас поедем по-другому. Так что будьте внимательный, первый поворот с указателем на Паланган лучше пропустить. То есть в деревню там тоже попадете, но по некошерному пути.

Итак, зачем нам надо было попасть в рыбацкую деревню Паланган (Palangan)?


Она считается одной из жемчужин региона. Здесь домики, так же как в Масуле и в бессчетном количестве других горных деревенек, взбираются друг на друга, так что крыша одного – это дворик другого.




Стоят они по обеим сторонам речушки, которую и не заподозришь в том, что там может быть какой-то рыбный промысел.




И его там и нет. Рыба водится совсем в другом месте. С одной стороны Палангана находится водохранилище, с дамбой и всем, что положено. С другой стороны современные домики с маленькими ресторанчиками и настоящие рыбные фермы.




Как вода попадает из водохранилища на эти фермы? Вот это было просто удивительно увидеть в такой горной восточной деревеньке. Дело в том, что длинная дорога, которая ведет от ферм к самой деревне, огибая гору, на самом деле не совсем дорога, а что-то типа трубы. Но видно это только в одном месте. Когда это было придумано и сделано, я не знаю, не нашла. А узнать было бы очень интересно. Вряд ли это идея последних лет.




Деревня курдская. Девушки там ходят завернутые в красные занавески. А мужчины ходят в курдских штанах.


Интересно, что мы заметили там и курдов-метросексуалов. Причем, в самом метросексуальном смысле этого слова. Но такие они сверху до пояса, а ниже уже курдские штаны. Очень экзотично смотрится. Жалко, фотографий нет.

Деревня эта совсем не секрет. Иранцы туда постоянно на пикники приезжают. И как же иранцы любят пикники! Вот эти люди были сфотографированы в 9 утра в понедельник! Они шли на пикник.


Мы рассматриваем их, они рассматривают нас. Мы фотографируем их, они фотографируют нас.


Очень красивая деревня.








Магазинчик «Ткани»


Кто найдет на этой фотографии деревню, получит приз.


Таксист, друг водителя автобуса, подошел к своему заданию настолько серьезно, что, когда мы пошли менять деньги в банк в Камеране, он ждал нас все минут 40. Для него у нас деньги были, но уезжать без нас он категорически отказывался. Успокоился только когда довез до стоянки такси и нашел нам машину в Керманшах. Взял ровно 20 туманов, так что за его большие уши можно не беспокоиться.


Следующий пункт – Таки-Бостан (еще вариант написания Так-е Бостан) в Керманшахе, одном из самых древних городов Ирана.


Это рельеф царя Ардашира II. Слева высшее божество персов Ахура-Мазда, справа богиня Анахита, потом персидский всадник.


Все это дело располагается в гроте. Каким-то непостижимым образом у меня пропали все фотографии крупным планом этого места. А вот мелкие остались. Это фрагменты стен грота, на них изображена в том числе охота и сопровождающие ее музицирующие девушки в лодке.








Внутри нашлась чудесная надпись «здесь был Вася».


Это грот рядом поменьше.


Это еще древний барельеф рядом.




Так как это музей и за вход платишь деньги, то рядом накидали еще какие-то барельефы, то ли старые, то ли новые.




Тут же озерцо с «лебедями». Все вокруг чистое и красивое.


Везде и всегда таксисты, с которыми мы договаривались, что они нас будут ждать, вовсе не ждали нас в машине или рядом с ней. Нет. Они ходили вместе с нами, не давая расслабится ни на секунду. Все они покупали нам билеты в кассе, но потом мы должны были им эти деньги отдать при конечной расплате. Практически все они, даже те, кто не говорил по-английски, пытались провести экскурсию. Звучали эти «экскурсии» одинаково. Примерно так: «Вот…посмотрите, это…аааа….ээээ…..а вот еще…ээээ….ну….а это камень…а вооот здесь…это очень древнее…аааа….вот еще один камень». Так что, не кривя душой, могу сказать, что иранские таксисты не умеют увлечь туриста своими рассказами.

И на этот раз таксист прихрамывая шел за нами. В конце «экскурсии» мы поняли, что не знаем, как от него отделаться, и он вроде нам нужен, чтобы ехать в Бисотун, но вроде как очень уж ресторанчики милые были напротив музея, и пахло оттуда сказочно. Побоявшись, что это будет очень нехорошо с нашей стороны послать его посидеть все же в машине некоторое время, пока мы будет обедать, или еще хуже того, что он опять попрется за нами, мы уехали так и не зайдя проверить, как там обстоят дела с едой.

Следующий пункт – Бисотун или Бехистунская надпись (Bisotun или Behistun Inscription). Это трехъязычный (древнеперсидский, эламский и вавилонский) клинописный текст, высеченный по приказу царя Дария I о событиях 523-521 гг. до н. э., и самая важная по значению из надписей ахеменидских царей и один из крупнейших эпиграфических памятников вообще. Вот как! На Википедии довольно большая статья на русском, что редкость для древних иранских памятников.

Находится практически на дороге, рядом никаких поселений нет. Все выдолблено на высокой скале, напротив которой….


Раньше, наверное, просто сногсшибательно выглядело. Да и сейчас ничего так. Но я почему-то думала, после просмотра пары телепередач на каналах History и «Культура», что эта картинка должна быть огромного размера. Ничего подобного. Наверное, если не знать, что она там, можно и не заметить. То есть сама-то она, может, и не маленькая, но уж больно высоко «висит».






Недалеко наверху находится скала, подготовленная еще две с половиной тысячи лет назад для нового огромного барельефа. Где-то мы прочитали, что там вроде уже начали тогда что-то «рисовать» и даже описание было что, но мы, как ни старались, ничего не увидели. Может, уже срезали и увезли куда-то?


Поэтому напротив даже красивей.




Оказалось, что в Таки-Бостане мы с Анахитой не расстались. После Бисотуна черт нас дернул поехать в храм Анахиты в городе Кангавар. На фотографиях, выцепленых Aromo из инета перед поездкой, храм выглядел как лабиринт. Мы же увидели только холм и груды камней то тут, то там. Ничего и приблизительно похожего на лабиринт, хотя вроде обошли почти все. Даже подумали, что не туда приехали, но названия совпадали. Может там еще где-то в городе есть раскопки, у таксиста выяснить не удалось.






На сам Хамедан времени как всегда не осталось, уже пора ехать в город Урмия. Лучше б уж в Кангавар не заезжали.

Терминал в Хамедане, как всегда, находится где-то на отшибе. Он большой, внутри на втором этаже даже есть настоящий ресторан, с белыми скатертями и салфетками. Рядом с терминалом интересные статуи путешественников. Немного не в мультяшном иранском стиле.




Эта поездка на ночном автобусе из Хамедана в Урмию запомнилась даже еще больше, чем курдское веселье, но совсем из-за другого, и это опять история следующего дня.

Финансовый итог дня (неполный, мы все меньше уделяли внимание ведению кредета/дебета):
Такси Санандаж – Паланган – Камеран (со всеми ожиданиями): 20 долларов
Такси Камеран - Таки-Бостан – Бисотун – Кангавар (со всеми ожиданиями): 24 доллара
Савари Кангавар – Хамедан: 5 долларов +2 доллара до автостанции (на двоих)
Автобус до Урмии: 8 долларов (по всей видимости, на человека, но никак не можем точно вспомнить)
Еда в ресторане на станции Хамедана: 12 долларов

День Пятый. Древний


Примерно в 10 утра вывалились из поезда. Минут на 20 раньше расписания. Причем, нас никто не предупреждал, что скоро станция. И то, что мы уже в Ахвазе, стало нам известно совершенно случайно. Просто выглянули узнать, почему стоим. А в вагоне уже никого и нет. Мило!

Как всегда подошли к вездесущим таксистам, сказали «к савари в Шуштар два тумана». Один из них кивнул, подхватил наши рюкзаки. Все обычно, кроме того, что у него висело на зеркале заднего вида. Странно было видеть такую фиговину в Иране. Попросила сфотографировать, он засмеялся и разрешил.


Савари в Шуштар стоил на двоих всего 6 долларов, несмотря на очень неблизкий путь. Как я люблю официальные такси! Ехали мы совершено обычно по-ирански.

Мои впечатления об иранских водителях, оказывается, еще до этой поездки были замечательно и очень точно описаны в Lonely Planet. Там, правда, речь идет только о Тегеране. Но я с полной уверенностью могу сказать, что они все такие ненормальные. Исключение одно – тот водила из Фумана, из-за которого чуть не лишилась паспорта.

То, что они едут быстрей, чем предписано правилами, это еще ладно. Я сама не очень скоростной режим соблюдаю, да и кто это делает? Меня скорее несколько озадачило, что они вообще не соблюдают разметку. Для кого она там нарисована вообще непонятно. Хотя, может, там специально так линии проведены, что ехать надо так, чтобы полоса была посередине машины? Ровно по своей полосе не ездит никто. Про другие знаки разметки я вообще молчу. Они есть, но их на самом деле нет.

Перекрестки в основном круговые. Кто кого пропускает, я тоже так и не поняла. Думаю, что тут, так же как и в иранской очереди, кто первый встал, того и тапки. В итоге на круге творится полный бардак, особенно во время пробки.

Я передумала. Про скорость все-таки надо сказать. Мчатся они так, как будто за ними сам черт гонится. Когда у нас вдруг на дороге появляется какая-то полуспортивная машина, которая на скорости почти 200 км в час обгоняет всех вокруг, играя в пятнашки, вслед ей звучат слова, самыми мягкими из которых является «ну что за кретин». А у них там все такие, поэтому никто никому вслед проклятья не посылает. Они просто все всегда так ездят.

Обгоняют тоже чудесно. Пристраиваются к передней машине буквально за сантиметр, полкорпуса уже на встречке, и ждут просвета. Просвет – это не то, что у нас просвет. Там просвет – это вот-вот втиснутся, почти снеся боковое зеркало. И все это, конечно, на огромной скорости.

Еще на однополосной дороге (т.е. по одной полосе в каждую сторону) они едут не посередине и не ближе к обочине, а ближе к встречке. Иногда уже даже одним колесом на ней, и поэтому приходится уворачиваться от машин, едущих навстречу точно таким же образом. Эдакая змейка получается.

Сейчас вот написала все это и подумала, что может я сама просто слишком мягко, медленно и скучно вожу. Может, в их манере езды нет ничего особенного? Вопрос этот пока для меня открыт.

В LP написано, что в аварии они попадают крайней редко, поэтому, скорее всего, они просто очень хорошие водители. Но я много видела слегка побитых машин. И не только их.

Когда мы ехали из Ахваза в Шуштар, то совершенно неожиданно попали в пробку. Оказалось, авария. Да какая! Столкнулись два грузовика. По тому, как они стояли, точнее лежали, мы даже не смогли определить, кто как ехал и кто куда выехал. Ясно было одно – всмятку. Водителей видно уже не было, но не думаю, что кто-то выжил. Кабина одного из грузовиков была просто снесена наполовину. Кошмарное зрелище.

Всю дорогу один из наших попутчиков уговаривал нас ехать не в Шуштар, а в Дезфуль. Говорил, что там красота неимоверная и вообще рай на земле, молочные реки и кисельные берега. Кроме того, там самая замечательная гостиница в округе. Самая-самая! И принадлежит она ему, а он уж постарается нас разместить по первому классу. Еле отделались.

У стоянки савари сразу взяли такси в зиккурат Чога-Занбиль (Chogha Zanbil). Это был еще один пункт из Списка всемирного наследия ЮНЕСКО на нашем пути. Что такое зиккурат? Это храмовая башня, то бишь культовое сооружение, типичное для культур Междуречья (шумеры, ассирийцы, вавилоняне, эламцы). То есть строения очень и очень старые, строились с конца четвертого тысячелетия по шестой век до нашей эры. Чога-Занбиль построили эламцы. Это не только единственный настоящий большой зиккурат на территории современного Ирана, но и самый хорошо сохранившийся вообще в мире. Точнее как в мире? В Ираке и Иране, конечно.

Пейзаж за окном очень странный. Такие невысокие холмы (чуть выше человеческого роста) то ли из грязи, то ли из глины.




Сам зиккурат тоже странное впечатление производит. Такая громада посреди полупустыни. Я так понимаю, что летом там травка еще кое-где растет. Но мы видели только темно-серое небо и коричнево-оранжевую пирамиду с непонятными лабиринтами вокруг нее, стоящую на такого же оттенка коричнево-оранжевой земле.


Людей почти не было. Часто оставались вообще одни. Очень необычно, особенно если вдруг попытаться осознать, насколько это все старое. На некоторых кирпичиках сохранилась клинопись


Хотя, как и в Тахт-и-Сулеймане, зародились некоторые сомнения в древности всего этого сооружения. Вон, видите, кирпичики лежат. Неужто, они лежат тут так аккуратно сложенные все три с лишним тысячи лет?


И все такое гладенькое.




Везде таблички с какими-то буквами и цифрами. Археологи явно не сидят без дела.




След какого-то древнего мальчика. Огорожен и охраняется.


До поездки Aromo где-то вычитала, что если дать небольшую взятку охране, то они откроют калиточку, и можно будет подняться на самый верх.


Человек, похожий на смотрителя, появился рядом с нами всего один раз. Aromo пошла с ним договариваться подальше от чужих ушей (т.е. моих и таксиста), чтобы не вспугнуть, но вернулась с плохой новость. Он не разрешает. Говорит, что упадем. На самом деле, очень интересно узнать, что же там наверху. Внутри помещений почти нет, они не были тогда предусмотрены. Внизу, куда еще можно пройти, вот такие коридоры.


Пока Aromo беседовала со служителем, я беседовала с таксистом, который по-английски не знал ни одного слова. Подчеркиваю, ни одного слова, даже hi или thank you.

После коротких переговоров я сообщила своей попутчице наш дальнейший план:
- Он сказал, что сейчас позвонит в Андимешк в терминал и узнает по поводу билетов в Керманшах, закажет их нам, потом поедем обратно в Шуштар в водный музей, а оттуда в Андимешк.
- Как ты поняла, что он это сказал?
- Сама не знаю, но вот как-то мы с ним нашли общий язык.

Это был язык мимики и жестов. Плюс названий, так как только они были знакомыми нам обоим словами. Неоднократно во время поездки мы попадали в такую ситуацию, что договорится о чем-то можно было только таким вот замечательным образом. И нам всегда это удавалось. Самое главное – чем проще, тем лучше. И нельзя ни в коем случае говорить какие-то слова кроме самых-самых элементарных или произносить названия, которые что-то объясняют (в вашем уме), а не указывают конкретный пункт, до которого вы и пытаетесь прямо сейчас добраться. Некоторые особенно рьяные товарищи могут за них зацепится, и беседа продлится дольше, чем необходимо.

Самое сложное в разговоре с таксистом, как ни странно, оказалось уверить его, что мы не хотим в Шуш, потому что у нас времени уже нет. Надо же было еще на автобус в Керманшах в Андимешке успеть.

Там такая интересная ситуация. Автобусы в Керманшах, Санандаж и прочее через Шуштар и Дезфуль не идут. Они идут из Ахваза только через Шуш. Первый пункт «встречи» двух дорог – это город Андимешк. Наверное, поэтому терминал в Андимешке довольно большой и почти новый. Но это я уже вперед забегаю.

В строительном домике, который служит еще и билетной кассой, нас попросили написать ответы на вопросы о зиккурате-музее. Пока я писала, рыжеволосый кассир и таксист узнавали телефон терминала в Андимешке. Для этого кассир сначала нашел (минут 10 искал) амбарную книгу, потом еще минут 10 искал в ней какие-то записи. Потом по цепочке сделал звонка 4, и вот, наконец, он – терминал! Билеты забронированы. Без их помощи мы хоть и справились бы в итоге сами, но было бы гораздо сложнее. Так что спасибо этим добрым людям большое, что я и добавляла строчка за строчкой, пока они суетились…надо же было себя чем-то занять.


Вернулись в Шуштар к следующему пункту. И опять ЮНЕСКО. Старинная гидравлическая система Шуштара. Ее постройку можно датировать эпохой правления Дария Великого аж в пятом веке до нашей эры, в третьем веке ее дополнили римляне (чуть ли не военнопленные). Несмотря на то, что сейчас это музей, часть системы до сих пор используется для водоснабжения города. В 20-м веке предприняли попытку постройки там гидроэлектростанции. Может, это и не попытка была, но чисто внешне ничего там о ее существовании сейчас не напоминает. Разве что такая вот пустая комната


Интересное место








А птички так вообще великолепны






Но сам город мы опять смотрели опять только из окна машины. Это, пожалуй, был самый большой минус поездки. Нам практически ни разу не удалось что-то посмотреть внутри больших городов, все вокруг ездили.

Кроме того, надо было решить еще одну проблему. Мне надо было перекинуть фотографии с фотоаппарата на специальный девайс, который отказался считывать новую карту памяти. Попросили таксиста отвезти нас в Интернет салон. Он возил нас по городу мимо разных Интернет заведений, повторяя: «Этот закрыт, откроется в четыре, этот закрыт, откроется в пять, этот в четыре» и т.д. Ну прямо сиеста. С ресторанами там такая же фигня, кстати.

В итоге поисков салона, он привез нас на какую-то странную набережную.




Мы вышли из машины, отошли на несколько метров, и дождь, который начался еще, когда мы били в Чога-Занбиле, пошел с новой силой. Это была сплошная стена из воды. Мы промокли насквозь сразу, целиком. Промокло даже все, чтобы было внутри сумки, включая путеводитель. Это была какая-то репетиция всемирного потопа. В обувь была налита вода, которая при ходьбе выплескивалась наружу. Плюс ветер вырывал из рук зонтик.

И вот в момент наивысшей точки буйства стихии, когда мы мечтали поскорее убраться во внутрь машины, к нам подошли два парня, которые до того сидели под навесом с друзьями и курили кальян. Один из них был менеджером гостиницы неподалеку, а другой был менеджером музея всяких старинных штучек. Они упорно зазывали нас поселится в этой гостинице, но раз мы уже уезжаем, то нам надо всенепременно посетить этот музей. Точнее зазывал только один из них, второй все время широко улыбался и молчал. Эти добрые люди ну никак не хотели, чтобы мы сели уже наконец-то в такси. В конце-концов мы сдались, они сели вдвоем на переднее сиденье, и мы опять поехали по узким, кривым и заваленным всяким строительным хламом и мусором улочкам Шуштара.

Кстати, эти улочки были самыми симпатичными восточными улочками, виденными мной в Иране до того. Если не считать Масуле, конечно.




Музей оказался прямо над другим музеем – той самой гидравлической системой. Так что вот могу похвастаться видом сверху:


Ребята провели почти настоящую экскурсию, много чего рассказали. Потом мы пофотили «старинные» экспонаты.




Очень странная картинка для Ирана. Я понимаю, что эта страна не всегда была такой, как сейчас, мне просто странно, как эту картинку не убирают.


Вот про эти телефоны сказали, что они были первыми телефонами в Иране. Ну не знаю. Может первыми в Шуштаре? Этому я еще могу поверить.


Местечко очень приятное. Жалко, я совсем не могу объяснить, как туда попасть, кроме того, что это находится на террасе над гидросистемой.




И вот, наконец-то, выдвинулись в Андимешк.




Когда остановились на дороге, чтобы сфотографировать мечеть с интересным куполом, какие видели только в том регионе, оказалось что прямо рядом военная база. Из домика за колючей проволокой вышли люди в военной форме и очень внимательно за нами наблюдали. Но ничего не сказали.




Вообще, уже почти с самого Ахваза ощущается близость границы с Ираком. Везде полно военных в полном обмундировании, посты на дорогах, военные базы. В городах патрули и солдаты в увольнении. В автобусах много «на побывку едет молодой…». Не моряки, правда. На каждой свободной от имамов стене дома нарисованы лица военных. Памятники им же. На фотоаппараты смотрят с подозрением.


Дезфуль. Конец учебного дня


Интересная история приключилась с этой фоткой. Когда мы заметили орла и приноровились на ходу машины его сфотографировать, с ним поравнялся автобус. Закрыл, зараза, всю птичку. Водитель, который всю дорогу внимательно смотрел, когда мы доставали фотоаппараты, и притормаживал (умница такая), засмеялся, развернулся тут же на круге и проехал мимо него еще раз. И опять там появился автобус, но свернул в самый ответственный момент. Так что, вот что вышло:


Прошлись по центру Андимешка.


Городок совсем не маленький, но Интернет кафе не нашли вообще. Зато нашли лавочку, где можно купить телефонную карту, сделать копию документов, послать емейл и вообще сделать массу полезных офисно-бумажных вещей. Там и скинули фотки. «Продавец» сначала не разрешал мне даже притронутся к его компу, а потом понял, что он сам не понимает, что надо делать, а я вдруг понимаю и, судя по всему, не собираюсь ничего ломать. В итоге разрешил мне все закончить самой.

Напротив терминала – зоопарк. Тут на форуме кто-то недавно интересовался, куда можно детей сводить в Иране. Так вот, отвечаю – сводите их в зоопарк в Андимешке! Там и птички есть, и олени, и какие-то кошачьи. Мы проходили мимо забора рабицы и видели. Так что гарантируем.

По дороге купили такую вот еду, времени на что-то другое и хорошее не было. Внутри оказалась какая-то овощная смесь, почти пюре с кусками зеленого перца. Причем в этой лавченке больше ничего другого и не продавалось.


В терминале сфотографировала то, что раньше почему-то никогда не встречала ни в одной поездке, а в Иране сталкивалась в каждом туалете. Жидкое мыло налито в большой бак наверху, от него идут трубочки к каждому крану. Дешево и сердито.


Когда мы дождались нашего автобуса, который шел к Андимешку то ли из Шираза, то ли из Исфахана, сразу поняли, что скучать не будем. И точно. Это была самая забавная ночная поездка за все путешествие. Если бы про наш автобус сделали мультик, то он переливался бы всеми цветами радуги, был бы кругленьким, из него звучала бы веселая музыка, от которой он бы постоянно расширялся как шарик и подрыгивал. А всему виной курды.

Во-первых, они все были в своих замечательных штанах. Собственно мы и поняли, что не будем скучать, когда они все вывалили из подошедшего автобуса и уставились на нас. В-вторых, они оказались очень шумными в хорошем смысле этого слова.

Через минут 30 после того, как мы поехали, автобус притормозил, чтобы забрать голосующего человека (по штанам был опознан как курд). Ему было лет 50, и был он слепой в черных очках и очень худенький. Но сколько энергии! Он тут же принялся рассказывать какие-то истории. Петь и танцевать. Да, да. Танцевать. Ему поставили народную музыку, и он начал дрыгать под нее всеми частями тела совершенно не в такт, улыбаясь и время от времени подкручивая длинные черные усы. Курды хлопали ему, подпевали и очень добродушно смеялись, чем еще больше раззадоривали этого странного попрошайку.

Да, он был именно попрошайкой, но зато каким! Артистом! В отличии от всех остальных товарищей, которых время от времени запускают в иранские автобусы, чтобы они прошлись между рядов с протянутой рукой.

(NB: на карте конечный пункт дня не Керманшах, а Санандаж, потому что мы в итоге туда поехали, но это история следующего дня)

Финансовый итог дня:
Такси по городу в Ахвазе: 2 доллара
Савари Ахваз – Шуштар: 6 долларов за двоих
Такси Шуштар - Чога-Занбиль - Шуштар – Андимешк: 16 долларов
Такси от станции в город и от города на станцию: 2 доллара (по доллару за поездку)
Скачали фотки: 2 доллара
Пирожки типа самса: 5 000 реалов
Автобус Андимешк - Керманшах (по факту Санандаж): 16 долларов на двоих

Потом расскажешь, есть ли разница

День Четвертый. Столичный
Карты нет, потому что весь день мы провели в одном городе – Тегеране.

Автобус приехал в Тегеран в три утра. Что может быть отвратительней, чем вылезать из теплого автобуса в холод и дождь в незнакомом городе, где тебя никто не ждет? Хотя нет, я знаю, что. Вылезать из такого автобуса в таком городе в шесть утра, когда на утро надо вставить в восемь, и идти в гостиницу уже нет никого смысла, и надо как-то занять некоторое время до того, как начнут просыпаться местные жители. А в три утра вполне еще можно искать нормальный ночлег, чем мы и занялись.

Таксисты очень долго хотели за поездку в город какие-то безумные деньги типа долларов 20. Говорили, что ночь и вообще далеко. Мы же были готовы заплатить никак не больше 5 долларов. Как всегда вдруг нарисовался саварист, который согласился на пятерку, и мы поехали.

Интересно, что мы сказали ему название недорогой гостиницы Hafez, а он привез нас в дорогую гостиницу Atlas, и на голубом глазу заявил, что это Хафез и есть. Но нас не проведешь, тем более, что названия отелей над входом написаны латинскими буквами. Оказалось, что он просто не знал, где этот Хафез находится. Последовали пляски с путеводителем и картой в нем, но, как я уже замечала, эти вещи в Иране совсем не помогают объяснить, куда вам надо доехать. На подступах к отелю мы уже сами водителю показывали дорогу!

Конечно, дверь закрыта. Мы очень боялись, что тут как в Казвине может последовать «нет номеров, дорогой друг, удачи». Но, слава Аллаху, вместо сонного ответа в домофоне к нам спустился очень сонный, но вполне живой человек, который вместо ответа просто подхватил наши рюкзаки и махнул рукой типа «идите за мной». Итак, свободные номера были и мы заселились.

Интересно, что сначала за номер молодой человек на ресепшене попросил 45 долларов, нам удалось сторговаться только до 40, а утром при расплате там уже была девушка, которая очень удивилась нашему вопросу «сколько?» (мы так, на всякий случай спросили) и сказала: «38 конечно, сколько же еще?» Мы спорить с ней не стали.

Номер в гостинце Хафез был так себе, но и не ужас-ужас. У нее неплохое расположение в центре города рядом с улицей Фердоси и большой пересадочной станцией метро Имам Хомейни. То есть удобно, как штаб-квартира пребывания, но вокруг особенно не разбежишься. Пока шли к метро, не заметили ни одного кафе.

Еще за пару дней до приезда в Тегеран мы решили, что пойдем в музей Сад Абад (Sa’ad Abad) (я бы назвала его «музейно-парковый комплекс»). Почему именно туда? Дело в том, что Aromo уже была в Тегеране год назад и видела основные достопримечательности. А мне было, если честно, все равно, куда идти. Я не увлекаюсь дворцами и парками, предпочитаю старые города с симпатичными ресторанчиками, художественные галереи и маленькие музейчики всяких безделушек. Так что Тегеран меня с самого начала не слишком привлекал, и Сад Абад был ничем не хуже остальных достопримечательностей иранской столицы.

Во время завтрака обсуждали планы, угощаясь розовым вареньем и запивая его горячим черным чаем (наконец-то!), и по ходу оказалось, что наш официант немного говорит по-русски. Он и объяснил нам, как лучше добраться до Сад Абада.

Поехали на метро. Оно в Тегеране новое и чистое. Первые два и последние два вагона – только для женщин. Пока поезд едет в туннеле, можно поправить платок, чадор или абайю, у кого что. По вагону время от времени ходят продавцы всякого мелкого китайского хлама, как у нас в электричках.

В вагоне понравилась такая реклама (видели еще замурованные туда какие-то напитки в банках):


Вышли мы, по подсказкам окружающих, на станции Мирдамад (Mirdamad). Оттуда еще надо ехать на автобусе, долго. Номер маршрута не подскажу, потому что мы сами ничего не поняли. То есть мы вышли из метро прямо к десятку остановок, спросили у кондуктора, какой автобус нам нужен, он не смог объяснить и просто проводил нас до него. Поехали…ехали-ехали, уехали к черту на рога, стали задавать вопросы, никто нас вокруг не понимает, вышли на улицу. Что делать? Решили ловить такси. Сначала обратились к стоявшим поблизости, но они нас везти по разным причинам не хотели. Поймали несколько, но тоже никак. То денег заламывают, то не понимают о чем мы. Какой-то прохожий дедушка сжалился над нами и сам стал ловить нам машину. Но и у него ничего не выходило. В конце концов, к нам подошел таксист, к которому мы с самого начала и обращались. Теперь он был согласен! И опять мы ехали оооочень долго по жутким пробкам, и приехали к закрытому входу. Закрыто было наглухо и мусор рядом с воротами навален. Было подозрение, что это вообще не то место. С помощью прохожих, выяснили, что все правильно, а вход в 200 метрах за поворотом! Так что я вообще не в состоянии объяснить, как туда добираться, кроме как с нормальным таксистом. Могу сказать одно – на северном входе (а это был именно он) рядом было замечено несколько милых ресторанчиков и неплохой с виду сувенирный магазин.

На входе уже не первый и не последний раз увидела что-то типа рекламы полиции. Потом еще видела такую же картинку, на которой этот полицейский дает розу водителю автобуса. Прямо слёзы умиления наворачиваются.


И вот касса. С огромным списком на фарси и английском с музеями комплекса. Оказывается, там помимо входного билета в парк, еще надо отдельно покупать билеты во все музеи. На наш вопрос можно ли купить билет в самом музее, если мы просто, проходя мимо, решим туда зайти, последовал ответ, что нельзя. Надо все билеты покупать заранее в кассе на входе. То есть еще до того, как вы окажетесь на территории Сад Абада, вы должны знать, куда именно вы хотите зайти. А музеев там, надо заметить, как собак. Времени у нас было в обрез, и мы купили вход в два дворца – Белый и Зеленый, в художественную галерею и еще куда-то. С билетами дают карту парка.

Карта – это отдельная песня. Пока я пыталась разобраться, что и где на ней находится, я поняла, почему иранцы ничего в картах не понимают. Это не карта, это ребус. Ну или еще вариант – их делают специально для врагов государства, они пойдут на войну по иранской карте и заблудятся. На ней не было половины объектов, а те, которые были, на самом деле находились слегка не там, где они были нарисованы. Указатели же на развилках были либо направлены куда-то в космос, либо названия на них были больше чем наполовину стерты. В итоге я совсем не помню, в какое четвертое место мы хотели попасть, так как попасть в него мы не успели. Где-то в середине парка увидели двух европейцев, стоящих у одного из указателей с картой в руках. Они то опускали глаза вниз, то поднимали вверх, и лица при этом были такие несчастные-несчастные и такой потерянный взгляд. Бедняги. Тоже заблудились. Мы их потом еще видели у одного из дворцов, и уже ничего так, бордячком ходили.

По всему парку стоит куча таких вот карет для фотографирования.


Плутая, мы вышли к Белому дворцу, который находится у самого главного южного входа. Каким образом нам это удалось – загадка. В это время от него отъезжала «маршрутка» к дворцу Зеленому, и мы сразу, не теряя времени, вскочили туда. В LP написано, что она бесплатная. Ага! Не фига. 5 долларов за двоих! Бесплатное – это, наверное, что-то другое, так что будьте внимательней. Деньги не большие, но по сравнению с другими ценами просто грабеж среди белого дня. Дорога почти все время идет вверх, и путь не близкий.

Зеленый дворец оказался очень маленьким и очень симпатичным. Фотографировать внутри нельзя, но я до сих пор вспоминаю зеркальную гостиную, хотя обычно то, что не сфотографировала, почти сразу забываю.


На входе вот такой лёва в «плаще»


Когда начали обратно спускаться вниз, маршруточники опять решили на нас заработать, но мы уже не поехали. И дело совсем даже не в деньгах, просто парк на самом деле очень красивый, и гулять по нему одно удовольствие.






В Белом дворце фотографировать можно. Снаружи он сам выглядит очень просто, просто такой белый дом с серыми ступеньками.






Времени у нас почти уже не было, надо было быстрей возвращаться назад в отель за чемоданами и ехать на вокзал. Поезд отходил в 4 вечера. Но у нас оставался еще один билет – в художественную галерею. Она находится прямо рядом с выходом, и мы решили заскочить туда, хоть одним глазком взглянуть.

Я, честно говоря, ожидала увидеть очень много персидского и арабского искусства и совсем чуть-чуть каких-нибудь классических французов, поэтому шла туда на пять минут с уже заранее ясным впечатлением. Но все оказалось совсем не так! На втором этаже я увидела то, о чем даже не подозревала до того момента. Да, там была европейская классика, но какая! Картины 18-19 веков из…Бельгии, Дании, Польши, Норвегии! Представляете, веселая национальная пасторальная сценка 19 века из Норвегии. Любители живописи, я думаю, меня поймут. Очень красиво, кстати. Я могла бы там на час минимум зависнуть, если бы у нас было время. Самая большая неприятность этой галереи – это полный запрет на фотосъемку. Мою камеру видно за версту, и охранники постоянно маячили рядом. Так ничего и не сфотографировала, очень жаль.

Обратно таксист довез нас уже до другой станции метро, какой не обратили внимание, но она была на той же ветке. Есть подозрение, что называется она Gheytariyeh, и находится по ощущениям гораздо ближе к Сад Абаду, чем Мирдамад. Скорее всего, нам советовали Мирдамад, потому что еще год назад она была конечной, и люди про другие станции могли еще не знать.


В гостинице произошел еще один замечательный типично восточный диалог. Перед тем, как его произвести, отмечу, что еще до поездки в Сад Абад мы спросили у девушки на ресепшене, сколько ехать до вокзала. Она сказала, что минут 20, ну может 40 в пробку. Итак, мы приехали обратно в гостиницу почти за полтора часа до отхода поезда. Времени не много, но и не критично ни разу. На ресепшене мужчина приятной наружности:
- Здравствуйте, мы хотим заказать такси на вокзал.
- Хорошо. А во сколько у вас поезд?
- В 16-что-то там.
- Так вы уже опоздали!!! (Уверенно)
- Как опоздали?! Нам сказали, что до вокзала ехать полчаса, а поезд через полтора. (В шоке)
- Ну да, все правильно, но вы уже опоздали. (Уверенно)
- Почему? (В недоумении)
- Уже мало времени осталось. (Уже не так уверенно)
- Мы попытаемся, ладно? Закажите, пожалуйста, такси. (Уверенно)
- Конечно! И да, времени у вас еще нормально. (Смотрит на нас как на полоумных.)

Почему мы опоздали на поезд в Казвине и опоздали на поезд в Ахваз, так и осталось для меня загадкой. Особенно, если учесть, что никуда мы на самом деле не опоздали.

Итак, вокзал. На платформы проход не свободный, а через калиточку, у которой стоят милые девушки и проверяют у всех билеты.
- Ваши паспорта…
- Вот..
- Ой, а вы сначала должны пойти в полицию, чтобы там ваши паспорта отметили…
- А где это? (Мы в легком шоке. Какую полицию? Куда идти?)
- А вон…напротив.

Полиция была прямо в 10 метрах. Там за столом сидел мужик в форме, еще один мужик в форме стоял рядом. На нас они даже не посмотрели. Зато мужик в штатском, сидевший на диване, не дожидаясь наших слов, с ленцой взял паспорта и билеты, полистал их, накарябал что-то односложное на билетах, отдал их нам и махнул рукой. Типа «идите с богом». Мы пошли обратно к девушке. Она посмотрела внимательно на билеты…
- Проходите
- Спасибо. А куда теперь?
- А куда едете?
- …ааа…(она же только что смотрела билеты) в Ахваз.
- Сейчас покажу.

На этом она закрывает свою дверку, что-то говорит соседке, делает в нашу сторону три шага и показывает рукой на спуск к самой дальней платформе…
- Вам туда, там сядете на поезд до М*** (точно не помню, какой город она назвала).
- Точно? Нам в Ахваз.
- Да, да, точно!
- Спасибо…

В это время мой взгляд падает на табло, которое написано в том числе и на английском. По его информации поезд в Ахваз едет со второго пути. Девушка, которая сразу после взмаха руки вернулась на свое место, показывала на путь номер 10. Мы как-то вяло пошли в ту дальнюю сторону, но все-таки уточнили у мужика с повязкой на рукаве, куда же нам все-таки идти. Он отправил нас на второй путь! Вообще за всю эту поездку, я поняла, что если у вас в Иране проблемы с ориентированием, обращайтесь к мужчинам. Если мужчин рядом нет, то вам остается только надеяться на удачу. Путешественникам она обычно сопутствует.

Это маленькое недоразумении с путями направило мои мысли в сторону иранской логики. Хотя нет, скорее всего в сторону «отсутствия логики». Как история с билетами на автобус из Ардабиля в Решт. Как невозможность купить билет внутри музея в Сад Абаде. Как непонятные опоздания на поезд и совершенно искреннее желание помочь и при этом посыл в неверном направлении. Вообще с этим сталкиваешься почти на каждом шагу, так что потом просто подстраиваешься. Но первые пару дней для меня это было настоящим откровением, к этому надо быть готовым. Если вы любите, когда все понятно и логично, иранцы, скорее всего, вас будут бесить. Однако, не исключаю, что логика там все-таки есть, просто она какая-то своя, восточная.

Номер вагона мы не знали и подходили чуть ли не каждому служащему вокзала, провожающему этот поезд. К каждому, потому что они все очень неопределенно махали рукой, указывая направление. Точный номер никто сказать не мог. И вот идем мимо уже точно нашего вагона и видим ужасную картину. Сиденья! Не полки типа кроватей, а сиденья! Ехать с 16 с чем-то сего дня по 10 с чем-то следующего дня. На сиденьях? О чем думала девушка, продавшая нам билеты. И вот идем, и обе независимо друг от друга рисуем в голове мрачнейшие картины. Заходим, садимся и почти сразу соображаем, что это все-таки полки. Какое же это было облегчение.


Купе оказалось четырехместным. Там уже сидела женщина лет 50-ти, по-английски она вообще не говорила. Женщина милая, но навеяла мысли о том, как иранки красятся. Очевидно, потому что это практически единственный способ украсить себя на людях, они делают это почти без меры. Некоторые выглядят так, как будто надели маску. Первые пару дней я иногда себя чуть ли не голой чувствовала с моим отпускным минимумом косметики, не смотря на все слои одежды и платок на голове. Потом начала красится сильнее, но все равно догнать в количестве краски на лице смогла только самых умеренных иранок.

Сначала принесли бесплатную еду. Хотя, конечно, совсем бесплатной ее назвать нельзя, она входит в стоимость билетов. Там как всегда был какой-то сок, печенье, еще какая-то фигня, уже не помню точно. Потом предложили чай.


За окном в это время был такой вот «жизнеутверждающий» пейзаж.


Через пару часов уже можно было заказать настоящую горячую еду. Заказ не прошел гладко. Наш проводник не знал ни слова по-английски. Я стала рыться в LP в поисках словарика. В словарике еды почему-то не было. Удивительно, но невозможно. Пролистала его еще раз и нашла-таки довольно бедный словарик именно с едой в самом начале книжечки. Что интересно, в старом LP такого словарика все-таки не было. С горем пополам заказали еду.

Приносят все вот в таком виде:




Обратите внимание на название. Улыбнуло.


Уже совсем поздно на каком-то полустанке к нам присоединилась четвертая попутчица. Молодая и красивая. Ее провожало пол деревни. Мы в этот момент сидели уже без платков и в футболках. Она показала нам, что хочет открыть занавеску, мы быстренько надели платки. Занавеска открывается, и я вижу глаза папы девушки, которые медленно в ужасе расширяются. Я еще ничего не понимаю, а папа уже метнулся в сторону, за ним метнулся еще какой-то мужик, и еще. Aromo в этот момент начинает смеяться и кричать: «Наташа!!! РУКИ!!!» О боже…мы в футболках…смеялись мы настолько сильно, что две наши попутчицы смотрели нас одновременно понимающе и очень удивленно.

Познакомьтесь, это Винни, наш неожиданный пятый попутчик.


Финансовый итог дня:
Такси в Тегеране до отеля: 5 долларов
Отель: 38 долларов
Метро: 5 000 реалов (т.е. 50 центов) за 4 поездки
Автобус: 2 000 реалов за двоих
Такси в Сад Абад: 5 долларов
Билеты в Сад Абад: 5 000 + 5 000 + 3 000 реалов за одного
Такси от Сада Абада до метро: 6 долларов
Такси до вокзала: 6 долларов
Еда на вокзале: 2 доллара (печенья, куча пастилы, напитки, еще фигня какая-то)
Еда в поезде: 12 долларов за двоих

День Третий. Переменчивый


Как говорится «как Новый год встретишь, так его и проведешь». День у нас не задался сразу, и провели мы его в итоге довольно сумбурно, планы и дальние и ближайшие пришлось менять несколько раз. Правда, и положительных впечатлений тоже было предостаточно. Но обо всем по порядку.

Утро началось многообещающе. Мы обе почему-то были уверены, что ехать из Ардабиля в Казвин будем долго, очень долго, и приедем к месту назначения не раньше 6, а то и 7 часов утра. Спать в автобусах у меня не получается, т.е. надо очень устать, чтобы там просто отрубиться. Иначе никак. Aromo же засыпала мгновенно, стоило только автобусу тронутся в дорогу. И вот когда я уже почти уснула, проерзав на сиденье несколько часов и обзавидовавшись моей попутчице, водитель объявил, что нам пора выходить. Время на часах – 5 утра! Холод собачий, дождь, темень, стоим посреди какой-то степи, грязь на обочине, куда встал автобус, и обойти ее не представляется возможным. Одна радость – такси действительно уже ждет нас.

Погрузились и поехали в гостиницу из LP. Приезжаем, а время-то раннее, там само собой все закрыто. Даже можно смело сказать – замуровано. Звоню в звоночек, нет ответа, еще раз звоню, опять нет ответа. Что делать? Совещаемся, какую еще гостиницу выбрать. И тут раздается сонный голос из динамика:

- Ааа…что такое?
- Здравствуйте, доброе утро! У вас есть свободные номера?
- Неа, нет свободных номеров, дорогой друг (так и сказал «dear friend»).
- Неужели ни одного нет?
- Нет, дорогой друг, ни одного нет. Успехов.

И отключился.

Мы опять начали совещаться о гостинице, выбрали какую-то. Говорим водителю, он ее не знает. И тут начались пляски с LP, как это обычно бывает в таких ситуациях. По моему скромному мнению, один из недочетов этого в целом великолепного путеводителя в том, что он не дает названий гостиниц на фарси. Названия городов и основных достопримечательностей дает, а названия гостиниц, ресторанов и мелких достопримечательностей не дает.

Каждый раз, когда таксист или просто прохожий, к которому мы обращались с вопросом, не понимал о каком месте идет речь, но видел, что я читаю название из книжки, он тут же тянул к ней руки. И каждый раз лицо этого человека было изображением поговорки «смотришь в книгу, видишь фигу». Прочитать самостоятельно латинские буквы он был не в состоянии, но продолжал тащить LP на себя, вытягивал в итоге его у меня из рук (не рвать же чужую вещь; Сашко, спасибо!) и начинал крутить в разные стороны, даже не понимая, где у путеводителя верх, а где низ. Лицо при этом обычно не выражало ничего. Вообще ничего. Даже недоумения или любопытства не было, не говоря уже о каких-то мыслях.

При этом я вовсе не хочу обидеть иранскую нацию в целом. Страна у них необыкновенная, люди добрые и отзывчивые. Уверена, попади LP в руки «паспортиста» или девушки из Фумана, они разобрались бы, что к чему. Но таксисты – это во всех странах мира не самые образованные люди.

Так вот наш казвинский шофер начал вертеть в руках этот замечательный путеводитель, совершенно не понимая при этом, как им пользоваться, и не будучи в состоянии прочитать адрес гостиницы. Отдавать мне его обратно он при этом никак не хотел. Еле вытянула из цепких лап. Вокруг ни души, то есть помочь никто не может. В итоге мы замучились с ним разбираться и попросили отвезти на вокзал, потому что нам все равно туда надо было. Да и искать в уже 6 утра гостиницу на пару часов было как-то странно. Он раз 10 переспросил, уверены ли мы. Такая настойчивость даже зародила во мне мысль, что что-то у них там на вокзале не так. Но мы стояли на своем.

На вокзале все оказалось так. Конечно, если не считать того, что там все было закрыто и никого внутри не было. Хорошо еще он сам был открыт.

Итак, что мы в итоге имели? Мы имели себя на практически закрытом вокзале в городе Казвине в 6 часов утра. Что мы могли начать делать? Спать! Где? ХЗ. Лавки железные и холодные. Да и вообще как-то уж слишком по бекпекерски. Мы не шикуем, но и спать на вокзале – это совсем не наш размерчик.

Aromo пошла изучать территорию и наткнулась на женскую молельную комнату. Туда мы и направились. Кровати или даже лавки там не предусмотрены, но ладно, хоть не на полу, так как персидский ковер, конечно же, присутствует. Плюс есть одна горячая батарея, что в такой холод немаловажно. Но вот незадача – практически с первых минут попыток поспать в комнату стал ломиться какой-то служащий вокзала. Напомню, что заходить в эти комнаты мужчины не имеют права, и он доблестно долбился к нам в окно, затихая на пару минут и начиная с новой силой. В итоге мы, конечно, к нему вышли, но объяснить, что он хочет, он никак не мог. Вообще. Мы вернулись в теплое помещение. Мужика не было минут 10, мы уж понадеялись, что все, он сам решил свои вопросы. Но потом он опять появился вместе с англоговорящим парнем, который…внимание!...зашел в эту комнату! Я абсолютно на 200% уверена, что не будь мы иностранками, ему бы даже в голову это не пришло. Это же совершенно недопустимо. Оказалось, что они хотят закрыть комнату. Вот что за невезение! «Но подождите расстраиваться, - добавил парень. – Кассу откроют через пять минут!»

Касса нам была нужна, чтобы купить билеты на ночной поезд Тегеран-Ахваз. Вообще-то, мы еще в Москве забронировали авиабилеты по этому маршруту, но выкупить их вовремя не успели из-за истории с паспортом. Поэтому решили все переиграть и поехать на поезде.

Кассы поразили своими очередями. Двумя. Одна для мужчин, другая для женщин. Обе они идут к одному окну. Очередность обращения к нему не соблюдается ни в одной из этих очередей. Все действуют по принципу «кто первый встал, того и тапки», то есть, кто первый сунул удостоверение личности или деньги в окошко, тот и первый в очереди. При этом, совершенно не обязательно ждать, когда кассирша разберется с предыдущим клиентом. Кассирша же тоже не особенно напрягается соблюдать очередность, она обслуживает сразу два или три человека, что крайней замедляет ее работу. Представьте, каково это одновременно смотреть билеты на три разных направления на одном экране монитора с одним рабочим окном, впечатывать в другие три билета имена, и распечатывать на медленном принтере еще третьи три билета. Конфликт интересов и легкая заварушка обеспечены.

Ну все, преодолев все препятствия, мы купили билеты и стали решать, что делать дальше. Точнее план-то у нас был, но в нем оказался один большой недочет – время!

Сначала мы собирались ехать в долину Аламут смотреть замки ассасинов. Проблема была в том, что осмотр замков у нас намечался на вчерашний вечер, но из-за паспорта пришлось все сдвинуть. На сегодня намечалась поездка в Тахт-и-Сулейман из города Зенджан. Сначала мы думали, что успеем и то и другое, и даже начали договариваться с таксистами о цене поездки к замку. Но потом, прикинув время и километраж всего плана, мы поняли, что никак не успеем и туда и туда, надо выбирать. Хотя выбирать особенно и не надо было. Простой, хоть и красивый и с историей, замок на горе против древнего объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. Выбрали Татх-и-Сулейман.


Но так как замки были в планах, и торг с таксистами состоялся, расскажем, что это и с чем едят, точнее за какие деньги едут.

Примечание Aromo: Акцент предполагалось сделать на Аламут. Ассасины - члены тайной религиозной шиитской секты исмаилитов. На самом деле к религии организация имела опосредованное отношение. Хасан ибн-Саббах, являясь главой организации, выращивал в замке наемных убийц-самоубийц. В процессе использовались наркотические средства, а также религиозно-театрализованные представления различной направленности и содержания. Здесь речь идет о фундаментализме, но не совсем исламском. Ведь в зависимости от поставленной задачи ассасины легко меняли вероисповедание, становились дервишами, солдатами, торговцами, лекарями, монахами и т.д. Согласитесь, что для истинно верующего смена религии что-то из ряда фентези. Хасан ибн-Саббах был талантливым лгуном, внушающим всем и вся мистический ужас. Итак, мы намеревались направиться к жилищу человека, «казнить-помиловать» которого меняло расстановку сил в мировой истории.

За поездку к замку Аламут от вокзала Казвина и обратно таксисты хотели никак не меньше 70 долларов. Скинуть не удавалось, все жаловались, что слишком уж долго ехать, часа три в одну сторону, не меньше.

Примечание Aromo: Подходит один англоязычный дядечка и начинается уже осознанный диалог. Этот явно понимает о чем речь, но упорно не желает указывать цену. Приглашает в офис неподалеку. Мне это почему-то очень сильно не нравится. С какой стати эти тайны мадридского двора? Если он укажет большую сумму, мы уйдем. Если меньшую, никто из собравшихся не догадается. Что-то он темнит.

Покинув таксистов, которые нас даже и отпускать не хотели (при этом и цену не сбивали, даже когда мы ушли уже почти к зданию вокзала), а все бежали за нами и кричали что-то о долгой дороге к замку, мы пошли узнавать, можно ли доехать до Зенджана на поезде, раз уж мы уже находимся на вокзале. О и чудо, как нам везет! Доехать можно и поезд будет через 10 минут. Купили билет, сидим ждем. 10 минут ждем, уже и с чемоданами на платформу вышли, а нашего поезда все нет. Служащие проверяют наши билеты иговорят, что минут черз 10 будет. Ок. Через 10 минут история повторилась. Потом какой-то, проходящий мимо человек, вырвал у меня из рук билет:
- А ваш поезд уже ушел.
- Как это ушел? Нам сказали, что еще и не приходил.
- Нет, он уже ушел.

Идем в кассу разбираться, там говорят, что билет сдать нельзя и поезд будет через 10 минут. Что ж такое! Очередной служащий посмотрел на билет и говорит, что поезд будет через 20 минут. В итоге через 30 минут все же уехали. При этом при посадке на поезд нас передавали из рук в руки от одного контроллера к другому, пока через пять инстанций не провели на вроде как наши места.

В поездах, даже таких типа пригородных, так же как и в автобусах, кормят какой-то сухомяткой и бутылкой воды.

На вокзале из еды мы купили, помимо прочего, арбузные семечки. На пробу. Семечки тест на вкусность провалили.


На перроне в Зенджане рядом с нами опять нарисовался парень, который пытался помочь с билетами в Казвине. На этот раз он стал пытаться помочь нам уехать к Трону Соломона (то есть Тахт-и-Сулейман на русском). Точнее сначала он очень долго пытался понять, что это такое. Ни название, ни фотографии ему ничего не говорили. Подошли его друзья, которые тоже понятия не имели об этом месте. Среди этой компании суетились таксисты, которые тоже не понимали, куда нам надо. Что же это за место такое волшебное? При этом все пытались нас уверить, что нам туда не надо, а надо в Солтание. Но Солтание у нас было факультативно, и на тот момент мы всячески пытались от него отбрыкаться. Потом кто-то волшебным образом предъявил карту местности. Это была несказанная удача, так как карты в этой стране у таксистов совсем не распространены. Я даже не уверена, что они умеют их читать. Большинство реагируют на них так же, как и на путеводители на английском. Но тут с картой в руках пару человек примерно поняли, где это и сколько туда ехать…долго, очень долго, часа 4! И опять меньше, чем за 70 долларов никто ехать не хотел. Вдруг еще одна удача – откуда ни возьмись возник молодой парень-таксист, который не примерно, а абсолютно точно знал, куда и как ехать. Но почему-то и он тоже настойчиво предлагал ехать все-таки не к Трону, а в Солтание. Но мы были несгибаемы! Плюс этот парень совершенно неожиданно согласился ехать за 50, а не 70 долларов.

Примечание Aromo: Тахт-и-Сулейман (Takht-e Suleiman) некогда зороастрийская святыня. Зороастрийцы покинули Персию в VIII веке, спасаясь от религиозных преследований мусульман. Сегодня последователи этой религии разбросаны по всему миру. Многие живут в Пакистане и Индии. Кстати, одна из версий приписывает трем волхвам, которые пришли чтобы поклониться младенцу Иисусу, иранское происхождение. Считается, сто они пришли из иранского Севеха в Вифлеем, были, вероятно, зороастрийскими жрецами.

Интересная история, почему это место называют Трон Соломона. К тому самому Соломону оно не имеет никого отношения. Просто в самом начале гонений на зороастрийцев мусульманами, жрецы сориентировались и решили, что правоверные так почитают библейских персонажей, что не поднимут руку на место, связанное с одним из них, и тут же приплели Соломона. И точно, оказались правы. Рука не поднялась, а название сохранилось до наших дней. Интересно, почему именно Соломон?

Дорога была невероятно красивой. Самое главное там был размах, который очень сложно передать на плоской фотографии.






Иранцы – большие любители пикников


По пути попадались глинобитные деревушки


То здесь, то там паслись овцы


За которыми наблюдали ослики


«Широко раскинулась» какая-то речка, которую наш таксист практически заставил сфотографировать (внизу фотки – это вода, а не земля)


Ехали и правда очень долго


И вот приехали! Таксист пошел с нами. Оказалось, что в кассе работает его друг, который пустил нас бесплатно. Надо было только написать, кто мы, откуда, и в каком году родились (!) в специальной книжечке, где отмечались иностранцы. Страница была почти пустая. Кроме нас за последний месяц там отметилась только пожилая пара из Германии.


Здесь же я первый раз увидела курдов в их национальных штанах. В жизни это, кстати, выглядит гораздо интересней, чем на фотографиях. Жаль, что в Москве курды из соседнего дома так не ходят.


С дороги кажется, что это никакой не зороастрийский «храм», а какая-то европейская крепость.




Но внутри ждет сюрприз (если вы, конечно, не начитались об этом месте еще до поездки, что вы скорее всего сделали) – озеро! И немаленькое. С потрясающей бирюзовой водой. Кстати, она совершено непрозрачная. Выглядит очень плотно, и как будто природа бухнула туда тонну гуаши.




Дойдя до дальней стены крепости, увидели замечательную пасторальную картинку




Побродили по древним развалинам










Хотя таким уж древним ли? То есть место-то 100% древнее, но вот некоторые стены выглядят так, как будто их только что поставили. То здесь, то там лежат аккуратно сложенные «древние» кирпичи. К сожалению, мы это видели везде, где были. И не разберешь, что действительно сохранилось, а что новострой. Хотя, может быть, это и не так плохо, хоть какое-то представление можно получить, как это все выглядело раньше, а не картину «вот эти три камня, это все, что осталось от храма в три этажа высотой».


Зашли в музей и вспомнили о нашей идее сфотографировать этот Трон сверху, то есть так, чтобы все помещалось в одну фотографию, и было видно, что внутри находится озеро. Вспомнили, потому что увидели именно такую фотку в галерее. Я спросила у нашего таксиста, откуда это можно снять, и как туда попасть. По-английски он практически не говорил, и весь разговор происходил на пальцах. Сначала таксист подумал, что я хочу сфотографировать эту фотографию. Даже сходил к охране и спросил, можно ли это сделать. Оказалось, что нельзя. Но нам-то и так это не надо было. Потом, изрядно устав, я смогла наконец-то объяснить ему, что же мы хотим. Можно! Он знает, куда ехать!

Ехать? А вот и нет! Идти пешком. В гору. Но умный в гору не пойдет, умный гору обойдет. Таксист повел нас в обход по дороге, а за поворотом оказался совсем уже не страшный подъем. Если бы не он, мы скорее всего на эту дорогу даже не обратили бы внимание – она выглядит так, как будто уходит совсем в сторону – а поперлись бы напрямую.

Весь наш примерно 20-ти минутный путь таксист что-то выискивал под ногами. Он то поднимал какой-то осколок кувшина или тарелки, предлагая подивится этому чуду, то начинал собирать грибы или травы. И не просто так собирать и все. Он их собирал и сразу тянул в рот! Давал и нам попробовать. От грибов мы несколько раз вежливо отказались, а вот некоторые травки пришлось аккуратно пожевать, чтобы совсем уж не обижать мальчика. Вкус интересный. Каждую новую находку он собирал в ладони и нес нам, пытаясь рассказать, что это. Вдобавок, как только я стала слегка задыхаться на подъеме, он нашел какие-то листики, которые надо было растереть и вдохнуть их аромат. Удивительно, но они моментально помогли. Наверху мы решили, что нация, для которой «и под каждым им кустом был готов и стол и дом» непобедима.




Вот зачем мы лезли в эту гору:






Почти весь обратный путь мы с Aromo обсуждали отсутствие на нашем пути в Иране хорошего чая. Азербайджан нас очень в этом деле за 4 дня развратил, там просто рай для любителей выпить простого черного чайку. А тут ну почти ни разу! А хочется же, при том хочется прямо сейчас, потому что все как раз к этому располагает. И вот идем обсуждаем, и вдруг наш таксист спрашивает: «А не хотите ли вы, девушки, чаю?» Даже возникло подозрение, что он говорит по-русски, но тщательно это скрывает.

«А что же не хотеть? Хотим!» - ответили мы, не поняв, где он его собирается нам доставать. Никаких кафешек поблизости не было. Точнее одна все-таки была: на краю стоянки расположилась с пикником группа курдов. К ней таксист и направился с просьбой угостить иностранок. Те очень заинтересовались предложением и пригласили нас «за стол». Пока мы пили чай, они очень внимательно за нами наблюдали.


Кстати, еще пару слов про музей внутри крепости. В этом же здании располагается и маленький сувенирный магазин, где всем проходящим мимо суют в обязательном порядке какую-то сектантскую брошюрку и CD. Что-то про «открытие чакр Земли такого-то числа такого-то года, не опоздайте достичь бессмертия». Магнитов в магазине нет.

По дороге назад увидели какой-то подъемник как для лыжников. Оказалось, что где-то в горах добывают серебро, а потом на этих качельках перевозят его куда-то еще на переработку. Цепочка тянется чуть ли не десятки километров.


Посидим, поговорим


На обратном пути вернулись к старой песне:

Aromo: Парень предлагает скататься в Солтанию. Мол, по дороге. Он был молодцом и честно признаюсь, я не ожидала подвоха. Психика после всех этих ожиданий, торгов, боязни не успеть никуда расслабилась. К тому же у меня в голове прочно засела информация о том, что Солтания находится в 5 км от города. Она и находилась. Только от окраины города, которую уже можно считать пригородом, и до которой нужно еще доехать. В итоге 40 км в один конец. То, что мы «попали», было понятно. Вопрос на сколько.

И как же он гнал, обгоняя по встречке все и вся! Как эти люди не попадают в аварии, просто удивительно. Потрясающая сноровка. Но мне от этой сноровки было как-то не по себе. Почему я не села за пассажирским сиденьем? Хотя бы не видела бы моргающий на нас дальний свет каждые секунд 10 и не чувствовала бы, как фуры проносятся мимо, почти задевая наше боковое зеркало заднего вида.

Приехали. Очень красиво. Очень неплохой сувенирный магазин. Магниты? Магнитов нет.




Поехали в терминал Зенджана, чтобы сесть на автобус в Тегеран. Билетов или даже расписания у нас не было, но из всех мало-мальски больших городов каждый вечер идет несколько автобусов в Тегеран. Иногда проездом, иногда именно оттуда, но идут обязательно. У нас даже сомнений не было, что в 8 или 9 вечера мы оттуда уедем.

Пора расплачиваться:

Aromo: «Попали» мы на 20 баксов. Итого: Ж.д.вокзал- Тахт-и-Сулейман-Солтания-автовокзал обошлись в 70 баксов.

Отдаем еще 20 баксов. Происходит примерно такой диалог на понтамиме:
-А может сто?
-Ты в своем уме?
-Не хотите сто?
-Нет, не хотим.
-Ну ладно. Пошли на станцию.

Странно. Ладно, пошли на станцию. Видимо, проводы входят в прайс.

Мальчик мечется среди офисов автобусных компаний и оказывается, что следующий автобус будет только в полночь! Напомню, что время что-то около девяти, и мы хотим спать. Спасть в кроватях, а не в автобусе, что непременно произойдет, если мы поедем только через три часа. Он хочет купить нам билеты, но мы не верим такому развитию событий и билеты покупать соответственно не хотим. Слонялись от автобусов к скамейкам с ним в полуметре у нас за спиной минут 10. В итоге он все-таки сдался и уехал. Мы опять уже без него пошли выяснять, есть ли что в Тегеран раньше. Но нет, действительно нет.

Но мы не сдавались. Решили узнать у таксистов, есть ли в городе еще один терминал, мы вроде проезжали мимо чего-то похожего. Терминала нет, но есть место, откуда автобусы-савари уходят в Тегеран чуть ли не постоянно. Ура! Через 10 минут мы уже в таком сидели, а через полчаса и поехали.

Финансовый итог дня:
Поезд до Зенджана: что-то около 4 долларов на двоих
Еда на станции: 1 доллар (чипсы, арбузные семечки, орешки, напитки)
Поезд Тегеран-Ахваз: 25 долларов на двоих
Такси в Тахт-и Сулейман и Солтанию: 70 долларов
От станции до нужного автобуса в Тегеран: 2 доллара
Автобус Зенджан-Тегеран: 10 долларов на двоих
Чай по дороге: 50 центов за 4

Маленькое замечание: все названия и на русском и на английском я беру в основном из Википедии. Но их написание может отличаться от источника к источнику.

Тир (Сур)
 
Как все другие основные города и достопримечательности Ливана Тир уходит своими конями в глубокую древность, скорее всего город был основан около 2750 года до н.э. Но не буду утомляться историей, лучше расскажу несколько интересных (по моему мнению) фактов:
 
- древний город был островом, на котором не было воды, ее приходилось доставлять туда на кораблях;
- город 13 лет (!) осаждал знаменитый царь Навуходоносор, это всем надоело и стороны заключили мир;
- Александр Македонский держал Тир в блокаде семь месяц, в лепешку разбивался просто, но все-таки победил, захватил город, убил или продал в рабство все его 30 тысяч жителей;
- Дидона, мифическая основательница Карфагена, была из Тира; правда в этом есть, Карфаген действительно основали торговцы из Тира, еще они основали Кадис в Испании и многое другое;
- Европа, которую украл Зевс, превратившись в белого быка, была тирской принцессой;
- царь Тира Хирам I дружил с царем Соломоном и не в службу, а в дружбу отправил своих строителей помогать евреям строить Храм Соломона в Иерусалиме; поэтому легендарная центральная масонская фигура Хирам Абиф, руководитель строительства Храма, был как раз из Тира;
- римляне построили здесь самый большой ипподром античного мира на 20 тысяч зрителей;
- здесь неделю жил Апостол Павел, наведывался и Иисус Христос; вообще в Библии, особенно Ветхом Завете, Тир упоминается очень часто;
- в 1190 году здесь был похоронен Фридрих Барбаросса;
- пьеса «Перикл, царь Тирский» частично написана Шекспиром;
- упоминание Тира встречается в творчестве Редьярда Киплинга, Оскара Уайльда и Боба Дилана
 
В этом городе опять на ум приходит фраза Sic transit gloria mundi. Где скрыто все это величие и богатство сейчас? Как всегда, в руинах. В Тире они скорее милые и приятные, чем впечатляющие или завораживающие. Таких мест в мире немало.
 

 

 

 
Здесь мне (и не только мне) понравилось, что улица из колонн как бы уходит в море.
 

 

 
Месть, где находятся остатки самого большого в мире античного ипподрома занимает площадь уже побольше.
 

 
От самого ипподрома мало что осталось.
 

 
Зато восстановили арку, здесь же бани и некрополь.
 

 

 
И улица красивая.
 

 

 
Раз некрополь, то куча саркофагов.
 

 

 
Случайно заехали в христианский квартал, буквально на секундочку.
 

 
Сидон (Сайда)
 
Один из самых древних и загадочных городов в мире. Загадочных, потому что ничего от этой древности не осталось. Самое раннее, что можно найти в городе – это постройки времен крестоносцев. Все более древнее либо разрушено и разграблено, либо замуровано под современными постройками. Да и от крестоносцев не много осталось. Здесь очень сложно осознать, в каком значимом месте вы находитесь, еще сложнее, чем в Тире.
 
Основан город скорее всего был в четвертом тысячелетии до н.э., а в пору своего расцвета был самым богатым и значимым и в политике и в религии финикийским городом. Когда-то его даже называли «священным городом Финикии».
 
И опять пунктиками:
- город неоднократно упоминается в Библии; Книга Бытия называет его «первенцем Ханаана (внука Ноя)»;
- Сидонцы основали Тир, с которым потом постоянно враждовали;
- Сидон поставлял лес для строительства Храма Соломона в Иерусалиме;
- сидонский порт – одно из самых древних сооружений человечества, которое до сих пор функционирует; ему пять тысяч лет;
- Александру Македонскому и первым арабам (7-й век н.э.) Сидон сдался без сопротивления;
- Сидон однажды был захвачен не абы каким крестоносцем, а самим Балдуином, который потом станет первым королем Иерусалима;
- Ричард Львиное Сердце руководил отсюда разгромом мусульманского флота;
- Сайда – город-побратим Сочи;
 
И спецстрока для «поклонников» банки «Джезебель-II», которая утонула в этом году на Филиппинах: библейская Иезавель (то бишь Jezebel) была дочерью царя Сидона. Та еще личность, (внутри ссылка на Википедию на русском). Зная филиппинскую любовь к Библии, можно предположить, что именно в честь нее лодка и была названа. И как мы рискнули на ней 8 часов плыть?
 
Итак, Сидон:
 
Замок крестоносцев у моря, 13 век. Симпатично. В стене опять римские колонны.
 

 

 

 
Кто говорит, что в воде видны римские колонны на дне? То есть в чистой, может, и видны. А вот в грязной нет.
 

 

 
Старинный арабский сук, один из двух в Ливане. Так себе место, но на безрыбье замечательно.
 

 

 

 
Его реставрируют и облагораживают, чем все место очень напоминает старый город в Баку. Мы видели только прилизанные части. Даже и не знаю, остались ли более колоритные.
 

 

 

 
А из этой лавочки вышли две девушки с ног до головы в черном. У одной было даже закрыто лицо и на руках были перчатки. Вот, что они носят под всеми этими никабами, хибжабами и прочим.
 

 
Электричество
 
Точнее не электричество, а перебои с ним. Говорят, что там это частое явление. У нас в гостинце как-то оно вырубилось, но сразу опять включилось, наверное, заработал местный генератор.
 
Но такое удовольствие как собственный генератор есть не у всех.
 
В первый же день в Бейруте за «завтраком» в забегаловке, погас свет, причем так громко довольно погас. В моем поле зрения в тот момент было много народа. Очень разного народа: мужики в дорогих костюмах и в поношенных пиджачках, дамы и в мусульманских одеяниях и в европейских, молодежь обеих полов, одетая по современной местной моде. И что? А ничего. Никто даже глазом не повел и не вздрогнул. Вообще, ни на секунду. Все продолжали делать то, что делают: есть, разговаривать за своим столом, что-то набирать в телефоне, перекрикиваться с официантом. И все это практически в потемках.
 
А Ясина история со свечкой в Библосе вообще замечательнейшая. Я даже позавидовала немного.
 
Их нравы или просто на что мы обратили внимание
 
В христианских и некоторых частях мусульманских кварталов Бейрута практически все люди выглядят идеально, модно, дорого на вид или по настоящему дорого.
 
***
Сколько же на дорогах рекламы! Огромные щиты идут один за другим. Все свободное пространство стен занято рекламой. В мусульманских районах реклама перемежается фотографиями мучеников за веру или Насралой в разных позах. Причем и в тех и других районах довольно много рекламы с весьма откровенно одетыми женщинами. В мусульманских просто вдобавок к ним еще есть и закупоренные женщины.
 
И особенно много рекламы свадебных платьев и услуг.
 
***
Свадьбы – это огроменная индустрия в Ливане. Цены при этом на все неземные. Обычненькое платьишко стоит от 5000 долларов. А уж если оно с вышивкой, то дамы падают в обморок от такой неземной красоты и удивительного богатства. Если в вас присутствуют бизнес жилка и охота открыть свое дело в Ливане, то вот вам идея – свадебные платья и прочие аксессуары. Не прогадаете.
 
***
Ни в одной стране я еще не видела, чтобы восточные женщины так много курили кальян. И действительно в основном женщины. И точно в основном мусульманки, потому что в платках. Сидят, пьют чай или кофе и сосут эти трубки. Вообще кальян можно на каждом углу покурить.
 
В том числе на рабочем месте. Этот принадлежит охране римских руин в Баальбеке.
 

 
***
Я прилетела пол второго ночи, и на прилете работал дьюти фри. А когда ехала в гостиницу на такси, видела, как на двух освещенных футбольных полях мужики играли в футбол, и играли полноценные 4 команды же, а не полторы калеки. Не спится этому народу.
 
***
Уже писали о любви ливанок к переделанным носам. Еще бы! Арабский нос – это не модно. На улице то тут, то там можно увидеть девушек и женщин с носами закрытыми повязками. Носят они эти перебинтованные носы очень гордо. Даже более гордо, чем уже сделанные. И конечно! К сделанному еще присмотреться надо, а с повязкой сразу видно, что у нее богатый муж, который тратит деньги на нее и ее красоту! Ведь очень недешево это иметь красивую жену с красивым носом.
 
***
При этом они очень любят пускать пыль в глаза. Купят дорогущую машину на последние деньги или в кредит, а сами живут в халупе.
 
***
Еще один показатель богатства – это филиппинские няньки. В Бейруте мы их видели мильон, особенно в даунтауне. А в Библосе в ресторане за соседний столик сели три шикарные девицы в платках, у одной из которых был маленький ребенок. Нянька ребенка, само собой филиппинка, села за соседний столик и стала очень внимательно изучать меню. Она явно была разочарована, когда девицы решили, что им там не нравится и ничего не заказав ушли.
 
В Бейруте видели большой плакат у одного магазина «Срочные переводы денег на Филиппины!! 8 долларов!».
 
***
Cпросили у прохожих, где находится одно кафе. Парень с девушкой, я даже думаю, что муж с женой, почти довели нас до места. Оказалось, что он говорит немного по-русски, учил его 9 месяцев на курсах при культурном центре. Учил, потому что хотел уехать работать в Армению, но так и не уехал. Почему именно Армения и почему не уехал, я спросить не успела.
 
Вообще в Ливане, особенно в христианской общине, строит острая проблема утечки мозгов. Уехать за лучшей жизнью пытаются чуть ли не все. Работы в стране почти нет. Говорят, что за пределами Ливана сейчас живет что-то около 14 миллионов ливанцев, а в самом Ливане всего 4 миллиона. Страна – штаб-квартира, как Армения.
 
****
Официально зарегистрированных русских в стране где-то одна тысяча; четыре тысячи живут «на два дома», то есть «прописаны» и в Ливане и в РФ.
 
***
Интересное дело. Некоторые христиане учат детей только французскому и английскому языкам, чтобы тем было проще найти хорошую работу в будущем. А арабский? А вот как нахватаются, так и говорят.
 
***
В Бейруте в воскресенье все утро с улицы был слышен перезвон колоколов. То с одной стороны, то с другой. Даже забывается на время, что находишься на Ближнем востоке.
 

 

 
***
Можно ли еще где-то в мире встретить такое переплетение христианства и мусульманства?
 

 
***
Ливан – не Стамбул. Кошек здесь гораздо меньше, хоть и тоже не мало. Но зато какие это кошки! Я не видела ни одну просто спящую или с ленью в глазах. Они все о чем-то усиленно думают, кого-то высматривают, куда-то бегут.
 
Библос

 
Баальбек

 

 
Тир

 
***
Мне всегда было интересно, какого это жить в исторически значимом месте. Например, в старинном доме в центре Рима. Или, если по теме, что значит жить в одном из древних ливанских городов? Кто с пиететом относится к месту рождения или жительства и старается соответствовать? Вот что рассказывает эта бабушка своему внуку? Они живут в Библосе. Мальчик очень хотел зайти в эту школу музыки и искусства (на табличке написано).
 

 
А что думают люди, которые живут в почти лачугах с видом на древний Тир? Мне почему-то кажется, что эти ничего не думают. Других забот хватает.
 

 
В домах получше, может, что-то и думают.
 

 
***
Вода из-под крана в Ливане наипротивнейшая, какая-то солоноватая. Делать чай или кофе с такой водой – последнее дело. Мы проверили на практике, в первый день у нас в номере не оказалось воды из бутылки. Так вот она соленая даже кипяченая.
 
***
У зоомагазина у дороги стояли клетки. В них одна собачка, штук двадцать куриц и несколько обезьянок.
 
****
Сидим в кафе, выходит владелец:
- Вы из России?
- Да.
- А откуда из России? Из Киева? Или из Белоруссии? *с подозрением*
- Из Москвы.
- Ааа...из самой столицы? *уважительно*
 
***
Практически все сплошные заборы, закрывающие стройку или ремонт, разрисованы либо граффити, либо чуть ли не по специальным шаблонам.
 

 
***
Пока ехали из Бейрута в Баальбек все ждали, когда же начнется природа. Хоть кусочек. Не фига. Не началась. Нет природы, практически все горки застроены домами. Может на севере можно встретить места, где взгляд не обязательно упирается в какую-то постройку?
 
The End

Баальбек
 
Итак, утро в Библосе. Наш план был днем посетить Баальбек и вечером вернуться в Бейрут в забронированную заранее гостиницу (опять 35 Rooms). Решили, что лучше всего это сделать на одном такси. Заказали его прямо в гостинице. Озвученная стоимость 150 долларов. И да, мы сразу и согласились. Торговаться не стали. Предоставили нам практически новый для Ближнего Востока, лет 10 всего как с конвейерной ленты, белый Мерседес.
 
Ехали мы через Бейрут. Почему не спрашивали, но скорее всего более короткая дорога через север была просто закрыта из-за снега. Или водитель решил не рисковать своим белым Мерседесом.
 
В Баальбеке выяснилось, что это было очень стратегически правильное решение сначала посетить Библос, а потом уже Баальбек. После Баальбека Библос действительно покажется тремя камнями.
 
На входе арабские средства передвижения: старый Мерседес, старый Жук, верблюд и лошадка. Попросите Ясю рассказать догадку про верблюда.
 

 

 
За Жуком виден один из десятка лиц мужского пола разного возраста, которые волнами один за другим набегают на туристов с кличем купить футболки с символикой Хезболлы и поддельные «древние» монетки.
 

 
В Баальбеке находятся руины самых больших древнеримских храмов, причем руины весьма неплохо сохранившиеся, хоть и реконструированные (но куда ж без этого). Римские храмы были построены на рубеже нашей и не нашей эр, то есть две тысячи лет назад, на основаниях еще более древних храмов, которым уже на тот момент было никак не меньше двух тысяч лет (по некоторым данным люди там уже 9 тысяч лет живут).
 
Странно, что не смотря на эту древность сведений о городе до завоевания Ближнего Востока Александром Македонским не встречается. Скорее всего, он просто не был достаточно богат или влиятелен, просто деревушка, каких много. В том же 4-ом веке до н.э. греки назвали это место Гелиополь, то есть Город Солнца, тем самым признав, что главным богом древнего города было Солнце. Скорее всего это был Баал, откуда и пошло название Баальбек. Именно здесь в храме Баала-Юпитера император Траян спрашивал оракула, вернется ли он живым из Парфянского царства.
 
Всего было построено три храма: Юпитера, Венеры и Бахуса. На холме рядом был также построен храм Меркурия. Так как храмы построены на существовавших фундаментах, планировка всего комплекса отличается от принятой в древнем Риме.
 

 
Двор перед храмом Юпитера.
 

 

 

 
Дорога к храму
 

 
От самого большого храма Юпитера осталось мало. Только его фундамент, лестница и колонны. Фундамент – это целая мегалитическая конструкция. 27 известняковых блока, которые по своему весу не сравнимы ни с чем в мире. Самые легкие весят 300 тонн. В основании лежит (точнее лежат) Трилитон. Это три огромных камня 800 тонн весом каждый. Это самые тяжелые камни, когда-либо добытые древним человеком. И это еще без упоминания обработанного камня весом в 1000 тонн, который лежит недалеко от комплекса в карьере (мы туда не добрались, заблудились, потерялись, и вообще устали). Как это происходило, никто не знает. Современный человек такой технологией не обладает! Но работа над разгадкой идет ;-)
 

 
Колонны храма самые большие римские колонные, дошедшие до наших дней (а может и вообще самые большие). Всего их было 54. Восемь из них еще в шестом веке н.э. были вывезены в Константинополь для строительства Софийского собора. Сейчас шесть из колонн храма стоят, как и стояли. То есть это не упавшие колонны, которые потом подняли археологи и реставраторы, а именно почти две тысячи лет простоявшие на одном месте. А ведь чему только не подвергался Гелеополь за это время: и войнам, и грабежам, и землетрясениям, и перестройкам. На всех стоящих колоннах видны следы то ли цемента, то ли еще чего. Пришлось подлатать, чтобы они так и продолжали стоять, может даже еще две тысячи лет. Кстати, в начале 20-го века колонн было девять, но три упали во время очередного землетрясения. Так что есть фотографии, где эта колоннада смотрится помощнее.
 

 
От Бахуса осталось больше всего. Храм окружают 42 колонны, каждая 20 метров в высоту.
 

 
Такое ощущение, что центр входного проема вот-вот рухнет на головы зазевавшихся туристов.
 

 
До сих пор виден рисунок. Он именно такой черный по сравнению со всеми другими камнями вокруг.
 

 
Детали
 

 

 

 

 

 
На стенах невероятное количество автографов археологов и туристов.
 

 

 

 
Ну и остатки храма Венеры. Сейчас к ним пройти нельзя , если только не как Serёжик через забор и в потемках, так как место у всех на виду. Судя по фотографиям за последние сто лет эта «беседочка» уменьшилась в размерах.
 

 
Для более занимательного осмотра руин мы взяли гида за 20 долларов. Я очень надеялась, что он расскажет и покажет что-то интересное. Неа. В путеводителе и то больше прочитали. Вон притомился, халявщик.
 

 
Я уже в своей жизни античных руин насмотрелась, но Баальбек все равно впечатлил.
 

 

 

 

 

 
*****
Внимательный читатель с друго форума заметил одну несостыковку. После цитаты мой ответ.
 
Вот говорила мне мама: "Не верь Википедии, обманет."Вот, что там написано: The original number of Jupiter columns was 54 columns. In the early 20th century an earthquake reduced the 9 remaining columns to six. http://en.wikipedia.org/wiki/Baalbek
 
Но литография говорит гораздо больше, так что на самом деле землетрясение, обрушевшее три колонны, было не в начале 20-го века, а в 1759 году. В 1757 году зарисовки руин сделал в том числе англичанин Роберт Вуд.
 
В 1768 году шотландец Джеймс Брюс нарисовал уже шесть колонн.

Голубиные скалы и Bay Rock Café
 
В середине дня с площади Этуаль …
 

 
поехали смотреть Голубиные скалы.
 

 
Это один из символов Бейрута (который, кстати, город-побратим Москвы). Запомните слово Raouche. Именно его надо говорить, когда едете смотреть на них. И то не факт, что таксист вас сразу поймет, но с этим словом ваши шансы быть понятыми быстрее вырастают.
 
Рядом со скалами находится Bay Rock кафе, которое нам потом пара местных жителей категорически не советовала посещать, потому что банально и дорого, и вообще для туристов. Но вот, что подумалось: вид там с балкона офигенный, мы туристы и есть, цены там были обычные (как в ресторане обычные, не как в забегаловке). Короче, мы не пожалели, что туда зашли.
 
Сначала сели на открытую террасу с тем самым офигенным видом. Наш официант из кожи вон лез, уговаривая нас пересесть вовнутрь помещения. Уж что только не говорил, даже дождик обещал:
- А не хотите пересесть вовнутрь?
- А здесь закрыто?
- Открыто, но все-таки..
- Нет, не хотим тогда.
- Уверены?
- Да, здесь вид отличный.
- Хм….а через 10 минут пойдет дождь!
- Да что вы! Уверены?
- Абсолютно! Ливанет, как пить дать!
- Интересно. Ученые бьются предсказать так точно не могут, а вы можете.
- Да, я такой. Я могу. Даю на все 10 минут.
- Ну, тогда мы через 10 минут и пойдем вовнутрь, то есть когда дождь начнется.
- Ну, как хотите…
 
Дождь пошел только ночью. Но вовнутрь мы все равно убрались минут через 20-30, потому что ветер начался такой, что кальяны падали и скатерти улетали.
 
В кафе у нас несколько раз поднимался разговор, что надо было бы поехать в грот Джейта и на Хариссу. Но разговор, разговором, а дело делом. Дело у нас было другое: мы пили вино.
 
После примерно двух бутылок сложилось и впечатление о Ливане в виде "как же мне здесь нравится, замечательная страна". ;-)
 
Уже вечером заметили внутри помещения квадратный столик с зеленым сукном. Вокруг сидят мужики с кальянами и играют в карты. Такая чудесная деталь местной жизни. Так что не только для туристов этот ресторанчик.
 
Blue Note Café
 
Ясь, расскажи, а?
 

 
Собачья речка
 
Я все думала, как же должна выглядеть река, которую надо было пересечь грозным войскам древности, чтобы попасть из Египта в Малую Азию. Говорят, она была такая могучая и неприступная, что на скалах рядом великие полководцы выбивали послания потомкам, что мол такой-то такой-то перешел и великая ему слава во веки веков. Дааа…Sic transit gloria mundi! На фотографиях видно, что если вы не любитель истории, то можно не заезжать.
 

 

 
Зато, если любитель, то можно полюбоваться на надпись выбитую Наполеоном III («тупой козел» цы) в честь себя, для которой была сколота надпись Рамзеса II.
 

 

 
Даааа, давно тут люди след свой оставили. А казалось бы, ничего особенного.
 

 

 
А вот поновей.
 

 

 
Там таких более современных надписей еще с десяток.
 
Город тем временем подтопляло.
 

 
Грот Джейта
 
Грот Джейта - сказочное место. Кажется, там живут либо гномы, либо драконы.
 
Мы думали, что в нижнюю пещеру не попадем, потому что когда идут дожди зимой или во время половодья весной ее затопляет. Но она была открыта, не смотря на дождь. Там не по дорожкам ходишь, а плаваешь на лодке. Глубина от пол метра, до 7 метров. Почти рядом с входом (вплывом) есть песчаный островок, смотрится там чужеродно. Рыба в пещере не водится почему-то. Везут совсем немного, в какой-то момент парень сказал, что река идет дальше еще 6 километров, но туда не возят, потому что там уже почти нет кислорода. Мы не спелеологи, фиг знает, правда это или нет.
 
Фотографий нет, снимать там нельзя.
 
Для любознательных:
Вики на английском : http://en.wikipedia.org/wiki/Jeita_Grotto
Официальный сайт (французский, английский): http://www.jeitagrotto.com/
 
Харисса
 
Мы где-то видели сравнение Хариссы со статуей Христа в Рио-де-Жанейро. Мы в Рио не были, но крайне сомневаемся, что эти две статуи можно сравнивать. Разве, что стоят они на горе над городом обе.
 

 

 
Кстати это было единственное место за нашу поездку, где удалось увидеть знаменитый ливанский кедр. Вот он внизу справа с приплюснутой «шевелюрой».
 

 
«Здесь лапы у кедров дрожат на ветру»
 

 
Не знаю, чья шишечка, но похожа на розочку.
 

 
Подвиг Георгия
Освежим в памяти с помощью Википедии: «Одним из самых известных посмертных чудес святого Георгия является убийство копьем змея (дракона), опустошавшего землю одного языческого царя в Бейруте. Как гласит предание, когда выпал жребий отдать на растерзание чудовищу царскую дочь, явился Георгий на коне и пронзил змея копьем, избавив царевну от смерти. Явление святого способствовало обращению местных жителей в христианство».
 
Так вот есть такое место в Бейруте, есть. Нас туда знакомые на машине привезли, так что как проехать не расскажем. Извините уж.
 

 
Там всюду, куда не бросишь взгляд, стоят либо маленькие фигурки Георгия в момент протыкания им змея, либо висят религиозные картинки. Есть и часовня.
 

 

 
Ярослава со знанием дела заявила, что огромная белая рыба с черными пятнами на морде в этом водоеме - это явный наследник того самого змея (дракона).
 

 
Автобус до Библоса
 
В каком месте города надо искать этот автобус мы так и не поняли, люди вокруг давали противоречивую информацию. В итоге нас туда просто подвез таксист, и он же узнал, какой именно автобус идет туда, куда нам надо.
 
Это был самый аутентичный опыт за всю поездку. Собственно, мы бы на такси скорее всего поехали бы, если бы нам надо было возвращаться обратно в Бейрут вечером. Но мы оставались в гостинице в Библосе и решили сэкономить деньги на «трансфере».
 
Автобус шел из Бейрута в Триполи, делая по дороге добрые дела, типа сбора всех бабушек, дедушек, калек и неимущих и довозя их до места назначения. То есть кружили мы по самому Беруту и окрестностям немало. Но зато с носа это все мероприятие стоило всего-то 1500 местных денег. Пешком дороже бы было (пришлось бы садиться на пенек, есть пирожок и пить вино), не говоря уж о такси. Ведь такси от отеля до станции нам обошлось как всегда в 10000.
 
Кстати, автобус идет не по главной трассе, а окольными путями по берегу моря, так что мы насмотрелись на пляжи и гостиницы при них до зубной боли. До боли, потому что иначе смотреть на это было нельзя. Даже если природа и инфраструктура в сезон и вообще хорошую погоду будут выглядеть явно лучше, то пляжи такими хреновыми и останутся.
 
Библос
 
Самый древний город, в котором постоянно со дня основания живут люди. Впрочем, за это звание с ним борется еще несколько городов, из близлежайших заграничных это Дамаск и Иерихон, а в самом Ливане это Бейрут, Тир и Сидон. Полулегендарный историк Санхуниатон, уроженец Бейрута, считал, что Библос основал бог Кронос как первый город Финикии.
 
Долго ли коротко ли, городу не меньше семи тысяч лет. Даже финикийцы считали его древним городом, что уж о нас говорить. Название Библос городу дали только в 1200 до н.э. греки, до этого его называли то Губл, то Гебал, да и после греков его иногда так или похоже называли. Сегодня название города на арабском Джебейл (Jbeil).
 
Впечатляет, что город даже в Библии упоминается. Наверняка, кто-то думает, что вообще слова «Библия» и «Библос» как-то очень уж созвучны. Есть ли связь? Есть и очень простая. Они оба произошли от греческого слова «библиос», что означает папирус.
 
Кстати, город был посвящен охотнику на зайцев красавцу Адонису. Вроде именно отсюда его культ распространился в Греции. Но еще серьезней связь с египетской религией. Здесь Исида нашла тело Осириса. Здесь же она плакала о возлюбленном у колодца. Вот у этого.
 

 
И еще интересненькое. Самая древняя надпись на раннем финикийском алфавите была найдена именно в Библосе на саркофаге царя Ахирама (сейчас он в Национальном музее Бейрута). То есть существует версия, что алфавит был изобретен именно в Библосе. В местном музее не могли обойти сей факт.
 

 
Финикийский алфавит был одним из первых алфавитов в мире (не путать с письменностью в целом). Но самое главное, что он был самым значимым. На нем был основан древнегреческий, на котором в свою очередь были основаны латинский и кириллический алфавиты. На кириллическом был основан (по цепочке) современный русский. Так что все мы вышли из Финикии.
 
В музее даже можно попробовать написать свое имя на финикийском. Попробуйте и вы.
 

 

 

 
Ну, хватит про историю, тем более, что это я просто пыль слегка с нее стерла. За семь тысяч лет чего только не было, ну и конечно за это время там все основательно перестроили. От древностей осталось три камня. То есть от совсем древностей три, а от замка крестоносцев, который по сравнению с 5-м веком до н.э. – просто новострой, осталось немного больше.
 

 

 

 
Внутри полазить чуть-чуть можно. Совсем чуть-чуть.
 

 
Римские колонны в стене для ее укрепления. Встречается во многих местах, где что-то строили, используя римские руины.
 

 
Место, названное громким словом колоннада.
 

 
А вообще там очень приятно.
 

 

 

 
Деревья разные…
 

 

 
Какой же малюсенький там амфитеатр, прямо смешнецкий такой, но в очень красивом месте. Третий век нашей эры.
 

 
Более современный город тоже очень приятный.
 

 

 

 
Как мы в Библосе выпили немного винца
 
Куда могли пойти пьяницы после осмотра достопримечательностей? Конечно, в ресторан. Выбрали E Café в уютном дворике.
 

 

 
Мы хотели выпить там по бокальчику, максимум по два бокальчика, и пойти куда-нибудь в другое место. Там нас как и в Bay Rock Рок хотели пересадить вовнутрь помещения, но мы опять воспротивились. В отличие от Бейрута к вину здесь не принесли бесплатные закусочки.
 
Мимо нас прошли иностранцы, по некоторым признакам американцы, все дружно на нас посмотрели, радостно улыбнулись и поздоровались. Мы им ответили тем же. Приятно.
 
Посидели в итоге хорошо.
 

 
- Как же мы много за 5 дней потратили.
- Много. Но ведь не так и много на жизненно необходимое. Просто мы пьяницы.
 
Цены в ресторанах
 
Обратите внимание, что мы говорим именно о ресторанах, а не забегаловках. Причем ресторанах хороших, не супер-супер, но и не средней руки. В забегаловке мы позавтракали в первый день за 18 000 ливров за двоих (правда, без алкоголя, которого там просто не было), это потом была цена одной закуски в ресторанах, куда мы заходили. Так что они в Ливане недешевые.
 
Бутылка вина в магазине будет стоить в районе 18 000, а в ресторане она же не меньше 30 000. С другой стороны, как будто в Москве дешевле. Только здесь вино хорошее, а в Москве так себе за такую цену.
 
Средний счет у нас был в районе 100 долларов за поесть немного и выпить вина достаточно, чтобы не чувствовать, что было мало, но и все еще крепко стоять на ногах (Библос не в счет).
 
Вино
 
Местное вино, на мой непритязательный вкус, хорошее. В ресторанах всегда есть Ксара, реже Кефрайя. Остальные попадаются крайне редко, просто невероятная удача на них напасть. Нам однажды удалось, но мы не воспользовались. В магазинах, конечно, выбор больше и цены ниже.
 
Ксара слишком разрекламирована. Красное с бордовой этикеткой, которое тут неоднократно упоминали, было ничего так. Белое, по моему, так себе, но пить можно.
 

 
Очень понравилось белое Кефрайя Blanc de Blancs.
 

 
Monoberge Hotel
 
Это наша гостиница в Библосе. Как и гостиницу в Бейруте смело рекомендуем. Но она, хоть и подешевле 35 Rooms, все равно не для бюджетников.
 

 

 
Ее, наверное, даже можно назвать бутик-отель.
 

 

 
А какой нам устроили завтрак! Это было чудо чудное. Дело было так:
- спускаемся на этаж, где завтрак;
- там никого и ничего нет, пусто;
- мы в растерянности;
- спускаем на ресепшен со словами «как же так? должен же быть, нам же говорили, мы же надеялись»;
- на ресепшене отвечают «щас все будет, сей момент, вам апельсиновый сок или кофе? просим обратно за столик»;
- возвращаемся за столик, через минут 10 нам приносят поднос, там был и сок и кофе.